Äiti 

Betonialtaan valmistus omin käsin. Järjestämme betonialtaan rakentamisen omin käsin

Yksityistä uima-allasta pidetään erityisenä luksusesineenä ja unelmana. tavallinen ihminen. Mutta onko se todella niin vaikeaa? Tässä artikkelissa kerromme sinulle, kuinka itsenäisesti luoda keinotekoinen säiliö - uima-allas - kesämökin tai maalaistalon alueelle.

Rakenteiden luokittelussa betonialtaat ja -altaat ovat monimutkaisuuden ja korkeiden kustannusten kärjessä. Näiden tilojen rakentamisesta vastaavat vakavat organisaatiot, joilla on käytettävissään suunnittelijoita ja esiintyjiä. Heidän palvelunsa ovat erittäin kalliita, koska he käyttävät eniten nykyaikaiset materiaalit ja tekniikka. Huolelliset maaperätutkimukset, työläs kuormituslaskelmat, kalliit polymeeri- ja luonnonmateriaalit, monikerroksinen tekniikka - kaikki tämä nostaa altaan lopulliset kustannukset taivaisiin. Lisäksi kaikki kohdat perustellaan huolellisesti.

Yritämme tuhota myytin yksityisen uima-altaan mahdottomuudesta keskituloiselle asunnonomistajalle. Päätekijä, johon toimissamme luotamme, on teräsbetonin luotettavuus ja saatavuus pääasiallisena rakennusmateriaali. Käytämme monoliittisten pilvenpiirtäjien runkojen rakentamiseen käytettyä tekniikkaa. Minimoimalla viimeistelykerrosten määrän säästämme aikaa ja rahaa.

Tavoitteena ei tietenkään ole kilpailla kalliiden "merkkituotteiden" kanssa kauneuden ja toimivuuden suhteen. Kuitenkin päätehtävänä - veden varastoinnissa vesitoimenpiteitä varten - tuleva uima-allasmme ei selviä huonommin kuin eliittikilpailijat.

Mikä tahansa vesistö muuttaa radikaalisti sivuston ulkonäköä. Siitä voi tulla hallitseva tekijä maiseman ulkonäön määrittämisessä. Lähestymme tätä kysymystä käytännön näkökulmasta ja ehdotamme säiliön luomista, jota ei voida vain harkita, vaan käyttää sitä aiottuun tarkoitukseen - vesitoimenpiteisiin.

Kaikki uima-altaat on jaettu sisä- ja ulkoaltaisiin. Pääsääntöisesti altaat (altaat) sijoitetaan sisätiloihin, joissa on korkeat vaatimukset veden ominaisuuksille ja ympäristöön ja myös ympärivuotiseen käyttöön. Erikoishuoneisiin on mahdollista sijoittaa isoja ja kalliita suodattimia, lämmitys- ja ilmastointilaitteita, kiertovesipumppuja, automaattisia hoitojärjestelmiä. Yleensä nämä ovat julkisia uima-altaita ja delfinaarioita.

Altaat avoin tyyppi paljon halvempaa ja helpompaa, mutta vaativat säännöllistä työvoimavaltaista huoltoa. Uima-altaan siivoojan ammattia (länsissä) pidetään raskaana ja kiittämättömänä työnä. Mutta kaikki muuttuu, kun ihminen kosistelee omaa "aivolapsiaan", joka on rakennettu omin käsin.

Päätöksentekoprosessin "nollapiste" ovat olosuhteet, joissa avoimen kulhon käyttö on mahdotonta tai sitä ei suositella:

  1. klo ankarat talvet. keskilämpötila talvella vähintään -20, minimi ei ole alle -25.
  2. Kelluvalla ja epävakaalla maaperällä (jos maaperää ei ole vahvistettu).
  3. Lähempänä kuin 2,5 metriä perusrakennuksia.
  4. Ympäröivät puita irtoavat runsaasti lehtiä ja joilla on kehittynyt juuristo.

Uima-allas heidän kesämökillä: onko se niin kallista ja miten sen saa halvemmaksi

Yleensä uima-allas ei ole halpa nautinto. Sen hinta voi nousta pilviin, mutta harkitsemme mahdollisuutta luoda pohja - allaskulho, jossa painotetaan maksimaalista kohtuuhintaisuutta keskimääräisen venäläisen budjetissa.

Ensimmäinen asia, joka meidän on tehtävä, on päättää toiveista. Mitat, muoto ja syvyys ovat tärkeimmät indikaattorit, jotka muodostavat arviomme. Kulhon muodon valinnasta puhuttaessa huomaamme, että pyöristetyt sivut ilman suoria ja tasaisia ​​kulmia (ympyrä, soikea, kihara) pitävät kuorman paremmin, mutta niiden rakenteen monimutkaisuus saa sinut ajattelemaan. Tällaiset lomakkeet voivat olla ei-ammattilaisen voimien ulkopuolella. Tai joudut avokätisesti maksamaan asiantuntijan palveluista. Siksi ehdotamme, että tarkastelemme vaihtoehtoa suorakaiteen muotoisesta tai neliönmuotoinen, kuten yksinkertaisin rakentamisen aikana. kantavuus lisäämme seinien paksuuden ja paksumman raudoituksen vuoksi. Ihanteellinen muoto tasaisissa kulmissa - säännöllinen neliö. Se on toisella sijalla geometrisessa jäykkyydessä kolmion jälkeen.

Mielenkiintoinen tosiasia: sana "rakenna" tulee toiminnasta "rakenna, rakenna", eli anna kolmion muoto, vahvistaa rakennetta.

Koska neliön muotoinen kulho on enemmän kuin fontti eikä allas, otamme vakiona suorakaiteen muotoisen kulhon, jonka kuvasuhde on klassinen 2:1 (4x2 metriä). Ennakoimme myös laakerin sokean alueen etukäteen.

Tässä artikkelissa emme vaikeuta suunnittelua rakoilla, portailla tai vaihtelevan tason pohjalla. Laskelmien helpottamiseksi kulhon nettosyvyydeksi otetaan 2 metriä. Myöhemmin voit korvata omat tietosi kaavoihin.

Allassuunnitelma: 1 - kulho; 2 - viemäri; 3 - sokea alue; 4 - puoli

Mikä on parempi tehdä bunkkerin pohja ja seinät

On olemassa useita vastauksia - tiili, tuhkalohko, betoni. Kaksi ensimmäistä sopisivat silloin, kun sitä ei tarvitse täyttää vedellä. Kuudentoista tonnin veden paine on kompensoitava erityisen lujilla seinillä. Meidän olosuhteissamme vain teräsbetonirakenne, joka on valmistettu tiukasti tekniikkaa noudattaen, voi tarjota tällaista lujuutta. Toinen syy on saumojen puuttuminen, toisin sanoen kuorman tasainen jakautuminen koko pinnalle.

Seuraava vaihe on rakennusalueen erittely

Tässä on syytä kiinnittää huomiota mahdollisuuteen päästä varusteisiin (pieni kaivinkone ja betonipumppu). Kaivoa kaivettaessa tulee melko suuri väliaikainen kaatopaikka - noin 50 m 3.

Tärkeä pointti- töiden päätyttyä jää noin 16 m 3 kaatopaikkaa. Harkitse etukäteen, mistä se voidaan tunnistaa tai poistaa. Materiaalin varastointia ja raudoitustöitä varten tarvitset vapaata tilaa kaivon viereen (noin 40 m 2).

Kaivaminen. Kaivon syvyys on 2 metriä. Jos on mahdollisuus päästä käsiksi laitteisiin, suosittelemme käyttämään kaivinkoneen palveluita - tämä säästää paljon aikaa.

Kuopan mitat ovat yhtä suuret kuin kulhon mitat suunnitelmassa plus yksi metri kummallakin puolella.

Alkuleikkaus tulee olemaan: V \u003d (a + 2) x (b + 2) x 2 \u003d (2 + 2) x (4 + 2) x 2 \u003d 48 m 3, josta täyttöä noin 28 m 3 .

Kun kuoppa on valmis ja pohja puhdistettu, sinun on järjestettävä viemäröinti pohjaveden varalta. Se edustaa tavallisia 30x30 cm:n kanavia, jotka on täytetty karkealla soralla tai murskatulla kivellä (fraktio 40-80). Ne asetetaan tulevia seiniä pitkin ja kulhon pohjan alle koko kuopan pituudelle. Ennen soran täyttöä aseta kanavan pohja ja seinät geotekstiileillä. Nyt sinun on tehtävä tekninen betonitasoite, jota puhekielessä kutsutaan "jalkaksi".

Allas osassa: 1 - viemäröinti; 2 - jalusta; 3 - paisutettu polystyreeni 100 mm; 4 - polystyreenivaahto 50 mm; 5 - kuopan sivu; 6 - pohjamaali; 7 - poistoputki

Tässä vaiheessa suosittelemme 50 mm:n poistoputken asettamista tulevan pohjalevyn keskelle (lävistäjän leikkauskohtaan). Muovinen maaputki liittimissä on helppo koota ja kiinnittää ennen betonin levittämistä. Sisäpoistoaukon tulee nousta 30 cm kaivan pohjan tason yläpuolelle, ulkopoiston tulee mennä ulos seinää pitkin ulkopuolelta ja nousta 50 cm maanpinnan yläpuolelle. Jatkossa tähän putkeen kytkemällä tavallinen pumppu , helpotat huomattavasti uima-altaan hoitoa.

Huomio! Valitse poistoputkeen suodatin etukäteen ja aseta vaahtomuovisydän pohjalaattaan mittojen mukaan (ennen betonointia).

Putken asennuksen jälkeen voit siirtyä laitteen jalustalle. Betonin laatu ei tässä tapauksessa ole kriittinen, joten se on suositeltavaa valmistaa paikan päällä. Jalustan päätehtävänä on tasoittaa pinta, estää maaperän liotus ja estää laadukkaan rakennebetonin sekoittuminen maaperään (jos työn aikana sataa). Se varmistaa myös muotin merkinnän ja asennuksen tarkkuuden. Kerrospaksuus 30-50 mm.

Betonin jähmettymisen jälkeen asetetaan päälle 100 mm pursotettuja polystyreenivaahtolevyjä.

Tärkeä kohta: jalustan taso tulee pitää horisontissa - tämä yksinkertaistaa huomattavasti laatan betonointia.

Betonin kulutus (tilavuus) on kerrospaksuus 0,04 m kerrottuna 14 m:n pohjapinta-alalla. Meidän tapauksessamme: 14x0,04 \u003d 0,56 m 3, hyväksymme 0,6 m 3.

Pohjalaatana käytetään täysimittaista teräsbetonilaatta, jossa on vakiomuotoinen kaksikerroksinen runko, joka on valmistettu peilikuvaksi sovitetusta neulotusta vahvikeverkosta (A3 16 mm).

Pohjalevyn vahvistus

Aluksi rikomme levyn koon mukaan. Muista tarkistaa geometria (lävistäjän ja sivujen yhtäläisyys). Sitten poraamme kulmiin reikiä jalustalle ja työnnämme raudoituksen sisään, venytämme nauhoja kehän ympäri. Vahvikkeen pituus on yhtä suuri kuin narujen välinen etäisyys miinus 2 x 40 mm(suojakerros). Meidän tapauksessamme tämä on: 2000 - 2 x 40 = 1920 mm ja 4000 - 2 x 40 = 3920 mm.

