Madeleine Vionnet - "architekt mody". Szkoła stylowych obrazów i pomysłów, którym Madame świat mody zawdzięcza skośny krój
Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Madeleine Vionnet urodziła się 22 czerwca 1876 r biedna rodzina.
był znanym francuskim projektantem mody. Nazywano ją „Królową Stronniczości” i „architektem krawca”. Urodzona w biednej rodzinie w Chilleurs-aux-Bois, Vionnet zaczęła pracować jako szwaczka w wieku 11 lat.
Madeleine od dzieciństwa marzyła o zostaniu rzeźbiarzem, aw szkole wykazała się świetnymi zdolnościami matematycznymi, ale bieda zmusiła dziewczynę do porzucenia szkoły i zostania asystentką krawcowej. W wieku 17 lat Madeleine wyszła za mąż i przeprowadziła się z mężem do Paryża w poszukiwaniu lepszego życia. Młodzież szła dobrze: Madeleine dostała pracę w słynnym Domu Mody Vincent i wkrótce zaszła w ciążę i urodziła córkę. Tu jednak los odwrócił się od młodej krawcowej: dziewczyna zmarła, małżeństwo rozpadło się i straciła pracę.W wieku 18 lat opuściła męża....
W takich warunkach Madeleine zdecydowała się na desperacki czyn: z ostatnimi pieniędzmi, nie znając języka, wyjechała do Anglii.
Madeleine dość szybko dostała pracę w atelier Kat Reilly (jako szwaczka), która zajmowała się kopiowaniem paryskich modelek. Dzięki Madeleine przez rok placówka stała się sławna i prosperująca. Największym sukcesem studia był: Suknia ślubna, stworzony przez Vionnet dla narzeczonej księcia Marlborough.
Po tym triumfie Madeleine Vionnet została zaproszona do pracy dla swojej siostry Callot. Vionnet został głównym asystentem starsza siostra, Madame Marie Gerber i dzięki niej mogła zrozumieć technikę krojenia i świat mody we wszystkich jej subtelnościach
W 1906 roku projektant mody Jacques Duse zaprosił Vionneta do zaktualizowania swojej starej kolekcji. Madeleine zdjęła gorsety i skróciła długość sukienek, co wywołało niezadowolenie projektantki.
Następnie Vionnet stworzyła swoją pierwszą własną kolekcję. Sukienki były skrojone „po skosie”, co nadało produktom dodatkową elastyczność i umożliwiło dopasowanie do sylwetki, podobne do nieznanych wówczas dzianin. Podczas pokazu Madeleine nie chciała naruszać harmonii linii i zażądała, aby modelki nosiły sukienkę nagie ciało.
Nastąpił skandal, który zwrócił uwagę wolnomyślących kobiet, bohemy i dam z półświatka na modelki Madeleine. Dzięki tym klientom Madeleine mogła stworzyć własny dom mody.
Został otwarty w 1912 roku. To wtedy Vionnet był w stanie ją zrealizować najbardziej różne pomysły. Ulubioną metodą Madeleine było cięcie „po skosie”, czyli pod kątem 45% do kierunku wspólnego wątku, dla którego nazywano ją „mistrzem ukośnego cięcia”. Vionnet rzadko rysowała swoje modele, zwykle robiła szkice, przypinając tkaninę na manekinie o wysokości około 80 cm, a następnie powiększała powstały wzór i tworzyła kolejne arcydzieło. Modele zarządzane przy minimalnej liczbie szwów, a relief uzyskano dzięki różnorodnym draperiom i fałdom. Madeleine podziwiała stroje starożytnych Greków, ale twierdziła, że współcześni ludzie musi iść dalej w umiejętności tworzenia ubrań. Rozwinęła sztukę draperii i krawiectwa na niewiarygodne wyżyny. Każda sukienka Vionnet była wyjątkowa, niepowtarzalna i specjalnie stworzona, aby podkreślić indywidualność i styl klientki: „Jeśli kobieta się uśmiecha, sukienka powinna uśmiechać się razem z nią”.
