Wykonywanie betonowego basenu własnymi rękami. Budujemy basen betonowy własnymi rękami

Prywatny basen jest uważany za wyjątkowy przedmiot luksusowy i marzenie. zwykły człowiek. Ale czy to naprawdę takie trudne? W tym artykule dowiesz się, jak samodzielnie stworzyć sztuczny zbiornik - basen - na terenie letniego domu lub wiejskiego domu.

W klasyfikacji konstrukcji baseny i zbiorniki betonowe są na pierwszym miejscu pod względem złożoności i wysokich kosztów. Budowę tych obiektów prowadzą poważne organizacje, które mają do dyspozycji sztab projektantów i wykonawców. Ich usługi są bardzo drogie, ponieważ korzystają najczęściej nowoczesne materiały i technologia. Dokładne badania gruntu, żmudne obliczenia obciążenia, drogie materiały polimerowe i naturalne, technologia wielowarstwowa - to wszystko sprawia, że ​​ostateczny koszt basenu jest niebotyczny. Ponadto wszystkie punkty są dokładnie uzasadnione.

Postaramy się obalić mit o niedostępności prywatnego basenu dla właściciela domu o przeciętnych dochodach. Głównym czynnikiem, na którym będziemy polegać w naszych działaniach będzie niezawodność i dostępność żelbetu jako głównego materiał budowlany. Wykorzystujemy technologię wykorzystywaną do budowy monolitycznych ram wieżowca. Minimalizując ilość warstw wykończeniowych oszczędzamy czas i pieniądze.

Oczywiście celem nie jest konkurowanie z drogimi „markowymi” produktami pod względem urody i funkcjonalności. Jednak z głównym zadaniem - przechowywaniem wody do zabiegów wodnych - nasz przyszły basen poradzi sobie nie gorzej niż elitarni zawodnicy.

Każdy zbiornik wodny radykalnie zmienia wygląd terenu. Może stać się dominantą decydującą o wyglądzie krajobrazu. Podchodzimy do tego zagadnienia z praktycznego punktu widzenia i proponujemy stworzenie zbiornika, który można nie tylko rozważać, ale także wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem - do zabiegów wodnych.

Wszystkie baseny są podzielone na kryte i odkryte. Z reguły baseny (zbiorniki) są aranżowane w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach dotyczących właściwości wody i środowisko a także do całorocznej eksploatacji. W specjalnych pomieszczeniach można umieszczać nieporęczne i drogie filtry, urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, pompy obiegowe, automatyczne systemy pielęgnacyjne. Zazwyczaj są to baseny publiczne i delfinaria.

Totalizator piłkarski Typ otwarty znacznie tańsze i łatwiejsze, ale wymagają regularnej pracochłonnej konserwacji. Zawód sprzątacza basenów (na Zachodzie) uważany jest za ciężką i niewdzięczną pracę. Ale wszystko się zmienia, gdy człowiek zabiega o własne „pomysły”, zbudowane własnymi rękami.

„Punktem zerowym” w procesie decyzyjnym będą warunki, w których urządzenie miski otwartej będzie niemożliwe lub niezalecane:

1. Na ostre zimy. Średnia temperatura zimą nie mniej niż -20, minimum nie mniej niż -25.
2. Na glebach pływających i niestabilnych (jeśli gleba nie jest wzmocniona).
3. Bliżej niż 2,5 metra do budynków stołecznych z fundamentem.
4. Otoczony drzewami obficie ulistnionymi i posiadającym rozwinięty system korzeniowy.

Basen w ich letnim domku: czy jest tak drogo i jak zrobić taniej?

Ogólnie basen nie jest tanią przyjemnością. Jego koszt może wzrosnąć w górę, ale rozważymy możliwość stworzenia podstawy - miski basenowej z naciskiem na maksymalną przystępność dla budżetu przeciętnego Rosjanina.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zdecydować się na życzenia. Wymiary, kształt i głębokość to główne wskaźniki, które będą stanowić nasze oszacowanie. Mówiąc o doborze kształtu miski, zauważamy, że zaokrąglone boki bez prostych i równych narożników (koło, owal, zakręcony) lepiej trzymają ładunek, ale złożoność ich konstrukcji daje do myślenia. Takie formy mogą być poza zasięgiem laika. Albo będziesz musiał hojnie zapłacić za usługi specjalisty. Dlatego proponujemy zastanowić się nad opcją prostokąta lub kwadratowy kształt, jako najprostszy podczas budowy. nośność zwiększymy się ze względu na grubość ścian i grubsze zbrojenie. Idealny kształt pod równymi kątami - zwykły kwadrat. Zajmuje drugie miejsce pod względem sztywności geometrycznej po trójkącie.

Ciekawostka: słowo „buduj” pochodzi od akcji „buduj, buduj”, czyli nadaj trójkątny kształt, wzmocnij konstrukcję.

Ponieważ miska w kształcie kwadratu bardziej przypomina czcionkę, a nie basen, jako standard weźmiemy miskę w kształcie prostokąta o klasycznych proporcjach 2:1 (4x2 metry). Z góry przewidzimy również obszar ślepy łożyska.

W tym artykule nie będziemy komplikować projektu niszami, stopniami czy dnem o zmiennym poziomie. Dla wygody obliczeń głębokość netto miski zostanie przyjęta jako 2 metry. Później możesz podstawić własne dane do formuł.

Plan basenu: 1 - miska; 2 - odpływ; 3 - obszar niewidomy; 4 - boczne

Co lepiej zrobić dno i ściany bunkra?

Odpowiedzi jest kilka - cegła, blok żużlowy, beton. Pierwsze dwa byłyby odpowiednie w przypadku, gdy nie trzeba ich napełniać wodą. Nacisk szesnastu ton wody musi być skompensowany ścianami o specjalnej wytrzymałości. W naszych warunkach taką wytrzymałość może zapewnić tylko konstrukcja żelbetowa, wykonana z zachowaniem ścisłej technologii. Drugim powodem jest brak szwów, czyli równomierny rozkład obciążenia na całej powierzchni.

Kolejnym krokiem jest podział obszaru budowy

Tutaj warto zwrócić uwagę na możliwość dostępu do sprzętu (mała koparka i pompa do betonu). Podczas kopania dołu pojawi się dość duże tymczasowe wysypisko - około 50 m 3.

Ważny punkt- po zakończeniu prac pozostanie ok. 16 m 3 hałdy. Zastanów się wcześniej, gdzie można go zidentyfikować lub wyjąć. Do przechowywania materiałów i prac zbrojarskich potrzebna jest wolna przestrzeń przy wykopie (około 40 m 2).

Wykop. Głębokość wykopu wynosi 2 metry. Jeżeli istnieje możliwość dostępu do sprzętu, polecamy skorzystanie z usług koparki - zaoszczędzi to sporo czasu.

Wymiary dołu będą równe wymiarom miski w planie plus jeden metr z każdej strony.

Początkowe cięcie będzie: V \u003d (a + 2) x (b + 2) x 2 \u003d (2 + 2) x (4 + 2) x 2 \u003d 48 m 3, z czego ok. 28 m zasypki 3 .

Gdy dół jest gotowy, a dno oczyszczone, należy zorganizować drenaż w przypadku wód gruntowych. Są to zwykłe kanały 30x30 cm, wypełnione gruboziarnistym żwirem lub tłuczonym kamieniem (frakcja 40-80). Układa się je wzdłuż przyszłych ścian i pod dnem miski na całej długości wykopu. Przed zasypaniem żwiru dno i ściany kanału należy ułożyć geowłókniną. Teraz trzeba wykonać wylewkę betonową techniczną, którą potocznie nazywa się „podstawą”.

Basen w sekcji: 1 - drenaż; 2 - podstawa; 3 - styropian 100 mm; 4 - pianka polistyrenowa 50 mm; 5 - strona dołu; 6 - podkład; 7 - rura wylotowa

Na tym etapie zalecamy ułożenie rury wylotowej 50 mm na środku przyszłej płyty dolnej (na przecięciu przekątnych). Plastikowa rura kanalizacyjna na kształtkach jest łatwa w montażu i zabezpieczona przed betonowaniem. Wylot wewnętrzny powinien wznosić się 30 cm ponad poziom dna wykopu, wylot zewnętrzny powinien wychodzić wzdłuż ściany od zewnątrz i wznosić się 50 cm nad poziom gruntu.W przyszłości podłączając do tej rury zwykłą pompę , znacznie ułatwisz pielęgnację basenu.

Uwaga! Należy wcześniej dobrać filtr syfonowy do rury wylotowej i ułożyć rdzeń piankowy w płycie dennej zgodnie z jego wymiarami (przed zabetonowaniem).

Po zamontowaniu rury można przystąpić do podstawy urządzenia. Jakość betonu w tym przypadku nie jest krytyczna, dlatego wskazane jest wykonanie go na miejscu. Głównym zadaniem ławy jest wyrównanie powierzchni, zapobieganie nasiąkaniu gruntu oraz mieszanie się z gruntem wysokiej jakości betonu konstrukcyjnego (jeśli podczas prac pada deszcz). Zapewnia również dokładność znakowania i montażu szalunku. Grubość warstwy 30-50 mm.

Po związaniu betonu kładziemy na wierzch płyty ze styropianu o grubości 100 mm.

Ważny punkt: poziom stopy powinien być utrzymany na horyzoncie - znacznie uprości to betonowanie płyty.

Zużycie betonu (objętość) równa się grubości warstwy 0,04 m pomnożonej przez powierzchnię podstawy 14 m. W naszym przypadku: 14x0,04 \u003d 0,56 m 3, przyjmujemy 0,6 m 3.

Jako płytę dolną zostanie zastosowana pełnowartościowa płyta żelbetowa ze standardową dwuwarstwową ramą z dzianej siatki zbrojącej (A3 16 mm) ułożonej w lustrzanym odbiciu.

Wzmocnienie dolnej płyty

Na początek łamiemy talerz według rozmiaru. Koniecznie sprawdź geometrię (równość przekątnych i boków). Następnie w narożnikach wiercimy otwory w stopie i wbijamy zbrojenie, rozciągamy linki po obwodzie. Długość zbrojenia będzie równa odległości między linkami minus 2x40mm(warstwa ochronna). W naszym przypadku jest to: 2000 - 2 x 40 = 1920 mm oraz 4000 - 2 x 40 = 3920 mm.

Wzmacniająca komórka siatki akceptuje 100 mm. Taka gęstość zbrojenia jest konieczna ze względu na margines bezpieczeństwa, ponieważ dno i ściany muszą być nie tylko wytrzymałe konstrukcyjnie, ale także szczelne.

