Betoni allas. Altaan betonointi - monoliittinen kulho

Kesälepo uima-altaalla varustetussa maalaistalossa siitä tulee useita kertoja miellyttävämpää ja terveellisempää. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa asentaa tällaista mallia, koska pätevien asiantuntijoiden palvelut eivät ole halpoja. Siksi suurin osa asunnonomistajat ovat tottuneet tyytymään yksinkertaiseen kesäsuihkuun, hyväksyneet sen, että mahdollisuus uida omalla takapihallaan on

Itse asiassa betoni-altaan rakentaminen omin käsin on melko yksinkertaista, sinun tarvitsee vain ostaa kaikki tarvittavat materiaalit ja sinulla on pari avustajaa, joita ilman et voi tehdä kuopan kaivamista ja betonin kaatamista. Mutta kuinka tarkasti ja missä järjestyksessä tällainen työ suoritetaan, tarkastelemme artikkelissamme.

Esityö

Ennen kuin aloitat betoni-altaan rakentamisen omin käsin, sinun on päätettävä sen sijainnista ja rakenteen mitat. Tässä vaiheessa on otettava huomioon, että mitä suurempi sen syvyys ja leveys, sitä enemmän rakentamiseen tarvitaan rahoitusta.

Jos haluat, että lepo altaassa on mahdollisimman mukavaa, on suositeltavaa tehdä louhintalaskelmat seuraavien seikkojen perusteella:

• Jotta aikuinen voisi uida normaalisti, altaan vähimmäissyvyyden tulee olla 1,5 metriä ja pituuden noin 5 metriä. Kuinka monta raitaa tulee olemaan - omistaja päättää itse, mutta niiden vähimmäisleveyden tulee olla 1,5 metriä.
• Sivuseinien ja rakenteen pohjan järjestely vie noin 0,5 metriä kaivon leveydestä ja syvyydestä, joten on suositeltavaa tehdä laskelmat ottaen huomioon tämä marginaali.

Niille, joilla ei ole aavistustakaan kuinka rakentaa betoniallas omin käsin, vaiheittaiset ohjeet auttavat määrittämään työjärjestyksen.

Sinun tulee etukäteen päättää uima-altaan sijainnin tyyppi. Se voi olla kokonaan upotettu tai työntyä hieman maanpinnan yläpuolelle.

Jos sinulla on vähän kokemusta rakentamisesta, on parempi varustaa allas yksinkertaisilla ja säännöllisillä muodoilla. Suorakulmainen kulho on tässä tapauksessa paras ratkaisu.

Älä unohda, että uintipaikan lisäksi on tarpeen varustaa paikka tyhjennys- ja laitteiden (suodattimet, lämmittimet jne.) asentamiseen. Tätä varten kaivaa pieni kuoppa (hieman syvemmälle kuin pääkulho).

Kun valitset paikkaa uima-altaalle, kiinnitä huomiota pohjaveden syvyyteen. Kulho tulee asentaa kuivimpaan paikkaan alueelle, jossa on vähiten puita (jotta putoavat lehdet eivät saastuta vettä).

Tarvittavat materiaalit ja työkalut

Joten kun tulevan uima-altaan projekti on laadittu ja sen rakentamispaikka on määritetty, on aika aloittaa materiaalien ostaminen ja valmistaa kaikki tarvittavat työkalut.

Valmistaaksesi (betonista) tarvitset:

• sementti (näihin tarkoituksiin käytetään tuotteita, jotka on merkitty 500 ja 600);
• murskattu kivi (keskifraktio);
• hiekka;
• Vedeneristysaineet;
• geotekstiilit;
• varusteet ja metalliverkko;
• puulevyt ja puutavara (muottien luomiseen);
• Hiomakone;
• betonimylly;
• raudoitustangon sidontatyökalu.

Kun kaikki materiaalit on toimitettu työmaalle, työ voi alkaa.

parven kaivaminen

Maanrakennustyöt ovat ensimmäinen ja aikaa vievin vaihe, jota ilman on mahdotonta rakentaa uima-allasta omin käsin betonista. Vaiheittainen ohje tälle ajanjaksolle on seuraava:

1. Merkintä tehdään maassa. Tulevan kuopan kehää pitkin asennetaan tapit, joihin lanka vedetään.
2. Uima-altaan ympärysmitta merkittäessä tulee lisätä kulhon leveyteen ja pituuteen noin 80 cm. Tämä varasto on hyödyllinen välikappaleiden muottiasennuksessa.
3. Kun ääriviivat on merkitty, voit aloittaa kaivutyön. Jotta kaivon seinät eivät murene työn aikana, ne tehdään pienellä kaltevuudella (noin 5 astetta).
4. Jos maatöihin käytettiin erikoislaitteita, pohjan lopullinen puhdistus tulisi suorittaa manuaalisesti (lapiolla).

Säätiön valmistelu

Pohjalevy on yksi koko rakenteen tärkeimmistä elementeistä, johon kohdistuu suurin kuormitus. Siksi omistaudu sen järjestelyyn Erityistä huomiota, luomalla uima-altaan omin käsin (betonista). Vedeneristys ja täyttö antavat pohjalevylle lisävoimaa ja pidentää itse kulhon käyttöikää.

Tässä vaiheessa suoritetaan seuraavat työt:

1. Kaivon pohjalle kaivetaan kaivanto, joka johtaa kaivoon. Siihen on asennettu tyhjennysputki. Jos allasalue on riittävän suuri, yksi putki ei välttämättä riitä, joten on parempi ajatella useita viemäriä kerralla. Ne asennetaan kaltevuudella kuoppaa kohti (10 mm kaltevuus jokaista putken pituusmetriä kohti).
2. Kaivon pohja tasoitetaan ja tiivistetään.
3. Pohjalevyn halkeilun estämiseksi tulevan altaan pohja peitetään geotekstiilillä. Rullattu materiaali on limittäin noin 20 cm.
4. Geotekstiilin päälle asetetaan vedeneristysmateriaali. Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää kattomateriaalia tai muovikalvoa. Vedeneristys asetetaan 2 kerroksessa, vierekkäisten nauhojen limitys on 15 cm. Kattomateriaalin reunojen tulee olla sivuseinillä 20 cm.
5. Valmistettu kaivon pohja on peitetty hiekka-sorakuivaustyynyllä. Sen leveyden tulee olla vähintään 20 cm. Kiven sijasta voidaan käyttää soraa. Kuivike tasoitetaan, tiivistetään huolellisesti ja kaadetaan vedellä.

Vahvistusverkkojen valmistus

1. Kaivon pohjan koko kehälle asennetaan pienen korkeuden muotti, jonka jälkeen ne alkavat sitoa vahvistusta. Vahvistuspinon luomiseksi tulisi käyttää metallitankoja, joiden halkaisija on 12-14 mm. Syville uima-altaille voit ottaa materiaalin paksummaksi. Tankojen välinen etäisyys voi vaihdella välillä 10-50 cm (vaaka-asennossa).
2. Käännöskohdissa ja kaarevissa osissa käytetään raudoitusta, jonka halkaisija on 10 mm. Tässä tapauksessa askelmaa tulee pienentää, jotta rakenteelle saadaan riittävä lujuus.
3. Jos laatan paksuus on 20 cm sisällä, vahvistuskehyksen korkeuden tulee olla vähintään 10 cm.
4. Jotta vaakasuora kehys olisi betonitasoitteen keskellä, se asennetaan tiileille (paksuus 5 cm).
5. Raudoituksen äärimmäiset tangot, jotka sijaitsevat ristikon kehällä, on taivutettu 90 astetta pystysuoran raudoituksen tankojen edelleen sitomiseksi niihin.
6. Korroosion estämiseksi vahvike pinnoitetaan erityisillä suojayhdisteillä. Erinomainen näihin tarkoituksiin sopii, joka levitetään tuotteeseen useissa kerroksissa.

