Un mundo acuático rodeado de desierto y el río Okavango atravesándolo. Okavango - un río que no va a ninguna parte Compañía de ríos en el mapa

Río Un río es un curso de agua de tamaño significativo, que fluye en un cauce natural y recoge agua de la escorrentía superficial y subterránea de su área de captación. El río comienza en su nacimiento y se divide en tres secciones: los tramos superior, medio e inferior,

5 datos sobre el Delta del Okavango

1. El río Okavango desembocaba en gran lago en Sudáfrica - Makkhadikhadi (Lago Makgadikgadi). Luego, como resultado de la actividad tectónica la corteza terrestre, se bloqueó el curso natural del río, lo que provocó un cambio en la dirección del flujo hacia el desierto de Kalahari. Por lo tanto, se formó una formación natural única: un río que desemboca en el desierto.
2. La mayor parte del territorio de Botswana se encuentra en las denominadas tierras bajas del Kalahari, que es el semidesierto más grande de África, y el delta del río Okavango es el oasis más grande.
3. La segunda migración animal más grande (después de la gran migración en Kenia) ocurre en Botswana. Más de 30.000 cebras migran a través del delta del Okavango cada año de diciembre a marzo.
4. El período de diciembre a marzo (la llamada "temporada verde") es el momento de reproducción no solo de los mamíferos de la zona, sino también de las aves que vienen aquí para el invierno desde Europa, incluida Rusia.
5. El transporte terrestre solo es posible a una pequeña sección de la Reserva Moremi desde la "capital del Delta del Okavango", Maun. En otros casos, solo hay una opción: solo aviones ligeros.

El vuelo de Shinde a Moremi dura 25 minutos.

1 Todo el vuelo se desarrolla sobre el territorio del Delta del Okavango, para que puedas hacerte una idea de los paisajes.
Básicamente, se trata de llanuras aluviales cubiertas de papiro, marcadas por brazos y canales del delta.

2 A veces hay piezas de sushi bastante grandes...

3 O islas muy pequeñas por árbol. Como regla general, los montículos de termitas forman la base de islas tan pequeñas.

4 Las islas más grandes están formadas por aluvión del suelo del fondo como resultado del bloqueo de un canal o brazo delta.

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6 El agua del delta es relativamente limpia y clara. En un día claro y soleado, toda la vida submarina es perfectamente visible desde el barco.

7 Matorrales de papiro y juncos están salpicados de "caminos" transitados por elefantes y otros animales grandes. Posteriormente, tales caminos tienen todas las posibilidades de convertirse en el próximo canal del delta.

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9 Algunos canales se expanden y fortalecen con el tiempo, convirtiéndose en ríos de pleno derecho.

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11 A menudo hay palmeras datileras que dominan el contorno exterior de las islas.

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15 Los animales se pueden ver debajo de algunos árboles incluso desde el aire.

16 Hay muchos árboles muertos.

17 Entrando para aterrizar...

18 La entrada a la reserva se encuentra junto a la pista de aterrizaje. Aquí definitivamente se registrará en el libro mayor, incluida su ciudadanía y religión para las estadísticas.
Por cierto, como escribí anteriormente, Moremi es el único lugar en el delta del Okavango al que se puede llegar por tierra desde Maun. Por lo tanto, aquí puedes conocer a los conductores autónomos. Al llegar aquí en su propio automóvil o alquilado (se requiere tracción en todas las ruedas), puede permanecer en uno de los campamentos o en el territorio de un campamento equipado, armando su propia tienda.

19 Inmediatamente después de ingresar a la reserva, como es habitual, el traslado se convierte en un safari.

20 El camino desde la pista hasta el campamento de Okuti dura unos 15 minutos, mientras que la mayoría de los abejarucos se cruzan. Inmediatamente te llama la atención la valentía de la fauna local, te dejan acercarte bastante.

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22 Okuti Camp es uno de los tres campamentos en el territorio de la parte pública de la reserva natural de Moremi. Okuti es propiedad de Ker & Downey, los otros dos, Camp Moremi y Camp Xakanaka (pronunciado Kakanaka) son propiedad de Desert & Delta.
A pesar de que Okuti no es un albergue, sino un campamento, mirando las habitaciones, difícilmente pueden llamarse tiendas de campaña. Bueno, excepto quizás por la lona que actúa como cubierta exterior.

23 En el interior, las habitaciones tampoco parecen "tiendas de campaña". Bastante buena habitación de hotel de cinco estrellas con balcón-veranda, todas las comodidades, incluidas dos duchas: una en la habitación y la segunda al aire libre.
Así es el lujo en medio de la nada.

Me gustaría centrarme un poco en reglas generales que son comunes a todos los campamentos en el Delta del Okavango, independientemente del nivel de lujo.
1. Ninguno comunicaciones móviles. Olvídate de operadores móviles, roaming y demás planes tarifarios. Para emergencias, la administración de cualquier campamento tiene una conexión de teléfono satelital.
2. Sin wifi. Ni en las habitaciones, ni en la zona común del campamento. En el mejor de los casos habrá un portátil conectado a Internet vía satélite en la zona común del campamento. La velocidad de tal internet te hará recordar palabra amable todos los dial-up olvidados.
3. No esperes, tampoco hay televisores en las habitaciones. El mejor programa de televisión de la noche en África es el cielo estrellado con una copa de sheri y el canto de las cigarras. Si tienes suerte, puedes llegar a la luna llena o vía Láctea, en las luciérnagas bailarinas de respaldo.
3. Alojamiento en todos los campamentos según el sistema Todo Incluido - todo está incluido: comida, bebidas (excepto marcas premium), safaris, lavandería, etc.
4. Todas las habitaciones deben tener
- repelente de mosquitos para interiores
- repelente de mosquitos para la piel
- Linterna
- bocina - un dispositivo mecánico que hace un sonido fuerte. Se utiliza en caso de una amenaza a su seguridad. Después de haber iniciado Sonido alto, se recomienda encender la luz / encender una linterna en las ventanas.
5. El último inciso del párrafo 4 sugiere que los casos son diferentes. Si escuchó un sonido fuerte y persistente, pero nada lo amenaza, entonces absténgase de cualquier iluminación en su habitación. Esto ayudará a la administración del campamento a determinar por las ventanas luminosas cuáles de los invitados necesitan ayuda válida.
6. No hace falta decir que por la noche se desaconseja encarecidamente moverse por el campamento sin el acompañamiento de guardabosques.