Vahvistusverkkokenno hyväksyä 100 mm. Tällainen raudoitustiheys on välttämätön turvamarginaalin vuoksi, koska pohjan ja seinien tulee olla rakenteellisesti vahvojen lisäksi myös ilmatiiviitä.

Pitkittäisten tankojen lukumäärä - 20, poikittaissuuntainen - 40 yhdelle verkkokerrokselle. Kaiken kaikkiaan 40 pitkittäis- ja 80 poikittaista laattakehystä.

Asettelemme tangot 100 mm askeleella ja sidomme neulelangalla. Vahvikkeen ristikon alle asetetaan erityiset muoviset 30 mm korkeat rajoittimet 4x4 solun askelmalla.

Huomio! Älä käytä hitsausta verkkotankojen liittämiseen! Tämä heikentää metallia ja johtaa voimakkaaseen korroosioon hitsauksissa.

Kestääksemme rungon vakiopaksuuden, tarvitsemme vahvistuspysäytteitä. Niitä kutsutaan puhekielessä "sammakoiksi" tai "jakkaraiksi". Ne voidaan valmistaa raudoituksesta, jonka halkaisija on 10 mm. Vahvistuksen halkaisijalla 10 mm rajoittimen nettokorkeus on yhtä suuri kuin betonilaatan paksuus miinus 2 x 30 mm miinus 2 x 10 mm. Meidän tapauksessamme: 200 - 2 x 30 - 2 x 10 = 120 mm.

Työkappaleen pituus: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, hyväksy 750 mm.

Sammakoiden lukumäärä on 20 kappaletta, vahvistuksen kulutus 10 on 15 m.

Sammakon rajoitin

Kiinnitämme "sammakot" langalla shakkilautakuviolla alempaan ristikkoon niin, että poikittaistangot ovat niiden päällä 1 metrin välein. Sidomme ristitangot niihin. Sitten asetamme niihin kaikki pitkittäiset 100 mm askeleella ja sidomme ne langalla. Sen jälkeen siirrämme puuttuvat poikittaistangot ritilöiden väliin ja sidomme ne pitkittäisiin.

Monoliittinen rakenne on kaikkien elementtien jatkuva yhteys. Tämä vaikutus saavutetaan lisäämällä runko (pääliitoselementiksi) vapaasti vapautettaviin tankoihin. Meidän tapauksessamme laatta ja seinät betonoidaan erikseen, joten meidän on jätettävä vapaat tangot kiinnitettyinä laattarunkoon, jotta ne voidaan kutoa edelleen seinäkehykseen.

Tätä varten taivuta raudoitustankoja 16 P-kirjaimen muotoon. Irrotuksen työtankojen välinen etäisyys akseleita pitkin on yhtä suuri kuin seinämän paksuus miinus 2 x 40 mm. Meidän tapauksessamme: 200 - 2 x 40 = 120 mm. Tangon työosan pituus on 600 mm betonitasosta. U-muotoisen elementin työkappaleen kokonaispituus: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, jossa 40 mm on marginaali pituushäviölle taivutuksen aikana, 2 x 140 on osa levyn sisällä olevaa elementtiä. Hyväksymme työkappaleen pituuden 1650 mm.

U-muotoinen vapautus

U-muotoisten elementtien lukumäärän laskeminen. Seinävahvistuksen periaate on sama kuin pohjalevy, joten ulostulojen askelma on 100 mm. Elementtien lukumäärä on yhtä suuri kuin ulkokehä jaettuna askeleella. Meidän tapauksessamme: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600 / 100 = 136 kpl., hyväksymme 140 kpl.

Ohjaamme U-muotoiset elementit laattakehyksen ensimmäisen ristikon alle ja kiinnitämme sen langalla. Pohjalevyn vahvistus on valmis, jäljellä on laippaus.

Sivun korkeus (betonilaatan paksuus + PPR 100 mm) meidän tapauksessamme on 300 mm. Lautoina voit käyttää vaneriliuskoja, jotka on ommeltu 40 mm:n palkkiin tai levyyn (taivutuslujuuden vuoksi). Lauta asennetaan laatan murtumisen yhteydessä esijännitettyjen ja rinteillä vahvistettujen narujen varrelle. Pohja kiinnitetään tankoja ajamalla. Vanerin ylempään leikkaukseen voidaan työntää naulat 500-700 mm välein ja lisäksi sitoa runkoon langalla. Pohjalaatta on valmis betonointiin.

Harjateräksen kulutus 16: 40 kpl. x 4 m + 80 kpl. x 2 m + 140 kpl. x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Pohjalaatan betonointi

Kaikissa rakenneosissa (pohja, seinät, sokea alue) suosittelemme esivalmistetun betonin käyttöä. Se toimitetaan automaattisessa sekoittimessa, ja sen avulla voit valmistaa suuria määriä betonointia kerralla. Tämä on tärkeää meidän tapauksessamme. Vakiopaksuuden säilyttämiseksi mittaa 200 mm hitsaamalla poikittaisrajoitin raudoitustankoon.

Muista käyttää täryttimiä betonin asennuksessa. Syvän tärinän ja tärisevän tasoitteen yhdistelmä on ihanteellinen.

Betonin kulutus on yhtä suuri kuin laatan tilavuus. Meidän tapauksessamme: 4,4 x 2,4 x 0,2 \u003d 2,11 m 3, hyväksymme 2,3 m 3.

Seinien korkealaatuista vahvistamista varten meidän on tehtävä pystysuorat tukikehykset. Nämä ovat kaksi yhdensuuntaista tankoa, joiden pituus on yhtä suuri kuin seinän korkeus (2000 mm) plus sokean alueen leveys (800 mm), jotka on yhdistetty lyhyillä tangoilla etäisyydeltä ulostulojen mukaan. Meidän tapauksessamme: 2000 + 800 = 2800 mm.

Hitsattu runko: 1 - A3 Ø16; 2 - A3 Ø10; 3 - pistehitsaus

Asennamme ja kiinnitämme kehykset 1 metrin (16 kpl) välein. Paljastamme ne pystysuunnassa ja sidomme yläosan vaakatangolla.

Neuvoja. Tässä vaiheessa sinun tulee määrittää seinien taso betonilla - altaan syvyys (2000 mm) miinus sokean alueen paksuus (150 mm) ja kiinnittää merkit kehyksiin (ilmateippi, maali, huopakärki) kynä).

Taso, johon ylempi vaakasuora tanko on kiinnitettävä, on betonin seinän yläosan taso miinus 40 mm (suojakerros).

kulmat ovat eniten haavoittuvuuksia suorakaiteen muotoiset rakenteet. Niitä tulee vahvistaa ja vahvistaa, jos mahdollista, kiinteillä (kokonaisilla) tangoilla. Kulmissa käytämme L-muotoisia tankoja, joiden sivut ovat yhtä pitkät, jotta ne kiinnittävät kaksi pystysuoraa hitsattua kehystä kummallakin puolella (kaavio). Suosittelemme kahden koon - 1200x1200 mm ja 1600x1600 mm - L-muotoisten elementtien käyttöä vuorotellen niitä suunnittelussa.

Tasasivuinen G-elementti

G-elementtien lukumäärä on seinän korkeus (2000 mm) jaettuna nousulla (100 mm) kerrottuna 4 kulmalla. Meidän tapauksessamme 2000 / 100 x 4 = 80 kpl.

Koska päätettiin käyttää kahta kokoa L-elementtejä, kutakin tulee olemaan 40 kpl. Tarkista pystysuora vaaka huolellisesti, aseta ja kiinnitä kulmat.Sitten täytämme tilan vaakasuorilla sauvoilla mittaamalla paikallaan.Tuomme sisään puuttuvat pystytangot, joiden pituus vastaa hitsattuja kehyksiä ja kiinnitämme ne vaakasuoraan.

Huomio! Tankojen pitkittäisen limityksen tulee olla 200-400 mm.

Vahvikkeen määrä seinävahvistukseen

Pysty - ympärysmitta kerrottuna 2 kerroksella, jaettuna 0,1 m:n askeleella ja kerrottuna 2,8 m:n sauvan pituudella. Meidän tapauksessamme: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, hyväksy 680 m.

Vaaka (yhdessä G-elementtien kanssa) - seinän korkeus 2 m, jaettuna 0,1 m:n askeleella, kerrottuna 12 m:n kehällä ja kerrottuna 2 kerroksella). Meidän tapauksessamme: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Seinien kokonaisvahvistus: 680 + 480 = 1160 m.

Seinien betonoimiseksi kulhon valmistuksessa tarvitsemme paljon muottia (kehä kerrottuna 2 sivulla ja seinän korkeudella) - noin 60 m 2. On kallista valmistaa ja asentaa tällainen määrä kilpiä paikan päällä - laminoidun vanerin ja levyjen hinta on melko korkea, eikä se oikeuta itseään. Lisäksi se on 5-7 työpäivää.

Suosittelemme uskomaan tämän työalueen asennuksen ja betonoinnin ammattitaidolla toimivalle yritykselle. Varastomuottien vuokraus ja asiantuntijapalvelut ovat alhaisemmat kuin materiaalin hankintakustannukset ja määräajat mahdollisimman lyhyet. Meidän tapauksessamme kaikki seinien rakentamiseen liittyvät työt vievät 2 päivää.

Betonin asettamisen jälkeen on kuluttava vähintään 3 päivää, jonka jälkeen muotti poistetaan. Altaat (jos sellaisia ​​on) tiivistetään erityisellä korjausseoksella. Hiomme saumat ja painumat hiomakoneella, jossa on "timanttikulho".

Betonin kulutus seinillä on yhtä suuri kuin seinien tilavuus - ympärysmitta kerrottuna paksuudella ja korkeudella. Meidän tapauksessamme: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m 3, hyväksymme 5 m 3.

Muotin purkamisen jälkeen voit siirtyä ulkoiseen lämpö- ja vesieristykseen. Tässä käytämme materiaalia, jolla on yhdistetyt ominaisuudet - suulakepuristettua polystyreenivaahtoa (PPR-levyjä), joiden paksuus on 50 mm. Altaan lämpöeristystä tarvitaan estämään veden ja maaperän lämmönvaihto lämpöintensiivisten betoniseinien läpi. Toisin sanoen auringon lämmittämän veden jäähtymisen välttämiseksi. Lisäksi PPR toimii erinomaisena vaimentimena maaperän kausiluontoisille muodonmuutoksille. Vedeneristys on välttämätöntä, jotta estetään kosketus orgaanisen aineen ja maaperän kanssa.

Asennamme PPR-levyt tavalliseen tapaan- kiinni asennusvaahto ja kiinnitä tappi "sateenvarjo" kuivumisen jälkeen.

Kysymys. Miksi vaarnalevyt, koska ne on jo puristettu tiukasti maaperään.

Vastaus. Maaperä on taipumus olla liikkuva, varsinkin sesongin ulkopuolella (kevät, syksy), jolloin se jäätyy ja sulaa usein. Tämä voi siirtää levyjä ja rikkoa eristeen tiiviyden.

