Att göra en betongpool med dina egna händer. Vi organiserar byggandet av en betongpool med våra egna händer

En privat pool anses vara en speciell lyxvara och en dröm. vanlig man. Men är det verkligen så svårt? I den här artikeln kommer vi att berätta hur du självständigt skapar en konstgjord reservoar - en pool - på platsen för ett sommarhus eller ett hus på landet.

I klassificeringen av strukturer är betongpooler och reservoarer på topplinjerna när det gäller komplexitet och höga kostnader. Byggandet av dessa anläggningar utförs av seriösa organisationer som har till sitt förfogande en stab av designers och artister. Deras tjänster är mycket dyra eftersom de använder mest moderna material och teknik. Noggranna markstudier, mödosamma belastningsberäkningar, dyra polymera och naturliga material, flerskiktsteknik - allt detta gör den slutliga kostnaden för poolen skyhög. Dessutom är alla punkter noggrant underbyggda.

Vi kommer att försöka förstöra myten om otillgängligheten av en privat pool för en husägare med en genomsnittlig inkomst. Den huvudsakliga faktorn som vi kommer att förlita oss på i våra handlingar kommer att vara tillförlitligheten och tillgängligheten av armerad betong som den viktigaste byggnadsmaterial. Vi använder tekniken som används för att bygga monolitiska skyskrapor. Genom att minimera antalet ytskikt sparar vi tid och pengar.

Målet är förstås inte att konkurrera med dyra "märkta" produkter vad gäller skönhet och funktionalitet. Men med huvuduppgiften - att lagra vatten för vattenprocedurer - kommer vår framtida pool inte att klara sig sämre än elitkonkurrenter.

Varje vattenkropp förändrar webbplatsens utseende radikalt. Det kan bli en dominant när det gäller att avgöra landskapets utseende. Vi närmar oss denna fråga från en praktisk synvinkel och föreslår att skapa en reservoar som inte bara kan övervägas, utan användas för sitt avsedda syfte - för vattenprocedurer.

Alla pooler är uppdelade i inomhus och utomhus. Som regel är bassänger (magasin) anordnade inomhus med höga krav på vattenegenskaper och miljö och även för året-runt-drift. I speciella rum är det möjligt att placera skrymmande och dyra filter, värme- och luftkonditioneringsenheter, cirkulationspumpar, automatiska vårdsystem. Vanligtvis är dessa offentliga pooler och delfinarier.

Pooler öppen typ mycket billigare och enklare, men kräver regelbundet arbetskrävande underhåll. Yrket som poolstädare (i väst) anses vara ett hårt och otacksamt jobb. Men allt förändras när en person uppvaktar sin egen "skapelse", byggd med sina egna händer.

"Nollpunkten" i beslutsprocessen kommer att vara de förhållanden under vilka enheten för en öppen skål kommer att vara omöjlig eller inte rekommenderas:

1. På hårda vintrar. medeltemperatur på vintern inte lägre än -20, minimum är inte lägre än -25.
2. På flytande och instabila jordar (om jorden inte är förstärkt).
3. Närmare än 2,5 meter till huvudbyggnader med grund.
4. Omgiven av träd som fäller rikligt med lövverk och har ett utvecklat rotsystem.

Pool vid deras sommarstuga: är det så dyrt och hur gör man det billigare

I allmänhet är poolen inget billigt nöje. Dess kostnad kan skjuta i höjden, men vi kommer att överväga möjligheten att skapa en bas - en poolskål med betoning på maximal överkomlighet för den genomsnittliga ryssens budget.

Det första vi måste göra är att ta ställning till önskemålen. Dimensioner, form och djup är de viktigaste indikatorerna som kommer att utgöra vår uppskattning. På tal om valet av formen på skålen, noterar vi att rundade sidor utan raka och jämna hörn (cirkel, ovala, lockiga) håller lasten bättre, men komplexiteten i deras konstruktion får dig att tänka. Sådana former kan ligga utanför makten för en icke-professionell. Eller så måste du generöst betala för tjänsterna från en specialist. Därför föreslår vi att uppehålla sig vid alternativet av en rektangulär eller fyrkantig form, som det enklaste under byggandet. bärkraft vi kommer att öka på grund av tjockleken på väggarna och tjockare armering. Idealisk form i jämna vinklar - en vanlig kvadrat. Den ligger på andra plats vad gäller geometrisk styvhet efter triangeln.

Ett intressant faktum: ordet "bygga" kommer från handlingen "bygga, bygga", det vill säga ge en triangulär form, stärka strukturen.

Eftersom en kvadratisk skål är mer som ett typsnitt, och inte en pool, tar vi som standard en rektangulär skål med ett klassiskt bildförhållande på 2:1 (4x2 meter). Vi kommer också att förutse lagerblindområdet i förväg.

I den här artikeln kommer vi inte att komplicera designen med nischer, steg eller en botten med variabel nivå. För att underlätta beräkningarna kommer skålens nettodjup att tas till 2 meter. Senare kan du ersätta din egen data i formlerna.

Poolplan: 1 - skål; 2 - avlopp; 3 - blind område; 4 - sida

Vad är bättre att göra botten och väggarna i bunkern

Det finns flera svar - tegel, cinder block, betong. De två första skulle vara lämpliga i fallet när den inte behöver fyllas med vatten. Trycket på sexton ton vatten måste kompenseras av väggar med speciell styrka. Under våra förhållanden kan endast en armerad betongkonstruktion, gjord med strikt överensstämmelse med teknik, ge sådan styrka. Det andra skälet är frånvaron av sömmar, det vill säga den enhetliga fördelningen av belastningen över hela ytan.

Nästa steg är nedbrytningen av byggområdet

Här är det värt att uppmärksamma möjligheten till tillgång till utrustning (en liten grävmaskin och en betongpump). När du gräver en grop kommer det att finnas en ganska stor tillfällig soptipp - cirka 50 m 3.

Viktig poäng- efter avslutat arbete återstår ca 16 m 3 jorddeponi. Fundera i förväg över var den kan identifieras eller tas ut. För förvaring av material och armeringsarbeten behöver du ledigt utrymme intill gropen (ca 40 m 2).

Utgrävning. Gropens djup är 2 meter. Om det finns möjlighet till tillgång till utrustning rekommenderar vi att du använder en grävmaskins tjänster - detta kommer att spara mycket tid.

Måtten på gropen kommer att vara lika med skålens mått i plan plus en meter på varje sida.

Det första klippet kommer att vara: V \u003d (a + 2) x (b + 2) x 2 \u003d (2 + 2) x (4 + 2) x 2 \u003d 48 m 3, varav ca 28 m återfyllning 3 .

När gropen är klar och botten är rengjord måste du ordna dränering vid grundvatten. Det är de vanliga kanalerna 30x30 cm, fyllda med grovt grus eller krossad sten (fraktion 40-80). De läggs längs framtida väggar och under botten av skålen längs hela längden av gropen. Innan återfyllning med grus, lägg botten och väggar av kanalen med geotextilier. Nu måste du göra en teknisk betongmassa, som i dagligt tal kallas "fot".

Pool i sektion: 1 - dränering; 2 - fotfäste; 3 - expanderad polystyren 100 mm; 4 - polystyrenskum 50 mm; 5 - sidan av gropen; 6 - primer; 7 - utloppsrör

I detta skede rekommenderar vi att man lägger ett 50 mm utloppsrör i mitten av den framtida bottenplattan (vid skärningspunkten mellan diagonalerna). Plastjordrör på beslag är lätt att montera och säkra innan betong läggs. Det inre utloppet ska stiga 30 cm över nivån på botten av gropen, det yttre utloppet ska gå ut längs väggen från utsidan och stiga 50 cm över marknivån. I framtiden, genom att ansluta en konventionell pump till detta rör , kommer du att avsevärt underlätta skötseln av poolen.

Uppmärksamhet! Välj ett fällfilter för utloppsröret i förväg och lägg skumkärnan i bottenplattan enligt dess dimensioner (före betong).

Efter att ha installerat röret kan du fortsätta till enhetens fot. Kvaliteten på betong i detta fall är inte kritisk, så det är lämpligt att göra det på plats. Fotens huvudsakliga uppgift är att jämna ut ytan, förhindra att jorden blötläggs och förhindra att högkvalitativ konstruktionsbetong blandas med jorden (om det regnar under arbetet). Det säkerställer också noggrannheten av märkning och installation av formsättning. Skikttjocklek 30-50 mm.

Efter att betongen stelnat lägger vi 100 mm extruderade polystyrenskumskivor ovanpå.

En viktig punkt: nivån på foten bör hållas i horisonten - detta kommer att avsevärt förenkla gjutningen av plattan.

Betongförbrukning (volym) är lika med skikttjockleken på 0,04 m, multiplicerat med fotytan på 14 m. I vårt fall: 14x0,04 \u003d 0,56 m 3, vi accepterar 0,6 m 3.

Som bottenplatta kommer en fullvärdig armerad betongplatta att användas med en standard tvålagersram av stickat armeringsnät (A3 16 mm) anordnad i spegelbild.

Bottenplåtsförstärkning

Till att börja med bryter vi plattan efter storlek. Var noga med att kontrollera geometrin (lika diagonaler och sidor). Sedan, i hörnen, borrar vi hål i foten och kör in förstärkningen, sträcker sladdarna runt omkretsen. Längden på förstärkningen kommer att vara lika med avståndet mellan snören minus 2 x 40 mm(skyddsskikt). I vårt fall är detta: 2000 - 2 x 40 = 1920 mm och 4000 - 2 x 40 = 3920 mm.

