Betoonist basseini valmistamine oma kätega. Korraldame oma kätega betoonbasseini ehitust

Eraldi basseini peetakse eriliseks luksusesemeks ja piibuunistusteks. tavaline mees. Aga kas see on tõesti nii raske? Selles artiklis räägime teile, kuidas iseseisvalt luua kunstlikku reservuaari - basseini - suvemaja või maamaja kohas.

Konstruktsioonide klassifikatsioonis on betoonbasseinid ja -reservuaarid keerukuse ja kõrge hinna osas tipptasemel. Nende rajatiste ehitamist teostavad tõsised organisatsioonid, kelle käsutuses on disainerite ja esinejate personal. Nende teenused on väga kallid, kuna nad kasutavad kõige rohkem kaasaegsed materjalid ja tehnoloogia. Hoolikad pinnaseuuringud, töömahukad koormusarvutused, kallid polümeersed ja looduslikud materjalid, mitmekihiline tehnoloogia – kõik see teeb basseini lõpliku maksumuse taevakõrguseks. Lisaks on kõik punktid hoolikalt põhjendatud.

Püüame hävitada müüdi erabasseini ligipääsmatusest keskmise sissetulekuga majaomanikule. Peamine tegur, millele oma tegevuses tugineme, on raudbetooni kui peamise töökindlus ja kättesaadavus ehitusmaterjal. Kasutame monoliitsete pilvelõhkujate raamide ehitamisel kasutatud tehnoloogiat. Viimistluskihtide arvu minimeerides hoiame kokku aega ja raha.

Loomulikult ei ole eesmärk ilu ja funktsionaalsuse poolest kallite "brändi" toodetega võistelda. Kuid peamise ülesandega - vee hoidmiseks veeprotseduuride jaoks - tuleb meie tulevane bassein toime mitte halvemini kui eliitkonkurendid.

Igasugune veekogu muudab radikaalselt saidi välimust. See võib muutuda maastiku välimuse otsustamisel domineerivaks. Me läheneme sellele küsimusele praktilisest vaatenurgast ja teeme ettepaneku luua reservuaar, mida ei saa mitte ainult mõelda, vaid kasutada ka ettenähtud otstarbel - veeprotseduuride jaoks.

Kõik basseinid on jagatud sise- ja välisbasseinideks. Reeglina on basseinid (reservuaarid) paigutatud siseruumidesse, kus on kõrged nõuded vee omadustele ja keskkond ja ka aastaringseks tööks. Eriruumidesse on võimalik paigutada mahukaid ja kalleid filtreid, kütte- ja kliimaseadmeid, tsirkulatsioonipumpasid, automaatseid hooldussüsteeme. Tavaliselt on need avalikud basseinid ja delfinaariumid.

Basseinid avatud tüüp palju odavam ja lihtsam, kuid nõuavad regulaarset töömahukat hooldust. Basseinikoristaja ametit (läänes) peetakse raskeks ja tänamatuks tööks. Kuid kõik muutub, kui inimene kosib omaenda “ajulapsega”, mis on oma kätega ehitatud.

Otsustusprotsessi "nullpunkt" on tingimused, mille korral avatud kausi seade on võimatu või mittesoovitav:

1. Kell karmid talved. keskmine temperatuur talvel mitte alla -20, miinimum ei ole madalam kui -25.
2. Ujuvatel ja ebastabiilsetel muldadel (kui muld ei ole tugevdatud).
3. Vundamendiga kapitaalsetele hoonetele lähemal kui 2,5 meetrit.
4. Ümbritsetud rikkalikult lehestikku langetavate ja arenenud juurestikuga puudega.

Bassein nende suvilas: kas see on nii kallis ja kuidas seda odavamaks teha

Üldiselt pole bassein odav nauding. Selle maksumus võib hüppeliselt tõusta, kuid kaalume võimalust luua alus - basseini kauss, rõhuasetusega keskmise venelase eelarve maksimaalsele taskukohasusele.

Esimene asi, mida peame tegema, on soovide üle otsustada. Mõõtmed, kuju ja sügavus on peamised näitajad, mis moodustavad meie hinnangu. Rääkides kausi kuju valikust, märgime, et ümarad küljed ilma sirgete ja ühtlaste nurkadeta (ring, ovaalne, lokkis) hoiavad koormust paremini, kuid nende ehituse keerukus paneb mõtlema. Sellised vormid võivad mitteprofessionaalile üle jõu käia. Või peate spetsialisti teenuste eest heldelt maksma. Seetõttu teeme ettepaneku peatuda ristkülikukujulise või ristkülikukujulise variandi juures ruudu kuju, nagu ehituse ajal kõige lihtsam. kandevõime suurendame seinte paksuse ja paksema armatuuri tõttu. Ideaalne kujuühtlaste nurkade all - tavaline ruut. See on geomeetrilise jäikuse poolest kolmnurga järel teisel kohal.

Huvitav fakt: sõna “ehita” pärineb tegevusest “ehita, ehita”, st anda kolmnurkne kuju, tugevdada struktuuri.

Kuna ruudukujuline kauss on pigem font, mitte bassein, võtame standardina ristkülikukujulise kausi, millel on klassikaline kuvasuhe 2: 1 (4x2 meetrit). Samuti näeme eelnevalt ette laagrite pimeala.

Selles artiklis ei muuda me disaini keerulisemaks niššide, astmete või muutuva tasemega põhjaga. Arvutuste hõlbustamiseks võetakse kausi netosügavuseks 2 meetrit. Hiljem saate valemitesse oma andmed asendada.

Basseini plaan: 1 - kauss; 2 - äravool; 3 - pimeala; 4 - külg

Mida on parem teha punkri põhja ja seinu

Vastuseid on mitu - telliskivi, tuhaplokk, betoon. Esimesed kaks sobiksid juhul, kui seda ei ole vaja veega täita. Kuueteistkümne tonni vee survet tuleb kompenseerida erilise tugevusega seintega. Meie tingimustes suudab sellist tugevust pakkuda vaid raudbetoonkonstruktsioon, mis on valmistatud rangelt tehnoloogiat järgides. Teine põhjus on õmbluste puudumine, see tähendab koormuse ühtlane jaotus kogu pinnal.

Järgmine samm on ehitusala jaotus

Siinkohal tasub tähelepanu pöörata seadmetele (väikeekskavaator ja betoonipump) ligipääsu võimalusele. Kaevu kaevamisel tekib üsna suur ajutine prügimägi - umbes 50 m 3.

Oluline punkt- peale tööde lõpetamist jääb alles ca 16 m 3 pinnasepuistangut. Mõelge eelnevalt, kust seda saab tuvastada või välja võtta. Materjalide ladustamiseks ja armeerimistöödeks vajate süvendi kõrval vaba ruumi (umbes 40 m 2).

Väljakaevamine. Kaevu sügavus on 2 meetrit. Kui on võimalus seadmetele juurde pääseda, soovitame kasutada ekskavaatori teenuseid – see säästab palju aega.

Kaevu mõõtmed on võrdsed plaani kausi mõõtmetega pluss üks meeter mõlemal küljel.

Esialgne lõige on järgmine: V \u003d (a + 2) x (b + 2) x 2 \u003d (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m 3, millest ca 28 m tagasitäit 3 .

Kui süvend on valmis ja põhi puhastatud, peate põhjavee korral korraldama drenaaži. Need on tavalised 30x30 cm kanalid, mis on täidetud jämeda kruusa või killustikuga (fraktsioon 40-80). Need asetatakse piki tulevasi seinu ja kausi põhja alla kogu kaevu pikkuses. Enne killustiku tagasitäitmist paigaldage kanali põhi ja seinad geotekstiilidega. Nüüd on vaja teha tehniline betoonist tasanduskiht, mida kõnekeeles nimetatakse "jalgaks".

Bassein sektsioonis: 1 - drenaaž; 2 - jalg; 3 - vahtpolüstüreen 100 mm; 4 - vahtpolüstüreen 50 mm; 5 - süvendi külg; 6 - praimer; 7 - väljalasketoru

Selles etapis soovitame tulevase põhjaplaadi keskele (diagonaalide ristumiskohta) paigaldada 50 mm väljalasketoru. Liitmike plasttoru on lihtne monteerida ja kinnitada enne betooni paigaldamist. Sisemine väljalaskeava peaks tõusma 30 cm kõrgemale kaevu põhja tasemest, välimine väljalaskeava peaks väljastpoolt mööda seina välja minema ja tõusma 50 cm maapinnast kõrgemale.Edaspidi ühendades selle toruga tavapärase pumba , hõlbustate oluliselt basseini hooldamist.

Tähelepanu! Eelnevalt valige väljalasketorule püüdurfilter ja pange vahtsüdamik selle mõõtude järgi (enne betoneerimist) põhjaplaati.

Pärast toru paigaldamist võite liikuda seadme alusele. Betooni kvaliteet pole sel juhul kriitiline, seetõttu on soovitatav see kohapeal valmistada. Talla põhiülesanne on pinna tasandamine, pinnase läbi imbumise vältimine ja kvaliteetse konstruktsioonibetooni segunemise vältimine pinnasega (kui töö ajal sajab vihma). See tagab ka raketise märgistamise ja paigaldamise täpsuse. Kihi paksus 30-50 mm.

Peale betooni tardumist laome peale 100 mm pressitud vahtpolüstüreenplaadid.

Oluline punkt: aluse taset tuleks hoida silmapiiril - see lihtsustab oluliselt plaadi betoneerimist.

Betooni kulu (maht) võrdub kihi paksusega 0,04 m, korrutatuna aluse pindalaga 14 m. Meie puhul: 14x0,04 \u003d 0,56 m 3, aktsepteerime 0,6 m 3.

Põhjaplaadina kasutatakse täisväärtuslikku peegelpildis paigutatud silmkoelisest armatuurvõrgust (A3 16 mm) standardse kahekihilise karkassiga raudbetoonplaati.

Põhjaplaadi tugevdus

Alustuseks purustame plaadi suuruse järgi. Kontrollige kindlasti geomeetriat (diagonaalide ja külgede võrdsust). Seejärel puurime nurkadesse talla sisse augud ja ajame sisse armatuuri, venitame nöörid ümber perimeetri. Armatuuri pikkus võrdub nööride vahelise kaugusega miinus 2 x 40 mm(kaitsekiht). Meie puhul on see: 2000 - 2 x 40 = 1920 mm ja 4000 - 2 x 40 = 3920 mm.