Una sesión informativa de seguridad similar se lleva a cabo cada vez que se registra.

24 Escuché las instrucciones, coloqué mis cosas, decidí dar un paseo... Junto a la entrada de la habitación estaba sentado un mono así, fingiendo que estaba esperando el tranvía, no se preocupaba por mí.

Tarde o temprano, las cuestiones de organización terminan, se observan las formalidades y es hora de ponerse manos a la obra, es decir, al safari, especialmente en la entrada del campamento, un par de bushbucks están pastando maliciosamente.

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26 La Reserva Moremi es conocida por su alta probabilidad de encontrarse con felinos durante un safari: leones, leopardos, guepardos. Con esta actitud, nos fuimos.
Como ya escribí, diciembre es el período de reproducción de los artiodáctilos. Tales antílopes de ternura se encuentran a cada paso

27 Los niños pequeños aprenden a cuidarse solos...

28 Los animales no tienen ningún miedo y no les importan los retratos.

29 Cada cebra, incluso recién nacida, depende de un estornino búfalo :)

30 antílope tsetsébe - un pariente de los pantanos de África Oriental

31 martín pescador del bosque

32 Cálao de pico rojo

33 En algún momento, los hermanos de la foto sentados en el jeep casi simultáneamente llegaron a la conclusión de que las aves en Moremi están tan relajadas que les falta dinámica. El guardabosques sugirió encender el motor, un sonido agudo asustaría al pájaro y se iría volando.
Funcionó para uno, dos, tres :)

34 Bueno, ¡qué sería del Okavango sin el antílope lichi!

35 Los paisajes de Moremi son tan cautivadores como la vida silvestre. Moremi presenta todo tipo de paisajes inherentes al delta del Okavango. Esto es sabana.

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37 Y prados de agua

38 y bosque

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40 Los rodillos en el delta funcionan como gorriones, al menos en términos de números.

41 Antílope lichi macho. A veces saltan muy pintorescamente, y a veces corren así medio doblados, estirando el cuello hacia adelante.

42 Tradicionalmente, el safari vespertino termina con una puesta de sol.

43 En el camino de regreso al campamento, otra escena conmovedora que involucra impalas aparece justo al lado del camino.

44 Mañana. El ya familiar despertar del tradicional “Toc, toc. Tu café está listo” y bebiendo café en compañía de un estornino arcoíris.

45 El safari matutino comienza con un encuentro con un antílope kudu macho, Cruzando la carretera justo en frente del jeep.

46 Otro abejaruco, cola de golondrina (abejaruco cola de golondrina).

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48 Cuco de cola de cobre (coucal de cola de cobre)

49 Cabras de agua (waterbok).

50 Cálao de tierra.

51 Me alojé en una jirafa solitaria acompañada de estorninos búfalo (picabueyes)

Río díscolo Okavango. Pareciera que comenzando a sólo trescientos kilómetros de océano Atlántico, allí tendría que dirigir sus aguas. Pero no, el Okavango se apartó de él, como atraído por otro océano, el Índico, allí, a miles de kilómetros al sureste. Pero el río no puede alcanzarlo: las ávidas arenas del Kalahari lo secan todo, sin dejar rastro. Sin embargo, antes de sacrificarse por el desierto de Okavango, que escupe fuego, se desborda ampliamente, formando el delta interior más grande del mundo.

Un poco de geografía

Con una extensión de más de veinte mil kilómetros cuadrados, el delta del Okavango alberga peces, aves, depredadores y, por último, pero no menos importante, humanos. Es difícil para una persona abrirse camino a través de los densos matorrales de papiro que cubren los pantanos inestables. Las extensiones del delta permanecen vírgenes, sus numerosas islas e islotes. Muchos de ellos deben su existencia a las termitas laboriosas: son ellas las que construyen altos montículos de termitas en épocas secas y aflojan el suelo en el que luego echan raíces las plantas.

La faz del delta cambia constantemente, con cada año y estación. Y la razón de esto es el río mismo y sus habitantes originales. Las termitas construyen islas y los hipopótamos abren canales hacia las islas, lugares de nuevos pastos. Los visitantes raros de esos lugares remotos se abren paso a lo largo de estos canales, a través de los juncos. El único medio de transporte son las piraguas nativas, excavadas en troncos de árboles - "mokoro". Sin embargo, debido al cuerpo estrecho y alargado, pueden moverse entre los matorrales de papiro, si los matorrales no son demasiado densos.

La facilidad con la que otras especies de plantas y animales se adaptaron a la vida en el delta (que yo presencié) y en las condiciones áridas y casi sin agua del Kalahari central es asombrosa.

Cuando se habla del Kalahari, la frase suele sugerirse: "desierto muerto". El desierto, sí, pero los muertos, no. Hay agua y, en consecuencia, vida. Así es: el agua está escondida bajo la capa de arena más poderosa del mundo, extendiéndose por una distancia igual al espacio entre los Urales y Polonia. Cualesquiera que sean los trucos a los que recurren las plantas para llegar a la preciada humedad y evitar que se hunda aún más. El sistema de raíces densamente entrelazadas de los pastos retiene el agua de lluvia. Las raíces de algunas acacias llegan a una profundidad de 30 metros. Los cultivos de raíces grandes logran acumular hasta 10 litros de agua. Estos tubérculos no están ocultos muy profundamente y, por ejemplo, los antílopes gacela, arrancándolos del suelo y comiéndolos, sacian perfectamente su sed, incluso lejos de los cuerpos de agua. Del mismo modo, los depredadores: obtienen agua del cuerpo de sus víctimas.