Jednak sukienki Madeleine Vionnet były prawdziwą zagadką. Wiele klientek musiało zwrócić się do projektanta mody, aby nauczyć się zakładać sukienkę. Wzory nawet prostych, na pierwszy rzut oka rzeczy z Vionnet przypominały kształty geometryczne i abstrakcyjne. Aby rozszyfrować wzór i konstrukcję jednej sukienki Vionnet, projektantka mody Azedine Allaya spędziła cały miesiąc!
Sama Madeleine postrzegała swoje kreacje jako proste, dlatego od 1920 roku starała się chronić przed podróbkami: przed dotarciem do klienta każdą sukienkę sfotografowano z trzech stron, a zdjęcia umieszczono w „Albumie Copyright”. W sumie podczas prac Domu Mody Vionnet zgromadzono 75 takich albumów, na stronach których wyświetlanych jest około półtora tysiąca modeli.
Do każdej sukienki wszyta była metka, na której Madeleine umieściła swój podpis i jej odcisk kciuk, a ten pomysł jest lepszy niż naklejki z hologramem, które nie zostały jeszcze wynalezione. Vionnet starała się nie oddawać swoich modeli do sklepów, obawiając się, że zostaną skopiowane, ale regularnie organizowała wyprzedaże starych kolekcji, które cieszyły się popularnością jak pokazy.
Życie osobiste Madeleine Vionnet zakończyło się niepowodzeniem. W 1923 poślubiła Dmitrija Niechwołodowa, z którym zerwała w 1943 i resztę życia spędziła samotnie.
W 1939 roku Vionnet wydała ostatnią kolekcję i zamknęła swój dom mody.
Madeleine żyła 99 lat, pozostając pogodna i z jasnym umysłem. Zanim ostatnie dni wykładała młodych projektantów mody, którzy dosłownie modlili się za nią.
Madeleine Vionnet mówiła o modzie w ten sposób: "Zawsze byłam wrogiem mody. W jej sezonowych zachciankach jest coś powierzchownego i znikającego, co obraża moje poczucie piękna. Nie myślę o modzie, tylko szyję sukienki".
Z kilku tysięcy produktów Vionnet niewiele się zachowało. To, co pozostało, stało się ozdobą muzeów mody w Paryżu, Londynie, Tokio, Mediolanie i prywatnych kolekcjach.
wzory spodni na skos i sukienki z szalikiem.
Sukienka z bufiastymi rękawami Vionnet:
Francuski projektant mody, który wywarł ogromny wpływ na modę pierwszej połowy XX wieku. Dziś Vionnet jest mało znana szerokiej publiczności, choć wśród specjalistów nadal uważana jest za jedną z najważniejszych projektantek we Francji (Francja). Dom mody Madeleine Vionnet (La Maison de couture Vionnet), nazywanej „Królową skośnego kroju” i „Architektką wśród krawców”, otwarty w 1912 r. w Paryżu (Paryż) i Nowym Jorku (Nowy Jork) w 1924. Być może jej najsłynniejszym wynalazkiem jest: eleganckie sukienki w stylu greckim i szeroko rozpowszechnione cięcie skośne.
Madeleine Vionnet urodziła się w ubogiej rodzinie żandarma 22 czerwca 1876 roku w miejscowości Shayer-aux-Bois, departament Loiret (Chilleurs-aux-Bois, Loiret), a już w wieku 11 lat została uczennicą do miejscowej krawcowej, żony wiejskiego policjanta. W wieku 16 lat przeniosła się do Paryża, gdzie została uczennicą modowego krawca przy rue de la Paix, pełnej eleganckich sklepów, i wyszła za mąż w wieku 18 lat. Kiedy Madeleine miała 20 lat, zmarła jej córeczka, co stało się źródłem wielkiego cierpienia dla młodej mamy. Madeleine postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Zostawiła męża i pod pretekstem studiów po angielsku wyjechała do Londynu (Londyn), gdzie najpierw dostała pracę jako krawcowa w szpitalu dla psychicznie chorych, a następnie przeniosła się do warsztatu krawieckiego, obsługując bogate Angielki, kopiując paryskie modelki. Tam Madeleine nie tylko nauczyła się technicznych sztuczek doskonałych brytyjskich krawców, ale także nauczyła się mniej więcej kopiować ten lub inny styl, aby nikogo nie zawstydzić.