Armeringsnät cell acceptera 100 mm. En sådan förstärkningstäthet är nödvändig för en säkerhetsmarginal, eftersom botten och väggarna inte bara måste vara strukturellt starka utan också lufttäta.

Antalet längsgående stavar - 20, tvärgående - 40 för ett nätlager. Totalt är det 40 längsgående och 80 tvärgående plattor per ram.

Vi lägger ut stavarna med ett steg på 100 mm och knyter med en sticktråd. Under förstärkningens hårkors lägger vi speciella plastbegränsare 30 mm höga med ett steg på 4x4 celler.

Uppmärksamhet! Använd inte svetsning för att ansluta nätstängerna! Detta försvagar metallen och leder till intensiv korrosion vid svetsarna.

För att stå emot en konstant tjocklek på ramen behöver vi förstärkande stopp. De kallas i vardagsspråk för "grodor" eller "stolar". De kan tillverkas av armeringsjärn med en diameter på 10 mm. Med en förstärkningsdiameter på 10 mm kommer nettohöjden på begränsaren att vara lika med tjockleken på plattan på betong minus 2 x 30 mm minus- 2 x 10 mm. I vårat fall: 200 - 2 x 30 - 2 x 10 = 120 mm.

Arbetsstyckets längd: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, acceptera 750 mm.

Antalet "grodor" är 20 stycken, förbrukningen av armering 10 är 15 m.

Grodbegränsare

Vi fixerar "grodorna" med en tråd i ett rutmönster på det nedre gallret så att tvärgående stavar ligger på dem i steg om 1 meter. Vi knyter korsstängerna till dem. Sedan lägger vi ut alla längsgående på dem med ett steg på 100 mm och binder dem med tråd. Efter det passerar vi de saknade tvärgående stängerna mellan gallren och binder dem till de längsgående.

En monolitisk struktur är en kontinuerlig koppling av alla element. Denna effekt uppnås genom att lägga till en ram (som det huvudsakliga anslutningselementet) till fritt släppta stavar. I vårt fall är plattan och väggarna betongda separat, så vi måste lämna fria stavar fixerade i plattramen för deras vidare vävning i väggramen.

För att göra detta, böj förstärkningsstängerna 16 i form av bokstaven P. Avståndet mellan frigöringsstavarnas arbetsstänger längs axlarna är lika med väggtjockleken minus 2 x 40 mm. I vårat fall: 200 - 2 x 40 = 120 mm. Längden på stavens arbetsdel är 600 mm från betongnivån. Arbetsstyckets totala längd för det U-formade elementet: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, där 40 mm är marginalen för längdförlust vid böjning, 2 x 140 är en del av elementet inuti plattan. Vi accepterar arbetsstyckets längd 1650 mm.

U-formad utlösning

Beräkning av antalet U-formade element. Principen för väggförstärkning sammanfaller med bottenplattan, så steget på utloppen blir 100 mm. Antalet element kommer att vara lika med den yttre omkretsen dividerat med steget. I vårat fall: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600 / 100 = 136 st., vi tar emot 140 st.

Vi passerar de U-formade elementen under det första gallret på plattramen och fixerar det med tråd. Förstärkningen av bottenplattan är klar, det återstår att göra flänsen.

Höjden på sidan (tjockleken på plattan för betong + PPR 100 mm) kommer i vårt fall att vara 300 mm. Som brädor kan du använda plywoodlister fastsydda på en 40 mm balk eller skiva (för böjhållfasthet). Skivan installeras längs linorna förspända under nedbrytningen av plattan och förstärkt med sluttningar. Botten fixeras genom att driva stavarna. Spikar kan stoppas in i den övre skärningen av plywood i steg om 500-700 mm och dessutom knytas till ramen med tråd. Bottenplattan är klar för gjutning.

Armeringsjärnsförbrukning 16: 40 st. x 4 m + 80 st. x 2 m + 140 st. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Betongning av bottenplatta

För alla konstruktionselement (botten, väggar, blindyta) rekommenderar vi användning av prefabricerad betong. Den levereras i automixers och gör att du kan producera stora volymer betong åt gången. Detta är viktigt i vårt fall. För att bibehålla en konstant tjocklek, gör ett mått på 200 mm genom att svetsa en tvärgående limiter på armeringsjärnet.

Se till att använda vibratorer när du lägger betong. Kombinationen av djupa vibrationer och användningen av en vibrerande screed kommer att vara idealisk.

Betongförbrukningen är lika med plattans volym. I vårat fall: 4,4 x 2,4 x 0,2 \u003d 2,11 m 3, vi accepterar 2,3 m 3.

För högkvalitativ förstärkning av väggarna måste vi göra stödjande vertikala ramar. Dessa är två parallella stänger med en längd lika med väggens höjd (2000 mm) plus bredden på blindområdet (800 mm), förbundna med korta stänger på ett avstånd enligt utloppen. I vårat fall: 2000 + 800 = 2800 mm.

Svetsad ram: 1 - A3 Ø16; 2 - A3 Ø10; 3 - punktsvetsning

Vi installerar och fixar ramarna i steg om 1 meter (16 st.). Vi exponerar dem vertikalt och knyter toppen med en horisontell stång.

Råd. I detta skede bör du bestämma nivån på väggarna på betong - poolens djup (2000 mm) minus tjockleken på det blinda området (150 mm) och applicera markörer på ramarna (tejp, färg, filtspets) penna).

Nivån vid vilken den övre horisontella stången ska knytas är nivån på väggens överkant på betong minus 40 mm (skyddsskikt).

hörnen är de flesta sårbarheter rektangulära strukturer. De bör om möjligt förstärkas och förstärkas med solida (hela) stavar. I hörnen kommer vi att använda L-formade stavar med lika långa sidor att de fångar två vertikala svetsade ramar på varje sida (diagram). Vi rekommenderar att du använder L-formade element i två storlekar - 1200x1200 mm och 1600x1600 mm, alternerande i designen.

Liksidigt G-element

Antalet G-element är väggens höjd (2000 mm) dividerat med stigningen (100 mm) multiplicerat med 4 hörn. I vårat fall 2000 / 100 x 4 = 80 st.

Eftersom det beslutades att använda två storlekar av L-element, kommer var och en av dem att vara 40 st. Kontrollera noggrant vertikaliteten med en nivå, ställ in och fixa hörnen.Sedan fyller vi utrymmet med horisontella stavar och tar mått på plats.Vi tar in de saknade vertikala stängerna med en längd som är lika med de svetsade ramarna och fixar dem till de horisontella.

Uppmärksamhet! Den längsgående överlappningen av stavarna bör vara 200-400 mm.

Armeringsmängd för väggarmering

Vertikal - omkrets multiplicerat med 2 lager, dividerat med ett steg på 0,1 m och multiplicerat med en stånglängd på 2,8 m. I vårt fall: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, acceptera 680 m.

Horisontell (tillsammans med G-element) - vägghöjd 2 m, dividerat med ett steg på 0,1 m, multiplicerat med en omkrets på 12 m och multiplicerat med 2 lager). I vårat fall: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Total armering för väggar: 680 + 480 = 1160 m.

För att betonga väggarna vid tillverkningen av skålen behöver vi mycket formsättning (omkretsen multiplicerad med 2 sidor och höjden på väggen) - cirka 60 m 2. Det är dyrt att tillverka och installera ett sådant antal sköldar på plats - kostnaden för laminerad plywood och brädor är ganska hög och kommer inte att motivera sig själv. Dessutom är det 5-7 arbetsdagar.

Vi rekommenderar att anförtro detta arbetsområde till ett företag som är professionellt engagerat i installation och betong. Kostnaden för att hyra lagerform och specialisttjänster kommer att vara lägre än kostnaden för inköp av materialet, och tidsfristerna kommer att vara så korta som möjligt. I vårt fall kommer allt arbete med att bygga väggarna att ta 2 dagar.

Efter att ha lagt betongen måste det gå minst 3 dagar, sedan tas formen bort. Diskhoar (om några) är förseglade med en speciell reparationsblandning. Vi slipar sömmarna och hänger med en kvarn med en "diamantskål".

Förbrukningen av betong på väggarna är lika med volymen på väggarna - omkretsen multiplicerad med tjockleken och höjden. I vårat fall: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m 3, vi accepterar 5 m 3.

Efter demontering av formen kan du fortsätta till den externa värme- och vattentätningen. Här kommer vi att använda ett material med kombinerade egenskaper - extruderat polystyrenskum (PPR-skivor) 50 mm tjockt. Värmeisolering av poolen behövs för att förhindra värmeväxling av vatten och jord genom värmeintensiva betongväggar. Med andra ord för att undvika kylvatten som värms upp av solen. Dessutom fungerar PPR som ett utmärkt dämpare för säsongsbetonade jorddeformationer. Vattentätning är nödvändig för att förhindra kontakt med organiskt material och jord.

Vi kommer att montera PPR-skivor på vanligt sätt- häng på monteringsskum och fixa pluggen "paraplyet" efter torkning.

Fråga. Varför dymlingar, eftersom de redan är ordentligt pressade med jord.

Svar. Jorden tenderar att vara rörlig, särskilt under lågsäsong (vår, höst) med frekvent frysning och upptining. Detta kan flytta plåtarna och bryta tätheten i isoleringen.