Otra fuente de humedad que da vida en estas partes es la lluvia. Pero no suele dotar al desierto.
Dos estaciones son típicas del Kalahari: estaciones secas y lluviosas, aunque en el sentido habitual no pueden llamarse estaciones. El período seco dura de mayo a octubre; lluvioso - de noviembre a abril. Sin embargo, la palabra "lluvioso" se puede poner entre comillas, ya que apenas llueve en este momento. Y si la sequía continúa durante varios años seguidos, tanto los animales como las personas sufren. Pero tan pronto como la humedad dadora de vida brota del cielo, una parte significativa del Kalahari se transforma. Los pastos aparecen en vastas extensiones, los lagos secos se llenan de agua, atrayendo bandadas de pájaros de diferentes voces; los animales se dispersan en muchos miles de kilómetros cuadrados. No en vano, en Botswana se usa la misma palabra tanto para la moneda como para el saludo: “pula”, que significa “lluvia”.

Sin embargo, lo que sucede en el delta es algo independiente de las condiciones atmosféricas locales. El Okavango se origina en Angola y fluye durante cientos de kilómetros a través de un terreno montañoso. En las montañas de Angola, durante el período del monzón habitual para esas latitudes subecuatoriales, se acumula mucha humedad, y el Okavango la lleva regularmente al delta, después de mil quinientos kilómetros.

Debido a la naturaleza plana del terreno y la anchura del delta, el río fluye lentamente, a una velocidad de hasta un kilómetro por día, por lo que también se derrama lentamente. Y el agua nueva tarda casi cinco meses en cubrir la distancia desde la cabecera del delta hasta río abajo, donde gradualmente se hunde en la arena. Se va, pero no del todo. Okavango, como si no quisiera darse por vencido, reúne sus últimas fuerzas, y un pequeño arroyo fluye más allá del Kalahari, sin embargo, ya con un nombre diferente: Botletle. Por lo tanto, el agua de lluvia que alimenta el Okavango en las montañas de Angola llega a los tramos inferiores del delta en aproximadamente medio año, justo en el punto álgido de la estación seca en Botswana. Y el agua en el delta es cristalina: fluye lentamente a través de matorrales de papiro y juncos, una especie de "filtros" y, por lo tanto, apta para beber.

Maung

Casi en el corazón del delta se encuentra el pueblo de Maung. Érase una vez, un pequeño pueblo acurrucado en su lugar, y esto no podía sino afectar la variopinta apariencia ciudades Junto al alto y moderno edificio del centro de telecomunicaciones, aquí anidan las típicas cabañas africanas, las llamadas "rondaveli". Potentes motores diesel retumban en el terraplén, donde, según las historias, a veces salen cocodrilos que devoran a los espectadores negligentes, varias personas al año. En las calles, entre los transeúntes, vestidos con ropa ordinaria de verano, a menudo se puede ver a Herero con faldas anchas, que son más adecuadas para bailes de salón que para caminar sobre las arenas de Maung. La tribu Herero una vez adoptó esta extraña moda de los misioneros alemanes y ahora están muy orgullosos de su vestimenta.

Pero en lo que se unen los habitantes del pueblo es en su cordialidad. Todos aquí son amigables, tanto blancos como negros. Quizás esto se deba a que Botswana logró evitar las peores formas del colonialismo británico y el apartheid llevado a cabo a fines del siglo pasado por Cecil Rhodes en otros países del sur de África. Las personas de diferentes colores de piel realmente viven en amistad aquí. Vi esto por mí mismo cuando asistí a una reunión que tuvo lugar en Maung. Los miembros de la reunión discutieron los derechos de caza y uso de las aguas del lago Ngami, ubicado al sur del delta del Okavango.

El caso es que las costas de Ngami son el verdadero reino de los animales... cuando, por supuesto, hay agua en el lago. En una sequía, Ngami se seca hasta el fondo.

Ahora la vida está en pleno apogeo. Sin embargo, a pesar de la abundancia de seres vivos, era necesario cazar según las reglas. Está claro que la caza es una importante fuente de alimento para los residentes locales. Pero incluso para ellos, se tuvieron que establecer restricciones: ¡no se pueden exterminar animales indiscriminadamente! Sin mencionar a los extranjeros: ¿quizás no se les debería permitir cazar en absoluto? Sin embargo, desde un punto de vista económico, esto no sería razonable, ya que los cazadores blancos visitantes son personas ricas y por un trofeo, por ejemplo, una cebra, están dispuestos a pagar diez veces, o incluso cien veces más de lo que pueden. para pagar el derecho a cazar a esa misma cebra residente local...
¿Y dónde y cuánta agua se puede desviar para no alterar el equilibrio ecológico en el Delta del Okavango? ..

En general, la reunión duró varias horas. Había tanto blancos como negros en el salón y el presidium; presidido mujer blanca- ella es traductora. estaba claro que idioma en Inglés comprensible para todos, pero algunos oradores hablaron en su tswana nativo, y luego la palabra pasó al intérprete que presidía. También era obvio por los discursos que los blancos eran ciudadanos de la República de Botswana. Por lo que he podido aprender, en Botswana, nadie ni nada puede obligar a los blancos a tomar la ciudadanía, ni el gobierno ni las circunstancias. Al mudarse aquí desde otros países, se convierten voluntariamente en ciudadanos del estado "negro", que no es nada típico para los blancos en otros países africanos.

Para ser honesto, no estaba tan interesado en los temas en consideración, que, de hecho, eran incomprensibles para mí, un extraño, como en las personas mismas: la expresión de sus rostros, el temperamento ... La opinión de ambos blancos. y los negros fueron tratados aquí con igual atención y respeto. Por supuesto, hubo desacuerdos, pero durante todo el tiempo que pasé en el salón, no escuché un solo ataque agudo, nadie levantó la voz ni una sola vez. En general, salí de la reunión con un buen sentimiento en el alma...

