Basen betonowy. Betonowanie basenu - misa monolityczna

12.10.2019

Letni odpoczynek w wiejskim domu wyposażonym w basen staje się kilkakrotnie przyjemniejszy i zdrowszy. Jednak nie każdy może sobie pozwolić na montaż takiego projektu, ponieważ usługi wykwalifikowanych specjalistów nie są tanie. Dlatego większość właściciele domów przywykli do zadowalania się prostym letnim prysznicem, zrezygnowani z tego, że możliwość kąpieli we własnym podwórku jest

W rzeczywistości budowanie basenu betonowego własnymi rękami jest dość proste, wystarczy kupić wszystko niezbędne materiały i masz kilku asystentów, bez których nie możesz się obejść podczas kopania dołu i wylewania betonu. Ale jak dokładnie iw jakiej kolejności wykonuje się taką pracę, rozważymy w naszym artykule.

Praca przygotowawcza

Zanim zaczniesz budować basen betonowy własnymi rękami, musisz zdecydować o jego lokalizacji i wymiarach konstrukcji. Na tym etapie należy wziąć pod uwagę fakt, że im większa jest jego głębokość i szerokość, tym więcej środków będzie potrzebnych na budowę.

Jeśli chcesz, aby wypoczynek w basenie był jak najbardziej komfortowy, zaleca się wykonanie obliczeń wykopu w oparciu o następujące fakty:

Aby osoba dorosła mogła normalnie pływać, minimalna głębokość basenu powinna wynosić 1,5 metra, a długość około 5 metrów. Ile będzie torów - decyduje sam właściciel, ale ich minimalna szerokość powinna wynosić 1,5 metra.
Ułożenie ścian bocznych i dna konstrukcji zajmie około 0,5 metra szerokości i głębokości wykopu, dlatego zaleca się wykonanie obliczeń z uwzględnieniem tego marginesu.

Dla tych, którzy nie mają pojęcia, jak zbudować betonowy basen własnymi rękami, instrukcja krok po kroku pomoże określić kolejność prac.

Wcześniej powinieneś zdecydować o rodzaju lokalizacji basenu. Może być całkowicie zagłębiony lub wystawać nieco ponad poziom gruntu.

Jeśli masz niewielkie doświadczenie w budownictwie, lepiej wyposażyć basen w proste i regularne kształty. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie miska prostokątna.

Nie zapominaj, że oprócz miejsca do pływania konieczne jest wyposażenie miejsca do opróżniania i instalowania sprzętu (filtry, grzejniki itp.). Aby to zrobić, wykop mały dół (nieco głębszy niż główna miska).

Wybierając miejsce na basen, zwróć uwagę na głębokość wód gruntowych. Miskę należy zainstalować w najbardziej suchym miejscu, w miejscu, gdzie jest najmniej drzew (aby opadające liście nie zanieczyszczały wody).

Niezbędne materiały i narzędzia

Kiedy więc zostanie opracowany projekt przyszłej puli i określone miejsce jej budowy, czas zacząć kupować materiały i przygotować wszystkie niezbędne narzędzia.

Do wykonania (z betonu) będziesz potrzebować:

cement (do tych celów stosuje się produkty oznaczone 500 i 600);
kamień kruszony (frakcja środkowa);
piasek;
materiały hydroizolacyjne;
geowłóknina;
okucia i siatka metalowa;
deski drewniane i drewno (do tworzenia szalunków);
Szlifierka;
Betoniarka;
narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych.

Kiedy wszystkie materiały zostaną dostarczone na plac budowy, można rozpocząć prace.

wykop rój

Prace ziemne to pierwszy i najbardziej czasochłonny etap, bez którego nie da się zbudować basenu własnymi rękami z betonu. Instrukcja krok po kroku za ten okres wynosi:

Znakowanie odbywa się na ziemi. Wzdłuż obwodu przyszłego dołu zainstalowane są kołki, na których ciągnie się sznurek.
Przy wyznaczaniu obwodu basenu do szerokości i długości niecki należy dodać około 80 cm, co przyda się podczas montażu szalunku z przekładkami.
Po zaznaczeniu konturów możesz rozpocząć wykopy. Aby podczas pracy ściany wykopu się nie kruszyły, są wykonane z lekkim nachyleniem (około 5 stopni).
Jeśli do prac ziemnych zaangażowany był specjalistyczny sprzęt, końcowe czyszczenie dna należy przeprowadzić ręcznie (łopatą).

Przygotowanie podkładu

Płyta dolna to jeden z najważniejszych elementów całej konstrukcji, na który wywierane jest maksymalne obciążenie. Dlatego poświęć się jego aranżacji Specjalna uwaga, tworząc basen własnymi rękami (z betonu). Wodoodporność i wypełnienie zapewniają dodatkową wytrzymałość dolnej płyty i wydłużają żywotność samej miski.

Na tym etapie wykonywane są następujące prace:

Na dnie wykopu wykopany jest rów prowadzący do dołu. Zainstalowana jest w nim rura spustowa. Jeśli basen jest wystarczająco duży, jedna rura może nie wystarczyć, dlatego lepiej pomyśleć o kilku odpływach na raz. Są instalowane ze spadkiem w kierunku wykopu (nachylenie 10 mm na każdy metr długości rury).
Dno wykopu jest wyrównane i zagęszczone.
Aby zapobiec pękaniu płyty dennej, dno przyszłego basenu pokryte jest geowłókniną. Zrolowany materiał nakłada się na około 20 cm.
Materiał hydroizolacyjny jest umieszczany na wierzchu geowłókniny. Do tych celów można użyć pokrycia dachowego lub folii z tworzywa sztucznego. Hydroizolację układa się w 2 warstwach, zakładka sąsiednich pasków wynosi 15 cm, krawędzie pokrycia dachowego powinny leżeć na ścianach bocznych o 20 cm.
Przygotowane dno wykopu pokryte jest poduszką drenażową z piasku i żwiru. Jego szerokość powinna wynosić co najmniej 20 cm, zamiast pokruszonego kamienia można użyć żwiru. Ściółka jest wyrównana, dokładnie zagęszczona i zalana wodą.

Wzmacnianie produkcji siatek

Na całym obwodzie dna wykopu montuje się szalunek o niewielkiej wysokości, po czym zaczynają wiązać zbrojenie. Aby stworzyć stos wzmacniający, należy użyć metalowych prętów o średnicy 12-14 mm. W przypadku głębokich basenów możesz wziąć materiał grubszy. Odległość między prętami może wynosić od 10 do 50 cm (przy układzie poziomym).
W miejscach zwojów i na odcinkach zakrzywionych stosuje się zbrojenie o średnicy 10 mm. W takim przypadku krok należy zmniejszyć, aby nadać konstrukcji wystarczającą wytrzymałość.
Jeżeli grubość płyty mieści się w granicach 20 cm, wysokość ramy wzmacniającej powinna wynosić co najmniej 10 cm.
Aby rama pozioma znajdowała się pośrodku wylewki betonowej, montuje się ją na cegłach (grubość 5 cm).
Skrajne pręty zbrojenia, znajdujące się na obwodzie siatki, są zaginane o 90 stopni w celu dalszego związania z nimi prętów zbrojenia pionowego.
Aby zapobiec korozji, zbrojenie pokryte jest specjalnymi związkami ochronnymi. Doskonały do tych celów nadaje się do nakładania na produkt w kilku warstwach.