Liczba prętów podłużnych - 20, poprzecznych - 40 na jedną warstwę siatki. W sumie na ramę przypada 40 płyt podłużnych i 80 poprzecznych.

Układamy pręty z krokiem 100 mm i wiążemy drutem dziewiarskim. Pod krzyżykiem zbrojenia kładziemy specjalne plastikowe ograniczniki o wysokości 30 mm ze stopniem 4x4 ogniw.

Uwaga! Nie używaj spawania do łączenia prętów siatki! Osłabia to metal i prowadzi do intensywnej korozji spoin.

Aby wytrzymać stałą grubość ramy, potrzebujemy zderzaków wzmacniających. Nazywa się je potocznie „żabami” lub „stołkami”. Mogą być wykonane z prętów zbrojeniowych o średnicy 10 mm. Przy średnicy zbrojenia 10 mm wysokość netto ogranicznika będzie równa grubości płyty na betonie minus 2x30mm minus 2x10mm. W naszym przypadku: 200 - 2 x 30 - 2 x 10 = 120 mm.

Długość przedmiotu obrabianego: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, zaakceptuj 750 mm.

Liczba „żab” to 20 sztuk, zużycie zbrojenia 10 to 15 m.

Ogranicznik żaby

Mocujemy „żaby” drutem w szachownicę na dolnej siatce, tak aby poprzeczne pręty leżały na nich w odstępach co 1 metr. Przywiązujemy do nich poprzeczne pręty. Następnie układamy na nich wszystkie podłużne z krokiem 100 mm i wiążemy je drutem. Następnie przepuszczamy brakujące poprzeczne pręty między kratami i przywiązujemy je do podłużnych.

Monolityczna struktura to jedno ciągłe połączenie wszystkich elementów. Efekt ten uzyskuje się poprzez dodanie ramki (jako głównego elementu łączącego) do swobodnie wypuszczanych prętów. W naszym przypadku płytę i ściany betonujemy osobno, dlatego należy pozostawić wolne pręty zamocowane w ramie płyty do dalszego wplatania w ramę ściany.

Aby to zrobić, wygnij pręty zbrojeniowe 16 w kształcie litery P. Odległość między prętami roboczymi wyzwalacza wzdłuż osi jest równa grubości ścianki minus 2x40mm. W naszym przypadku: 200 - 2 x 40 = 120 mm. Długość części roboczej pręta wynosi 600 mm od poziomu betonu. Całkowita długość przedmiotu obrabianego dla elementu w kształcie litery U: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, gdzie 40 mm to margines na utratę długości podczas gięcia, 2 x 140 to część elementu wewnątrz płyty. Przyjmujemy długość przedmiotu obrabianego 1650 mm.

Zwolnienie w kształcie litery U

Obliczanie liczby elementów w kształcie litery U. Zasada wzmocnienia ściany pokrywa się z dolną płytą, więc rozstaw wpustów będzie wynosił 100 mm. Liczba elementów będzie równa obwodowi zewnętrznemu podzielonemu przez stopień. W naszym przypadku: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600 / 100 = 136 szt., przyjmujemy 140 szt.

Przechodzimy elementy w kształcie litery U pod pierwszą siatkę ramy płyty i mocujemy ją drutem. Wzmocnienie płyty dolnej jest gotowe, pozostaje wykonać wywinięcie.

Wysokość boku (grubość płyty na beton + PPR 100 mm) w naszym przypadku wyniesie 300 mm. Jako deski można użyć pasków sklejki naszytych na belkę 40 mm lub deskę (dla wytrzymałości na zginanie). Deskę montuje się wzdłuż linek wstępnie naprężonych podczas rozbijania płyty i wzmocnionych skarpami. Dno jest mocowane poprzez wbijanie prętów. Gwoździe można wbijać w górny rzaz sklejki w odstępach co 500-700 mm i dodatkowo przywiązywać do ramy drutem. Płyta denna jest gotowa do zabetonowania.

Zużycie prętów zbrojeniowych 16: 40 szt. x 4 m + 80 szt. x 2 m + 140 szt. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Betonowanie płyty dennej

W przypadku wszystkich elementów konstrukcyjnych (spód, ściany, ślepy obszar) zalecamy stosowanie prefabrykatów betonowych. Dostarczany jest w automikserach i pozwala na jednorazową produkcję dużych ilości betonu. To ważne w naszym przypadku. W celu utrzymania stałej grubości należy dokonać pomiaru 200 mm poprzez przyspawanie ogranicznika poprzecznego do pręta zbrojeniowego.

Podczas układania betonu należy używać wibratorów. Idealne będzie połączenie głębokiej wibracji i zastosowania listwy wibracyjnej.

Zużycie betonu jest równe objętości płyty. W naszym przypadku: 4,4 x 2,4 x 0,2 \u003d 2,11 m 3, przyjmujemy 2,3 m 3.

Aby uzyskać wysokiej jakości wzmocnienie ścian, musimy wykonać nośne ramy pionowe. Są to dwa równoległe pręty o długości równej wysokości ściany (2000 mm) plus szerokość strefy ślepej (800 mm), połączone krótkimi prętami w odległości zgodnej z wylotami. W naszym przypadku: 2000 + 800 = 2800 mm.

Rama spawana: 1 - A3 Ø16; 2 - A3 Ø10; 3 - zgrzewanie punktowe

Ramy montujemy i mocujemy w odstępach co 1 metr (16 szt.). Odsłaniamy je w pionie i zawiązujemy górę poziomym prętem.

Rada. Na tym etapie należy określić poziom ścian na betonie - głębokość basenu (2000 mm) minus grubość ślepej powierzchni (150 mm) i nanieść na ramy markery (taśma izolacyjna, farba, filc długopis).

Poziom, na którym należy zawiązać górny pręt poziomy, to poziom wierzchołka ściany na betonie minus 40 mm (warstwa ochronna).

rogi są najbardziej luki konstrukcje prostokątne. Powinny być wzmocnione i wzmocnione, jeśli to możliwe, solidnymi (całymi) prętami. W rogach zastosujemy pręty w kształcie litery L o równych bokach o takiej długości, aby chwytały po dwie pionowe spawane ramki z każdej strony (schemat). Zalecamy stosowanie elementów w kształcie litery L w dwóch rozmiarach - 1200x1200 mm i 1600x1600 mm, naprzemiennie je w projekcie.

Równoboczny element G

Liczba elementów G to wysokość ściany (2000 mm) podzielona przez podziałkę (100 mm) pomnożoną przez 4 narożniki. W naszym przypadku 2000/100 x 4 = 80 szt.

Ponieważ zdecydowano się na użycie dwóch rozmiarów L-elementów, każdy z nich będzie miał 40 sztuk. Dokładnie sprawdzając pionowość za pomocą poziomu, ustaw i napraw rogi.Następnie wypełniamy przestrzeń poziomymi prętami, dokonując pomiarów na miejscu.Wprowadzamy brakujące pionowe pręty o długości równej spawanym ramom i mocujemy je do poziomych.

Uwaga! Podłużna zakładka prętów powinna wynosić 200-400 mm.

Ilość zbrojenia do zbrojenia ściany

Pionowy - obwód pomnożony przez 2 warstwy, podzielony krokiem 0,1 mi pomnożony przez długość pręta 2,8 m. W naszym przypadku: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, zaakceptuj 680 m.

Poziomy (wraz z elementami G) - wysokość ściany 2 m, podzielona stopniem 0,1 m, pomnożona przez obwód 12 mi pomnożona przez 2 warstwy). W naszym przypadku: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Całkowite zbrojenie ścian: 680 + 480 = 1160 m².

Do betonowania ścian przy produkcji misy potrzebujemy dużo szalunku (obwód pomnożony przez 2 boki i wysokość ściany) - około 60 m 2. Wyprodukowanie i zamontowanie takiej liczby osłon na miejscu jest drogie - koszt sklejki laminowanej i desek jest dość wysoki i nie będzie się usprawiedliwiał. Dodatkowo jest to 5-7 dni roboczych.

Polecamy powierzenie tego obszaru prac firmie profesjonalnie zajmującej się montażem i betonowaniem. Koszt wynajmu szalunku inwentaryzacyjnego i usług specjalistów będzie niższy niż koszt zakupu materiału, a terminy realizacji możliwie najkrótsze. W naszym przypadku wszystkie prace przy budowie ścian potrwają 2 dni.

Po ułożeniu betonu muszą minąć co najmniej 3 dni, po czym szalunek jest usuwany. Zlewy (jeśli występują) są uszczelniane specjalną mieszanką naprawczą. Szlifujemy szwy i zwisy szlifierką z „diamentową miską”.

Zużycie betonu na ścianach jest równe objętości ścian - obwód pomnożony przez grubość i wysokość. W naszym przypadku: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m 3, przyjmujemy 5 m 3.

Po zdemontowaniu szalunku można przystąpić do zewnętrznego ogrzewania i hydroizolacji. Tutaj użyjemy materiału o połączonych właściwościach - ekstrudowanej pianki polistyrenowej (płyty PPR) o grubości 50 mm. Izolacja termiczna basenu jest potrzebna, aby zapobiec wymianie ciepła wody i gleby przez ściany z betonu o wysokiej temperaturze. Innymi słowy, aby uniknąć chłodzenia wody nagrzanej przez słońce. Ponadto PPR służy jako doskonały amortyzator sezonowych odkształceń gruntu. Hydroizolacja jest konieczna, aby zapobiec kontaktowi z materią organiczną i glebą.

Zamontujemy arkusze PPR w zwykły sposób- trzymać się pianka montażowa i napraw kołek „parasol” po wyschnięciu.

Pytanie. Dlaczego arkusze kołków, ponieważ są już mocno dociśnięte ziemią.

Odpowiedź. Gleba bywa ruchliwa, zwłaszcza poza sezonem (wiosna, jesień) z częstym przemarzaniem i rozmrażaniem. Może to przesunąć arkusze i złamać szczelność izolacji.

Za pomocą poziomu hydraulicznego zaznaczamy horyzont na poziomie dna przyszłego obszaru niewidomego i rozciągamy linki (jeśli to konieczne). Wzmacniamy pierwszy rząd prześcieradeł okrakiem na sznurek (poziom). Kolejne arkusze montujemy z pionowymi szwami (nie powinny pasować). PPR obrabiamy podkładem bitumicznym lub dyspersyjnym 2-3 razy.

Zużycie PPR równa powierzchniściany na zewnątrz. W naszym przypadku: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 \u003d 24 m 2.

