Ūdens pasaule, ko ieskauj tuksnesis un Okavango upe, kas to šķērso. Okavango - upe, kas nekur neiet Upju kompānija kartē

Upe Upe ir ievērojama izmēra ūdenstece, kas plūst dabiskā kanālā un savāc ūdeni no tās sateces baseina virszemes un pazemes noteces. Upe sākas no tās iztekas un ir sadalīta trīs daļās: augštecē, vidustecē un lejtecē,

5 fakti par Okavango deltu

1. Okavango upe ieplūda liels ezers Dienvidāfrikā - Makhadikhadi (Makgadikgadi ezers). Pēc tam tektoniskās aktivitātes rezultātā zemes garoza, tika bloķēta upes dabiskā tece, kas izraisīja plūsmas virziena maiņu Kalahari tuksneša virzienā. Tādējādi izveidojās unikāls dabas veidojums - upe, kas ietek tuksnesī.
2. Lielākā daļa Botsvānas teritorijas atrodas tā sauktajā Kalahari zemienē, kas ir lielākais pustuksnesis Āfrikā, un Okavango upes delta ir lielākā oāze.
3. Otra lielākā dzīvnieku migrācija (pēc lielās migrācijas Kenijā) notiek Botsvānā. Vairāk nekā 30 000 zebru migrē caur Okavango deltu katru gadu no decembra līdz martam.
4. Periods no decembra līdz martam (tā sauktā "zaļā sezona") ir laiks, kad vairojas ne tikai apgabala zīdītāji, bet arī putni, kas šeit ierodas ziemot no Eiropas, tostarp Krievijas.
5. Sauszemes transports ir iespējams tikai uz nelielu Moremi rezervāta daļu no “Okavango deltas galvaspilsētas Maunas”. Citos gadījumos ir tikai viena iespēja – tikai vieglās lidmašīnas.

Lidojums no Shinde uz Moremi ilgst 25 minūtes.

1 Viss lidojums notiek virs Okavango deltas teritorijas, lai jūs varētu gūt priekšstatu par ainavām.
Pamatā tās ir ar papirusu aizaugušas palienes, kuras iedobušas deltas zari un kanāli.

2 Dažkārt sanāk diezgan lieli suši gabali...

3 vai ļoti mazas salas uz koku. Parasti šādu mazu salu pamatu veido termītu pilskalni.

4 Lielākas salas veido grunts augsnes sanesumi kanāla vai deltas pleca bloķēšanas rezultātā.

5

6 Ūdens deltā ir salīdzinoši tīrs un dzidrs. Skaidrā saulainā dienā no laivas ir lieliski redzama visa zemūdens dzīve.

7 Papirusa un grīšļa biezokņos ir ziloņu un citu lielu dzīvnieku iemītas "takas". Pēc tam šādiem ceļiem ir visas iespējas kļūt par nākamo deltas kanālu.

8

9 Daži kanāli laika gaitā paplašinās un nostiprinās, pārvēršoties pilnvērtīgās upēs.

10

11 Bieži salu ārējā kontūrā dominē dateļpalmas.

12

13

14

15 Dzīvniekus zem dažiem kokiem var redzēt pat no gaisa.

16 Ir daudz nokaltušu koku.

17 Ienāk nosēšanās...

18 Ieeja rezervātā atrodas blakus lidlaukam. Šeit jūs noteikti ierakstīs virsgrāmatā, ieskaitot jūsu pilsonību un reliģiju statistikai.
Starp citu, kā jau rakstīju iepriekš, Moremi ir vienīgā vieta Okavango deltā, uz kuru var nokļūt pa sauszemi no Maunas. Tāpēc šeit jūs varat satikt pašbraucējus. Ierodoties šeit ar savu vai īrētu automašīnu (nepieciešama pilnpiedziņa), var apmesties kādā no nometnēm vai aprīkotas nometnes teritorijā, uzceļot savu telti.

19 Uzreiz pēc ieiešanas rezervātā, kā ierasts, pārsēšanās pārvēršas par safari.

20 Ceļš no skrejceļa līdz Okuti nometnei aizņem apmēram 15 minūtes, kamēr pārsvarā satiekas pīpmaņi. Vietējās faunas bezbailība uzreiz krīt acīs, viņi ļauj pietiekami tuvu.

21

22 Okuti Camp ir viena no trim nometnēm Moremi dabas lieguma publiskās daļas teritorijā. Okuti pieder Ker & Downey, pārējās divas Camp Moremi un Camp Xakanaka (izrunā Kakanaka) pieder Desert & Delta.
Neskatoties uz to, ka Okuti nav namiņš, bet nometne, skatoties uz istabām, tās diez vai var nosaukt par teltīm. Nu, izņemot varbūt brezenta dēļ, kas darbojas kā ārējais pārklājs.

23 Iekšā telpas arī neizskatās pēc "teltveida". Diezgan labs pieczvaigžņu viesnīcas numuriņš ar balkonu-veranda, visām ērtībām, tajā skaitā divām dušām: viena istabā un otra brīvā dabā.
Tāda ir greznība nekurienes vidū.

Es gribētu nedaudz koncentrēties uz vispārīgie noteikumi kas ir kopīgas visām Okavango deltas nometnēm neatkarīgi no luksusa līmeņa.
1. Nav mobilie sakari. Aizmirstiet par mobilo sakaru operatoriem, viesabonēšanu un citiem tarifu plāniem. Ārkārtas gadījumos jebkuras nometnes administrācijai ir satelīta telefona pieslēgums.
2. Nav wi-fi. Ne istabās, ne nometnes kopējā zonā. Labākajā gadījumā nometnes koplietošanas telpā būs viens portatīvais dators, kas pieslēgts satelīta internetam. Šāda interneta ātrums liks atcerēties laipns vārds visas aizmirstās iezvanpieejas.
3. Neceri, arī istabās nav televizoru. Labākā vakara TV programma Āfrikā ir zvaigžņotās debesis ar šeri glāzi un cikāžu dziedāšanu. Ja paveiksies, var nokļūt pilnmēness vai piena ceļš, uz rezerves dejotāja fireflies.
3. Izmitināšana visās nometnēs pēc Fully Inclusive sistēmas - viss ir iekļauts: pārtika, dzērieni (izņemot premium zīmolus), safari, veļas mazgāšana utt.
4. Visām istabām jābūt
- iekštelpu moskītu aerosols
- moskītu aerosols ādai
- lāpa
- signāltaure - mehāniska ierīce, kas rada skaļu skaņu. Izmanto, ja tiek apdraudēta jūsu drošība. Pēc tam, kad esat uzsācis skaļa skaņa, ieteicams logos ieslēgt gaismu/iedegt lukturīti.
5. 4. punkta pēdējā daļa norāda, ka gadījumi ir atšķirīgi. Ja dzirdējāt skaļu, ilgstošu skaņu, bet nekas jums nedraud, atturieties no apgaismojuma savā istabā. Tas palīdzēs nometnes administrācijai pēc gaismas logiem noteikt, kuram no viesiem nepieciešama validola palīdzība.
6. Pats par sevi saprotams, ka naktīs pārvietošanās pa nometni bez mežsargu pavadības ir ļoti atturīga.