Med hjälp av en hydraulisk nivå markerar vi horisonten i nivå med botten av det framtida blinda området och sträcker ut sladdarna (om nödvändigt). Vi förstärker den första raden av ark tvärs över sladden (horisonten). Vi monterar följande ark med en uppgång av vertikala sömmar (de ska inte matcha). Vi bearbetar PPR med en bituminös eller vattendispersionsprimer i 2-3 gånger.

PPR-förbrukning lika med arean väggar utanför. I vårat fall: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 \u003d 24 m 2.

Efter att vattentätningen har torkat helt kan du börja återfylla bihålorna. Eftersom vi kommer att ordna ett kraftigt blindområde ovanför bihålorna bör vi packa eller spilla jorden vid återfyllning för att undvika dess naturliga sättning senare.

Vi accepterar persiennområdets bredd 800 mm. Vi jämnar ut jorden runt skålens omkrets och gör en återfyllning av krossad sten. Vi lägger geotextil på den. Nivån på toppen av sängkläderna måste matcha nivån på väggarnas betong. Vi böjer armeringens utlopp, som visas i diagrammet. Vi lägger på längsgående förstärkning på den nedre raden av utlopp i steg om 100 mm. Till den översta raden fixerar vi ett svetsat murnät 3 mm med en cell på 50x50 mm. Om det behövs sätter vi begränsare - "grodor". Tjockleken på det blinda området för betong är 150 mm.

På insidan av skålen fixerar vi plywoodskivorna på betongen i nivå med toppen av det blinda området med hjälp av "snabbinstallationspluggen". Vi installerar den yttre flänsen på samma sätt som bottenplattan. Vi förbinder toppen av flänsen med lameller. Vi betonger det blinda området med fabriksbetong. Eventuellt kan du också bygga en extra sida längs kanten av blindområdet.

Formsättning för det blinda området

Åtgärd av armering för blindområdet. Bredd 0,8 m dividerat med ett steg på 0,1 m multiplicerat med en omkrets på 12 m. I vårt fall: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, ta 100 m.

Nätförbrukning - den yttre omkretsen av det blinda området, multiplicerat med dess bredd. I vårat fall: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 \u003d 14,72 m 2, vi accepterar 15 m 2.

Betongförbrukning - yttre omkrets 18,4 m multiplicerat med en bredd på 0,8 m och en tjocklek (0,15 m). I vårat fall: 18,4 x 0,8 x 0,15 \u003d 2,2 m 3, vi accepterar 2,5 m 3.

Uppmärksamhet! Betong vinner varumärkesstyrka på 28 dagar. Under denna period måste den fuktas och skyddas från direkt solljus.

I detta skede är poolen redo att användas under vattenprocedurer. Men betong, med alla dess fördelar, har en egenskap som är oacceptabel för pooler - den ackumulerar svamp (mögel) på sig själv. Därför har vi ytterligare en obligatorisk etapp - efterbehandling.

Det finns många efterbehandlingsmaterial. Det bästa alternativet förefaller oss vara ett "vinter"-spackel för pooler (till exempel "Planikrit winter 520" TERTA). Förbrukningen av detta kitt är 1,2 kg per 1 kvm. m med en tjocklek på 1 mm. Vi accepterar en genomsnittlig lagertjocklek på 3 mm (förbrukning 3,5 kg per 1 kvm). Skålens yta är lika med den inre omkretsen gånger höjden. I vårat fall: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 kvm. m. Totalt behöver du: 3,5 x 24 = 84 kg kitt. Givet förpackningen i påsar om 20 kg accepterar vi 4 påsar.

Fördelarna med denna typ av finish:

• engångsapplicering direkt på betong;
• kombination av start- och slutlager;
• goda sanitära egenskaper;
• föremål för lokal reparation (spån, repor);
• kräver inte ytterligare justering;
• kräver inte hög kvalifikation av befälhavaren;
• exfolierar inte när temperaturen sjunker;
• den lägsta kostnaden bland andra alternativ.

Brister:

• giftigt och brännbart (endast när det appliceras);
• anspråkslöst utseende.

Alla åtgärder med kitt beskrivs i detalj i instruktionerna.

Tänk på den ungefärliga kostnaden för en pool som ligger på en plats 30 km från Moskva. Priserna anges i rubel.

Sammanfattande tabell över förbrukning och kostnader för material och tjänster

namn	Enhet varv.	Enhetspris	Antal	Konst	Notera
Hemmagjord betong	kub m	1000	0,6	600	För fotfäste
Betongfabrik BSG M250, V-20	kub m	4000	10	40000	Bottenplatta, väggar, blindyta. Med leverans.
Armatur med en diameter på 16 mm	linjär m	25	1800	45000	Bottenplatta, väggar, blindyta
Förstärkning med diameter 10 mm	linjär m	15	20	1500	Grodbegränsare, hjälpstavar
sticktråd	kg	100	20	2000	Sticka ramar
Extruderad polystyrenskum 100 mm	kub m	5000	1,4	7000	Under bottenplattan
Extruderad polystyrenskum 50 mm	kub m	5000	1,2	6000	utanför murarna
primer	kg	50	20	1000	Impregnering
Spackel till skål TERTA "Planikrit winter 520"	väska	450	4	1800
Grävmaskinstjänster	kub m	400	50	20000	Exklusive sinusåterfyllning
Konstruktion av betongväggar	kub m	2700	10	27000	Inkluderar formsättning och armeringsarbeten
Tjänster av hjälparbetare, grävmaskiner	person/timme	100	40	4000	Rengöring av gropen, PRR*, återfyllning av bihålorna
Biljettpris	-	5000	-	5000	Leverans av beslag, PPR, övrigt material för 30 km
Total kostnad för material och tjänster				160300
Kostnaden för 1 cu. m pool				10000

*-PRR - lastnings- och lossningsoperationer

När du använder poolen bör du vara uppmärksam på följande punkter:

1. Rengör skålen och filtret när de blir smutsiga med specialprodukter.
2. För bevarande för vintern är det nödvändigt att göra ett prefabricerat isolerat träskydd med två luftkanaler. Installera en värmefläkt med relä på +5 ... -10 grader i skålen.
3. Täck locket ovanifrån för vintern med vattentätt material (polyeten, takmaterial).
4. Använd inte poolen på vintern för andra ändamål (för förvaring av grönsaker).

Om du följer dessa enkla regler kommer din pool att hålla långa år. Om poolen plötsligt blir uttråkad eller blir outtagna, kan dess skål fungera som grunden för vilken byggnad som helst, till och med en tegelsten, där det redan kommer att finnas en färdig källare.

Vitaly Dolbinov, rmnt.ru

En privat pool är en bra present till hela familjen. Men om det inte finns någon önskan att köpa en liten uppblåsbar version, och ramens utseende inte passar dig, då optimal lösning- konstruktion betong pool. Dess installation är ganska enkel, medan allt arbete enkelt utförs utan hjälp utifrån. Men betong är ett ganska nyckfullt material tills det härdar, därför är det nödvändigt att använda vissa regler för konstruktionens tillförlitlighet.

Så först måste du ta reda på vad en betongpool är. Den består av:

• skålar,
• vattentätande lager,
• vattenförsörjning/avloppssystem,
• filtreringssystem,
• utomhusdekoration,
• dekorativa element.

Skålen eller basen är betonggjutningen. Dess tjocklek bestäms beroende på storleken på poolen. Beräknas ungefär med formeln poolens totala kubikkapacitet (3,1415926*R2 *Djup)*2/10 = cm. Men inte mindre än 10 cm med bra förstärkning. Vattentrycket på poolens väggar är inte för stort, men på andra sidan är det tät jord. Som ett resultat är väggarna och golvet under ett slags tryck, vilket ganska lätt kommer att förstöra en tunn fyllning.

Vattentätning utförs för att betongen inte ska bli blöt. Även om detta material är ganska tolerant mot fukt, förstör i stora mängder vatten betongens struktur, gör den smulig och orsakar erosion. För att undvika för tidig förstörelse är vattentätning av hög kvalitet nödvändig.

En monolitisk betongpool fylls på två sätt, antingen genom en slang eller med ett speciellt vattenförsörjningssystem. Den första metoden är ganska lång, dessutom tillåter den inte övervakning av vattenkvaliteten. Med hjälp av speciella system utrustade med filter reduceras inte bara styvheten, utan också processen att fylla poolen påskyndas. Dränering är nödvändigt för att sänka poolen utan problem och utföra reparationer eller rengöring.

Om du planerar att använda ytterligare filter måste de installeras omedelbart. Högkvalitativa filtreringsstationer tar mycket plats, så detta ögonblick är genomtänkt i förväg.

Exteriör efterbehandling inkluderar montering av kakel och fogning med speciella vattentäta injekteringsbruk. Varje kakel är lämplig för väggar, halkfria alternativ används för golvet. Användningen av andra material är möjlig, men i praktiken förblir plattan den mest praktiska och hållbara.

Den dekorativa scenen är installationen av trappor, ledstänger, skulpturer och andra element som diversifierar ett tråkigt landskap. Dessutom sträcker sig dekoration till försköning av området i anslutning till poolen.

För att betongpoolen ska vara vacker, bekväm och säker är var och en av punkterna genomtänkta redan innan bygget påbörjas. Som regel ritar de flera ritningar eller grafiska modeller, från vilka de väljer den de gillar mest och förfinar den.

