Ջրային աշխարհ՝ շրջապատված անապատով և այն հատող Օկավանգո գետով: Օկավանգո - գետ, որը ոչ մի տեղ չի գնում: Գետերի ընկերություն քարտեզի վրա

Գետ: Գետը սկիզբ է առնում իր ակունքից և հետագայում բաժանվում է երեք հատվածի՝ վերին, միջին և ստորին հոսանքների,

5 փաստ Օկավանգո դելտայի մասին

1. Օկավանգո գետը թափվել է մեծ լիճՀարավային Աֆրիկայում՝ Մակխադիխադի (Մակգադիկգադի լիճ): Հետո՝ տեկտոնական ակտիվության արդյունքում երկրի ընդերքը, գետի բնական հունը խցանվել է, ինչը հանգեցրել է դեպի Կալահարի անապատ հոսքի ուղղության փոփոխության։ Այսպիսով, ձևավորվել է յուրահատուկ բնական գոյացություն՝ անապատ թափվող գետ։
2. Բոտսվանայի տարածքի մեծ մասը գտնվում է այսպես կոչված Կալահարիի հարթավայրում, որը Աֆրիկայի ամենամեծ կիսաանապատն է, իսկ Օկավանգո գետի դելտան ամենամեծ օազիսն է։
3. Կենդանիների մեծությամբ երկրորդ միգրացիան (Քենիայի մեծ գաղթից հետո) տեղի է ունենում Բոտսվանայում։ Ավելի քան 30,000 զեբրեր գաղթում են Օկավանգո դելտայի միջով ամեն տարի դեկտեմբերից մարտ ընկած ժամանակահատվածում:
4. Դեկտեմբերից մարտ ընկած ժամանակահատվածը (այսպես կոչված՝ «կանաչ սեզոն») ոչ միայն տարածքի կաթնասունների, այլև Եվրոպայից, այդ թվում՝ Ռուսաստանից, այստեղ ձմռանը եկող թռչունների բազմացման ժամանակն է։
5. Վերգետնյա փոխադրումը հնարավոր է միայն Մորեմի արգելոցի փոքր հատված «Օկավանգո դելտայի մայրաքաղաք Մաունից»: Մնացած դեպքերում միայն մեկ տարբերակ կա՝ միայն թեթև ինքնաթիռներ։

Շինդեից Մորեմի թռիչքը տևում է 25 րոպե։

1 Ամբողջ թռիչքը տեղի է ունենում Օկավանգո դելտայի տարածքում, այնպես որ կարող եք պատկերացում կազմել լանդշաֆտների մասին:
Հիմնականում դրանք պապիրուսով գերաճած սելավատներ են, որոնք կտրված են դելտայի թեւերով և ջրանցքներով:

2 Երբեմն սուշիի բավականին մեծ կտորներ են լինում...

3 Կամ շատ փոքր կղզիներ մեկ ծառի համար: Որպես կանոն, նման փոքր կղզիների հիմքում ընկած են տերմիտների բլուրները։

4 Ավելի մեծ կղզիները ձևավորվում են ներքևի հողի ալյուվիումից՝ ալիքի կամ դելտայի թևի արգելափակման արդյունքում։

5

6 Դելտայում ջուրը համեմատաբար մաքուր է և մաքուր: Պարզ արևոտ օրը նավից հիանալի տեսանելի է ամբողջ ստորջրյա կյանքը:

7 Պապիրուսի և խոզուկի հաստությամբ ցցված են փղերը և այլ խոշոր կենդանիները տրորված «արահետներով»: Հետագայում նման ուղիներն ունեն բոլոր հնարավորությունները դառնալու դելտայի հաջորդ ալիքը:

8

9 Որոշ ալիքներ ժամանակի ընթացքում ընդարձակվում և ամրանում են՝ վերածվելով լիարժեք գետերի։

10

11 Հաճախ կան արմավենիներ, որոնք գերակշռում են կղզիների արտաքին ուրվագիծը:

12

13

14

15 Որոշ ծառերի տակ նույնիսկ օդից կարելի է տեսնել կենդանիներ։

16 Շատ սատկած ծառեր կան։

17 Մտնում ենք վայրէջքի համար...

18 Արգելոցի մուտքը գտնվում է թռիչքուղու կողքին։ Այստեղ դուք անպայման կգրանցվեք մատյանում, ներառյալ ձեր քաղաքացիությունը և կրոնը վիճակագրության համար:
Ի դեպ, ինչպես վերևում գրեցի, Մորեմին Օկավանգո դելտայի միակ վայրն է, որտեղ կարելի է հասնել Մաունից ցամաքային ճանապարհով։ Ուստի այստեղ կարելի է հանդիպել ինքնավարորդների։ Հասնելով այստեղ ձեր սեփական կամ վարձակալած մեքենայով (լիաքարշակ է պարտադիր), դուք կարող եք մնալ ճամբարներից մեկում կամ հագեցած ճամբարի տարածքում՝ խփելով ձեր սեփական վրանը:

19 Պահեստ մուտք գործելուց անմիջապես հետո, ինչպես միշտ, փոխանցումը վերածվում է սաֆարիի։

20 Թռիչքուղուց դեպի Օկուտի ճամբար տանող ճանապարհը տևում է մոտ 15 րոպե, մինչդեռ հիմնականում հանդիպում են մեղվակերները: Տեղի ֆաունայի անվախությունն անմիջապես գրավում է աչքդ, թույլ են տալիս բավականաչափ փակվել։

21

22 Okuti Camp-ը երեք ճամբարներից մեկն է, որը գտնվում է Moremi արգելոցի հանրային մասի տարածքում: Okuti-ն պատկանում է Ker & Downey-ին, մյուս երկուսը` Camp Moremi-ն և Camp Xakanaka-ն (արտասանվում է Kakanaka) պատկանում են Desert & Delta-ին:
Չնայած այն հանգամանքին, որ Օկուտին իջեւանատուն չէ, այլ ճամբար, սենյակներին նայելով, դժվար թե դրանք վրան անվանեն։ Դե, բացառությամբ, գուցե, բրեզենտի պատճառով, որը արտաքին ծածկույթի դեր է կատարում:

23 Ներսում սենյակները նույնպես նման չեն «վրանման» սենյակներին։ Բավական լավ հինգաստղանի հյուրանոցի համար պատշգամբ-վերանդայով, բոլոր հարմարությունները, ներառյալ երկու ցնցուղ. մեկը սենյակում, երկրորդը բաց երկնքի տակ:
Այդպիսին է շքեղությունը ոչ մի տեղ:

Ես կցանկանայի մի փոքր կենտրոնանալ ընդհանուր կանոններորոնք ընդհանուր են Օկավանգո դելտայի բոլոր ճամբարների համար՝ անկախ շքեղության մակարդակից:
1. Ոչ մեկը բջջային կապ. Մոռացեք բջջային օպերատորների, ռոումինգի և այլ սակագնային պլանների մասին։ Արտակարգ իրավիճակների դեպքում ցանկացած ճամբարի վարչակազմն ունի արբանյակային հեռախոսակապ:
2. Wi-Fi չկա: Ոչ սենյակներում, ոչ ճամբարի ընդհանուր տարածքում: Ճամբարի ընդհանուր տարածքում լավագույն դեպքում կլինի արբանյակային ինտերնետին միացված մեկ նոթբուք։ Նման ինտերնետի արագությունը ձեզ կստիպի հիշել բարի խոսքբոլորը մոռացված dial-up.
3. Հույս չունենաք, սենյակներում էլ հեռուստացույցներ չկան։ Աֆրիկայի լավագույն երեկոյան հեռուստատեսային հաղորդումը աստղազարդ երկինքն է՝ մի բաժակ շերիով և ցիկադայի երգով: Եթե ​​հաջողակ եք, կարող եք հասնել լիալուսնի կամ Ծիր Կաթին, պահուստային պարող կայծոռիկների վրա։
3. Տեղավորում բոլոր ճամբարներում Fully Inclusive համակարգով - ներառված է ամեն ինչ՝ սնունդ, խմիչք (բացի պրեմիում բրենդներից), սաֆարի, լվացք և այլն։
4. Բոլոր սենյակները պետք է ունենան
- փակ մոծակների լակի
- մոծակների սփրեյ մաշկի համար
- լապտեր
- շչակ - մեխանիկական սարք, որը բարձր ձայն է արձակում: Օգտագործվում է ձեր անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում: Նախաձեռնելուց հետո բարձր ձայն, խորհուրդ է տրվում լուսամուտը միացնել / լուսամուտներ վառել լապտերը։
5. 4-րդ կետի վերջին ենթակետում ակնարկվում է, որ դեպքերը տարբեր են: Եթե ​​դուք լսել եք բարձր երկարատև ձայն, բայց ձեզ ոչինչ չի սպառնում, ապա զերծ մնացեք ձեր սենյակում լուսավորությունից: Սա կօգնի ճամբարի տնօրինությանը լուսավոր պատուհաններով որոշել, թե հյուրերից ով է վալիդոլ օգնության կարիք ունի:
6. Անշուշտ պետք է ասել, որ գիշերը ճամբարում տեղաշարժվելն առանց ռեյնջերների ուղեկցության կտրականապես չի խրախուսվում:

Նմանատիպ անվտանգության ճեպազրույցը տեղի է ունենում ամեն անգամ, երբ մուտք եք գործում:

24 Ես լսեցի հրահանգները, դրեցի իրերս, որոշեցի զբոսնել... Սենյակի մուտքի կողքին նստած էր մի այնպիսի կապիկ, որը ձևացնում էր, թե սպասում է տրամվային, նա ինձ չի հետաքրքրում։

Վաղ թե ուշ կազմակերպչական հարցերն ավարտվում են, ձևականությունները պահպանվում են, և ժամանակն է զբաղվել գործի, այսինքն՝ սաֆարիի, հատկապես ճամբարի մուտքի մոտ մի երկու բուշի չարամտորեն արածում են։

25

26 Մորեմի արգելոցը հայտնի է սաֆարիի ժամանակ կատվայինների՝ առյուծների, ընձառյուծների, այդերի հանդիպելու մեծ հավանականությամբ: Այս կեցվածքով մենք հեռացանք։
Ինչպես արդեն գրել եմ, դեկտեմբերը արտիոդակտիլների բազմացման շրջանն է։ Ամեն քայլափոխի հանդիպում են այսպիսի քնքուշ անտիլոպներ

27 փոքրիկները սովորում են հոգ տանել իրենց մասին...

28 Կենդանիները բացարձակապես չեն վախենում և դեմ չեն դիմանկարներին:

29 Յուրաքանչյուր զեբր, նույնիսկ վերջերս ծնված, հենվում է գոմեշի աստղի վրա :)

30 Tsetsebe անտիլոպ - Արևելյան Աֆրիկայի ճահիճների ազգական

31 Woodland kingfisher

32 Կարմիր եղջյուր

33 Ինչ-որ պահի, ջիփում նստած լուսանկարիչ եղբայրները գրեթե միաժամանակ եկան այն եզրակացության, որ Մորեմիում թռչուններն այնքան հանգիստ են, որ դինամիկայի պակաս ունեն: Ռեյնջերն առաջարկեց միացնել շարժիչը, սուր ձայնը կվախեցնի թռչունին, և նա կթռչի։
Աշխատեց մեկ, երկու, երեք :)

34 Դե, ի՞նչ կլիներ Օկավանգոն առանց լորենու անտիլոպի։

35 Մորեմիի բնապատկերները նույնքան գրավիչ են, որքան վայրի բնությունը: Մորեմին ներկայացնում է Օկավանգո դելտային բնորոշ բոլոր տեսակի բնապատկերները: Սա Սավաննան է։

36

37 Եվ ջրային մարգագետիններ

38 Եվ անտառ

39

40 գլանափաթեթները դելտայում գործում են որպես ճնճղուկներ, գոնե թվաքանակով:

41 Արու լորենու անտիլոպ. Երբեմն շատ գեղատեսիլ են ցատկում, երբեմն էլ կիսակռացած վազում են այսպես՝ վիզն առաջ ձգելով։

42 Ավանդաբար, երեկոյան սաֆարին ավարտվում է մայրամուտով:

43 Ճամբար վերադառնալու ճանապարհին իմպալաների հետ կապված մեկ այլ հուզիչ տեսարան է հանդիպում հենց ճանապարհի կողքին:

44 Առավոտ. Արդեն ծանոթ զարթոնքը ավանդական «Թակ, թակ. Քո սուրճը պատրաստ է» և սուրճ խմելը ծիածանի աստղի ընկերակցությամբ։

45 Առավոտյան սաֆարին սկսվում է արու կուդու անտիլոպայի հետ հանդիպումով, անցնելով ճանապարհըհենց ջիփի դիմաց։

46 Ուրիշ մեղվակեր, ծիծեռնակ (ծիծեռնակ մեղվակեր)։

47

48 Պղնձե պոչով կուկո (պղնձե պոչով կուկալ)

49 Ջրային այծեր (waterbok).

50 Ground Hornbill.

51 Մնացել է մենակ ընձուղտի մոտ՝ գոմեշի աստղերի (օզակեր) ուղեկցությամբ

Ողորմելի գետ Օկավանգո. Թվում է, թե սկսած ընդամենը երեք հարյուր կիլոմետր հեռավորության վրա Ատլանտյան օվկիանոս, այնտեղ նա պետք է ուղղեր իր ջրերը։ Բայց ոչ, Օկավանգոն երես թեքեց նրանից, կարծես դեպի իրեն ձգում էր մեկ այլ օվկիանոս՝ Հնդկական օվկիանոսը, այնտեղ, հազարավոր կիլոմետրեր դեպի հարավ-արևելք: Բայց գետը չի կարող հասնել դրան. Կալահարիի ագահ ավազները չորացնում են այն, առանց հետքի: Այնուամենայնիվ, նախքան իրեն զոհաբերվելը կրակ շնչող Օկավանգո անապատին, այն լայնորեն հորդում է` ձևավորելով աշխարհի ամենամեծ ներքին դելտան:

Մի քիչ աշխարհագրություն

Ավելի քան քսան հազար քառակուսի կիլոմետր տարածություն ունեցող Օկավանգո դելտայում ապրում են ձկներ, թռչուններ, գիշատիչներ և, վերջապես, ոչ պակաս կարևոր՝ մարդիկ: Մարդու համար դժվար է ճանապարհ անցնել պապիրուսի խիտ թավուտների միջով, որոնք ծածկում են անկայուն ճահիճները։ Դելտայի տարածքները մնում են կուսական՝ նրա բազմաթիվ կղզիներն ու կղզիները: Նրանցից շատերն իրենց գոյության համար պարտական ​​են աշխատասեր տերմիտներին. հենց նրանք են չոր ժամանակներում տերմիտների բարձր բլուրներ կառուցում և թուլացնում հողը, որի մեջ այնուհետև բույսերը արմատ են գցում:

Դելտայի դեմքը անընդհատ փոխվում է` ամեն տարվա և սեզոնի հետ: Իսկ դրա պատճառը հենց գետն է և նրա սկզբնական բնակիչները։ Տերմիտները կառուցում են կղզիներ, իսկ գետաձիերը ալիքներ են բացում դեպի կղզիներ՝ նոր արոտավայրեր: Այդ հեռավոր վայրերի հազվագյուտ այցելուները ճանապարհ են անցնում այս ալիքներով՝ եղեգնուտներով: Տրանսպորտի միակ միջոցը բնիկ պիրոգաներն են՝ փորված ծառերի կոճղերից՝ «մոկորոն»։ Նեղ, երկարավուն մարմնի շնորհիվ նրանք կարող են շարժվել պապիրուսի թավուտների միջով, սակայն, եթե թավուտները չափազանց խիտ չեն։

Բուսական և կենդանական այլ տեսակների դելտայում (որին ես ականատես եղա) և կենտրոնական Կալահարիի չոր, գրեթե անջուր պայմաններում կյանքին հարմարվելը զարմանալի է:

Կալահարիի մասին խոսելիս արտահայտությունը սովորաբար ինքն իրեն հուշում է՝ «մեռած անապատ»։ Անապատը՝ այո, բայց մեռելները՝ ոչ։ Կա ջուր և, համապատասխանաբար, կյանք։ Ճիշտ է, ջուրը թաքնված է աշխարհի ամենահզոր ավազե ծածկույթի տակ՝ ձգվելով Ուրալի և Լեհաստանի միջև տարածությանը հավասար: Ինչպիսի հնարքների էլ որ դիմում են բույսերը՝ հասնելու թանկարժեք խոնավությանը և թույլ չտալ, որ այն ավելի խորը սուզվի: Խոտերի խիտ միահյուսված արմատային համակարգը պահպանում է անձրեւաջրերը: Որոշ ակացիաների արմատները հասնում են 30 մետր խորության։ Խոշոր արմատային մշակաբույսերը կարողանում են կուտակել մինչև 10 լիտր ջուր։ Այս պալարները այնքան էլ խորը չեն թաքնված, և, օրինակ, սփրինգբոկ անտիլոպները, պոկելով դրանք գետնից և ուտելով, հիանալի հագեցնում են նրանց ծարավը նույնիսկ ջրային մարմիններից հեռու: Նմանապես, գիշատիչները. նրանք ջուր են ստանում իրենց զոհերի մարմնից:

Այս հատվածներում ապրող խոնավության մեկ այլ աղբյուր անձրեւն է։ Բայց նա հաճախ չի օժտում անապատին։
Կալահարիին բնորոշ է երկու եղանակ՝ չոր և անձրևոտ եղանակներ, թեև սովորական իմաստով դրանք չեն կարող անվանվել սեզոններ։ Չոր շրջանը տևում է մայիսից հոկտեմբեր; անձրևոտ - նոյեմբերից ապրիլ: Սակայն «անձրևոտ» բառը կարելի է չակերտների մեջ դնել, քանի որ այս պահին գրեթե անձրև չի գալիս։ Իսկ եթե երաշտը շարունակվում է մի քանի տարի անընդմեջ, ապա տուժում են և՛ կենդանիները, և՛ մարդիկ։ Բայց հենց որ երկնքից կենարար խոնավությունը թափվում է, Կալահարիի զգալի մասը փոխակերպվում է։ Խոտերը հայտնվում են հսկայական տարածություններում, չորացած լճերը լցվում են ջրով, գրավելով տարբեր ձայների թռչունների երամներ; կենդանիները ցրվում են հազարավոր քառակուսի կիլոմետրերի վրա: Իզուր չէ, որ Բոտսվանայում և՛ արժույթի, և՛ ողջույնի համար օգտագործվում է նույն բառը՝ «pula», որը նշանակում է «անձրև»։

Այնուամենայնիվ, այն, ինչ տեղի է ունենում դելտայում, որոշ չափով անկախ է տեղական մթնոլորտային պայմաններից: Օկավանգոն սկիզբ է առնում Անգոլայից և հարյուրավոր կիլոմետրեր է հոսում լեռնային տեղանքով։ Անգոլայի լեռներում, այդ ենթահասարակածային լայնությունների համար սովորական մուսոնային ժամանակաշրջանում, շատ խոնավություն է կուտակվում, և Օկավանգոն այն պարբերաբար բերում է հենց դելտա՝ մեկուկես հազար կիլոմետր հետո:

Ռելիեֆի հարթ բնույթի և դելտայի լայնության պատճառով գետը հոսում է դանդաղ՝ օրական մինչև մեկ կիլոմետր արագությամբ, ուստի այն նույնպես դանդաղ է թափվում։ Եվ գրեթե հինգ ամիս է պահանջվում, որ նոր ջուրը ծածկի դելտայի գագաթնակետից մինչև հոսանքն ի վար, որտեղ այն աստիճանաբար սուզվում է ավազի մեջ: Այն հեռանում է, բայց ոչ այնքան: Օկավանգոն, կարծես չցանկանալով հանձնվել, հավաքում է իր վերջին ուժերը, և մի փոքրիկ առվակ հոսում է ավելի հեռու Կալահարիով, սակայն արդեն այլ անունով՝ Բոթլետլ: Այսպիսով, Անգոլայի լեռներում գտնվող Օկավանգոյին սնուցող անձրևաջրերը հասնում են դելտայի ստորին հոսանքին մոտ կես տարվա ընթացքում՝ հենց Բոտսվանայում չոր սեզոնի գագաթնակետին: Իսկ դելտայում ջուրը բյուրեղյա մաքուր է. այն դանդաղ հոսում է պապիրուսի և եղեգի թավուտների միջով՝ մի տեսակ «զտիչներ», և, հետևաբար, հարմար է խմելու համար:

Մաունգ

Դելտայի գրեթե սրտում գտնվում է Մաունգ քաղաքը։ Ժամանակին մի փոքրիկ գյուղ կուչ եկավ իր տեղում, և դա չէր կարող չազդել խայտաբղետի վրա տեսքըքաղաքներ։ Հեռահաղորդակցության կենտրոնի ժամանակակից բարձր շենքի կողքին այստեղ բնադրվում են բնորոշ աֆրիկյան խրճիթներ՝ այսպես կոչված «ռոնդավելիները»։ Հզոր դիզելային շարժիչները դղրդում են ամբարի վրա, որտեղ, ըստ պատմությունների, երբեմն դուրս են գալիս կոկորդիլոսները՝ կուլ տալով անփույթ նայողներին՝ տարեկան մի քանի մարդու: Փողոցներում սովորական ամառային հագուստ հագած անցորդների մեջ հաճախ կարելի է տեսնել Հերերոյին լայն կիսաշրջազգեստներով, որոնք ավելի հարմար են պարահանդեսային պարերի, քան Մաունգի ավազների վրա քայլելու համար։ Հերերո ցեղը ժամանակին ընդունել է այս տարօրինակ ձևը գերմանացի միսիոներներից և այժմ չափազանց հպարտ է իրենց հագուստով:

Բայց այն, ինչում համախմբված են քաղաքի բնակիչները, դա նրանց սրտացավության մեջ է։ Այստեղ բոլորը ընկերասեր են՝ և՛ սև, և՛ սպիտակ: Թերևս դա պայմանավորված է նրանով, որ Բոտսվանային հաջողվել է խուսափել բրիտանական գաղութատիրության և ապարտեիդի ամենավատ ձևերից, որոնք անցած դարի վերջին Սեսիլ Ռոդսի կողմից իրականացվել են հարավային Աֆրիկայի այլ երկրներում: Մաշկի տարբեր գույների մարդիկ այստեղ իսկապես ապրում են բարեկամության մեջ։ Ես ինքս տեսա դա, երբ մասնակցեցի մի հանդիպման, որը տեղի ունեցավ Մաունգում: Հանդիպման անդամները քննարկել են Նգամի լճի որսի և ջրերի օգտագործման իրավունքը, որը գտնվում է Օկավանգո դելտայից հարավ:

Բանն այն է, որ Նգամիի ափերը կենդանիների իսկական թագավորությունն են... երբ, իհարկե, լճում ջուր կա։ Երաշտի ժամանակ Նգամին չորանում է մինչև ամենաներքևը:

Այժմ կյանքը եռում է: Սակայն, չնայած կենդանի արարածների առատությանը, անհրաժեշտ էր որս անել ըստ կանոնների։ Հասկանալի է, որ որսը տեղի բնակիչների համար սննդի կարևոր աղբյուր է։ Բայց նույնիսկ նրանց համար պետք էր սահմանափակումներ սահմանել. դուք չեք կարող անխտիր կենդանիներին ոչնչացնել: Էլ չեմ խոսում արտասահմանցիների մասին. միգուցե նրանց ընդհանրապես պետք չէ՞ որս թույլ տալ: Այնուամենայնիվ, տնտեսական տեսանկյունից դա անհիմն կլիներ, քանի որ սպիտակ որսորդներին այցելող հարուստ մարդիկ են, և գավաթի համար, օրինակ՝ զեբրի, նրանք պատրաստ են վճարել տասնապատիկ կամ նույնիսկ հարյուրապատիկ ավելի, քան կարող են։ վճարել այդ նույն զեբրի տեղաբնակին որսալու իրավունքի համար…
Իսկ որտե՞ղ և որքան ջուր կարելի է ուղղել, որպեսզի չխախտվի էկոլոգիական հավասարակշռությունը Օկավանգո դելտայում:

Ընդհանուր առմամբ հանդիպումը տեւել է մի քանի ժամ։ Դահլիճում և նախագահության մեջ կային թե սպիտակամորթներ, թե սևամորթներ. նախագահել է սպիտակ կին- թարգմանչուհի է։ Պարզ էր, որ Անգլերեն Լեզուհասկանալի է բոլորին, բայց որոշ բանախոսներ խոսեցին իրենց հայրենի Ցվանայում, իսկ հետո խոսքը փոխանցվեց նախագահող թարգմանչին: Ելույթներից ակնհայտ էր նաև, որ սպիտակամորթները Բոտսվանայի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Որքան ես կարողացա իմանալ, Բոտսվանայում ոչ ոք և ոչինչ չի կարող ստիպել սպիտակամորթներին քաղաքացիություն ընդունել՝ ո՛չ կառավարությունը, ո՛չ հանգամանքները: Այլ երկրներից տեղափոխվելով այստեղ՝ նրանք լիովին կամավոր դառնում են «նեգր» պետության քաղաքացիներ, ինչը բոլորովին բնորոշ չէ աֆրիկյան մյուս երկրների սպիտակամորթներին։

Անկեղծ ասած, ինձ այնքան էլ չէին հետաքրքրում քննարկվող հարցերը, որոնք, ըստ էության, ինձ՝ օտարի, անհասկանալի էին, որքան հենց մարդկանց՝ դեմքի արտահայտությունը, խառնվածքը... Երկու սպիտակամորթների կարծիքը. իսկ սևամորթներին այստեղ վերաբերվում էին հավասար ուշադրությամբ և հարգանքով։ Իհարկե, տարաձայնություններ կային, բայց դահլիճում անցկացրած ողջ ժամանակի ընթացքում ես ոչ մի սուր հարձակում չլսեցի՝ ոչ ոք նույնիսկ մեկ անգամ ձայն չբարձրացրեց։ Ընդհանրապես, հոգուս մեջ լավ զգացումով հեռացա հանդիպումից...