Līdzīga drošības instruktāža notiek katru reizi, kad reģistrējaties.

24 noklausījos norādījumus, izkārtoju mantas, nolēmu pastaigāties... Blakus ieejai istabā sēdēja tāds mērkaķis, izlikās, ka gaida tramvaju, viņam par mani vienalga.

Agri vai vēlu organizatoriskie jautājumi beidzas, formalitātes tiek ievērotas un laiks ķerties pie lietas, tas ir, uz safari, īpaši pie nometnes ieejas ļaunprātīgi ganās pāris krūmu buki.

25

26 Moremi rezervāts ir pazīstams ar savu lielo varbūtību safari laikā satikt kaķus: lauvas, leopardus, gepardus. Ar šādu attieksmi mēs aizgājām.
Kā jau rakstīju, decembris artiodaktilos ir vairošanās periods. Tādas maiguma antilopes sastopamas ik uz soļa

27 Mazi bērni mācās parūpēties par sevi...

28 Dzīvnieki absolūti nebaidās un neiebilst pret portretiem.

29 Katra zebra, pat nesen dzimusi, paļaujas uz bifeļu strazdu :)

30 Tsebe antilope - Austrumāfrikas purvu radinieks

31 meža zivju karaliene

32 Sarkanputnu ragsnābis

33 Kādā brīdī džipā sēdošie fotobrāļi gandrīz vienlaikus nonāca pie secinājuma, ka putni Moremi ir tik atslābuši, ka tiem trūkst dinamikas. Mežsargs ieteica ieslēgt dzinēju, asa skaņa putnu nobiedēs un viņš aizlidos.
Derēja vienam, diviem, trim :)

34 Nu, kas gan būtu Okavango bez ličī antilopes!

35 Moremi ainavas ir tikpat valdzinošas kā savvaļas daba. Moremi piedāvā visu veidu Okavango deltai raksturīgās ainavas. Šī ir Savanna.

36

37 Un ūdens pļavas

38 Un mežs

39

40 Veltņi deltā darbojas kā zvirbuļi, vismaz skaita ziņā.

41 Ličī antilopes tēviņš. Dažreiz viņi lec ļoti gleznaini, un dažreiz viņi skrien šādi pussaliekti, izstiepjot kaklu uz priekšu.

42 Tradicionāli vakara safari beidzas ar saulrietu.

43 Atceļā uz nometni tieši blakus ceļam parādās vēl viena aizkustinoša aina ar impalām.

44 Rīts. Jau pazīstamā atmoda no tradicionālās “Knock, klauvē. Jūsu kafija ir gatava” un kafijas dzeršana varavīksnes strazda sabiedrībā.

45 Rīta safari sākas ar tikšanos ar kudu antilopes tēviņu, šķērsojot ceļu tieši džipa priekšā.

46 Vēl viens swallowtail (swallowtaled bee-eater).

47

48 Copper-tailed dzeguze (copper-tailed coucal)

49 Ūdens kazas (waterbok).

50 Zemes ragsnābis.

51 Apmetās pie vientuļas žirafes, ko pavadīja bifeļu strazdi

Wayward upe Okavango. Šķiet, ka sākot tikai trīssimt kilometrus no Atlantijas okeāns, tur viņai būtu jāvirza savi ūdeņi. Bet nē, Okavango novērsās no viņa, it kā viņu pievelk cits okeāns, Indijas okeāns, tur, tūkstošiem kilometru uz dienvidaustrumiem. Bet upe to nevar sasniegt: mantkārīgās Kalahari smiltis to visu izžāvē, bez pēdām. Taču, pirms sevi upurēt uguns elpojošajam Okavango tuksnesim, tas plaši pārplūst, veidojot pasaulē lielāko iekšzemes deltu.

Mazliet ģeogrāfijas

Okavango deltā, kas atrodas divdesmit tūkstošu kvadrātkilometru platībā, mīt zivis, putni, plēsēji un, visbeidzot, arī cilvēki. Cilvēkam ir grūti iziet cauri blīvajiem papirusa biezokņiem, kas klāj nepastāvīgos purvus. Deltas plašumi paliek neapstrādāti - tās daudzās salas un saliņas. Daudzi no viņiem ir parādā savu eksistenci strādīgajiem termītiem: tieši viņi sausos laikos ceļ augstus termītu uzkalnus un irdina augsni, kurā augi pēc tam iesakņojas.

Deltas seja nemitīgi mainās – ar katru gadu un sezonu. Un iemesls tam ir pati upe un tās sākotnējie iedzīvotāji. Termīti būvē salas, bet nīlzirgi iegulda kanālus uz salām - jaunu ganību vietām. Reti apmeklētāji šajās nomaļās vietās dodas pa šiem kanāliem cauri niedrēm. Vienīgie pārvietošanās līdzekļi ir no koku stumbriem izdobti vietējie pirogi - “mokoro”. Šaurā, iegarenā ķermeņa dēļ tie var pārvietoties pa papirusa biezokņiem, tomēr, ja biezokņi nav pārāk blīvi.

Apbrīnojams ir tas, ar kādu vieglumu citas floras un faunas sugas pielāgojās dzīvei deltā (ko es biju liecinieks) un sausajos, gandrīz bezūdens apstākļos Kalahari centrālajā daļā.

Runājot par Kalahari, frāze parasti liek domāt: "miris tuksnesis". Tuksnesis, jā, bet mirušie, nē. Ir ūdens un attiecīgi dzīvība. Tieši tā: ūdens ir paslēpts zem pasaulē visspēcīgākā smilšu seguma, kas stiepjas līdz attālumam starp Urāliem un Poliju. Neatkarīgi no tā, kādus trikus izmanto augi, lai tiktu pie vērtīgā mitruma un neļautu tam iegrimt vēl dziļāk. Blīvi savīta zālāju sakņu sistēma aiztur lietus ūdeni. Dažām akācijām saknes sniedzas 30 metru dziļumā. Lielajām sakņu kultūrām izdodas uzkrāt līdz 10 litriem ūdens. Šie bumbuļi nav paslēpti īpaši dziļi, un, piemēram, tramplīna antilopes, tās izraujot no zemes un ēdot, lieliski remdē slāpes pat tālu no ūdenstilpnēm. Līdzīgi plēsēji: viņi saņem ūdeni no savu upuru ķermeņa.