Betonin kaataminen altaan pohjalle

Betonialtaan rakentamiseen omin käsin tarvitset paljon laastia. Jos talous sallii, on parempi tilata valmis betoni, joka tuodaan sivustollesi erityisellä koneella. Rahan säästämiseksi voit tehdä halutun ratkaisun omin käsin lisäämällä siihen erityisiä vettä hylkiviä lisäaineita, jotka antavat tuotteelle lisää vahvuutta.

Kun rakennat allasta omin käsin betonista maassa, on muistettava, että perustus on kaadettava yhdessä päivässä, jotta pohjaan saadaan vahva monoliittinen laatta. Pohjalaatan kaatamisen aikana liuos tulee lävistää puutangolla, jotta alle kertynyt ilma vapautuu.

Kun betoni kaadetaan halutulle tasolle, altaan pohja peitetään kalvolla ja jätetään kuivumaan 10 päivää. Jos ulkona on kuuma sää, liuos kostutetaan ajoittain vedellä halkeilun välttämiseksi.

Seinien rakentaminen

Pienille uima-altaille, joiden tilavuus ei ylitä 15 kuutiometriä, ne varustavat seinät 20 cm:n paksuisiksi.Tämän indikaattorin perusteella aloitetaan muottien ja pystysuoran vahvistusverkon rakentaminen.

Kun luot uima-altaan omin käsin (valmistettu betonista), vahvistuskehys tehdään samalla tavalla kuin pohjalaatta. Sen tasot on valettu 50 cm paksulla betonilla Pystyseinäkehyksen tangot on sidottu alemman vahvistuskerroksen ulkoneviin tankoihin.

Muotti asennetaan tuloksena olevan kehyksen molemmille puolille. Se voidaan koota mistä tahansa puumateriaalista, jonka paksuus on enintään 2 cm. Ulkoa ja päältä sisällä puurakenteeseen on asennettu tuet, jotka eivät anna seinien taipua betonin paineen alla.

Kun olet varmistanut, että seinien runko on tarpeeksi vahva, voit alkaa täyttää sen betonilla. Työt tehdään myös samana päivänä. Seinien lopullinen kovettumisaika riippuu sääolosuhteet ja voi olla 10-30 päivää.

Viimeistelytyöt

Kuten näet, betoni-altaan rakentaminen omin käsin ei ole niin vaikeaa. Tietenkin prosessi on melko työläs, mutta se ei vaadi erityistä kokemusta ja tietoa.

Tässä vaiheessa eniten monimutkaista työtä ovat loppumassa. Nyt sinun on suoritettava kulhon suojakäsittely.

Kipsin poistamisen jälkeen. Tätä varten ne kiinnitetään niihin.Työ suoritetaan sementti-hiekkalla (suhteessa 1:2) lisäämällä lateksilisäaineita ja mikrokuitua. Seinät peitetään tasaisella rappauskerroksella ja annetaan kuivua.

Kun ne ovat täysin kuivia, voit jatkaa valaisimien, suuttimien ja pohjakaivon asennusta.

Rakennusprosessin päätyttyä seinien sisäpinta kyllästetään nestemäisellä vedeneristyksellä.

Jos pohjavesi on liian lähellä, pinnat esikäsitellään pohjamaalilla. Ulkoinen vedeneristys suoritetaan hitsatuilla tai nestemäisillä materiaaleilla. Tämä viimeistelee uima-altaan rakentamisen, ja omistajat voivat alkaa sisustaa sitä.

Betonista tehty tee-se-itse-allas sisätiloissa

AT viime aikoina altaat asennetaan paitsi kadulle myös talojen sisälle. Suuri määrä yksityiset mökit on varustettu höyryhuoneilla, joissa käymisen jälkeen haluat todella virkistäytyä hyppäämällä uima-altaaseen viileällä vedellä. Siksi haluaisin erikseen harkita, kuinka rakentaa uima-allas omin käsin (betonista) kylpyyn.

Itse asiassa sisäuima-altaan rakennusprosessi ei eroa yllä olevasta menetelmästä. Ainoa merkittävä ero on, että perustuskuoppa on kaivettava ulos talon rakennusvaiheessa. Tässä tapauksessa teräsbetonimalja asennetaan perustalle, aiemmin valmistettuun kaivoon.

Jos talon perustus on riittävän vahva ja syvä, voit vetää altaan ulos jo valmiissa rakennuksessa, mutta tässä sinun on oltava erittäin varovainen. Jos pohjavesi on liian lähellä taloa, se voi kuluttaa talon perustuksia ja johtaa suuriin ongelmiin.

On myös muistettava, että altaan seinät eivät missään tapauksessa saa joutua kosketuksiin rakennuksen seinien kanssa, koska vesi, joka kohdistaa voimakkaasti kaikkiin altaan viereisiin pintoihin, voi aiheuttaa halkeamia. Siksi on parempi jättää pieni rako, joka on täytetty vaahdolla tai hiekalla.

Uima-altaan koristeellinen viimeistely

Täydennetään Tämä aihe, käsittelemme suosituinta tapaa viimeistellä altaat - päällystys keraamisilla laatoilla. Tällaista seinäpäällystettä pidetään esteettisimpänä, hygieenisimpana ja käytännöllisimpana. Siksi, jos päätät rakentaa uima-altaan omin käsin betonista ja laatoista, voit olla varma, että lopputulos miellyttää sinua.

Mutta soveltuvatko kaikki laatat uima-altaisiin? Katsotaanpa tarkalleen, mitä materiaaleja tulisi ostaa tähän tarkoitukseen.

1. Kun valitset laattoja uima-altaalle, sinun tulee antaa etusija tuotteille, joilla on korkeat vettä hylkivät ominaisuudet.
2. Kiinnitä erityistä huomiota kääntöpuoli Tuotteet. Sen tulee olla karkea ja siinä on liukastumista estäviä uria. Tällainen laatta pysyy pinnalla pidempään.
3. Laattojen asettamiseen uima-altaaseen tulee valita vain vedenpitävä liima.
4. Saumaus suoritetaan titaaniyhdisteillä, jotka kestävät kosteutta ja eivät muodosta hometta.

Tuotteet asetetaan rapatulle pinnalle. Pölystä puhdistettu seinä levitetään tasaisella liimakerroksella, minkä jälkeen laatta painetaan tiukasti sitä vasten. Näin koko allas on asetettu.

Liiman kuivumisen jälkeen saumat hierotaan kosteutta kestävällä laastilla. Tässä vaiheessa allas on täysin käyttövalmis.

Tässä artikkelissa yritimme kertoa yksityiskohtaisesti betonista omin käsin. Joidenkin vaiheiden valokuvat auttavat sinua kuvittelemaan rakennusprosessin ja arvioimaan tehdyn työn monimutkaisuuden astetta.

Huomaa, että uima-allasta rakentaessasi sinun ei pidä säästää perusmateriaaleissa, koska tällöin tuhlaat rahaa, aikaa ja omia voimia. Toivomme, että olemme vastanneet kaikkiin tätä aihetta koskeviin kysymyksiisi. Kaikki parhaat.

Olet päättänyt rakentaa altaan, ja vankan, ei esivalmistetun ja joka ilahduttaa sinua paitsi yhden kauden, myös useiden vuosien ajan. Yleisin ja halvin vaihtoehto betoniuima-altaan rakentamiseen omin käsin esikaupunkialueellesi on tietysti kuoppa betoninen allas. Tiedät rakennustekniikan, mutta kysymyksiä on betonin kaatamisesta niin, että se ei halkeile, hajoa ja palvele ilman peruskorjaus vähintään 5 vuotta.

Kuinka täyttää allas betonilla? Lukea yksityiskohtainen opas kuinka kaataa betoniallas omin käsin.

Oikea betonin kaatotekniikka varmistaa altaan käyttöiän - yli 10 vuotta. Samalla älä unohda alistaa sitä kosmeettiseen käsittelyyn ja kuivaamiseen ajoittain.