Wylewanie betonu na dno basenu

Aby zbudować betonowy basen własnymi rękami, będziesz potrzebować dużo zaprawy. Jeśli pozwalają na to finanse, lepiej zamówić gotowy beton, który zostanie dostarczony do Twojej witryny w specjalnej maszynie. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz zrobić pożądane rozwiązanie własnymi rękami, dodając do niego specjalne dodatki hydrofobowe, które dodadzą produktowi dodatkowej siły.

Budując basen własnymi rękami z betonu w kraju, należy pamiętać, że fundament należy wylać w ciągu jednego dnia, aby uzyskać mocną monolityczną płytę na dole. W trakcie zalewania płyty dennej roztwór należy przekłuć drewnianym prętem, aby uwolnić nagromadzone poniżej powietrze.

Gdy beton zostanie wylany do pożądanego poziomu, dno basenu pokrywa się folią i pozostawia do wyschnięcia na 10 dni. Jeśli na zewnątrz jest gorąco, roztwór okresowo zwilża się wodą, aby wyeliminować możliwość pękania.

Budowanie ścian

W przypadku małych basenów, których pojemność nie przekracza 15 metrów sześciennych, wyposażają ściany o grubości 20 cm, koncentrując się na tym wskaźniku, rozpoczynają budowę szalunku i pionowej siatki wzmacniającej.

Podczas tworzenia basenu własnymi rękami (z betonu) rama wzmacniająca jest wykonywana w taki sam sposób, jak w przypadku płyty dolnej. Jego płaszczyzny wylewa się betonem o grubości 50 cm, a pręty pionowej ramy ściennej są przywiązane do wystających prętów dolnej warstwy zbrojeniowej.

Po obu stronach powstałej ramy montuje się szalunek. Może być montowany z dowolnych materiałów drewnianych nie cieńszych niż 2 cm Od zewnątrz i od w środku podpory są montowane na drewnianej konstrukcji, co nie pozwoli na zginanie ścian pod naciskiem betonu.

Po upewnieniu się, że rama ścian jest wystarczająco mocna, możesz zacząć wypełniać ją betonem. Prace prowadzone są również tego samego dnia. Ostateczny czas utwardzania ścian zależy od warunki pogodowe i może wynosić od 10 do 30 dni.

Końcowa praca

Jak widać, budowanie betonowego basenu własnymi rękami nie jest takie trudne. Oczywiście proces jest dość pracochłonny, ale nie wymaga specjalnego doświadczenia i wiedzy.

Na tym etapie najbardziej złożona praca kończą się. Teraz musisz wykonać ochronną obróbkę miski.

Po usunięciu tynk. Aby to zrobić, są do nich przymocowane.Prace wykonuje się za pomocą zaprawy cementowo-piaskowej (w stosunku 1: 2) z dodatkiem dodatków lateksowych i mikrofibry. Ściany pokrywa się jednolitą warstwą tynku i pozostawia do wyschnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu można przystąpić do montażu opraw oświetleniowych, dysz i odpływu dolnego.

Kończąc proces budowy, wewnętrzna powierzchnia ścian jest impregnowana płynną hydroizolacją.

Jeśli wody gruntowe są zbyt blisko, powierzchnie są wstępnie zagruntowane. Hydroizolację zewnętrzną wykonuje się za pomocą materiałów spawanych lub płynnych. To kończy budowę basenu, a właściciele mogą zacząć go dekorować.

Basen zrób to sam z betonu wewnątrz budynku

W ostatnie czasy baseny są instalowane nie tylko na ulicy, ale także wewnątrz domów. Duża liczba prywatne domki wyposażone są w łaźnie parowe, po odwiedzeniu których naprawdę chce się odświeżyć wskakując do basenu z chłodną wodą. Dlatego chciałbym osobno zastanowić się, jak zbudować basen własnymi rękami (z betonu) w wannie.

W rzeczywistości proces budowy basenu krytego nie różni się od powyższej metody. Jedyną istotną różnicą jest to, że dół fundamentowy należy wykopać na etapie budowy domu. W tym przypadku misę żelbetową montuje się na fundamencie, we wcześniej przygotowanym wykopie.

Jeśli fundament domu jest wystarczająco mocny i wystarczająco głęboki, możesz wyciągnąć basen już w gotowym budynku, ale tutaj musisz być bardzo ostrożny. Jeśli woda gruntowa znajduje się zbyt blisko domu, może zniszczyć fundamenty domu, prowadząc do poważnych problemów.

Należy również pamiętać, że ściany basenu w żadnym wypadku nie powinny stykać się ze ścianami budynku, ponieważ woda wywierająca duży nacisk na wszystkie powierzchnie przylegające do basenu może powodować pęknięcia. Dlatego lepiej zostawić niewielką szczelinę wypełnioną pianką lub piaskiem.

Dekoracyjne wykończenie basenu

Kończenie ten temat, omówimy najpopularniejszy sposób wykończenia basenów - okładziny płytkami ceramicznymi. Takie pokrycie ścian uważane jest za najbardziej estetyczne, higieniczne i praktyczne. Dlatego jeśli zdecydujesz się zbudować basen własnymi rękami z betonu i płytek, możesz być pewien, że efekt końcowy z pewnością Ci się spodoba.

Ale czy wszystkie płytki nadają się do basenów? Przyjrzyjmy się dokładnie, jakie materiały należy zakupić w tym celu.

Wybierając płytkę do basenu, powinieneś preferować produkty o wysokich właściwościach hydrofobowych.
Zwróć szczególną uwagę Odwrotna strona produkty. Powinien być chropowaty z rowkami antypoślizgowymi. Taka płytka dłużej utrzyma się na powierzchni.
Do układania płytek w basenie należy wybierać tylko wodoodporny klej.
Fugowanie odbywa się za pomocą związków tytanu, które są odporne na wilgoć i nie tworzą pleśni.

Produkty układane są na otynkowanej powierzchni. Oczyszczona z kurzu ściana jest posmarowana równomierną warstwą kleju, po czym płytka jest mocno do niej dociskana. W ten sposób cały basen jest rozplanowany.

Po wyschnięciu kleju szwy przeciera się odporną na wilgoć zaprawą. Na tym etapie basen jest całkowicie gotowy do eksploatacji.

W tym artykule staraliśmy się szczegółowo opowiedzieć z betonu własnymi rękami. Zdjęcia niektórych etapów pomogą wyobrazić sobie proces budowy i ocenić stopień skomplikowania wykonywanej pracy.

Pamiętaj, że budując basen, nie powinieneś oszczędzać na podstawowych materiałach, ponieważ w tym przypadku stracisz pieniądze, czas i własne siły. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania dotyczące tego tematu. Wszystkiego najlepszego.

Zdecydowałeś się zbudować basen, i to solidny, nieprefabrykowany, który zachwyci Cię nie tylko przez jeden sezon, ale przez kilka lat. Najczęstszą i niedrogą opcją budowy basenu betonowego własnymi rękami na obszarze podmiejskim jest oczywiście dół betonowy basen. Znasz technologię budowy, ale są pytania o wylewanie betonu, aby nie pękał, nie rozpadał się i służył bez wyremontować co najmniej 5 lat.

Jak wypełnić basen betonem? Czytać szczegółowy przewodnik jak wylać betonowy basen własnymi rękami.

Prawidłowa technologia wylewania betonu zapewni żywotność basenu - ponad 10 lat. Jednocześnie nie zapomnij od czasu do czasu poddać go zabiegom kosmetycznym i wysuszeniu.