Armatuurvõrgu rakk aktsepteerida 100 mm. Selline tugevduse tihedus on vajalik ohutusvaru tagamiseks, sest põhi ja seinad peavad olema mitte ainult konstruktsiooniliselt tugevad, vaid ka õhutihedad.

Pikisuunaliste varraste arv - 20, põiki - 40 ühe võrgukihi jaoks. Kokku on raami kohta 40 piki- ja 80 põikplaati.

Laotame vardad 100 mm sammuga ja seome kudumistraadiga. Armatuuri risti alla asetame spetsiaalsed plastikust piirajad 30 mm kõrgused sammuga 4x4 rakke.

Tähelepanu! Ärge kasutage võrguvarraste ühendamiseks keevitamist! See nõrgestab metalli ja põhjustab keevisõmblustes intensiivset korrosiooni.

Raami pideva paksuse vastupidamiseks vajame tugevdavaid tõkkeid. Kõnekeeles nimetatakse neid "konnadeks" või "väljaheideteks". Neid saab valmistada 10 mm läbimõõduga armatuurist. Armatuuri läbimõõduga 10 mm on piiraja netokõrgus võrdne betooni plaadi paksusega miinus 2 x 30 mm miinus 2 x 10 mm. Meie puhul: 200 - 2 x 30 - 2 x 10 = 120 mm.

Töödeldava detaili pikkus: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, aktsepteerige 750 mm.

“Konnade” arv on 20 tükki, tugevduse tarbimine 10 on 15 m.

Konna piiraja

Kinnitame “konnad” traadiga malelauakujulise mustriga alumisele ruudustikule nii, et nende peal asetsevad põikvardad 1 meetri kaupa. Seome ristvardad nende külge. Seejärel laotame neile 100 mm sammuga kõik pikisuunalised ja seome traadiga kinni. Pärast seda laseme puuduvad põikvardad võrede vahel ja seome need pikisuunaliste külge.

Monoliitne struktuur on kõigi elementide pidev ühendus. See efekt saavutatakse raami (peamise ühenduselemendina) lisamisega vabalt vabastatud vardadele. Meie puhul betoneeritakse plaat ja seinad eraldi, seega peame jätma vabad vardad plaadikarkassi fikseeritud nende edasiseks kudumiseks seinakarkassi.

Selleks painutage armatuurvardad 16 tähe P kujul. Vabastuse töövarraste vaheline kaugus piki telge on võrdne seina paksuse miinus 2 x 40 mm. Meie puhul: 200 - 2 x 40 = 120 mm. Varda tööosa pikkus on 600 mm betoonitasandist. U-kujulise elemendi tooriku kogupikkus: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, kus 40 mm on painutamise ajal pikkuse vähenemise varu, 2 x 140 on osa plaadi sees olevast elemendist. Aktsepteerime tooriku pikkust 1650 mm.

U-kujuline vabastus

U-kujuliste elementide arvu arvutamine. Seina tugevdamise põhimõte langeb kokku põhjaplaadiga, seega on väljalaskeavade samm 100 mm. Elementide arv võrdub välisperimeetriga, mis on jagatud sammuga. Meie puhul: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600 / 100 = 136 tk., aktsepteerime 140 tk.

Viime U-kujulised elemendid plaatraami esimese võre alla ja kinnitame selle traadiga. Põhjaplaadi tugevdus on valmis, jääb teha äärik.

Külje kõrgus (betooni plaadi paksus + PPR 100 mm) on meie puhul 300 mm. Laudidena saab kasutada 40 mm prussile või plaadile õmmeldud vineeriribasid (paindetugevuseks). Plaat paigaldatakse mööda nöörid, mis on plaadi lagunemisel eelpingestatud ja kallakutega tugevdatud. Põhi fikseeritakse varrastega ajades. Naelad saab toppida vineeri ülemisse lõikesse 500-700 mm sammuga ja lisaks siduda traadiga raami külge. Alumine plaat on valmis betoneerimiseks.

Armatuuri kulu 16: 40 tk. x 4 m + 80 tk. x 2 m + 140 tk. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Põhjaplaadi betoneerimine

Kõigi konstruktsioonielementide (põhi, seinad, pimeala) puhul soovitame kasutada monteeritavat betooni. Seda tarnitakse automikserites ja see võimaldab teil korraga toota suuri betoneerimiskoguseid. See on meie puhul oluline. Konstantse paksuse säilitamiseks tehke 200 mm mõõtmine, keevitades armatuurvarda külge põikipiiraja.

Betooni paigaldamisel kasutage kindlasti vibraatoreid. Ideaalne on sügava vibratsiooni ja vibreeriva tasanduskihi kasutamise kombinatsioon.

Betooni tarbimine võrdub plaadi mahuga. Meie puhul: 4,4 x 2,4 x 0,2 \u003d 2,11 m 3, aktsepteerime 2,3 m 3.

Seinte kvaliteetseks tugevdamiseks peame tegema vertikaalsed tugiraamid. Need on kaks paralleelset varda, mille pikkus on võrdne seina kõrgusega (2000 mm) pluss pimeala laius (800 mm), mis on ühendatud lühikeste varrastega, mis asuvad vastavalt väljalaskeavadele. Meie puhul: 2000 + 800 = 2800 mm.

Keevitatud raam: 1 - A3 Ø16; 2 - A3 Ø10; 3 - punktkeevitus

Paigaldame ja fikseerime raamid sammuga 1 meeter (16 tk.). Me paljastame need vertikaalselt ja seome ülaosa horisontaalse vardaga.

Nõuanne. Selles etapis peaksite määrama betooni seinte taseme - basseini sügavus (2000 mm) miinus pimeala paksus (150 mm) ja kandma raamidele markerid (kleeplint, värv, viltots). pliiats).

Tase, milleni ülemine horisontaalne varras tuleb siduda, on betoonil oleva seina ülaosa tase miinus 40 mm (kaitsekiht).

nurgad on kõige rohkem haavatavused ristkülikukujulised struktuurid. Neid tuleks võimalusel tugevdada ja tugevdada tahkete (tervete) varrastega. Nurkades kasutame võrdsete külgedega L-kujulisi vardaid, mille pikkus on nii, et mõlemal küljel oleks kaks vertikaalset keevitatud raami (skeem). Soovitame kasutada kahes suuruses L-kujulisi elemente - 1200x1200 mm ja 1600x1600 mm, vahetades neid kujunduses.

Võrdkülgne G-element

G-elementide arv on seina kõrgus (2000 mm) jagatud sammuga (100 mm) korrutatuna 4 nurgaga. Meie puhul 2000 / 100 x 4 = 80 tk.

Kuna otsustati kasutada kahes suuruses L-elemente, siis tuleb neid kumbagi 40 tk. Kontrollige vertikaalsust hoolikalt tasemega, seadke ja kinnitage nurgad.Seejärel täidame ruumi horisontaalsete varrastega, võttes mõõtmised paigas.Toome sisse keevitatud raamidega võrdse pikkusega puuduvad vertikaalvardad ja kinnitame need horisontaalsete külge.

Tähelepanu! Varraste pikisuunaline kattumine peaks olema 200-400 mm.

Armatuuri kogus seina tugevdamiseks

Vertikaalne - ümbermõõt korrutatuna 2 kihiga, jagatud sammuga 0,1 m ja korrutatud varda pikkusega 2,8 m. Meie puhul: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, võta 680 m.

Horisontaalne (koos G-elementidega) - seina kõrgus 2 m, jagatud sammuga 0,1 m, korrutatud ümbermõõduga 12 m ja korrutatud 2 kihiga). Meie puhul: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Seinte üldine tugevdus: 680 + 480 = 1160 m.

Seinte betoneerimiseks kausi valmistamisel vajame palju raketist (ümbermõõt korrutatuna 2 külje ja seina kõrgusega) - umbes 60 m 2. Sellise hulga kilpide valmistamine ja paigaldamine kohapeal on kallis – lamineeritud vineeri ja plaatide maksumus on üsna kõrge ega õigusta ennast. Lisaks on see 5-7 tööpäeva.

Soovitame selle töövaldkonna usaldada paigalduse ja betoneerimisega professionaalselt tegelevale ettevõttele. Varude raketise rentimise ja spetsialistide teenuste maksumus on madalam kui materjali ostmise maksumus ning tähtajad on võimalikult lühikesed. Meie puhul võtab kogu seinte ehitustöö aega 2 päeva.

Pärast betooni paigaldamist peab mööduma vähemalt 3 päeva, seejärel eemaldatakse raketis. Valamud (kui neid on) suletakse spetsiaalse remondiseguga. Õmblused ja vajud lihvime “teemantkausiga” veskiga.

Betooni tarbimine seintel on võrdne seinte mahuga - perimeeter korrutatuna paksuse ja kõrgusega. Meie puhul: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m 3, aktsepteerime 5 m 3.

Pärast raketise demonteerimist võite jätkata välise soojuse ja hüdroisolatsiooniga. Siin kasutame kombineeritud omadustega materjali - 50 mm paksust pressitud vahtpolüstürooli (PPR lehed). Basseini soojusisolatsioon on vajalik selleks, et vältida vee ja pinnase soojusvahetust läbi soojusintensiivsete betoonseinte. Ehk siis päikese käes soojendatud jahutusvee vältimiseks. Lisaks on PPR suurepärane summutaja pinnase hooajaliste deformatsioonide korral. Hüdroisolatsioon on vajalik, et vältida kokkupuudet orgaanilise aine ja pinnasega.

Paigaldame PPR-lehed tavapärasel viisil- peale kleepima paigaldusvaht ja kinnitage tüübli "vihmavari" pärast kuivamist.

küsimus. Milleks tüüblilehed, sest need on juba tugevalt mullaga kokku pressitud.

Vastus. Pinnas kipub olema liikuv, eriti hooajavälisel ajal (kevadel, sügisel) koos sagedase külmumise ja sulamisega. See võib lehti liigutada ja isolatsiooni tihedust rikkuda.

Hüdraulilise nivoo abil märgime horisondi tulevase pimeala põhja tasemele ja venitame nöörid (vajadusel). Tugevdame esimest lehtede rida nöörist (horisont) mööda. Järgmised lehed paigaldame vertikaalsete õmblustega (need ei tohiks ühtida). Töötleme PPR-d bituumen- või vesidispersioonkrundiga 2-3 korda.