Vēl viens dzīvinoša mitruma avots šajās daļās ir lietus. Bet viņš tuksnesi neapveltī bieži.
Kalahari ir raksturīgi divi gadalaiki - sausā un lietainā sezona, lai gan parastajā izpratnē tos nevar saukt par gadalaikiem. Sausais periods ilgst no maija līdz oktobrim; lietains - no novembra līdz aprīlim. Tomēr vārdu "lietus" var likt pēdiņās, jo šajā laikā gandrīz nelīst. Un, ja sausums turpinās vairākus gadus pēc kārtas, tad cieš gan dzīvnieki, gan cilvēki. Bet, tiklīdz no debesīm izplūst dzīvinošs mitrums, ievērojama Kalahari daļa tiek pārveidota. Plašos plašumos parādās zāles, izžuvuši ezeri piepildās ar ūdeni, piesaistot dažādu balsu putnu barus; dzīvnieki izklīst pa daudziem tūkstošiem kvadrātkilometru. Ne velti Botsvānā gan valūtai, gan apsveikumam lieto vienu un to pašu vārdu: “pula”, kas nozīmē “lietus”.

Tomēr tas, kas notiek deltā, ir nedaudz neatkarīgs no vietējiem atmosfēras apstākļiem. Okavango izcelsme ir Angolā un plūst simtiem kilometru pa kalnainu reljefu. Angolas kalnos parastā musonu periodā tiem subekvatoriālajiem platuma grādiem sakrājas daudz mitruma, un Okavango to regulāri ienes pašā deltā - pēc pusotra tūkstoša kilometru.

Pateicoties reljefa līdzenumam un deltas platumam, upe plūst lēni - ar ātrumu līdz vienam kilometram diennaktī, tāpēc arī izplūst lēni. Un paiet gandrīz pieci mēneši, lai jaunais ūdens nosegtu attālumu no deltas augšteces līdz tās lejtecei, kur tas pamazām iegrimst smiltīs. Tas pazūd, bet ne gluži. Okavango, it kā negribēdams padoties, sakopo pēdējos spēkus – un tālāk cauri Kalahari tek sīka strautīte, tomēr jau ar citu nosaukumu – Botletle. Tādējādi lietus ūdens, kas baro Okavango Angolas kalnos, sasniedz deltas lejteci aptuveni pusgada laikā – tieši Botsvānā sausās sezonas pašā kulminācijā. Un ūdens deltā ir kristāldzidrs: tas lēnām plūst cauri papirusa un niedru biezokņiem - sava veida "filtriem", un tāpēc ir piemērots dzeršanai.

Maung

Gandrīz deltas centrā atrodas Maungas pilsēta. Reiz tā vietā saspiedās mazs ciemats, un tas nevarēja neietekmēt raibumu izskats pilsētas. Blakus telekomunikāciju centra augstajai modernajai ēkai ligzdo afrikāņiem raksturīgās būdiņas, tā sauktie "rondaveli". Krastmalā dārd spēcīgi dīzeļdzinēji, kur, pēc nostāstiem, reizēm izkāpj krokodili, aprijot nolaidīgus skatītājus – vairākus cilvēkus gadā. Uz ielām, starp garāmgājējiem, kas tērpušies parastās vasaras drēbēs, bieži var redzēt Herero platos svārkos, kas vairāk piemēroti balles dejām, nevis pastaigai pa Maungas smiltīm. Herero cilts savulaik pārņēma šo dīvaino modi no vācu misionāriem un tagad ļoti lepojas ar savu tērpu.

Bet tajā, kas ir vienoti pilsētiņas iedzīvotāji, tas ir viņu sirsnībā. Šeit visi ir draudzīgi, gan melni, gan balti. Iespējams, tas ir saistīts ar faktu, ka Botsvānai izdevās izvairīties no sliktākajām britu koloniālisma un aparteīda formām, ko pagājušā gadsimta beigās citās Āfrikas dienvidu valstīs veica Sesils Rods. Dažādu ādas krāsu cilvēki šeit patiešām dzīvo draudzīgi. Es to redzēju pats, kad piedalījos sanāksmē, kas notika Maungā. Sanāksmes dalībnieki apsprieda tiesības medīt un izmantot Ngami ezera ūdeņus, kas atrodas uz dienvidiem no Okavango deltas.

Fakts ir tāds, ka Ngami krasti ir īstā dzīvnieku valstība ... kad, protams, ezerā ir ūdens. Sausuma laikā Ngami izžūst līdz pašai apakšai.

Tagad dzīve rit pilnā sparā. Tomēr, neskatoties uz dzīvo radību pārpilnību, bija nepieciešams medīt saskaņā ar noteikumiem. Ir skaidrs, ka medības ir nozīmīgs vietējo iedzīvotāju pārtikas avots. Bet pat viņiem bija jānosaka ierobežojumi - jūs nevarat iznīcināt dzīvniekus bez izņēmuma! Par ārzemniekiem nemaz nerunājot: varbūt viņiem vispār nevajadzētu ļaut medīt? Tomēr no ekonomiskā viedokļa tas būtu nesaprātīgi, jo baltie mednieki ir turīgi cilvēki un par trofeju - piemēram, zebru - viņi ir gatavi maksāt desmit vai pat simts reizes vairāk, nekā spēj. samaksāt par tiesībām medīt to pašu zebru vietējo iedzīvotāju ...
Un kur un cik daudz ūdens var novirzīt, lai neizjauktu ekoloģisko līdzsvaru Okavango deltā? ..

Kopumā tikšanās ilga vairākas stundas. Zālē un prezidijā bija gan baltie, gan melnie; vadīja balta sieviete- viņa ir tulkotāja. Tas bija skaidrs angļu valoda saprotams visiem, bet daži runātāji runāja savā dzimtajā cvānā, un tad vārds tika nodots prezidējošajam tulkam. Arī no runām bija redzams, ka baltie ir Botsvānas Republikas pilsoņi. Cik man ir izdevies uzzināt, tad Botsvānā neviens un nekas nevar piespiest baltos ņemt pilsonību - ne valdība, ne apstākļi. Pārceļoties uz šejieni no citām valstīm, viņi pilnīgi brīvprātīgi kļūst par “nēģeru” valsts pilsoņiem, kas baltajiem citās Āfrikas valstīs nemaz nav raksturīgi.

Ja godīgi, mani ne tik daudz interesēja izskatāmie jautājumi, kas patiesībā man, svešiniekam, bija nesaprotami, cik paši cilvēki - viņu sejas izteiksme, temperaments... Abu balto viedoklis. un pret melnajiem šeit izturējās ar vienādu uzmanību un cieņu. Protams, bija nesaskaņas, taču par visu zālē pavadīto laiku nedzirdēju nevienu asu uzbrukumu – neviens pat ne reizi nepacēla balsi. Kopumā es atstāju tikšanos ar labu sajūtu dvēselē ...