Na przełomie wieków zainteresowała się Isadorą Duncan i freeformem oraz szczegółowo przestudiowała sztukę draperii, a następnie, wracając do Paryża, wstąpiła do słynnego Domu Mody Callot Soeurs i szlifowała swoje umiejętności w warsztatach wielki couturier Jacques Doucet (Jacques Doucet). Vionne powiedziała o siostrach Callo: „Dzięki siostrom Callo mogłam zrobić Rolls-Royce'a. Bez nich zrobiłbym Forda”. Dzięki Doucet Madeleine zrezygnowała z używania gorsetu we wszystkich modelach, zaczynając
w i prowadząc prawdziwą rewolucję w świecie mody.
W 1912 roku, po ogromnym sukcesie swoich kreacji w Maison Doucet, Vionnet otworzyła swój własny dom mody „Vionnet” przy Rue de Rivoli 222, gdzie od tamtej pory tłoczą się wszyscy fashionistki Paryża. Dwa lata później I wojna światowa zmusiła ją do zamknięcia domu, ale to nie znaczyło, że przestała pracować. Modele 1917-1919 były prawdopodobnie najodważniejszym ze wszystkich, które zaprojektował Vionnet. Od wczesnych lat 20. XX wieku Vionnet robi furorę, wprowadzając skośny krój, technikę cięcia ukośnego, która umożliwia swobodne płynięcie gotowego ubrania, delikatnie przytulając ciało użytkownika, gdy się porusza. Co zaskakujące, nikt wcześniej o tym nie pomyślał. Zastosowanie ukośnego kroju Vionnet zaowocowało całkowicie nową, dopasowaną i smukłą sylwetką, rewolucjonizując odzież damską i prowadząc ją na szczyt światowej mody. Prasa dosłownie ją ubóstwiała - gazetowe zdjęcia pań z wyższych sfer i znane aktorki w toaletach firmy Vionnet.
Ponadto, pamiętając lekcje wyciągnięte z londyńskich warsztatów, Madeleine Vionnet opracowała system ochrony swoich modeli przed kopiowaniem, kładąc w ten sposób podwaliny pod system praw autorskich w branży modowej. Umieszczała numery seryjne na każdej części garderoby lub obuwia, która wyszła z jej warsztatów i prowadziła listę osób, którym oficjalnie pozwolono kopiować swoje modele w kilku egzemplarzach. W ten sposób do dyspozycji potomków był bezcenny zbiór archiwalny, ze szczegółowymi fotografiami i opisami.
każdy model Madeleine Vionnet. Nie bez powodu nazywano ją architektem wśród krawców. Vionnet nie lubiła szkiców, które nie oddawały formy i wolała pracować z małymi drewnianymi manekinami, na których z kawałka materiału odtworzyła kształt przyszłej sukienki. Madeleine trzymała słynną figurkę w swoim pokoju do końca swoich dni i wykorzystywała ją do wyjaśniania dociekliwym gościom zasad swojej pracy. Vionnet poważnie potraktowała dobro swoich pracowników, zapewniając im wygodne miejsca pracy, organizując stołówkę, żłobek, lekarza i dentystę, a także udzielając płatnych urlopów, zanim zostało to zapisane w prawie.
Pomimo tego, że Madeleine była u szczytu sławy, w dniu wybuchu II wojny światowej zakończyła karierę, a w Następny rok przestał istnieć i jej dom mody. Vionnet żył kolejne 35 lat i zmarł w Paryżu 2 marca 1975 r., mając prawie 100 lat. Przez tyle lat pracowała z szalonym temperamentem, czym wypełniła swoje życie na emeryturze? Madeleine Vionnet nie lubiła luksusu, ale doceniała piękno i otaczała się wspaniałymi przedmiotami. Sztuka współczesna. Pracowała w ogrodzie, cieszyła się naturą i prowadziła bardzo ciekawa korespondencja z przyjaciółmi, w tym z gwiazdą Belle Epoque, Liane de Pougy. Jej jedynym połączeniem z modą pozostało nauczanie krawiectwa i bogatych tradycji haute couture w szkołach mody w Paryżu.
Pochowana jest obok grobów rosyjskich oficerów w miejscowości La Chassagne, skąd pochodził jej ojciec.