Sitatunga y otros

Y a la mañana siguiente, una avioneta me llevó a mí ya tres de mis compañeros desde Maung a un campamento, extendido por las aguas azules de un arroyo bordeado por matorrales de papiro. El campamento estaba equipado con todo lo necesario, en una palabra, total comodidad. Es cierto que de vez en cuando lo perturbaba el tedioso zumbido de las moscas tsetsé. Pero aquí nadie se asusta de ellos. Estos dípteros anodinos pican bastante dolorosamente, pero solo una de cada mil moscas resulta ser portadora de la enfermedad del sueño. Además, gracias a las fumigaciones, que se realizan bajo la supervisión de guardaparques nacionales, se ha superado el número de moscas tsetsé en el delta. últimos años disminuyó significativamente. Así que la primera noche, después de expulsar a un par de molestos insectos de la tienda, felizmente me permití dormir tranquilamente.

Por la mañana, echando hacia atrás los suelos de la tienda, vi un velo blanquecino de niebla, a la altura del pecho - otro característica climática deltas
Habiéndonos zambullido en la piragua, nos pusimos en camino. "Mokoro", hábilmente controlado por Manila, mi guía, se deslizó a lo largo agua limpia, luego a través de los juncos, y casi cada diez metros, más y más nuevos paisajes se abrieron ante nosotros. Los nenúfares, que florecían después de una noche de sueño, sustituyeron sus delicados pétalos por luz de la mañana. La cortina de niebla se disipó gradualmente: la visibilidad mejoró gradualmente.

En los matorrales de papiro, algo se agitó: parece que espantamos a algún animal grande.
"Sitatunga", dijo Manipa, como si entendiera de lo que estaba hablando.
- Un animal tan grande, ¿cómo puede correr a través de los matorrales e incluso a través del agua: aquí no hay poca profundidad? Le pregunté al conductor.
“No en el agua”, aclaró Manipa. “Este antílope está pisoteando el papiro... comparativamente grueso, por supuesto. Al pisar lugares inestables, extiende ampliamente sus cascos alargados. Los Sitatungas incluso crían a sus crías en islas de papiro donde los depredadores no pueden alcanzarlos.
"Nunca he oído hablar de un antílope así", murmuré sorprendido.
- Estamos ubicados en el territorio de la reserva - solo aquí todavía puedes verlos. Y en otros lugares son raros. Tal vez por eso tan poca gente los conoce.
"Lo siento, no la vi muy bien. y de que tamaño son?
“Ahora generalmente está prohibido cazar sitatung, pero antes mi padre a veces los traía a casa y vendía la carne. Algunos pesaban más de ochenta kilogramos.
-Ochenta kilos- y sobre el agua como en tierra firme.
- ¿Disculpa que? Manipa no entendió.
"Nada", le digo, "Solo soy yo...

A veces, para acortar el camino, Manipa enviaba a nuestro "mokoro" de nariz afilada a través de los matorrales a alguna isla. En las islas, la hierba ya se había vuelto amarilla, aunque en algunos lugares todavía estaba alta. Esto atrajo veloces impalas, y desde la distancia, grandes y sombríos ñus, llamados "wildebist", una palabra prestada del idioma holandés, que significa "bestia salvaje", nos miraban con severidad.
Habiendo amarrado a la orilla, entramos en la arboleda, y luego aparecieron herbívoros más grandes.

El área parecía normal. sabana africana: arbustos y árboles dieron paso a la estepa, luego - de nuevo una arboleda. Los árboles atraen a los animales: en el espacio abierto puedes verlos de un vistazo. Las primeras personas que vimos en la arboleda fueron búfalos negros o africanos. El búfalo africano es muy diferente de su contraparte asiática en ferocidad e imprevisibilidad. Tiende a atacar de repente, lo que se explica por su miopía. Al ver mal lo que está haciendo su “probable” oponente, el búfalo a veces se lanza hacia él sin razón, siguiendo el principio “el ataque es la mejor defensa”. Nos guste o no, pero el "blackie" es definitivamente mas peligroso que un leon, que suele ser indiferente a las personas.

Una manada de búfalos pasó trotando a lo lejos, pero luego, a menos de cien metros de nosotros, apareció un gran macho y, al vernos, se quedó helado de anticipación. A Manipa no le gustó.
"Detengámonos y no lo molestemos", susurró. Quién sabe lo que está en su mente.
Durante un minuto que pareció extraordinariamente largo, nos quedamos inmóviles, jugando a mirar con el búfalo que miraba fijamente.
- Sabes, será mejor que te subas a un árbol. El guía señaló un árbol que estaba cerca, en el que habría suficiente espacio para uno solo.
- ¿Y cómo estás?
“Está bien, te protegeré aquí abajo.

Sin preguntar qué quería decir con la palabra "proteger", obedecí la orden y de alguna manera me instalé en el lugar donde se bifurcaba el tronco del árbol. En ese momento me acordé de la cámara... Pero en el momento siguiente la imagen cambió: dos "damas" aparecieron en el escenario, a quienes nuestro galante caballero, al parecer, consideró su deber proteger. Sin prestarnos más atención, desapareció entre los arbustos con ellos.

"Vamos, bájate del árbol y entra en el Mokoro". Ahora iremos a Chief Island: verás elefantes, leones y tal vez hienas.
Doblamos Cheef por el lado occidental a lo largo de un estrecho canal que dividía esta isla vecina. De repente, fuertes salpicaduras, chapoteos se escucharon adelante, comenzó una especie de alboroto.
“Es un elefante”, me aseguró Manipa. “Tal vez no solo uno. Detengámonos y echemos un vistazo...