PPR tarbimine võrdne pindalaga seinad väljas. Meie puhul: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 \u003d 24 m 2.

Pärast hüdroisolatsiooni täielikku kuivamist võite alustada siinuste tagasitäitmist. Kuna siinuste kohale rajame võimsa pimeala, tuleks tagasitäitmisel pinnas tihendada või maha valada, et vältida selle hilisemat looduslikku settimist.

Aktsepteerime pimeala laiust 800 mm. Tasandame pinnase kausi perimeetri ümber ja teeme killustiku tagasitäidise. Asetame sellele geotekstiili. Allapanu ülaosa tase peab ühtima seinte betooni tasemega. Painutame armatuuri väljalaskeavad, nagu joonisel näidatud. Alumisele väljalaskereale paneme pikisuunalise tugevduse 100 mm sammuga. Ülemise rea külge kinnitame keevitatud müüritise võrgu 3 mm lahtriga 50x50 mm. Vajadusel paneme piirajad - "konnad". Betooni pimeala paksus on 150 mm.

Kausi siseküljel kinnitame "kiirpaigaldus" tüübli abil vineerilehed betooni külge pimeala ülaosa tasemel. Välisääriku paigaldame samamoodi põhjaplaadiga. Ühendame ääriku ülaosa liistudega. Betoonime pimeala tehasebetooniga. Valikuliselt saate ehitada ka pimeala servale täiendava külje.

Raketis pimeala jaoks

Pimeala tugevduse tarbimine. Laius 0,8 m jagatud sammuga 0,1 m, korrutatuna ümbermõõduga 12 m. Meie puhul: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, võta 100 m.

Võrgusilma tarbimine - pimeala välisperimeeter, korrutatuna selle laiusega. Meie puhul: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 \u003d 14,72 m 2, võtame vastu 15 m 2.

Betooni kulu - välisperimeeter 18,4 m korrutatuna laiusega 0,8 m ja paksusega (0,15 m). Meie puhul: 18,4 x 0,8 x 0,15 \u003d 2,2 m 3, aktsepteerime 2,5 m 3.

Tähelepanu! Betoon omandab kaubamärgiga tugevuse 28 päevaga. Sel perioodil peab see olema niisutatud ja kaitstud otsese päikesevalguse eest.

Selles etapis on bassein kasutamiseks valmis veeprotseduurid. Betoonil on aga kõigi oma eelistega üks omadus, mis on basseinide jaoks vastuvõetamatu – see kogub enda peale seeni (hallitust). Seetõttu on meil veel üks kohustuslik etapp - viimistlus.

Viimistlusmaterjale on palju. Parim variant tundub meile olevat "talvine" pahtel basseinidele (näiteks "Planikrit winter 520" TERTA). Selle pahtli tarbimine on 1,2 kg 1 ruutmeetri kohta. m paksusega 1 mm. Aktsepteerime keskmise kihi paksusega 3 mm (kulu 3,5 kg 1 ruutmeetri kohta). Kausi pindala võrdub sisemise perimeetri ja kõrgusega. Meie puhul: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 ruutmeetrit m. Kokku vajate: 3,5 x 24 = 84 kg pahtlid. Arvestades pakendit 20 kg kottidesse, aktsepteerime 4 kotti.

Seda tüüpi viimistluse eelised:

• ühekordne pealekandmine otse betoonile;
• algus- ja viimistluskihtide kombinatsioon;
• head sanitaaromadused;
• Kohalik remont (laastud, kriimud);
• ei vaja täiendavat joondamist;
• ei nõua kapteni kõrget kvalifikatsiooni;
• ei kooru, kui temperatuur langeb;
• madalaim hind muude võimaluste hulgas.

Puudused:

• mürgine ja põlev (ainult pealekandmisel);
• tagasihoidlik välimus.

Kõiki pahtliga toiminguid kirjeldatakse üksikasjalikult juhistes.

Mõelge Moskvast 30 km kaugusel asuva basseini ligikaudsele maksumusele. Hinnad on näidatud rublades.

Materjalide ja teenuste tarbimise ja maksumuse koondtabel

Nimi	Üksus rev.	Ühiku hind	Kogus	Art	Märge
Kodune betoon	kuubik m	1000	0,6	600	Jalutamiseks
Betoonitehas BSG M250, V-20	kuubik m	4000	10	40000	Alumine plaat, seinad, pimeala. Koos kohaletoimetamisega.
Armatuur läbimõõduga 16 mm	lineaarne m	25	1800	45000	Alumine plaat, seinad, pimeala
Tugevdus läbimõõduga 10 mm	lineaarne m	15	20	1500	Konna piirajad, abivardad
kudumistraati	kg	100	20	2000	Kudumisraamid
Pressitud vahtpolüstürool 100 mm	kuubik m	5000	1,4	7000	Alumise plaadi all
Pressitud vahtpolüstürool 50 mm	kuubik m	5000	1,2	6000	väljaspool seinu
krunt	kg	50	20	1000	Hüdroisolatsioon
Pahtel kausile TERTA "Planikrit winter 520"	kott	450	4	1800
Ekskavaatoriteenused	kuubik m	400	50	20000	Välja arvatud siinuse tagasitäitmine
Betoonseinte ehitus	kuubik m	2700	10	27000	Sisaldab raketise ja armeerimistööd
Abitööliste, ekskavaatorite teenused	inimene/tund	100	40	4000	Kaevu puhastamine, PRR*, siinuste tagasitäitmine
Sõiduhind	-	5000	-	5000	Liitmike, PPR, muude materjalide tarne 30 km
Materjalide ja teenuste kogumaksumus				160300
Maksumus 1 cu. m bassein				10000

*-PRR - peale- ja mahalaadimistoimingud

Basseini kasutamisel peaksite pöörama tähelepanu järgmistele punktidele:

1. Puhastage kaussi ja filtrit spetsiaalsete vahenditega, kui need määrduvad.
2. Talveks konserveerimiseks on vaja teha kahe õhukanaliga kokkupandav soojustatud puitkate. Paigaldage kaussi releega ventilaatorkütteseade +5 ... -10 kraadi juures.
3. Kata ülevalt kaas talveks veekindla materjaliga (polüetüleen, katusematerjal).
4. Ärge kasutage basseini talvel muuks otstarbeks (köögiviljade hoidmiseks).

Kui järgite neid lihtsaid reegleid, kestab teie bassein pikki aastaid. Kui basseinis hakkab ootamatult igav või see muutub kasutamata, võib selle kauss olla vundamendiks mis tahes hoonele, isegi tellistest, kus on juba valmis kelder.

Vitali Dolbinov, rmnt.ru

Privaatne bassein on suurepärane kingitus kogu perele. Aga kui pole soovi osta väikest täispuhutavat versiooni ja raami välimus teile ei sobi, siis optimaalne lahendus- Ehitus betoonist bassein. Selle paigaldamine on üsna lihtne, samas kui kogu töö on hõlpsasti teostatav ilma välise abita. Kuid betoon on kuni kõvenemiseni üsna kapriisne materjal, seetõttu on konstruktsiooni töökindluse tagamiseks vaja järgida teatud reegleid.

Niisiis, kõigepealt peate välja mõtlema, mis on betoonbassein. See koosneb:

• kausid,
• hüdroisolatsioonikiht,
• veevarustus / drenaažisüsteemid,
• filtreerimissüsteemid,
• välikaunistused,
• dekoratiivsed elemendid.

Kauss või alus on betooni valamine. Selle paksus määratakse sõltuvalt basseini suurusest. Ligikaudu arvutatud valemiga basseini kogumaht (3,1415926*R 2 *Sügavus)*2/10 = cm. Kuid mitte vähem kui 10 cm hea tugevdusega. Veesurve basseini seintele ei ole liiga suur, kuid teisel pool on tihe pinnas. Selle tulemusena on seinad ja põrand omamoodi surve all, mis õhukese täidise kergesti hävitab.

Hüdroisolatsioon viiakse läbi nii, et betoon ei saaks märjaks. Kuigi see materjal talub üsna niiskust, rikub vesi liigses koguses betooni struktuuri, muudab selle murenevaks ja põhjustab erosiooni. Enneaegse hävimise vältimiseks on vajalik kvaliteetne hüdroisolatsioon.

Monoliitbetoonist bassein täidetakse kahel viisil, kas vooliku kaudu või spetsiaalse veevarustussüsteemi abil. Esimene meetod on üsna pikk, pealegi ei võimalda see jälgida vee kvaliteeti. Filtritega varustatud spetsiaalsete süsteemide abil ei vähene mitte ainult jäikus, vaid ka kiirendatakse basseini täitmise protsessi. Drenaaž on vajalik basseini probleemideta allalaskmiseks ning remondi või puhastamise teostamiseks.

Kui plaanite kasutada lisafiltreid, tuleb need kohe paigaldada. Kvaliteetsed filtreerimisjaamad võtavad palju ruumi, nii et see hetk on eelnevalt läbi mõeldud.

Välisviimistlus sisaldab plaatide paigaldamist ja vuukimist spetsiaalsete veekindlate vuugidega. Seintele sobivad kõik plaadid, põranda jaoks kasutatakse libisemisvastaseid võimalusi. Teiste materjalide kasutamine on võimalik, kuid praktikas jääb plaat kõige praktilisemaks ja vastupidavamaks.

Dekoratiivne etapp on treppide, käsipuude, skulptuuride ja muude igavat maastikku mitmekesistavate elementide paigaldamine. Lisaks laieneb kaunistus basseiniga külgneva ala kaunistamisele.

Selleks, et betoonbassein oleks ilus, mugav ja turvaline, mõeldakse juba enne ehituse algust iga punkt läbi. Reeglina joonistavad nad mitu joonist või graafilist mudelit, mille hulgast valivad endale meelepäraseima ja viimistlevad seda.

Kausi ehitus

Kausi paigaldamine koosneb järgmistest sammudest:

• kaevu ettevalmistamine,
• raketise kokkupanek,
• kaussi valamine,
• voodipesu paigaldamine.