Wszystko zaczyna się od projektu basenu, do tego wybierasz:

: okrągłe, owalne, kwadratowe, prostokątne, inne.
Lokalizacja.
Gatunek betonu wodoodporny.
Niezbędne materiały budowlane.
Odpowiednie wymiary, aby pasowały do obszaru.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu punktowi. Wybierając formę, musisz zastanowić się, jakie główne funkcje będzie wykonywać Twoja przyszła struktura:

Zanurz się w upale.
z hydromasażem.
Pływanie.
Treningi pływackie.

WAŻNY! Pomimo tego, że baseny betonowe mogą mieć dowolny kształt, najbardziej akceptowalny jest kształt prostokątny, gdy długość basenu była 2-3 razy większa od jego szerokości. Baseny okrągłe lub kwadratowe są droższe w przeliczeniu na 1 m2 ich powierzchni.

I zgodnie z wielkością terenu, aby budowa nie wymagała wyrywania płodnych upraw ogrodowych i rozbiórki niezbędnych konstrukcji, decydujesz o wyborze miejsca, w którym betonowy basen będzie stał harmonijnie i na swoim miejscu.

Lokalizacja stacjonarnego basenu betonowego musi również spełniać następujące kryteria:

Po słonecznej stronie;
Odległość od ogrodzenia lub budynków;
Wygoda podczas poruszania się po stronie;
Bliskość komunikacji - odpływ, zestaw wody.

Jeśli możliwe jest spełnienie wszystkich kryteriów, możesz natychmiast oznaczyć miejsce przyszłego zbiornika kołkami.

Wybierając markę betonu, należy wziąć pod uwagę:

Wytrzymałość.
Opór hydrauliczny.
Szczelność.
Odporność na mróz.
Mało podatny na zewnętrzne wpływy mechaniczne.

Lepiej wybrać markę betonu, zaczynając od M300, chociaż wielu ekspertów od zgrubnego wylewania zaleca tańszą opcję - M100. W ten przypadek Sam zdecyduj, na ile pozwala planowany budżet.

I dopiero po tym wszystkim zacznij kopać dół, którego wymiary powinny być większe pod względem długości i szerokości niż rozmiar basenu.

Marka	Klasa	Odporność na mróz	Wodoodporny	Proporcje: cement-kruszony kamień-piasek-woda, część		Cena za m3, rub.
Marka	Klasa	Odporność na mróz	Wodoodporny	Marka cementu M400	M500	Cena za m3, rub.
M100	B7.5	F50	W2	1:4,6:7:0,5	1:5,8:8,1:0,5	3500
M150	B12,5	F50	W2	1:3,5:5,7:0,5	1:4,5:6,6:0,5	3600
M200	B15	F100	W4	1:2,8:4,8:0,5	1:3,5:5,6:0,5	3800
M250	B20	F200	W4	1:2,1:3,9:0,5	1:2,6:4,5:0,5	3900
M300	B22,5	F200	W6	1:1,9:3,7:0,5	1:2,4:4,3:0,5	4000
M350	B25	F200	W8	1:1,5:3,1:0,5	1:1,9:3,8:0,5	4100
M400	B30	F300	W10	1:1,2:2,7:0,5	1:1,6:3,2:0,5	4450
M450	B35	F300	W14	1:1,1:2,5:0,5	1:1,4:2,9:0,5	4700
M500	B40	F400	W16	1:1:2:0,5	1:1,2:2,3:0,5	4800

Betonowy basen zrób to sam

Zaleta budowy tego konkretnego typu basenu jest oczywista:

Możesz zbudować miskę o dowolnej wielkości, o dowolnej głębokości.
Oprócz tradycyjnych kształtów (prostokątny, kwadratowy, okrągły, owalny) możesz ułożyć w swoim projekcie zarówno łukowe, jak i serpentynowe oraz dowolny inny kształt.
Betonowy basen własnymi rękami można wykończyć różnymi materiałami.
Basen zrób to sam wykonany z betonu nie wymaga dużych kosztów gotówkowych.
Ekologiczny.
Wiarygodny.
Wytrzymały.
Odporny na korozję i wpływy zewnętrzne.
Przy odpowiedniej konserwacji przetrwa dziesięciolecia.

Plus - betonowy basen z pięknym wykończeniem ozdobi Twoją witrynę. Nie tylko spełni swoje funkcje poprawy zdrowia właścicieli, ale po prostu ucieszy oko zarówno Ciebie, jak i Twoich sąsiadów.

Jak wypełnić basen betonem?

Jeśli sam przygotowujesz beton, wybierz:

piasek gruboziarnisty;
skruszony kamień;
cement;
dodatki hydrostabilne;
woda.

RADA! Jeśli sam przygotowujesz mieszankę betonową, jej przepis może wyglądać następująco (w przeliczeniu na 1 metr sześcienny):

600 kg cementu klasy 400;

1600 kg piasku o średniej granulacji;

60 kg mikrokrzemionka;

0,8 tony błonnika;

1 kg plastyfikatora;

stosunek wodno-cementowy = 0,3.

Mieszankę zaczyna się przygotowywać wodą za pomocą betoniarki.

Aby zapobiec przywieraniu betonu do łopaty, możesz wstępnie nasmarować łopatę olejami dowolnego formatu.

Jak wylać betonowy basen - instrukcje krok po kroku

Podczas kopania dołu pamiętaj, że dno basenu powinno być pochylone w kierunku odpływu. Połóż natychmiast - aby spuścić wodę, zaleca się zainstalowanie dwóch odpływów. Wzmocnij spód w następujący sposób:

Rozłóż warstwę gruboziarnistego piasku - 20 cm.
Warstwa kruszonego kamienia - 10 cm.
Zwilż wodą.
Ubij.
Układaj arkusze pokrycia dachowego na zakładkę.
Aby uzyskać szczelne nałożenie arkuszy pokrycia dachowego, pokryj połączenia mastyksem.
Nałóż kolejną warstwę ruberoidu.
Nasmaruj mastyksem, dowolną hydrauliką - dla całkowitej wodoodporności.

Zamiast papy dachowej lub taniej folii PET można zastosować droższe arkusze zgrzewane, tzw. geowłókninę, również arkusze polipropylenowe itp.

WAŻNY!Podczas procesu odlewania bardzo ważne jest, aby konstrukcje metalowe i drewniane były całkowicie pokryte mieszanką.

Wypełnienie basenu betonem rozpoczyna się od zabetonowania dna.

Wcześniej wykonujemy okucia. Pręty metalowe muszą być mocne, niepodlegające korozji. Należy wziąć pod uwagę, że im bliżej basenu znajduje się woda gruntowa, tym powinna być silniejsza i nie przesuwać się i nie deformować pod ich wpływem. Dlatego wybieramy pręty o jak największej średnicy.

Na cegłach układamy zbrojenie - odległość od dolnej powierzchni powinna wynosić 5 cm.
Układamy pierwszy rząd zbrojenia, aby uzyskać siatkę o komórkach 2 cm na 2 cm.
Układanie pierwszego rzędu odbywa się wzdłuż całego dna basenu.
Nie zapomnij zagiąć zbrojenia pod odpowiednim kątem i podnieść metalowe pręty - aby przymocować zbrojenie do wlewania betonu do niecki basenu - w szczególności ściany.
Betonowanie dna basenu powinno być procesem ciągłym.
Wylać beton, aż warstwa nad siatką zbrojeniową osiągnie 5 cm.
Ostrym patyczkiem, po zalaniu dna niecki basenowej betonem, wykonaj otwory, które ułatwią odprowadzenie powietrza ze świeżej zaprawy.
Wybetonowane dno należy przykryć folią dla lepszego wiązania i zamrażania betonu.