Merkitsemme hydraulisen tason avulla horisontin tulevan sokean alueen pohjan tasolle ja venytämme johdot (tarvittaessa). Vahvistamme ensimmäistä arkkiriviä johtoa pitkin (horisontti). Asennamme seuraavat levyt pystysaumoilla (niiden ei pitäisi vastata). Käsittelemme PPR:n bitumi- tai vesidispersiopohjamaalilla 2-3 kertaa.

PPR:n kulutus yhtä suuri kuin pinta-ala seinät ulkopuolella. Meidän tapauksessamme: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 \u003d 24 m 2.

Kun vesieristys on täysin kuivunut, voit aloittaa poskionteloiden täyttämisen. Koska aiomme järjestää voimakkaan sokean alueen poskionteloiden yläpuolelle, on maaperä tiivistettävä tai läikkyttävä täytön yhteydessä, jotta vältetään sen luonnollinen laskeutuminen myöhemmin.

Hyväksymme sokean alueen leveyden 800 mm. Tasoitamme maaperän kulhon kehän ympärille ja teemme täytön murskatusta kivestä. Asetamme sen päälle geotekstiiliä. Sängyn yläosan tason tulee vastata seinien betonin tasoa. Taivutamme raudoituksen ulostulot kaavion mukaisesti. Asetamme pitkittäisvahvistuksen alimmalle ulostuloriville 100 mm:n välein. Yläriville kiinnitetään 3 mm hitsattu muurausverkko 50x50 mm kennolla. Tarvittaessa laitamme rajoittimet - "sammakot". Betonin sokean alueen paksuus on 150 mm.

Kulhon sisäpuolella "pika-asennus" -vaarnalla kiinnitämme vanerilevyt betoniin sokean alueen yläosan tasolle. Asennamme ulkolaipan samalla tavalla pohjalevyn kanssa. Yhdistämme laipan yläosan säleillä. Betonoimme sokean alueen tehdasbetonilla. Vaihtoehtoisesti voit myös rakentaa ylimääräisen sivun sokean alueen reunaan.

Sokean alueen muotti

Sokean alueen vahvistuksen kulutus. Leveys 0,8 m jaettuna 0,1 m askeleella kerrottuna 12 m:n kehällä. Meidän tapauksessamme: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, aja 100 m.

Verkkojen kulutus - sokean alueen ulkokehä kerrottuna sen leveydellä. Meidän tapauksessamme: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 \u003d 14,72 m 2, hyväksymme 15 m 2.

Betonin kulutus - ulkokehä 18,4 m kerrottuna leveydellä 0,8 m ja paksuudella (0,15 m). Meidän tapauksessamme: 18,4 x 0,8 x 0,15 \u003d 2,2 m 3, hyväksymme 2,5 m 3.

Huomio! Betoni saa merkkilujuuden 28 päivässä. Tänä aikana se on kostutettava ja suojattava suoralta auringonvalolta.

Tässä vaiheessa allas on käyttövalmis alla vesimenettelyt. Betonilla kaikilla sen eduilla on kuitenkin yksi ominaisuus, jota ei voida hyväksyä uima-altaille - se kerää sieniä (homea) itseensä. Siksi meillä on vielä yksi pakollinen vaihe - viimeistely.

Viimeistelymateriaaleja on monia. Meistä parhaalta vaihtoehdolta näyttää altaiden "talvi" kitti (esim. "Planikrit talvi 520" TERTA). Tämän kitin kulutus on 1,2 kg per neliömetri. m, paksuus 1 mm. Hyväksymme keskimääräisen 3 mm kerrospaksuuden (kulutus 3,5 kg per 1 m²). Kulhon pinta-ala on yhtä suuri kuin sisäkehä kertaa korkeus. Meidän tapauksessamme: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 neliömetriä m. Yhteensä tarvitset: 3,5 x 24 = 84 kg kitit. Kun otetaan huomioon pakkaukset 20 kg:n pusseissa, hyväksymme 4 pussia.

Tämän tyyppisen viimeistelyn edut:

  • kertakäyttöinen levitys suoraan betonille;
  • aloitus- ja viimeistelykerrosten yhdistelmä;
  • hyvät hygieniaominaisuudet;
  • paikallisesti korjattavissa (lastut, naarmut);
  • ei vaadi ylimääräistä kohdistusta;
  • ei vaadi päällikön korkeaa pätevyyttä;
  • ei kuori, kun lämpötila laskee;
  • alhaisin kustannuksin muiden vaihtoehtojen joukossa.

Haitat:

  • myrkyllinen ja palava (vain levitettynä);
  • vaatimaton ulkonäkö.

Kaikki toiminnot kitillä on kuvattu yksityiskohtaisesti ohjeissa.

Harkitse 30 km:n päässä Moskovasta sijaitsevan uima-altaan likimääräisiä kustannuksia. Hinnat on ilmoitettu ruplissa.

Yhteenvetotaulukko materiaalien ja palveluiden kulutuksesta ja kustannuksista

Nimi Yksikkö rev. Yksikköhinta Määrä Taide Huomautus
Kotitekoinen betoni kuutio m 1000 0,6 600 Jalustalle
Betonitehdas BSG M250, V-20 kuutio m 4000 10 40000 Pohjalevy, seinät, sokea alue. Toimituksen kanssa.
Ankkuri, jonka halkaisija on 16 mm lineaarinen m 25 1800 45000 Pohjalevy, seinät, sokea alue
Vahvike halkaisijaltaan 10 mm lineaarinen m 15 20 1500 Sammakkorajoittimet, aputangot
neulontalanka kg 100 20 2000 Neulekehykset
Suulakepuristettu polystyreenivaahto 100 mm kuutio m 5000 1,4 7000 Pohjalevyn alla
Suulakepuristettu polystyreenivaahto 50 mm kuutio m 5000 1,2 6000 seinien ulkopuolella
pohjamaali kg 50 20 1000 Vedeneristys
Kitti kulhoon TERTA "Planikrit talvi 520" laukku 450 4 1800
Kaivinkonepalvelut kuutio m 400 50 20000 Ei sisällä poskionteloiden täyttöä
Betoniseinien rakentaminen kuutio m 2700 10 27000 Sisältää muotti- ja raudoitustyöt
Aputyöntekijöiden palvelut, kaivinkoneet henkilö/tunti 100 40 4000 Kuopan puhdistus, PRR*, poskionteloiden täyttö
Hinta - 5000 - 5000 Kalusteiden, PPR, muiden materiaalien toimitus 30 km
Materiaalien ja palveluiden kokonaiskustannukset 160300
Hinta 1 cu. m uima-allas 10000

*-PRR - lastaus ja purku

Kun käytät uima-allasta, sinun tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  1. Puhdista kulho ja suodatin erikoistuotteilla, kun ne likaantuvat.
  2. Talvisäilytystä varten on tarpeen tehdä esivalmistettu eristetty puinen kansi, jossa on kaksi tuuletusaukkoa. Asenna kulhoon lämpöpuhallin releellä +5 ... -10 astetta.
  3. Peitä kansi ylhäältä talveksi vedenpitävällä materiaalilla (polyeteeni, kattomateriaali).
  4. Älä käytä allasta talvella muihin tarkoituksiin (vihannesten säilytykseen).

Jos noudatat näitä yksinkertaisia ​​sääntöjä, uima-allas kestää pitkiä vuosia. Jos uima-allas äkillisesti kyllästyy tai tulee käyttämättömäksi, sen kulho voi toimia perustana mille tahansa rakennukselle, myös tiilirakennukselle, jossa on jo valmiina kellari.

Vitali Dolbinov, rmnt.ru

Yksityinen uima-allas on loistava lahja koko perheelle. Mutta jos ei ole halua ostaa pientä puhallettavaa versiota ja rungon ulkonäkö ei sovi sinulle, niin optimaalinen ratkaisu- rakentaminen betoninen allas. Sen asennus on melko yksinkertaista, kun taas kaikki työt suoritetaan helposti ilman ulkopuolista apua. Mutta betoni on melko oikukas materiaali, kunnes se kovettuu, joten rakenteen luotettavuuden vuoksi on tarpeen käyttää tiettyjä sääntöjä.

Joten ensin sinun on selvitettävä, mikä betoniallas on. Se koostuu:

  • kulhot,
  • vedeneristyskerros,
  • vesihuolto/viemäröintijärjestelmät,
  • suodatusjärjestelmät,
  • ulkona koristelu,
  • koriste-elementtejä.

Kulho tai pohja on betonivalu. Sen paksuus määräytyy altaan koon mukaan. Suunnilleen kaavalla laskettu altaan kokonaistilavuus (3,1415926*R 2 *Syvyys)*2/10 = cm. Mutta vähintään 10 cm hyvällä vahvistuksella. Vedenpaine altaan seinillä ei ole liian suuri, mutta toisella puolella on tiheää maaperää. Tämän seurauksena seinät ja lattia ovat eräänlaisen paineen alaisia, mikä helposti tuhoaa ohuen täytteen.

Vedeneristys tehdään niin, että betoni ei kastu. Vaikka tämä materiaali kestää melko kosteutta, liiallinen vesi tuhoaa betonin rakenteen, tekee siitä murenevaa ja aiheuttaa eroosiota. Ennenaikaisen tuhoutumisen välttämiseksi tarvitaan korkealaatuista vedeneristystä.

Monoliittinen betoniallas täytetään kahdella tavalla, joko letkun kautta tai käyttämällä erityistä vesihuoltojärjestelmää. Ensimmäinen menetelmä on melko pitkä, eikä se myöskään mahdollista veden laadun seurantaa. Käyttämällä erityisiä suodattimilla varustettuja järjestelmiä ei vain vähennetä jäykkyyttä, vaan myös altaan täyttöprosessi nopeutuu. Viemäröinti on tarpeen, jotta allas voidaan laskea alas ilman ongelmia ja suorittaa korjauksia tai puhdistusta.

Jos aiot käyttää lisäsuodattimia, ne on asennettava välittömästi. Laadukkaat suodatusasemat vievät paljon tilaa, joten tämä hetki on harkittu etukäteen.

Ulkoviimeistely sisältää laattojen asennuksen ja saumauksen erityisillä vedenpitävillä laastilla. Mikä tahansa laatta sopii seiniin, lattiaan käytetään liukumattomia vaihtoehtoja. Muiden materiaalien käyttö on mahdollista, mutta käytännössä laatta on käytännöllisin ja kestävin.

Koristeellinen vaihe on portaiden, kaiteiden, veistosten ja muiden tylsää maisemaa monipuolistavien elementtien asennus. Lisäksi koristelu ulottuu altaan viereisen alueen kaunistamiseen.

Jotta betoniallas olisi kaunis, mukava ja turvallinen, jokainen kohta on harkittu jo ennen rakentamisen aloittamista. Pääsääntöisesti he piirtävät useita piirustuksia tai graafisia malleja, joista he valitsevat eniten pitävän ja tarkentavat sitä.

Kulhon rakenne

Kulhon asennus koostuu seuraavista vaiheista:

  • kuopan valmistelu,
  • muotin kokoonpano,
  • kulhoon kaataminen,
  • vuodevaatteiden asennus.