Skålkonstruktion

Montering av skålen består av följande steg:

• förberedelse av grop,
• formsättning,
• skål hälla,
• installation av sängkläder.

Innan de häller betongskålen i poolen gräver de en grundgrop. Dess dimensioner bör vara 20 cm djupare och bredare än storleken på själva poolen. Detta är nödvändigt för att göra återfyllningen. Dessutom måste fyllningens bredd läggas till gropens dimensioner, annars kommer poolens yta att minska. När det gäller metoden att gräva, är naturligtvis mekanisk att föredra, med hjälp av en grävmaskin. Men, om poolen inte är planerad att vara väldigt djup och stor, så klarar de sig med en vanlig spade.

Som alla monolitiska strukturer hälls skålens väggar med hjälp av formsättning. Golvet i skålen hälls antingen på en sandbädd (helst) eller direkt på marken. Återfyllning gör att du kan minska trycket från marken, dessutom skapar det en bättre grund, som inte är rädd för stötar och vibrationer (vid tunga föremål som faller i poolen eller jordbävningar). Men golvet hälls först efter att väggarna är gjorda. Därför föregår konstruktionen av formen golvet. Formsättning görs antingen på samma nivå med marken, eller några centimeter lägre om det är planerat att göra överloppsskålar. En kort installationsanvisning för formen ser ut så här:

• vi bygger sköldar, höjden är lika med höjden på poolens väggar, bredden är inte mer än 50 cm,
• vi gör en låda, för detta hamrar vi in ​​en pinne var 50:e cm (sticker ut 10 cm över marknivån) och ansluter dem var 1:e meter i höjd med hjälp av träskivor,
• vi syr sköldar på ramen,
• Å andra sidan gör vi likadant
• vi kopplar stödpinnarna med byglar,
• vi lägger stöd under sköldarna.

Häll sedan väggarna i poolen från betong. Formar tas vanligtvis bort efter en vecka. Arbetet utförs vid en lufttemperatur som inte är lägre än +10 grader Celsius, annars blir betongen hård under lång tid och binder inte bra. Så snart väggarna är uppförda gjuts golvet. Botten av poolen kommer att vara redo för ytterligare arbete efter 8-10 dagar.

Tips: det är lämpligt att använda en metallram både i väggarna och i golvet - detta kommer att göra strukturen mer hållbar. För att spara material läggs krossad sten till betong.

Efter att skålen helt har blivit och ger upp överflödig fukt är bakningen gjord. Endast sand används. Det är tillrådligt att sålla det från snäckor och små stenar, men i pooler med en volym på upp till 10 kubikmeter är detta inte nödvändigt. Återfyllning av väggar fyller samma funktioner som återfyllning av golv. Ovanifrån används ströet antingen för att lägga kakel, eller täckt med jord, eller torv läggs ovanpå.

Installation av vattenförsörjning och avloppssystem

För att en betongpool med dina egna händer inte ska vara värre än i specialiserade komplex, är det nödvändigt att tänka på dränering och tillförsel av vatten mycket kompetent. Det finns två system:

• permanent,
• cyklisk.

Det permanenta systemet ger en konstant cirkulation av vatten in i systemen och är det mest perfekta, eftersom det avsevärt kan minska vattenförbrukningen. Å andra sidan kommer installationen att kosta många gånger mer. Består av följande element:

• matningspump,
• filter,
• lagringstank,
• svämmar över,
• avloppskanaler.

Först och främst är en lagringstank installerad, den måste vara placerad under vattennivån i poolen eller bestå av kommunicerande kärl (annars är det nödvändigt att installera en extra pump som kommer att leverera vatten till lagringstanken från avfallskanalen).

Vidare utrustar vi lagringstanken med alla de prylar som du vill se i din pool (ozonisering, joniseringsinstallationer, andra filter och kontroller). Vi ansluter tillförselpumpen till tanken och drar vatten i poolen. Tillförselröret kan gå antingen direkt utanför, i form av en dekorativ fontän eller kran (från huvudet på statyer, etc.), eller genom vanliga hål i skålen (de är gjorda efter att ha hällt monoliten).

Nu måste du säkerställa en oavbruten tillförsel av vatten. För att göra detta är antingen en vanlig vattenslang ansluten till tanken, om stadens vattenförsörjning används för påfyllning, eller en pump, om vattenkällan är en brunn (tja, annan vattenmassa). Hela volymen vatten drivs genom tankfiltren, sedan fylls den med ytterligare hälften och den externa tillförseln stängs av.

Oavbruten cirkulation säkerställs av ett bräddsystem. Dessa är speciella spår som omger poolens omkrets med ett kontinuerligt dike. Ovanifrån är de täckta med järngaller, som fungerar som ett primärt filter, skyddar mot stora skräp, löv etc. Spåren måste installeras i en sluttning (men inte mer än 5 grader, annars kommer rännans djup vid den nedre punkten att vara ganska betydande), en av poolens kanter tas som den övre punkten, från vilken diken leder till höger och vänster till den nedre punkten (ligger strikt vinkelrätt).

På den lägsta punkten finns ett hål som leder antingen till ett system av rör som levererar vatten tillbaka till lagringstanken, eller en liten behållare, vars vatten pumpas ut av en pump när en viss nivå nås. Automatisering av processen uppnås:

• mekaniskt
• automatiskt.

Den mekaniska metoden går ut på att manuellt slå på filtren och pumpen i lagringstanken när vattennivån i poolen sjunker avsevärt. Den automatiska metoden innebär användning av speciella sensorer som automatiskt slår på och av utrustningen. Varje försäljningsassistent i en specialiserad butik kommer att berätta mer detaljerat om deras sorter och egenskaper.

Det cykliska systemet går ut på att vatten hälls i poolen efter behov. Rengöring sker med hjälp av kemikalier. Naturligtvis sparar detta tillvägagångssätt mycket en stor summa på utrustning, men beroende på storleken på poolen, om 5-10 år överstiger kostnaden för vatten och kemikalier kostnaden för filter och pumpar. Dessutom kommer bristen på cirkulation att leda till det obligatoriska utseendet på mögel. Med cykliska vattenförsörjningssystem bör mekanisk (manuell) rengöring av poolen utföras en gång i månaden.

Vattentätning och exteriör finish

Vattentätning av betongpooler utförs:

• kemiska impregnering,
• bitumenhartser,
• vattentätande filmer.

Porösa filmer som tillåter syre att passera men förhindrar inträngning av fukt var de första som uppfanns. Även om tekniken är ganska avancerad, kan detta alternativ inte kallas bra när det gäller pris och arbetskostnader.

Moderna bituminösa blandningar, till skillnad från rent harts, kan passera syre, så att betongen inte kommer att börja blomma och kollapsa. Harts är dock inte den bästa basen för plattsättning, så ytterligare putsarbete kommer att krävas.

Således skulle det bästa av alla alternativ vara kemisk behandling. Det är snabbt tillförlitligt och kräver inget ytterligare efterarbete. Av bristerna - kostnaden.

Isolering börjar med väggarna, Särskild uppmärksamhet i hörnen, och först då bearbetar de golvet. Om krossad sten användes när man hällde skålen, eller om väggarna och golvet inte togs ut längs fyrarna, är det värt att putsa dem innan arbetet påbörjas. Cement är mycket billigare än fuktbeständiga kakellim, så det är billigare att jämna till ytan på detta sätt.

Så snart gipset blir, och vattentätningsarbetet är över, fortsätter de omedelbart till installationen av plattor. Använd som regel:

• porslin stengods,
• mosaik,
• kaklade pooler.

Precis som vatten bryter porslinsstengods ljus, som ett resultat kommer en sådan yta att lysa mycket vackert i soligt väder. Materialet lämpar sig bättre för golvet, eftersom det inte glider. Väggar tillverkas sällan, eftersom kostnaden för porslinsstengods är ganska hög.

Mosaik är glas eller keramik. Glaselement ser väldigt vackra ut, bryter ljus och skapar effekten av en inre glöd. Men deras kostnad kan nå 400-500 dollar per 1 kvm. m. Därför är målade glasfönster gjorda av vanlig glaserad keramik. Det ser nästan likadant ut, men kostar 5-8 gånger billigare.

Poolplattan levereras med en speciell täckning som utesluter glidning. Den är gjord med en speciell temperaturregim vilket minimerar den destruktiva effekten av vatten. De flesta av poolerna är färdiga genom att kombinera sådana kakelplattor och keramiska målade glasfönster.

Tips: även om de flesta tillverkare av limblandningar säger att deras produkter är lämpliga för alla typer av arbeten, bör du välja speciella blandningar för limning av plattor i pooler (resten kommer att börja smulas efter 2-4 säsonger).

Pool dekoration

Gör-det-själv betongpooler kommer att få ett färdigt utseende först efter att ha utfört små men betydande finesser. Naturligtvis är det första steget att säkerställa nedstigning och uppstigning från poolen. Det är inte tillrådligt att göra en monolitisk trappa eller bygga en tegelkonstruktion (förutom om designen uppfanns innan installationsarbetet slutfördes), därför används metalltrappor. De säljs färdiga, förkortas lätt, rostar inte och kräver inte ytterligare vård. Dessutom fungerar de samtidigt som ledstänger (för monolitiska steg behövs också ledstänger för att inte glida när de lämnar vattnet).