Po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji można przystąpić do wypełniania zatok. Ponieważ nad zatokami zorganizujemy potężną ślepą powierzchnię, podczas zasypywania należy zagęszczać lub rozlewać glebę, aby uniknąć późniejszego jej naturalnego osiadania.

Przyjmujemy szerokość ślepego obszaru 800 mm. Wyrównujemy glebę na obwodzie miski i wykonujemy zasypkę z pokruszonego kamienia. Układamy na nim geowłókninę. Poziom górnej części pościeli musi odpowiadać poziomowi betonu ścian. Wyginamy wyloty zbrojenia, jak pokazano na schemacie. Na dolny rząd wpustów nakładamy zbrojenie podłużne w odstępach co 100 mm. Do górnego rzędu mocujemy spawaną siatkę murarską 3 mm z komórką 50x50 mm. W razie potrzeby stawiamy ograniczniki - „żaby”. Grubość ślepego obszaru dla betonu wynosi 150 mm.

Po wewnętrznej stronie misy za pomocą kołka „szybkiego montażu” przytwierdzamy arkusze sklejki do betonu na poziomie górnej części ślepej powierzchni. Kołnierz zewnętrzny montujemy w taki sam sposób jak płytę dolną. Górną część kołnierza łączymy z listwami. Niewidomy obszar betonujemy betonem fabrycznym. Opcjonalnie można również dobudować dodatkowy bok wzdłuż krawędzi obszaru niewidomego.

Szalunki dla obszaru niewidomego

Zużycie zbrojenia dla obszaru niewidomego. Szerokość 0,8m podzielona przez krok 0,1m pomnożona przez obwód 12m. W naszym przypadku: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, weź 100 m.

Zużycie siatki - zewnętrzny obwód obszaru niewidomego pomnożony przez jego szerokość. W naszym przypadku: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 \u003d 14,72 m 2, przyjmujemy 15 m2.

Zużycie betonu - obwód zewnętrzny 18,4 m pomnożony przez szerokość 0,8 mi grubość (0,15 m). W naszym przypadku: 18,4 x 0,8 x 0,15 \u003d 2,2 m 3, przyjmujemy 2,5 m 3.

Uwaga! Beton zyskuje markową wytrzymałość w 28 dni. W tym okresie należy go zwilżyć i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Na tym etapie basen jest gotowy do użytku pod procedury wodne. Jednak beton, ze wszystkimi swoimi zaletami, ma jedną właściwość, która jest nie do zaakceptowania dla basenów - gromadzi na sobie grzyby (pleśń). Dlatego mamy jeszcze jeden obowiązkowy etap - wykończenie.

Istnieje wiele materiałów wykończeniowych. Najlepszą opcją wydaje nam się szpachlówka „zimowa” do basenów (np. „Planikrit winter 520” TERTA). Zużycie tej szpachli wynosi 1,2 kg na 1 m2. m o grubości 1 mm. Przyjmujemy średnią grubość warstwy 3 mm (zużycie 3,5 kg na 1 m2). Powierzchnia miski jest równa obwodowi wewnętrznemu razy wysokość. W naszym przypadku: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 kw. m. W sumie będziesz potrzebować: 3,5 x 24 = 84 kg szpachlówki. Biorąc pod uwagę opakowanie w workach po 20 kg przyjmujemy 4 worki.

Zalety tego rodzaju wykończenia:

• jednorazowa aplikacja bezpośrednio na beton;
• połączenie warstwy początkowej i końcowej;
• dobre właściwości sanitarne;
• podlega miejscowej naprawie (odpryski, zarysowania);
• nie wymaga dodatkowego wyrównania;
• nie wymaga wysokich kwalifikacji mistrza;
• nie złuszcza się, gdy temperatura spada;
• najniższy koszt spośród innych opcji.

Niedogodności:

• toksyczny i palny (tylko po zastosowaniu);
• skromny wygląd.

Wszystkie działania z kitem są szczegółowo opisane w instrukcji.

Rozważ przybliżony koszt basenu znajdującego się na terenie 30 km od Moskwy. Ceny podane są w rublach.

Tabela zbiorcza zużycia oraz kosztów materiałów i usług

Nazwać	Jednostka obrót silnika.	Cena jednostkowa	Ilość	Sztuka	Notatka
Domowy beton	sześcian m	1000	0,6	600	Do podstawy
Betoniarnia BSG M250, V-20	sześcian m	4000	10	40000	Płyta dolna, ściany, obszar ślepy. Z dostawą.
Armatura o średnicy 16 mm	liniowy m	25	1800	45000	Płyta dolna, ściany, obszar niewidomy
Zbrojenie o średnicy 10 mm	liniowy m	15	20	1500	Ograniczniki krzyżownic, drążki pomocnicze
drut dziewiarski	kg	100	20	2000	Ramki dziewiarskie
Ekstrudowana pianka polistyrenowa 100 mm	sześcian m	5000	1,4	7000	Pod dolną płytą
Ekstrudowana pianka polistyrenowa 50 mm	sześcian m	5000	1,2	6000	poza murami
Elementarz	kg	50	20	1000	Hydroizolacja
Szpachlówka do miski TERTA "Planikrit zima 520"	torba	450	4	1800
Usługi koparki	sześcian m	400	50	20000	Bez wypełniania zatok
Budowa ścian betonowych	sześcian m	2700	10	27000	Obejmuje prace szalunkowe i zbrojeniowe
Usługi pracowników pomocniczych, koparki	osoba/godzina	100	40	4000	Czyszczenie dołu, PRR*, zasypywanie zatok
Opłata	-	5000	-	5000	Dostawa armatury, PPR, innych materiałów na 30 km
Całkowity koszt materiałów i usług				160300
Koszt 1 cu. m basen				10000

*-PRR - operacje załadunku i rozładunku

Korzystając z basenu należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

1. Wyczyść miskę i filtr, ponieważ zabrudzą się specjalnymi produktami.
2. W celu konserwacji na zimę konieczne jest wykonanie prefabrykowanej izolowanej drewnianej osłony z dwoma otworami wentylacyjnymi. Zamontuj termowentylator z przekaźnikiem na +5...-10 stopni w misce.
3. Na zimę pokrywę od góry przykryj wodoodpornym materiałem (polietylen, pokrycie dachowe).
4. Nie używaj basenu zimą do innych celów (do przechowywania warzyw).

Jeśli będziesz przestrzegać tych prostych zasad, Twoja pula będzie trwała długie lata. Jeśli basen nagle się znudzi lub stanie się nieodebrany, jego miska może służyć jako fundament każdego budynku, nawet murowanego, w którym będzie już gotowa piwnica.

Witalij Dolbinow, rmnt.ru

Prywatny basen to świetny prezent dla całej rodziny. Ale jeśli nie ma ochoty kupować małej wersji nadmuchiwanej, a wygląd ramy ci nie odpowiada, to optymalne rozwiązanie- budownictwo betonowy basen. Jego instalacja jest dość prosta, a wszystkie prace są łatwe do wykonania bez pomocy z zewnątrz. Ale beton jest dość kapryśnym materiałem, dopóki nie stwardnieje, dlatego dla niezawodności konstrukcji konieczne jest stosowanie pewnych zasad.

Więc najpierw musisz dowiedzieć się, czym jest betonowy basen. Składa się ona z:

• kręgle,
• warstwa hydroizolacyjna,
• instalacje wodociągowe/odwadniające,
• systemy filtracyjne,
• dekoracja zewnętrzna,
• elementy dekoracyjne.

Miska lub podstawa to wylewanie betonu. Jego grubość określana jest w zależności od wielkości basenu. W przybliżeniu obliczone według wzoru łączna kubatura basenu (3.1415926*R2 *Głębokość)*2/10 = cm. Ale nie mniej niż 10 cm z dobrym wzmocnieniem. Ciśnienie wody na ścianach basenu nie jest zbyt duże, ale z drugiej strony jest gęsta gleba. W rezultacie ściany i podłoga znajdują się pod rodzajem nacisku, który z łatwością zniszczy cienkie wypełnienie.

Hydroizolację przeprowadza się tak, aby beton nie zamoczył się. Chociaż materiał ten jest dość tolerancyjny na wilgoć, to jednak w nadmiernych ilościach woda niszczy strukturę betonu, powoduje jego kruszenie i erozję. Aby uniknąć przedwczesnego zniszczenia, konieczna jest wysokiej jakości hydroizolacja.

Monolityczny basen betonowy jest napełniany na dwa sposoby, za pomocą węża lub za pomocą specjalnego systemu zaopatrzenia w wodę. Pierwsza metoda jest dość długa, co więcej nie pozwala na monitorowanie jakości wody. Stosując specjalne systemy wyposażone w filtry, nie tylko zmniejsza się sztywność, ale również przyspiesza się proces napełniania basenu. Drenaż jest niezbędny do bezproblemowego opuszczania basenu i przeprowadzania napraw lub czyszczenia.

Jeśli planujesz użyć dodatkowych filtrów, musisz je natychmiast zainstalować. Wysokiej jakości stacje filtrujące zajmują dużo miejsca, dlatego ten moment jest przemyślany z góry.

Wykończenie zewnętrzne obejmuje układanie płytek i fugowanie specjalnymi fugami wodoodpornymi. Każda płytka nadaje się do ścian, do podłogi stosuje się opcje antypoślizgowe. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów, ale w praktyce płytka pozostaje najbardziej praktyczna i trwała.

Ozdobną sceną jest montaż schodów, poręczy, rzeźb i innych elementów urozmaicających nudny krajobraz. Dodatkowo dekoracja rozciąga się na upiększenie terenu przylegającego do basenu.

Aby basen betonowy był piękny, wygodny i bezpieczny, każdy z punktów jest przemyślany jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Z reguły rysują kilka rysunków lub modeli graficznych, z których wybierają ten, który najbardziej im się podoba i dopracowują go.

Konstrukcja misy

Montaż misy składa się z następujących kroków:

• przygotowanie dołu,
• montaż szalunków,
• nalewanie miski,
• instalacja pościeli.

Przed wylaniem betonowej misy basenu wykopują dół fundamentowy. Jego wymiary powinny być o 20 cm głębsze i szersze niż wielkość samego basenu. Jest to konieczne do wykonania zasypki. Ponadto szerokość wypełnienia należy dodać do wymiarów wykopu, w przeciwnym razie powierzchnia basenu zmniejszy się. Jeśli chodzi o metodę kopania, preferowana jest oczywiście mechaniczna, przy użyciu koparki. Ale jeśli basen nie ma być bardzo głęboki i duży, to radzą sobie ze zwykłą łopatą.