Ennen altaan betonimaljan kaatamista he kaivavat pohjakuopan. Sen mittojen tulee olla 20 cm syvempi ja leveämpi kuin itse altaan koko. Tämä on tarpeen täytön tekemiseksi. Lisäksi täytteen leveys on lisättävä kuopan mittoihin, muuten altaan pinta-ala pienenee. Mitä tulee kaivumenetelmään, luonnollisesti mekaaninen on suositeltavampi, käyttämällä kaivinkonetta. Mutta jos uima-allasta ei ole suunniteltu kovin syväksi ja suureksi, he pärjäävät tavallisella lapiolla.

Kuten kaikki monoliittiset rakenteet, kulhon seinät kaadetaan muotilla. Kulhon lattia kaadetaan joko hiekkapohjalle (mieluiten) tai suoraan maahan. Täytön avulla voit vähentää maasta tulevaa painetta, lisäksi se luo paremman perustan, joka ei pelkää iskuja ja tärinää (jos raskaita esineitä putoaa altaaseen tai maanjäristyksiä). Mutta lattia kaadetaan vasta seinien valmistuksen jälkeen. Siksi muotin rakentaminen edeltää lattiaa. Muotti tehdään joko samalla tasolla maan kanssa tai muutama sentti alempana, jos on tarkoitus tehdä ylivuotomaljoja. Lyhyt muotin asennusohje näyttää tältä:

  • rakennamme kilpiä, korkeus on yhtä suuri kuin altaan seinien korkeus, leveys on enintään 50 cm,
  • teemme laatikon, tätä varten vasaralla tappiin 50 cm välein (ulkoutuu 10 cm maanpinnan yläpuolelle) ja yhdistämme ne 1 m korkeudella millä tahansa puulaudalla,
  • ompelemme suojat runkoon,
  • Toisaalta teemme samoin
  • yhdistämme tukitapit puseroilla,
  • laitamme tuet kilpien alle.

Kaada seuraavaksi altaan seinät betonista. Muotti poistetaan yleensä viikon kuluttua. Työ suoritetaan ilman lämpötilassa, joka on vähintään +10 celsiusastetta, muuten betoni kovettuu pitkään eikä tartu hyvin. Heti kun seinät on pystytetty, lattia kaadetaan. Altaan pohja on valmis jatkotyötä 8-10 päivän kuluttua.

Vinkki: on suositeltavaa käyttää metallirunkoa sekä seinissä että lattiassa - tämä tekee rakenteesta kestävämmän. Materiaalien säästämiseksi betoniin lisätään murskattua kiveä.

Kun kulho on täysin muuttunut ja luovuttanut ylimääräisen kosteuden, tausta tehdään. Vain hiekkaa käytetään. On suositeltavaa seuloa se kuorista ja pienistä kivistä, mutta altaissa, joiden tilavuus on enintään 10 kuutiometriä, tämä ei ole välttämätöntä. Seinien täyttö suorittaa samat toiminnot kuin lattian täyttö. Ylhäältä vuodevaatteita käytetään joko laattojen asettamiseen tai peitetään maalla tai laitetaan turve päälle.

Vesi- ja viemärijärjestelmien asennus

Jotta omilla käsillä oleva betoniallas ei olisi huonompi kuin erikoistuneissa komplekseissa, on tarpeen ajatella veden viemäröintiä ja syöttöä erittäin pätevästi. On olemassa kaksi järjestelmää:

  • pysyvä,
  • syklinen.

Pysyvä järjestelmä mahdollistaa jatkuvan veden kierron järjestelmiin ja on täydellisin, koska se voi vähentää vedenkulutusta merkittävästi. Toisaalta sen asennus maksaa monta kertaa enemmän. Koostuu seuraavista elementeistä:

  • syöttöpumppu,
  • suodattimet,
  • varastosäiliö,
  • ylivuoto,
  • tyhjennyskanavat.

Ensinnäkin asennetaan varastosäiliö, sen on sijaittava altaan vedenpinnan alapuolella tai koostuttava kommunikoivista astioista (muuten on tarpeen asentaa ylimääräinen pumppu, joka toimittaa vettä varastosäiliöön jätekanavasta).

Lisäksi varustamme varastosäiliön kaikilla niillä laitteilla, jotka haluat nähdä uima-altaassasi (otsonointi, ionisaatioasennukset, muut suodattimet ja ohjaimet). Yhdistämme syöttöpumpun säiliöön ja vedämme vettä altaaseen. Syöttöputki voi mennä joko suoraan ulos, koristeellisen suihkulähteen tai hanan muodossa (patsaiden päästä jne.) tai kulhossa olevien tavallisten reikien läpi (ne tehdään monoliitin kaatamisen jälkeen).

Nyt sinun on varmistettava keskeytymätön veden saanti. Tätä varten säiliöön liitetään joko tavallinen kasteluletku, jos täyttöön käytetään kaupungin vesijohtoa, tai pumppu, jos vesilähde on kaivo (kaivo, muu vesistö). Täysi määrä vettä ajetaan säiliön suodattimien läpi, sitten se täytetään toisella puoliskolla ja ulkoinen syöttö kytketään pois päältä.

Keskeytymätön kierto varmistetaan ylivuotojärjestelmällä. Nämä ovat erityisiä uria, jotka ympäröivät altaan kehää jatkuvalla ojalla. Ylhäältä ne on peitetty rautaritilillä, jotka toimivat ensisijaisena suodattimena ja suojaavat suurilta roskilta, lehdiltä jne. Urat on asennettava rinteeseen (mutta enintään 5 astetta, muuten kourun syvyys alakohdassa on melko merkittävä), yläpisteeksi otetaan yksi altaan reunoista, josta ojat johtavat oikealle ja vasemmalle alapisteeseen (sijaitsee tiukasti kohtisuorassa).

Alimmassa kohdassa on reikä, joka johtaa joko putkijärjestelmään, joka syöttää vettä takaisin varastosäiliöön, tai pieneen astiaan, josta vesi pumpataan pois pumpulla, kun tietty taso saavutetaan. Prosessin automatisointi saavutetaan:

  • mekaanisesti
  • automaattisesti.

Mekaanisessa menetelmässä suodattimet ja pumppu käynnistetään manuaalisesti varastosäiliössä, kun altaan vedenpinta laskee merkittävästi. Automaattinen menetelmä sisältää erityisten antureiden käytön, jotka käynnistävät ja sammuttavat laitteet automaattisesti. Jokainen erikoisliikkeen myyntiassistentti kertoo sinulle yksityiskohtaisemmin niiden lajikkeista ja ominaisuuksista.

Syklijärjestelmä tiivistyy siihen, että altaaseen kaadetaan vettä tarpeen mukaan. Puhdistus tapahtuu kemikaalien avulla. Luonnollisesti tämä lähestymistapa säästää paljon iso summa varusteista, mutta uima-altaan koosta riippuen 5-10 vuodessa veden ja kemikaalien hinta ylittää suodattimien ja pumppujen kustannukset. Lisäksi kierron puute johtaa homeen pakolliseen esiintymiseen. Syklisissä vesihuoltojärjestelmissä uima-altaan mekaaninen (manuaalinen) puhdistus tulee suorittaa kerran kuukaudessa.

Vedeneristys ja ulkopinta

Betonialtaiden vedeneristys suoritetaan:

  • kemialliset kyllästykset,
  • bitumihartsit,
  • vedeneristyskalvot.

Ensimmäisenä keksittiin huokoiset kalvot, jotka päästävät hapen läpi mutta estävät kosteuden tunkeutumisen. Vaikka tekniikka on melko edistynyt, tätä vaihtoehtoa ei voida kutsua hyväksi hinnan ja työvoimakustannusten suhteen.

Nykyaikaiset bitumiseokset, toisin kuin puhdas hartsi, pystyvät kuljettamaan happea, joten betoni ei ala kukoistaa ja romahtaa. Hartsi ei kuitenkaan ole paras pohja laatoitukselle, joten lisärappausta tarvitaan.

Näin ollen paras kaikista vaihtoehdoista olisi kemiallinen käsittely. Se on nopea luotettava eikä vaadi ylimääräistä viimeistelyä. Puutteista - kustannukset.

Eristys alkaa seinistä, Erityistä huomiota kulmissa ja vasta sitten ne käsittelevät lattiaa. Jos kulhoon kaattaessa käytettiin kivimurskaa tai jos seiniä ja lattiaa ei tuotu ulos majakoita pitkin, ne kannattaa rapauttaa ennen työn aloittamista. Sementti on paljon halvempaa kuin kosteudenkestävät laattaliimat, joten pinnan tasoittaminen tällä tavalla on halvempaa.

Heti kun kipsi tulee ja vedeneristystyöt ovat ohi, he jatkavat välittömästi laattojen asentamista. Käytä pääsääntöisesti:

  • posliinikivitavara,
  • mosaiikki,
  • kaakeloidut uima-altaat.

Kuten vesi, posliinikivitavara taittaa valoa, minkä seurauksena tällainen pinta loistaa erittäin kauniisti aurinkoinen sää. Materiaali sopii paremmin lattialle, koska se ei luista. Seiniä tehdään harvoin, koska posliinikivitavarat ovat melko korkeat.

Mosaiikki on lasia tai keramiikkaa. Lasielementit näyttävät erittäin kauniilta, taittavat valoa ja luovat sisäisen hehkun vaikutelman. Mutta niiden kustannukset voivat nousta 400-500 dollariin 1 neliömetriltä. m. Siksi lasimaalaukset valmistetaan tavallisesta lasitetusta keramiikasta. Se näyttää melkein samalta, mutta maksaa 5-8 kertaa halvempaa.

Allaslaatat toimitetaan erityisellä päällysteellä, joka estää liukumisen. Se on valmistettu erityisellä lämpötilajärjestelmä mikä minimoi veden tuhoavan vaikutuksen. Suurin osa altaista on viimeistelty yhdistämällä tällaisia ​​laattoja ja keraamisia lasimaalauksia.

Vinkki: vaikka useimmat liimaseosvalmistajat sanovat, että heidän tuotteensa sopivat kaikenlaisiin töihin, sinun tulee valita erityiset seokset laattojen liimaamiseen altaissa (loput alkavat murentua 2-4 kauden jälkeen).

Uima-altaan koristelu

Tee-se-itse betonialtaat saavat viimeistellyn ilmeen vasta pienten mutta merkittävien viimeistelyjen jälkeen. Luonnollisesti ensimmäinen askel on varmistaa laskeutuminen ja nousu uima-altaalta. Ei ole suositeltavaa tehdä monoliittisia portaita tai rakentaa tiilirakennetta (paitsi jos suunnittelu on keksitty ennen asennustyön valmistumista), siksi käytetään metalliportaita. Ne myydään valmiina, ovat helposti lyhennettyjä, eivät ruostu eivätkä vaadi lisähoitoa. Lisäksi ne toimivat samanaikaisesti kaiteina (monoliittinen portaita varten kaiteita tarvitaan myös, jotta ne eivät liuku vedestä poistuttaessa).

Ei ole suositeltavaa rakentaa altaita ilman infrastruktuuria. Ympäristö on yleensä joko pieni alue, jossa on muutamia aurinkotuoleja, tai nurmikkoa ja nurmikkoa. Elävää nurmikkoa ei suositella, koska se tallaa nopeasti ja tulee käyttökelvottomaksi. Lisäksi runsas kosteus edistää voimakasta ruohon kasvua. Toistuva karsiminen saastuttaa altaan veden maapaloilla ja leikatulla ruoholla.