Kaikki alkaa allasprojektista, jota varten valitset:

1. : pyöreä, soikea, neliö, suorakaiteen muotoinen, muu.
2. Sijainti.
3. Vedenkestävä betonilaatu.
4. Tarvittavat rakennusmateriaalit.
5. Alueelle sopivat mitat.

Katsotaanpa jokaista kohtaa tarkemmin. Kun valitset lomaketta, sinun on otettava huomioon, mitä päätoimintoja tulevan rakenteenne suorittaa:

• Sukella kuumuuteen.
• vesihieronnalla.
• Uima.
• Uintiharjoitukset.

TÄRKEÄ! Huolimatta siitä, että betonialtaat voidaan valmistaa minkä muotoisia tahansa, hyväksyttävin on suorakaiteen muotoinen muoto, jolloin altaan pituus oli 2-3 kertaa leveys. Pyöreät tai neliömäiset altaat ovat kalliimpia, kun ne lasketaan 1 neliömetriä kohden.

Ja tontin koon mukaan, jotta rakentaminen ei vaadi hedelmällisten puutarhakasvien kitkemistä ja tarvittavien rakenteiden purkamista, päätät valinnasta, missä betoniallas seisoo harmonisesti ja paikallaan.

Kiinteän betonialtaan sijainnin on myös täytettävä seuraavat kriteerit:

• Aurinkoinen puoli;
• Etäisyys aidasta tai rakennuksista;
• Mukavuus liikkuessa sivustolla;
• Viestinnän läheisyys - viemäri, vesisarja.

Jos on mahdollista täyttää kaikki kriteerit, voit välittömästi merkitä tulevan säiliön paikan tapeilla.

Kun valitset betonin merkkiä, muista ottaa huomioon:

• Vahvuus.
• Hydraulinen vastus.
• Tiukkuus.
• Pakkaskestävyys.
• Vähän vastaanottavainen ulkoisille mekaanisia vaikutuksia.

On parempi valita betonimerkki, alkaen M300:sta, vaikka monet karkean kaatamisen asiantuntijat neuvovat halvempaa vaihtoehtoa - M100. AT tästä asiasta Päätä itse, kuinka paljon suunniteltu budjetti sallii.

Ja vasta kaiken edellä mainitun jälkeen, aloita kaivon kaivaminen, jonka mittojen tulisi olla pituudeltaan ja leveydeltään suuremmat kuin altaan koko.

brändi	Luokka	Pakkaskestävyys	Vedenkestävä	Mittasuhteet: sementti-murska-hiekka-vesi, osa		Hinta per m3, hiero.
				Sementtimerkki M400	M500
M100	B7.5	F50	W2	1:4,6:7:0,5	1:5,8:8,1:0,5	3500
M150	B12.5	F50	W2	1:3,5:5,7:0,5	1:4,5:6,6:0,5	3600
M200	B15	F100	W4	1:2,8:4,8:0,5	1:3,5:5,6:0,5	3800
M250	B20	F200	W4	1:2,1:3,9:0,5	1:2,6:4,5:0,5	3900
M300	B22.5	F200	W6	1:1,9:3,7:0,5	1:2,4:4,3:0,5	4000
M350	B25	F200	W8	1:1,5:3,1:0,5	1:1,9:3,8:0,5	4100
M400	B30	F300	W10	1:1,2:2,7:0,5	1:1,6:3,2:0,5	4450
M450	B35	F300	W14	1:1,1:2,5:0,5	1:1,4:2,9:0,5	4700
M500	B40	F400	W16	1:1:2:0,5	1:1,2:2,3:0,5	4800

Tee-se-itse betoniallas

Tämän erityisen uima-altaan rakentamisen etu on ilmeinen:

1. Voit rakentaa minkä tahansa kokoisen, minkä tahansa syvyyden kulhon.
2. Perinteisten muotojen (suorakulmainen, neliö, pyöreä, soikea) lisäksi voit laittaa projektiisi sekä kaarevia että kiemurtelevia ja minkä tahansa muun muotoisia.
3. Betoniallas omilla käsillä voidaan viimeistellä eri materiaaleilla.
4. Betonista tehty tee-se-itse-allas ei vaadi suuria käteiskustannuksia.
5. Ympäristöystävällinen.
6. Luotettava.
7. Kestävä.
8. Kestää korroosiota ja ulkoisia vaikutuksia.
9. Asianmukaisella huollolla se kestää vuosikymmeniä.

Plus - betoniallas kauniilla viimeistelyllä koristaa sivustosi. Se ei ainoastaan ​​suorita omistajien terveyden parantamiseen liittyviä tehtäviä, vaan se yksinkertaisesti miellyttää sekä sinun että naapuriesi silmää.

Kuinka täyttää allas betonilla

Jos valmistat betonin itse, valitse:

• karkea hiekka;
• murskattu kivi;
• sementti;
• hydrostabiilit lisäaineet;
• vettä.

NEUVOT! Jos valmistat betoniseoksen itse, sen resepti voi olla seuraava (laskettuna 1 kuutiometriä kohti):

• 600 kg sementtiä 400 luokkaa;
• 1600 kg keskirakeista hiekkaa;
• 60 kg mikrosilikaa;
• 0,8 tonnia kuitua;
• 1 kg pehmitintä;
• vesi-sementtisuhde = 0,3.

Seosta aletaan valmistaa vedellä betonisekoittimella.

Jotta betoni ei tarttuisi lapioon, voit esivoidella lapion minkä tahansa muotoisilla öljyillä.

Kuinka kaataa betoniallas - vaiheittaiset ohjeet

Kun kaivaa kuoppaa, muista, että altaan pohjan tulee olla kalteva viemäriä kohti. Aseta heti - veden tyhjentämiseksi on suositeltavaa asentaa kaksi viemäriä. Vahvista pohja seuraavasti:

1. Levitä kerros karkeaa rakeista hiekkaa - 20 cm.
2. Kerros murskattua kiveä - 10 cm.
3. Kostuta vedellä.
4. Tampata.
5. Aseta kattomateriaalilevyt päällekkäin.
6. Päällystää liitokset mastiksilla kattomateriaalilevyjen tiukkaan päällekkäin.
7. Levitä toinen kerros ruberoidia.
8. Voitele mastiksilla, mikä tahansa hydrauliikka - täydellisen vedenkestävyyden saavuttamiseksi.

Kattohuovan tai edullisen PET-kalvon sijaan voit käyttää kalliimpia tiivistelevyjä, ns. geotekstiilikangasta, myös polypropeenilevyjä jne.

TÄRKEÄ!Valamisen aikana on erittäin tärkeää, että metalli- ja puurakenteet peittyvät kokonaan seoksella.

Altaan täyttäminen betonilla alkaa pohjan betonoinnista.

Sitä ennen teemme varusteet. Metallitangojen on oltava vahvoja, eivätkä ne saa altistua korroosiolle. On otettava huomioon, että mitä lähempänä pohjavesi on altaasi, sitä vahvempi sen tulee olla, eikä se saa liikkua ja vääntyä niiden vaikutuksen alaisena. Siksi valitsemme tangot halkaisijaltaan mahdollisimman suuret.

1. Asetamme tiileille vahvistuksen - etäisyyden pohjapinnasta tulee olla 5 cm.
2. Asetamme ensimmäisen vahvistusrivin niin, että saamme ruudukon, jonka solut ovat 2 cm x 2 cm.
3. Ensimmäisen rivin asettaminen suoritetaan koko altaan pohjaa pitkin.
4. Älä unohda taivuttaa raudoitusta suorassa kulmassa ja nostaa metallitangot ylös - kiinnittääksesi raudoituksen betonin kaatamiseen allaskulhoon - erityisesti seiniin.
5. Altaan pohjan betonoinnin tulee olla jatkuva prosessi.
6. Kaada betonia, kunnes raudoitusverkon yläpuolella oleva kerros saavuttaa 5 cm.
7. Tee terävällä tikulla altaan pohjan betonilla kaatamisen jälkeen reikiä, jotka helpottavat ilman vapautumista tuoreesta liuoksesta.
8. Peitä betonoitu pohja kalvolla betonin paremman kovettumisen ja jäätymisen varmistamiseksi.