Jak każda konstrukcja monolityczna, ściany miski wylewa się za pomocą szalunku. Dno miski wylewa się albo na podsypkę z piasku (najlepiej) albo bezpośrednio na ziemię. Zasypywanie pozwala na zmniejszenie nacisku od gruntu, dodatkowo tworzy lepszy fundament, który nie boi się wstrząsów i wibracji (w przypadku wpadania ciężkich przedmiotów do basenu czy trzęsień ziemi). Ale podłogę wylewa się dopiero po wykonaniu ścian. Dlatego konstrukcja szalunku poprzedza podłogę. Szalunki wykonuje się na tym samym poziomie co grunt lub kilka centymetrów niżej, jeśli planuje się wykonanie mis przelewowych. Krótka instrukcja montażu szalunku wygląda tak:

• budujemy osłony, wysokość jest równa wysokości ścian basenu, szerokość nie przekracza 50 cm,
• wykonujemy skrzynię, do tego wbijamy kołek co 50 cm (wystaje 10 cm ponad poziom gruntu) i łączymy je co 1 m wysokości za pomocą dowolnych desek drewnianych,
• do stelaża szyjemy tarcze,
• Z drugiej strony robimy to samo
• kołki wsporcze łączymy zworkami,
• pod tarcze kładziemy podpory.

Następnie wylej ściany basenu z betonu. Szalunek jest zwykle usuwany po tygodniu. Prace prowadzone są w temperaturze powietrza nie niższej niż +10 stopni Celsjusza, w przeciwnym razie beton twardnieje przez długi czas i nie będzie się dobrze wiązał. Zaraz po wzniesieniu ścian wylewa się podłogę. Dno basenu będzie gotowe dalsza praca po 8-10 dniach.

Wskazówka: wskazane jest użycie metalowej ramy zarówno w ścianach, jak i w podłodze - dzięki temu konstrukcja będzie trwalsza. Aby zaoszczędzić materiały, do betonu dodaje się kruszony kamień.

Gdy miska całkowicie stanie się i odda nadmiar wilgoci, podkład jest gotowy. Używany jest tylko piasek. Wskazane jest przesianie go z muszli i małych kamieni, ale w basenach o objętości do 10 metrów sześciennych nie jest to konieczne. Zasypywanie ścian spełnia te same funkcje, co zasypywanie posadzki. Od góry ściółka służy do układania płytek lub przykrywana ziemią lub układana jest na wierzchu murawa.

Montaż instalacji wodociągowych i odwadniających

Aby basen betonowy nie był gorszy niż w wyspecjalizowanych kompleksach, należy bardzo kompetentnie przemyśleć odwodnienie i zaopatrzenie w wodę. Istnieją dwa systemy:

• stały,
• cykliczny.

System stały zapewnia stałą cyrkulację wody do systemów i jest najdoskonalszy, ponieważ może znacznie zmniejszyć zużycie wody. Z drugiej strony jego instalacja będzie kosztować wielokrotnie więcej. Składa się z następujących elementów:

• pompa zasilająca,
• filtry,
• Zbiornik,
• przelewy,
• kanały odpływowe.

Przede wszystkim montowany jest zbiornik magazynowy, który musi znajdować się poniżej poziomu wody w basenie lub składać się z naczyń połączonych (w przeciwnym razie konieczna jest instalacja dodatkowej pompy, która będzie dostarczać wodę do zbiornika magazynowego z kanału ściekowego).

Ponadto wyposażamy zbiornik magazynowy we wszystkie te gadżety, które chcesz zobaczyć w swoim basenie (ozonowanie, instalacje jonizacyjne, inne filtry i sterowniki). Podłączamy pompę zasilającą do zbiornika i pobieramy wodę do basenu. Rura zasilająca może wychodzić albo bezpośrednio na zewnątrz, w postaci ozdobnej fontanny lub kranu (z głowy posągów itp.), albo przez zwykłe otwory w misce (są one wykonywane po wylaniu monolitu).

Teraz musisz zapewnić nieprzerwany dopływ wody. Aby to zrobić, do zbiornika podłączony jest zwykły wąż do podlewania, jeśli do napełniania używana jest woda miejska, lub pompa, jeśli źródłem wody jest studnia (studnia, inny zbiornik wodny). Pełna objętość wody jest przepuszczana przez filtry zbiornika, następnie jest uzupełniana o kolejną połowę, a dopływ zewnętrzny jest wyłączany.

Nieprzerwaną cyrkulację zapewnia system przelewowy. Są to specjalne rowki, które otaczają obwód basenu ciągłym rowem. Od góry pokryte są żelaznymi kratami, które pełnią rolę filtra wstępnego, chroniąc przed dużymi zanieczyszczeniami, liśćmi itp. Rowki należy montować ze spadkiem (ale nie większym niż 5 stopni, w przeciwnym razie głębokość rynny w dolnym punkcie będzie dość znaczna), za górny punkt przyjmuje się jedną z krawędzi basenu, z której wychodzą rowy w prawo i lewo do dolnego punktu (umieszczonego ściśle prostopadle).

W najniższym punkcie znajduje się otwór prowadzący albo do systemu rur doprowadzających wodę z powrotem do zbiornika, albo do małego pojemnika, z którego po osiągnięciu określonego poziomu woda jest wypompowywana przez pompę. Automatyzację procesu osiąga się:

• mechanicznie
• automatycznie.

Metoda mechaniczna polega na ręcznym włączeniu filtrów i pompy w zbiorniku, gdy poziom wody w basenie znacznie się obniży. Metoda automatyczna polega na zastosowaniu specjalnych czujników, które automatycznie włączają i wyłączają sprzęt. Każdy sprzedawca w wyspecjalizowanym sklepie opowie bardziej szczegółowo o ich odmianach i właściwościach.

System cykliczny sprowadza się do tego, że woda wlewa się do basenu w miarę potrzeb. Czyszczenie odbywa się za pomocą środków chemicznych. Oczywiście takie podejście dużo oszczędza duża suma na sprzęcie, ale w zależności od wielkości basenu, za 5-10 lat koszt wody i chemii przewyższa koszt filtrów i pomp. Ponadto brak krążenia doprowadzi do obowiązkowego pojawienia się pleśni. Przy cyklicznych instalacjach wodociągowych czyszczenie mechaniczne (ręczne) basenu powinno odbywać się raz w miesiącu.

Hydroizolacja i wykończenie zewnętrzne

Hydroizolacja basenów betonowych przeprowadzana jest:

• impregnacje chemiczne,
• żywice bitumiczne,
• folie hydroizolacyjne.

Jako pierwsze wynaleziono porowate folie, które przepuszczają tlen, ale zapobiegają przenikaniu wilgoci. Chociaż technologia jest dość zaawansowana, tej opcji nie można nazwać dobrą pod względem ceny i kosztów pracy.

Nowoczesne mieszanki bitumiczne, w przeciwieństwie do czystej żywicy, są w stanie przepuszczać tlen, dzięki czemu beton nie zacznie kwitnąć i zapadać się. Żywica nie jest jednak najlepszą bazą do układania płytek, więc potrzebne będą dodatkowe prace tynkarskie.

Zatem najlepszą ze wszystkich opcji byłaby obróbka chemiczna. Jest szybki, niezawodny i nie wymaga żadnych dodatkowych prac wykończeniowych. Z niedociągnięć - koszt.

Izolacja zaczyna się od ścian, Specjalna uwaga w rogach, a dopiero potem przetwarzają podłogę. Jeśli do wylewania miski użyto kruszonego kamienia lub jeśli ściany i podłoga nie zostały wyprowadzone wzdłuż lamp ostrzegawczych, warto je otynkować przed rozpoczęciem pracy. Cement jest znacznie tańszy od odpornych na wilgoć klejów do płytek, dlatego tańsze jest wyrównanie powierzchni w ten sposób.

Gdy tylko pojawi się tynk i skończą się prace hydroizolacyjne, natychmiast przystępują do montażu płytek. Z reguły używaj:

• kamionka porcelanowa,
• mozaika,
• baseny wyłożone kafelkami.

Podobnie jak woda, gres porcelanowy załamuje światło, dzięki czemu taka powierzchnia będzie pięknie świecić w słoneczna pogoda. Materiał lepiej nadaje się na podłogę, ponieważ nie ślizga się. Ściany są rzadko wykonywane, ponieważ koszt kamionki porcelanowej jest dość wysoki.

Mozaika jest szklana lub ceramiczna. Szklane elementy wyglądają bardzo pięknie, załamują światło i tworzą efekt wewnętrznego blasku. Ale ich koszt może osiągnąć 400-500 dolarów za 1 mkw. m. Dlatego witraże wykonane są ze zwykłej glazurowanej ceramiki. Wygląda prawie tak samo, ale kosztuje 5-8 razy taniej.

Dachówka basenowa jest dostarczana ze specjalną powłoką, która wyklucza przesuwanie się. Wykonany jest ze specjalnym reżim temperaturowy co minimalizuje destrukcyjne działanie wody. Większość basenów wykończona jest poprzez połączenie takich płytek i ceramicznych witraży.

Wskazówka: chociaż większość producentów mieszanek klejowych twierdzi, że ich produkty nadają się do każdego rodzaju pracy, należy wybrać specjalne mieszanki do klejenia płytek w basenach (reszta zacznie się kruszyć po 2-4 sezonach).

Dekoracja basenu

Baseny betonowe zrób to sam nabiorą skończonego wyglądu dopiero po wykonaniu drobnych, ale znaczących poprawek. Oczywiście pierwszym krokiem jest zapewnienie zejścia i wyjścia z basenu. Nie zaleca się wykonywania monolitycznych schodów ani budowania konstrukcji z cegły (chyba że projekt został wymyślony przed zakończeniem prac instalacyjnych), dlatego stosuje się schody metalowe. Sprzedawane są gotowe, łatwo się skracają, nie rdzewieją i nie wymagają dodatkowa opieka. Ponadto służą jednocześnie jako poręcze (w przypadku schodów monolitycznych potrzebne są również poręcze, aby nie ślizgały się podczas wychodzenia z wody).

Nie zaleca się budowania basenów bez infrastruktury. Otoczenie to zazwyczaj albo mały obszar z kilkoma leżakami, albo murawa z trawnikiem. Nie zaleca się używania żywego trawnika, ponieważ szybko się depcze i staje się bezużyteczny. Ponadto obfite nawilżenie sprzyja energicznemu wzrostowi trawy. Częste prace związane z przycinaniem zanieczyszczą wodę w basenie kawałkami ziemi i ściętą trawą.