Toinen asia, josta lapset pitävät, on suihkulähteiden, vesihieronnan jne. Lisäksi erityisten mekanismien avulla voit luoda aaltoja tai porealtaita. Devay, joka on tarpeen, jos ilman lämpötila ei lämpene yli 20-25 celsiusastetta - lämmitysjärjestelmät. Perustetaan joko lämpöeristetyksi lattiaksi tai suoraan varaajaan.

Tällaisia ​​vempaimia on monia. On suositeltavaa toimittaa ne jo ennen rakentamisen aloittamista, koska on mahdotonta tehdä suihkulähteitä tai porealtaita purkamatta osaa kulhosta. Mutta jos budjetti on rajallinen, kaikki lisäelementit asennetaan ajan myötä.

Nykyään yhä useammat asunnonomistajat yrittävät varustaa virkistysalueen maksimaalisella mukavuudella, jossa uima-altaalla on hallitseva paikka. Suuri valikoima valmistajien tarjoamia valmiita rakenteita mahdollistaa melkoisen lyhyt aika asentaa minkä tahansa tyyppinen allas. Jos kuitenkin tarvitaan luotettavuutta ja kestävyyttä, sinun tulee valita betonimaljan itsevalu. Tämän tekniikan ansiosta on mahdollista rakentaa minkä tahansa muotoinen uima-allas ja jopa täydentää sitä laitteilla ja lisävarusteilla henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Artikkelissa keskustellaan siitä, kuinka betoniallas tehdään.

Monoliittinen allaskulho - kaikki plussat ja miinukset

Betoniallastekniikka vaatii korkeita kustannuksia. Täällä on tarpeen kehittää projekti, vuokrata erikoislaitteet kaivon kaivamiseen ja betonin sekoittamiseen. Tarvitset myös paikan tekniselle huoneelle, johon sijoitetaan jäykät PVC-putket ja lisälaitteet.

Kaikki ponnistelut kuitenkin palkitaan enemmän, koska tällaisella suunnittelulla on:

  • kestävyys. Käyttöikä on vähintään puoli vuosisataa, mikään huippumateriaaleista valmistettu allas ei erotu sellaisista käyttöominaisuuksista;
  • estetiikka. Viimeistelyyn voit valita minkä tahansa verhouksen, mukaan lukien keraamiset laatat tai posliinimosaiikit. Materiaalit erottuvat rajattomalla värivalikoimalla. Kyllä, ja ne kestävät kymmenen kertaa pidempään kuin esimerkiksi kalvopinnoite;
  • omaperäisyys. Kulhon muoto voi olla täysin mikä tahansa, jopa epätyypillinen kokoonpano. Altaan koko riippuu omistajan esteettisistä mieltymyksistä ja vapaasta tilasta sivustolla;
  • toiminnallisuus. Allas voidaan tehdä skimmeriksi tai ylivuotoiseksi. Tämä tarkoittaa, että suunnittelu antaa sinun sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet (suodatinjärjestelmä, automaattinen täyttö, lämmitys, kiertovesipumppu jne.);

  • mukavuus. Betonin fysikaaliset ja tekniset ominaisuudet pystyvät vaimentamaan melua ja vähentämään käyttölaitteiden tärinää. Tämä on tärkeä tekijä uima-altaan käytön aikana.

Kaikki betonialtaan positiiviset puolet toteutuvat vain oikealla lähestymistavalla:

  • projektin kehittämiseen;
  • viimeistelymateriaalien valintaan;
  • kaikkien teknisten prosessien toteuttamiseen.

Uima-altaan betonirakennuskustannukset

Uima-altaan likimääräinen hinta selviää vasta suunnittelun aikana. Lopullinen hinta selviää vasta kaikkien töiden valmistumisen jälkeen, koska rakentamisen aikana saattaa syntyä ideoita, jotka vaikuttavat projektin kustannuksiin.

Joka tapauksessa hintatasoon vaikuttavat seuraavat tekijät.

Kulhon koko ja muoto

  • Pääsääntöisesti 2 kuution kulho riittää rentouttaviin toimenpiteisiin. Suosituimmat altaat, joissa on noin 8 kuutiometriä vettä. Uintia varten tarvitset kulhon, johon mahtuu 30 kuutiota.
  • Suositeltu altaan syvyys lapsille on 1 metri, aikuisille - 1,6 m. Jos aiot asentaa hyppytornin, paksuuden syvyyden tulee olla vähintään 2,5 m.

  • Suorakaiteen muotoinen betonikulho, jonka tilavuus on 30 kuutiometriä. maksaa noin 450 000 ruplaa. Mitä monimutkaisempi kokoonpano, sitä kalliimpi rakentaminen maksaa.

Pintamateriaali

Kulhon pinnan viimeistelyyn käytetään erilaisia ​​materiaaleja. Niiden hinta per 1 neliö. m. määrittää pinnoituksen kokonaiskustannukset. Otetaan esimerkiksi kolme vaihtoehtoa, jotka ovat eri hintasegmenteissä.

  • Budjetti. Venäläisiä keraamisia laattoja voi ostaa hintaan 400-600 ruplaa / neliömetri, mikä vastaa täysin ilmaisua "halpa ja iloinen". Tämä sisältää kiinalaisen lasimosaiikin, sen hinta on 500-700 ruplaa.
  • Keskisegmentti. Tämä luokka sisältää polypropeenikalvon (kuviolla tai ilman). Sen hinta vaihtelee 1 000 - 1 500 ruplaa. (Venäjä). Ulkomaisten yritysten kuvioineet materiaalit ovat kaksi kertaa kalliimpia.
  • Premium luokka. Tämä segmentti sisältää italialaisten valmistajien keraamisista tuotteista tehdyt verhoukset. Halvin keraaminen laatta maksaa 1500 ruplaa. neliömetriä kohden, mutta rajakustannukset ovat 70 000 ruplaa (käsintehty).

uima-altaan tyyppi

Se, minkä tyyppistä uima-allasta haluttiin (keräin tai ylivuoto), riippuu siitä, kuinka paljon rahaa tarvitaan asianmukaisten laitteiden ostamiseen. On mahdotonta luetella kaikkia järjestelmän osia, joten tässä on vain vedenpuhdistukseen ja lämmitykseen tarvittavat pääelementit.

  • Kotimainen suodatusjärjestelmä maksaa 7-10 tuhatta ruplaa. Tuodut laitteet maksavat 25 000 ruplaa ja enemmän.
  • Yksinkertaisimman sähkölämmittimen hinta vaihtelee 20 000-40 000 ruplaa.
  • Kloorigeneraattorin hinta, joka tekee vedestä kristallinkirkkaan ja turvallisen, on noin 7 000 ruplaa.
  • Vesihierontalaitteet lisäävät kustannuksia 200 000 ruplaa.

Lisävarusteet

  • Erilaiset lisävarusteet auttavat täyttämään virkistysalueen todellisella mukavuudella: pölynimuri, kemikaalit, suojakalvo, portaat, kaiteet ja paljon muuta. Keinotekoinen vesiputous virkistysalueelle auttaa korostamaan omistajan kunnioitusta (40 000 - 500 000 ruplaa).
  • Voit piiloutua kuumalta auringolta ja samalla suojata veden pintaa lehdiltä katoksen (markiisin) tai katetun paviljongin avulla. Tukirakenteen materiaali ja monimutkaisuus määräävät kokonaiskustannukset. Varovaisimpien arvioiden mukaan katos maksaa 20 000 ruplaa.

  • Allaskulhon sisävalaistukseen voit ostaa kosteutta hylkivät LED-kohdevalot. Halvan valaisimen hinta on 2200 ruplaa.

Betoni altaan suunnittelu

Tämän tekniikan monipuolisuus on hämmästyttävää. Betonikulhoa voidaan valaa paitsi täysimittaisen uima-altaan rakentamisen aikana, myös puutarhalammille ja lasten "melonta-altaille". Muodon ja koon valintaa rajoittavat vain:

  • vapaa alue;
  • maasto;
  • maiseman suunnittelu;
  • omistajan mielikuvitus.

Useimmissa tapauksissa altaat rakennetaan tavallisen suorakulmion muotoon, suositut koot ovat 5x10, 6x3 ja 8x4 m. Epätyypillinen kokoonpano vaatii monimutkaisempaa muottia, mutta tämä on perusteltua, jos kulho on asetettava rajoitettu alue.

Tee-se-itse betonialtaiden rakentaminen

Uima-altaan paikan valinta

  • Rakentamiseen tarkoitetun alueen tulee ylittää kulhon todelliset mitat. Tämä johtuu siitä, että uima-altaan toimivuuden vuoksi on tarpeen asentaa maanalaiset kommunikaatiot sekä tarjota paikka teknisen huoneen asentamiseen.
  • Älä sijoita sitä rakennusten lähelle. Varjon puute antaa sinun käyttää auringon lämpöä veden lämmittämiseen. Ei ole suositeltavaa valita paikkaa puiden viereen - lehdet ja kuivat oksat tukkivat nopeasti vedenpinnan.
  • Hanketta kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon perustusten sijainti, mukaan lukien naapurialueiden rakennukset. Ota huomioon maanalaisten laitosten läpikulun syvyys.

Vedenvaihtojärjestelmä voi olla 2 tyyppiä.

  • Skimmer. Tällainen järjestelmä on merkityksellinen altaille, joissa on suorat kulmat. Kiertovesipumpun vaikutuksesta saastunut vesi kulkee suodattimen ja pohjakaivon läpi ja tulee suodatuslaitteistoon. karkea puhdistus, lämmitys ja desinfiointi, vesi palaa allaskulhoon erityisten aukkojen kautta. Vesiviiva on skimmerin ikkunan keskellä. Altaan pohja puhdistetaan roskista pölynimurilla.

  • Ylivuoto. Tällaisen altaan vesi saavuttaa reunansa. Ylijäämä poistetaan ylivuotokourujen kautta. Vesi tulee säiliöön, joka on varustettu automaattisella täyttölaitteella. Akusta vesi siirtyy puhdistus- ja lämmitysjärjestelmään ja sitten taas kulhoon.

Ylivuotoallas maksaa enemmän kuin skimmeri, mutta tällainen järjestelmä tarjoaa enemmän korkea tutkinto vedenpuhdistus.

Kaivon paikan merkitseminen

  • Tulevan allaskulhon rajat on merkitty vahvalla köydellä. Samalla pituus, leveys ja syvyys kasvavat 1 m. Altaan nykyistä tarkastusta tai korjausta varten on suositeltavaa tehdä onttoja osia paikkoihin, joissa putkia ja tärkeitä solmuja kulkee.
  • Kulhon seinämän paksuus keskimääräiselle vesimäärälle on 40 cm, lasten "melonta-altaalle" ja pienille lampille sallitaan noin 30 cm paksut seinät.
  • Kuopan syvyys Kodinhoitohuone täytyy ylittää Alempi taso uima-allas. Kätevän käytön takaamiseksi huoneen korkeus on noin 170 cm.
  • Kaivattaessa havaitaan 5-7º kaltevuus kaivon seinistä. Tällä tekniikalla vältetään niiden irtoaminen jatkuvan työn aikana. Kulhon pohja on myös kallistettava viemärijärjestelmää kohti, tämän parametrin tulee olla 3-4 cm metrillä.
  • Kivimurska toimii ylimääräisenä salaojituksena. Tätä varten kuopan pohjaan puhkeaa pieni reikä, joka on täytetty suurella osalla olevalla soralla. Työkappale on painettu tiukasti.