Sitatunga un citi

Un nākamajā rītā maza lidmašīna mani un trīs manus pavadoņus no Maungas aizveda uz kempinga vietu, kas izpletās pie līča zilajiem ūdeņiem, ko robežojas ar papirusa biezokņiem. Nometne bija aprīkota ar visu nepieciešamo – vārdu sakot, pilnīgs komforts. Tiesa, ik pa laikam to traucēja nogurdinošā cetse mušu dūkoņa. Bet šeit neviens no viņiem nekrīt panikā. Šīs neaprakstāmās Diptera dzelž diezgan sāpīgi, bet tikai viena no tūkstoš mušas izrādās miega slimības nesēja. Turklāt, pateicoties izsmidzināšanai, kas tiek veikta nacionālā parka reindžeru uzraudzībā, cetse skaits deltā ir beidzies. pēdējie gadi ievērojami samazinājās. Tā nu pirmajā naktī pēc pāris kaitinošu kukaiņu izdzīšanas no telts laimīgi ļāvos mierīgam miegam.

No rīta, atmetot telts grīdas, es redzēju bālganu miglas plīvuru, krūtis augstumā - vēl vienu klimatiskā iezīme deltas.
Iegrimuši pirogā, devāmies ceļā. Līdzi slīdēja "Mokoro", ko prasmīgi kontrolēja mana gida Manila tīrs ūdens, tad cauri niedrēm - un gandrīz ik pēc., desmit metriem, mūsu priekšā pavērās arvien jaunas ainavas. Ūdensrozes, kas ziedēja pēc nakts miega, nomainīja savas smalkās ziedlapiņas rīta gaisma. Miglainais priekškars pamazām izklīda – redzamība pamazām uzlabojās.

Papirusa biezokņos kaut kas dauzījās: izskatās, ka esam aizbaidījuši kādu lielu dzīvnieku.
"Sitatunga," Manipa teica, it kā es saprastu, par ko viņš runā.
- Tik liels dzīvnieks, kā tas var skriet pa brikšņiem un pat pa ūdeni: šeit nav sekls? Es jautāju diriģentam.
"Ne uz ūdens," Manipa paskaidroja. “Šī antilope streiko tieši uz papirusa... protams, salīdzinoši resna. Uzkāpjot uz nestabilām vietām, viņa plaši izpleš iegarenos nagus. Sitatungas pat vairo mazuļus papirusa salās, kur plēsēji tos nevar sasniegt.
"Neesmu dzirdējis par tādu antilopi," es pārsteigta nomurmināju.
– Mēs atrodamies rezervāta teritorijā – tikai šeit tos vēl var redzēt. Un citās vietās tie ir reti. Varbūt tāpēc tik maz cilvēku par tiem zina.
"Atvainojiet, es viņu neredzēju ļoti labi. Un kāds izmērs viņiem ir?
“Tagad vispār ir aizliegts medīt sitatung, bet agrāk mans tēvs dažreiz atveda tos mājās un pārdeva gaļu. Daži svēra vairāk nekā astoņdesmit kilogramus.
- Astoņdesmit kilogramus - un uz ūdens kā uz sausas zemes.
- Piedod, ko? Manipa nesaprata.
"Nekas," es saku, "tas esmu tikai es...

Dažkārt, lai saīsinātu ceļu, Manipa cauri brikšņiem aizsūtīja mūsu aso degunu "mokoro" uz kādu salu. Uz salām zāle jau bija kļuvusi dzeltena, lai gan vietām tā vēl bija augsta. Tas piesaistīja ātros impalus, un no attāluma uz mums bargi raudzījās lieli, drūmi gnu, saukti par "wildebist" - vārds, kas aizgūts no holandiešu valodas, kas nozīmē "savvaļas zvērs".
Pietauvojušies krastā, iebraucām birzī, un tad parādījās lielāki zālēdāji.

Teritorija izskatījās kā parasta Āfrikas savanna: krūmi un koki padevās stepei, tad - atkal birzs. Koki piesaista dzīvniekus: atklātā telpā tos var redzēt vienā mirklī. Pirmie cilvēki, ko ieraudzījām birzī, bija melnie jeb Āfrikas bifeļi. Āfrikas bifeļi ļoti atšķiras no saviem Āzijas kolēģiem ar mežonīgumu un neparedzamību. Viņam ir tendence pēkšņi uzbrukt, kas izskaidrojams ar tuvredzību. Slikti redzot, ko dara viņa “iespējamais” pretinieks, bifelis reizēm uzbrūk viņam virsū bez iemesla, vadoties pēc principa “uzbrukums ir labākā aizsardzība”. Patīk tas vai nē, bet "blackie" noteikti ir bīstamāks par lauvu, kas cilvēkiem parasti ir vienaldzīgs.

Tālumā garām rikšoja bifeļu bars, bet tad nepilnus simts metrus no mums parādījās liels tēviņš un, ieraugot mūs, sastinga gaidās. Manipai tas nepatika.
"Apstāsimies un neķircināsim viņu," viņš čukstēja. Kas zina, kas viņam prātā.
Kādu minūti, kas šķita neparasti gara, mēs stāvējām nekustīgi un spēlējām lūrētājus ar skatienu bifeli.
- Zini, labāk uzkāp kokā. Gids norādīja uz netālu stāvošu koku, uz kura vietas pietiktu tikai vienam.
- Un kā tev iet?
"Tas ir labi, es tevi pasargāšu šeit.

Nejautājot, ko viņš domāja ar vārdu "aizsargāt", es paklausīju pavēlei un kaut kā iekārtojos koka stumbra sazarošanās vietā. Tieši tobrīd atcerējos fotoaparātu... Taču jau nākamajā mirklī aina mainījās: uz skatuves parādījās divas "dāmas", kuras mūsu galants kavalieris, acīmredzot, uzskatīja par savu pienākumu nosargāt. Nepievēršot mums vairāk uzmanības, viņš kopā ar viņiem pazuda krūmos.

"Nāc, nokāp no koka un iekāp Mokoro." Tagad mēs dosimies uz Chief Island - jūs redzēsiet ziloņus un lauvas un varbūt hiēnas.
Mēs noapaļojām Cheef rietumu pusē pa šauru kanālu, kas sadalīja šo kaimiņu salu. Pēkšņi priekšā atskanēja skaļas šļakatas, čīkstēšana, sākās kaut kāda kņada.
"Tas ir zilonis," Manipa man apliecināja. "Varbūt ne tikai vienu. Apstāsimies un paskatīsimies...