Kolejnym punktem, który spodoba się dzieciom, jest obecność fontann, hydromasaży itp. Również zastosowanie specjalnych mechanizmów pozwala na tworzenie fal czy wirów. Devaya, która jest konieczna, jeśli temperatura powietrza nie nagrzewa się powyżej 20-25 stopni Celsjusza - systemy grzewcze. Posadowione są albo jako podłoga izolowana termicznie, albo bezpośrednio w zbiorniku akumulacyjnym.

Takich gadżetów jest wiele. Wskazane jest, aby zapewnić je jeszcze przed rozpoczęciem budowy, ponieważ nie da się wykonać fontann lub wirów bez demontażu części misy. Ale w przypadku, gdy budżet jest ograniczony, wszystkie dodatkowe elementy są instalowane z czasem.

Obecnie coraz więcej właścicieli domów stara się wyposażyć strefę rekreacyjną w maksymalny komfort, w której basen zajmuje dominujące miejsce. Duży wybór gotowych konstrukcji oferowanych przez producentów pozwala na dość krótki okres zainstaluj pulę dowolnego typu. Jeśli jednak potrzebna jest niezawodność i trwałość, należy zdecydować się na samodzielne odlewanie misy betonowej. Dzięki tej technologii możliwe jest zbudowanie basenu o dowolnym kształcie, a nawet uzupełnienie go o sprzęt i akcesoria zgodnie z osobistymi preferencjami. W artykule omówimy, jak zrobić kałużę betonu.

Monolityczna miska basenowa - wszystkie plusy i minusy

Technologia basenów betonowych wiąże się z wysokimi kosztami. Tutaj konieczne będzie opracowanie projektu, wypożyczenie specjalnego sprzętu do kopania dołu i mieszania betonu. Potrzebne będzie również miejsce na pomieszczenie techniczne, w którym zostaną umieszczone sztywne rury PCV oraz dodatkowe wyposażenie.

Jednak wszystkie wysiłki zostaną z nawiązką wynagrodzone, ponieważ taki projekt ma:

• trwałość. Żywotność wyniesie co najmniej pół wieku, żaden basen wykonany z najnowocześniejszych materiałów nie może się wyróżniać takimi właściwościami eksploatacyjnymi;
• estetyka. Do wykończenia możesz wybrać dowolną okładzinę, w tym płytki ceramiczne lub mozaikę porcelanową. Materiały wyróżnia nieograniczony wybór kolorów. Tak, i będą działać dziesięć razy dłużej niż na przykład powłoka filmowa;
• oryginalność. Kształt miski może mieć absolutnie dowolną, nawet niestandardową konfigurację. Wielkość basenu zależy od preferencji estetycznych właściciela oraz wolnej przestrzeni na terenie;
• funkcjonalność. Basen może być wykonany ze skimmera lub przelewu. Oznacza to, że projekt pozwoli na umieszczenie całego wymaganego sprzętu (system filtrowania, automatyczne uzupełnianie, ogrzewanie, pompa obiegowa itp.);

• komfort. Właściwości fizyczne i techniczne betonu są w stanie wytłumić hałas i zredukować wibracje pracujących urządzeń. To jest ważny czynnik podczas działania basenu.

Wszystkie pozytywne aspekty basenu betonowego będą miały miejsce tylko przy odpowiednim podejściu:

• do rozwoju projektu;
• do wyboru materiałów wykończeniowych;
• do realizacji wszystkich procesów technologicznych.

Koszt budowy basenu betonowego

Orientacyjny koszt basenu można znaleźć dopiero podczas projektowania. Ostateczna cena będzie znana dopiero po zakończeniu wszystkich prac, ponieważ w trakcie budowy mogą pojawić się pomysły, które wpłyną na koszt projektu.

W każdym razie na poziom cen wpływają następujące czynniki.

Rozmiar i kształt miski

• Z reguły do ​​relaksujących zabiegów wystarcza miska 2 kostek. Najpopularniejsze baseny, zawierające około 8 metrów sześciennych wody. Do pływania będziesz potrzebować miski, która pomieści 30 kostek.
• Zalecana głębokość basenu dla dzieci to 1 metr, dla dorosłych - 1,6 m. Jeśli planujesz zainstalować wieżę do skakania, głębokość zarośli powinna wynosić co najmniej 2,5 m.

• Prostokątna misa betonowa o objętości 30 metrów sześciennych. będzie kosztować około 450 000 rubli. Im bardziej złożona konfiguracja, tym droższa będzie budowa.

Materiał licowy

Do wykończenia powierzchni misy stosowane są różne materiały. Ich cena za 1 mkw. m. określi całkowity koszt licowania. Weźmy na przykład trzy opcje, które znajdują się w różnych segmentach cenowych.

• Budżet. Rosyjskie płytki ceramiczne można kupić za 400-600 rubli/mkw., co w pełni odpowiada wyrażeniu „tanie i wesoło”. Obejmuje to chińską mozaikę szklaną, jej cena to 500-700 rubli.
• Segment środkowy. Ta kategoria obejmuje folię polipropylenową (z wzorem lub bez). Jego koszt waha się od 1000 do 1500 rubli. (Rosja). Materiał z wzorami firm zagranicznych jest dwukrotnie droższy.
• Klasa premium. Segment ten obejmuje okładziny wykonane z wyrobów ceramicznych włoskich producentów. Najtańsza płytka ceramiczna kosztuje 1500 rubli. za mkw., ale koszt krańcowy to 70 000 rubli (ręcznie).

typ basenu

Od tego, jaki rodzaj basenu był preferowany (skimmer lub przelew), będzie zależeć, ile pieniędzy będzie potrzebnych na zakup odpowiedniego sprzętu. Nie można wymienić wszystkich elementów systemu, więc oto tylko główne elementy niezbędne do oczyszczania i ogrzewania wody.

• Domowy system filtracji kosztuje 7-10 tysięcy rubli. Importowany sprzęt będzie kosztował od 25 000 rubli i więcej.
• Cena najprostszego grzejnika elektrycznego waha się od 20 000-40 000 rubli.
• Koszt generatora chloru, który sprawi, że woda będzie krystalicznie czysta i bezpieczna, to około 7000 rubli.
• Sprzęt do hydromasażu zwiększy koszty o 200 000 rubli.

Dodatkowe akcesoria

• Różnorodne akcesoria pomogą wypełnić teren rekreacyjny prawdziwym komfortem: odkurzacz, chemia, folia ochronna, schody, poręcze i wiele innych. Sztuczny wodospad na teren rekreacyjny pomoże podkreślić szacunek właściciela (od 40 000 do 500 000 rubli).
• Możesz ukryć się przed gorącym słońcem, jednocześnie chroniąc taflę wody przed liśćmi za pomocą baldachimu (markizy) lub zadaszonego pawilonu. Materiał i złożoność konstrukcji nośnej określą całkowity koszt. Według najbardziej ostrożnych szacunków baldachim będzie kosztował 20 000 rubli.

• Do wewnętrznego oświetlenia niecki basenu można zakupić reflektory LED o właściwościach odpornych na wilgoć. Cena taniej oprawy oświetleniowej wynosi 2200 rubli.

Betonowy projekt basenu

Wszechstronność tej technologii jest niesamowita. Betonową miskę można odlać nie tylko podczas budowy pełnowartościowego basenu, ale także do oczek wodnych i do dziecięcych „brodzików”. Wybór kształtu i rozmiaru ograniczają jedynie:

• wolny obszar;
• teren;
• projektowanie krajobrazu;
• wyobraźnia właściciela.

W większości przypadków baseny budowane są w formie regularnego prostokąta, popularne rozmiary to 5x10, 6x3 i 8x4 m. Niestandardowa konfiguracja będzie wymagała bardziej złożonego szalunku, ale będzie to uzasadnione, jeśli misa będzie musiała zostać umieszczona w ograniczony obszar.

Betonowa konstrukcja basenu zrób to sam

Wybór miejsca na basen

• Terytorium przeznaczone pod budowę musi przekraczać rzeczywiste wymiary miski. Wynika to z faktu, że dla funkcjonalności basenu konieczne jest ułożenie komunikacji podziemnej, a także zapewnienie miejsca do zainstalowania pomieszczenia technicznego.
• Nie umieszczaj go w pobliżu budynków. Brak cienia pozwoli wykorzystać ciepło słońca do ogrzania wody. Nie zaleca się wybierania miejsca przy drzewach - liście i suche gałązki szybko zapychają powierzchnię wody.
• Podczas opracowywania projektu ważne jest uwzględnienie lokalizacji fundamentów, w tym budynków na sąsiednich obszarach. Weź pod uwagę głębokość przejścia podziemnych mediów.

System wymiany wody może mieć 2 typy.

• Cedzidło. Taki system jest odpowiedni dla basenów z kątami prostymi. Zanieczyszczona woda pod działaniem pompy obiegowej przechodzi przez skimmer i dolny spust i dostaje się do urządzeń filtrujących. zgrubne czyszczenie, ogrzewanie i dezynfekcja, woda powraca do niecki basenowej przez specjalne otwory. Linia wodna znajduje się pośrodku okna skimmera. Dno basenu jest oczyszczane z gruzu za pomocą odkurzacza.

• Przelewowy. Woda w takim basenie sięga jego krawędzi. Nadmiar usuwany jest przez rynny przelewowe. Woda wpływa do zbiornika wyposażonego w urządzenie do automatycznego uzupełniania. Z akumulatora woda przepływa do systemu czyszczenia i ogrzewania, a następnie ponownie dostaje się do miski.

Basen przelewowy będzie kosztował więcej niż skimmer, ale taki system zapewnia więcej wysoki stopień oczyszczanie wody.

Oznaczenie terenu pod zagłębienie

• Granice przyszłej niecki basenowej zaznaczono mocną liną. Jednocześnie zwiększa się długość, szerokość i głębokość o 1 m. Do bieżącej kontroli lub naprawy basenu zaleca się wykonanie pustych kształtowników w miejscach, przez które przechodzą rury i ważne węzły.
• Grubość ścianki miski dla średniej objętości wody wynosi 40 cm, w przypadku „brodzika” dla dzieci i małych oczek wodnych dopuszcza się ścianki o grubości ok. 30 cm.
• Głębokość dołu Pomieszczenie gospodarcze musi przekraczać Niższy poziom basen. Dla wygodnej obsługi wysokość pomieszczenia wynosi około 170 cm.
• Podczas kopania obserwuje się nachylenie 5-7º ścian wykopu. Ta technika pozwoli uniknąć ich zrzucania podczas bieżącej pracy. Konieczne jest również pochylenie dna misy w kierunku kanalizacji, parametr ten powinien mieścić się w granicach 3-4 cm na metr.
• Kruszony kamień będzie działał jako dodatkowy drenaż. Aby to zrobić, na dnie wykopu pojawia się mały otwór, który jest wypełniony żwirem o dużej frakcji. Obrabiany przedmiot jest ciasno ubity.