Jeszcze przed pojawieniem się Chanel na modnym Olympusie w Paryżu, żyła i działała ikona stylu i bogini kroju Madeleine Vionnet. Posiada wiele wynalazków - kroje na skos, ubrania bez szwów, zastosowanie metek. Wzywała kobiety do wolności, tak jak jej idolka, Isadora Duncan. Jednak na długie lata Imię Madeleine Vionnet zostało zapomniane...
Urodziła się w 1876 roku w Albertville, małym prowincjonalnym miasteczku. Jako dziecko marzyła o zostaniu rzeźbiarzem, ale marzenie to nie miało się spełnić – przynajmniej tak, jak wyobrażała sobie mała Madeleine. Jej rodzina była biedna, a zamiast tego Szkoła Artystyczna Dwunastoletnia Madeleine poszła na praktykę do miejscowej krawcowej. Nawet nie dostała pełnego Edukacja szkolna po zaledwie kilku latach nauki. Talent matematyczny nic nie znaczy, jeśli od najmłodszych lat trzeba zarabiać na życie.
W wieku siedemnastu lat Madeleine, która opanowała sztukę szycia, dostała pracę w paryżaninie Dom mody- i czekał ją los, ogólnie rzecz biorąc, całkiem zwyczajny. Jakiś czas później wyszła za mąż za rosyjskiego emigranta i urodziła dziewczynkę, ale dziecko zmarło, a mąż ją zostawił. Od tego czasu Madeleine nie wiązała już węzła.
Wkrótce po tej tragedii Madeleine straciła pracę. Całkowicie zmiażdżona wyjechała do Anglii, gdzie początkowo zgodziła się na jakąkolwiek ciężką pracę - na przykład jako praczka, a potem opanowała biznes krojczy w warsztacie kopiującym francuskie stroje dla angielskich fashionistek.
Po powrocie do Paryża na przełomie wieków podjęła pracę jako krojcza w domu mody sióstr Callot, która dostrzegła w niej potencjał i awansowała ją na asystentkę głównego artysty. Wraz z siostrami Callot Madeleine wymyśliła nowe modele, sylwetki i dekoracje. Następnie Madeleine rozpoczęła współpracę z projektantem Jacques Doucet, ale współpraca okazała się krótkotrwała i niezbyt udana – Madeleine ogarnęła chęć eksperymentów, które okazały się zbyt ekstrawaganckie.
Była namiętną wielbicielką Isadory Duncan - jej wolności, śmiałości, wyzwolonej plastyczności i starała się ucieleśnić w swoich modelach tę siłę, tę radość życia, którą widziała w wielkiej tancerce.
Jeszcze przed Chanel mówiła o odrzuceniu gorsetów, zdecydowanie skróciła długość sukienek i nalegała na stosowanie miękkich sukienek, które podkreślały naturalne kształty kobiecego ciała. Zaprosiła Duce do zorganizowania pokazów mody, ale już pierwszy pokaz wywołał skandal - nawet artystyczny Paryż nie był gotowy na takie innowacje. Vionnet radziła modelkom, aby nie nosiły bielizny pod obcisłymi sukienkami, chodziły po wybiegu boso jak wspaniały Duncan. Doucet pospiesznie rozstał się ze zbyt aktywnym asystentem, a potem wybuchła I wojna światowa.
Madeleine otworzyła swój biznes w 1912 roku, ale sławę zyskała dopiero w 1919 roku - i od razu zyskała dziką popularność. Walczyła z podróbkami, używając markowych etykiet i specjalnie zaprojektowanego logo, co jest obecnie dość powszechne w branży modowej.
Każda sukienka z Vionnet została sfotografowana pod trzema kątami za pomocą specjalnego lustra i umieszczona w albumie - takich albumów przez ponad trzydzieści lat istnienia House of Vionnet wydał siedemdziesiąt pięć.
Madeleine uważała, że ubrania powinny podążać za linią kobiecego ciała, a nie ciało szpecić i łamać specjalnymi urządzeniami dopasowującymi się do modnej sylwetki. Uwielbiała proste formy, draperie i kokony. To Madeleine Vionnet wymyśliła skośny krój, który pozwala tkaninie przesuwać się po ciele i układać się w pięknych fałdach. Wymyślono kołnierz kaptura i kołnierz kołnierza. Często eksperymentowała z odzieżą bezszwową – na przykład stworzyła płaszcz z szerokiego kroju wełny bez jednego szwu.