Atgriežoties no izlūkošanas, nedaudz samulsis Manipa ziņoja, ka kanāla krastā apgūlies liels zilonis un pat to nedaudz aizšķērsojis. Tāpēc ir grūti pateikt, kad viņš ir cienīgs atbrīvot mums ceļu.
Un tad viņš piebilda:
"Lai gan tur ir iespējams tikt cauri. Bet, ja mēs pēkšņi parādīsimies viņam tik tuvu, zilonis var nobīties, un tad no “mokoro” paliks tikai skaidas, bet no mums – slapja vieta.
- Nu, atgriezīsimies citā veidā, šeit ir daudz dažādu kanālu ...
– Svars nav viegls. Pa labi no šīs bezvārda salas mūsu ceļu aizšķērsos necaurlaidīgs papirusa spraudnis. Iet apkārt priekšniekam ar austrumu puse- pārāk tālu. Mēs nepanāksim nometni pirms tumsas. Un saule riet sešos. Vai varat iedomāties, kā ir atrasties šajā labirintā piķa tumsā? Tad viņi man par to neglaudīs pa galvu.
– Un ja nu tu aizbiedēsi ziloni no tālienes? es ierosināju. — Varbūt viņš celsies un aizies?
"Tātad viņš mums nepievērsīs nekādu uzmanību," Manipa saprātīgi atzīmēja. - Un, ja mēs pietuvosimies, mēs varam uzskriet...
- Tā tas ir! Ko darīt?
“Atliek tikai ēst. Šī ģeniāli vienkāršā atbilde mani nedaudz mulsināja.
- Vai ir ko ēst? Nu jau esam paēduši brokastis...
"Tad mums jāpaēd pusdienas." Manipa bija jauns, stiprs un spēja samalt brokastis, pusdienas un vakariņas, nepasitinot plakstiņu. Ar īsta viesmīļa veiklību viņš ātri sakārtoja saliekamos krēslus, galdu un izklāja visādus ēdienus. Atverot tējas termosu, es pēkšņi apstājos un jautāju:
"Un ja nu šis slepkava atnāk pie mums uz tasi tējas bez ielūguma?" Tas jums nav bifelis. Piemēram, viņš nolauzīs šo koku kā sērkociņu, ja mēs uzkāpsim uz tā.
"Protams, ka būs," Manipa bezkaislīgi piekrita. "Bet kāpēc pie velna viņš to salauza?"
- Kāpēc, ziloņi visu laiku lauž kokus!
Viņi lūst, lai tiktu pie zariem, no kuriem tie barojas. Ziloņi uzbrūk cilvēkiem ne tikai tā – tikai nepārprotamu draudu gadījumā. Tiesa, ir izņēmumi – vientuļie ziloņi. Starp tiem nākas saskarties ar īstiem monstriem. Viņi būtībā uzbrūk. Bet tas notiek reti. Tāpēc ielejiet tēju un nebaidieties - zilonis viņu neiejauksies.

Pabeiguši maltīti, mēs kā tīras saimnieces devāmies lejā uz kanālu mazgāt traukus. Vai nu mūsu troksnis iztraucēja milzi, vai kas cits, tikai viņš pēkšņi piecēlās. Manipa lika apgulties "mokoro", un viņš paslēpās aiz laivas. Un mēs gaidījām, kas notiks tālāk. Mums par atvieglojumu zilonis šķērsoja kanālu un sāka kāpt virssalas stāvajā krastā. Tur viņš apstājās, pagrieza mums muguru ... un nepamanīja, kā mēs klusi paslīdām garām.

Lielākās lauvas

Manila jutās man parādā, solot mūsu pastaigās parādīt lauvu un hiēnu, bet, diemžēl, nekas nesanāca: mēs nekad nesaņēmām hiēnas, un es redzēju tikai pusi no lauvas. Tā otra puse - galva un ķermeņa priekšpuse - atradās aiz krūmiem, un es varēju tikai nojaust, ka tas ir tēviņš.

"Tikai vīrietis," Manipa man apliecināja. "Paskatieties uz viņa ķepām. Mums Botsvānā ir visvairāk lielas lauvasĀfrikā. Viņi uzbrūk bifeļiem un pat jauniem ziloņiem baros. Un atkāpieties tikai viena ienaidnieka - hiēnu priekšā.
- Hiēnas? Es biju pārsteigts. “Bet lauvas ir nesalīdzināmi stiprākas un lielākas.
– Jā, viņi nekad necīnās viens pret vienu – hiēnas gļēvi aizbēg. Bet, kad hiēnas pulcējas milzīgā ganāmpulkā, joprojām ir jautājums par to, kurš uzvar. Gadās, ka lauvas apkaunojoši lido ...

Galu galā mums paveicās: nākamajā braucienā uz Chief Island mēs redzējām lauvu, kas pilnā redzeslokā aprija gnu.
"Tagad mums Botsvānā ir daudz vairāk gnu," Manila turpināja. "Un pirms dažiem gadiem ilgstoša sausuma laikā tas bija vienkārši briesmīgi, kas notika. Gnu nomira simtiem tūkstošu dzīvžogu dēļ.

Manipa runāja par žogiem, kas uzstādīti dažādās Botsvānas vietās, lai aizsargātu mājlopus no savvaļas zālēdājiem, lipīgu slimību pārnēsātājiem, kuras var pārnest uz cilvēkiem ar pārtiku: tas ir īpaši nikns un bieži vien ar pārtiku. liktenīgs- mutes un nagu sērga.

"Žogi", kas stiepās simtiem kilometru pāri Kalahari, norobežoja lielas ganības, kur sausos laikos ganījās bifeļu, gnu un citu antilopu ganāmpulki no daudzgadīgiem ūdens avotiem – un jo īpaši deltas. Bet tad iestājās daudzus gadus ilgs sausums — tas notika agrāk — un tūkstošiem galvu ganāmpulki sāka migrēt pa pazīstamo ceļu uz ziemeļiem uz ūdeni.

Galvenā traģēdija notika Kalahari dziļumos, uz dienvidiem no deltas. Ļoti palīdzēja pati dzīvžoga delta. Rietumu pusē viņi apturēja lopu ganāmpulkus. Ja nebūtu dzīvžogu, lopi iebruktu un izpostītu deltas ūdens pļavas, atstājot savvaļas dzīvniekus izmirstot.