• Następnie układa się poduszkę z piasku o grubości co najmniej 30 cm.W celu zapewnienia niezawodności stosy żelbetowe można ułożyć na piasku, mogą one zapobiec nierównomiernemu osiadaniu piasku pod ciężarem gotowej miski. Kolejna warstwa 10 cm to kruszony kamień 20x40. Podczas zasypywania i ubijania materiałów ważne jest, aby nie „zgubić” nachylenia dna.

Hydroizolacja betonu w basenie

• Hydroizolację dna wykopu wykonuje się przy użyciu konwencjonalnego pokrycia dachowego na bazie bitumu. Płótna z materiału powinny wychodzić na ściany co najmniej 25-30 cm, a pokrycie dachowe zachodzi na 10 cm.
• Jeśli to możliwe, można zastosować bardziej nowoczesne materiały o właściwościach hydroizolacyjnych. Na przykład: gumowana powłoka, folia lub membrana.
• Dno wykopu jest wzmocnione chudym betonem. Do ostatecznego wyrównania używane są lampy ostrzegawcze, które są instalowane na żądanym zboczu. Konkretne rozwiązanie jest równomiernie rozprowadzane zgodnie z regułą. Po związaniu mieszanki prowadnice są demontowane.

szalunek

• Do budowy konstrukcji do wylewania ścian betonem stosuje się wodoodporną sklejkę o grubości 20-40 mm. Jeśli kształt miski jest złożony, stosuje się tarcicę obrzynaną o grubości co najmniej 40 mm. Wszystkie deski poddawane są obróbce, pokrywane są farbą, schnącym olejem lub lakierem.

• Misa jest wzmocniona stalowym wzmocnieniem o średnicy od 8 do 14 mm. W przypadku basenów prostokątnych pręty są mocowane drutem dziewiarskim w postaci siatki o oczkach 20x20 cm, w innych przypadkach pręty metalowe są spawane zgodnie z kształtem miski.
• Armopoyas powinna nie tylko zakrywać dno szalunku, ale także sięgać na całą wysokość ścian dwustronnych. Aby pręty pozostały w grubości betonu stosuje się zaciski i metalowe wsporniki. Na dno basenu możesz wziąć kawałki połamanych cegieł.
• Wszystkie elementy szalunkowe są ściśle połączone za pomocą śrub, gwoździ, metalowych narożników. Pamiętaj, aby zainstalować wewnętrzne rozpórki, a także podpory zewnętrzne, a im częściej, tym lepiej. Na ten etap należy zwrócić należytą uwagę, ponieważ mieszanka betonowa ma dość imponującą masę.

Wylewanie basenu betonowego

• Marka betonu do basenu jest wybierana co najmniej M250. Jeśli partia będzie wykonywana ręcznie, zaleca się użycie cementu klasy co najmniej 500. Proporcja piasku i cementu portlandzkiego wynosi 2: 1.
• Więc za 1 cu. rozwiązanie będzie potrzebne: 260 kg cementu; 440 kg piasku; 800 kg tłucznia lub żwiru; 150 litrów wody.
• Przed rozpoczęciem pracy należy zapewnić poziom głębokości miski (po podzieleniu na przedział dla dorosłych i dzieci), otwory technologiczne do przejścia rur, sprzętu, oświetlenia itp.

• Aby uzyskać monolityczną strukturę, odlewanie odbywa się bez przerwy. W miarę wypełniania szalunku mieszanina jest „dziurkowana” łopatą lub metalowym kołkiem. Obowiązkowe jest ubijanie masy wibratorem.
• Taki sprzęt pozwoli pozbyć się powstałych szczelin powietrznych, zwiększając tym samym wytrzymałość ścian. Gdy poziom spada, roztwór jest uzupełniany i ponownie wystawiany na działanie maszyny wibracyjnej.

Hydroizolacja wewnętrzna

• Po stwardnieniu betonu elementy szalunkowe są demontowane. Następnie podłączane są wszystkie węzły sprzętowe, sprawdzana jest wydajność każdego elementu i systemu jako całości.
• Wnętrze miski należy potraktować specjalnymi roztworami. Z reguły wcześniej powierzchnia cementu jest oczyszczana z kurzu i innych zanieczyszczeń.
• Hydroizolację nakłada się pędzlem z włosiem syntetycznym na lekko wilgotny beton. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu poprzedniej. Obrabiana powierzchnia nie powinna być narażona na ujemne temperatury i obciążenia mechaniczne przez 3-4 dni.
• Jednocześnie powłokę należy okresowo zwilżać spryskując wodą. Obieranie i pękanie wskazuje na naruszenie technologii aplikacji.
• Więcej szczegółowe instrukcje są wskazane przez producentów na każdym opakowaniu materiału hydroizolacyjnego.

Okładzina basenowa z betonu

• Wśród materiałów wykończeniowych szczególnie popularne są płytki ceramiczne i mozaiki. Szeroka gama kolorystyczna tych materiałów umożliwia realizację najśmielszych fantazji. Jedynym wymogiem dla tego rodzaju powłok jest obecność warstwy antypoślizgowej.
• Przed nałożeniem odpornego na wilgoć kleju do płytek na powierzchnię przykleja się siatkę wzmacniającą. Podszewka zaczyna się od dna miski. Aby w widocznej strefie znajdowały się całe kafelki, należy obliczyć, ile elementów zmieści się w pionowym rzędzie. W takim przypadku dolne płytki są po prostu przycinane do wymaganych wymiarów. W obliczeniach nie zapomnij wziąć pod uwagę szwów między płytkami.
• Spoiny są uszczelniane zaprawą, która musi wytrzymać zmiany wilgoci i temperatury. Kolor fugi dobiera się tak, aby pasował do płytki lub można grać na kontrastach.

Oświetlenie

Do podłączenia opraw oświetleniowych lepiej zaprosić profesjonalnych elektryków. W końcu oświetlenie powinno być przede wszystkim bezpieczne, a dopiero potem skuteczne.

• Wybór reflektorów jest po prostu ogromny. Warto zauważyć, że specjalne urządzenia mają indeks IP54. Zazwyczaj obudowy są wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, do droższych modeli stosuje się brąz.
• Elementami oświetleniowymi są lampy halogenowe i diody LED. Koszt tej drugiej opcji jest niewątpliwie wyższy, ale oświetlenie LED jest bardziej ekonomiczne pod względem zużycia energii i trwalsze.

Daszki ochronne na basen

• Zadaszone zadaszenia nie tylko chronią powierzchnię wody przed liśćmi i drobnymi zanieczyszczeniami, ale także pomagają znacznie obniżyć koszty energii. Tutaj obowiązuje zasada aranżacji szklarni. Takie podejście przedłuży żywotność basenu.
• Do tych celów idealnie nadaje się metal-plastik lub poliwęglan. Oczywiście, aby opcje budżetu te zadaszenia nie mogą być usunięte.
• Na okres zimowy basen pokryty jest markizą, gotowe rozwiązania prezentowane są w ogromnym asortymencie. Można wykonać podobny projekt samemu. Na obwodzie miski zamontowana jest metalowa rama, na którą naciągnięta jest folia polipropylenowa.

Betonowy film o basenie

Popularność basenów na sąsiednich terenach dopiero zaczyna nabierać rozpędu. Obecnie istnieje wiele wyspecjalizowanych firm gotowych do realizacji projektu o dowolnej złożoności. Jednak koszt instalacji jest poza zasięgiem wielu właścicieli witryn.

Każdy może samodzielnie zbudować "prymitywny" basen, mogą pojawić się znaczne trudności, jeśli planuje się skomplikowaną konstrukcję hydrotechniczną. Przed nami duże koszty: robocizna, materiały, czas, ale w przyszłości gwarantowane są zwroty w postaci wspaniałego miejsca na wakacje na wiele dziesięcioleci.

Uwagi:

Każdy właściciel marzy o byciu wygodnym i wygodnym na swojej stronie, betonowy basen zrób to sam to najlepsze i niedrogie rozwiązanie. Aby go stworzyć, będziesz potrzebować materiałów, które można kupić w dowolnym sklepie, oraz elementarnych umiejętności wykonywania prac budowlanych.

W okresie letnim basen będzie ulubionym miejscem wypoczynku nie tylko wszystkich członków rodziny, ale także gości. Taka konstrukcja pozwoli ochłodzić się w upalne dni, posłuży jako ozdoba witryny. Jeśli wykonasz basen własnymi rękami z betonu, możesz być jeszcze bardziej dumny z takiej konstrukcji.

Główną zaletą tego projektu jest to, że do jego budowy zastosowano trwałe, niedrogie i niedrogie materiały, a wszystkie prace można wykonać niezależnie.

Ale betonowa konstrukcja ma też wadę: będzie w pewne miejsce i nie ma możliwości przeniesienia go w witrynie. Dlatego jeśli zdecydujesz się wykonać basen betonowy własnymi rękami, należy zwrócić szczególną uwagę na proces wyboru miejsca do jego budowy i wszystko powinno być dobrze przemyślane.

Od czego zacząć budowę?

Cały proces wznoszenia takiej konstrukcji, jak każdej innej pracy budowlanej, składa się z pewnych etapów.

Najpierw musisz określić miejsce, w którym będzie prowadzona budowa.

Wybierając miejsce, należy pamiętać, że taka konstrukcja nie powinna znajdować się pod drzewami, w przeciwnym razie będzie stale zapychana liśćmi i gałęziami.

Nie umieszczaj basenu w cieniu, ponieważ woda nie będzie się dobrze nagrzewać. Należy również wziąć pod uwagę, że od czasu do czasu będziesz musiał spuścić i zbierać wodę, więc basen powinien znajdować się bliżej odpowiedniej komunikacji.

Po podjęciu decyzji o miejscu przyszłej struktury musisz zdecydować, jaki będzie jej rozmiar i kształt. Najprostsze to baseny okrągłe lub prostokątne. Często właściciele wykonują je o skomplikowanych kształtach, aby lepiej pasowały do ​​krajobrazu i projektu witryny. Owalny kształt basenu uważany jest za optymalny, pięknie komponuje się z otaczającym krajobrazem i jest wygodny w użytkowaniu.

Pod względem wielkości wystarczy basen o powierzchni 15-20 m². Nie zaleca się wykonywania mniejszej konstrukcji, ponieważ przebywanie w niej będzie niewygodne i niewygodne.

Po przejściu wskazanych etapów możesz przystąpić do zaznaczania miejsca na przyszły projekt.