Często wykonywała komplety płaszczy i sukienek, w których podszewka płaszcza i sukienki była wykonana z tej samej tkaniny - ta technika została powtórnie narodziny w latach 60-tych.
„Kiedy kobieta się uśmiecha, suknia powinna uśmiechać się razem z nią” – Vionne bardzo często powtarzała to tajemnicze zdanie. Co miała na myśli? Może Madeleine chciała podkreślić, że jej sukienki podążają za naturalnymi ruchami właścicielki i podkreślają jej nastrój - a może w tych słowach czaiła się jakaś modernistyczna szarada.
Vionnet inspirował się rzeźbą kubizmu i futuryzmu oraz sztuką antyczną. Na fotografiach jej modelki pojawiały się w pozach starożytnego malarstwa wazowego i starożytnych greckich fryzów. A starożytne rzymskie posągi służyły jako punkt wyjścia dla draperii, których tajemnicy projektanci i inżynierowie nie mogą do dziś rozwikłać.
Vionnet była obojętna na kolor, choć specjalnie dla niej stworzono nową tkaninę - mieszankę jedwabiu i acetatu w delikatnym różowym odcieniu.
Madeleine Vionnet nie pozostawiła praktycznie żadnych wzorów – każda sukienka została stworzona indywidualnie przez tatuowanie, więc po prostu nie da się dokładnie powtórzyć jej stylizacji. Nie zostawiła żadnych szkiców. Madeleine uważała, że konieczne jest nie zaprojektowanie sukienki, ale otulenie sylwetki tkaniną, pozwalającą na pracę materiału i ciała, wolała dostosować się do indywidualności klientek, a nie dyktować im swoją wolę. Chciała się otworzyć, wyzwolić kobiety.
To prawda, że bez względu na to, jak piękne były sukienki z Vionnet, klientki często zwracały je swojemu twórcy - bo nie potrafiły samodzielnie rozszyfrować fałd i draperii. W pudełku i na wieszaku sukienki wyglądały jak bezkształtne szmaty, a dopiero na kobiecym ciele zamieniły się w prawdziwe arcydzieła. Madeleine musiała prowadzić warsztaty ubierania się dla klientów. Zaskakujące jest to, że trudności te pojawiły się właśnie przy strojach artysty, który marzył o dawaniu kobietom wolności starożytnych nimf i bachantek!
Madeleine nigdy nie nazywała tego, co robi, modnym. „Chcę, aby moje sukienki przetrwały ten czas” – powiedziała.
Druga wojna światowa opuściła Vionnet praktycznie bez środków do życia, jej dom mody został zamknięty, a jej nazwisko na wiele lat zapomniane. Jednak osiągnięcia Madeleine Vionnet były wykorzystywane przez projektantów mody na całym świecie – skradzione tej, która tak chroniła jej prace przed podróbkami. Dopiero w 2000 roku dom mody Vionnet wznowił pracę z młodymi, ambitnymi menedżerami i projektantami.
1
1
1
„Kiedy kobieta się uśmiecha, jej sukienka powinna uśmiechać się razem z nią”.
Madeleine Vionnet
Madeleine Vione zasłynęła przede wszystkim techniką krojenia, polegającą na układaniu na materiale nie jak zwykle wzdłuż nitki lemieszowej, ale po skosie, pod kątem 45 stopni do nitki lemieszowej. Nie sposób nie zauważyć, że Madeleine nie była autorką tej techniki, ale to ona doprowadziła ją do absolutnej perfekcji. Wszystko zaczęło się w 1901 roku, kiedy Madeleine Vionnet poszła do pracy w atelier sióstr Callot, gdzie pracowała z jedną ze współwłaścicielek pracowni, Madame Gerber. Madeleine zauważa, że niektóre detale ubioru, a mianowicie małe wstawki, są ukośne, ale ta technika jest rzadko stosowana. Z drugiej strony Vionnet zaczyna stosować tę technikę wszędzie, wycinając wszystkie szczegóły sukni wzdłuż skosu. Dzięki temu gotowy produkt nabiera zupełnie innego kształtu, sukienka wydaje się płynąć i całkowicie dopasowuje się do sylwetki. Takie podejście radykalnie zmienia ubiór i ma ogromny wpływ na modę w przyszłości.