  • Seuraavaksi asennetaan vähintään 30 cm paksu hiekkatyyny, luotettavuuden vuoksi hiekan päälle voidaan laittaa teräsbetonipaaluja, jotka estävät hiekan epätasaisen vajoamisen valmiin kulhon painon alla. Seuraava 10 cm kerros on kivimurska 20x40. Materiaaleja täytettäessä ja junattaessa on tärkeää, ettei pohjakaltevuutta "hävitä".

Vedeneristysbetoni altaassa

  • Kaivon pohjan vedeneristys suoritetaan käyttämällä tavanomaista bitumipohjaista kattomateriaalia. Materiaalikankaiden tulee mennä seiniin vähintään 25-30 cm. Kattomateriaali on limittäin 10 cm.
  • Jos mahdollista, voidaan käyttää nykyaikaisempia materiaaleja, joilla on vedenpitävyys. Esimerkiksi: kumipäällysteinen pinnoite, kalvo tai kalvo.
  • Kaivon pohja on vahvistettu laihalla betonilla. Lopulliseen kohdistukseen käytetään majakoita, jotka asennetaan haluttuun rinteeseen. Konkreettinen ratkaisu jakautuu tasaisesti säännön mukaan. Kun seos on kovettunut, ohjaimet puretaan.

muotti

  • Seinien betonin kaatamisen rakenteen rakentamiseen käytetään vedenpitävää vaneria, jonka paksuus on 20-40 mm. Jos kulhon muoto on monimutkainen, käytetään reunustettua puutavaraa, jonka paksuus on vähintään 40 mm. Kaikki levyt käsitellään, ne on peitetty maalilla, kuivausöljyllä tai lakalla.

  • Kulho on vahvistettu teräsvahvikkeella, jonka halkaisija on 8-14 mm. Suorakaiteen muotoisissa uima-altaissa tangot kiinnitetään neuloslangalla, jossa on 20x20 cm kennot. Muissa tapauksissa metallitangot hitsataan kulhon muodon mukaan.
  • Armopoyas ei saa peittää vain muotin pohjaa, vaan myös mennä kaksipuolisten seinien koko korkeuteen. Jotta tangot pysyisivät betonin paksuudessa, käytetään puristimia ja metallitukia. Altaan pohjalle voit ottaa murtuneita tiiliä.
  • Kaikki muottielementit on liitetty tiiviisti ruuveilla, nauloilla, metallikulmilla. Muista asentaa sisäiset tuet sekä ulkoiset tuet, ja mitä useammin, sen parempi. Tähän vaiheeseen on kiinnitettävä asianmukaista huomiota, koska betoniseoksella on melko vaikuttava massa.

Betonialtaan kaato

  • Altaan betonin merkki valitaan vähintään M250. Jos erä suoritetaan käsin, on suositeltavaa käyttää sementtiä, jonka laatu on vähintään 500. Hiekan ja portlandsementin suhde on 2:1.
  • Joten 1 cu. liuos tarvitsee: 260 kg sementtiä; 440 kg hiekkaa; 800 kg murskattua kiveä tai soraa; 150 litraa vettä.
  • Ennen työn aloittamista on varmistettava kulhon syvyyden taso (kun se on jaettu aikuisten ja lasten osastoon), teknologiset reiät putkien, laitteiden, valaistuksen jne.

  • Monoliittisen rakenteen saavuttamiseksi kaataminen suoritetaan keskeytyksettä. Kun muotti täytetään, seos "lävistetään" lapiolla tai metallipuikolla. Massa on pakollista tiivistää täryttimellä.
  • Tällaisten laitteiden avulla voit päästä eroon muodostuneista ilmaraoista, mikä lisää seinien lujuutta. Kun taso laskee, liuosta lisätään ja altistetaan uudelleen tärinäkoneelle.

Sisäinen vedeneristys

  • Betonin kovettumisen jälkeen muottielementit puretaan. Seuraavaksi kaikki laitesolmut yhdistetään, jokaisen elementin ja koko järjestelmän suorituskyky tarkistetaan.
  • Kulhon sisäpuoli tulee käsitellä erityisillä liuoksilla. Yleensä ennen tätä sementin pinta puhdistetaan pölystä ja muista epäpuhtauksista.
  • Vedeneristys levitetään synteettisillä harjaksilla varustetulla siveltimellä hieman kostealle betonille. Toinen kerros levitetään, kun edellinen on kuivunut. Käsiteltyä pintaa ei saa altistaa pakkaselle ja mekaaniselle rasitukselle 3-4 päivään.
  • Samanaikaisesti pinnoite on kostutettava säännöllisesti suihkuttamalla vettä. Kuoriutuminen ja halkeilu osoittavat levitystekniikan rikkomista.
  • Lisää yksityiskohtaiset ohjeet valmistajat ilmoittavat ne jokaisessasa.

Betoni altaan verhous

  • Viimeistelymateriaaleista keraamiset laatat ja mosaiikit ovat erityisen suosittuja. Näiden materiaalien laaja värivalikoima mahdollistaa rohkeimpien fantasioiden toteuttamisen. Ainoa vaatimus tämäntyyppisille pinnoitteille on liukumista estävän kerroksen olemassaolo.
  • Ennen kosteudenkestävän laattaliiman levittämistä pintaan kiinnitetään vahvistusverkko. Vuori alkaa kulhon pohjasta. Jotta näkyvällä alueella olisi kokonaisia ​​laattoja, on tarpeen laskea kuinka monta elementtiä mahtuu pystysuoraan riviin. Tässä tapauksessa alemmat laatat leikataan yksinkertaisesti vaadittuihin mittoihin. Laskelmissa älä unohda ottaa huomioon laattojen väliset saumat.
  • Saumat tiivistetään laastilla, jonka tulee kestää kosteutta ja lämpötilan muutoksia. Laastimateriaalin väri valitaan laatan mukaan tai voit pelata kontrasteilla.

Valaistus

Valaisimien kytkemiseksi on parempi kutsua ammattisähköasentajia. Loppujen lopuksi valaistuksen tulee olla ennen kaikkea turvallista ja vasta sitten näyttävää.

  • Valonheittimien valikoima on yksinkertaisesti valtava. On syytä huomata, että erikoislaitteilla on IP54-indeksi. Tyypillisesti kotelot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai muovista, kalliimmissa malleissa käytetään pronssia.
  • Valaistuselementtejä ovat halogeenilamput ja ledit. Jälkimmäisen vaihtoehdon hinta on epäilemättä korkeampi, mutta LED-valaistus on virrankulutuksen kannalta taloudellisempi ja kestävämpi.

Suojakatokset uima-altaalle

  • Peitetyt katokset eivät ainoastaan ​​suojaa vedenpintaa lehdiltä ja pieniltä roskilta, vaan auttavat myös vähentämään merkittävästi energiakustannuksia. Tässä sovelletaan kasvihuoneen järjestämisen periaatetta. Tämä lähestymistapa pidentää altaan käyttöikää.
  • Näihin tarkoituksiin metalli-muovi tai polykarbonaatti on täydellinen. Tietysti siihen budjettivaihtoehdot näitä katoksia ei voi poistaa.
  • Talvikaudella allas on peitetty markiisilla, valmiita ratkaisuja on tarjolla valtavassa valikoimassa. Samanlainen malli voidaan tehdä omillasi. Kulhon kehää pitkin asennetaan metallikehys, jonka päälle on venytetty polypropeenikalvo.

Betoniallas video

Uima-altaiden suosio viereisillä alueilla on vasta alkamassa nousta. Nykyään monet erikoistuneet yritykset ovat valmiita toteuttamaan minkä tahansa monimutkaisen projektin. Asennuskustannukset ovat kuitenkin monien sivustojen omistajien ulottumattomissa.

Jokainen voi rakentaa "primitiivisen" altaan itse, merkittäviä vaikeuksia voi syntyä, jos suunnitellaan monimutkaista hydraulista rakennetta. Edessä on suuret kustannukset: työ, materiaalit, aika, mutta kuitenkin jatkossa tuotto on taattu upean lomapaikan muodossa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kommentit:

Jokainen omistaja haaveilee mukavasta ja mukavasta työpaikallaan, tee-se-itse betoniallas on paras ja edullinen ratkaisu. Sen luomiseksi tarvitset materiaaleja, joita voi ostaa mistä tahansa kaupasta, ja perustaidot rakennustöiden suorittamisessa.

Kesällä uima-allas on suosikkilomapaikka paitsi kaikille perheenjäsenille, myös vieraille. Tällainen rakenne antaa sinun jäähtyä kuumina päivinä, se toimii sivuston koristeena. Jos teet altaan omin käsin betonista, voit olla vieläkin ylpeämpi tällaisesta rakenteesta.

Tämän suunnittelun tärkein etu on, että se on kestävä, sen rakentamisessa käytetään edullisia ja edullisia materiaaleja, ja kaikki työ voidaan tehdä itsenäisesti.

Mutta betonirakenteessa on myös haittapuoli: se tulee sisään tietty paikka, eikä sitä voi siirtää sivustolla. Siksi, jos päätät tehdä betonialtaan omin käsin, sen rakentamispaikan valintaprosessiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja kaiken tulisi olla hyvin harkittu.

Mistä aloittaa rakennusprosessi?

Koko tällaisen rakenteen pystytysprosessi, kuten kaikki muutkin rakennustyöt, koostuu tietyistä vaiheista.

Ensin sinun on määritettävä paikka, jossa rakentaminen suoritetaan.

Paikkaa valittaessa on pidettävä mielessä, että tällaista rakennetta ei saa sijoittaa puiden alle, muuten se tukkeutuu jatkuvasti lehdillä ja oksilla.

Älä sijoita uima-allasta varjoon, sillä vesi ei lämpene hyvin. On myös otettava huomioon, että ajoittain joudut tyhjentämään ja keräämään vettä, joten uima-allas tulisi sijoittaa lähemmäksi vastaavia yhteyksiä.

Kun olet päättänyt tulevan rakenteen paikasta, sinun on päätettävä, minkä kokoinen ja muotoinen se on. Yksinkertaisimpia ovat pyöreät tai suorakaiteen muotoiset altaat. Usein omistajat tekevät niistä monimutkaisia ​​muotoja, jotta ne sopivat paremmin sivuston maisemaan ja suunnitteluun. Altaan soikea muoto on optimaalinen, se sopii kauniisti ympäröivään maisemaan ja on kätevä käyttää.

Kokoon nähden 15-20 m² uima-allas riittää. Ei ole suositeltavaa tehdä pienempää rakennetta, koska siinä oleminen on epämukavaa ja epämukavaa.

Kun olet läpäissyt ilmoitetut vaiheet, voit jatkaa tulevan suunnittelun paikan merkitsemistä.