Powrót do indeksu

Tworzenie puli

Kolejny etap budowy wiąże się z robotami ziemnymi. Jeśli masz możliwość i środki, aby przyciągnąć technologię, to dobrze. Jeśli nie jest to możliwe i chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz wszystko zrobić ręcznie, po prostu musisz ciężko pracować.

Wykop należy wykopać na głębokość 2 metrów, biorąc pod uwagę, że poziom wody 1,5 m jest uważany za wygodny, reszta wysokości zostanie wykorzystana do wykonania hydroizolacji i betonowego dna.

Gdy dół jest wykopany, jego dno pokrywa się warstwą piasku i jest dobrze ubite. Na piasku konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacji, do tego można użyć pokrycia dachowego i mastyksu, ale mogą istnieć inne materiały, których wybór w sklepie jest dość duży.

Teraz musisz wykonać szalunek na ściany, ponieważ używane są te deski lub inne materiały, najlepsza jest sklejka. Należy uważać, aby beton nie wypływał z szalunku, w związku z czym można go od wewnątrz przykryć folią. Teraz możesz wlać hydrobeton, po stwardnieniu szalunek jest usuwany.

Podczas kopania dołu należy pamiętać, że musi być więcej rozmiarów planowanego basenu najlepiej wykonać ściany z lekkim nachyleniem. Aby miska basenu była w pełni gotowa, konieczne jest również wykonanie jej wyprasowania i wylanie podłogi. Aby podłoga była trwalsza, można ją wzmocnić. Po wykonaniu ścian wylewa się podłogę, w tym celu używa się tego samego hydrobetonu, co do tworzenia ścian.

W zasadzie basen jest gotowy, ale aby działał, nie można zapomnieć o wykonaniu systemu odpływowego. Dać miskę piękny widok konieczne jest jego wykończenie, do czego używają specjalnej płytki ceramicznej lub folii.

Powrót do indeksu

Funkcje pielęgnacji basenu

Aby mieć pewność, że Twój basen jest stale w doskonały stan należy go okresowo czyścić. Jeśli tego nie zrobisz, z czasem woda stanie się bardzo zanieczyszczona, może zacząć kwitnąć.

Aby zapobiec kwitnieniu wody, stosuje się specjalne kompozycje. Jeśli nie używasz nowoczesne systemy, następnie czyszczenie należy przeprowadzać mniej więcej co 7-10 razy. W przypadku korzystania z systemu skimmerowego basen można czyścić tylko raz w roku.

Cechą charakterystyczną systemu skimmer jest to, że proces czyszczenia odbywa się automatycznie bez Twojego udziału. Nie ma potrzeby ciągłej zmiany wody. Wygodne jest również stosowanie systemu przelewowego, ale jest on rzadko używany w basenach prywatnych, ponieważ koszt takiego systemu jest dość wysoki.

Aby chronić basen przed spadającymi gałęziami, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami, możesz stworzyć nad nim kopułę. Nie jest to trudne, wykonuje się to w formie szklarni. W tym celu stosuje się lekkie, nowoczesne materiały. Pozwala to nie tylko chronić wodę przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń, ale także pozwala lepiej i szybciej się nagrzewać. W takim basenie można pływać nawet w chłodne dni.

Aby udekorować taką konstrukcję, jej krawędzie należy pokryć płytkami lub podobnym materiałem. Jeśli zainstalujesz specjalne lampy pod wodą, to w nocy basen będzie wyglądał jak w bajce. Możesz również wykonać oświetlenie dekoracyjne dookoła, dzięki czemu krajobraz będzie bardziej wyrazisty i atrakcyjny nie tylko w dzień, ale także w nocy.

Najbardziej niezawodne są baseny betonowe. To, jak długo wytrzyma Twój basen, zależy od tego, jak dobrze będzie wodoszczelny. Ogólnie rzecz biorąc, przy prawidłowych obliczeniach wytrzymałość żelbetu jest wystarczająca, aby utrzymać masę wody i zrekompensować siły falujące gruntu.

Przed powszechnym stosowaniem kompozycji polimerowo-cementowych przy budowie basenu betonowego najpierw wykonano keson stalowy, do którego następnie przyspawano zbrojenie. Ale były problemy. Po pierwsze, blachom stalowym trudno jest nadać wymaganą sztywność, trudno jest im wytrzymać zmienne obciążenia od fal powstających w basenie. W efekcie płytki często odpadają od ścian. Po drugie, arkusze są ze sobą zgrzewane, a miejsca zgrzewania wysoka wilgotność szybko rdzewieje i psuje się. Po trzecie, metal i beton mają różną rozszerzalność cieplną, co przyczynia się do szybkiego niszczenia ścian. Ale ponieważ nie było alternatywy, zbudowali ją tak po prostu.

Przykłady zapraw i dodatków stosowanych przy budowie basenów betonowych

Dziś istnieją dodatki, które sprawiają, że betonowe ściany basenu są nieprzepuszczalne dla wody – nie chłoną ani nie przepuszczają wody. Istnieją dodatki, które jednocześnie poprawiają przyczepność do pręta zbrojeniowego i czynią go bardziej wytrzymałym. Istnieją rozwiązania do uszczelniania zimnego szwu, który powstaje na styku dna i ścian: połączenie jest traktowane kompozycją dla lepszej przyczepności i układany jest specjalny sznur, który rozszerza się w kontakcie z wodą. Następnie wszystko to jest dodatkowo pokryte wodoodpornym uszczelniaczem.

Istnieją również mieszanki hydrofobowe do tynkowania, układania płytek i fugowania. Wszystkie te środki razem dają niecce basenu betonowego wysoki stopień szczelności. Wykonanie basenu betonowego własnymi rękami przy użyciu tej technologii nie jest szczególnie problematyczne. Będzie dużo pracy, ale koszty są mniejsze niż w przypadku technologii kesonowej.

Etap przygotowawczy

Przede wszystkim musisz zdecydować o wielkości i głębokości basenu. Dla dorosłych wygodna głębokość to około 1,5 metra. Pływanie jest wygodne przy długości co najmniej 5 metrów, a liczba torów jest do wyboru (szerokość jednego to 1,5 metra). Musisz także zdecydować, w jaki sposób będzie usytuowana górna krawędź basenu w stosunku do ziemi - na tym samym poziomie (zasypana całkowicie) lub wyżej (zasypana częściowo).

Oprócz rozmiaru zdecyduj o kształcie. Jeśli doświadczenie konstrukcyjne jest niewielkie, im prostsza forma, tym lepiej. Przeważnie robią baseny prostokątne lub owalne. Ale oprócz głównego obwodu konieczne będzie wykonanie dołu po jednej stronie. Jest to niewielka konstrukcja, która ma większą głębokość niż miska główna. Z dolnego odpływu znajdują się rury lub króćce z boków. Często jest też sprzęt niezbędny do utrzymania basenu (filtr, grzałka, wytwornica chloru itp.).

Sprawdź rozmiar i kształt, znajdź miejsce na stronie. Pożądane jest, aby w pobliżu nie rosły duże drzewa wysokie budynki które zakryją słońce. Drzewa nadal stale zrzucają liście lub kolor, więc wymagają więcej pracy przy utrzymaniu basenu.

Aby umieścić basen na planie terenu, dobrze jest wiedzieć, w jakiej odległości znajduje się woda gruntowa w tym miejscu. To bardzo ważna informacja, która jest niezbędna do określenia środków do uszczelnienia niecki basenowej. Jeśli masz już badania geodezyjne, koniecznie sprawdź u nich. Miskę należy ustawić w najbardziej „suchym” miejscu - tak, aby wody były jak najgłębsze. Jeśli nie ma planu, bardzo dobrze byłoby zamówić badania geodezyjne. I planuj zgodnie z ich wynikami.

W przeciwnym razie będziesz musiał poruszać się po terenie. Oszacuj, gdzie sąsiedzi mają studnie lub studnie, na jakiej głębokości znajduje się w nich woda. W przybliżeniu określ obszar o najniższej lokalizacji wody gruntowe. Zaplanuj tam dół. Ale to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie.

Wykop

Na ziemi zastosuj wymiary dołka - powinien być 60-80 cm szerszy i dłuższy, może wymiary będą większe - trzeba będzie podłożyć podkładki pod szalunek. Wymiary są oznaczone kołkami, między którymi przeciągany jest sznurek. Głębokość wykopu będzie o 40-50 cm większa niż planowano: miejsce do zasypania i płyta denna, tynk, wykończenie.

Możesz kopać ręcznie lub maszynowo. Jeśli potrafisz opanować pracę własnymi rękami - dotyczy to małych basenów betonowych - możesz zaoszczędzić. Jeśli nie ma czasu ani energii, łatwiej jest wynająć koparkę. Pod względem pieniędzy będzie kosztował tyle, co praca brygady „kopaczy”, a z czasem wykona pracę szybciej.

Wypełnienie pod dolną płytą

Na tym etapie układana jest rura do dennego odprowadzania wody - o ile taka jest przewidziana. Jest wyświetlany w dole pod niewielkim kątem. Jeśli basen jest duży, jeden otwór odpływowy nie wystarczy. Potrzebujesz dwóch lub trzech. W związku z tym kopiesz rowy, układasz rury na niewielkim nachyleniu w kierunku wykopu.

Po tych pracach dno wykopu jest wyrównywane i ubijane. W takim przypadku powstaje lekkie nachylenie w kierunku dolnych odpływów. Następnie rozwałkuj warstwę geowłókniny wzdłuż dna. Sprawia, że ​​podłoże jest trwalsze, zapobiega powstawaniu pęknięć. Ponadto nie pozwala na mieszanie się gleby z ściółką, nie ingerując w usuwanie wody. Pasy geowłókniny układa się na zakład, z podejściem 15-20 cm.

Przygotowanie podłoża - ułożenie rur drenażowych, rur pod wpust dolny, następnie wyrównanie podłoża ze spadkiem w kierunku wpustu. Z góry wszystko zasypane gruzem i piaskiem

Następna w kolejce jest hydroizolacja. Wybierz wybrany materiał. Najtańsze są pokrycia dachowe lub folia. Niepożądane jest używanie folii, rozdziera się podczas pracy. Pokrycie dachowe jest bardziej niezawodne, jest rozwijane z zakładką 15 cm Należy wykonać co najmniej dwie warstwy, szwy jednej muszą zachodzić na drugą.

Następnie wylewa się warstwę żwiru - 20 cm, ubijaną do gęstości płytą wibracyjną. Na wierzch wylewa się piasek - warstwę 15 cm, zrzuca się i staranuje. Podstawa płyty dolnej jest gotowa.