Սիտատունգան և ուրիշներ

Եվ հաջորդ առավոտ մի փոքրիկ ինքնաթիռ ինձ և իմ երեք ուղեկիցներին Մաունգից տարավ ճամբար, որը տարածված էր գետի կապույտ ջրերի մոտ, որը եզերված էր պապիրուսի թավուտներով: Ճամբարը հագեցած էր անհրաժեշտ ամեն ինչով՝ մի խոսքով, կատարյալ հարմարավետություն։ Ճիշտ է, երբեմն նրան խանգարում էր ցեցե ճանճերի հոգնեցուցիչ բզզոցը։ Բայց այստեղ նրանցից ոչ ոք խուճապի չի մատնվում։ Այս ոչ նկարագրված դիպտերան բավականին ցավոտ է խայթում, բայց պարզվում է, որ հազար ճանճից միայն մեկն է քնած հիվանդության կրող: Բացի այդ, ցողման շնորհիվ, որն իրականացվում է ազգային պարկի ռեյնջերների հսկողության ներքո, դելտայում ցեցեների քանակն ավարտվել է. վերջին տարիներըզգալիորեն նվազել է։ Այսպիսով, առաջին գիշերը, վրանից մի քանի նյարդայնացնող միջատների դուրս քշելուց հետո, ես ուրախությամբ տրվեցի խաղաղ քունին։

Առավոտյան, վրանի հատակները հետ շպրտելով, ես տեսա մառախուղի սպիտակավուն շղարշ, կրծքավանդակը բարձր. կլիմայական առանձնահատկությունդելտաներ.
Սուզվելով պիրոգի մեջ՝ ճամփա ընկանք։ «Մոկորոն», որը հմտորեն կառավարում էր իմ ուղեցույցը՝ Մանիլան, սահեց երկայնքով մաքուր ջուր, ապա եղեգների միջով, և գրեթե ամեն մի տասը մետր, ավելի ու ավելի նոր լանդշաֆտներ էին բացվում մեր առջև։ Ջրաշուշանները, որոնք ծաղկում էին գիշերային քնից հետո, փոխարինում էին իրենց նուրբ թերթիկներին առավոտյան լույս. Մառախլապատ վարագույրը աստիճանաբար ցրվեց, տեսանելիությունը աստիճանաբար բարելավվեց:

Պապիրուսի թավուտների մեջ ինչ-որ բան թրթռաց. թվում է, թե մենք ինչ-որ մեծ կենդանու վախեցրել ենք:
— Սիտատունգա,— ասաց Մանիպան, կարծես հասկացա, թե ինչի մասին է նա խոսում։
- Այսքան մեծ կենդանին, ինչպե՞ս կարող է առաջ անցնել թավուտների միջով և նույնիսկ ջրի միջով. այստեղ ծանծաղ չէ: Ես հարցրի դիրիժորին.
«Ոչ ջրի վրա», - պարզաբանեց Մանիպան: «Այս անտիլոպը հարվածում է հենց պապիրուսի վրա... համեմատաբար հաստ, իհարկե: Ոտք դնելով երերուն տեղերի վրա՝ նա լայնորեն տարածում է երկարավուն սմբակներ։ Սիտատունգաները նույնիսկ իրենց ձագերին բուծում են պապիրուսային կղզիներում, որտեղ գիշատիչները չեն կարողանում հասնել նրանց։
«Երբեք նման անտիլոպայի մասին չեմ լսել», - զարմացած մրթմրթացի ես:
- Մենք գտնվում ենք արգելոցի տարածքում, միայն այստեղ դուք դեռ կարող եք տեսնել դրանք: Իսկ այլ վայրերում դրանք հազվադեպ են լինում։ Միգուցե դա է պատճառը, որ քիչ մարդիկ գիտեն դրանց մասին:
«Կներեք, ես նրան այնքան էլ լավ չտեսա։ Իսկ ինչ չափսեր ունեն։
«Հիմա ընդհանրապես արգելված է սիտատունգ որսալը, բայց առաջ հայրս երբեմն նրանց տուն էր բերում ու միսը վաճառում։ Ոմանք կշռում էին ավելի քան ութսուն կիլոգրամ։
- Ութսուն կիլոգրամ, և ջրի վրա, կարծես չոր հողի վրա:
-Կներես, ի՞նչ: Մանիպան չհասկացավ։
«Ոչինչ,- ասում եմ ես,- միայն ես եմ...

Երբեմն Մանիպան ճանապարհը կարճացնելու համար թավուտների միջով մեր սուր քթով «մոկորոյին» ուղարկում էր ինչ-որ կղզի։ Կղզիներում խոտն արդեն դեղնել էր, թեև տեղ-տեղ դեռ բարձր էր։ Սա գրավում էր արագ իմպալաներին, իսկ հեռվից մեծ, մռայլ վայրի գազանները, որոնք կոչվում էին «վայլբիստ», հոլանդերենից փոխառված բառ, որը նշանակում է «վայրի գազան», խստորեն նայում էին մեզ:
Հավաքվելով ափ՝ մտանք պուրակ, իսկ հետո հայտնվեցին ավելի մեծ բուսակերներ։

Տարածքը սովորական տեսք ուներ Աֆրիկյան սավաննաթփերն ու ծառերը իրենց տեղը զիջեցին տափաստանին, հետո՝ նորից պուրակ։ Ծառերը գրավում են կենդանիներին. բաց տարածության մեջ դուք կարող եք տեսնել նրանց մի հայացքով: Առաջին մարդիկ, որ մենք տեսանք պուրակում, սև կամ աֆրիկյան գոմեշներն էին: Աֆրիկյան գոմեշը շատ է տարբերվում իր ասիական նմանից վայրագությամբ և անկանխատեսելիությամբ: Նա հակված է հանկարծակի հարձակվելու, ինչը բացատրվում է նրա կարճատեսությամբ։ Վատ տեսնելով, թե ինչ է անում իր «հավանական» հակառակորդը, գոմեշը երբեմն առանց պատճառի շտապում է նրա վրա՝ հետևելով «հարձակումը լավագույն պաշտպանությունն է» սկզբունքով։ Դուր է գալիս, թե ոչ, բայց «սևը» միանշանակ է ավելի վտանգավոր, քան առյուծը, որը սովորաբար անտարբեր է մարդկանց նկատմամբ։

Գոմեշների մի երամակ սլացավ հեռվից, բայց հետո, մեզանից հարյուր մետր չանցած, հայտնվեց մի մեծ արու և, տեսնելով մեզ, սառեց սպասումից։ Մանիպային դա դուր չեկավ։
«Եկեք կանգ առնենք և չծաղրենք նրան», - շշնջաց նա: Ով գիտի, թե ինչ է նրա մտքում:
Մի րոպե, որն անսովոր երկար թվաց, մենք անշարժ կանգնեցինք՝ նայողներ խաղալով նայող գոմեշի հետ։
-Գիտե՞ս, ավելի լավ է ծառ բարձրանաս: Էքսկուրսավարը ցույց տվեց մոտակայքում կանգնած ծառը, որի վրա տեղ կլիներ միայն մեկի համար։
- Իսկ դու ինչպես ես?
«Ոչինչ, ես քեզ կպաշտպանեմ այստեղ:

Առանց հարցնելու, թե ինչ նկատի ուներ «պաշտպանել» բառը, ես կատարեցի հրամանը և մի կերպ տեղավորվեցի ծառի բունը պատառաքաղված տեղում։ Հենց այդ ժամանակ հիշեցի տեսախցիկը... Բայց հաջորդ պահին պատկերը փոխվեց՝ բեմում հայտնվեցին երկու «տիկիններ», որոնց պաշտպանելն, ըստ ամենայնի, իր պարտքն էր համարել մեր քաջարի ձիավորը։ Այլևս ուշադրություն չդարձնելով մեզ՝ նա նրանց հետ անհետացավ թփերի մեջ։

«Արի, իջիր ծառից և մտիր Մոկորո»: Հիմա մենք կգնանք Չիֆ կղզի. կտեսնեք փղեր, առյուծներ, և գուցե բորենիներ:
Մենք կլորացրինք Չեֆը արևմտյան կողմից նեղ ալիքով, որը բաժանում էր այս հարևան կղզին: Հանկարծ առջևում բարձր ձայներ լսվեցին, ինչ-որ իրարանցում սկսվեց։
«Դա փիղ է», - վստահեցրեց ինձ Մանիպան: «Գուցե ոչ միայն մեկը. Եկեք կանգ առնենք և նայենք...