Al regresar del reconocimiento, Manipa, algo avergonzado, informó que un gran elefante se acostó para descansar en la orilla del canal e incluso lo bloqueó un poco. Así que es difícil decir cuándo se digna a despejarnos el camino.
Y luego agregó:
“Aunque es posible pasar por allí. Pero si de repente aparecemos tan cerca de él, el elefante puede asustarse, y entonces solo quedarán astillas de madera del "mokoro", y un lugar húmedo de nosotros.
- Bueno, volvamos por otro lado, aquí hay muchos canales diferentes...
- El peso no es fácil. A la derecha de esta isla sin nombre, un tapón de papiro impenetrable bloqueará nuestro camino. Ir alrededor Jefe con lado este- Muy lejos. No llegaremos al campamento antes del anochecer. Y el sol se pone a las seis. ¿Te imaginas lo que es estar en este laberinto en total oscuridad? Entonces no me darán palmaditas en la cabeza por esto.
- ¿Y si ahuyentas a un elefante desde lejos? Sugerí. "¿Tal vez se levante y se vaya?"
“Entonces no nos prestará atención”, comentó Manipa razonablemente. - Y si nos acercamos, podemos toparnos con...
- ¡Esa es la forma en que está! ¿Qué hacer?
“Lo único que queda es comer. Esta respuesta ingeniosamente simple me desconcertó un poco.
- ¿Tienes un bocado para comer? Bueno, ya hemos desayunado...
"Entonces debemos almorzar". Manipa era joven, fuerte y podía moler el desayuno, el almuerzo y la cena sin pestañear. Con la destreza de un verdadero camarero, dispuso rápidamente sillas plegables, una mesa y dispuso todo tipo de comida. Abriendo un termo de té, de repente me detuve y pregunté:
“¿Y qué pasa si este matón viene a nosotros por una taza de té sin una invitación?” Esto no es un búfalo para ti. Por ejemplo, romperá este árbol como un fósforo si nos subimos a él.
“Por supuesto que sí”, asintió Manipa impasible. "Pero, ¿por qué diablos lo rompería?"
- ¡Por qué, los elefantes rompen árboles todo el tiempo!
Se rompen para llegar a las ramas de las que se alimentan. Los elefantes no solo atacan a las personas así, solo en caso de una clara amenaza. Es cierto que hay excepciones: elefantes solitarios. Entre ellos se encuentran con monstruos reales. Básicamente atacan. Pero esto rara vez sucede. Así que vierta el té y no tenga miedo: el elefante no lo invadirá.

Habiendo terminado la comida, nosotras, como limpias amas de casa, bajamos al canal para lavar los platos. O nuestro ruido molestó al gigante, o algo más, solo que de repente se levantó. Manipa me dijo que me acostara en el "mokoro", y se escondió detrás del bote. Y esperamos a ver qué pasaría después. Para nuestro alivio, el elefante cruzó el canal y comenzó a escalar la empinada orilla de Chief Island. Allí se detuvo, nos dio la espalda... y no se dio cuenta de cómo nos escabullíamos en silencio.

los leones mas grandes

Manila se sintió en deuda conmigo, prometiéndome mostrarme un león y una hiena durante nuestros paseos, pero, ¡ay!, no resultó nada: nunca tuvimos hienas, y solo vi la mitad del león. La otra mitad, la cabeza y la parte delantera del cuerpo, estaba detrás de los arbustos, y solo podía suponer que era un macho.

“Solo un macho”, me aseguró Manipa. “Solo mira sus patas. Nosotros en Botswana tenemos la mayor cantidad grandes leones en África. Atacan a los búfalos e incluso a los elefantes jóvenes en manadas. Y retrocede ante un solo enemigo: las hienas.
- ¿Hienas? Me sorprendió. “Pero los leones son incomparablemente más fuertes y más grandes.
- Sí, nunca pelean uno contra uno - las hienas huyen cobardemente. Pero cuando las hienas se reúnen en una gran bandada, sigue siendo una cuestión de quién gana. Sucede que los leones toman vuelo vergonzosamente ...

Al final, tuvimos suerte: durante el siguiente viaje a Chief Island, vimos a una leona devorando un ñu a la vista.
“Ahora tenemos muchos más ñus en Botswana”, continuó Manila. “Y hace unos años, durante una larga sequía, fue simplemente terrible lo que pasó. Los ñus murieron por cientos de miles, todo a causa de los setos.

Manipa se refería a las vallas instaladas en varios lugares de Botswana para proteger al ganado de los herbívoros salvajes, portadores de enfermedades contagiosas que pueden transmitirse a las personas a través de los alimentos: está especialmente extendida -y a menudo con fatal- enfermedad de pies y boca.

Las "vallas" que se extendían cientos de kilómetros a lo largo del Kalahari, cercaban grandes pastizales, donde las manadas de búfalos, ñus y otros antílopes pastaban en épocas secas, de fuentes de agua perennes, y especialmente del delta. Pero luego golpeó una sequía de varios años, esto sucedió antes, y manadas de miles de cabezas comenzaron a migrar a lo largo de la ruta familiar hacia el norte hacia el agua.

La principal tragedia ocurrió en las profundidades del Kalahari, al sur del delta. El delta de cobertura en sí ayudó mucho. En el lado occidental detuvieron las manadas de ganado. Si no hubiera setos, el ganado invadiría y arrasaría las praderas de agua del delta, dejando extinguidos a los animales salvajes.

Ahora el delta está lleno de vida, en tierra, en el agua e incluso bajo el agua, lo que asustó mucho a una de las familias de nuestro campamento. Padre, madre y su hija de dieciséis años una vez salieron a caminar en dos Mokoro. Piroga con papá y mamá salió a salvo de la bahía cerca del campamento, pero algo le pasó al bote donde estaba sentada la niña. "Mokoro" saltó repentinamente en el lugar: el conductor con el pasajero estaban en el agua y el bote, en la boca de un hipopótamo. Habiendo mordido un trozo del costado y arruinado el pastel, el hipopótamo desapareció bajo el agua. El otro "mokoro" ya estaba a cierta distancia. Los padres asustados con horror esperaban que el monstruo emergiera nuevamente y su hija estuviera en su boca. El guía y la niña, como en una carrera, nadaron hasta la orilla, que, afortunadamente, estaba cerca.