Tagad delta ir dzīvības pilna - uz sauszemes, ūdenī un pat zem ūdens, kas ļoti nobiedēja vienu no mūsu nometnes ģimenēm. Tēvs, māte un viņu sešpadsmitgadīgā meita reiz devās pastaigā ar diviem Mokoro. Piroga ar tēti un mammu droši atstāja līci netālu no nometnes, bet kaut kas notika ar laivu, kurā sēdēja meitene. "Mokoro" pēkšņi uzlēca uz vietas - konduktors ar pasažieri atradās ūdenī, bet laiva - nīlzirga mutē. Nokodis gabaliņu no sāniem un sanesis pīrāgu postā, nīlzirgs pazuda zem ūdens. Otrs "mokoro" jau bija kādu gabalu tālāk. Nobijušies vecāki ar šausmām gaidīja, ka briesmonis atkal iznāks un meita būs viņa mutē. Gids un meitene kā skrējienā aizpeldēja uz krastu, kas, par laimi, bija tuvu.

Pārbiedētais gids paskaidroja, ka šeit, netālu no pašas nometnes, nekas tāds nekad nav noticis, bet citviet šādi gadījumi joprojām notiek, dažkārt ar cilvēku upuriem. Fakts ir tāds, ka nīlzirgiem patīk ganīties naktī, un dienas laikā, kad ir karsts, viņi dod priekšroku atpūtai ūdenī vai zem ūdens.

Tajā pašā dienā neveiksmīgā ģimene pameta nometni, atstājot viesu grāmatā ierakstu: "Vieta interesanta, bet ļoti bīstama."

Tikšanās ar "meža cilvēku"

Es bieži pārmetu Manipu ar jautājumiem par bušmeņiem. Mani interesēja šīs tautas pagātne un tagadne, kas no vairuma citu Āfrikas tautu atšķiras ne tikai ar savu ārējo, fizisko, izskatu, jo īpaši ādas krāsu - viņiem tā ir daudz gaišāka, bet arī ar vairākām valodas iezīmēm, antropologi tos pat piedēvē kādai īpašai rasei .

Bušmeņi (bušmeņi, tulk. no Angļu burti. "krūmu cilvēki". - tiek iedalīti grupās: kung, kong (makong), khomani (nusan) un citi. — Piezīme. ed.) un hotentoti, pirmie Dienvidāfrikas iedzīvotāji, apmetās šeit ilgi pirms cilšu ierašanās valodu grupa Bantu, kas tagad apdzīvo šīs vietas. Pat pirms balto valdīšanas nodibināšanas bantu padzina bušmeņus no labākajiem Kalahari apgabaliem uz neauglīgiem apgabaliem. Taču "meža ļaudis" izrādīja neparastu spēju tur izdzīvot, pielāgojoties atrast ūdeni un rakstīt cilvēkiem naidīgā vidē.

Tomēr skarbi apstākļi dzīve un pastāvīgās ārzemnieku vajāšanas ievērojami samazināja tās skaitu. Lai gan šodien bušmeņiem ir ieceltas īpašas apmetnes Kalahari jeb, vienkārši sakot, rezervācijas, viņi tur praktiski nedzīvo: lielākā daļa dod priekšroku medīt un vākt - tas ir, vada tradicionālo klejotāju dzīvesveidu. Pārējos nodarbina tie paši melnie un baltie.
"Kāpēc jūs interesē bušmeņi?" Manipa jautāja.
Esmu par viņiem daudz dzirdējis un gribētu redzēt, kur un kā viņi dzīvo.
Kā tu dzīvo, tu saki? Slikti. Bet, ja vēlaties tos redzēt, mēs varam doties uz ciematu, pašā deltas galā.

Bušmaņa ādas krāsa, ar kuru mani iepazīstināja Manipa, patiešām bija nevis melna, bet aprikožu krāsa, bet citādi pēc izskata mūsu bušmanis īpaši neatšķīrās no citiem afrikāņiem. Pārsteidza viņa uzvalks: jaka un bikses tumši zilā krāsā ar baltām svītrām. Šādu pāri, visticamāk, varēs redzēt diplomātiskā pieņemšanā, nevis pie lauksaimniecības strādnieka Okavango savvaļā. Uzvalks acīmredzami bija no kāda cita pleca – atpogāts, pārāk liels, jaka dīvaini karājās uz viņa tievā, kailā ķermeņa, atsedzot izvirzītās ribas. Kad jautāju, vai viņš brauks uz gājienu uz stundu, bušmanis atbildēja, ka uzvalku viņam iedevis kāds ciemojošs eiropietis, un viņš to valkā, jo tagad viņam vairs nav citu apģērbu.

Tad, paskatījies uz mani no galvas līdz kājām, viņš pēkšņi jautāja:
– Vai jūs varētu man iedot kreklu? Tagad ir ziemas laiks. Un, lai gan dienas ir karstas, naktis ir aukstas.
Diemžēl “meža vīra” lūgumu nevarēju apmierināt, jo ceļā ņēmu līdzi tikai pašas nepieciešamākās lietas. Un visu pārējo atstāja Maungā. Bet es tik un tā apsolīju viņam atsūtīt dažas drēbes no nometnes — kad lidošu atpakaļ uz Maungu.

"Sakiet man," es pēc kārtas vērsos pret savu jauno paziņu, "vai jums ir radinieki starp nomadiem bušmeņiem Kalahari?"
"Kādi tur ir radinieki," viņš nožēlojami atbildēja. Tie, kas tur bija, jau sen ir miruši. Mums bija paraža grūtībās atstāt vājos un vecos mirt tuksnesī, lai saglabātu pārtiku un ūdeni stiprākajiem. Paši veči lūdza iemest.
Bet vai kāds vēl ir dzīvs? ES brīnījos.
- Ak, protams. Tie no manas ģimenes, kas izdzīvoja, tagad strādā fermās, piemēram, es un mans brālis.

Tad viņa brālis piegāja pie viņa, un viņi runāja savā dzimtajā valodā. Es pamanīju, ka sarunas laikā viņi kaut kā sasita lūpas, bet tad es tam nepievērsu uzmanību. īpašu uzmanību. Vēlāk uzzināju, ka smīnēšana ir raksturīga savdabīgai tā saukto "klabošo mēļu" ģimenei, kas izplatīta bušmeņu un hotentotu vidū. Ir vairāki klabināšanas skaņu veidi - tās visas pilda līdzskaņu funkcijas (Valodnieki, bezspēcīgi apzīmēt šīs skaņas ar burtiem, lieto to apzīmēšanai izsaukuma zīmes un kolus vārda vidū. Piemēram, "tzwa! na". — Piezīme. ed.).

Bušmeņu kultūra - viņu dziesmas, dejas, klinšu apgleznošana— šobrīd samazinās. 90 kilometrus no mūsu nometnes Kalahari atradās reti pakalni - Tsodillo kalni, kas izraibināti ar klinšu gleznojumiem. Tie ir ļoti labi izveidoti okera attēli - galvenokārt savvaļas dzīvnieki un dažreiz cilvēki. Zīmējumu ir daudz, varbūt vairāk nekā tūkstotis. Kas tos radīja? Blakus Zodillo dzīvojošajiem bušmeņiem par to nav ne jausmas...