Հետախուզությունից վերադառնալով՝ մի փոքր ամաչած Մանիպան հայտնեց, որ մեծ փիղը պառկել է ալիքի ափին հանգստանալու և նույնիսկ մի փոքր արգելափակել է այն։ Ուստի դժվար է ասել, թե երբ է նա ցանկանում բացել մեզ ճանապարհը:
Իսկ հետո ավելացրեց.
«Չնայած այնտեղով հնարավոր է անցնել։ Բայց եթե մենք հանկարծ այդքան մոտ հայտնվենք նրա կողքին, փիղը կարող է վախենալ, և այդ ժամանակ «մոկորոյից» կմնան միայն փայտի կտորները, իսկ մեզանից թաց տեղ։
- Դե, եկեք հետ գնանք այլ ճանապարհով, այստեղ շատ տարբեր ալիքներ կան ...
- Քաշը հեշտ չէ։ Այս անանուն կղզուց աջ, անթափանց պապիրուսի խցանը կփակի մեր ճանապարհը: Շրջեք Շեֆի հետ արևելյան կողմը- շատ հեռու. Մենք ճամբար չենք հասնի մինչև մութն ընկնելը: Իսկ արևը մայր է մտնում վեցին։ Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ է այս լաբիրինթոսում լինել խավարի մեջ: Հետո սրա համար գլխիս չեն թփի։
-Իսկ եթե հեռվից վախեցնես փղին: Ես առաջարկեցի. «Միգուցե նա վեր կենա՞, գնա՞»:
«Ուրեմն նա մեզ վրա ուշադրություն չի դարձնի», - ողջամտորեն նկատեց Մանիպան: - Իսկ եթե մոտենանք, կարող ենք բախվել...
-Այդպես էլ կա: Ինչ անել?
«Մնում է միայն ուտել։ Այս հնարամիտ պարզ պատասխանն ինձ որոշ չափով տարակուսեց։
-Կծու՞մ ես ուտելու: Դե, մենք արդեն նախաճաշել ենք...
«Այդ դեպքում մենք պետք է ճաշենք»: Մանիպան երիտասարդ էր, ուժեղ և կարողանում էր նախաճաշը, ճաշն ու ընթրիքը աղալ առանց կոպերի: Իսկական մատուցողի ճարտարությամբ նա արագ դասավորեց ծալովի աթոռներ, սեղան ու շարեց ամեն տեսակ ուտելիք։ Բացելով թեյի թերմոսը, ես հանկարծ կանգ առա և հարցրի.
«Իսկ եթե այս ավազակը գա մեզ մոտ մի բաժակ թեյ խմելու առանց հրավերի»: Սա ձեզ համար գոմեշ չէ։ Օրինակ՝ նա լուցկու նման կջարդի այս ծառը, եթե մենք բարձրանանք դրա վրա։
«Իհարկե կլինի», - անտարբեր համաձայնեց Մանիպան: «Բայց ինչո՞ւ նա պետք է կոտրի այն»:
- Ինչու՞, փղերն անընդհատ ծառեր են կոտրում:
Նրանք կոտրվում են, որպեսզի հասնեն այն ճյուղերին, որոնցով սնվում են: Փղերը հենց այնպես չեն հարձակվում մարդկանց վրա, միայն ակնհայտ սպառնալիքի դեպքում: Ճիշտ է, կան բացառություններ՝ միայնակ փղեր։ Նրանց թվում բախվել իրական հրեշներին. Նրանք հիմնականում հարձակվում են: Բայց դա հազվադեպ է պատահում: Այսպիսով, լցրեք թեյը և մի վախեցեք, փիղը չի ոտնձգության ենթարկի նրան:

Ճաշն ավարտելուց հետո մենք մաքուր տնային տնտեսուհիների նման իջանք ջրանցք՝ սպասքը լվանալու։ Կա՛մ մեր աղմուկը խանգարեց հսկային, կա՛մ մեկ այլ բան, միայն նա հանկարծ վեր կացավ։ Մանիպան ինձ ասաց, որ պառկեմ «մոկորոյում», և նա թաքնվեց նավի հետևում։ Եվ մենք սպասում էինք, թե ինչ կլինի հետո: Ի հանգստություն, փիղը անցավ ջրանցքը և սկսեց բարձրանալ Չիֆ կղզու զառիթափ ափը։ Այնտեղ նա կանգ առավ, մեջքով շրջվեց դեպի մեզ... և չնկատեց, թե ինչպես ենք մենք հանգիստ սահում կողքով:

Ամենամեծ առյուծները

Մանիլան ինձ պարտական ​​էր զգում՝ խոստանալով մեր զբոսանքների ժամանակ առյուծ ու բորենի ցույց տալ, բայց, ավաղ, ոչինչ չստացվեց. մենք երբեք բորենիներ չստացանք, իսկ ես տեսա առյուծի միայն կեսը։ Մյուս կեսը՝ գլուխն ու մարմնի ճակատը, թփերի հետևում էր, և ես կարող էի միայն կռահել, որ դա արու է։

«Ուղղակի տղամարդ», - վստահեցրեց ինձ Մանիպան: «Ուղղակի նայեք նրա թաթերին: Մենք Բոտսվանայում ունենք ամենաշատը մեծ առյուծներԱֆրիկայում։ Նրանք ոհմակներով հարձակվում են գոմեշների և նույնիսկ երիտասարդ փղերի վրա։ Եվ նահանջեք միայն մեկ թշնամու՝ բորենիների առաջ։
-Բորենի՞ն: Ես զարմացած էի. «Բայց առյուծներն անհամեմատ ավելի ուժեղ և մեծ են։
- Այո, նրանք երբեք մեկ-մեկ չեն կռվում, - բորենիները վախկոտ փախչում են: Բայց երբ բորենիները հավաքվում են հսկայական հոտի մեջ, դեռ հարց է, թե ով է հաղթում: Պատահում է, որ առյուծները ամոթալի կերպով թռչում են...

Ի վերջո, մեր բախտը բերեց. դեպի Չիֆ կղզի հաջորդ ճանապարհորդության ժամանակ տեսանք առյուծին, ով ամբողջ տեսադաշտում խժռում էր վայրի գազանին:
«Այժմ մենք Բոտսվանայում շատ ավելի շատ վայրի գազաններ ունենք», - շարունակեց Մանիլան: «Եվ մի քանի տարի առաջ, երկար երաշտի ժամանակ, ուղղակի սարսափելի էր այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Wildebeest-ը մահացավ հարյուր հազարներով, բոլորը ցանկապատերի պատճառով:

Մանիպան նկատի ուներ Բոտսվանայի տարբեր վայրերում տեղադրված ցանկապատերը՝ անասուններին վայրի բուսակերներից, վարակիչ հիվանդությունների կրողներից պաշտպանելու համար, որոնք կարող են փոխանցվել մարդկանց սննդի միջոցով. այն հատկապես տարածված է, և հաճախ՝ ճակատագրական- ոտքի և բերանի հիվանդություն.

«Ցանկապատերը», որոնք ձգվում էին հարյուրավոր կիլոմետրեր Կալահարիի վրայով, պարսպապատում էին մեծ արոտավայրերը, որտեղ չոր ժամանակներում արածում էին գոմեշների, վայրի մեղուների և այլ անտիլոպների երամակները՝ ջրի բազմամյա աղբյուրներից և հատկապես դելտայից: Բայց հետո բազմամյա երաշտ հարվածեց, - դա տեղի ունեցավ նախկինում, և հազարավոր գլուխների երամակները սկսեցին գաղթել ծանոթ ճանապարհով դեպի հյուսիս դեպի ջուր:

Գլխավոր ողբերգությունը տեղի է ունեցել Կալահարիի խորքերում՝ դելտայից հարավ։ Հեջի դելտան ինքնին շատ օգնեց: Արևմտյան կողմում կանգնեցրին անասունների երամակները։ Եթե ​​ցանկապատեր չլինեին, անասունները կներխուժեին և կավերեին դելտայի ջրային մարգագետինները՝ թողնելով վայրի կենդանիներին սատկելու։

Այժմ դելտան լի է կյանքով՝ ցամաքում, ջրի մեջ և նույնիսկ ջրի տակ, ինչը մեծապես վախեցրել է մեր ճամբարի ընտանիքներից մեկին: Հայրը, մայրը և նրանց տասնվեցամյա դուստրը մի անգամ երկու Mokoro-ով գնացել են զբոսանքի։ Պիրոգան հայրիկի և մայրիկի հետ ապահով լքեց ճամբարի մոտ գտնվող ծոցը, բայց նավի հետ, որտեղ աղջիկը նստած էր, ինչ-որ բան պատահեց: «Մոկորոն» հանկարծ ցատկել է տեղում՝ դիրիժորը ուղևորի հետ ջրի մեջ է եղել, իսկ նավը՝ գետաձիի բերանում։ Կողքից մի կտոր կծելով և կարկանդակը խարխլելով՝ գետաձին անհետացել է ջրի տակ։ Մյուս «մոկորոն» արդեն որոշ հեռավորության վրա էր։ Սարսափած ծնողները սպասում էին, որ հրեշը նորից կհայտնվի, իսկ իրենց դուստրը կլինի նրա բերանում: Էքսկուրսավարն ու աղջիկը, ասես մրցավազքի մեջ, լողացին դեպի ափ, որը, բարեբախտաբար, մոտ էր։