Kuinka täyttää altaan seinät betonilla

Toinen vaihe altaan kaatamisen betonilla on seinien betonointi.

Aloitamme seinien betonoinnin. Tätä varten:

• Muottien asennus. Ne voidaan valmistaa vanerista tai 2 cm paksusta puulevystä.
• Asensimme vahvistavan seinän. Yhdistämme pystytangot niin, että vaakasuuntaisen vahvistuksen päät työntyvät ulos pohjasta.
• Ennen betonin kaatamista altaan alle, asenna kaikki putket ja tarvittavat kommunikaatiot (valaistus, suuttimet jne.).
• Vahvistusseinän ja muotin välisen etäisyyden tulee olla vähintään 5 cm. Kulhon lujuuden vuoksi tätä etäisyyttä voi suurentaa.
• Laitamme diagonaaliset säleet niin, että ennen betonialtaan kaatamista omilla käsillämme paine ei taivu ja väännä vahvistavia seiniä ja muottia.
• Aloitamme allaskulhon kaatamisen betonilla - 20 cm pystysuoraan.
• Kun betoni kovettuu - 10 päivästä kuukauteen, poistamme muotin ja pyyhimme seinät veden ja betonin seoksella - parhaan tuloksen saavuttamiseksi korkealaatuisesta jähmettymisestä.

Kun seinät ovat kovettuneet, alamme rapauttaa. Lisäämme liuokseen mikrokuitu- ja lateksilisäaineita - paremman tiiviyden ja lujuuden saavuttamiseksi. Jos suunnittelet tikkaita tai portaita altaaseen laskeutumiseen, ne tulee ottaa huomioon seiniä ja pohjaa betonoitaessa.

Tiivistys ja viimeistely

Kun onnistuimme kaatamaan betonia altaan alle, siirrymme betonimaljan tiivistämiseen. Tätä varten tarvitset:

1. Käsittele seinät tunkeutuvalla pohjamaalilla.
2. koko uima-altaan sisällä.
3. Tarkista kulhon vedenpitävyys kaatamalla hieman vettä, merkitsemällä taso ja jättämällä se 15 päivään. Kun otetaan huomioon luonnollinen haihtuminen, katso tasoa, sen pitäisi muuttua enintään 2 cm.
4. Halutessasi voit kaataa betonia ja laatoittaa altaan ympärillä olevan alueen - tämä lisää lepopaikkaan tyylin yhtenäisyyttä ja mukavuutta uima-altaan käytössä.

On muistettava, että viimeistely on myös eräänlainen vedeneristys. Siksi materiaaleja valittaessa on otettava huomioon niiden toimivuus tiiviyden ja kosteudenkestävyyden kannalta. Yleisimmät ja luotettavimmat viimeistelymateriaalit:

• Laatta.
• polymeeriset materiaalit.
• Komposiitti materiaalit.
• Hydrofilm - polymeeri.

Luo oma suunnittelu uima-altaalla varustetulle virkistysalueelle: viimeistele uima-altaan ympärillä oleva alue samasta materiaalista, joka viimeisteli sen sisäpinnan, yhdistä lamput - veden yläpuolelle, veden alle, laita huvimaja, mieti altaan katon suunnittelua.

Rakenna oma uima-allas ja nauti siitä koko kesän - nämä ajatukset ohjaavat sinua nyt. Lisäksi lapsesi ovat myös hulluna iloon, jonka pieni allas viileää vettä heille tuottaa kuumana päivänä. Ja tänään tarkastelemme kuinka rakentaa betoniallas omin käsin, mitkä ovat sen edut ja haitat ja kenelle se on ihanteellinen vaihtoehto.

Mitä sinun tulee tietää ensin

Ennen kuin rakennat mitään, sinun on ymmärrettävä suunnitteluominaisuudet, sen edut ja haitat sekä vastaavat vaihtoehdot. Ehkä betoni ei ole kaukana ihanteellisimmasta vaihtoehdosta sinulle, ja olisi paljon järkevämpää asentaa esimerkiksi runkoallas.

Katsotaanpa ensin positiivisia puolia tästä materiaalista keinotekoisten säiliöiden rakentamiseen.

• Altaan jäykin rakenne saadaan betonista;
• Valinnanvapaus. Voit rakentaa minkä tahansa kokoisen, syvyyden ja muotoisen kulhon;
• Mahdollisuus asentaa mikä tahansa lisälaitteet. Voit asentaa vesihieronnan ja niin edelleen;
• Betoni on kestävin materiaali kaikista vastaavista säiliöiden rakentamiseen;
• Laaja valikoima viimeistelyjä ja koristeita;
• Yleensä betoniallas näyttää arvostetummalta kuin kaikki muut.

Nyt tämän materiaalin puutteista.

• Pidennetty rakennusaika. Jos rakennat säiliön keväällä, voit nauttia sen viileästä vedestä vain keskellä kesää;
• Korkea hinta. Kuinka paljon tarkalleen? Puhumme tästä tarkemmin alla;
• Ei palveluystävällisin vaihtoehto.
• varten itse asennus Sinulla on oltava rakennustaitoja ja kokemusta työkalujen käytöstä.

Kuten näemme, jopa betonikulhot eivät ole periaatteessa vikoja, kuten kaikki muut vaihtoehdot. Tämä vaihtoehto sopii niille, jotka eivät aio säästää keinotekoisen säiliön rakentamisessa ja haluavat asentaa enimmäismäärän lisälaitteita mukavuuden ja koristelun lisäämiseksi.

Joten jos olet päättänyt, että betoniallas on se mitä tarvitset, lue sitten.

Betoniallaslaite

Betonimaljalla varustettu allas ei eroa paljoa muista tyypeistä. Siinä on samat järjestelmät, jotka toimivat tarpeellista työtä jotta vesi pysyy oikeassa kunnossa.

Betoniset allasjärjestelmät:

• Pumppu;
• Lämpötilan valvontalaitteet;
• Eri tyyppisiä suodattimia.

On myös mahdollista asentaa lisälaitteita:

• Automaattiset kemikaalien annostelijat;
• ääriviivat;
• Vesihieronta, vastavirtaus, vesiputoukset, suihkulähteet;
• Liukumäkiä, trampoliinia ja muita nähtävyyksiä.

Reiät suuttimille veden ottoa ja palautusta varten kulhoon asennetaan välittömästi betonin kaatamisen yhteydessä. Seuraavaksi niihin liitetään piiri, joka koostuu pumpusta, suodattimesta ja lämmittimestä. Tämän laitteen liittäminen riippuu olosuhteistasi ja laitemalleistasi. Kun olet asentanut pyöreän piirin, ota huomioon, että allas on käyttövalmis.

Voit asentaa lisälaitteita, kun kaikki on suoritettu rakennustyöt, mutta on silti parempi miettiä kaikki etukäteen ja tehdä se kerralla.

Katsotaan nyt jokaista vaihetta yksityiskohtaisesti.

Aloitetaan rakentaminen

Jaoimme betonialtaan rakentamisen omin käsin useisiin vaiheisiin. Tuloksena on yksityiskohtainen opas, jonka avulla voit tehdä kaiken itse.

Rakennussuunnitelma

Mikä tahansa suuri yritys on aloitettava suunnitelmalla. Sinun on piirrettävä kulho paperille ja sen mitat. Myös piirustuksessa sinun on heijastettava laitteiden sijaintia ja sen liittämistä uima-altaaseen ja sähköverkkoon.

Päätä kulhon syvyys. Jos se on tarkoitettu aikuisille, niin 2 metriä on juuri sopiva. Jos lapsille, niin kaikki riippuu heidän iästä ja pituudesta. Ponnahduslautaa asennettaessa syvyyden tulee olla vähintään 2,5 metriä.