Enne basseini betoonkausi valamist kaevavad nad vundamendi süvendi. Selle mõõtmed peaksid olema 20 cm sügavamad ja laiemad kui basseini enda suurus. See on vajalik tagasitäite tegemiseks. Lisaks tuleb süvendi mõõtmetele lisada täidise laius, vastasel juhul väheneb basseini pindala. Kaevemeetodi osas on eelistatav loomulikult mehaaniline, kasutades ekskavaatorit. Aga kui bassein ei ole planeeritud väga sügav ja suur, siis saavad nad hakkama tavalise labidaga.

Nagu kõik monoliitsed konstruktsioonid, valatakse kausi seinad raketise abil. Kausi põrand valatakse kas liivapõhjale (soovitavalt) või otse maapinnale. Tagasitäitmine võimaldab vähendada survet maapinnast, lisaks loob see parema vundamendi, mis ei karda põrutust ja vibratsiooni (raskete esemete basseini kukkumise või maavärina korral). Kuid põrand valatakse alles pärast seinte valmistamist. Seetõttu eelneb raketise ehitamine põrandale. Raketis tehakse kas maapinnaga samal tasapinnal või paar sentimeetrit madalamal, kui on plaanis teha ülevoolukausse. Lühike raketise paigaldamise juhend näeb välja selline:

• ehitame kilpe, kõrgus võrdub basseini seinte kõrgusega, laius ei ületa 50 cm,
• teeme aediku, selleks lööme iga 50 cm järel naela sisse (välja ulatub 10 cm maapinnast) ja ühendame need iga 1 m kõrguse järel mis tahes puitlaudade abil,
• õmbleme raami külge kilbid,
• Teisest küljest teeme sama
• ühendame tugipulgad džempritega,
• paneme kilpide alla toed.

Järgmisena valage basseini seinad betoonist. Tavaliselt eemaldatakse raketis nädala pärast. Tööd tehakse õhutemperatuuril, mis ei ole madalam kui +10 kraadi Celsiuse järgi, vastasel juhul muutub betoon pikaks ajaks kõvaks ja ei haaku hästi. Niipea kui seinad on püstitatud, valatakse põrand. Basseini põhi saab valmis edasine töö 8-10 päeva pärast.

Näpunäide: nii seintes kui ka põrandas on soovitatav kasutada metallkarkassi - see muudab konstruktsiooni vastupidavamaks. Materjalide säästmiseks lisatakse betoonile killustikku.

Pärast seda, kui kauss on täielikult muutunud ja liigsest niiskusest loobunud, tehakse tagakülg. Kasutatakse ainult liiva. Soovitav on see karpidest ja väikestest kividest välja sõeluda, kuid kuni 10 kuupmeetrise mahuga basseinides pole see vajalik. Seinte tagasitäitmine täidab samu funktsioone, mis põranda tagasitäitmine. Ülevalt kasutatakse allapanu kas plaatide ladumiseks või kaetakse pinnasega või laotakse peale muru.

Veevarustus- ja drenaažisüsteemide paigaldus

Selleks, et betoonbassein ei oleks halvem kui spetsialiseeritud kompleksides, on vaja väga asjatundlikult mõelda vee äravoolu ja varustamise üle. On kaks süsteemi:

• püsiv,
• tsükliline.

Püsisüsteem tagab vee pideva ringluse süsteemidesse ja on kõige täiuslikum, kuna see võib oluliselt vähendada veetarbimist. Teisest küljest maksab selle paigaldamine mitu korda rohkem. Koosneb järgmistest elementidest:

• toitepump,
• filtrid,
• paak,
• üle voolab,
• äravoolukanalid.

Kõigepealt paigaldatakse akumulatsioonipaak, mis peab asuma basseini veetasemest allpool või koosnema ühenduvatest anumatest (vastasel juhul on vaja paigaldada lisapump, mis varustab vett jäätmekanalist mahutisse).

Lisaks varustame paagi kõigi nende vidinatega, mida soovite oma basseinis näha (osoneerimine, ionisatsioonipaigaldised, muud filtrid ja kontrollerid). Ühendame toitepumba paagiga ja tõmbame vett basseini. Toitetoru võib minna kas otse väljapoole, dekoratiivse purskkaevu või kraani kujul (kujude peast jne) või läbi kausi tavaliste aukude (need tehakse pärast monoliidi valamist).

Nüüd peate tagama katkematu veevarustuse. Selleks ühendatakse paagiga kas tavaline kastmisvoolik, kui täitmiseks kasutatakse linna veevärki, või pump, kui veeallikaks on kaev (kaev, muu veekogu). Täiskogus vett juhitakse läbi paagi filtrite, seejärel täidetakse see veel poole võrra ja väline toide lülitatakse välja.

Katkematu ringluse tagab ülevoolusüsteem. Need on spetsiaalsed sooned, mis ümbritsevad basseini perimeetrit pideva kraaviga. Ülevalt on need kaetud raudrestidega, mis toimivad esmase filtrina, kaitstes suure prahi, lehtede jms eest. Sooned tuleb paigaldada kaldega (kuid mitte üle 5 kraadi, muidu on renni sügavus alumises punktis üsna märkimisväärne), ülemiseks punktiks võetakse basseini üks serv, millest juhivad kraavid. paremale ja vasakule alumisse punkti (asub rangelt risti).

Kõige madalamas kohas on auk, mis viib kas torude süsteemi, mis varustavad vett tagasi akumulatsioonipaaki, või väikesesse mahutisse, millest teatud taseme saavutamisel pumbatakse vesi välja pumba abil. Protsessi automatiseerimine saavutatakse:

• mehaaniliselt
• automaatselt.

Mehaaniline meetod hõlmab akumulatsioonipaagis olevate filtrite ja pumba käsitsi sisselülitamist, kui veetase basseinis oluliselt langeb. Automaatne meetod hõlmab spetsiaalsete andurite kasutamist, mis lülitavad seadmed automaatselt sisse ja välja. Iga spetsialiseeritud kaupluse müügiassistent räägib teile üksikasjalikumalt nende sortide ja omaduste kohta.

Tsükliline süsteem taandub sellele, et basseini valatakse vett vastavalt vajadusele. Puhastamine toimub kemikaalide abil. Loomulikult säästab selline lähenemine palju suur summa seadmete pealt, kuid olenevalt basseini suurusest ületab 5-10 aasta pärast vee ja kemikaalide maksumus filtrite ja pumpade maksumust. Lisaks põhjustab ringluse puudumine hallituse kohustuslikku ilmumist. Tsükliliste veevarustussüsteemide puhul tuleks basseini mehaaniline (käsitsi) puhastamine läbi viia kord kuus.

Veekindlus ja välisviimistlus

Betoonist basseinide hüdroisolatsioon toimub:

• keemilised immutused,
• bituumenvaigud,
• hüdroisolatsioonikiled.

Esimesena leiutati poorsed kiled, mis lasevad läbi hapniku, kuid takistavad niiskuse läbitungimist. Kuigi tehnoloogia on üsna arenenud, ei saa seda võimalust hinna ja tööjõukulude poolest heaks nimetada.

Kaasaegsed bituumensegud, erinevalt puhtast vaigust, on võimelised hapnikku läbi laskma, nii et betoon ei hakka õitsema ega lagunema. Kuid vaik ei ole plaatimiseks parim alus, mistõttu tuleb teha täiendavaid krohvimistöid.

Seega oleks kõigist võimalustest parim keemiline töötlemine. See on kiire töökindel ja ei vaja täiendavat viimistlustööd. Puudustest - maksumus.

Isolatsioon algab seintest, Erilist tähelepanu nurkades ja alles siis töötlevad nad põrandat. Kui kausi valamisel kasutati killustikku või ei toodud seinu ja põrandat mööda majakaid välja, tasub need enne töö alustamist krohvida. Tsement on palju odavam kui niiskuskindlad plaadiliimid, seega on pinda sellisel viisil tasandada soodsam.

Niipea, kui krohv muutub ja hüdroisolatsioonitööd on lõppenud, jätkatakse kohe plaatide paigaldamisega. Reeglina kasutage:

• portselanist kivikeraamika,
• mosaiik,
• plaaditud basseinid.

Nagu vesi, murrab portselanist kivikeraamika valgust, mistõttu selline pind läigib väga kaunilt päikseline ilm. Materjal sobib paremini põrandale, kuna ei libise. Seinu tehakse harva, kuna portselanist kivikeraamika hind on üsna kõrge.

Mosaiik on klaas või keraamika. Klaaselemendid näevad väga ilusad välja, murravad valgust ja tekitavad sisemise sära efekti. Kuid nende maksumus võib ulatuda 400-500 dollarini 1 ruutmeetri kohta. m Seetõttu on vitraažaknad valmistatud tavalisest klaasitud keraamikast. See näeb välja peaaegu sama, kuid maksab 5-8 korda odavamalt.

Basseiniplaat on varustatud spetsiaalse kattega, mis välistab libisemise. See on valmistatud spetsiaalsega temperatuuri režiim mis minimeerib vee hävitavat mõju. Enamik basseine on viimistletud selliste plaatide ja keraamiliste vitraažide kombineerimisega.

Näpunäide: kuigi enamik liimisegude tootjaid väidavad, et nende tooted sobivad igat tüüpi töödeks, peaksite basseinides plaatide liimimiseks valima spetsiaalsed segud (ülejäänud hakkavad murenema 2-4 hooaja pärast).

Basseini kaunistamine

Isetehtud betoonbasseinid saavad viimistletud välimuse alles pärast väikeste, kuid märkimisväärsete viimistlustööde tegemist. Loomulikult on esimene samm tagada basseinist laskumine ja tõus. Ei ole soovitav teha monoliitset treppi ega ehitada telliskonstruktsiooni (v.a juhul, kui projekt on välja mõeldud enne paigaldustööde lõppu), seetõttu kasutatakse metalltreppe. Neid müüakse valmis kujul, neid on lihtne lühendada, need ei roosteta ega vaja lisahooldus. Lisaks toimivad need samaaegselt käsipuudena (monoliitsete astmete jaoks on vaja ka käsipuud, et veest lahkudes mitte libiseda).

Ilma infrastruktuurita basseine ei ole soovitav ehitada. Ümbrus on tavaliselt kas väike ala, kus on mõned lamamistoolid, või muru muruplatsiga. Elav muru ei ole soovitatav, kuna see tallab kiiresti ja muutub kasutuskõlbmatuks. Lisaks soodustab rikkalik niiskus rohu jõulist kasvu. Sagedased pügamistööd reostavad basseini vett mullatükkide ja niidetud rohuga.