Jak wypełnić ściany basenu betonem?

Drugim etapem zalewania niecki basenowej betonem jest betonowanie ścian.

Zaczynamy betonować ściany. Dla tego:

Instalowanie szalunku. Mogą być wykonane ze sklejki lub płyty drewnianej o grubości 2 cm.
Stawiamy ścianę wzmacniającą. Pręty pionowe łączymy z wystającymi z dna końcami zbrojenia poziomego.
Przed wylaniem betonu pod basen zainstaluj wszystkie rury i niezbędną komunikację (oświetlenie, dysze itp.).
Odległość między ścianą wzmacniającą a szalunkiem musi wynosić co najmniej 5 cm, dla wytrzymałości miski można zwiększyć tę odległość.
Umieszczamy listwy ukośne, aby przed wylaniem basenu betonowego własnymi rękami, docisk nie uginał się i nie deformował ścian wzmacniających i szalunku.
Misę basenu zaczynamy zalewać betonem - 20 cm w pionie.
Gdy beton stwardnieje – od 10 dni do miesiąca, wówczas usuwamy szalunek i przecieramy ściany mieszanką wody i betonu – dla uzyskania najlepszego efektu wysokiej jakości zestalenia.

Po stwardnieniu ścian zaczynamy tynkować. Do roztworu dodajemy dodatki z mikrofibry i lateksu - dla lepszej szczelności i wytrzymałości. Jeśli planujesz drabinę lub stopnie do zejścia do basenu, należy je wziąć pod uwagę podczas betonowania ścian i dna.

Uszczelnianie i wykończenie

Po udanym wylaniu betonu pod basen przystępujemy do uszczelniania misy betonowej. Do tego potrzebujesz:

Potraktuj ściany gruntem penetrującym.
po całym wnętrzu basenu.
Sprawdź wodoodporność miski, nalewając trochę wody, zaznaczając poziom i pozostawiając ją na 15 dni. Biorąc pod uwagę naturalne parowanie, spójrz na poziom, powinien zmienić się maksymalnie o 2 cm.
W razie potrzeby można wylać beton i wykafelkować obszar wokół basenu - doda to jedności stylu miejscu odpoczynku i wygody podczas korzystania z basenu.

Należy pamiętać, że wykończenie to także rodzaj hydroizolacji. Dlatego przy wyborze materiałów kieruj się ich funkcjonalnością pod kątem szczelności i odporności na wilgoć. Najpopularniejsze i niezawodne materiały wykończeniowe:

Płytka.
materiały polimerowe.
Materiały kompozytowe.
Hydrofilm - polimer.

Stwórz własny projekt strefy rekreacyjnej z basenem: wykończ obszar wokół basenu z tego samego materiału, który przyciął jego wewnętrzną powierzchnię, podłącz lampy - nad wodą, pod wodą, postaw altanę, pomyśl o projekcie dachu basenu.

Zbuduj swój własny basen i ciesz się nim przez całe lato - te myśli Cię teraz napędzają. Dodatkowo Wasze pociechy również oszaleją na punkcie radości, że mały basen z chłodną wodą da im w upalny dzień. A dzisiaj przyjrzymy się, jak zbudować betonowy basen własnymi rękami, jakie są jego zalety i wady oraz dla kogo będzie to idealna opcja.

Co musisz najpierw wiedzieć

Zanim cokolwiek zbudujesz, musisz zrozumieć cechy projektu, jego zalety i wady, a także podobne opcje. Być może beton nie jest dla ciebie najbardziej idealną opcją, a o wiele bardziej racjonalne byłoby zainstalowanie na przykład basenu ramowego.

Przyjrzyjmy się najpierw pozytywne strony tego materiału do budowy sztucznych zbiorników.

Najbardziej sztywną konstrukcję basenu uzyskuje się z betonu;
Wolność wyboru. Możesz zbudować miskę o dowolnym rozmiarze, głębokości i kształcie;
Możliwość instalacji dowolnego dodatkowe wyposażenie. Możesz zamontować hydromasaż i tak dalej;
Beton jest najtrwalszym materiałem ze wszystkich podobnych do budowy zbiorników;
Duży wybór wykończeń i dekoracji;
Ogólnie rzecz biorąc, basen betonowy wygląda bardziej prestiżowo niż wszystkie inne.

Teraz o wadach tego materiału.

Wydłużony czas budowy. Jeśli zbudujesz zbiornik na wiosnę, możesz cieszyć się w nim chłodną wodą tylko w środku lata;
Wysoka cena. Ile dokładnie? Porozmawiamy o tym bardziej szczegółowo poniżej;
Nie jest to opcja najbardziej przyjazna dla obsługi.
Do samodzielna instalacja Musisz mieć umiejętności konstrukcyjne i doświadczenie z narzędziami.

Jak widać, nawet miski betonowe nie są w zasadzie pozbawione wad, jak wszystkie inne opcje. Ta opcja jest odpowiednia dla tych, którzy nie zamierzają oszczędzać na budowie sztucznego zbiornika i chcą zainstalować maksymalną liczbę dodatkowych urządzeń w celu zwiększenia komfortu i dekoracji.

Jeśli więc zdecydowałeś, że potrzebujesz betonowego basenu, czytaj dalej.

Betonowe urządzenie basenowe

Basen z betonową miską nie różni się zbytnio od innych typów. Ma te same systemy, które wykonują niezbędna praca aby utrzymać wodę w odpowiednim stanie.

Systemy basenów betonowych:

Pompa;
Urządzenia do kontroli temperatury;
Filtry różnych typów.

Istnieje również możliwość zainstalowania dodatkowych urządzeń:

Automatyczne dozowniki chemikaliów;
kontur;
Hydromasaż, przeciwprąd, wodospady, fontanny;
Zjeżdżalnie, trampoliny i inne atrakcje.

Otwory na dysze do poboru i powrotu wody do misy montuje się natychmiast po wylewaniu betonu. Następnie podłącza się do nich obwód składający się z pompy, filtra i grzałki. Sposób podłączenia tego sprzętu zależy od warunków i modelu urządzenia. Po zainstalowaniu obwodu okrągłego należy wziąć pod uwagę, że basen jest gotowy do użycia.

Po wykonaniu wszystkich możesz zainstalować dodatkowy sprzęt Roboty budowlane, ale i tak lepiej wszystko przemyśleć z wyprzedzeniem i zrobić to za jednym zamachem.

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo każdemu etapowi.

Zacznijmy budowę

Proces budowy basenu betonowego własnymi rękami podzieliliśmy na kilka kroków. Rezultatem jest szczegółowy przewodnik, który pomoże ci zrobić wszystko samodzielnie.

Układ budowlany

Każde wielkie przedsięwzięcie musi zaczynać się od planu. Musisz narysować miskę na papierze ze wskazaniem jej wymiarów. Również na rysunku musisz odzwierciedlić lokalizację sprzętu i jego połączenie z basenem i siecią elektryczną.

Zdecyduj o głębokości miski. Jeśli jest przeznaczony dla dorosłych, to 2 metry są w sam raz. Jeśli dla dzieci, to wszystko zależy od ich wieku i wzrostu. Podczas instalowania trampoliny głębokość musi wynosić co najmniej 2,5 metra.