Takaisin hakemistoon

Uima-altaan luominen

Seuraava rakennusvaihe liittyy maanrakennustöihin. Jos sinulla on mahdollisuus ja keinot houkutella teknologiaa, tämä on hyvä. Jos tämä ei ole mahdollista ja haluat säästää rahaa, voit tehdä kaiken manuaalisesti, sinun on vain työskenneltävä kovasti.

Kuoppa on kaivettava 2 metrin syvyyteen ottaen huomioon, että 1,5 metrin vedenkorkeutta pidetään mukavana, loput korkeudesta käytetään vedeneristyksen ja betonipohjan luomiseen.

Kun kaivo on kaivettu, sen pohja peitetään hiekkakerroksella ja puristetaan hyvin. Hiekan päälle on tarpeen asettaa vedeneristyskerros, tätä varten voit käyttää kattomateriaalia ja kipsiä, mutta voi olla muita materiaaleja, joiden valikoima myymälässä on melko suuri.

Nyt sinun on tehtävä muotti seinille, tätä varten käytetään levyjä tai muita materiaaleja, vaneri on paras. On huolehdittava, että betoni ei valu ulos muotista, jota varten se voidaan peittää sisältä muovikelmulla. Nyt voit kaataa vesibetonia, sen kovettumisen jälkeen muotti poistetaan.

Kaivaa kaivettaessa on pidettävä mielessä, että sen täytyy olla lisää kokoja suunnitellusta uima-altaasta seinät on parasta tehdä pienellä kaltevuudella. Jotta allaskulho olisi täysin valmis, on myös tarpeen suorittaa sen silitys ja kaataa lattia. Jotta lattia olisi kestävämpi, voit vahvistaa sitä. Seinien valmistuksen jälkeen lattia kaadetaan, tätä varten he käyttävät samaa vesibetonia kuin seinien luomiseen.

Periaatteessa allas on valmis, mutta jotta se toimisi, sinun ei pidä unohtaa tehdä viemärijärjestelmää. Antaa kulhoon kaunis näkymä on tarpeen viimeistellä se, jota varten he käyttävät erityistä keraamista laattaa tai kalvoa.

Takaisin hakemistoon

Uima-altaan hoidon ominaisuudet

Varmistaaksesi, että uima-allas on jatkuvasti sisällä täydellinen kunto se on puhdistettava säännöllisesti. Jos tätä ei tehdä, vesi tulee ajan myötä erittäin saastuneeksi, se voi alkaa kukkia.

Veden kukinnan estämiseksi käytetään erityisiä koostumuksia. Jos et käytä nykyaikaiset järjestelmät, sitten puhdistus tulee suorittaa noin 7-10 kertaa. Skimmer-järjestelmää käytettäessä allas voidaan puhdistaa vain kerran vuodessa.

Skimmerijärjestelmän erikoisuus on, että puhdistusprosessi tapahtuu automaattisesti ilman osallistumistasi. Vettä ei tarvitse jatkuvasti vaihtaa. On myös kätevää käyttää ylivuotojärjestelmää, mutta sitä käytetään harvoin yksityisissä uima-altaissa, koska tällaisen järjestelmän kustannukset ovat melko korkeat.

Voit suojata allasta putoavilta oksilta, lehdiltä ja muilta roskilta luomalla sen yläpuolelle kupolin. Tämä ei ole vaikea tehdä, se suoritetaan kasvihuoneen muodossa. Tätä varten käytetään kevyitä moderneja materiaaleja. Tämä ei vain suojaa vettä roskien pääsyltä siihen, vaan myös antaa sen lämmetä paremmin ja nopeammin. Tällaisessa altaassa voi uida myös viileällä säällä.

Tällaisen rakenteen koristelemiseksi sen reunat on päällystettävä laatoilla tai vastaavalla materiaalilla. Jos asennat erityisiä lamppuja veden alle, uima-allas näyttää yöllä sadulta. Voit myös tehdä koristevalaistuksen ympärille, jolloin teet maisemasta ilmaisuvoimaisemman ja houkuttelevamman paitsi päivällä myös yöllä.

Betonialtaat ovat luotettavimpia. Kuinka kauan uima-allas kestää, riippuu siitä, kuinka hyvin se on vedenpitävä. Yleensä oikealla laskennalla teräsbetonin lujuus riittää pitämään vesimassan ja kompensoimaan maaperän nostovoimat.

Ennen polymeeri-sementtikoostumusten laajaa käyttöä betonialtaan rakentamisessa valmistettiin ensin teräksinen kassoni, johon sitten hitsattiin vahvistus. Mutta ongelmia oli. Ensinnäkin teräslevyjen on vaikea antaa vaadittua jäykkyyttä, niiden on vaikea kestää vaihtelevia kuormia altaassa muodostuneista aalloista. Tämän seurauksena laatat putoavat usein seiniltä. Toiseksi levyt hitsataan yhteen ja hitsauspisteet korkea ilmankosteus nopeasti ruostuvat ja hajoavat. Ja kolmanneksi, metallilla ja betonilla on erilaiset lämpölaajeneminen, mikä edistää seinien nopeaa tuhoamista. Mutta koska vaihtoehtoa ei ollut, he rakensivat sen juuri sellaiseksi.

Esimerkkejä laastista ja lisäaineista, joita käytetään betonialtaiden rakentamisessa

Nykyään on lisäaineita, jotka tekevät altaan betoniseinistä vettä läpäisemättömät – ne eivät ime tai päästä vettä läpi. On lisäaineita, jotka samanaikaisesti parantavat tarttuvuutta raudoitustankoon ja tekevät siitä kestävämmän. Kylmäsauman tiivistämiseen on olemassa ratkaisuja, jotka muodostuvat pohjan ja seinien risteyksessä: sauma käsitellään koostumuksella parempaa tarttumista varten ja asetetaan erityinen naru, joka laajenee joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Sitten kaikki tämä on lisäksi päällystetty vedenpitävällä tiivisteaineella.

Lisäksi on vettä hylkiviä yhdisteitä rappaukseen, laatoitukseen ja saumaukseen. Kaikki nämä toimenpiteet yhdessä antavat betonialtaan kulholle korkean tiiviyden. Betonialtaan tekeminen omilla käsillä tällä tekniikalla ei ole erityisen ongelmallista. Työtä tulee olemaan paljon, mutta kustannukset ovat pienemmät kuin kessonitekniikalla.

Valmisteluvaihe

Ensinnäkin sinun on päätettävä altaan koosta ja syvyydestä. Aikuisille mukava syvyys on noin 1,5 metriä. Uinti on mukavaa vähintään 5 metrin pituisena, ja kuinka monta rataa tulee olemaan oma valinta (yhden leveys on 1,5 metriä). Sinun on myös päätettävä, kuinka altaan yläreuna sijoittuu suhteessa maahan - samalla tasolla (täysin haudattu) tai korkeammalle (osittain haudattu).

Päätä koon lisäksi muoto. Jos rakennuskokemus on pieni, mitä yksinkertaisempi muoto, sitä parempi. Useimmiten he tekevät suorakaiteen tai soikean muotoisia altaita. Mutta pääkehän lisäksi on tarpeen tehdä kuoppa toiselle puolelle. Tämä on pieni rakenne, jonka syvyys on suurempi kuin pääkulhossa. Pohjakaivosta tulee putket tai sivuilta suuttimet. Usein löytyy myös altaan ylläpitoon tarvittavat laitteet (suodatin, lämmitin, kloorigeneraattori jne.).

Selvitä koko ja muoto, etsi paikka sivustolta. On toivottavaa, että lähellä ei kasva suuria puita korkeat rakennukset joka peittää auringon. Puut pudottavat edelleen jatkuvasti lehtiä tai väriä, joten ne lisäävät työtä altaan kunnossapidossa.

Altaan sijoittamiseksi paikkasuunnitelmaan on toivottavaa tietää, millä etäisyydellä pohjavesi sijaitsee tässä paikassa. Tämä on erittäin tärkeä tieto, jota tarvitaan allaskulhon vedeneristystoimenpiteiden määrittämiseksi. Jos sinulla on jo geodeettisia tutkimuksia, muista tarkistaa ne. Kulho tulee sijoittaa "kuivimmalle" alueelle - jotta vedet ovat mahdollisimman syviä. Jos suunnitelmaa ei ole, olisi erittäin hyvä tilata geodeettiset tutkimukset. Ja suunnittele tulosten mukaan.

Muussa tapauksessa sinun on navigoitava maastossa. Arvioi, missä naapurilla on kaivoja tai kaivoja, missä syvyydessä vesi on niissä. Määritä suunnilleen alue, jolla on alin sijainti pohjavesi. Suunnittele kaivo sinne. Mutta tämä on erittäin riskialtis yritys.

Kaivaminen

Levitä maahan kaivon mitat - sen tulisi olla 60-80 cm leveämpi ja pidempi. Ehkä mitat ovat suurempia - sinun on laitettava välilevyt muotin alle. Mitat on merkitty tapeilla, joiden väliin vedetään lanka. Kuopan syvyys on 40-50 cm suunniteltua enemmän: paikka täyttöön ja pohjalaatta, rappaus, viimeistely.

Voit kaivaa käsin tai koneiden avulla. Jos osaat hallita työn omin käsin - tämä on pienille betonialtaille - voit säästää. Jos aikaa tai energiaa ei ole, on helpompi palkata kaivinkone. Rahallisesti hän maksaa saman verran kuin "kaivajien" prikaatin työ, ja ajan myötä hän tekee työn nopeammin.

Täyte pohjalevyn alle

Tässä vaiheessa asetetaan putki pohjaveden tyhjennykseen - jos sellainen on olemassa. Se näkyy kaivossa pienessä kulmassa. Jos allasalue on suuri, yksi tyhjennysreikä ei riitä. Tarvitset kaksi tai kolme. Tämän mukaisesti kaivaa kaivoksia, aseta putket pieneen kaltevuuteen kaivoon päin.

Näiden töiden jälkeen kaivon pohja tasoitetaan ja puristetaan. Tällöin muodostuu pieni kaltevuus kohti pohjakaivoa. Rullaa sitten geotekstiilikerros pohjaa pitkin. Se tekee pohjasta kestävämmän, estää halkeamien muodostumisen. Lisäksi se ei anna maaperän sekoittua kuivikkeen kanssa häiritsemättä veden poistumista. Geotekstiilinauhat asetetaan päällekkäin, 15-20 cm:n lähestymistavalla.

Perustuksen valmistelu - viemäriputkien asettaminen, putket pohjakaivon alle, sitten pohjan tasoittaminen viemäriin päin. Ylhäältä kaikki on peitetty kivimurskalla ja hiekalla

Seuraavaksi vesieristys. Valitse haluamasi materiaali. Halvimpia ovat kattomateriaali tai muovikelmu. Kalvon käyttö ei ole toivottavaa, se repeytyy työn aikana. Kattomateriaali on luotettavampi, rullataan 15 cm limityksellä. Kerroksia tulee tehdä vähintään kaksi, toisen saumat limittyvät toisen kanssa.

Sitten kaadetaan kerros soraa - 20 cm, puristetaan tiheyteen tärylevyllä. Päälle kaadetaan hiekkaa - 15 cm kerros, se valutetaan ja puristetaan. Pohja pohjalevylle on valmis.