El guía aterrorizado explicó que nunca había sucedido algo así aquí, cerca del campamento mismo, pero en otros lugares todavía ocurren incidentes de este tipo, a veces con víctimas humanas. El hecho es que a los hipopótamos les encanta pastar por la noche, y durante el día, cuando hace calor, prefieren descansar dentro o debajo del agua.

El mismo día, la desafortunada familia abandonó el campamento, dejando la siguiente entrada en el libro de visitas: "El lugar es interesante, pero muy peligroso".

Encuentro con el "hombre del bosque"

A menudo acosaba a Manipa con preguntas sobre los bosquimanos. Me interesaba el pasado y el presente de este pueblo, que se diferencia de la mayoría de los demás pueblos africanos no solo por su apariencia externa, física, en particular, el color de la piel -que la tienen mucho más clara- sino también por una serie de rasgos lingüísticos, los antropólogos incluso los atribuyen a alguna raza especial.

Bosquimanos (bosquimanos, traducido de letras inglesas. "gente del monte". - se dividen en grupos: kung, kong (makong), khomani (nusan) y otros. — Nota. educar.) y los hotentotes, los habitantes originales de Sudáfrica, se asentaron aquí mucho antes de la llegada de las tribus grupo lingüístico bantúes que habitan estos lugares ahora. Incluso antes del establecimiento del gobierno blanco, los bantúes expulsaron a los bosquimanos de las mejores zonas del Kalahari hacia las zonas áridas. Pero la "gente del bosque" mostró una habilidad extraordinaria para sobrevivir allí, habiéndose adaptado para encontrar agua y escribir en un ambiente hostil para los humanos.

Sin embargo condiciones duras la vida y la constante persecución de los extranjeros redujeron mucho su número. Aunque hoy en día a los bosquimanos se les asignan asentamientos especiales en el Kalahari, o, simplemente, reservas, prácticamente no viven allí: la mayoría prefiere cazar y recolectar, es decir, llevar la forma de vida tradicional de los nómadas. El resto son empleados por los mismos negros y blancos.
"¿Por qué estás interesado en los bosquimanos?" preguntó Manipa.
He oído hablar mucho de ellos y me gustaría ver dónde y cómo viven.
¿Cómo vives, dices? Gravemente. Pero, si quieres verlos, podemos ir al pueblo, al final del delta.

El color de la piel del bosquimano que Manipa me presentó no era negro, sino albaricoque, pero por lo demás, en apariencia, nuestro bosquimano no se diferenciaba mucho de los demás africanos. Lo que sorprendió fue su traje: chaqueta y pantalón en azul oscuro con rayas blancas. Es más probable que se vea a una pareja así en una recepción diplomática, y no en un trabajador agrícola en las tierras salvajes del Okavango. El traje era obviamente del hombro de otra persona: desabrochado, demasiado grande, la chaqueta colgaba extrañamente sobre su cuerpo delgado y desnudo, dejando al descubierto las costillas que sobresalían. Cuando le pregunté si iría al desfile durante una hora, el bosquimano respondió que un europeo que estaba de visita le dio el traje y se lo puso porque ahora no le queda más ropa.

Luego, mirándome de pies a cabeza, de repente preguntó:
— ¿Me podrías dar una camisa? Es tiempo de invierno ahora. Y aunque los días son calurosos, las noches son frías.
Desafortunadamente, no pude satisfacer la solicitud del "hombre del bosque", ya que solo llevé las cosas más necesarias conmigo en el camino. Y dejó todo lo demás en Maung. Pero aun así le prometí enviarle algo de ropa del campamento cuando volviera a Maung.

“Dime”, me volví hacia mi nuevo conocido, “¿tienes algún pariente entre los bosquimanos nómadas del Kalahari?”
"¿Qué tipo de parientes hay?", Respondió contritamente. Los que estaban allí hace tiempo que están muertos. Era nuestra costumbre dejar que los débiles y los ancianos murieran en el desierto en tiempos de angustia, a fin de guardar comida y agua para los más fuertes. Los propios ancianos pidieron que los echaran.
Pero, ¿hay alguien todavía vivo? Me preguntaba.
- Oh, por supuesto. Los de mi familia que sobrevivieron ahora trabajan en granjas, como yo y mi hermano.

Entonces su hermano se le acercó y hablaron en su idioma nativo. Noté que durante la conversación de alguna manera se chasquearon los labios, pero luego no le presté atención. atención especial. Más tarde supe que el chasquido es característico de una familia peculiar de las llamadas "lenguas que rechinan", comunes entre los bosquimanos y los hotentotes. Hay varios tipos de sonidos de repiqueteo: todos realizan las funciones de consonantes (los lingüistas, impotentes para designar estos sonidos con letras, usan para designarlos puntos de exclamación y dos puntos en medio de una palabra. Por ejemplo, "tzwa! n / A". — Nota. educar.).

Cultura bosquimana: sus canciones, bailes, pintura rupestre- ahora está en declive. A 90 kilómetros de nuestro campamento había colinas raras en el Kalahari: las colinas Tsodillo, salpicadas de pinturas rupestres. Estas son imágenes ocres muy bien hechas, principalmente animales salvajes y, a veces, personas. Hay muchos dibujos, tal vez más de mil. ¿Quién los creó? Los bosquimanos que viven cerca de Zodillo no tienen ni idea de esto...