Suunnittelu on vakavaa ja vastuullista bisnestä. Älä missään tapauksessa pidä kiirettä. Älä aloita työtä, ennen kuin olet varma, että piirustuksesi on oikea ja tarkka.

Vasta luomisen jälkeen yksityiskohtainen suunnitelma tästä voit aloittaa työn.

Kuopan kaivaminen ja tyynyn valmistaminen

Seuraava askel on valita paikka, kaivaa kuoppa ja valmistaa tyyny perustalle.

Paikan tulee aluksi olla mahdollisimman tasainen. Sähkön ja vesihuollon ei myöskään pitäisi aiheuttaa ongelmia tulevalle altaalle. Kiinnitä huomiota näihin kahteen seikkaan valitessasi sijaintia.

Puhdistamme alueen kasveista, suurista kivistä ja jatkamme sitten kuopan kaivamista. Voit tehdä sen itse, mutta tämä lähestymistapa vie paljon aikaa ja vaivaa. Jos mahdollista, ota yhteyttä yksityisten työntekijöiden tiimiin tai jopa kaivinkoneen palveluihin. Tämä nopeuttaa huomattavasti prosessia ja vie sinut lähemmäksi lopullista työtä.

Kaivon vaatimukset:

• Kuopan pohja on 20-30 senttimetriä matalampi kuin tulevan altaan pohja;
• Kaivon seinät, joiden marginaali on 15-20 kumpaankin suuntaan betonimaljan seinistä;
• Sivuseinien kaltevuuden tulee olla 6-7 astetta ulospäin;

Näiden vaatimusten noudattaminen yksinkertaistaa altaan asennusta. Jos niitä rikotaan, et joko pysty suorittamaan työtä ollenkaan tai teet sen suurilla ongelmilla.

Seuraavaksi asennamme kaikki putket, jotka tuodaan uima-altaaseen. Pohja viemäri ja sivusuuttimet asennetaan, joista putket menevät ylös. Reiät on suositeltavaa peittää tiiviisti rievulla tai kalvolla, jotta rakennustöiden aikana ei pääse likaa sisään.

Kun olet vihdoin kaivanut reiän, sinun on valmistettava tyyny perustaa varten. Ei ole mitään monimutkaista, sinun tarvitsee vain täyttää koostumukset useissa kerroksissa ja tasoittaa ne. Ensimmäinen kerros täytetään hiekalla 15-20 senttimetriä. Seuraavaksi tulee 5-10 senttimetriä korkea murskattu kivi.

Tasoita jokainen kerros laudalla, johon on kiinnitetty vaaka, ja taputtele se alas. Jos kaadat sementtiä, anna sen kovettua kokonaan ja jatka vasta sitten työskentelyyn.

Viimeinen kerros asetetaan kattomateriaalilla limityksellä tai muulla vedeneristysmateriaalilla. Se suojaa ulkoiselta pohjavedeltä ja itse kulhon virtaukselta.

Täytämme pohjan

Nyt sinun on asennettava muotit laudoista säiliön perustan kaatamista varten. Perustus on suositeltavaa tehdä hieman leveämmäksi kuin altaan seinien kehä. Tämä antaa rakenteelle paremman vakauden ja kestävyyden.

Seuraava vaihe on perustan vahvistuksen asentaminen. Käytetään tankoja, joiden halkaisija on 10-14 mm. Mitä suurempi säiliön pinta-ala ja syvyys, sitä paksumpia raudoitustankoja tulee käyttää. Silmäkoon tulee olla 20 x 20 senttimetriä.

Lankaverkko asennetaan kahteen kerrokseen. Ensimmäinen on 5 senttimetrin korkeudella tyynyn yläpuolella, ja toinen kerros on 5 senttimetriä ensimmäisen yläpuolella. Siten käy ilmi, että levy tulee ulos paksuudeltaan noin 14-15 senttimetriä.

Vahvistuskerrosten tarkkaan sijaintiin 5 senttimetrin korkeudella käytetään tiili- tai puulohkoja. Ammattiasentajien arsenaalissa on erikoistelineet.

Sivuseinien rakennuspaikalla tangot taivutetaan pystysuunnassa ylöspäin. Myöhemmin sidomme niihin seinien vahvikkeet. Tämä malli on jäykkä ja luotettava.

Pohjan kaatamiseksi sinun on ensin valmistettava liuos. Tätä varten voit tilata erityisen koneen tai tehdä sen itse betonisekoittimessa. Mutta sinun on työskenneltävä nopeasti, jotta liuoksellasi ei ole aikaa kovettua, kun valmistat uutta osaa.

Jotta perustuksen paksuuteen ei muodostu ilmaa, voit käyttää vibraattoria tai tavallista tankoa. Tärinäyksikkö toimii ohjeiden mukaan, ja puikko lasketaan yksinkertaisesti liuokseen, joka ei ole vielä kovettunut, ja tehdään pyöriviä liikkeitä. Tämä mahdollistaa ilman pääsyn pintaan.

Kulhon reunojen täyttäminen

Ensinnäkin sinun on vahvistettava sivuseiniä. Tätä varten sidomme terästangot niihin, jotka on taivutettu pystysuoraan ylöspäin pohjaraudoituksen kohdalla.

Seinien asennus tulee aloittaa vasta, kun perustus on täysin kovettunut. Kuinka nopeasti se tapahtuu? Riippuu sääolosuhteista ja itse liuoksen koostumuksesta. Keskimäärin tämä ajanjakso on 1 viikko.

Betonialtaan seinien paksuus ja vahvistuskerrosten lukumäärä riippuu suoraan altaan tilavuudesta. 4 * 4 metrin altaalle, jonka syvyys on enintään 1,5 metriä, on sallittua käyttää yhtä tasoa. Seinien paksuus on 10-15 senttimetriä. Jos pinta-ala ja syvyys ovat suuremmat, asennetaan vähintään 2 raudoitustasoa ja seinämän paksuus on vähintään 20 cm.

Seuraavaksi asennetaan seinien muotit. Sitä varten käytetään puulevyjä, vaneria tai lastulevyjä. Kaikki ne on kyllästettävä kosteutta hylkivällä koostumuksella. Puulevyjen liitokset tulee peittää jollakin materiaalilla tai tiivistää.

Valettu betoni aiheuttaa paljon painetta muottiin. Jotta vältetään rakenteen muodonmuutos tai täydellinen tuhoutuminen, välilevyt asennetaan molemmille puolille. Myös muotin seinät naulataan ylhäältä pieniin tankoihin.

Lisäksi asennetaan muotit portaille ja muille uima-altaan muodoille. Sitten varovasti, mutta nopeasti, betoni kaadetaan kaikkiin seiniin kerralla.

Vastakkain

Täydellisen jähmettymisen jälkeen voit poistaa muotin ja jatkaa altaan vedeneristystä ja vuorausta.

Hae vedeneristykseen erityisiä formulaatioita ruiskuttamalla tai telalla. Harkitse huolellisesti seinien ja perustusten liitoskohta sekä seinien epätasaiset kohdat. Anna yhdisteen kuivua kokonaan.

Pieni muutos veden pinnassa voi johtua normaalista kosteuden haihtumista.

Lopullisessa verhouksessa käytetään laattoja, mosaiikkia tai kalvoa. Kumpi valita? Riippuu budjetistasi, mieltymyksistäsi ja materiaalin helppokäyttöisyydestä.

Käytä laattojen ja mosaiikkien kiinnittämiseen vain korkealaatuista liimaa, joka ei pelkää vettä. Lisäksi saumat on käsiteltävä sieniä torjuvilla yhdisteillä. Tämä pidentää merkittävästi verhouksen käyttöikää ja helpottaa sen huoltoa.