Pohjalevyn vahvistus

Tulevan altaan pohjan kehää pitkin sijoitetaan matala muotti. Se hahmottaa altaan ääriviivat. Vain pohjan mitat on parempi tehdä 20-40 cm suuremmiksi. Joten pohja kestää paremmin nostovoimia.

Muotti asetetaan sisälle. Käytä uritettuja tankoja, joiden halkaisija on 10–14 mm. Kymmenen millimetriä on sopiva, jos maaperä ei ole löysä ja syvyys on matala. Mitä kovempi maa ja lisää syvyyttä allas, sitä paksumpaa vahvistusta tarvitaan.

Pyöreissä osissa käytetään 10 mm vahvistusta - se on lahdissa, ja siitä on helpompi tehdä pyöristettyjä muotoja. Ja jotta voima ei menetä samaan aikaan, tankojen välinen askel pienenee.

Vahvistustasoja tulee olla kaksi: ensimmäinen on 5 cm laatan alareunan yläpuolella ja toinen 5 cm yläreunan alapuolella. Laatan paksuus on yleensä 20 cm, joten kahden raudoitustason välinen etäisyys on 10 cm.

Vahvikkeen asennusvaihe pohjaan on 20 cm. Koko alue tulee häkissä 20 * 20 cm. Kestääkseen 5 cm laatan reunasta, on tarpeen asettaa tangot jonkinlaisille kannattimille. Voit käyttää tiilen puolikkaita tai erityisiä lasinalustoja.

Tältä betonialtaan vahvistushihna näyttää "profiilista"

Jokainen risteys on sidottu erityisellä neulontalangalla. Sitten siihen sidotaan pystysuorat telineet, jotka pitävät toisen vahvistustason.

Laatan reunoja pitkin, joihin seinät myöhemmin pystytetään, raudoitustangot on taivutettu ylöspäin kirjaimen "G" muodossa. Pystysuuntaiset tangot sidotaan myöhemmin niihin. Tämä varmistaa liitoksen vaaditun lujuuden. Ne jätetään roikkumaan, ja niitä käytetään myöhemmin vahvistetun hihnan luomiseen seinille.

Pohjan täyttö betonilla

Kun vahvistushihna on kiinnitetty, voit aloittaa betonoinnin. Betoniin käytetään lisäaineita, jotka antavat vettä hylkiviä ominaisuuksia ja parantavat lujuusominaisuuksia. Ratkaisun voi tilata ja toimittaa toimipaikallesi sekoittimen avulla.

On halvempaa tehdä se itse - betonisekoittimessa. Mutta työ vie paljon aikaa, etkä voi pitää taukoja. Kaatamisen tulee olla jatkuvaa, jotta aiemmin levitetyn laastin reunoilla ei ole aikaa "tarttua". Sinun on työskenneltävä ainakin yhdessä - toinen asettelee, tasoittaa, toinen - valmistelee uuden erän.

Muotin ulkoseinä voidaan sijoittaa ennen raudoituksen aloittamista

Asetettaessa on vältettävä tyhjien tilojen muodostumista - betonin paksuudessa ei saa olla ilmaa. Käytä tätä varten erityistä tärinäyksikköä tai tavallista pylvästä, jota käytetään liuoksen lävistykseen ja heiluu puolelta toiselle. Koska pohjan on oltava vahva, on suositeltavaa käyttää vibraattoria: kuudennella ei saavuteta vaadittua tiheyttä.

Ratkaisun tulee peittää ylempi vahvistushihna vähintään 5 cm. Liikkumisen helpottamiseksi aseta majakat pystysuoraan kohotettuihin seinävahvikkeisiin tai muotiin.

Kun liuos on levitetty, tiivistetty ja tasoitettu, levy peitetään muovikelmulla ja jätetään vahvistumaan. Termi "ikääntyminen" riippuu käytetyistä lisäaineista ja säästä - lämpötilasta ja kosteudesta. Keskimäärin se on 4-10 päivää.

rakentaa seiniä

Kaikki upotetut elementit on asennettu seiniin. Nämä ovat putkia vedenotto- ja syöttösuuttimille, reikiä kohdevalojen asentamiseen (jos allas on valaistu) sekä kanavia sähkön syöttämiseen.

Seuraava työvaihe on seinien muotin rakentaminen. Se voidaan valmistaa reunalevyistä tai kosteutta kestävästä vanerista ja OSB-levystä (paksuus vähintään 21 mm). Laatia on tuettava - ratkaisu luo huomattavan paineen. Levyjen tai vanerin rikkoutumisen tai kaarevuuden estämiseksi välilevyt valmistetaan sekä sisä- että ulkopuolelta.

Peltimateriaalista valmistettu muotti on kiinnitetty metallinastoilla, jotka estävät levyjen hajoamisen. Ulkopuolelta ne on tuettu vinoon asetetuilla ja tukijaloilla kiinnitetyillä laudoilla. Lue muotin valmistuksesta artikkelissa Perustuksen luominen kuvataan, mutta altaan seinien runko ei eroa, paitsi ehkä korkeudessa, eikä silloinkaan aina.

Kun muotti on valmis ja vahvistettu, kaadetaan vedenpitävä liuos. Kaikki on täsmälleen samalla tavalla kuin pohjalevyä kaadettaessa. Kun betoni on saavuttanut vaaditun lujuuden, apurunko poistetaan ja pinta rapataan. Betonialtaasi on jo muotoiltu, ja teit sen itse. On vielä laittaa se kuntoon ja asentaa laitteet.

Rappaus

Ensin valmiiseen betoniseinään kiinnitetään kipsimetalliverkko. Ne toimivat liuoksella, jolla on vedenpitäviä ominaisuuksia. Voit joko ostaa valmiita seoksia tai lisätä sopivia lisäaineita vakiokoostumukseen. Ne lisätään tiukasti normin mukaisesti, koska ylimäärä voi vain vahingoittaa.

Voit käyttää altaan seinien rappaukseen seuraava kokoonpano: sementti M-500 (1 osa), hiekka (2 osaa), lateksilisäaine, mikrokuitu (valmistajien standardien mukaan). Mikrokuitu toimii vahvistuksena ja lisää kerroksen lujuutta, lateksilisäaine antaa joustavuutta ja tekee koostumuksesta vettä hylkivän. Tämän seurauksena kipsillä ei ole lisääntynyttä halkeilunkestävyyttä.

Seinien tasoittamisen jälkeen voit asentaa upotetut osat - itse suuttimet on asennettu ja tähän asti luumut, taustavalon kohdevalot. Ne tiivistetään erityisillä nauhoilla, sitten liitokset päällystetään lisäksi tiivisteaineilla. Paremman tiiviyden varmistamiseksi levitettävälle tiivisteaineelle kaadetaan hiekkaa tai sementtiä.

Rappauksen jälkeen kiinnitykset asetetaan - suuttimet, luumut, kohdevalot jne.

Vedeneristys

Allaskulhon rapattuihin seiniin levitetään nestemäinen pinnoitevesieristys. Lisäksi on toivottavaa - lasikuituverkossa, jonka kenno on 5 * 5 mm.

Jos pohjavesi sijaitsee lähellä, seinät on valmisteltava vakavammin ennen nestevesieristystä. Seinät on pinnoitettu vettä hylkivällä pohjamaalilla OSMOSEAL. Se ei anna pohjaveden valua läpi.

On myös koostumus, jolla on lisääntyneet elastiset ominaisuudet - UNOLASTIC. 1 mm:n kerroksella levitettynä se kestää halkeamia 2,5 mm asti. Ensin pinta käsitellään tunkeutuvalla pohjamaalilla, kuivumisen jälkeen elastinen koostumus levitetään lastalla.

Ulkopuolelta allaskulho on myös peitetty nestemäisellä tai rakennetulla vedeneristyksellä. Ja se on mahdollista - ja se ja toinen.

Ennen viimeistelyä voit tarkistaa vedeneristystyön laadun. Tätä varten he vetävät vettä altaaseen, merkitsevät sen tason seinälle. Anna vaikuttaa 12-14 päivää. Jos tänä aikana ei ole havaittavissa tason laskua, vedeneristys tehdään laadukkaasti.

Laattojen asennus on myös osa monoliittisen altaan vedeneristystyötä. Liimaa käytetään vettä hylkivänä, samoin kuin saumojen injektiomassaa. Toinen viimeistelyvaihtoehto on käyttää altaan mittoihin hitsattua PVC-kalvoa.

lämpöeristys

Suurin osa altaista vaatii veden lämmitystä: vesimassa on suuri, vaikka aurinko paistaa, se ei riitä lämpenemään mukavaan lämpötilaan. Tätä varten käytetään erityisiä vedenlämmittimiä, jotka on yhdistetty vedenkäsittelyjärjestelmään.

Mutta jos et tee kulhon lämpöeristystä, lämmityksen sähkökustannukset ovat suuret ja hyötysuhde alhainen: lämpö menee maahan. Siksi vedeneristyksen jälkeen asetetaan kerros lämpöeristettä. Eristys voidaan ruiskuttaa. Työ kestää tässä tapauksessa useita tunteja, mutta sinun on palkattava asiantuntijoita.

Laattaeriste voidaan asentaa itsenäisesti. Suositeltava - polystyreenivaahto. Sillä on erinomaiset suorituskykyominaisuudet, lisäksi sillä on myös vettä hylkiviä ominaisuuksia. Kesäkäyttöön riittää 5 cm paksuus, ohuemmat levyt kannattaa laittaa kahdessa kerroksessa niin, että saumat tukkeutuvat. Voitele saumat vettä hylkivällä mastiksilla. Polystyreenin tiheys on vähintään 35 kg/m 3 . Tässä tapauksessa se myös kompensoi osittain nostovoimat.

jälkitäyttö

Jos maaperä ei ole kuohkeaa, voit täyttää ja tiivistää aiemmin kaivetun kiven altaan seinämän ja kuopan pohjan välisessä raossa. Muuten on parempi nukahtaa soralla. Se kompensoi osittain talven nousua. Yleensä talvella ulkouima-altaissa vesi tyhjennetään vain suuttimien ja kuorimien tason alapuolelle. Jäätynyt jää kompensoi osittain maaperän aiheuttamaa painetta. Ja jotta jää ei tuhoa seiniä, muoviset munakoisot heitetään veteen, jonka tulisi olla noin puoliksi tulvinut (voit kaataa hieman hiekkaa). Kun jää jäätyy, ne ottavat suurimman osan kuormasta. Seinät säilyvät ehjinä.

Johtopäätös

Betonialtaan rakentaminen omin käsin on kuukausi tai kaksi tai jopa enemmänkin yritys. Se riippuu siitä, kuinka paljon aikaa voit käyttää rakennustyömaalla, kuinka monta avustajaa sinulla on. Olemme kuvailleet "oikeaa" tekniikkaa. Mutta se takaa altaalle pitkän käyttöiän ilman halkeamia ja vuotoja.

Yksi erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto betoniporrastettu uima-allas, joka on rakennettu maahan omin käsin, katso video.

Onko sinulla kysyttävää?

Ilmoita kirjoitusvirheestä

Toimituksellemme lähetettävä teksti:

Lähettää