Teine asi, mis lastele meeldib, on purskkaevude, hüdromassaažide jms olemasolu. Samuti võimaldab spetsiaalsete mehhanismide kasutamine luua laineid või mullivanne. Devay mis on vajalik, kui õhutemperatuur ei soojene üle 20-25 kraadi Celsiuse järgi - küttesüsteemid. Paigaldatakse kas soojusisolatsiooniga põrandana või otse akumulatsioonipaaki.

Selliseid vidinaid on palju. Soovitav on need ette näha juba enne ehituse algust, kuna purskkaevu või mullivanne on võimatu teha ilma kausi osa lahti võtmata. Kuid kui eelarve on piiratud, paigaldatakse aja jooksul kõik lisaelemendid.

Tänapäeval üritavad üha enam majaomanikke varustada puhkeala maksimaalse mugavusega, kus basseinil on domineeriv koht. Suur valik tootjate pakutavaid valmiskonstruktsioone võimaldab üsna lühike periood paigaldada mis tahes tüüpi bassein. Kui aga on vaja töökindlust ja vastupidavust, peaksite valima betoonkausi isevalamise. Tänu sellele tehnoloogiale on võimalik ehitada mis tahes kujuga bassein ja isegi täiendada seda vastavalt isiklikele eelistustele seadmete ja tarvikutega. Artiklis arutatakse, kuidas betoonist basseini teha.

Monoliitne basseini kauss – kõik plussid ja miinused

Betoonibasseini tehnoloogia hõlmab suuri kulusid. Siin on vaja välja töötada projekt, rentida spetsiaalsed seadmed kaevu kaevamiseks ja betooni segamiseks. Samuti on vaja kohta tehnilise ruumi jaoks, kuhu asetatakse jäigad PVC-torud ja lisavarustus.

Kõik jõupingutused saavad aga rohkem kui tasutud, sest sellisel kujundusel on:

• vastupidavus. Kasutusaeg on vähemalt pool sajandit, ükski tipptasemel materjalidest valmistatud bassein ei eristu selliste tööomadustega;
• esteetika. Viimistlemiseks saate valida mis tahes voodri, sealhulgas keraamilised plaadid või portselanmosaiigid. Materjalid eristuvad piiramatu värvivalikuga. Jah, ja need kestavad kümme korda kauem kui näiteks kilekate;
• originaalsus. Kausi kuju võib olla absoluutselt mis tahes, isegi mittestandardse konfiguratsiooniga. Basseini suurus sõltub omaniku esteetilistest eelistustest ja saidi vabast ruumist;
• funktsionaalsust. Basseini saab muuta skimmeriks või ülevooluks. See tähendab, et disain võimaldab teil paigutada kõik vajalikud seadmed (filtrisüsteem, automaatne täitmine, küte, tsirkulatsioonipump jne);

• mugavus. Betooni füüsikalised ja tehnilised omadused on võimelised summutama müra ja vähendama tööseadmete vibratsiooni. See on oluline tegur basseini töötamise ajal.

Kõik betoonbasseini positiivsed küljed ilmnevad ainult õige lähenemisviisi korral:

• projekti arendamisele;
• viimistlusmaterjalide valikule;
• kõigi tehnoloogiliste protsesside rakendamiseks.

Betoonist basseini ehitusmaksumus

Basseini ligikaudse maksumuse saab teada alles projekteerimise käigus. Lõplik hind selgub alles pärast kõigi tööde teostamist, sest ehitusprotsessi käigus võivad tekkida ideed, mis projekti maksumust mõjutavad.

Igal juhul mõjutavad hinnataset järgmised tegurid.

Kausi suurus ja kuju

• Reeglina piisab lõõgastavateks protseduurideks kaussist 2 kuubikuga. Kõige populaarsemad basseinid, mis sisaldavad umbes 8 kuupmeetrit vett. Ujumiseks vajate kaussi, kuhu mahub 30 kuubikut.
• Soovitatav basseini sügavus lastele on 1 meeter, täiskasvanutele - 1,6 m Kui plaanite paigaldada hüppetorni, siis tihniku ​​sügavus peaks olema vähemalt 2,5 m.

• Ristkülikukujuline betoonkauss mahuga 30 kuupmeetrit. maksab umbes 450 000 rubla. Mida keerulisem on konfiguratsioon, seda kallim on ehitus.

Pealismaterjal

Kausi pinna viimistlemiseks kasutatakse erinevaid materjale. Nende hind 1 ruutmeetri kohta. m määrab katte kogumaksumuse. Näiteks võtame kolm võimalust, mis on erinevates hinnasegmentides.

• Eelarve. Vene keraamilisi plaate saab osta hinnaga 400-600 rubla / ruutmeetri kohta, mis vastab täielikult väljendile "odav ja rõõmsameelne". See hõlmab Hiina klaasmosaiiki, selle hind on 500-700 rubla.
• Keskmine segment. Sellesse kategooriasse kuulub polüpropüleenkile (mustriga või ilma). Selle maksumus on vahemikus 1000 kuni 1500 rubla. (Venemaa). Välisfirmade mustritega materjal on kaks korda kallim.
• Premium klass. See segment hõlmab Itaalia tootjate keraamilistest toodetest valmistatud vooderdusi. Odavaim keraamiline plaat maksab 1500 rubla. ruutmeetri kohta, kuid piirkulu on 70 000 rubla (käsitsi valmistatud).

basseini tüüp

Sellest, millist tüüpi basseini eelistati (skimmer või ülevool), sõltub, kui palju raha kulub sobiva varustuse ostmiseks. Kõiki süsteemi komponente on võimatu loetleda, seega on siin ainult peamised vee puhastamiseks ja soojendamiseks vajalikud elemendid.

• Kodus valmistatud filtreerimissüsteem maksab 7-10 tuhat rubla. Imporditud seadmed maksavad alates 25 000 rubla ja rohkem.
• Lihtsaima elektrikerise hind jääb vahemikku 20 000-40 000 rubla.
• Kloorigeneraatori maksumus, mis muudab vee kristallselgeks ja ohutuks, on ligikaudu 7000 rubla.
• Hüdromassaažiseadmed suurendavad kulusid 200 000 rubla võrra.

Lisatarvikud

• Puhkeala tõelise mugavusega aitavad täita erinevad tarvikud: tolmuimeja, kemikaalid, kaitsekile, trepid, käsipuud ja palju muud. Puhkeala kunstlik juga aitab rõhutada omaniku lugupidamist (40 000 kuni 500 000 rubla).
• Kuuma päikese eest saab peitu pugeda ja samal ajal veepinda lehtede eest kaitsta varikatuse (varikatuse) või kaetud paviljoni abil. Kandekonstruktsiooni materjal ja keerukus määravad kogumaksumuse. Kõige konservatiivsemate hinnangute kohaselt läheb varikatus maksma 20 000 rubla.

• Basseinikausi sisemiseks valgustamiseks saate osta niiskuskindlate omadustega LED-prožektorid. Odava valgusti hind on 2200 rubla.

Betoonist basseini disain

Selle tehnoloogia mitmekülgsus on hämmastav. Betoonist kaussi saab valada mitte ainult täisväärtusliku basseini ehitamisel, vaid ka aiatiikide ja laste "sõutamisbasseinide" jaoks. Kuju ja suuruse valikut piiravad ainult:

• vaba ala;
• maastik;
• maastikukujundus;
• omaniku kujutlusvõime.

Enamasti ehitatakse basseinid tavalise ristküliku kujul, populaarsed suurused on 5x10, 6x3 ja 8x4 m. Mittestandardne konfiguratsioon nõuab keerukamat raketist, kuid see on õigustatud, kui kauss tuleb asetada piiratud ala.

Betoonist basseini ehitus ise

Basseini koha valimine

• Ehitamiseks mõeldud territoorium peab ületama kausi tegelikke mõõtmeid. See on tingitud asjaolust, et basseini funktsionaalsuse tagamiseks on vaja paigaldada maa-alused kommunikatsioonid, samuti pakkuda koht tehnilise ruumi paigaldamiseks.
• Ärge asetage seda hoonete lähedusse. Varju puudumine võimaldab teil vee soojendamiseks kasutada päikesesoojust. Ei ole soovitatav valida kohta puude kõrval – lehestik ja kuivad oksad ummistavad kiiresti veepinna.
• Projekti väljatöötamisel on oluline arvestada vundamentide, sealhulgas naaberpiirkondade hoonete asukohaga. Võtke arvesse maa-aluste kommunaalteenuste läbipääsu sügavust.

Veevahetussüsteem võib olla 2 tüüpi.

• Skimmer. Selline süsteem on asjakohane täisnurgaga basseinide jaoks. Reostunud vesi läbib tsirkulatsioonipumba toimel skimmeri ja põhja äravoolu ning siseneb filtreerimisseadmesse. jäme puhastus, küte ja desinfitseerimine, vesi naaseb spetsiaalsete avade kaudu basseini kaussi. Veeliin on skimmeri akna keskel. Basseini põhi puhastatakse tolmuimejaga prahist.

• Ülevool. Sellises basseinis ulatub vesi selle servani. Ülejääk eemaldatakse ülevoolurennide kaudu. Vesi siseneb automaatse täiteseadmega varustatud paaki. Akust liigub vesi puhastus- ja küttesüsteemi ning seejärel jälle kaussi.

Ülevoolubassein maksab rohkem kui skimmer, kuid selline süsteem pakub rohkem kõrge kraad veepuhastus.

Kaevu koha märgistamine

• Tulevase basseinikausi piirid on tähistatud tugeva köiega. Samal ajal suurenevad pikkus, laius ja sügavus 1 m. Basseini jooksvaks ülevaatuseks või remondiks on soovitatav teha torude ja oluliste sõlmede läbimiskohtadesse õõneslõiked.
• Kausi seinapaksus keskmise veekoguse jaoks on 40 cm, laste "sõubasseini" ja väikeste tiikide jaoks on lubatud umbes 30 cm paksused seinad.
• Kaevu sügavus Majapidamisruum peab ületama Madalam tase bassein. Mugavaks tööks on ruumi kõrgus ca 170 cm.
• Kaevetöödel täheldatakse süvendi seinte 5-7º kallet. See tehnika väldib nende levikut käimasoleva töö ajal. Samuti on vaja kausi põhja kalle äravoolusüsteemi suunas, see parameeter peaks jääma vahemikku 3-4 cm meetri kohta.
• Killustik toimib täiendava drenaažina. Selleks murtakse süvendi põhjas välja väike auk, mis on täidetud suure fraktsiooni kruusaga. Töödeldav detail on tihedalt rammitud.