Bet kopumā man par šo valsti ir iepriecinošs iespaids, jo cilvēki šeit veido savu dzīvi civilizēti, bez rasu naidīguma un cītīgi sargā unikālo dabas dāvanu Okavango upes deltu, kas ietek smilšainajā Kalahari okeānā. .

Vadims Dobrovs
Botsvāna

Sezonālo upju žāvēšana Āfrikā vai tuksnešos citos kontinentos nevienu nepārsteigs, taču šis ir īpašs gadījums. Visādā ziņā Okavango nav vuds, bet gan parasta upe, kas pat nedomā par izžūšanu sausajā sezonā. Viņa strauji steidzas lejup pa šauru krāču kanālu ar savannu klātajiem Angolas plato krastiem Bie lejup, dienvidaustrumu virzienā; pārvar pirms robežas ar Botsvānu ūdenskritumus, kas veido Popas ūdenskritumu kaskādi, bloķējot tā kanālu visā platumā, kas šajā vietā ir 1,2 km. Tikai plato upe iegūst plakanu raksturu.
Samazinoties slīpumam, Okavango palēninās un izplatās uz āru, izplatoties pa zaru labirintiem, lagūnām un ezeriem, kas veido pasaulē lielāko iekšzemes deltu. Okavango ir stabila gada caurtece pie grīvas, gadā deltā ieplūst aptuveni 10 tūkstoši km 3 ūdens, bet ... Upes ceļš parasti beidzas uz šīs ļoti milzu deltas. Okavango neieplūst ne ezerā, ne citā upē, ne jūrā, ne okeānā. “Kur paliek viss šis ūdens? Tikai kaut kāds mistiķis! - iesaucās viens no tās pētniekiem XIX gs. Patiešām, kur?
Augstūdens laikā deltas dienvidu daļa baro svaigo Ngami ezeru, ziemeļu daļa periodiski, reizi dažos gados, sasniedz Kwando upi, pieteku, un tad Okavango uz īsu brīdi atrod izeju, lai. Indijas okeāns. Un pudeles uzmava ik pa laikam pabaro sāls ezers Tskau purvu dienvidu malā, veidojusies lietus sezonā uz Makgadikgadi beznotekas ieplakas sāļu purviem. Bet tas ir ne vairāk kā 5% no visa ūdens, kas nonāk deltā.
Kādreiz Okavango bija daļa no senā Makgadikgadi ezera lielas upju sistēmas, kuras platība, domājams, bija 80 tūkstoši km 2 un dziļums 30 m, bet pakāpeniski izžuva apmēram pirms 10 tūkstošiem gadu.
Okavango deltas atlikušie rezervuāri ir gandrīz viss, kas palicis no plašā ezera. Tagad tās baseinā sausajā sezonā ir milzīgi nedzīvi sāls purvi ar saplaisājušu sāls garozu (ļoti lielas potaša rezerves), bet lietus sezonā ieplakās veidojas divi lieli sālsezeri un tur virmo dzīvība: nāk dzīvnieki, lido putni. gadā, dažviet krasti šķiet sārti no tūkstošiem flamingo. Reti, reizi 10-15 gados, šie purva ezeri lietus sezonā ir savienoti ar Okavango purvu caur vienu no Pudeļu deltas atzariem.
Jaunākie pētījumi liecina, ka no kopējā masa No ūdens, kas ik gadu nonāk seklajā, līdzenajā Okavango deltā, apmēram 60% uzņem augi (papirusa un krūmu biezokņi, aļģes, ūdensrozes, lilijas u.c.) un 36% iztvaiko no ūdens virsmas. Apmēram 2% nonāk zemē, un vēl 2% baro Ngami ezeru plūstošajos gados. bet " zila sirds Ar to nepietiek Kalahari tuksneša ziemeļu malā, un Ngami pamazām izžūst, pakāpeniski samazinoties un no svaiga ezera pārvēršoties sodas sālījumā, ar seklu un baltu krastu svītrām.
Un Okavango deltā, kuras platība ir aptuveni 15 tūkstoši km 2, un pēc tam vasaras lietus plūdu laikā un visus 22 tūkstošus km 2 tas netaisās izžūt un dod patvērumu daudziem putniem un dzīvniekiem. Deltas ziemeļaustrumu daļā organizēta liels dabas rezervāts savvaļas dzīvniekiem Moremi (Botsvāna).
Okavango (Kubango) augštecē plūst no Bī plato uz līdzenumu - strauja, šaura un krāces. Tad tas iegūst plakanu raksturu un plūst mierīgi, bet pirms robežas ar Botsvānu tā kanālu visā 1,2 km platumā šķērso ūdens nogāzes (sausajā sezonā tās izvirzās virs ūdens), veidojot Popas ūdenskritumus. Pēc tiem upes mala pazeminās par 4 m. Lejtecē upe pamazām palēninās, tuvojoties Kalahari tuksneša ziemeļu malai.
Sekla purvainā un līdzenā (augstuma starpība mazāka par 2 m) upes delta, kas pazīstama arī kā Okavango purvs, Kalahari smilšu vidū veido oāzi ar bagātīgu floras un faunas daudzveidību. Šeit parasti beidzas ūdens plūsmas ceļš.
Botsvānas ziemeļrietumu daļas kartē iekšējā Okavango delta ar tās centrālo purvaino daļu un rokām atgādina atvērtu plaukstu izstieptas rokas veidā pret Kalahari.
Okavango ir vienīgā pastāvīgā upe plašajā Kalahari līdzenumā starp Zambezi upēm un Dienvidāfrikā. Kartēs tas parasti tiek saukts par "Kalahari tuksnesi". Taču šīs vietas nav līdzīgas Sahārai vai Arābijas tuksnešiem; salīdzinot ar viņiem, tas pat nav gluži tuksnesis. Vasarā Kalahari ir bagātīgs nokrišņu daudzums, no 250 mm dienvidos līdz 1000 mm ziemeļos nokrišņu gadā. Papildus vienai pastāvīgai upei ir arī pagaidu upes un ezeri (no kuriem lielākā daļa tomēr izžūst ziemā). Koki, krūmi un zāles aug Kalahari un lielā skaitā. Tāpēc zinātnieki nevar vienoties, kā to pareizāk nosaukt: “tuksneša savanna”, “zaļais pustuksnesis” vai, iespējams, “stepju parka ainava”. Dažreiz kartēs tās centrālais smilšainais reģions tiek identificēts kā "Kalahari tuksnesis", bet tā nomale - kā "Kalahari baseins". Un plašie zaļie mitrāji seklā līdzenajā Okavango deltā Kalahari tuksneša ziemeļrietumu sektora smilšu vidū tiek saukti par pasaulē lielāko oāzi. Ņemot vērā tās nozīmi Āfrikas dienvidrietumos, Okavango ir ne mazāk svarīga kā Nīla ziemeļaustrumiem. Visu apkārtnes iedzīvotāju dzīve ir tieši atkarīga no viņu ūdeņiem.
Okavango purvi ir pilni ar savvaļas dzīvniekiem visu gadu. Šeit, šajā milzu zaļajā oāzē, kas aizaugusi ar niedrēm, krūmiem, ūdensrozēm un aļģēm, no tālienes padzerties ierodas ziloņi, žirafes un antilopes, lauvas, leopardi un hiēnas un daudzi citi. Tā ir paradīze ūdensputniem, nīlzirgiem un visa veida kukaiņiem…
Arheoloģiskie atradumi apstiprina, ka cilvēki Okavango lejtecē nepārtraukti dzīvo jau 30 tūkstošus gadu, taču to vienmēr ir bijis maz: iespējams, tikai malārijas, miega slimības un citu tropu slimību pārnēsātāju dēļ. Tagad upes krastos dzīvo Bantu grupas tautas, tostarp tās, kas upei deva Kavango vārdu. Šeit dzīvo arī mednieku un vācēju pamatiedzīvotāji - bušmeņi ( parastais nosaukums), kas apdzīvoja Dienvidāfrika ilgi pirms Bantu migrācijas. Tsodilo kalni, kas atrodas uz rietumiem no Okavango deltas, ir bušmeņu un viņu senču svēta vieta, ar šo vietu saistītas daudzas leģendas un stingrs uzskats, ka senie dievi joprojām dzīvo alās, kuras tūkstošiem gleznojuši viņu senči. klinšu gleznas akmens laikmets.
Okavango augštecē, vidustecē un lejtecē savā starpā sadala Angola, Namībija un Botsvāna. Turklāt tie sadalās tiešā nozīmē, nopietni konfliktējot par upju vērtīgajiem ūdens resursiem sausos apgabalos (šīs teritorijas cieš no sausuma). Lai gan saimnieciskā darbība praktiski netiek veikta tieši gar upes krastiem (tādēļ, starp citu, ūdens upē ir ļoti tīrs), Angola un Namībija cenšas glābt esošo fermu situāciju: pirmā - caur dambja izbūvi, otrs - sakarā ar jau izbūvēto ūdens novirzīšanas kanālu un plānoto cauruļvada izbūvi. Botsvānas teritorijā atrodas delta, kas slavena ar savu savvaļas dzīvnieku bagātību, ekotūrisms Moremi rezervātā un safari organizēšana sniedz lielu ieguldījumu valsts kasē, tāpēc pašvaldība nezaudē tik nozīmīgu ienākumu avotu. ūdens trūkuma un līdz ar to floras un faunas apzinātas noplicināšanas draudiem. Tāpēc tagad strīdīgos jautājumus par ūdens patēriņu starp kaimiņvalstīm lemj īpaša komisija.