Temaattisia videoita

Rakennusbudjetti

Paljonko betoniallas maksaa? Tämä kysymys herää usein yksityistalojen asukkaiden keskuudessa. Selvitetään se.

Jos otat kaiken työn omiin käsiisi, betonista tulee materiaaliluettelon suurin kohde. Tarvitset myös vähimmäisvarusteet: pumpun, suodattimen ja lämmittimen. Ja vähemmän konkreettisia kustannuksia menee laattoihin, vedeneristykseen ja niin edelleen.

Älä säästä varusteissa. Koko verenkiertoelimellä tulisi olla aikaa kuljettaa koko tilavuus läpi itsensä 2-3 kertaa päivässä. Jos näin ei tapahdu, puhdistus- ja lämmitystehokkuus lähestyy nollaa.

Keskimäärin uima-allas, jonka pinta-ala on ​10-15 m 2, maksaa sinulle 200-300 tuhatta ruplaa. Tästä määrästä noin 100-150 käytetään laitteisiin ja loput rakennusmateriaaleihin. Tietysti voit pitää 150:n sisällä, kaikki riippuu tarpeistasi ja toiveistasi.

Olemme antaneet esimerkin keskihinta. Ota se oppaaksi ja kun otat vakavasti oman tankin rakentamisen, laske kaikki tarkasti kaupunkisi hintojen mukaan.

Joten tänään olemme analysoineet yksityiskohtaisesti kuinka rakentaa betoniallas omin käsin ja kuinka paljon tämä ilo maksaa sinulle. Voit katsoa myös muita vaiheittaiset oppaat keinotekoisten säiliöiden asentamiseen verkkosivuillamme.

Kun laite on sijoitettu kaivon pohjaan 100-200 mm paksuisen hiekka-, murska- tai sorakerroksen ja 30 mm paksuisen sementti-hiekkakerroksen, ne aloittavat vahvistustyöt.
Kuvassa 1 näyttää yhden vaihtoehdoista. laitteet betoniallas monoliittiselle yksikölle.

Armatuuri sidotaan VR-1 neulelangalla, jonka halkaisija on 2-3 mm. Vahvistamiseen käytetään jaksollisen profiilin vahvistusta. Vahvistuksen poikkileikkaus, kennoväli määritetään suunnitteluvaiheessa. Useimmiten pysty- ja vaakasuuntaiseen vahvistamiseen käytetään tankoja, joiden halkaisija on 8-10 mm. Vaakasuuntaisten sauvojen askel on 3-60 cm, pystysuora - 15-30 cm.

Suojaavan betonikerroksen aikaansaamiseksi käytetään erityisiä puristimia, jotka on annettu taulukossa. 1 ja kuv. 2.

Taulukko 1. Helojen kiinnikkeet

Nimi	Kerroksen paksuus, mm	Terästangon halkaisija, mm	Hinta, hieroa.	Paketti, PCS.
F1(15/14)	15		---	500
F1 (20/14)	20		---	500
F1 (25/14)	25		---	500
F1 (30/14)	30		---	500
F1 (35/14)	35		---	500
F1 (40/14)	40		---	500
F1 (45/14)	45		---	500
F2(15/15)	15		---	500
F3(10-15-27/5)	kymmenen; 15ir27	5	---	500
F4(10/5)	10	5	---	500
F4(15/5)	15	5	---	500
F4(15/8)	15	8	---	500
F4(20/5)	20	5	---	500
F4(20/12)	20	12	---	500
F4(30/4-14)	30	4-14	---	500
F5 (25-30/16)	25-30		---	500
F5 (40-45/18)	40ir45		---	500
F5 (65-70/18)	65 ir 70		---	500
F5(80-90/18)	80 ir 90		---	500
F6(50)	---	---	---	500
F6(70)	---	---	---	500
F7(o22)	---	---	---	500
F8(20/24)	20		---	500
F8(25/24)	25		---	500
F8(30/24)	30		---	500
F8(35/24)	35		---	500
F8(40/24)	40		---	500
F8(45/24)	45		---	500
F8(50/24)	50		---	500
F8(55/24)	55		---	500
F8(60/24)	60		---	500

Kiinnikkeet varmistaa runkojen tarkka sijainti ja betonin suojakerroksen mitoituspaksuuden noudattaminen, mikä estää raudoitusteräksen korroosion.
Liittimet on välttämättä käsiteltävä erityisillä korroosionestoaineilla, jotka varmistavat korroosionkestävyyden ja koko rakenteen kestävyyden. Sähköhitsauksen käyttöä ei voida hyväksyä, koska metallin mikrorakenne häiriintyy, hiili palaa ja käytön aikana havaitaan voimakasta korroosiota hitsauspisteissä.
Teräsbetonimalja koostuu teräsraudoituksesta ja betonista.
Betonilla on paras kestävyys. Mutta kulhon kestävyys riippuu teräsvahvikkeesta. Koska vahvikkeen kestävyys on pienempi, koko kulhon kestävyys heikkenee. Se riippuu myös suunnittelijan huomioimasta turvallisuustekijästä. Tässä tapauksessa raudoituksen poikkileikkaus ei lasketa pelkästään rakenteen lujuuden perusteella, vaan myös sen vuotuisen tuhoutumisen perusteella kemiallisen ja bakteerien korroosion vaikutuksesta. Teräsraudoituksen kestävyys liittyy kolmeen päätekijään - väsymismuodonmuutokset, kemiallinen ja sähkökemiallinen korroosio .
Vahvistuksen korroosionesto-ominaisuuksien lisäämiseksi käytetään korroosionestopinnoitteita. Yleensä nämä ovat polymeerimaaleja. Tavallisen kuumavalssatun raudoituksen pinnalla on kerros Fe 3 O 4 (rautahilse), jonka fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet eroavat raudoitusmateriaalista. Vaaka on melko kova, mutta hauras. Sen liitoksen lujuus perusmetalliin on alhainen, joten hapetusreaktioiden vaikutuksesta hilsekerros kuoriutuu perusmetallista. Vahvikkeen peittävän polymeerin tulee luoda lisäkalvo, joka suojaa metallia korroosiolta. Jos maali levitetään yhtenä kerroksena, korroosion todennäköisyys on suuri, koska liuottimen haihtuessa metallipinnalle jää mikroskooppisia vyöhykkeitä, joita ei ole peitetty maalilla. Luotettavuuden lisäämiseksi suoritetaan kaksoisvärjäys.
Tapauksissa, joissa eniten korkeatasoinen korroosionkestävyys, maalaa monikerroksinen maali maaleilla tai erityisillä polymeerimastiksilla. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota asennusmateriaalien tekniikkaan valmistajien ja suunnittelijoiden ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi betonia asetettaessa on varmistettava raudoituksen suojapinnoitteiden turvallisuus.

Jos liitososissa on luotettava monikerroksinen korroosionesto- tai vedeneristyspinnoite erityisillä mastiksilla, sen kestävyys voi ylittää huomattavasti perinteisellä maalauksella varustettujen liitosten kestävyyden. Tämä johtuu käytettyjen pinnoitteiden kemiallisesta ja bakteerien kestävyydestä (riippuen kemiallinen koostumus), sekä vaikutukset, joille nämä vedeneristysmateriaalit altistuvat. Kuvassa on esimerkki altaan pohjalevyn ja tukiseinien vahvistamisesta. 3.

Upotettujen elementtien asennus

Ennen betonointia on tarpeen asentaa ja kiinnittää upotetut elementit: pohja viemäri, suuttimet, suutinsisäkkeet, skimmerit, ajovalot, vastavirtaussisäkkeet jne., sido kaikki nämä laitteet PVC-putkilla, kaapeleilla.

HUOMIO, OIKEIN!!! Sitten kaikki luetellut elementit kaadetaan betonilla. Tämä on välttämätön ehto. Tuloksena koko rakenteen tiiviys varmistetaan luotettavasti.