Det är inte tillrådligt att bygga pooler utan infrastruktur. Omgivningen är vanligtvis antingen en liten yta med några solstolar, eller gräsmatta. En levande gräsmatta rekommenderas inte, eftersom den snabbt kommer att trampa och bli oanvändbar. Dessutom kommer riklig fukt att uppmuntra kraftig grästillväxt. Frekvent beskärningsarbete kommer att förorena vattnet i poolen med jordbitar och klippt gräs.

En annan punkt som barn kommer att gilla är närvaron av fontäner, hydromassage etc. Användningen av speciella mekanismer låter dig också skapa vågor eller bubbelpooler. Devay som är nödvändig om lufttemperaturen inte värms upp över 20-25 grader Celsius - värmesystem. Är etablerade antingen som ett värmeisolerat golv, eller direkt i en ackumuleringstank.

Det finns många sådana prylar. Det är tillrådligt att tillhandahålla dem redan innan byggstarten, eftersom det är omöjligt att göra fontäner eller bubbelpooler utan att demontera en del av skålen. Men i fallet när budgeten är begränsad installeras alla ytterligare element över tiden.

Idag försöker fler och fler husägare att utrusta ett rekreationsområde med maximal komfort, där poolen upptar en dominerande plats. Ett stort urval av färdiga strukturer som erbjuds av tillverkare möjliggör ganska kort period installera en pool av vilken typ som helst. Men om tillförlitlighet och hållbarhet behövs, bör du välja självgjutning av en betongskål. Tack vare denna teknik är det möjligt att bygga en pool av vilken form som helst, och till och med komplettera den med utrustning och tillbehör i enlighet med personliga preferenser. Artikeln kommer att diskutera hur man gör en pool av betong.

Monolitisk poolskål - alla fördelar och nackdelar

Betongpoolteknik innebär höga kostnader. Här kommer det att bli nödvändigt att utveckla ett projekt, hyra specialutrustning för att gräva en grop och blanda betong. Du behöver även en plats för ett tekniskt rum där stela PVC-rör och extra utrustning kommer att placeras.

Men alla ansträngningar kommer att bli mer än belönade, eftersom en sådan design har:

• varaktighet. Livslängden kommer att vara minst ett halvt sekel, ingen pool gjord av banbrytande material kan särskilja sig med sådana operativa egenskaper;
• estetik. För efterbehandling kan du välja vilken beklädnad som helst, inklusive keramiska plattor eller porslinsmosaik. Material kännetecknas av ett obegränsat urval av färger. Ja, och de kommer att hålla tio gånger längre än till exempel en filmbeläggning;
• originalitet. Formen på skålen kan vara absolut vilken som helst, även icke-standardkonfiguration. Storleken på poolen beror på ägarens estetiska preferenser och det lediga utrymmet på platsen;
• funktionalitet. Poolen kan göras skummare eller svämma över. Detta innebär att designen gör att du kan placera all nödvändig utrustning (filtreringssystem, automatisk toppning, uppvärmning, cirkulationspump, etc.);

• bekvämlighet. De fysiska och tekniska egenskaperna hos betong kan dämpa buller och minska vibrationer från driftanordningar. Detta är viktig faktor under driften av poolen.

Alla positiva aspekter av en betongpool kommer endast att ske med rätt tillvägagångssätt:

• till projektutveckling;
• till valet av efterbehandlingsmaterial;
• till genomförandet av alla tekniska processer.

Byggkostnad för simbassäng i betong

Den ungefärliga kostnaden för poolen kan endast hittas under designen. Det slutliga priset kommer att bli känt först efter att alla arbeten är klara, eftersom det under byggprocessen kan finnas några idéer som påverkar kostnaden för projektet.

Prisnivån påverkas i alla fall av följande faktorer.

Skålens storlek och form

• Som regel räcker en skål med 2 kuber för avslappnande procedurer. De mest populära poolerna, som innehåller cirka 8 kubikmeter vatten. För simningar behöver du en skål som rymmer 30 kuber.
• Det rekommenderade djupet på poolen för barn är 1 meter, för vuxna - 1,6 m. Om du planerar att installera ett hopptorn, bör snårets djup vara minst 2,5 m.

• Rektangulär betongskål med en volym på 30 kubikmeter. kommer att kosta cirka 450 000 rubel. Ju mer komplex konfigurationen är, desto dyrare kommer konstruktionen att kosta.

Fasad material

Olika material används för att avsluta skålens yta. Deras pris per 1 kvm. m. kommer att bestämma den totala kostnaden för att möta. Låt oss till exempel ta tre alternativ som finns i olika prissegment.

• Budget. Ryska keramiska plattor kan köpas för 400-600 rubel/kvm, vilket helt motsvarar uttrycket "billig och glad". Detta inkluderar den kinesiska glasmosaiken, dess pris är 500-700 rubel.
• Mellansegment. Denna kategori inkluderar polypropenfilm (med eller utan mönster). Dess kostnad varierar från 1 000 till 1 500 rubel. (Ryssland). Material med mönster från utländska företag är dubbelt så dyrt.
• Premiumklass. Detta segment inkluderar beklädnad av keramiska produkter från italienska tillverkare. Den billigaste keramiska plattan kostar 1 500 rubel. per kvm, men marginalkostnaden är 70 000 rubel (handgjorda).

pooltyp

Hur mycket pengar som krävs för att köpa lämplig utrustning beror på vilken typ av pool som föredrogs (skimmer eller översvämning). Det är omöjligt att lista alla komponenter i systemet, så här är bara de viktigaste elementen som behövs för vattenrening och uppvärmning.

• Ett inhemskt tillverkat filtreringssystem kommer att kosta 7-10 tusen rubel. Importerad utrustning kommer att kosta från 25 000 rubel och mer.
• Priset på den enklaste elektriska värmaren varierar från 20 000-40 000 rubel.
• Kostnaden för en klorgenerator, som gör vattnet kristallklart och säkert, är cirka 7 000 rubel.
• Hydromassageutrustning kommer att öka kostnaderna med 200 000 rubel.

Övriga tillbehör

• Olika tillbehör hjälper till att fylla rekreationsområdet med verklig komfort: en dammsugare, kemikalier, en skyddsfilm, trappor, ledstänger och mycket mer. Ett konstgjort vattenfall för ett rekreationsområde kommer att bidra till att betona ägarens respektabilitet (från 40 000 till 500 000 rubel).
• Du kan gömma dig från den heta solen, och samtidigt skydda vattenytan från löven med hjälp av en baldakin (markis) eller en täckt paviljong. Materialet och komplexiteten hos den bärande strukturen kommer att bestämma den totala kostnaden. Enligt de mest konservativa uppskattningarna kommer baldakinen att kosta 20 000 rubel.

• För invändig belysning av poolskålen kan du köpa LED-spotlights med fukttäta egenskaper. Priset på en billig belysningsarmatur är 2 200 rubel.

Konkret pooldesign

Mångsidigheten hos denna teknik är fantastisk. En betongskål kan gjutas inte bara under byggandet av en fullfjädrad pool, utan också för trädgårdsdammar och för barns "paddlingsbassänger". Valet av form och storlek begränsas endast av:

• fritt område;
• terräng;
• Landskapsdesign;
• ägarens fantasi.

I de flesta fall byggs pooler i form av en vanlig rektangel, populära storlekar är 5x10, 6x3 och 8x4 m. En icke-standardkonfiguration kommer att kräva mer komplex formsättning, men detta kommer att vara motiverat om skålen måste placeras i en begränsat område.

Gör-det-själv poolkonstruktion i betong

Att välja en plats för poolen

• Det territorium som är avsett för konstruktion måste överstiga skålens faktiska dimensioner. Detta beror på det faktum att för poolens funktionalitet är det nödvändigt att lägga underjordisk kommunikation, samt tillhandahålla en plats för installation av ett tekniskt rum.
• Placera den inte nära byggnader. Bristen på skugga gör att du kan använda solens värme för att värma vattnet. Det rekommenderas inte att välja en plats bredvid träd - lövverk och torra kvistar kommer snabbt att täppa till vattenytan.
• När man utvecklar ett projekt är det viktigt att ta hänsyn till placeringen av fundamenten, inklusive byggnader i angränsande områden. Ta hänsyn till djupet av passagen av underjordiska verktyg.

Vattenbytessystemet kan vara av 2 typer.

• Skimmer. Ett sådant system är relevant för pooler med räta vinklar. Förorenat vatten, under inverkan av cirkulationspumpen, passerar genom skummaren och bottenavloppet och kommer in i filtreringsutrustningen. grov rengöring, uppvärmning och desinfektion, vatten återgår till poolskålen genom speciella öppningar. Vattenlinjen är i mitten av skimmerfönstret. Poolens botten rengörs från skräp med en dammsugare.

• Svämma över. Vattnet i en sådan bassäng når sin kant. Överskott avlägsnas genom bräddrännor. Vatten kommer in i en tank utrustad med en automatisk påfyllningsanordning. Från ackumulatorn går vatten till rengörings- och värmesystemet och kommer sedan in i skålen igen.

En översvämningspool kommer att kosta mer än en skummare, men ett sådant system ger mer en hög grad vattenrening.