Planowanie to poważny i odpowiedzialny biznes. W żadnym wypadku nie spiesz się. Nie rozpoczynaj pracy, dopóki nie upewnisz się, że twój rysunek jest poprawny i konkretny.

Dopiero po stworzeniu szczegółowy plan to możesz rozpocząć pracę.

Kopanie dziury i przygotowywanie poduszki

Następnym krokiem jest wybór miejsca, wykopanie dołu i przygotowanie poduszki pod podkład.

Miejsce powinno być początkowo możliwie płaskie. Zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę również nie powinno powodować problemów dla przyszłego zbiornika. Zwróć uwagę na te dwa punkty przy wyborze lokalizacji.

Oczyszczamy teren z roślin, dużych kamieni, a następnie przystępujemy do kopania dziury. Możesz to zrobić sam, ale takie podejście zajmie dużo czasu i wysiłku. Jeśli to możliwe, skontaktuj się z zespołem pracowników prywatnych lub nawet z usługami koparki. To znacznie przyspieszy proces i przybliży Cię do ostatecznej pracy.

Wymagania dotyczące podszybia:

Dno wykopu jest o 20-30 centymetrów niższe niż dno przyszłego basenu;
Ściany wykopu z marginesem 15-20 w każdą stronę od ścian misy betonowej;
Ściany boczne powinny mieć nachylenie 6-7 stopni na zewnątrz;

Zgodność z tymi wymaganiami upraszcza instalację basenu. Jeśli zostaną naruszone, albo w ogóle nie będziesz w stanie ukończyć pracy, albo zrobisz to z dużymi problemami.

Następnie instalujemy wszystkie rury, które zostaną doprowadzone do basenu. Zainstalowany jest odpływ dolny i boczne dysze, z których wychodzą rury. Wskazane jest szczelne zakrycie otworów szmatką lub folią, aby podczas prac budowlanych nie dostał się brud.

Po ostatecznym wykopaniu dziury musisz przygotować poduszkę na podkład. Nie ma nic skomplikowanego, wystarczy wypełnić kompozycje kilkoma warstwami i wyrównać je. Pierwsza warstwa jest wypełniona piaskiem o 15-20 centymetrów. Następnie pojawia się kruszony kamień o wysokości 5-10 centymetrów.

Każdą warstwę wyrównujemy za pomocą deski z przymocowaną do niej poziomicą i dobijamy. Jeśli wylewasz cement, pozwól mu całkowicie stwardnieć i dopiero wtedy przystąp do dalszej pracy.

Ostatnią warstwę układa się z pokrycia dachowego z zakładką lub innym materiałem hydroizolacyjnym. Będzie chronić przed zewnętrznymi wodami gruntowymi i przepływem samej miski.

Wypełniamy fundament

Teraz musisz zainstalować szalunek z desek do zalania fundamentu zbiornika. Zaleca się wykonanie fundamentu nieco szerszego niż obwód ścian basenu. Zapewni to większą stabilność i trwałość konstrukcji.

Następnym krokiem jest zainstalowanie zbrojenia fundamentu. Stosowane są pręty z żebrami o średnicy 10-14 mm. Im większa powierzchnia i głębokość zbiornika, tym grubsze pręty zbrojeniowe należy zastosować. Rozmiar oczek powinien wynosić 20 na 20 centymetrów.

Siatka druciana jest montowana w dwóch warstwach. Pierwsza znajduje się na wysokości 5 centymetrów nad poduszką, a druga warstwa 5 centymetrów nad pierwszą. Okazuje się więc, że płyta wyjdzie o grubości około 14-15 centymetrów.

Do dokładnego rozmieszczenia warstw zbrojących na wysokości 5 centymetrów stosuje się klocki ceglane lub drewniane. Profesjonalni instalatorzy mają w swoim arsenale specjalne stanowiska.

W miejscu budowy ścian bocznych pręty są wygięte pionowo w górę. Później przywiążemy do nich wzmocnienie ścian. Ta konstrukcja jest sztywna i niezawodna.

Aby wylać bazę, musisz najpierw przygotować roztwór. Aby to zrobić, możesz zamówić specjalną maszynę lub zrobić to sam w betoniarce. Ale musisz działać szybko, aby twoje rozwiązanie nie zdążyło stwardnieć podczas przygotowywania nowej porcji.

Aby zapobiec tworzeniu się pustek powietrznych w grubości fundamentu, możesz użyć wibratora lub zwykłego pręta. Jednostka wibracyjna działa zgodnie z instrukcją, a ty po prostu zanurzasz sztyft w roztworze, który jeszcze nie stwardniał i wykonujesz ruchy okrężne. Umożliwi to wydostanie się powietrza na powierzchnię.

Napełnianie boków miski

Przede wszystkim musisz wykonać wzmocnienie ścian bocznych. W tym celu przywiązujemy stalowe pręty do tych, które zostały wygięte pionowo w górę przy zbrojeniu podstawy.

Montaż ścian należy rozpocząć dopiero po całkowitym stwardnieniu fundamentu. Jak szybko to się stanie? Zależy od warunków pogodowych i składu samego roztworu. Średnio ten okres wynosi 1 tydzień.

Grubość ścian basenu betonowego i liczba poziomów zbrojenia zależy bezpośrednio od objętości basenu. W przypadku puli 4 * 4 metry o głębokości do 1,5 metra dopuszczalne jest użycie jednego poziomu. Grubość ścian wynosi 10-15 centymetrów. Jeśli powierzchnia i głębokość są większe, instalowane są co najmniej 2 poziomy zbrojenia, a grubość ściany wynosi co najmniej 20 cm.

Następnie montuje się szalunek do ścian. Do tego stosuje się deski drewniane, sklejkę lub płyty wiórowe. Wszystkie muszą być zaimpregnowane kompozycją odporną na wilgoć. Połączenia drewnianych arkuszy muszą być pokryte jakimś materiałem lub uszczelnione.

Wylany beton będzie wywierał duży nacisk na szalunek. Aby uniknąć deformacji lub całkowitego zniszczenia konstrukcji, po obu stronach montuje się przekładki. Również ściany szalunkowe są przybijane od góry do małych prętów.

Zainstalowane są również deskowania schodów i innych form basenu. Następnie ostrożnie, ale szybko, beton wylewa się na wszystkie ściany jednocześnie.

Okładzina

Po całkowitym zestaleniu można usunąć szalunek i przystąpić do hydroizolacji i wyłożenia basenu.

Złóż wniosek o hydroizolację specjalne preparaty metodą natryskową lub wałkiem. Starannie opracuj połączenie ścian i fundamentu, a także nierówne miejsca w ścianach. Pozostaw mieszankę do całkowitego wyschnięcia.

Niewielka zmiana poziomu wody może być spowodowana normalnym parowaniem wilgoci.

Do ostatecznej okładziny stosuje się płytki, mozaikę lub folię. Który wybrać? Zależy od Twojego budżetu, preferencji i łatwości użytkowania materiału.

Do montażu płytek i mozaik używaj tylko wysokiej jakości kleju, który nie boi się wody. Również szwy muszą być traktowane związkami przeciwgrzybiczymi. To znacznie wydłuży żywotność okładziny i ułatwi jej konserwację.

Filmy tematyczne

Budżet budowy

Jaki jest koszt basenu betonowego? To pytanie często pojawia się wśród mieszkańców domów prywatnych. Rozwiążmy to.