• Järgmiseks paigaldatakse vähemalt 30 cm paksune liivapadi.Usaldusväärsuse huvides võib liiva peale panna raudbetoonvaiad, mis takistavad liiva ebaühtlast vajumist valmis kausi raskuse all. Järgmine 10 cm kiht on killustik 20x40. Materjalide tagasitäitmisel ja rammimisel on oluline mitte "kaotada" põhjakalle.

Hüdroisolatsioonibetoon basseinis

• Kaevu põhja hüdroisolatsiooniks kasutatakse tavalist bituumenipõhist katusekattematerjali. Materjaliriided peaksid ulatuma seintele vähemalt 25-30 cm, katusekattematerjaliga kattuvad 10 cm.
• Võimalusel saab kasutada kaasaegsemaid hüdroisolatsiooniomadustega materjale. Näiteks: kummeeritud kate, kile või membraan.
• Kaevu põhi on tugevdatud lahja betooniga. Lõplikuks joondamiseks kasutatakse majakaid, mis paigaldatakse soovitud kaldele. Betoonilahus jaotatakse reegli järgi ühtlaselt. Pärast segu tahkumist demonteeritakse juhikud.

raketis

• Betooniga seinte valamise konstruktsiooni ehitamiseks kasutatakse veekindlat vineeri paksusega 20-40 mm. Kui kausi kuju on keeruline, kasutatakse servadega saematerjali paksusega vähemalt 40 mm. Kõik lauad kuuluvad töötlemisele, need on kaetud värvi, kuivatusõli või lakiga.

• Kauss on tugevdatud terasarmatuuriga läbimõõduga 8 kuni 14 mm. Ristkülikukujuliste basseinide puhul kinnitatakse vardad kudumistraadiga 20x20 cm suuruste lahtritega võrgu kujul. Muudel juhtudel keevitatakse metallvardad vastavalt kausi kujule.
• Armopoyas ei peaks mitte ainult katma raketise põhja, vaid minema ka kahepoolsete seinte kogu kõrgusele. Selleks, et vardad jääksid betooni paksusesse, kasutatakse klambreid ja metalltugesid. Basseini põhja jaoks võite võtta purustatud telliste tükke.
• Kõik raketise elemendid on tihedalt ühendatud kruvide, naelte, metallnurkadega. Paigaldage kindlasti sisemised tugipostid ja välised toed ning mida sagedamini, seda parem. Sellele etapile tuleks pöörata piisavalt tähelepanu, kuna betoonisegul on üsna muljetavaldav mass.

Betooni basseini valamine

• Basseini betooni mark valitakse vähemalt M250. Kui partii teostatakse käsitsi, on soovitatav kasutada tsementi, mille klass on vähemalt 500. Liiva ja portlandtsemendi suhe on 2:1.
• Nii et 1 kuup. lahus vajab: 260 kg tsementi; 440 kg liiva; 800 kg killustikku või kruusa; 150 liitrit vett.
• Enne töö alustamist on vaja ette näha kausi sügavuse tase (jagatuna täiskasvanute ja laste kambriks), tehnoloogilised augud torude, seadmete, valgustuse jms läbimiseks.

• Monoliitse struktuuri saavutamiseks toimub valamine ilma katkestusteta. Raketise täitmisel “torgatakse” segu labida või metallnõelaga. Massi tihendamine vibraatoriga on kohustuslik.
• Sellised seadmed võimaldavad teil vabaneda tekkinud õhuvahedest, suurendades seeläbi seinte tugevust. Kui tase langeb, lisatakse lahust ja see eksponeeritakse uuesti vibratsioonimasinale.

Sisemine hüdroisolatsioon

• Pärast betooni kõvenemist demonteeritakse raketise elemendid. Järgmisena ühendatakse kõik seadmete sõlmed, kontrollitakse iga elemendi ja süsteemi kui terviku jõudlust.
• Kausi sisemust tuleks töödelda spetsiaalsete lahustega. Reeglina puhastatakse tsemendipind enne seda tolmust ja muudest saasteainetest.
• Hüdroisolatsioon kantakse sünteetiliste harjastega pintsliga kergelt niiskele betoonile. Teine kiht kantakse peale pärast eelmise kuivamist. Töödeldud pind ei tohi olla 3-4 päeva jooksul miinustemperatuuri ja mehaanilise pinge all.
• Samal ajal tuleb katet perioodiliselt niisutada veega pihustades. Koorimine ja lõhenemine viitavad pealekandmistehnoloogia rikkumisele.
• Rohkem üksikasjalikud juhised on tootjate poolt märgitud igal hüdroisolatsioonimaterjali pakendil.

Betoonist basseini kate

• Viimistlusmaterjalidest on eriti populaarsed keraamilised plaadid ja mosaiigid. Nende materjalide lai värvivalik võimaldab teostada kõige julgemaid fantaasiaid. Ainus nõue seda tüüpi kattekihi jaoks on libisemisvastase kihi olemasolu.
• Enne niiskuskindla plaadiliimi pealekandmist kinnitatakse pinnale tugevdusvõrk. Vooder algab kausi põhjast. Selleks, et nähtavas tsoonis oleks terveid plaate, on vaja arvutada, mitu elementi vertikaalsesse ritta mahub. Sel juhul lõigatakse alumised plaadid lihtsalt vajalike mõõtmetega. Arvutustes ärge unustage arvesse võtta plaatide vahelisi õmblusi.
• Vuugid tihendatakse vuugiseguga, mis peab taluma niiskust ja temperatuurimuutusi. Mördimaterjali värv valitakse nii, et see sobiks plaadiga või võite mängida kontrastidega.

Valgustus

Valgustusseadmete ühendamiseks on parem kutsuda professionaalsed elektrikud. Lõppude lõpuks peaks valgustus olema ennekõike ohutu ja alles siis tähelepanuväärne.

• Prožektorite valik on lihtsalt tohutu. Väärib märkimist, et spetsiaalsetel seadmetel on IP54 indeks. Tavaliselt on korpused valmistatud roostevabast terasest või plastikust, kallimate mudelite puhul kasutatakse pronksi.
• Valgustuselementideks on halogeenlambid ja LED-id. Viimase variandi maksumus on kahtlemata kõrgem, kuid LED-valgustid on energiatarbimise osas säästlikumad ja vastupidavamad.

Basseini kaitsvad varikatused

• Kaetud varikatused ei kaitse mitte ainult veepinda lehtede ja väikese prahi eest, vaid aitavad ka oluliselt vähendada energiakulusid. Siin rakendatakse kasvuhoone korraldamise põhimõtet. Selline lähenemine pikendab basseini eluiga.
• Nendel eesmärkidel sobib ideaalselt metallplast või polükarbonaat. Muidugi, et eelarvevalikud neid varikatusi ei saa eemaldada.
• Talveperioodiks on bassein kaetud varikatusega, valmislahendusi pakutakse tohutus valikus. Sarnase kujunduse saab teha omal käel. Kausi perimeetrile paigaldatakse metallraam ja selle peale on venitatud polüpropüleenkile.

Betoonibasseini video

Ujumisbasseinide populaarsus naaberterritooriumidel hakkab alles hoogu koguma. Tänapäeval on palju spetsialiseerunud ettevõtteid, mis on valmis ellu viima mis tahes keerukusega projekte. Paigalduskulud on aga paljudele saidiomanikele kättesaamatud.

"Primitiivse" basseini saab igaüks ise ehitada, keerulise hüdroehitise kavandamisel võivad tekkida märkimisväärsed raskused. Ees ootavad suured kulud: tööjõud, materjalid, aeg, kuid sellegipoolest on tulevikus tagatud tootlus imelise puhkusekoha näol paljudeks aastakümneteks.

Kommentaarid:

Iga omanik unistab olla oma saidil mugav ja mugav, isetegemise betoonist bassein on parim ja taskukohane lahendus. Selle loomiseks vajate materjale, mida saab osta igast poest, ja elementaarseid oskusi ehitustööde tegemisel.

Suvel on bassein lemmikpuhkusekoht mitte ainult teie pereliikmetele, vaid ka külalistele. Selline struktuur võimaldab teil kuumadel päevadel jahtuda, see toimib saidi kaunistusena. Kui teete oma kätega betoonist basseini, võite sellise konstruktsiooni üle veelgi uhkem olla.

Selle disaini peamiseks eeliseks on see, et see on vastupidav, selle ehitamisel on kasutatud odavaid ja taskukohaseid materjale ning kõiki töid saab teha iseseisvalt.

Kuid betoonkonstruktsioonil on ka puudus: see jääb sisse teatud koht, ja seda ei ole võimalik saidil liigutada. Sellepärast, kui otsustate oma kätega betoonist basseini teha, tuleks selle ehitamise koha valimise protsessile pöörata erilist tähelepanu ja kõik peaks olema hästi läbi mõeldud.

Kust alustada ehitusprotsessi?

Kogu sellise konstruktsiooni püstitamise protsess, nagu iga muu ehitustöö, koosneb teatud etappidest.

Kõigepealt peate määrama koha, kus ehitus viiakse läbi.

Koha valikul tuleb silmas pidada, et selline konstruktsioon ei asuks puude all, vastasel juhul on see pidevalt lehtede ja okstega ummistunud.

Ärge asetage basseini varju, kuna vesi ei soojene hästi. Arvestada tuleb ka sellega, et aeg-ajalt tuleb vett tühjendada ja koguda, mistõttu peaks bassein asuma vastavatele kommunikatsioonidele lähemal.

Pärast tulevase struktuuri koha otsustamist peate otsustama, mis suuruse ja kujuga see on. Lihtsamad on ümmargused või ristkülikukujulised basseinid. Sageli teevad omanikud need keeruka kujuga, et need sobiksid paremini saidi maastiku ja kujundusega. Basseini ovaalset kuju peetakse optimaalseks, see sobib kaunilt ümbritsevasse maastikku ja on mugav kasutada.

Suuruse poolest piisab 15-20 m² suurusest basseinist. Väiksemat konstruktsiooni ei ole soovitatav teha, kuna selles on ebamugav ja ebamugav olla.