VAROITUS, huijaus!!! Jotkut rakennusorganisaatiot tekevät päinvastoin - ensin valetaan betonimalja, sitten koverretaan vasaralla ikkunat, välähdykset asentaakseen niihin myöhemmin upotettuja teknisiä laitteita. Tämä rikkoo kulhon eheyttä. Sen jälkeen he kutsuvat asiantuntijoita asentamaan laitteita. Ja tästä alkaa mielenkiintoisin: "Kuka on vastuussa koko rakenteen tiiviydestä"?! Et löydä syyllistä!

Valualtaan kulhoon ei saa kohdistua mekaanista rasitusta, muuten vesi menee varmasti muodostuneisiin halkeamiin, onteloihin. Minkä tahansa halkeaman tiivistäminen on paljon kalliimpaa ja vaikeampaa kuin tehdä kaikki heti. Upotettuja elementtejä asennettaessa on pidettävä mielessä, että kulhojen valussa käytetään yleensä betonia, joka kutistuu asennuksen jälkeen. Siksi on käytettävä tekniikkaa, joka ei salli kuorien ja tyhjien ilmaantumista. Lisäksi betonimaljoja kaadettaessa esiintyy kutistumismuodonmuutoksia, jotka voivat johtaa upotettujen elementtien siirtymiin ja käännöksiin. Nämä ovat ei-toivottuja seurauksia, koska valumaljan muodon tarkkuutta ja upotettujen elementtien sijaintia ei ole enää mahdollista korjata.
Upotettujen elementtien liikkumisen estämiseksi betonin asennuksen aikana on varmistettava niiden kiinnityksen jäykkyys. Yleensä kiinnitys tehdään suoraan muottielementteihin ja raudoitus käyttäen pulttiliitokset ja neulontalanka.

Muotin asennus

Muotin asennus on erittäin vastuullista toimintaa. Kulhon vaadittu geometria, muottielementtien määrätty mittatarkkuus ja lujuus on varmistettava, jotta vältytään betonimassojen hydrostaattisen paineen vaikutuksesta nurjahtamisesta. Altaiden teräsbetonikulhojen valmistukseen käytetään uudelleenkäytettäviä (yhtenäinen metalli, vaneri) ja kertakäyttöisiä (puisia) muotteja. Pyöristysten, askelmien ja muiden monimutkaisten elementtien valmistuksessa käytetään kertakäyttöistä. Tämä johtuu siitä, että betonialtaiden kulhojen kokoonpano on useimmiten epästandardi (tarkoittaen yksityistä sektoria). Lisäksi tällaisten kulhojen pohja on useimmiten "rikki", jossa on portaat jne.
Tällaisia ​​lomakkeita ei aina ole mahdollista toimittaa yhtenäisellä muotilla. Samanaikaisesti puisia kertakäyttömuottia käytettäessä tasoitusseosten kulutus kasvaa jyrkästi. Tämä johtuu muotin valmistuksen heikommasta tarkkuudesta rakennustyömaaolosuhteissa tehdasolosuhteisiin verrattuna. Siksi suorissa osissa on parempi käyttää yhtenäistä uudelleenkäytettävää muottia. Muottityypin valinta on erittäin tärkeä, koska kulhon pintojen myöhempää tasoitusta varten tarvittavien materiaalien määrä riippuu sen tarkkuudesta. Nämä materiaalit ovat melko kalliita. Suurin osa niistä on tuotu ulkomailta. Mitä suurempi tarkkuus kulhoa valattaessa, sitä vähemmän tasoitusaineita kuluu. On erittäin vaikeaa valaa ihanteellista kulhoa, joka ei vaadi lisäjalostusta. Tämä pätee erityisesti kulhoille, joissa on pyöristetyt osat, vaihteleva pohja, reunukset jne.

Betonialtaiden rakentaminen:
- Osa 1. Altaiden rakentaminen. Betoni allas. >>>
- Osa 2. Betonialtaan rakentaminen. Allas kulhoon; perusvaatimukset, ulkovesieristys, salaojitus, lämmöneristys. >>>
- Osa 4. Betonialtaan rakentaminen. Betonityöt. Vedeneristys. >>>
- Kuvagalleria betonialtaiden rakentamisesta >>>

Kirjasta: Maydalyan T.M. "Oikea uima-allas talossa ja tontilla" Kustantaja "DOM. XXI vuosisata"
Kuvat: Bernd Kramer (Itävalta)

Nykyään voit nähdä uima-altaan esikaupunkialueella yhtä usein kuin verannalla tai huvimajalla. Viimeisten 10 vuoden aikana tällaisten rakennusten pystytystekniikka on tullut melkein kaikkien saataville, ja nyt keinotekoisia säiliöitä voidaan valmistaa erittäin halvalla. Jos päätät rakentaa betonialtaan omin käsin, voit säästää lähes 50% projektin kehittämisestä ja rakennustöistä.

Mutta ennen kuin aloitat betonialtaan rakentamisen, sinun on tehtävä kaikki tarvittavat laskelmat.

Laskemme altaan mitat

• Jos altaan syvyys on 1,2 - 1,5 m, tämä riittää aikuisen täysimittaiseen uimiseen.
• Jos aiot varustaa rakennuksen ponnahduslaudalla, kulhon vähimmäissyvyyden tulee olla vähintään 2,3 m.

Kun haluat laskea allaskulhon, harkitse seuraavaa esimerkkiä, sanotaan:

• altaan sisäpituus on 5 m;
• sisäleveys - 2 m;
• vedenkorkeus - 1,3 m;
• syvyys sisään kohokohta(levy mukaan lukien) - 1,5 m;
• syvyys alimmassa kohdassa (sivujen kanssa) - 1,8 m;
• etäisyys reunaan - 2 m;
• seinämän paksuus - 20 cm.
• pohjan paksuus - 25 cm;
• sivun leveys - 45 cm;
• sivujen korkeus on 30 cm.

Näiden kuvien perusteella saamme laskelman altaan mitoista, jonka kaavio näyttää tältä.

Tämän projektin mukaan altaan vesitilavuus on 6,9 m 3 , kaivon tilavuus 14,41 m 3 ja betonin tilavuus 6,55 m 3 .

Äänenvoimakkuuden laskemisen lisäksi rakennusmateriaali, sinun on tiedettävä, kuinka valmistella oikein ratkaisu tämäntyyppiseen rakenteeseen.

Betonialtaan materiaalin koostumus

Betonialtaiden käyttöikä on pisin, noin 100 vuotta (vertailun vuoksi erittäin suosittu polypropeeni kestää enintään 30 vuotta). Mutta kestävän betonialtaan rakentamiseksi omin käsin, sinun on tietysti valittava oikea rakennusmateriaalin koostumus ja laskettava sen mittasuhteet.

Altaan betonimerkin tulee olla vähintään M 350, on parempi ottaa portlandsementti M 400. On myös tärkeää, että materiaali täyttää pakkaskestävyysvaatimukset. Keinotekoisessa säiliössä tämä indikaattori ei saa olla pienempi kuin F 100. PC:n vedenkestävyyden tulee olla W6.

Kulhon ja itsenäisen betonin monoliittisten altaiden mallintamiseen käytetään yleensä raskaita betoneja, pehmentäviä ja hydrofobisia lisäaineita.

Terve! Materiaalille on mahdollista antaa haluttu tiheys käytön aikana rakennustäryttimellä tai tyhjiöpumpulla.

Betonin valmistamiseksi uima-altaalle (1 m 3:n perusteella) tarvitset:

• 600 kg PC;
• 1 600 kg hiekkaa (on parempi valita keskipitkän rakeisuuden raaka-aineet);
• 60 kg mikrosilikaa;
• 800 kg kuitua;
• 1 kg plastisoivia lisäaineita.

Tässä tapauksessa vesi-sementtisuhde on 0,3%.