Jeśli weźmiesz całą pracę w swoje ręce, to beton będzie największą pozycją na liście materiałów. Potrzebny będzie również minimalny zestaw sprzętu: pompa, filtr i grzałka. A mniej namacalne koszty pójdą na płytki, hydroizolację i tak dalej.

Nie oszczędzaj na sprzęcie. Cały układ krążenia powinien mieć czas na przejście całej objętości 2-3 razy dziennie. Jeśli tak się nie stanie, wydajność czyszczenia i ogrzewania zbliży się do zera.

Średnio basen o powierzchni 10-15 m 2 kosztuje 200-300 tysięcy rubli. Z tej kwoty około 100-150 zostanie wydanych na sprzęt, a reszta na materiały budowlane. Oczywiście możesz trzymać się 150, wszystko zależy od twoich wymagań i pragnień.

Podaliśmy przykład średni koszt. Potraktuj to jako przewodnik, a kiedy poważnie zajmiesz się budową własnego zbiornika, oblicz wszystko dokładnie według cen swojego miasta.

Tak więc dzisiaj szczegółowo przeanalizowaliśmy, jak zbudować betonowy basen własnymi rękami i ile ta przyjemność będzie Cię kosztować. Możesz również sprawdzić inne przewodniki krok po kroku za instalację sztucznych zbiorników na naszej stronie internetowej.

Po urządzeniu wzdłuż dna wykopu leżącej pod spodem warstwy piasku, tłucznia lub żwiru o grubości 100-200 mm i jastrychu cementowo-piaskowego o grubości 30 mm, rozpoczynają prace zbrojarskie.
Na ryc. 1 pokazuje jedną z opcji. urządzenia do monolitycznej jednostki basenu betonowego.

Armatura jest wiązana drutem dziewiarskim VR-1 o średnicy 2-3 mm. Do zbrojenia stosuje się zbrojenie o profilu okresowym. Przekrój zbrojenia, podziałka komórek określa się na etapie projektowania. Najczęściej do zbrojenia pionowego i poziomego stosuje się pręty o średnicy 8-10 mm. Krok prętów poziomych wynosi 3-60 cm, pionowy - 15-30 cm.

Aby zapewnić ochronną warstwę betonu, stosuje się specjalne zaciski podane w tabeli. 1 i na ryc. 2.

Tabela 1. Mocowania okuć

Nazwa	Grubość warstwy, mm	Średnica pręta zbrojeniowego, mm	Cena £, pocierać.	Pakiet, SZT.
F1(15/14)	15		---	500
F1(20/14)	20		---	500
F1(25/14)	25		---	500
F1 (30/14)	30		---	500
F1(35/14)	35		---	500
F1(40/14)	40		---	500
F1(45/14)	45		---	500
F2(15/15)	15		---	500
F3(10-15-27/5)	dziesięć; 15ir27	5	---	500
F4(10/5)	10	5	---	500
F4(15/5)	15	5	---	500
F4(15/8)	15	8	---	500
F4(20/5)	20	5	---	500
F4(20/12)	20	12	---	500
F4(30/4-14)	30	4-14	---	500
F5(25-30/16)	25ir30		---	500
F5(40-45/18)	40ir45		---	500
F5(65-70/18)	65ir70		---	500
F5(80-90/18)	80ir90		---	500
F6(50)	---	---	---	500
F6(70)	---	---	---	500
F7(o22)	---	---	---	500
F8(20/24)	20		---	500
F8(25/24)	25		---	500
F8(30/24)	30		---	500
F8(35/24)	35		---	500
F8(40/24)	40		---	500
F8(45/24)	45		---	500
F8(50/24)	50		---	500
F8(55/24)	55		---	500
F8(60/24)	60		---	500

Łączniki zapewniają dokładne położenie ram i zgodność z projektowaną grubością warstwy ochronnej betonu, co zapobiega korozji stali zbrojeniowej.
Okucia muszą koniecznie być pokryte specjalnymi związkami antykorozyjnymi, które zapewniają odporność na korozję i trwałość całej konstrukcji. Stosowanie spawania elektrycznego jest niedopuszczalne, ponieważ mikrostruktura metalu jest zaburzona, węgiel wypala się, a podczas pracy obserwuje się intensywną korozję w punktach spawania.
Miska żelbetowa składa się ze zbrojenia stalowego i betonu.
Beton ma najwyższą trwałość. Ale trwałość miski zależy od stalowego wzmocnienia. Ponieważ trwałość zbrojenia jest mniejsza, zmniejsza się trwałość całej miski. Zależy to również od współczynnika bezpieczeństwa uwzględnionego przez projektanta. W tym przypadku przekrój zbrojenia obliczany jest nie tylko na podstawie wytrzymałości konstrukcji, ale także z uwzględnieniem jej rocznego zniszczenia pod wpływem korozji chemicznej i bakteryjnej. Trwałość zbrojenia stalowego związana jest z trzema głównymi czynnikami - odkształcenia zmęczeniowe, korozja chemiczna i elektrochemiczna .
W celu zwiększenia właściwości antykorozyjnych zbrojenia stosuje się powłoki antykorozyjne. Zwykle są to farby polimerowe. Na powierzchni standardowego walcowanego na gorąco pręta zbrojeniowego znajduje się warstwa Fe 3 O 4 (zgorzelina żelaza), której właściwości fizyczne i mechaniczne różnią się od materiału pręta zbrojeniowego. Łuska jest dość twarda, ale krucha. Siła jego połączenia z metalem nieszlachetnym jest niska, dlatego pod wpływem reakcji utleniania warstwa zgorzeliny złuszcza się z metalu nieszlachetnego. Polimer pokrywający zbrojenie powinien stworzyć dodatkową warstwę, która zabezpieczy metal przed korozją. Jeśli farba jest nakładana w jednej warstwie, prawdopodobieństwo korozji jest wysokie, ponieważ po odparowaniu rozpuszczalnika na powierzchni metalu pozostają mikroskopijne strefy, które nie są pokryte farbą. Dla większej niezawodności wykonuje się podwójne barwienie.
W przypadkach, w których najwięcej wysoki poziom odporność na korozję, nakładaj wielowarstwowe malowanie farbami lub specjalnymi mastyksami polimerowymi. Ponadto należy zwrócić uwagę na technologię materiałów montażowych zgodnie z instrukcjami producentów i projektantów. Na przykład podczas układania betonu konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa powłok ochronnych zbrojenia.

Jeśli zbrojenie posiada niezawodną wielowarstwową powłokę antykorozyjną lub hydroizolacyjną ze specjalnymi mastyksami, to jego trwałość może znacznie przewyższyć trwałość zbrojenia przy tradycyjnym malowaniu. Wynika to z odporności chemicznej i bakteryjnej zastosowanych powłok (w zależności od: skład chemiczny), a także oddziaływania, na jakie narażone są te materiały hydroizolacyjne. Przykład wzmocnienia płyty dennej i ścian nośnych basenu pokazano na rys. 3.

Instalacja elementów osadzonych

Przed betonowaniem konieczne jest zainstalowanie i naprawienie osadzonych elementów: odpływ denny, dysze, wkładki dysz, skimmery, reflektory, wkładki przeciwprądowe itp., wiążą cały ten sprzęt rurami PCV, kablami.

UWAGA, TAK PRAWIDŁOWO!!! Następnie wszystkie wymienione elementy wylewa się betonem. To warunek konieczny. Dzięki temu szczelność całej konstrukcji jest niezawodnie zapewniona.