Սարսափած էքսկուրսավարը բացատրեց, որ նման բան երբևէ տեղի չի ունեցել այստեղ՝ հենց ճամբարի մոտ, բայց այլ վայրերում դեռևս տեղի են ունենում նման միջադեպեր, երբեմն մարդկային զոհերով։ Բանն այն է, որ գետաձիերը սիրում են արածել գիշերը, իսկ ցերեկը, երբ շոգ է, նախընտրում են հանգստանալ ջրի մեջ կամ ջրի տակ։

Նույն օրը դժբախտ ընտանիքը լքել է ճամբարը՝ հյուրերի գրքում թողնելով հետևյալ գրառումը՝ «Տեղը հետաքրքիր է, բայց շատ վտանգավոր»։

Հանդիպում «անտառային մարդու» հետ.

Ես հաճախ էի նեղացնում Մանիպային բուշմենների մասին հարցերով: Ինձ հետաքրքրում էր այս ժողովրդի անցյալն ու ներկան, որը տարբերվում է աֆրիկյան այլ ժողովուրդներից շատերից ոչ միայն արտաքին, ֆիզիկական, արտաքինով, մասնավորապես մաշկի գույնով, նրանք ունեն այն շատ ավելի բաց, այլև մի շարք լեզվական հատկանիշներով, մարդաբանները նույնիսկ դրանք վերագրում են ինչ-որ հատուկ ռասայի:

Բուշմեններ (բուշմեններ, թարգմանված Անգլերեն տառեր. «բուշ մարդիկ». - բաժանվում են խմբերի՝ քունգ, կոնգ (մակոնգ), խոմանի (նուսան) և այլն։ — Նշում. խմբ.) և Հոտենտոտները՝ Հարավային Աֆրիկայի բնօրինակ բնակիչները, բնակություն են հաստատել այստեղ ցեղերի ժամանումից շատ առաջ։ լեզուների խումբԲանտու, ովքեր այժմ ապրում են այս վայրերում: Նույնիսկ սպիտակների տիրապետության հաստատումից առաջ բանտուները բուշմեններին դուրս մղեցին Կալահարիի լավագույն շրջաններից դեպի ամայի շրջաններ: Բայց «անտառային մարդիկ» ցույց տվեցին այնտեղ գոյատևելու արտասովոր ունակություններ՝ հարմարվելով ջուր գտնելու և մարդկանց համար թշնամական միջավայրում գրելուն:

Այնուամենայնիվ ծանր պայմաններկյանքը և օտարերկրացիների մշտական ​​հալածանքները զգալիորեն նվազեցրին նրա թիվը: Չնայած այսօր բուշմեններին նշանակված են հատուկ բնակավայրեր Կալահարիում կամ, պարզ ասած, ռեզերվներ, նրանք գործնականում այնտեղ չեն ապրում. մեծ մասը նախընտրում է որսալ և հավաքվել, այսինքն՝ վարել քոչվորների ավանդական կենսակերպը: Մնացածն աշխատում են նույն սեւերի ու սպիտակների մոտ։
«Ինչո՞ւ եք հետաքրքրվում բուշմեններով»։ Մանիպան հարցրեց.
Ես շատ եմ լսել նրանց մասին և կցանկանայի տեսնել, թե որտեղ և ինչպես են նրանք ապրում։
Ինչպե՞ս ես ապրում, ասում ես: Վատ. Բայց եթե ուզում եք տեսնել նրանց, կարող ենք գնալ գյուղ՝ դելտայի ամենավերջում։

Բուշմանի մաշկի գույնը, որին ինձ ծանոթացրել էր Մանիպան, իսկապես ոչ թե սև էր, այլ ծիրանագույն, բայց հակառակ դեպքում, մեր բուշմանը արտաքինից շատ չէր տարբերվում մյուս աֆրիկացիներից։ Զարմանալի էր նրա կոստյումը՝ մուգ կապույտ բաճկոն և տաբատ՝ սպիտակ գծերով։ Նման զույգին ավելի հավանական է տեսնել դիվանագիտական ​​ընդունելության ժամանակ, այլ ոչ Օկավանգոյի վայրի բնության ֆերմայում աշխատող ֆերմայում: Կոստյումն ակնհայտորեն ուրիշի ուսից էր՝ կոճակները բացված, չափազանց մեծ, բաճկոնը տարօրինակ կերպով կախված էր նրա նիհար, մերկ մարմնի վրա՝ մերկ ցցված կողոսկրերը։ Երբ ես հարցրի, թե արդյոք նա գնում է շքերթ մեկ ժամով, բուշմենը պատասխանեց, որ այցելած եվրոպացին իրեն տվել է կոստյումը, և նա այն կրում է, քանի որ այժմ այլ հագուստ չի մնացել։

Հետո, ոտից գլուխ նայելով ինձ, հանկարծ հարցրեց.
-Կարո՞ղ եք ինձ մի վերնաշապիկ տալ: Հիմա ձմեռային ժամանակն է: Ու թեև օրերը շոգ են, գիշերները՝ ցուրտ։
Ցավոք, ես չկարողացա բավարարել «անտառային մարդու» խնդրանքը, քանի որ ճանապարհին ինձ հետ վերցրեցի միայն ամենաանհրաժեշտ իրերը։ Եվ մնացած ամեն ինչ թողեց Մաունգում: Բայց ես դեռ խոստացա նրան մի քանի հագուստ ուղարկել ճամբարից, երբ վերադառնամ Մաունգ:

- Ասա ինձ,- հերթով դիմեցի ես իմ նոր ծանոթին,- դու հարազատներ ունե՞ս Քալահարիի քոչվոր բուշմենների մեջ։
«Ինչպիսի՞ հարազատներ կան»,- խղճահարությամբ պատասխանեց նա։ Նրանք, ովքեր այնտեղ էին, վաղուց մահացել են։ Մեր սովորույթն էր թույլերին ու ծերերին թողնել, որ նեղության ժամանակ մեռնեն անապատում, որպեսզի ավելի ուժեղների համար սնունդ ու ջուր խնայեն: Ծերերն իրենք են խնդրել, որ իրենց գցեն։
Բայց դեռ կենդանի կա՞ մեկը։ Ես զարմացա.
-Օ, իհարկե: Իմ ընտանիքից նրանք, ովքեր ողջ են մնացել, այժմ աշխատում են ֆերմայում, ինչպես ես և եղբայրս:

Հետո եղբայրը մոտեցավ նրան, և նրանք խոսեցին մայրենի լեզվով։ Նկատեցի, որ զրույցի ընթացքում նրանք մի կերպ շրթունքները թփթփացնում էին, բայց հետո ուշադրություն չդարձրեցի։ հատուկ ուշադրություն. Ավելի ուշ ես իմացա, որ smacking-ը բնորոշ է բուշմենների և հոտենտոտների շրջանում տարածված, այսպես կոչված, «խռպոտ լեզուների» յուրօրինակ ընտանիքին: Թրթռացող հնչյունների մի քանի տեսակներ կան. նրանք բոլորն էլ կատարում են բաղաձայնների գործառույթները (Լեզվաբանները, որոնք անզոր են այս հնչյունները տառերով նշանակել, օգտագործում են դրանք նշանակելու համար. բացականչական կետերև երկու կետ՝ բառի մեջտեղում։ Օրինակ, «tzwa! ԱԺ». — Նշում. խմբ.).

Բուշմենների մշակույթը՝ նրանց երգերը, պարերը, ժայռապատկեր— այժմ անկում է ապրում։ Մեր ճամբարից 90 կիլոմետր հեռավորության վրա Կալահարիում կային հազվագյուտ բլուրներ՝ Ցոդիլլոյի բլուրները՝ ժայռապատկերներով: Սրանք շատ լավ արված օխրա պատկերներ են՝ հիմնականում վայրի կենդանիներ, երբեմն էլ մարդիկ: Գծանկարները շատ են, միգուցե հազարից ավելի: Ո՞վ է ստեղծել դրանք: Զոդիլոյի մերձակայքում ապրող բուշմենները գաղափար չունեն այս մասին…

Բայց, ընդհանուր առմամբ, ես գոհացուցիչ տպավորություն ունեմ այս երկրի մասին, քանի որ մարդիկ այստեղ կառուցում են իրենց կյանքը քաղաքակիրթ ձևով, առանց ռասայական թշնամանքի և ջանասիրաբար պաշտպանում են բնության եզակի նվերը՝ Օկավանգո գետի դելտան, որը հոսում է ավազոտ Կալահարի օվկիանոսը։ .