Markering av platsen för gropen

• Gränserna för den framtida poolskålen är markerade med ett starkt rep. Samtidigt ökar längden, bredden och djupet med 1 m. För den aktuella inspektionen eller reparationen av poolen rekommenderas att göra ihåliga sektioner på de platser där rör och viktiga noder passerar.
• Skålens väggtjocklek för en genomsnittlig vattenvolym är 40 cm, för en "paddlingpool" för barn och små dammar är väggar ca 30 cm tjocka tillåtna.
• Gropdjup Förråd måste överstiga Lägre nivå slå samman. För bekväm drift är höjden på rummet cirka 170 cm.
• Vid schaktning observeras en lutning på 5-7º av gropens väggar. Denna teknik kommer att undvika att de tappar under pågående arbete. Det är också nödvändigt att luta botten av skålen mot dräneringssystemet, denna parameter bör ligga inom 3-4 cm per meter.
• Krossad sten kommer att fungera som ytterligare dränering. För att göra detta bryter ett litet hål ut i botten av gropen, som är fyllt med grus av en stor fraktion. Arbetsstycket är hårt rammat.

• Därefter anordnas en sandkudde med en tjocklek på minst 30 cm. För tillförlitlighet kan armerade betongpålar läggas ovanpå sanden, de kan förhindra ojämn sättning av sand under vikten av den färdiga skålen. Nästa 10 cm lager är krossad sten 20x40. Vid återfyllning och stampning av material är det viktigt att inte "tappa" bottenlutningen.

Vattentätning av betong i poolen

• Vattentätningen av botten av gropen utförs med ett konventionellt bitumenbaserat takmaterial. Dukar av material bör gå upp på väggarna med minst 25-30 cm.Takmaterialet överlappas med 10 cm.
• Om möjligt kan mer moderna material med vattentätande egenskaper användas. Till exempel: gummerad beläggning, film eller membran.
• Gropens botten är förstärkt med mager betong. För slutlig inriktning används beacons, som installeras i önskad lutning. Den konkreta lösningen är jämnt fördelad av regeln. Efter att blandningen har stelnat, demonteras styrningarna.

formsättning

• För konstruktion av en struktur för att gjuta väggar med betong används vattentät plywood med en tjocklek på 20-40 mm. Om formen på skålen är komplex, används kantvirke med en tjocklek på minst 40 mm. Alla brädor är föremål för bearbetning, de är täckta med färg, torkande olja eller lack.

• Skålen är förstärkt med stålarmering med en diameter på 8 till 14 mm. För rektangulära pooler fästs stavarna med sticktråd i form av ett nät med celler på 20x20 cm. För andra fall svetsas metallstavar enligt skålens form.
• Armopoyas bör inte bara täcka botten av formen, utan också gå till hela höjden av de dubbelsidiga väggarna. För att stängerna ska stanna kvar i betongens tjocklek används klämmor och metallstöd. För botten av poolen kan du ta bitar av trasiga tegelstenar.
• Alla formelement är tätt förbundna med skruvar, spikar, metallhörn. Var noga med att installera interna stag, såväl som externa stöd, och ju oftare, desto bättre. Vederbörlig uppmärksamhet bör ägnas detta skede, eftersom betongblandningen har en ganska imponerande massa.

Betong pool gjutning

• Märket av betong för poolen väljs minst M250. Om partiet kommer att utföras manuellt, rekommenderas det att använda cement av en kvalitet på minst 500. Andelen sand och Portlandcement är 2:1.
• Så för 1 cu. lösning kommer att behöva: 260 kg cement; 440 kg sand; 800 kg krossad sten eller grus; 150 liter vatten.
• Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att sörja för nivån på skålens djup (när den är uppdelad i ett vuxen- och barnfack), tekniska hål för passage av rör, utrustning, belysning etc.

• För att uppnå en monolitisk struktur utförs hällning utan avbrott. När formen är fylld "stansas" blandningen med en spade eller en metallstift. Det är obligatoriskt att komprimera massan med en vibrator.
• Sådan utrustning gör att du kan bli av med de bildade luftspalterna och därigenom öka styrkan på väggarna. När nivån sjunker fylls lösningen på och återexponeras för vibrationsmaskinen.

Invändig vattentätning

• Efter att betongen har härdat demonteras formelementen. Därefter ansluts alla utrustningsnoder, prestandan för varje element och systemet som helhet kontrolleras.
• Insidan av skålen ska behandlas med speciella lösningar. Som regel, innan detta, rengörs cementytan från damm och andra föroreningar.
• Vattentätning appliceras med borste med syntetborst på lätt fuktig betong. Det andra lagret appliceras efter att det föregående har torkat. Den behandlade ytan ska inte utsättas för minusgrader och mekanisk påfrestning under 3-4 dagar.
• Samtidigt måste beläggningen periodiskt fuktas genom att spruta vatten. Skalning och sprickbildning indikerar ett brott mot applikationstekniken.
• Mer detaljerade instruktioner anges av tillverkarna på varje förpackning med vattentätningsmaterial.

Poolbeklädnad i betong

• Bland efterbehandlingsmaterialen är keramiska plattor och mosaiker särskilt populära. Ett brett utbud av färger av dessa material gör det möjligt att förverkliga de mest vågade fantasierna. Det enda kravet för sådana typer av beläggning är närvaron av ett halkskyddsskikt.
• Innan du applicerar fuktbeständigt kakellim fästs ett armeringsnät på ytan. Fodret börjar från botten av skålen. För att det ska finnas hela plattor i den synliga zonen är det nödvändigt att beräkna hur många element som kommer att passa i en vertikal rad. I det här fallet skärs de nedre plattorna helt enkelt till önskade dimensioner. I beräkningarna, glöm inte att ta hänsyn till sömmarna mellan plattorna.
• Fogarna tätas med injekteringsbruk som ska tåla fukt och temperaturförändringar. Färgen på fogmaterialet väljs för att matcha brickan eller så kan du spela på kontraster.

Belysning

För att ansluta belysningsarmaturer är det bättre att bjuda in professionella elektriker. När allt kommer omkring bör belysning först och främst vara säker, och först därefter effektiv.

• Utbudet av spotlights är helt enkelt enormt. Det är värt att notera att speciella enheter har ett IP54-index. Typiskt är fall gjorda av rostfritt stål eller plast, för dyrare modeller används brons.
• Belysningselementen är halogenlampor och lysdioder. Kostnaden för det senare alternativet är utan tvekan högre, men LED-belysning är mer ekonomisk när det gäller strömförbrukning och mer hållbar.

Skyddstak för poolen

• Täckta skärmtak skyddar inte bara vattenytan från löv och småskräp, utan hjälper också till att avsevärt minska energikostnaderna. Här tillämpas principen om att ordna ett växthus. Detta tillvägagångssätt förlänger poolens livslängd.
• För dessa ändamål är metall-plast eller polykarbonat perfekt. Naturligtvis till budgetalternativ dessa skärmtak kan inte tas bort.
• För vinterperioden är poolen täckt med en markis, färdiga lösningar presenteras i ett enormt sortiment. En liknande design kan göras själva. En metallram är installerad längs skålens omkrets och en polypropenfilm sträcks över den.

Betong pool video

Populariteten för simbassänger i de angränsande territorierna har precis börjat ta fart. Idag finns det många specialiserade företag redo att genomföra ett projekt av vilken komplexitet som helst. Kostnaden för installationen är dock utom räckhåll för många webbplatsägare.

Alla kan bygga en "primitiv" pool på egen hand, betydande svårigheter kan uppstå om en komplex hydraulisk struktur planeras. Det finns stora kostnader framför sig: arbete, material, tid, men ändå garanteras avkastning i framtiden i form av en underbar semesterplats i många decennier framöver.

Kommentarer:

Varje ägare drömmer om att vara bekväm och bekväm på sin sida, en gör-det-själv betongpool är den bästa och prisvärda lösningen. För att skapa det behöver du material som kan köpas i vilken butik som helst och grundläggande färdigheter i att utföra byggnadsarbeten.

På sommaren kommer poolen att vara en favoritplats för semestern, inte bara för alla familjemedlemmar utan även för gäster. En sådan struktur gör att du kan svalka dig under varma dagar, den kommer att fungera som en dekoration för platsen. Om du gör en pool med dina egna händer från betong kan du vara ännu mer stolt över en sådan struktur.

Den största fördelen med denna design är att den är hållbar, billiga och prisvärda material används i dess konstruktion, och allt arbete kan utföras självständigt.

Men betongkonstruktionen har också en nackdel: den kommer att vara in särskild plats, och det finns inget sätt att flytta den runt på webbplatsen. Det är därför om du bestämmer dig för att göra en betongpool med dina egna händer, bör processen för att välja en plats för dess konstruktion ges särskild uppmärksamhet och allt bör vara väl genomtänkt.

Var ska man börja byggprocessen?

Hela processen med att bygga en sådan struktur, som alla andra byggnadsarbeten, består av vissa steg.

Först måste du bestämma platsen där konstruktionen kommer att utföras.

När du väljer en plats måste man komma ihåg att en sådan struktur inte bör placeras under träd, annars kommer den att ständigt vara igensatt med löv och grenar.

Placera inte poolen i skuggan, eftersom vattnet inte värms upp bra. Det måste också beaktas att du från tid till annan måste tömma och samla vatten, så poolen bör placeras närmare relevant kommunikation.

Efter att du har bestämt dig för platsen för den framtida strukturen måste du bestämma vilken storlek och form det ska vara. De enklaste är runda eller rektangulära pooler. Ofta gör ägarna dem av komplexa former så att de passar bättre in i landskapet och utformningen av webbplatsen. Den ovala formen på poolen anses vara optimal, den passar vackert in i det omgivande landskapet och är bekväm att använda.