Kui olete näidatud etapid läbinud, võite jätkata tulevase kujunduse koha märgistamist.

Tagasi indeksisse

Basseini loomine

Ehituse järgmine etapp on seotud mullatöödega. Kui teil on võimalus ja vahendid tehnoloogiat meelitada, on see hea. Kui see pole võimalik ja soovite raha säästa, saate kõike käsitsi teha, peate lihtsalt pingutama.

Kaev tuleb kaevata 2 meetri sügavusele, arvestades, et 1,5 m veetaset peetakse mugavaks, ülejäänud kõrgus kasutatakse hüdroisolatsiooni ja betoonpõhja loomiseks.

Kui süvend on kaevatud, kaetakse selle põhi liivakihiga ja rammitakse hästi. Liiva peale on vaja panna hüdroisolatsioonikiht, selleks võib kasutada katusematerjali ja mastiksit, kuid võib olla ka muid materjale, mille valik poes on päris suur.

Nüüd peate seintele raketist valmistama, selleks kasutatakse plaate või muid materjale, vineer on parim. Tuleb jälgida, et betoon raketist välja ei voolaks, selleks saab selle seest kilega katta. Nüüd saate valada hüdrobetooni, pärast selle kõvenemist raketis eemaldatakse.

Süvendi kaevamisel tuleb arvestada, et peab olema rohkem suurusi kavandatavast basseinist on seinad kõige parem teha väikese kaldega. Selleks, et basseini kauss täielikult valmis saaks, on vaja ka selle triikimine ja põrand valada. Põranda vastupidavamaks muutmiseks saate seda tugevdada. Pärast seinte valmistamist valatakse põrand, selleks kasutatakse sama hüdrobetooni nagu seinte loomisel.

Põhimõtteliselt on bassein valmis, kuid selle toimimiseks ei tohi unustada teha äravoolusüsteemi. Kaussi andmiseks ilus vaade see on vajalik viimistleda, mille jaoks nad kasutavad spetsiaalset keraamilist plaati või kilet.

Tagasi indeksisse

Basseinihoolduse omadused

Et teie bassein oleks pidevalt sees ideaalses seisukorras seda tuleb perioodiliselt puhastada. Kui seda ei tehta, muutub vesi aja jooksul väga reostunud, see võib hakata õitsema.

Vee õitsemise vältimiseks kasutatakse spetsiaalseid kompositsioone. Kui te ei kasuta kaasaegsed süsteemid, siis tuleks puhastada umbes iga 7-10 korra järel. Skimmerisüsteemi kasutamisel saab basseini puhastada vaid kord aastas.

Skimmerisüsteemi eripära on see, et puhastusprotsess toimub automaatselt ilma teie osaluseta. Pole vaja pidevalt vett vahetada. Samuti on mugav kasutada ülevoolusüsteemi, kuid erabasseinides kasutatakse seda harva, kuna sellise süsteemi maksumus on üsna kõrge.

Basseini kaitsmiseks kukkuvate okste, lehtede ja muu prahi eest saate selle kohale luua kupli. Seda pole keeruline teha, seda tehakse kasvuhoone kujul. Selleks kasutatakse kergeid kaasaegseid materjale. See võimaldab mitte ainult kaitsta vett prahi sattumise eest, vaid võimaldab ka paremini ja kiiremini soojeneda. Sellises basseinis saab ujuda ka jaheda ilmaga.

Sellise konstruktsiooni kaunistamiseks tuleb selle servad katta plaatide või sarnase materjaliga. Kui paigaldate vee alla spetsiaalsed lambid, näeb öösel bassein välja nagu muinasjutus. Samuti saate ümber teha dekoratiivse valgustuse, nii et muudate maastiku ilmekamaks ja atraktiivsemaks mitte ainult päeval, vaid ka öösel.

Betoonist basseinid on kõige usaldusväärsemad. Kui kaua teie bassein vastu peab, sõltub sellest, kui hästi see on veekindlaks tehtud. Üldiselt on õige arvutuse korral raudbetooni tugevus piisav veemassi hoidmiseks ja pinnase tõstejõudude kompenseerimiseks.

Enne polümeer-tsemendi kompositsioonide laialdast kasutamist valmistati betoonbasseini ehitamisel esmalt terasest kessoon, millele seejärel keevitati armatuur. Aga probleeme oli. Esiteks on teraslehtedel raske vajalikku jäikust anda, neil on raske taluda basseinis tekkivatest lainetest tulenevaid muutuvaid koormusi. Seetõttu kukuvad plaadid sageli seintelt maha. Teiseks keevitatakse lehed kokku ja keevituskohad kõrge õhuniiskus kiiresti roostetab ja laguneb. Ja kolmandaks, metallil ja betoonil on erinev soojuspaisumine, mis aitab kaasa seinte kiirele hävimisele. Aga kuna alternatiivi polnud, ehitasid nad selle niisama.

Betoonibasseinide ehitamisel kasutatavate mörtide ja lisandite näited

Tänapäeval on olemas lisandid, mis muudavad basseini betoonseinad vett mitteläbilaskvaks – need ei ima ega lase vett läbi. On lisandeid, mis parandavad samaaegselt kleepuvust armatuuriga ja muudavad selle vastupidavamaks. Põhja ja seinte liitumiskohas tekkiva külmvuugi tihendamiseks on olemas lahendused: vuuki töödeldakse parema nakkumise tagamiseks kompositsiooniga ning peale pannakse spetsiaalne nöör, mis kokkupuutel veega paisub. Seejärel kaetakse see kõik täiendavalt veekindla hermeetikuga.

Samuti on vetthülgavaid ühendeid krohvimiseks, plaatimiseks ja vuukimiseks. Kõik need meetmed kokku annavad betoonbasseini kausile kõrge tiheduse. Selle tehnoloogia abil oma kätega betoonbasseini valmistamine pole eriti problemaatiline. Tööd saab olema palju, kuid kulud on väiksemad kui kessontehnoloogia puhul.

Ettevalmistav etapp

Kõigepealt peate otsustama basseini suuruse ja sügavuse üle. Täiskasvanute jaoks on mugav sügavus umbes 1,5 meetrit. Ujumine on mugav, kui pikkus on vähemalt 5 meetrit ja mitu rada on teie valik (ühe laius on 1,5 meetrit). Samuti peate otsustama, kuidas basseini ülemine serv paikneb maapinna suhtes - samal tasemel (täielikult maetud) või kõrgemal (osaliselt maetud).

Lisaks suurusele otsustage ka kuju üle. Kui ehituskogemus on väike, siis mida lihtsam vorm, seda parem. Enamasti teevad nad ristkülikukujulisi või ovaalseid basseine. Kuid lisaks põhiperimeetrile on vaja ühele küljele teha süvend. See on väike struktuur, mille sügavus on suurem kui põhikausil. Alt äravoolust on torud või külgedelt otsikud. Tihti on olemas ka basseini hooldamiseks vajalik tehnika (filter, küttekeha, kloorigeneraator jne).

Uurige suurust ja kuju, leidke koht saidil. On soovitav, et läheduses ei kasvaks suuri puid kõrged hooned mis katab päikese. Puud kaotavad endiselt pidevalt lehestikku või värvi, nii et nad lisavad basseini hooldamisel rohkem tööd.

Basseini paigutamiseks kohaplaanile on soovitav teada, millisel kaugusel põhjavesi selles kohas asub. See on väga oluline teave, mis on vajalik basseini kausi veekindluse meetmete kindlaksmääramiseks. Kui sul on juba geodeetilised uuringud, siis uuri kindlasti nendega. Kauss tuleks asetada kõige “kuivamale” kohale – nii, et vesi oleks võimalikult sügav. Kui plaani pole, oleks väga hea tellida geodeetilised uuringud. Ja planeerige vastavalt nende tulemustele.

Vastasel juhul peate maastikul navigeerima. Hinnake, kus on naabritel kaevud või kaevud, millisel sügavusel neis vesi on. Ligikaudu määrake madalaima asukohaga piirkond põhjavesi. Planeerige süvend sinna. Kuid see on väga riskantne ettevõtmine.

Väljakaevamine

Maapinnal kandke süvendi mõõtmed - see peaks olema 60-80 cm laiem ja pikem. Võib-olla on mõõtmed suuremad - peate raketise alla panema vahetükid. Mõõdud on märgitud naastudega, nende vahele tõmmatakse nöör. Kaevu sügavus tuleb planeeritust 40-50 cm rohkem: tagasitäite koht ja põhjaplaat, krohv, viimistlus.

Saate kaevata käsitsi või masinate abil. Kui saate tööd oma kätega juhtida - see on väikeste betoonbasseinide jaoks - võite säästa. Kui aega ja energiat pole, on lihtsam ekskavaator palgata. Rahaliselt läheb ta maksma sama palju kui "kaevajate" brigaadi töö ja aja jooksul teeb ta töö kiiremini ära.

Täidis põhjaplaadi alla

Selles etapis pannakse toru põhja vee äravooluks - kui see on ette nähtud. Seda kuvatakse süvendis väikese nurga all. Kui basseiniala on suur, siis ühest äravooluavast ei piisa. Teil on vaja kahte või kolme. Vastavalt sellele kaevate kaevikuid, paigaldate torud süvendi poole väikese kaldega.

Pärast neid töid kaevu põhi tasandatakse ja rammitakse. Sel juhul moodustub väike kalle põhja äravoolude suunas. Seejärel rulli põhja mööda geotekstiili kiht. See muudab aluse vastupidavamaks, takistab pragude teket. Lisaks ei lase see mullal allapanuga seguneda, segamata vee eemaldamist. Geotekstiili ribad paigaldatakse ülekattega, 15-20 cm lähenemisega.

Vundamendi ettevalmistamine - drenaažitorude paigaldamine, torud põhja äravoolu alla, seejärel aluse tasandamine kaldega äravoolu suunas. Ülevalt on kõik kaetud killustiku ja liivaga

Järgmine on veekindlus. Valige omal valikul materjal. Odavaim on katusematerjal või kile. Kilet on ebasoovitav kasutada, see on töö käigus rebenenud. Katusematerjal on töökindlam, rullitakse välja ülekattega 15 cm.Kihti tuleb teha vähemalt kaks, ühe õmblused peavad kattuma teisega.