Վադիմ Դոբրով
Բոտսվանա

Աֆրիկայում կամ այլ մայրցամաքների անապատներում սեզոնային գետերի չորացումը ոչ մեկին չի զարմացնի, բայց սա առանձնահատուկ դեպք է։ Բոլոր առումներով Օկավանգոն վուեդ չէ, այլ սովորական գետ է, որի մտքով անգամ չի անցնում չորանալ չոր սեզոնին։ Նա աշխույժ վազում է դեպի ներքև Անգոլայի սարահարթի սավաննաներով ծածկված նեղ ալիքով հարավ-արևելյան ուղղությամբ: Բոտսվանայի հետ սահմանից առաջ հաղթահարում է ջրվեժները, որոնք կազմում են Պոպայի ջրվեժների կասկադը՝ փակելով նրա ալիքն իր ողջ լայնությամբ, որն այս վայրում կազմում է 1,2 կմ։ Միայն սարահարթում գետը հարթ բնավորություն է ձեռք բերում։
Լանջի նվազման հետ Օկավանգոն դանդաղում է և տարածվում դեպի դուրս՝ տարածվելով ճյուղերի, ծովածոցների և լճերի լաբիրինթոսների միջով, որոնք կազմում են աշխարհի ամենամեծ ներքին դելտան։ Okavango-ն ունի տարեկան պինդ հոսք դեպի բերան, տարեկան մոտ 10 հազար կմ 3 ջուր է հոսում դելտա, բայց ... Գետի ճանապարհը սովորաբար ավարտվում է հենց այս հսկա դելտայի վրա: Օկավանգոն չի հոսում ոչ լիճ, ոչ այլ գետ, ոչ ծով, ոչ օվկիանոս: «Ո՞ւր է գնում այս ամբողջ ջուրը։ Պարզապես ինչ-որ միստիկ: - բացականչել է նրա հետազոտողներից մեկը XIX դ. Իսկապես, որտե՞ղ։
Բարձր ջրի ժամանակ դելտայի հարավային թեւը սնուցում է Նգամի թարմ լիճը, հյուսիսային թեւը պարբերաբար, մի քանի տարին մեկ, հասնում է Կուանդո գետը, վտակը, և այնուհետև Օկավանգո գետը կարճ ժամանակում ելք է գտնում։ Հնդկական օվկիանոս. Եվ շշի թեւը երբեմն սնվում է աղի լիճՑկաու ճահիճների հարավային եզրին, որը ձևավորվել է անձրևների սեզոնի ընթացքում Մակգադիկգադիի անխորտակելի իջվածքի աղի ճահիճներում: Բայց սա դելտա մտնող ամբողջ ջրի 5%-ից ավելին չէ:
Ժամանակին Օկավանգոն հինավուրց Մակգադիկգադի լճի մեծ գետային համակարգի մի մասն էր, որը ենթադրաբար ուներ 80 հազար կմ 2 տարածք և 30 մ խորություն, բայց աստիճանաբար չորացավ մոտ 10 հազար տարի առաջ:
Օկավանգո դելտայի մնացորդային ջրամբարները գրեթե այն ամենը, ինչ մնացել է հսկայական լճից: Այժմ նրա ավազանում չոր սեզոնին կան հսկայական անշունչ աղի ճահիճներ՝ ճաքճքված աղի կեղևով (պոտաշի շատ մեծ պաշարներ), իսկ անձրևների սեզոնին իջվածքներում ձևավորվում են երկու մեծ աղի լճեր, և այնտեղ կյանքը եռում է. կենդանիները գալիս են, թռչունները թռչում են։ որոշ տեղերում ափերը հազարավոր ֆլամինգոներից վարդագույն են թվում: Հազվադեպ, 10-15 տարին մեկ անգամ, անձրևների սեզոնին, այս ճահճային լճերը միանում են Օկավանգոյի ճահիճին Բոթելլ դելտայի բազուկներից մեկի միջոցով։
Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ից ընդհանուր քաշըՋրից, որը տարեկան մտնում է ծանծաղ, հարթ ճահճային Օկավանգո դելտա, մոտ 60%-ը կլանում է բույսերը (պապիրուսի և թփերի թփեր, ջրիմուռներ, ջրաշուշաններ, շուշաններ և այլն), իսկ 36%-ը գոլորշիանում է ջրի մակերեսից։ Մոտ 2%-ը մտնում է գետնին, և ևս 2%-ը կերակրում է Նգամի լիճը բարձր հոսքի տարիներին: Բայց « կապույտ սիրտՍա բավարար չէ Կալահարի անապատի հյուսիսային եզրին, և Նգամին աստիճանաբար չորանում է, աստիճանաբար փոքրանում է չափերով և թարմ լճից վերածվում սոդայի աղաջրերի՝ ծանծաղի և սպիտակ ափերի շերտերով:
Իսկ Օկավանգո դելտան՝ զբաղեցնելով մոտ 15 հազար կմ 2 տարածք, և դրանից հետո ամառային անձրևներՋրհեղեղի ժամանակ և ամբողջ 22 հազար կմ 2, այն չի չորանա և ապաստան է տալիս բազմաթիվ թռչունների և կենդանիների։ Դելտայի հյուսիսարեւելյան մասում կազմակերպված մեծ բնության արգելոց վայրի բնությունՄորեմի (Բոտսվանա).
Օկավանգոյի (Կուբանգո) վերին հոսանքներում Բիե սարահարթից հոսում է դեպի հարթավայր՝ արագ, նեղ և արագընթաց: Այնուհետև այն ձեռք է բերում հարթ բնույթ և հոսում հանգիստ, բայց մինչև Բոտսվանայի հետ սահմանը, նրա ալիքը 1,2 կմ ամբողջ լայնությամբ անցնում է ջրային լանջերով (չոր սեզոնին դրանք դուրս են գալիս ջրի վերևում) ՝ ձևավորելով Պոպա ջրվեժներ: Նրանցից հետո գետի եզրը իջնում ​​է 4 մ-ով, ստորին հոսանքում գետը աստիճանաբար դանդաղում է, երբ մոտենում է Կալահարի անապատի հյուսիսային եզրին:
Մակերեսային ճահճային և հարթ (բարձրության տարբերությունը 2 մ-ից պակաս) գետի դելտան, որը նաև հայտնի է որպես Օկավանգո ճահիճ, կազմում է օազիս Կալահարիի ավազների մեջտեղում՝ բուսական և կենդանական աշխարհի հարուստ բազմազանությամբ: Այստեղ սովորաբար ավարտվում է ջրի հոսքի ճանապարհը։
Բոտսվանայի հյուսիս-արևմտյան մասի քարտեզի վրա ներքին Օկավանգո դելտան իր կենտրոնական ճահճային մասով և թեւերով նման է բաց ափի՝ դեպի Կալահարի մեկնած ձեռքի տեսքով:
Օկավանգոն միակ մշտական ​​գետն է ընդարձակ Կալահարի հարթավայրում՝ Զամբեզի գետերի միջև և Հարավային Աֆրիկայում։ Քարտեզներում այն ​​սովորաբար կոչվում է «Կալահարի անապատ»։ Բայց այս վայրերը նման չեն Սահարային կամ Արաբիայի անապատներին. նրանց համեմատ այն նույնիսկ այնքան էլ անապատ չէ։ Ամառը Կալահարիում առատ տեղումներ են՝ տարեկան 250 մմ հարավում մինչև 1000 մմ հյուսիսային տեղումներ: Բացի մեկ մշտական ​​գետից, կան նաև ժամանակավոր գետեր և լճեր (որոնց մեծ մասը, սակայն, ձմռանը չորանում է)։ Ծառեր, թփեր և խոտեր աճում են Կալահարիում և մեծ քանակությամբ: Հետևաբար, գիտնականները չեն կարող համաձայնության գալ, թե ինչպես կարելի է այն ավելի ճիշտ անվանել՝ «անապատային սավաննա», «կանաչ կիսաանապատ» կամ, գուցե, «տափաստանային պարկի լանդշաֆտ»: Երբեմն քարտեզների վրա նրա կենտրոնական ավազոտ շրջանը նույնացվում է որպես «Կալահարի անապատ», իսկ ծայրամասերը՝ «Կալահարի ավազան»։ Իսկ Կալահարի անապատի հյուսիսարևմտյան հատվածի ավազների մեջտեղում գտնվող ծանծաղ հարթ Օկավանգո դելտայի հսկայական կանաչ խոնավ տարածքները կոչվում են աշխարհի ամենամեծ օազիսը: Աֆրիկայի հարավ-արևմուտքի համար իր կարևորության առումով Օկավանգոն պակաս կարևոր չէ, քան Նեղոսը հյուսիս-արևելքի համար: Շրջապատի բոլոր բնակիչների կյանքն ուղղակիորեն կախված է նրանց ջրերից։
Օկավանգոյի ճահիճները ամբողջ տարին լի են վայրի բնությամբ։ Այստեղ, այս հսկա կանաչ օազիսում, որը գերաճած է եղեգներով, թփերով, ջրային շուշաններով և ջրիմուռներով, փղերը, ընձուղտներն ու անտիլոպները, առյուծները, ընձառյուծներն ու բորենիները և շատ ուրիշներ հեռվից գալիս են խմելու: Այն դրախտ է ջրային թռչունների, գետաձիերի և բոլոր տեսակի միջատների համար…
Հնագիտական ​​գտածոները հաստատում են, որ Օկավանգոյի ստորին հոսանքում մարդիկ շարունակաբար ապրում են 30 հազար տարի, բայց նրանցից միշտ քիչ են եղել. գուցե միայն միջատների պատճառով, որոնք կրում են մալարիան, քնի հիվանդությունը և այլ արևադարձային հիվանդություններ: Այժմ Բանտու խմբի ժողովուրդները ապրում են գետի ափերին, այդ թվում՝ նրանք, ովքեր գետին տվել են Կավանգո անունը։ Նաև այստեղ ապրում են որսորդների և հավաքողների բնիկ ժողովուրդները՝ բուշմենները ( ընդհանուր անուն), ով բնակեցրեց Հարավային ԱֆրիկաԲանտու գաղթից շատ առաջ: Ցոդիլո բլուրները, որը գտնվում է Օկավանգո դելտայից արևմուտք, սուրբ վայր է բուշմենների և նրանց նախնիների համար, որտեղ կան բազմաթիվ լեգենդներ, որոնք կապված են այս վայրի հետ և համոզված են, որ հնագույն աստվածները դեռ ապրում են հազարավոր նախնիների կողմից նկարված քարանձավներում: ժայռապատկերներքարե դար.
Օկավանգոն վերին, միջին և ստորին հոսանքներում բաժանված է միմյանց միջև Անգոլայով, Նամիբիայով և Բոտսվանայով: Ավելին, դրանք ուղիղ իմաստով բաժանվում են՝ լրջորեն հակասելով անջրդի շրջաններում թանկարժեք ջրային գետային ռեսուրսներին (այդ տարածքները տառապում են երաշտից): Թեև տնտեսական գործունեություն գործնականում չի իրականացվում անմիջապես գետի ափերի երկայնքով (որի պատճառով, ի դեպ, գետի ջուրը շատ մաքուր է), Անգոլան և Նամիբիան փորձում են փրկել գոյություն ունեցող տնտեսությունների վիճակը. պատնեշի կառուցման միջոցով, երկրորդը՝ արդեն կառուցված ջրադիվերսիոն ջրանցքի և նախատեսվող խողովակաշարի կառուցման շնորհիվ։ Բոտսվանայի տարածքում կա մի դելտա, որը հայտնի է իր վայրի բնության հարստությամբ, էկոտուրիզմով Մորեմի արգելոցում և սաֆարիի կազմակերպումը մեծ ներդրում է բերում պետական ​​գանձարանին, ուստի տեղական իշխանությունները չեն կորցնում եկամտի նման կարևոր աղբյուրը: ջրի սակավության և, որպես հետևանք, բուսական և կենդանական աշխարհի միտումնավոր սպառման սպառնալիքին։ Հետեւաբար, այժմ հարեւան երկրների միջեւ ջրի սպառման վիճահարույց հարցերը որոշվում են հատուկ հանձնաժողովի կողմից։