Storleksmässigt räcker det med en pool på 15-20 m². Det rekommenderas inte att göra en mindre struktur, eftersom det kommer att vara obekvämt och obekvämt att vara i den.

När du har passerat de angivna stadierna kan du fortsätta med att markera platsen för den framtida designen.

Tillbaka till index

Att skapa en pool

Nästa steg i byggandet är förknippat med markarbeten. Om du har möjlighet och medel att attrahera teknik så är det här bra. Om detta inte är möjligt och du vill spara pengar, då kan du göra allt manuellt, du behöver bara jobba hårt.

Gropen måste grävas till ett djup av 2 meter, med hänsyn till att en vattennivå på 1,5 m anses vara bekväm, resten av höjden kommer att användas för att skapa vattentätning och en betongbotten.

När gropen grävs är dess botten täckt med ett lager av sand och väl rammad. Ovanpå sanden är det nödvändigt att lägga ett lager av vattentätning, för detta kan du använda takmaterial och mastix, men det kan finnas andra material, vars val i butiken är ganska stort.

Nu måste du göra formsättning för väggarna, för detta används brädor eller andra material, plywood är bäst. Se till att betong inte rinner ut ur formen, för vilken den kan täckas inuti med plastfolie. Nu kan du hälla hydrobetong, efter att den härdat tas formen bort.

När man gräver en grop måste man tänka på att det måste vara det fler storlekar av den planerade poolen görs väggarna bäst med en liten lutning. För att poolskålen ska vara helt klar är det också nödvändigt att utföra sin strykning och gjuta golvet. För att göra golvet mer hållbart kan du förstärka det. Efter att väggarna är gjorda hälls golvet, för detta använder de samma hydrobetong som för att skapa väggar.

I princip är poolen klar, men för att den ska fungera får man inte glömma att göra ett avloppssystem. Att ge skålen vacker utsikt det är nödvändigt att avsluta det, för vilket de använder en speciell keramisk kakel eller film.

Tillbaka till index

Funktioner av poolvård

För att säkerställa att din pool ständigt är inne perfekt skick det måste rengöras med jämna mellanrum. Om detta inte görs kommer vattnet med tiden att bli mycket förorenat, det kan börja blomma.

För att förhindra blomning av vatten används speciella kompositioner. Om du inte använder moderna system, sedan bör rengöring utföras ungefär var 7-10:e gång. När ett skimmersystem används kan poolen endast rengöras en gång om året.

Det speciella med skimmersystemet är att rengöringsprocessen sker automatiskt utan ditt deltagande. Det finns ingen anledning att ständigt byta vatten. Det är också bekvämt att använda ett överflödessystem, men det används sällan i privata pooler, eftersom kostnaden för ett sådant system är ganska hög.

För att skydda poolen från fallande grenar, löv och annat skräp kan du skapa en kupol ovanför den. Detta är inte svårt att göra, det utförs i form av ett växthus. För detta används lätta moderna material. Detta gör det inte bara möjligt att skydda vattnet från att skräp kommer in i det, utan låter det också värmas upp bättre och snabbare. Du kan simma i en sådan pool även i svalt väder.

För att dekorera en sådan struktur måste dess kanter täckas med kakel eller liknande material. Om du installerar speciella lampor under vatten, kommer poolen på natten att se ut som i en saga. Du kan också göra dekorativ belysning runt omkring, så att du gör landskapet mer uttrycksfullt och attraktivt inte bara på dagen utan också på natten.

Betongpooler är de mest pålitliga. Hur länge din pool håller beror på hur väl den kommer att vara vattentät. I allmänhet, med korrekt beräkning, är hållfastheten hos armerad betong tillräcklig för att hålla vattenmassan och för att kompensera för jordens lyftkrafter.

Innan den utbredda användningen av polymercementkompositioner, vid konstruktionen av en betongpool, tillverkades först en stålcaisson, till vilken armering sedan svetsades. Men det fanns problem. För det första är det svårt för stålplåtar att ge den erforderliga styvheten, de är svåra att motstå varierande belastningar från vågor som bildas i poolen. Som ett resultat faller plattorna ofta av väggarna. För det andra svetsas plåtarna ihop och svetspunkterna hög luftfuktighet rostar snabbt och går sönder. Och för det tredje har metall och betong olika termiska expansioner, vilket bidrar till en snabb förstörelse av väggar. Men eftersom det inte fanns något alternativ byggde de det bara så.

Exempel på murbruk och tillsatser som används vid konstruktion av betongpooler

Idag finns det tillsatser som gör poolens betongväggar ogenomträngliga för vatten – de absorberar eller släpper inte igenom vatten. Det finns tillsatser som samtidigt förbättrar vidhäftningen till armeringsjärnet och gör det mer hållbart. Det finns lösningar för att täta en kall fog, som bildas i korsningen mellan botten och väggar: fogarna behandlas med en komposition för bättre vidhäftning, och en speciell sladd läggs, som expanderar vid kontakt med vatten. Sedan är allt detta dessutom belagt med ett vattentätt tätningsmedel.

Det finns även vattenavvisande föreningar för putsning, plattsättning och fogning. Alla dessa åtgärder tillsammans ger betongpoolens skål en hög grad av täthet. Att göra en betongpool med dina egna händer med hjälp av denna teknik är inte särskilt problematiskt. Det blir mycket jobb, men kostnaderna är mindre än med caissonteknik.

Förberedande skede

Först och främst måste du bestämma storleken och djupet på poolen. För vuxna är ett bekvämt djup cirka 1,5 meter. Simning är bekvämt med en längd på minst 5 meter, och hur många banor det kommer att finnas är ditt val (bredden på en är 1,5 meter). Du måste också bestämma hur poolens övre kant ska placeras i förhållande till marken - på samma nivå (helt nedgrävd) eller högre (delvis nedgrävd).

Förutom storlek, bestäm formen. Om byggupplevelsen är liten, desto enklare form desto bättre. Mestadels gör de rektangulära eller ovala pooler. Men förutom huvudomkretsen kommer det att vara nödvändigt att göra en grop på ena sidan. Detta är en liten struktur, som har ett större djup än huvudskålen. Det finns rör från bottenavloppet eller munstycken från sidorna. Ofta finns även den utrustning som behövs för att underhålla poolen (filter, värmare, klorgenerator, etc.).

Ta reda på storleken och formen, hitta en plats på sajten. Det är önskvärt att stora träd inte växer i närheten, där höga byggnader som kommer att täcka solen. Träd tappar fortfarande ständigt lövverk eller färg, så de lägger till mer arbete när du underhåller poolen.

För att placera en pool på platsplanen är det önskvärt att veta på vilket avstånd grundvattnet ligger på denna plats. Detta är mycket viktig information som är nödvändig för att bestämma åtgärderna för vattentätning av poolskålen. Om du redan har geodetiska studier, se till att kolla med dem. Skålen ska placeras på det mest "torra" området - så att vattnet är så djupt som möjligt. Om det inte finns någon plan vore det mycket bra att beställa geodetiska undersökningar. Och planera efter deras resultat.

Annars måste du navigera i terrängen. Uppskatta var grannarna har brunnar eller brunnar, på vilket djup vattnet finns i dem. Bestäm ungefär området med den lägsta platsen grundvatten. Planera gropen där. Men detta är ett mycket riskabelt företag.

Utgrävning

På marken, applicera måtten på gropen - den ska vara 60-80 cm bredare och längre. Kanske blir måtten större - du måste sätta distanser under formen. Mått är markerade med pinnar, garn dras mellan dem. Djupet på gropen kommer att vara 40-50 cm mer än planerat: en plats för återfyllning och en bottenplatta, gips, efterbehandling.

Du kan gräva för hand eller med hjälp av maskiner. Om du kan bemästra arbetet med dina egna händer - det här är för små betongpooler - kan du spara. Om det inte finns tid eller ork är det lättare att hyra en grävmaskin. I form av pengar kommer han att kosta detsamma som arbetet för en brigad av "grävare", och med tiden kommer han att göra jobbet snabbare.

Fyllning under bottenplattan

I detta skede läggs ett rör för bottendränering av vatten - om sådant tillhandahålls. Det visas i gropen i en liten vinkel. Om poolområdet är stort räcker det inte med ett avloppshål. Du behöver två eller tre. Följaktligen gräver du diken, lägger rör i en liten sluttning mot gropen.

Efter dessa arbeten jämnas och rammas botten av gropen. I detta fall bildas en liten lutning mot bottenavloppen. Rulla sedan ut ett lager geotextil längs botten. Det gör basen mer hållbar, förhindrar bildning av sprickor. Dessutom tillåter det inte att jorden blandas med sängkläderna utan att störa borttagningen av vatten. Geotextilremsor läggs med en överlappning, med 15-20 cm tillvägagångssätt.

Grundförberedelse - läggning av dräneringsrör, rör under bottenbrunnen, sedan utjämna basen med en lutning mot avloppet. Från ovan är allt täckt med spillror och sand

Nästa upp är vattentätning. Välj det material du väljer. Det billigaste är takmaterial eller plastfolie. Det är oönskat att använda filmen, den slits sönder under arbetet. Takmaterial är mer tillförlitligt, det rullas ut med en överlappning på 15 cm. Minst två lager måste göras, sömmarna på den ena måste överlappa den andra.

Sedan hälls ett lager av grus - 20 cm, rammas till densitet med en vibrerande platta. Sand hälls på toppen - ett lager på 15 cm. Det fälls och rammas. Botten för bottenplattan är klar.