Wzmocnienie dolnej płyty

Na obwodzie dna przyszłego basenu umieszczony jest niski szalunek. Nakreśla kontury basenu. Tylko wymiary dna lepiej zrobić o 20-40 cm. Więc podstawa będzie lepiej opierać się siłom falującym.

Wewnątrz układany jest szalunek. Użyj prętów żebrowanych o średnicy od 10 do 14 mm. Dziesięć milimetrów jest odpowiednie, jeśli gleby nie są luźne i głębokość jest płytka. Im twardsza ziemia i więcej głębi basen, tym grubsze potrzebne wzmocnienie.

W przypadku przekrojów okrągłych stosuje się zbrojenie 10 mm - znajduje się ono w przęsłach i łatwiej jest z niego zrobić zaokrąglone kształty. Aby nie stracić jednocześnie siły, krok między prętami jest zmniejszony.

Powinny być dwa poziomy zbrojenia: pierwszy 5 cm powyżej dolnej krawędzi płyty, drugi 5 cm poniżej górnej krawędzi. Grubość płyty wynosi zwykle 20 cm, więc odległość między dwoma poziomami zbrojenia wynosi 10 cm.

Krok układania zbrojenia na dole wynosi 20 cm, cały obszar będzie w klatce 20 * 20 cm, aby wytrzymać 5 cm od krawędzi płyty, konieczne jest ułożenie prętów na jakichś podporach. Możesz użyć połówek cegieł lub możesz użyć specjalnych podstawek.

Tak wygląda pas wzmacniający basenu betonowego „z profilu”

Każde skrzyżowanie jest wiązane specjalnym drutem dziewiarskim. Następnie wiązane są tam pionowe stojaki, które utrzymują drugi poziom zbrojenia.

Wzdłuż krawędzi płyty, gdzie następnie będą wznoszone ściany, pręty zbrojeniowe wyginane są ku górze w literę „G”. Następnie przywiązuje się do nich pionowe pręty. Zapewnia to wymaganą wytrzymałość połączenia. Pozostawia się je zawieszone, a później wykorzystuje się je do stworzenia wzmocnionego pasa do ścian.

Wypełnienie dna betonem

Po podłączeniu pasa wzmacniającego można przystąpić do betonowania. Beton stosuje się z dodatkami, które nadają właściwości hydrofobowe i poprawiają właściwości wytrzymałościowe. Rozwiązanie może zostać zamówione i dostarczone na Twoją stronę przez automikser.

Taniej będzie zrobić to samemu - w betoniarce. Ale praca zajmie dużo czasu i nie możesz robić przerw. Wylewanie musi być ciągłe, aby krawędzie wcześniej ułożonej zaprawy nie miały czasu na „chwycenie”. Trzeba pracować, przynajmniej razem - jeden układa, poziomuje, drugi - przygotowuje nową partię.

Zewnętrzną ścianę szalunku można położyć przed rozpoczęciem zbrojenia

Podczas układania należy unikać tworzenia się pustek - w grubości betonu nie powinno być powietrza. Aby to zrobić, użyj specjalnej jednostki wibracyjnej lub zwykłego drążka, który służy do przebijania roztworu, kołysząc się z boku na bok. Ponieważ dno musi być mocne, wskazane jest użycie wibratora: nie osiągniesz wymaganej gęstości za pomocą szóstego.

Rozwiązanie powinno zakrywać górny pas wzmacniający o co najmniej 5 cm, aby ułatwić nawigację, ustawić latarnie na pionowo uniesionych wzmocnieniach ścian lub na szalunku.

Po ułożeniu roztworu, zagęszczeniu i wyrównaniu, płytkę przykrywa się folią i pozostawia do uzyskania wytrzymałości. Termin „starzenia” zależy od użytych dodatków oraz pogody – od temperatury i wilgotności. Średnio to 4-10 dni.

ściany budowlane

Wszystkie elementy osadzone są montowane w ścianach. Są to rury do dysz poboru i zasilania wody, otwory do montażu reflektorów (jeśli basen jest oświetlony), a także kanały do ​​doprowadzania energii elektrycznej.

Kolejnym etapem prac jest wykonanie szalunku pod ściany. Może być wykonany z desek obrzynanych lub ze sklejki odpornej na wilgoć i płyty OSB (grubość nie mniejsza niż 21 mm). Skrzynia będzie musiała być podparta - rozwiązanie wytworzy zauważalną presję. Aby zapobiec pękaniu lub wyginaniu się desek lub sklejki, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wykonuje się podkładki dystansowe.

Szalunki wykonane z blachy mocowane są za pomocą metalowych kołków, które zapobiegają rozpadaniu się blach. Na zewnątrz są podparte deskami ustawionymi pod kątem i mocowanymi rozpórkami. Przeczytaj o produkcji szalunków w artykule Stworzenie fundamentu jest opisane, ale rama ścian basenu nie różni się, może z wyjątkiem wysokości, a nawet nie zawsze.

Po przygotowaniu i wzmocnieniu szalunku wylewa się wodoodporny roztwór. Wszystko jest dokładnie takie samo jak przy nalewaniu dolnej płyty. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości usuwa się ramę pomocniczą i tynkuje powierzchnię. Twój betonowy basen jest już ukształtowany i zrobiłeś to sam. Pozostaje uporządkować i zainstalować sprzęt.

Tynkowanie

Najpierw na gotowej betonowej ścianie mocowana jest metalowa siatka gipsowa. Pracują z roztworem o właściwościach wodoodpornych. Możesz kupić gotowe mieszanki lub dodać odpowiednie dodatki do standardowego składu. Są dodawane ściśle według normy, ponieważ nadmiar może tylko zaszkodzić.

Do tynkowania ścian basenu można użyć następna kompozycja: cement M-500 (1 część), piasek (2 części), dodatek lateksu, mikrofibra (wg norm producenta). Mikrofibra posłuży jako wzmocnienie i zwiększy wytrzymałość warstwy, dodatek lateksu nada elastyczności i sprawi, że kompozycja będzie hydrofobowa. Dzięki temu tynk nie będzie miał zwiększonej odporności na pękanie.

Po wypoziomowaniu ścian można zamontować elementy wpuszczane - montowane są same dysze i do tej pory śliwki, podświetlenie punktowe. Uszczelniane są specjalnymi sznurkami, następnie łączenia są dodatkowo pokrywane masą uszczelniającą. W celu zapewnienia większej szczelności na nałożoną szczeliwo wylewa się piasek lub cement.

Po tynkowaniu wstawiane są hipoteki - dysze, śliwki, reflektory itp.

Hydroizolacja

Hydroizolacja w postaci płynnej powłoki jest nakładana na otynkowane ściany niecki basenu. Ponadto pożądane jest - na siatce z włókna szklanego o komórce 5 * 5 mm.

Jeśli wody gruntowe znajdują się blisko, ściany należy przygotować poważniej przed nałożeniem hydroizolacji w płynie. Ściany pokryte są gruntem penetrującym o właściwościach hydrofobowych OSMOSEAL. Nie pozwoli na przesiąkanie wód gruntowych.

Dostępna jest również kompozycja o podwyższonych właściwościach elastycznych - UNOLASTIC. Nałożony warstwą 1 mm wytrzymuje pęknięcia do 2,5 mm. Najpierw powierzchnię traktuje się penetrującym podkładem, po wyschnięciu elastyczną kompozycję nakłada się szpachelką.

Na zewnątrz niecka basenu jest również pokryta płynną lub zaległą hydroizolacją. I jest to możliwe - i to i jeszcze inne.

Przed zakończeniem możesz sprawdzić jakość prac hydroizolacyjnych. Aby to zrobić, wciągają wodę do basenu, zaznaczają jej poziom na ścianie. Pozostaw na 12-14 dni. Jeśli w tym czasie nie nastąpi zauważalny spadek poziomu, hydroizolacja wykonana jest z wysoką jakością.

Układanie płytek jest również częścią prac hydroizolacyjnych basenu monolitycznego. Stosowany jest klej o właściwościach hydrofobowych, a także fuga do fug. Inną opcją wykończenia jest użycie folii PCV zgrzanej na wymiar Twojego basenu.

izolacja cieplna

Większość basenów wymaga podgrzewania wody: masa wody jest duża, nawet przy słońcu nie wystarczy podgrzać do komfortowej temperatury. W tym celu stosuje się specjalne podgrzewacze wody, które są połączone z systemem uzdatniania wody.

Ale jeśli nie wykonasz izolacji termicznej miski, koszt energii elektrycznej do ogrzewania będzie duży, a wydajność będzie niska: ciepło trafi do ziemi. Dlatego po hydroizolacji układana jest warstwa izolatora cieplnego. Izolację można natryskiwać. Praca w tym przypadku potrwa kilka godzin, ale będziesz musiał zatrudnić specjalistów.

Izolację płyt można układać niezależnie. Zalecane - styropian. Posiada doskonałe właściwości użytkowe, poza tym posiada również właściwości hydrofobowe. Do użytku letniego wystarczy grubość 5 cm, pożądane jest jedynie układanie cieńszych arkuszy w dwóch warstwach, aby szwy były zablokowane. Nasmaruj szwy wodoodpornym mastyksem. Gęstość polistyrenu jest nie mniejsza niż 35 kg/m 3 . W takim przypadku częściowo skompensuje również siły falujące.

zasypywanie

Jeśli gleba nie jest puszysta, w szczelinie między ścianą basenu a dnem wykopu można zasypać i zagęścić wykopaną wcześniej skałę. W przeciwnym razie lepiej zasnąć żwirem. Częściowo zrekompensuje zimowe falowanie. Ogólnie rzecz biorąc, na zimę w basenach zewnętrznych woda jest odprowadzana tylko poniżej poziomu dysz i odpieniaczy. Zamarznięty lód częściowo kompensuje nacisk od podłoża. Aby lód nie niszczył ścian, plastikowe bakłażany wrzuca się do wody, która powinna być w połowie zalana (można wsypać trochę piasku). Kiedy lód zamarza, przejmują większość obciążenia. Ściany pozostają nienaruszone.

Wniosek

Budowa basenu betonowego własnymi rękami to przedsięwzięcie na miesiąc, dwa, a nawet dłużej. To zależy od tego, ile czasu możesz poświęcić na budowę, ilu będziesz miał asystentów. Opisaliśmy „właściwą” technologię. Ale gwarantuje długą żywotność basenu bez pęknięć i przecieków.

Na każdy ciekawa opcja betonowy basen schodkowy, który jest budowany w kraju własnymi rękami, zobacz wideo.