Jos puhumme muista analogeista, joista voit rakentaa uima-altaan, toisin kuin tuhkalohkotalot ja autotallit, tämä materiaali ei todellakaan sovellu keinotekoisiin säiliöihin. Ei ihme, että tällaisia ​​tuotteita kutsutaan seinälohkoiksi.

On parempi olla rakentamatta tuhkaharkkoallasta, koska tämä materiaali siirtää kosteutta liikaa, varsinkin jos sahanpurua käytetään lohkotäytteenä. Parhaimmillaan tuhkaharkoista voidaan tehdä pysyvä muotti betonialtaaseen, mutta tähänkin tarkoitukseen on valittava täyteläinen materiaali, jolla on lujuus. Lisäksi tällaisen muotin kustannukset ovat kunnolliset.

On myös syytä harkita joitain esikaupunkialueesi ominaisuuksia.

Mitä pitää ottaa huomioon ennen rakentamisen aloittamista

Jotta voit tehdä kaiken oikein, sinun on otettava huomioon useita tärkeitä näkökohtia:

• Tulevan rakennuksen lähellä ei pitäisi olla suuria puita, koska niiden juurijärjestelmä voi rikkoa rakenteen eheyttä. Lisäksi ulkoaltaaseen putoaa jatkuvasti lehtiä ja pieniä oksia, mikä puolestaan ​​johtaa nopeaan veden saastumiseen.
• Pohjaveden tulisi olla melko syvällä, jos ne ovat 0,5-1 metrin syvyydessä, tällainen rakennus tulisi hylätä.
• Uima-altaan rakentamista asuinrakennusten lähelle ei suositella.
• Keinotekoinen lampi on parasta rakentaa savimaahan, koska se siirtää kosteutta vähemmän.
• Määritä tuulen suunta. On parempi, jos hän naulaa altaaseen kertyneet roskat yhteen seinään. Samalle alueelle kannattaa sijoittaa ylivuotoputki.

Jos puhumme skimmerin tai ylivuotoaltaan valinnasta, on parempi antaa etusija ensimmäiselle vaihtoehdolle veden kiertoon. Tässä tapauksessa, kun vesi on otettu kulhosta skimmerin avulla, vesi siirtyy välittömästi puhdistusjärjestelmään. Ylivuotoaltaalla vesi otetaan reunan yli, jonka jälkeen vesi ohjataan erityisiin ylivuotokouruihin ja vasta sen jälkeen se menee desinfiointijärjestelmiin.

Kaikkien laskelmien ja maaperän laadun määrittämisen jälkeen voit jatkaa kuopan kaivamista.

Valmistamme kuopan ja nukahdamme tyynyn

Ennen työn aloittamista altaiden tyhjennys on harkittava. Voit tehdä tämän määrittämällä, missä tyhjennys- ja täyttölinjat sijaitsevat.

Kaivan kaivaamiseksi maahan on tehtävä merkinnät, jotka ylittävät itse altaan leveyden ja pituuden 60-80 cm. Kun lasket kaivon syvyyttä, ota huomioon myös alusvaatteiden, pohjalevyn ja viimeistelyn korkeus.

Jotta kaivon seinät eivät murene työn aikana, on parempi tehdä ne 5 asteen kaltevuudella.

Seuraavassa vaiheessa on tarpeen asettaa putket viemärin alle (pohjaan), jos tarjoat juuri tällaisen vedenottojärjestelmän. Järjestelmä tuodaan kaivoon vinossa.

Pohjalle on myös asetettava 2 kerrosta kattomateriaalia tai geotekstiiliä, joka toimii vedeneristysmateriaalina. On parempi, että vedeneristys menee kaivon seiniin 20 cm.

Sen jälkeen tyyny kaadetaan ja tiivistetään valmiin kuopan pohjalle:

1. Ensimmäinen kerros on 15 cm hiekkaa.
2. Toinen kerros on 15 cm kivimurskaa.

Tyynyn tiivistysprosessissa on myös tarpeen muodostaa viemäriin (pohjaan) suunnattu kaltevuus.

Vahvistaminen

Altaan betonointia varten on valmistettava matala muotti ja raudoitus, jonka tankoja ei saa koskaan hitsata. Korroosion välttämiseksi käytä vain lankaa verkon kiinnittämiseen.

Altaan muotin tulisi hahmotella tulevan rakennuksen ääriviivat. Sen sisällä on siististi pinottu kaksi vahvistustasoa:

1. Ensimmäisen tulee nousta 5 cm levyn reunojen yläpuolelle.
2. Toinen taso asetetaan 5 cm yläreunan alapuolelle.
3. Koska pohjalle kaadetaan yleensä noin 20 cm paksu laatta, tulee kahden raudoituskerroksen välinen etäisyys olla 10 cm.

Terve! Käytä vaikeassa maassa paksumpaa raudoitustankoa.

Altaan vahvistaminen suoritetaan uurretuilla tankoilla, joiden halkaisija on 10-14 mm ja soluilla 20 x 20 cm, jotka asetetaan pienille kiville. Asennusvaihe on 20 cm. Laatan reunasta on vedettävä 5 cm ja taivutettava tangot kirjaimella "G" (näitä taivutuksia tarvitaan seinäkehyksen luomiseen).

Täytämme pohjan

Kun runko on valmis, valmistele ja kaada betoniseos altaan pohjalle. Voit lisätä lujuutta kaatoprosessin aikana käyttämällä vibraattoria, joka tiivistää liuoksen.

Kaatamisen ja tasoituksen jälkeen (älä unohda pitää kaltevuus) sinun on odotettava viikko, kunnes laatta kovettuu. Jos sää on kuuma, kostuta betonipinta vedellä tänä aikana 2 kertaa päivässä.

Kun olet täyttänyt allaskulhon, et voi tuhlata aikaa ja alkaa valmistella viestintää veden tyhjentämiseksi jätealtaaseen.

Rakennamme kulhon pystysuorat seinät

Seiniä varten sinun on rakennettava muotti noin 21 mm:n paksuudesta tai toiselle puolelle höylätyistä laudoista (vanerin kanssa on helpompi työskennellä). Tässä tapauksessa on tarpeen säilyttää 40 cm:n etäisyys kaivon pystysuoran kaltevuuden ja itse muotin välillä ja ottaa huomioon myös seinien paksuus (20 cm).

Sen jälkeen on tarpeen asentaa vahvistus muottiin ja yhdistää se vaakasuuntaisen vahvistuskerroksen "häntiin". Vahvistusaskel ja verkkotyyppi ovat samat kuin pohjassa.

Seuraavassa vaiheessa betoniliuos kaadetaan valmiiseen muotiin. Se myös kuivuu 7 päivää.

Rappaus ja vesieristys

Kun altaan päätuotanto on valmis, siirrymme rappaustöihin. Kipsinä käytämme seuraavaa ratkaisua:

• 1 osa sementtilaatua vähintään M 500;
• 2 osaa hiekkaa;
• lateksipehmitin (tekee koostumuksesta vettä hylkivän);
• mikrokuitu (sillä on samat ominaisuudet kuin vahvistuksella).

Rapatulle pinnalle tulee levittää nestemäinen vesieristyspinnoite. Suojakerroksen lujuuden lisäämiseksi on parempi levittää liuos erityiseen lasikuituverkkoon, jossa on 5 x 5 mm soluja.

Tässä vaiheessa betonialtaan rakentaminen on melkein valmis, ja voit jatkaa eteenpäin viimeistelytyöt. Helpoin tapa on peittää kulho PVC-kalvolla, se on helppo levittää ja sillä on ylimääräisiä vedeneristysominaisuuksia.

Sen jälkeen jää vain kytkeä altaiden desinfiointilaitteet ja varustaa rakenne tikkailla, ponnahduslaudoilla ja irrotettavilla vaimentimilla veden tyhjentämistä varten.

Hallussa

Betonialtailla on monia etuja muovisiin verrattuna. Tällaisen rakenteen tärkein etu on pitkä käyttöikä ja kyky rakentaa keinotekoinen säiliö omin käsin.