Bottenplåtsförstärkning

En låg formsättning placeras längs omkretsen av botten av den framtida poolen. Det skisserar poolens konturer. Endast måtten på botten är bättre att göras 20-40 cm större. Så basen kommer bättre att motstå lyftkrafter.

Inuti läggs formen. Använd räfflade stänger med en diameter på 10 till 14 mm. Tio millimeter är lämpligt om jordarna inte är lösa och djupet är grunt. Ju hårdare marken och mer djup pool, ju tjockare förstärkning behövs.

För runda sektioner används 10 mm förstärkning - det är i vikar, och det är lättare att göra rundade former av det. Och för att inte tappa styrkan samtidigt minskas steget mellan stängerna.

Det bör finnas två nivåer av förstärkning: den första är 5 cm över plattans nedre kant, den andra är 5 cm under den övre kanten. Skivans tjocklek är vanligtvis 20 cm, så avståndet mellan två armeringsnivåer är 10 cm.

Steget att lägga förstärkning i botten är 20 cm Hela området kommer att vara i en bur på 20 * 20 cm. För att stå emot 5 cm från kanten av plattan är det nödvändigt att lägga stängerna på någon form av stöd. Du kan använda tegelhalvor, eller så kan du använda speciella glasunderlägg.

Så här ser armeringsbältet i en betongpool ut "i profil"

Varje korsning är bunden med en speciell sticktråd. Sedan knyts vertikala ställningar där, som håller det andra förstärkningsskiktet.

Längs plattans kanter, där väggarna sedan kommer att resas, böjs armeringsjärnen uppåt i form av bokstaven "G". Vertikala stavar binds därefter till dem. Detta säkerställer den erforderliga styrkan hos anslutningen. De lämnas hängande och används senare för att skapa ett förstärkt bälte för väggar.

Fyllning av botten med betong

Efter att armeringsbandet är anslutet kan du börja gjuta. Betong används med tillsatser som ger vattenavvisande egenskaper och förbättrar hållfasthetsegenskaperna. Lösningen kan beställas och levereras till din sida av en automixer.

Det blir billigare att göra det själv - i en betongblandare. Men arbetet kommer att ta mycket tid, och du kan inte ta pauser. Hällningen måste vara kontinuerlig så att kanterna på det tidigare lagda murbruket inte har tid att "gripa". Du måste arbeta, åtminstone tillsammans - en lägger ut, nivåer, den andra - förbereder en ny sats.

Formens yttervägg kan placeras innan armeringen påbörjas

Vid läggning är det nödvändigt att undvika bildandet av tomrum - det bör inte finnas luft i betongens tjocklek. För att göra detta, använd en speciell vibrationsenhet eller en vanlig stolpe, som används för att genomborra lösningen, svajande från sida till sida. Eftersom botten måste vara stark, är det lämpligt att använda en vibrator: du kommer inte att uppnå den erforderliga densiteten med en sjätte.

Lösningen bör täcka det övre förstärkningsbandet med minst 5 cm. För att göra det lättare att navigera, ställ in fyrarna på vertikalt upphöjda väggförstärkningar eller på formen.

Efter att lösningen har lagts ut, komprimerats och jämnats, täcks plattan med plastfolie och lämnas för att få styrka. Termen "åldrande" beror på de tillsatser som används och vädret - på temperatur och luftfuktighet. I genomsnitt är det 4-10 dagar.

bygga murar

Alla inbäddade element är monterade i väggarna. Dessa är rör för vattenintag och tillförselmunstycken, hål för installation av spotlights (om poolen är upplyst), samt kanaler för att leverera el.

Nästa steg i arbetet är konstruktionen av formsättning för väggarna. Den kan tillverkas av kantade brädor eller av fuktbeständig plywood och OSB (tjocklek inte mindre än 21 mm). Lådan måste stödjas - lösningen kommer att skapa ett märkbart tryck. För att förhindra att brädor eller plywood går sönder eller välvs görs distanser både in- och utvändigt.

Formsättning av plåtmaterial är fäst med metallreglar, som förhindrar att plåtarna faller isär. Utanför stöds de av brädor som är ställda i vinkel och fixerade med stag. Läs om tillverkningen av formsättning i artikeln Skapandet av grunden beskrivs, men ramen för poolens väggar är inte annorlunda, förutom kanske i höjdled, och även då inte alltid.

Efter att formen är klar och förstärkt, hälls en vattentät lösning. Allt är precis detsamma som när man häller bottenplattan. Efter att betongen har fått den hållfasthet som krävs tas hjälpramen bort och ytan putsas. Din betongpool är redan formad, och du gjorde det själv. Det återstår att göra det i ordning och installera utrustningen.

Putsning

Först fixeras ett gipsmetallnät på den färdiga betongväggen. De arbetar med en lösning med vattentäta egenskaper. Du kan antingen köpa färdiga blandningar eller lägga till lämpliga tillsatser till standardkompositionen. De läggs till strikt enligt normen, eftersom överskott bara kan skada.

För att putsa väggarna i poolen kan du använda nästa komposition: cement M-500 (1 del), sand (2 delar), latextillsats, mikrofiber (enligt tillverkarnas standarder). Mikrofiber kommer att fungera som förstärkning och öka styrkan på lagret, latextillsatsen ger elasticitet och gör kompositionen vattenavvisande. Som ett resultat kommer gipset inte att ha ökat motstånd mot sprickbildning.

Efter utjämning av väggarna kan du montera de inbäddade delarna - själva munstyckena är installerade och fram till nu plommon, bakgrundsbelysningsspotlights. De är förseglade med speciella sladdar, sedan är fogarna dessutom belagda med tätningsmedel. För att säkerställa större täthet hälls sand eller cement på det applicerade tätningsmedlet.

Efter putsning sätts inteckningar in - munstycken, plommon, spotlights etc.

Impregnering

Vattentätning med flytande beläggning appliceras på poolskålens putsade väggar. Dessutom är det önskvärt - på ett glasfibernät med en cell på 5 * 5 mm.

Om grundvatten ligger nära, måste väggarna förberedas mer seriöst innan man applicerar flytande vattentätning. Väggarna är belagda med en penetrerande primer med vattenavvisande egenskaper OSMOSEAL. Det kommer inte att tillåta grundvatten att sippra igenom.

Det finns också en komposition med ökade elastiska egenskaper - UNOLASTIC. Applicerad med ett lager på 1 mm tål den sprickor upp till 2,5 mm. Först behandlas ytan med en penetrerande primer, efter torkning appliceras den elastiska kompositionen med en spatel.

Utanför är poolskålen även täckt med vätske- eller uppbyggd tätskikt. Och det är möjligt - och det, och en till.

Innan du avslutar kan du kontrollera kvaliteten på vattentätningsarbetet. För att göra detta drar de vatten i poolen, markerar dess nivå på väggen. Lämna i 12-14 dagar. Om det under denna tid inte finns någon märkbar minskning av nivån, görs vattentätningen med hög kvalitet.

Att lägga plattor är också en del av tätskiktsarbetet för en monolitisk pool. Lim används med vattenavstötande egenskaper, samt injekteringsbruk för fogar. Ett annat efterbehandlingsalternativ är att använda en PVC-film svetsad till dimensionerna på din pool.

värmeisolering

De flesta av poolerna kräver vattenuppvärmning: vattenmassan är stor, även om det är sol räcker det inte för att värma upp till en behaglig temperatur. För detta används speciella varmvattenberedare, som är parade med ett vattenbehandlingssystem.

Men om du inte gör den termiska isoleringen av skålen, blir kostnaden för el för uppvärmning stor, och effektiviteten kommer att vara låg: värmen kommer att gå ner i marken. Därför, efter vattentätning, läggs ett lager av värmeisolator. Isoleringen kan sprayas. Arbetet i det här fallet kommer att ta flera timmar, men du måste anlita specialister.

Plattisolering kan läggas självständigt. Rekommenderas - polystyrenskum. Den har utmärkta prestandaegenskaper, förutom att den också har vattenavvisande egenskaper. För sommarbruk räcker det med en tjocklek på 5 cm. Det är bara önskvärt att lägga tunnare ark i två lager så att sömmarna blockeras. Smörj sömmarna med vattenavvisande mastix. Polystyrenens densitet är inte mindre än 35 kg/m 3 . I det här fallet kommer den också delvis att kompensera för lyftkrafterna.

återfyllning

Om jorden inte är fluffig, i springan mellan poolväggen och botten av gropen, kan du fylla upp och komprimera den tidigare utgrävda stenen. Annars är det bättre att somna med grus. Det kommer delvis att kompensera för vinterlyftning. I allmänhet, för vintern i utomhuspooler, dräneras vattnet endast under nivån för munstycken och skummare. Frusen is kompenserar delvis för trycket från marken. Och för att isen inte ska förstöra väggarna, kastas plastauberginer i vattnet, som bör vara ungefär hälften översvämmade (du kan hälla lite sand). När isen fryser tar de på sig det mesta av belastningen. Väggarna förblir intakta.

Slutsats

Att bygga en betongpool med egna händer är ett åtagande för en månad eller två, eller ännu mer. Det beror på hur mycket tid du kan ägna åt byggarbetsplatsen, hur många assistenter du kommer att ha. Vi har beskrivit den "rätta" tekniken. Men det garanterar en lång livslängd till poolen utan sprickor och läckor.

En väldigt intressant alternativ betongtrappade pool, som är byggd i landet med sina egna händer, se videon.