UWAGA, OSZUST!!! Niektóre organizacje budowlane postępują odwrotnie – najpierw odlewają betonową misę, potem przy pomocy młota pneumatycznego drążą okna, błyskają do późniejszego montażu w nich osadzonych elementów wyposażenia technologicznego. To narusza integralność miski. Następnie zapraszają specjalistów do zainstalowania sprzętu. I tu zaczyna się najciekawsze: „Kto odpowiada za szczelność całej konstrukcji”?! Nie znajdziesz winowajcy!

Miska odlewanego basenu nie powinna być poddawana żadnym obciążeniom mechanicznym, w przeciwnym razie woda z pewnością dostanie się do powstałych pęknięć, pustek. Uszczelnianie wszelkich pęknięć jest znacznie droższe i trudniejsze niż zrobienie wszystkiego od razu. Podczas montażu elementów osadzonych należy pamiętać, że podczas odlewania misek zwykle używa się betonu, który po ułożeniu kurczy się. Dlatego należy zastosować technologię, która nie pozwala na pojawienie się muszli, pustek. Dodatkowo podczas wylewania betonowych misek dochodzi do odkształceń skurczowych, które mogą prowadzić do przesunięć i cofnięć osadzonych elementów. Są to niepożądane konsekwencje, ponieważ nie będzie już możliwe korygowanie dokładności kształtu odlewu misy i położenia osadzonych elementów.
Aby zapobiec przemieszczaniu się elementów osadzonych podczas układania betonu, konieczne jest zapewnienie sztywności ich mocowania. Zazwyczaj mocowanie odbywa się bezpośrednio do elementów szalunkowych i zbrojenia za pomocą połączenia śrubowe i drut dziewiarski.

Montaż szalunków

Montaż szalunków to bardzo odpowiedzialna operacja. Należy zapewnić wymaganą geometrię czaszy, określoną dokładność wymiarową oraz wytrzymałość elementów szalunkowych, aby uniknąć wyboczenia pod wpływem naporu hydrostatycznego mas betonowych. Do produkcji żelbetowych misek basenowych stosuje się szalunki wielokrotnego użytku (zunifikowany metal, sklejka) i jednorazowe (drewniane). W produkcji zaokrągleń, stopni i innych skomplikowanych elementów stosuje się jednorazowe. Wynika to z faktu, że konfiguracja niecek basenów betonowych jest najczęściej niestandardowa (mając na myśli sektor prywatny). Ponadto dno takich misek jest najczęściej „połamane”, stopniami itp.
Nie zawsze jest możliwe wykonanie takich form przy użyciu ujednoliconego szalunku. Jednocześnie przy stosowaniu jednorazowych szalunków drewnianych gwałtownie wzrasta zużycie mieszanek poziomujących. Wynika to z mniejszej dokładności wykonania szalunków w warunkach placu budowy w porównaniu z warunkami fabrycznymi. Dlatego na prostych odcinkach lepiej jest zastosować zunifikowany szalunek wielokrotnego użytku. Wybór rodzaju szalunku jest bardzo ważny, ponieważ od jego dokładności zależy ilość materiałów do późniejszego wyrównania powierzchni misy. Materiały te są dość drogie. Większość z nich sprowadzana jest z zagranicy. Im wyższa dokładność podczas odlewania misy, tym mniejsze zużycie mas poziomujących. Niezwykle trudno jest odlać idealną miskę, która nie wymaga dalszego dopracowywania. Dotyczy to zwłaszcza misek, które mają zaokrąglone sekcje, dno o zmiennej głębokości, półki itp.

Betonowa konstrukcja basenu:
- Część 1. Budowa basenów. Basen betonowy. >>>
- Część 2. Budowa basenu betonowego. Miska basenowa; wymagania podstawowe, hydroizolacja zewnętrzna, drenaż, izolacja termiczna. >>>
- Część 4. Budowa basenu betonowego. Prace betonowe. Hydroizolacja. >>>
- Galeria zdjęć betonowej konstrukcji basenu >>>

Z książki: Maydalyan T.M. „Właściwy basen w domu i na terenie” Wydawnictwo „DOM. XXI wiek”
Zdjęcia: Bernd Kramer (Austria)

Dziś basen w strefie podmiejskiej można zobaczyć tak często, jak werandę czy altanę. W ciągu ostatnich 10 lat technologia wznoszenia takich budynków stała się dostępna dla prawie wszystkich, a teraz sztuczne zbiorniki można wykonać bardzo tanio. Jeśli zdecydujesz się zbudować basen betonowy własnymi rękami, możesz zaoszczędzić prawie 50% na rozwoju projektu i pracach budowlanych.

Ale zanim zaczniesz budować betonowy basen, musisz wykonać wszystkie niezbędne obliczenia.

Obliczamy wymiary basenu

Jeśli głębokość basenu wynosi 1,2 - 1,5 m, wystarczy to do pełnoprawnego pływania osoby dorosłej.
Jeśli planujesz wyposażyć konstrukcję w trampolinę, minimalna głębokość miski powinna wynosić co najmniej 2,3 m.

Aby obliczyć miskę basenową, rozważmy następujący przykład, powiedzmy:

wewnętrzna długość basenu wyniesie 5 m;
szerokość wewnętrzna - 2 m;
poziom wody - 1,3 m;
głębokość w wysoka temperatura(łącznie z deską) - 1,5 m;
głębokość w najniższym punkcie (z bokami) - 1,8 m;
odległość do półki - 2 m;
grubość ścianki - 20 cm.
grubość dna - 25 cm;
szerokość boku - 45 cm;
wysokość boków 30 cm.

Na podstawie tych liczb otrzymamy obliczenie wymiarów basenu, którego schemat będzie wyglądał tak.

Według tego projektu objętość wody w basenie wyniesie 6,9 m 3 , objętość wykopu - 14,41 m 3 , a objętość betonu - 6,55 m 3 .

Oprócz obliczania objętości materiał budowlany, musisz wiedzieć, jak prawidłowo przygotować rozwiązanie dla tego typu konstrukcji.

Skład materiału na basen betonowy

Baseny betonowe mają najdłuższą żywotność, która wynosi około 100 lat (dla porównania, polipropylen, który jest bardzo popularny, ma nie więcej niż 30 lat). Ale aby zbudować trwały basen betonowy własnymi rękami, musisz oczywiście wybrać odpowiedni skład materiału budowlanego i obliczyć jego proporcje.

Marka betonu do basenu powinna wynosić co najmniej M 350, lepiej jest wziąć cement portlandzki M 400. Ważne jest również, aby materiał spełniał wymagania dotyczące mrozoodporności. W przypadku sztucznego zbiornika wskaźnik ten nie powinien być niższy niż F 100. Wodoodporność PC powinna wynosić W6.

Do modelowania niecki i samodzielnego urządzenia basenów betonowych monolitycznych stosuje się najczęściej betony ciężkie, dodatki uplastyczniające i hydrofobowe.

Zdrowy! Możliwe jest nadanie materiałowi pożądanej gęstości podczas pracy za pomocą wibratora budowlanego lub pompy próżniowej.

Aby wykonać beton na basen (na podstawie 1 m 3), będziesz potrzebować:

600 kg PC;
1600 kg piasku (lepiej wybrać surowce o średniej granulacji);
60 kg mikrokrzemionka;
800 kg włókna;
1 kg dodatków plastyfikujących.

W takim przypadku stosunek wody do cementu wyniesie 0,3%.