Seejärel valatakse kruusa kiht - 20 cm, rammitakse vibratsiooniplaadiga tiheduseni. Peal valatakse liiv - kiht 15 cm. See valatakse ja rammitakse. Alusplaadi alus on valmis.

Põhjaplaadi tugevdus

Mööda tulevase basseini põhja perimeetrit asetatakse madal raketis. See joonistab välja basseini kontuurid. Ainult põhja mõõtmed on parem teha 20-40 cm suuremaks. Nii et alus talub paremini tõstejõudu.

Sees on raketis pandud. Kasutage 10–14 mm läbimõõduga ribivardaid. Kümme millimeetrit sobib, kui mullad pole lahti ja sügavus on madal. Mida kõvem on maapind ja rohkem sügavust bassein, seda paksemat tugevdust on vaja.

Ümmarguste sektsioonide jaoks kasutatakse 10 mm tugevdust - see on lahtrites ja sellest on lihtsam teha ümaraid kujundeid. Ja selleks, et jõud samal ajal ei kaotaks, vähendatakse lattide vahelist sammu.

Armatuur peaks olema kahel tasemel: esimene on 5 cm kõrgusel plaadi alumisest servast, teine ​​on 5 cm ülemisest servast allpool. Plaadi paksus on tavaliselt 20 cm, seega on kahe armatuuri tasandi vaheline kaugus 10 cm.

Põhja armatuuri paigaldamise samm on 20 cm. Kogu ala jääb puuris 20 * 20 cm. Et taluda 5 cm plaadi servast, on vaja vardad asetada mingisugustele tugedele. Võite kasutada telliskivipoolikut või kasutada spetsiaalseid rannaaluseid.

Nii näeb betoonbasseini tugevdusvöö “profiilis välja”

Iga ristmik on seotud spetsiaalse kudumistraadiga. Seejärel seotakse sinna vertikaalsed nagid, mis hoiavad teist armeerimisastet.

Mööda plaadi servi, kuhu seinad hiljem püstitatakse, painutatakse armatuurvardad tähe “G” kujul ülespoole. Seejärel seotakse nende külge vertikaalsed vardad. See tagab ühenduse vajaliku tugevuse. Need jäetakse rippuma ja hiljem kasutatakse seinte tugevdatud vöö loomiseks.

Põhja täitmine betooniga

Pärast tugevdusrihma ühendamist võite alustada betoneerimist. Betooni kasutatakse lisanditega, mis annavad vetthülgavad omadused ja parandavad tugevusomadusi. Lahenduse saab tellida ja automikseriga teie saidile toimetada.

See on odavam ise teha - betoonisegistis. Kuid töö võtab palju aega ja pause teha ei saa. Valamine peab olema pidev, et eelnevalt laotud mördi servadel ei oleks aega “haarata”. Peate töötama vähemalt koos - üks paneb paika, tasandab, teine ​​valmistab uue partii.

Raketise välisseina võib asetada enne armeerimise algust

Paigaldamisel tuleb vältida tühimike teket - betooni paksuses ei tohiks olla õhku. Selleks kasutage spetsiaalset vibratsiooniseadet või tavalist pulka, mida kasutatakse küljelt küljele õõtsudes lahuse läbistamiseks. Kuna põhi peab olema tugev, on soovitav kasutada vibraatorit: kuuendikuga ei saavutata vajalikku tihedust.

Lahendus peaks katma ülemist tugevdusvööd vähemalt 5 cm. Lihtsustamaks navigeerimist seadke majakad vertikaalselt üles tõstetud seinatugevdustele või raketisele.

Pärast lahuse paigaldamist, tihendamist ja tasandamist kaetakse plaat kilega ja jäetakse tugevuseks. Mõiste "vananemine" sõltub kasutatavatest lisanditest ja ilmast - temperatuurist ja niiskusest. Keskmiselt on see 4-10 päeva.

seinte ehitamine

Kõik sisseehitatud elemendid on paigaldatud seintesse. Need on torud veevõtu- ja toiteotsikute jaoks, augud prožektorite paigaldamiseks (kui bassein on valgustatud), samuti kanalid elektrivarustuseks.

Järgmine tööetapp on seinte raketise ehitamine. See võib olla valmistatud servadega plaatidest või niiskuskindlast vineerist ja OSB-st (paksus vähemalt 21 mm). Kasti tuleb toetada – lahendus tekitab märgatava surve. Et vältida plaatide või vineeri purunemist või kaardumist, tehakse vahepuid nii seest kui väljast.

Lehtmaterjalist raketis on kinnitatud metallnaastudega, mis takistavad lehtede lagunemist. Väljaspool on need toestatud viltu seatud ja tugipostidega kinnitatud laudadele. Raketise valmistamise kohta lugege artiklis Kirjeldatud vundamendi loomist, kuid basseini seinte raam ei erine, välja arvatud võib-olla kõrguselt ja isegi siis mitte alati.

Pärast raketise valmimist ja tugevdamist valatakse veekindel lahus. Kõik on täpselt sama, mis põhjaplaadi valamisel. Pärast seda, kui betoon on saavutanud vajaliku tugevuse, eemaldatakse abiraam ja pind krohvitakse. Teie betoonbassein on juba vormitud ja te tegite seda ise. Jääb see korda teha ja seadmed paigaldada.

Krohvimine

Esmalt kinnitatakse valmis betoonseinale kipsist metallvõrk. Nad töötavad veekindlate omadustega lahendusega. Saate osta valmissegusid või lisada standardkompositsioonile sobivaid lisandeid. Neid lisatakse rangelt vastavalt normile, kuna liig võib ainult kahjustada.

Basseini seinte krohvimiseks võite kasutada järgmine kompositsioon: tsement M-500 (1 osa), liiv (2 osa), lateksilisand, mikrokiud (vastavalt tootjate standarditele). Mikrokiud toimib tugevdajana ja suurendab kihi tugevust, lateksilisand annab elastsuse ja muudab kompositsiooni vetthülgavaks. Selle tulemusena ei ole krohvil suurenenud vastupidavus pragunemisele.

Pärast seinte tasandamist saate paigaldada manustatud osad - pihustid ise on paigaldatud ja siiani ploomid, taustvalgustusega prožektorid. Need tihendatakse spetsiaalsete nööridega, seejärel kaetakse liitekohad täiendavalt hermeetikutega. Suurema tiheduse tagamiseks valatakse peale kantud hermeetikule liiv või tsement.

Pärast krohvimist sisestatakse hüpoteegid - düüsid, ploomid, prožektorid jne.

Hüdroisolatsioon

Basseinikausi krohvitud seintele kantakse vedelkattega hüdroisolatsioon. Lisaks on soovitav - klaaskiudvõrgul, mille lahter on 5 * 5 mm.

Kui põhjavesi asub lähedal, tuleb seinad enne vedela hüdroisolatsiooni paigaldamist tõsisemalt ette valmistada. Seinad on kaetud vetthülgavate omadustega läbitungiv kruntvärviga OSMOSEAL. See ei lase põhjaveel läbi imbuda.

Samuti on suurenenud elastsusomadustega koostis - UNOLASTIC. 1 mm kihiga peale kantuna talub kuni 2,5 mm pragusid. Esiteks töödeldakse pinda läbitungiva kruntvärviga, pärast kuivamist kantakse spaatliga elastne koostis.

Väljaspool on ka basseini kauss kaetud vedeliku või sisseehitatud hüdroisolatsiooniga. Ja see on võimalik – ja see ja veel üks.

Enne viimistlemist saate kontrollida hüdroisolatsioonitööde kvaliteeti. Selleks tõmbavad nad basseini vett, märgivad selle taseme seinale. Jäta 12-14 päevaks. Kui selle aja jooksul pole märgatavat taseme langust, tehakse hüdroisolatsioon kvaliteetselt.

Ka plaatide paigaldamine on osa monoliitbasseini hüdroisolatsioonitöödest. Kasutatakse vetthülgavate omadustega liimi, aga ka vuukide mörti. Teine viimistlusvõimalus on kasutada PVC-kilet, mis on keevitatud teie basseini mõõtmetega.

soojusisolatsioon

Enamik basseine nõuab vee soojendamist: vee mass on suur, isegi kui on päike, ei piisa, et soojendada end mugava temperatuurini. Selleks kasutatakse spetsiaalseid veesoojendeid, mis on ühendatud veetöötlussüsteemiga.

Kuid kui te ei tee kaussi soojusisolatsiooni, on kütteenergia kulu suur ja efektiivsus madal: soojus läheb maasse. Seetõttu paigaldatakse pärast hüdroisolatsiooni kiht soojusisolaatorit. Isolatsiooni võib pihustada. Töö võtab sel juhul mitu tundi, kuid peate palkama spetsialistid.

Plaadi isolatsiooni saab paigaldada iseseisvalt. Soovitatav - vahtpolüstüreen. Sellel on suurepärased jõudlusomadused, lisaks on sellel ka vetthülgavad omadused. Suvekasutuseks piisab 5 cm paksusest.Soovitav on panna õhemad lehed kahes kihis, et õmblused blokeeruksid. Määri õmblused vetthülgava mastiksiga. Polüstüreeni tihedus ei ole väiksem kui 35 kg/m 3 . Sel juhul kompenseerib see osaliselt ka tõstejõude.

tagasitäitmine

Kui pinnas ei ole kohev, saab basseini seina ja süvendi põhja vahelises pilus täita ja tihendada varem kaevatud kivi. Muidu on parem kruusaga magama jääda. See kompenseerib osaliselt talvise tõusu. Üldiselt tühjendatakse talveks välibasseinides vett ainult düüside ja skimmeride tasemest madalamal. Külmunud jää kompenseerib osaliselt maapinna survet. Ja nii, et jää seinu ei hävitaks, visatakse plastikust baklažaanid vette, mis peaks olema umbes pooleldi üle ujutatud (võite valada veidi liiva). Kui jää külmub, võtavad nad suurema osa koormusest enda kanda. Seinad jäävad terveks.

Järeldus

Betoonist basseini ehitamine oma kätega on kuu-kahe või isegi enama ettevõtmine. See sõltub sellest, kui palju aega saate ehitusplatsile pühendada, kui palju abilisi teil on. Oleme kirjeldanud "õiget" tehnoloogiat. Kuid see tagab basseinile pika eluea ilma pragude ja leketeta.

Üks väga huvitav variant betoonist astmeline bassein, mis on ehitatud riigis oma kätega, vaata videot.