ընդհանուր տեղեկություն

Գտնվելու վայրը՝ հարավարևմտյան Աֆրիկա, հոսում է Անգոլայի Բի սարահարթից դեպի հարավ-արևելք՝ վերջանալով Կալահարի անապատի հյուսիսային եզրին գտնվող հսկայական ճահճային դելտայում:

Սնուցման եղանակը՝ հիմնականում անձրևային:

Ավազան՝ ներքին դրենաժային տարածք, որը չի թափվում ոչ մի օվկիանոս:
Աղբյուրի բարձրությունը՝ 1780 մ բարձրության վրա (Բիե սարահարթ):

Բերանը՝ Օկավանգոյի ճահիճները (700-1000 մ բարձրության վրա), նախկինում՝ Մակգադիկգադի լիճը (չոր)։

Այլ անուններ՝ Կուբանգո (Անգոլայում):

Ամենամեծ վտակըԿիտո (ձախ):
Հոսում է տարածքովՎերին ընթացքը Անգոլայում, 400 կմ հարավ, ծառայում է որպես բնական սահման Անգոլայի և Նամիբիայի միջև, այնուհետև հոսում է Բոտսվանայի տարածքով:

Թվեր

Դելտայի տարածքը՝ մոտ 15000 կմ 2 (մինչև 22 000 կմ 2 անձրևների սեզոնին) - աշխարհի ամենամեծ ներքին դելտան։

Ջրի միջին սպառումը 475 մ3/վրկ.

Գետաբերանի ջրի բացթողումը ըստ սեզոնիՉոր սեզոնին (նոյեմբեր) 100-200 մ 3/վրկ, անձրևների սեզոնին՝ մոտ 1000 մ 3/վ (մարտ և ապրիլ):

Տարեկան արտահոսք՝ մոտ 10000 կմ3։

Կոշտ արտահոսք՝ տարեկան մոտ 2 մլն տոննա պինդ տեղումներ(ավազ և այլն) և տարեկան ևս 2 մլն տոննա լուծված աղեր, որոնք նստում են դելտայում խոնավության գոլորշիացման ժամանակ։

Ջրի մակարդակը. Պոպա ջրվեժից հետո (մինչ Բոտսվանայի սահմանը) նվազում է 4 մ-ով:

Կլիման և եղանակը

Տաք և խոնավ անձրևների սեզոնԴեկտեմբեր-մարտ (խոնավությունը 50-80%, ցերեկը՝ մինչև 40°C, տաք գիշերներ):

առավել հարմարավետ ժամանակըՄարտ - հունիսի սկիզբ (ցերեկը մոտ 30°C, զով գիշերներ):
Չոր և ցուրտ սեզոնՀունիս-օգոստոս (ցերեկը տաք է, գիշերը ջերմաստիճանը կարող է իջնել մինչև 0 ° C):

Չոր և տաք սեզոնսեպտեմբեր-նոյեմբեր.

Տնտեսություն

Գյուղատնտեսությունկենսապահովման հողագործություն, որսորդություն և հավաքում. անասնաբուծություն դելտայի ծայրամասերում գտնվող չոր վայրերում։

Ձկնորսություն.
Ծառայությունների ոլորտ՝ զբոսաշրջություն (սաֆարի և էկոտուրիզմ):

Տեսարժան վայրեր

Հետաքրքիր փաստեր

Օկավանգոն չորրորդն է ամենաերկարությամբ գետային համակարգհարավ-արևմտյան Աֆրիկայում: Նրա երկարությունը 1600 կիլոմետր է, իսկ ջրի միջին հոսքը՝ 475 մ³/վ։ Օկավանգոն սկիզբ է առնում Անգոլայից, որտեղ այն կոչվում է Կուբանգո։ Մի փոքր ավելի հարավ նրա երկայնքով անցնում է Նամիբիայի և Անգոլայի սահմանի մի փոքր մասը, այնուհետև գետը ուղղվում է դեպի Բոտսվանա։

Բոտսվանայի հետ սահմանի մոտ Օկավանգոն ձևավորում է արագընթաց ջրվեժների մի շարք, որը մեզ հայտնի է որպես Պոպա ջրվեժ, որի լայնությունը 1,2 կիլոմետր է և ընկնում է չորս մետր բարձրությունից: Մենք կարող ենք տեսնել արագ հոսքերը միայն այն ժամանակ, երբ ջրի մակարդակը բավական ցածր է, դա տեղի է ունենում չոր սեզոնի ժամանակ: Կա շատ ուժեղ հոսանք և շատ սուր որոգայթներ, ուստի զբոսաշրջիկներին միշտ խնդրում են հատկապես զգույշ լինել: Հրաշալի մաքուր օդ և գեղեցիկ բնապատկերներՋրվեժը միշտ գրավել է բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր ցանկանում են փախչել քաղաքի եռուզեռից:

Օկավանգոն ելք չունի դեպի ծով, ուստի այն համարվում է էնդորհեային գետ։ Փոխարենը, այն կազմում է դելտա՝ դատարկվելով Կալահարի անապատի հսկայական ճահիճը։