Jeśli mówimy o innych analogach, z których można zbudować basen, to w przeciwieństwie do domów z żużlami i garaży, ten materiał absolutnie nie nadaje się do sztucznych zbiorników. Nic dziwnego, że takie produkty nazywane są blokami ściennymi.

Lepiej nie budować basenu z bloków żużlowych, ponieważ materiał ten zbyt mocno przepuszcza wilgoć, zwłaszcza jeśli jako wypełniacz blokowy stosuje się trociny. W najlepszym przypadku można użyć pustaków żużlowych do wykonania trwałego szalunku do basenu betonowego, ale nawet w tym celu trzeba będzie wybrać materiał o pełnej treści i najwyższej wytrzymałości. Ponadto koszt takiego szalunku będzie przyzwoity.

Warto również zastanowić się nad niektórymi cechami Twojej strefy podmiejskiej.

Na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy

Aby zrobić wszystko dobrze, musisz wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów:

W pobliżu przyszłego budynku nie powinno być dużych drzew, ponieważ ich system korzeniowy może naruszyć integralność konstrukcji. Ponadto liście i małe gałęzie będą stale wpadać do basenu zewnętrznego, co z kolei doprowadzi do szybkiego zanieczyszczenia wody.
Wody gruntowe powinny leżeć dość głęboko, jeśli znajdują się na głębokości 0,5-1 m, należy taki budynek porzucić.
Nie zaleca się budowania basenu w pobliżu budynków mieszkalnych.
Najlepiej zbudować sztuczny staw na gliniastej glebie, ponieważ będzie mniej przepuszczał wilgoć.
Określ kierunek wiatru. Lepiej, jeśli przybije do jednej ściany śmieci nagromadzone w basenie. W tym samym obszarze warto umieścić rurę przelewową.

Jeśli mówimy o wyborze skimmera lub basenu przelewowego, lepiej dać pierwszeństwo pierwszej opcji cyrkulacji wody. W takim przypadku, po wyjęciu z miski za pomocą skimmera, woda natychmiast przechodzi do układu czyszczącego. Przy basenie przelewowym woda pobierana jest przez krawędź, po czym kierowana jest do specjalnych rynien przelewowych i dopiero potem trafia do systemów dezynfekcyjnych.

Po wszystkich obliczeniach i określeniu jakości gleby możesz przystąpić do kopania dołu.

Przygotowujemy dół i zasypiamy poduszkę

Przed rozpoczęciem pracy należy przemyśleć odwodnienie basenów. Aby to zrobić, określ, gdzie będą leżeć linie odpływu i napełnienia.

Aby wykopać dół, konieczne jest naniesienie na ziemię oznaczeń, które przekroczą szerokość i długość samego basenu o 60-80 cm. Przy obliczaniu głębokości wykopu należy również wziąć pod uwagę wysokość: legowiska, płyty dennej i wykończenia.

Aby ściany wykopu nie kruszyły się podczas pracy, lepiej zrobić je pod nachyleniem 5 stopni.

W następnym etapie konieczne jest ułożenie rur pod odpływem (na dole), jeśli zapewnisz właśnie taki system poboru wody. System jest wprowadzany do dołu pod kątem.

Konieczne jest również ułożenie na spodzie 2 warstw pokrycia dachowego lub geowłókniny, które będą pełnić rolę materiału hydroizolacyjnego. Lepiej, aby hydroizolacja przechodziła na ściany wykopu o 20 cm.

Następnie poduszkę wylewa się i zagęszcza na dnie gotowego dołu:

Pierwsza warstwa to 15 cm piasku.
Druga warstwa to 15 cm pokruszonego kamienia.

W procesie ubijania poduszki konieczne jest również uformowanie skarpy skierowanej do odpływu (dół).

Wzmocnienie

Do zabetonowania basenu konieczne będzie przygotowanie niskiego szalunku i zbrojenia, których prętów nigdy nie należy spawać. Aby uniknąć korozji, do mocowania siatki używaj tylko drutu.

Szalunki do basenu powinny obrysowywać kontur przyszłego budynku. Wewnątrz znajdują się starannie ułożone dwa poziomy zbrojenia:

Pierwszy powinien wznieść się 5 cm ponad krawędzie talerza.
Drugi poziom jest ułożony 5 cm poniżej górnej krawędzi.
Ponieważ na dno zwykle wylewa się płytę o grubości około 20 cm, odległość między dwiema warstwami zbrojenia powinna wynosić 10 cm.

Zdrowy! W przypadku trudnego podłoża użyj grubszego pręta zbrojeniowego.

Wzmocnienie basenu odbywa się za pomocą żebrowanych prętów o średnicy 10-14 mm i komórek 20 x 20 cm, które układane są na małych kamieniach. Krok układania wynosi 20 cm, należy cofnąć się o 5 cm od krawędzi płyty i zgiąć pręty literą „G” (te zgięcia będą wymagane do stworzenia ramy ściennej).

Wypełniamy dno

Po wykonaniu ramy przygotuj i wylej mieszankę betonową na dno basenu. Aby zwiększyć wytrzymałość podczas procesu nalewania, użyj wibratora, który zagęści roztwór.

Po wylaniu i wypoziomowaniu (nie zapomnij o utrzymaniu spadku) trzeba poczekać tydzień, aż płyta stwardnieje. Jeśli jest gorąco, w tym czasie zwilżaj betonową powierzchnię wodą 2 razy dziennie.

Po napełnieniu miski basenowej nie możesz tracić czasu i zacząć przygotowywać komunikację do odprowadzania wody do szamba.

Budujemy pionowe ściany misy

W przypadku ścian będziesz musiał zbudować szalunek o grubości około 21 mm lub deski strugane z jednej strony (wygodniej będzie pracować ze sklejką). W takim przypadku konieczne jest zachowanie odległości 40 cm między pionowym nachyleniem wykopu a samym szalunkiem, a także uwzględnienie grubości ścian (20 cm).

Następnie konieczne jest zainstalowanie zbrojenia w szalunku i połączenie go z „ogonami” poziomej warstwy zbrojeniowej. Stopień wzmocnienia i rodzaj siatki są takie same jak w przypadku dna.

W kolejnym etapie do gotowego szalunku wlewa się betonowy roztwór. Wysycha również przez 7 dni.

Tynkowanie i hydroizolacja

Po zakończeniu głównej produkcji basenu przystępujemy do prac tynkarskich. Jako tynk stosujemy następujące rozwiązanie:

1 część gatunku cementu nie niższego niż M 500;
2 części piasku;
plastyfikator lateksowy (sprawi, że kompozycja będzie hydrofobowa);
mikrofibra (ma takie same właściwości jak wzmocnienie).

Na otynkowaną powierzchnię należy nałożyć płynną powłokę hydroizolacyjną. Aby nadać warstwie ochronnej większą wytrzymałość, lepiej nałożyć roztwór na specjalną siatkę tynku z włókna szklanego o komórkach 5 x 5 mm.

W tym momencie budowa basenu betonowego jest prawie ukończona i można przystąpić do końcowa praca. Najłatwiej jest pokryć miskę folią PVC, jest łatwa w aplikacji i posiada dodatkowe właściwości hydroizolacyjne.

Następnie pozostaje tylko podłączyć urządzenia do dezynfekcji basenów i wyposażyć konstrukcję w drabiny, trampoliny i wyjmowane klapy do odprowadzania wody.

W areszcie

Baseny betonowe mają wiele zalet w porównaniu z plastikowymi. Główną zaletą takiej konstrukcji jest długa żywotność i możliwość zbudowania sztucznego zbiornika własnymi rękami.