Pero, en general, tengo una impresión gratificante de este país, porque la gente aquí construye sus vidas de manera civilizada, sin hostilidad racial, y protege diligentemente el regalo único de la naturaleza, el delta del río Okavango, que desemboca en el arenoso océano Kalahari. .

vadim dobrov
Botsuana

Secar ríos estacionales en África o en desiertos de otros continentes no sorprenderá a nadie, pero este es un caso especial. En todos los aspectos, el Okavango no es un wued, sino un río normal que ni siquiera piensa en secarse en la estación seca. Se precipita enérgicamente por un estrecho canal de rápidos con costas cubiertas de sabana de la meseta de Angola Bie hacia abajo, en dirección sureste; supera antes de la frontera con Botswana las cascadas formando una cascada de cascadas Popa, bloqueando su cauce en todo su ancho, que en este lugar es de 1,2 km. Sólo en la meseta el río adquiere un carácter plano.
A medida que la pendiente disminuye, el Okavango se ralentiza y se extiende hacia afuera, extendiéndose a través de los laberintos de ramas, lagunas y lagos que forman el delta interior más grande del mundo. El Okavango tiene un caudal anual sólido en la desembocadura, unos 10 mil km 3 de agua desembocan en el delta anualmente, pero... El recorrido del río suele acabar en este delta muy gigante. El Okavango no desemboca en un lago, ni en otro río, ni en el mar, ni en el océano. “¿Adónde va toda esta agua? ¡Solo una especie de místico! - exclamó uno de sus investigadores en el siglo XIX. Efectivamente, ¿dónde?
Durante la marea alta, el brazo sur del delta alimenta el lago fresco Ngami, el brazo norte periódicamente, una vez cada pocos años, llega al río Kwando, un afluente, y luego el Okavango encuentra brevemente una salida para océano Indio. Y la manga de la botella de vez en cuando se alimenta lago salado Tskau en el margen sur de los pantanos, formado durante la temporada de lluvias en las marismas saladas de la depresión sin drenaje del Makgadikgadi. Pero esto no es más del 5% de toda el agua que ingresa al delta.
Una vez que Okavango era parte de un gran sistema fluvial del antiguo lago Makgadikgadi, supuestamente con un área de 80 mil km 2 y una profundidad de 30 m, pero se secó gradualmente hace unos 10 mil años.
Los embalses remanentes del delta del Okavango son casi todo lo que queda del vasto lago. Ahora en su cuenca durante la estación seca hay enormes marismas sin vida con una costra de sal agrietada (reservas muy grandes de potasa), y en la estación lluviosa se forman dos grandes lagos de sal en las depresiones y allí hierve la vida: los animales vienen, los pájaros vuelan. en, en algunos lugares las orillas parecen rosadas por miles de flamencos. En raras ocasiones, una vez cada 10-15 años, estos lagos pantanosos durante la temporada de lluvias se conectan con el pantano de Okavango a través de uno de los brazos del delta de Botletle.
Estudios recientes han demostrado que a partir de peso total Del agua que ingresa anualmente al delta del Okavango, pantanoso, plano y poco profundo, aproximadamente el 60 % es absorbido por las plantas (matorrales de papiros y arbustos, algas, nenúfares, lirios, etc.) y el 36 % se evapora de la superficie del agua. Aproximadamente el 2 % va al suelo y otro 2 % alimenta al lago Ngami en años de gran caudal. Pero " corazón azul Esto no es suficiente en el extremo norte del desierto de Kalahari, y Ngami se seca gradualmente, disminuyendo gradualmente de tamaño y pasando de ser un lago fresco a un sumidero de salmuera, con franjas de aguas poco profundas y costas blancas.
Y el Delta del Okavango, con una superficie de unos 15 mil km 2, y después lluvias de verano durante la inundación y los 22 mil km 2, no se va a secar y da cobijo a muchas aves y animales. En la parte nororiental del delta, organizada gran reserva natural fauna silvestre Moremi (Botsuana).
En los tramos superiores del Okavango (Kubango) fluye desde la meseta de Bie hasta la llanura: rápido, estrecho y rápido. Luego adquiere un carácter plano y fluye con calma, pero antes de la frontera con Botswana, su canal en todo el ancho de 1,2 km está atravesado por pendientes de agua (en la estación seca sobresalen del agua), formando las cascadas de Popa. Después de ellos, el borde del río desciende 4 m. En los tramos más bajos, el río se ralentiza gradualmente a medida que se acerca al borde norte del desierto de Kalahari.
El delta del río poco profundo, pantanoso y plano (diferencia de altura inferior a 2 m), también conocido como el pantano del Okavango, forma un oasis en medio de las arenas del Kalahari con una rica variedad de flora y fauna. Aquí es donde suele terminar el camino del flujo de agua.
En un mapa de la parte noroeste de Botswana, el delta interior del Okavango, con su parte central pantanosa y sus brazos, parece una palma abierta en forma de mano extendida hacia el Kalahari.
El Okavango es el único río permanente en la vasta llanura de Kalahari entre los ríos Zambezi y Sudáfrica. En los mapas, generalmente se lo conoce como el "Desierto de Kalahari". Pero estos lugares no son como el Sahara o los desiertos de Arabia; comparado con ellos, ni siquiera es un desierto. El verano en el Kalahari es abundante en precipitaciones, desde 250 mm en el sur hasta 1000 mm en el norte de precipitación por año. Además de un río permanente, también hay ríos y lagos temporales (la mayoría de los cuales, sin embargo, se secan en invierno). Los árboles, arbustos y pastos crecen en el Kalahari, y en grandes cantidades. Por lo tanto, los científicos no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo llamarlo más correctamente: "sabana desértica", "semidesierto verde" o, tal vez, "paisaje de parque estepario". A veces, en los mapas, su región arenosa central se identifica como el "Desierto de Kalahari" y sus afueras como la "Cuenca de Kalahari". Y los vastos humedales verdes del delta del Okavango, plano y poco profundo, en medio de las arenas del sector noroeste del desierto de Kalahari, se llaman el oasis más grande del mundo. En cuanto a su importancia para el suroeste de África, el Okavango no es menos importante que el Nilo para el noreste. De sus aguas depende directamente la vida de todos los habitantes de los alrededores.
Los pantanos de Okavango están llenos de vida silvestre durante todo el año. Aquí, en este oasis verde gigante, cubierto de juncos, arbustos, nenúfares y algas, elefantes, jirafas y antílopes, leones, leopardos y hienas y muchos otros vienen de lejos a beber. Es un paraíso para las aves acuáticas, los hipopótamos y todo tipo de insectos…
Los hallazgos arqueológicos confirman que la gente en los tramos inferiores del Okavango ha vivido continuamente durante 30 mil años, pero siempre ha habido pocos: tal vez solo por los insectos que transmiten la malaria, la enfermedad del sueño y otras dolencias tropicales. Ahora, los pueblos del grupo bantú viven a lo largo de las orillas del río, incluidos aquellos que le dieron al río el nombre de Kavango. También aquí viven los pueblos indígenas de cazadores y recolectores - los bosquimanos ( nombre común), que habitó Sudáfrica mucho antes de la migración bantú. Las colinas de Tsodilo, al oeste del delta del Okavango, es un lugar sagrado para los bosquimanos y sus antepasados, con muchas leyendas asociadas con este lugar y una fuerte creencia de que los dioses antiguos todavía viven en cuevas pintadas por sus antepasados ​​por miles. pinturas rupestres Edad de Piedra.
Okavango en los tramos superior, medio e inferior está dividido entre ellos por Angola, Namibia y Botswana. Además, se dividen en el sentido literal, en serio conflicto por los preciados recursos hídricos de los ríos en las zonas áridas (estos territorios sufren de sequía). Aunque la actividad económica prácticamente no se lleva a cabo directamente a lo largo de las orillas del río (por lo que, por cierto, el agua del río es muy limpia), Angola y Namibia están tratando de salvar la situación de las granjas existentes: la primera - a través de la construcción de una represa, el segundo - debido al canal de desviación de agua ya construido y la construcción de tuberías previstas. En el territorio de Botswana, hay un delta famoso por su riqueza de vida silvestre, el ecoturismo en la reserva de Moremi y la organización de safari aportan una gran contribución al tesoro estatal, por lo que el gobierno local no pierde una fuente de ingresos tan importante debido ante la amenaza de escasez de agua y, como consecuencia, el agotamiento de la flora y la fauna de forma intencionada. Por eso, ahora los temas controvertidos sobre el consumo de agua entre países vecinos son decididos por una comisión especial.