NIE TYLKO MARYNARZ, ALE RÓWNIEŻ TWÓRCA
Dzięki ogromnemu doświadczeniu, które Vionnet zdobyła pracując w różnych pracowniach w Londynie i Paryżu, potrafiła wypracować własny styl, jak nikt inny. Stworzyła unikalną technikę krojenia, dzięki czemu była w stanie zaciekawić świat mody XX wieku.
Będąc z natury modernistą, Vionnet uważał, że obecność biżuterii na ubraniach powinna być minimalizowana, nie powinna obciążać tkaniny. Odzież powinna łączyć w sobie takie cechy jak komfort i swobodę ruchów. Vionnet uważał, że ubiór powinien całkowicie powtarzać kształt kobiecego ciała, a nie odwrotnie, postać powinna dostosowywać się do niewygodnych i nienaturalnych form ubioru. Była jedną z nielicznych projektantów początku XX wieku, obok Paula Poirota i Coco Chanel, którzy tworzyli odzież damską na bazie gorsetu. Co więcej, modelki Vionnet pokazały swoje sukienki na nagim ciele, bez bielizny, co było dość prowokacyjne nawet dla gotowej na wiele paryskiej publiczności. W dużej mierze dzięki Vionne odważne i otwarte kobiety mogły porzucić gorsety i poczuć swobodę w ruchu. W wywiadzie dla The New York Times z 1924 r. Vionnet przyznał: „Najlepszą kontrolą ciała jest naturalny muskularny gorset – który każda kobieta może stworzyć dzięki trening fizyczny. Nie mam na myśli ciężkich treningów, ale raczej to, co kochasz i co sprawia, że jesteś zdrowy i szczęśliwy. To bardzo ważne, abyśmy byli szczęśliwi”.
W 1912 Madeleine Vionnet otwiera własny dom mody w Paryżu, ale po 2 latach jest zmuszona zawiesić jego działalność. Powodem tego był początek Pierwszego Wojna światowa. W tym okresie Vionnet przeniósł się do Włoch, zajmując się samorozwojem. W Rzymie Madeleine zainteresowała się kulturą i sztuką antyczną, dzięki czemu zaczęła zwracać większą uwagę na draperie i stopniowo je komplikować. Podejście do draperii było zbliżone do techniki kroju - główną ideą była naturalność linii oraz poczucie lekkości i zwiewności.
W latach 1918-1919 Vionnet ponownie otwiera atelier. Od tego okresu i przez kolejne 20 lat Vionnet stał się ustawodawcą kobieca moda. Dzięki kultowi kobiecego ciała jej modelki stały się tak popularne, że z biegiem czasu zamówień w atelier było tak dużo, że pracująca tam kadra po prostu nie mogła sobie poradzić z takim wolumenem. W 1923 roku Vionnet, w celu rozszerzenia swojej działalności, nabywa budynek przy Avenue Montaigne, który całkowicie rekonstruuje we współpracy z architektem Ferdinandem Chanu, dekoratorem Georgesem de Ferem i rzeźbiarzem René Lalique. Ten wspaniały budynek otrzymał imponującą nazwę „świątynia mody”.
Mniej więcej w tym samym czasie kolekcja odzieży damskiej Vionnet przepływa ocean i trafia do Nowego Jorku, gdzie jest tak popularna, że 2 lata później Madeleine Vionnet otwiera w Stanach Zjednoczonych filię sprzedającą kopie paryskich modelek. Cechą amerykańskich kopii było to, że były bezwymiarowe i pasowały do prawie każdej figury.