Galvenā informācija

Atrašanās vieta: Āfrikas dienvidrietumos, plūst no Bī plato Angolā uz dienvidaustrumiem, beidzas plašā purvainā deltā Kalahari tuksneša ziemeļu malā.

Barošanas metode: galvenokārt lietus.

Baseins: iekšējās drenāžas zona, kas neizplūst nevienā okeānā.
Avota augstums: 1780 m virs jūras līmeņa (Bie plato).

Mute: Okavango purvi (700-1000 m virs jūras līmeņa), agrāk Makgadikgadi ezers (sauss).

Citi nosaukumi: Cubango (Angolā).

Lielākā pieteka: Kito (pa kreisi).
Plūst cauri teritorijai: augštece Angolā, 400 km uz dienvidiem kalpo kā dabiska robeža starp Angolu un Namībiju, tad plūst cauri Botsvānas teritorijai.

Skaitļi

Deltas platība: aptuveni 15 000 km 2 (līdz 22 000 km 2 lietus sezonā) - lielākā iekšzemes delta pasaulē.

Vidējais ūdens patēriņš: 475 m3/s.

Estuāra ūdens novadīšana pa sezonām: 100-200 m 3 /s sausajā sezonā (novembrī), aptuveni 1000 m 3 / s lietainā sezonā (martā un aprīlī).

Gada notece: apmēram 10 000 km3.

Cietā notece: apmēram 2 miljoni tonnu gadā cieti nokrišņi(smiltis u.c.) un vēl 2 milj.t gadā izšķīdušo sāļu, kas mitruma iztvaikošanas laikā nosēžas deltā.

Ūdens līmenis: pazeminās par 4 m pēc Popas ūdenskritumiem (pirms Botsvānas robežas).

Klimats un laikapstākļi

Karsta un mitra lietus sezona: decembris - marts (mitrums 50-80%, dienā līdz 40 ° C, siltas naktis).

ērtākais laiks: marts - jūnija sākums (dienā ap 30°C, vēsās naktīs).
Sausā un aukstā sezona: jūnijs - augusts (dienā silts, naktī temperatūra var pazemināties līdz 0 °C).

Sausa un karsta sezona: septembris - novembris.

Ekonomika

Lauksaimniecība: naturālā lauksaimniecība, medības un vākšana; lopkopība sausās vietās gar deltas nomalēm.

Zivsaimniecība.
Pakalpojumu nozare: tūrisms (safari un ekotūrisms).

Atrakcijas

Interesanti fakti

Okavango ir ceturtais garākais upju sistēmaĀfrikas dienvidrietumos. Tā garums ir 1600 kilometri, un vidējā ūdens plūsma ir 475 m³ / s. Okavango izcelsme ir Angolā, kur to sauc par Kubango. Nedaudz tālāk uz dienvidiem gar to iet neliela Namībijas un Angolas robežas daļa, tad upe virzās uz Botsvānu.

Blakus Botsvānas robežai Okavango veido krāču sēriju, kas mums pazīstama kā Popa ūdenskritums, kura platums ir 1,2 kilometri un krīt no četru metru augstuma. Krāces varam redzēt tikai tad, kad ūdens līmenis ir pietiekami zems, tas notiek sausajā sezonā. Šeit ir ļoti spēcīga straume un daudz asu slazdu, tāpēc tūristi vienmēr tiek aicināti būt īpaši uzmanīgiem. Brīnišķīgs svaigs gaiss un skaistas ainavasūdenskritums vienmēr ir piesaistījis daudz cilvēku, kuri vēlas aizbēgt no pilsētas steigas un burzmas.

Okavango nav piekļuves jūrai, tāpēc to uzskata par endorheic upi. Tā vietā tas veido deltu, kas iztukšojas plašajā Kalahari tuksneša purvā.