información general

Ubicación: suroeste de África, fluye desde la meseta de Bie en Angola hacia el sureste, terminando en un vasto delta pantanoso en el extremo norte del desierto de Kalahari.

Método de alimentación: principalmente lluvia.

Cuenca: área de drenaje interno que no desemboca en ningún océano.
Altura de la fuente: 1780 m sobre el nivel del mar (meseta de Bie).

Desembocadura: pantanos de Okavango (700-1000 m sobre el nivel del mar), anteriormente lago Makgadikgadi (seco).

Otros nombres: Cubango (en Angola).

afluente más grande: Quito (izquierda).
Fluyendo por el territorio: el curso superior en Angola, 400 km al sur sirve como frontera natural entre Angola y Namibia, luego atraviesa el territorio de Botswana.

Números

Área del delta: unos 15.000 km 2 (hasta 22.000 km 2 en la temporada de lluvias) - el delta interior más grande del mundo.

Consumo medio de agua: 475 m3/s.

Descarga de agua del estuario por temporada: 100-200 m 3 /s en la estación seca (noviembre), alrededor de 1000 m 3 /s en la estación lluviosa (marzo y abril).

Escorrentía anual: unos 10.000 km3.

Escorrentía sólida: alrededor de 2 millones de toneladas por año precipitación sólida(arena, etc.) y otros 2 millones de toneladas anuales de sales disueltas que se depositan en el delta durante la evaporación de la humedad.

Nivel del agua: desciende 4 m después de las cascadas de Popa (antes de la frontera con Botswana).

Clima y tiempo

Temporada de lluvias cálida y húmeda: Diciembre - Marzo (humedad 50-80%, día hasta 40°C, noches cálidas).

momento más cómodo: marzo - principios de junio (durante el día alrededor de 30°C, noches frescas).
Estación seca y fría: Junio ​​- Agosto (cálido durante el día, por la noche la temperatura puede bajar a 0°C).

Temporada seca y calurosa: Septiembre noviembre.

Economía

Agricultura: agricultura de subsistencia, caza y recolección; cría de animales en las zonas secas de la periferia del delta.

Pesca.
Sector servicios: turismo (safari y ecoturismo).

Atracciones

Datos curiosos

Okavango es el cuarto más largo sistema fluvial en el suroeste de África. Su longitud es de 1600 kilómetros, y el caudal medio de agua es de 475 m³/s. Okavango se origina en Angola, donde se llama Cubango. Un poco más al sur, pasa una pequeña parte de la frontera entre Namibia y Angola, luego el río se dirige a Botswana.

Cerca de la frontera con Botswana, el Okavango forma una serie de rápidos que conocemos como Popa Falls, que tiene 1,2 kilómetros de ancho y cae desde una altura de cuatro metros. Solo podemos ver los rápidos cuando el nivel del agua es lo suficientemente bajo, esto sucede durante la estación seca. Hay una corriente muy fuerte y muchas trampas agudas, por lo que siempre se les pide a los turistas que tengan especial cuidado. Maravilloso aire fresco y hermoso paisaje Siempre atrajo a la cascada a una gran cantidad de personas que quieren escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad.

Okavango no tiene acceso al mar, por lo que se considera un río endorreico. En cambio, forma un delta que desemboca en el vasto pantano del desierto de Kalahari.