Tak pomyślny rozwój Domu Mody sprawił, że w 1925 roku zatrudniał już 1200 osób. Pod względem liczbowym Dom Mody konkurował z takimi odnoszącymi sukcesy projektantami mody jak Schiaparelli, który w tym czasie zatrudniał 800 osób, Lanvin, który zatrudniał około 1000 osób. Wysoko ważne punkty jest to, że Madeleine Vionnet była pracodawcą zorientowanym na sprawy społeczne. Warunki pracy w jej Domu Mody znacznie różniły się od innych: warunek wstępny praca miała krótkie przerwy, pracownicom przysługiwały urlopy i świadczenia socjalne. Warsztaty zostały wyposażone w jadalnie i przychodnie.
Na zdjęciu po lewej - zaproszenie na pokaz kolekcji Vionnet Fashion House; po prawej - szkic modelu Vionnet w jednym z paryskich magazynów
ODKRYTE SEKRETY
Madeleine Vionnet była absolutną wirtuozem w pracy z tkaniną, potrafiła stworzyć niezbędny kształt sukienki bez użycia misternych osprzętów i narzędzi - wystarczyła do tego tkanina, manekin i igły. Do swojej pracy wykorzystywała małe drewniane lalki, na których nakłuwała materiał, wyginając go w razie potrzeby i wbijając igłami w właściwe miejsca. Zbędne „ogony” odcięła nożyczkami, po tym jak Madeleine była zadowolona z efektu, poczęła modelkę przeniosła na konkretną kobiecą sylwetkę. Obecnie ta metoda pracy z tkaniną nazywana jest metodą „frywolitki”.
Nie byłoby zbyteczne zauważyć, że pomimo piękna i elegancji powstałych linii, ubrania Vionnet nie były łatwe w użyciu, a mianowicie dość trudne do założenia. Niektóre modele sukienek wymagały od ich właścicieli pewnych umiejętności, aby mogli je po prostu nosić. Z powodu takiej złożoności zdarzały się przypadki, gdy kobiety zapomniały o tych sztuczkach i po prostu nie mogły nosić sukienek z Vionnet.
Stopniowo Madeleine dalej komplikowała technikę cięcia – ona najlepsze modele nie mają zapięć ani zaszewek - jest tylko jeden ukośny szew. Nawiasem mówiąc, w kolekcji Vionnet znajduje się model płaszcza, który jest wykonany w ogóle bez jednego szwu. Kiedy nie były noszone, modele sukienek były zwykłymi łatami materiału. Trudno było sobie nawet wyobrazić, że tylko za pomocą specjalnych technik skręcania i wiązania te kawałki materiału mogą zamienić się w eleganckie stroje.
Na zdjęciu wzór i szkic sukni wieczorowej autorstwa Vionne Fashion House
W procesie pracy nad modelką Madeleine przyświecała tylko jednemu celowi – dzięki temu sukienka powinna leżeć na kliencie jak ulał. Stosowała wiele podejść, aby wizualnie poprawić sylwetkę, na przykład zmniejszyć talię lub wręcz przeciwnie, zwiększyć dekolt. Kolejną atrakcją fasonu Vionnet była minimalizacja szwów na produkcie – w kolekcji jej kreacji znajdują się sukienki z jednym szwem. Niektóre metody pracy z tkaniną niestety wciąż pozostają nieodkryte.
Vionnet położył podwaliny pod tak szczególnie popularną w naszych czasach koncepcję, jak prawo autorskie. Obawiając się przypadków nielegalnego kopiowania swoich modeli, wszyła na każdy produkt specjalną etykietę z przypisanym numerem seryjnym i odciskiem palca. Każdy model został sfotografowany pod trzema kątami, a następnie wpisany do specjalnego albumu z szczegółowy opis cechy charakterystyczne dla danego produktu. Ogólnie w okresie swojej działalności Vionnet stworzyła około 75 albumów.
Vionnet jako pierwszy zastosował ten sam materiał zarówno na górze, jak i na podszewce. Technika ta stała się dość popularna w tamtych czasach, ale jest również stosowana przez współczesnych projektantów mody.
MODELE Z WCZESNEJ KOLEKCJI
Zespół wieczorowy Madeleine Vionnet. ok. 1953
Płaszcz wieczorowy Madeleine Vionnet. ok.1935
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. ok. 1937
Zespół wieczorowy Madeleine Vionnet. ok. 1936
Day Ensemble, Madeleine Vionnet. ok. 1936-38
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. ok. 1939
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. Wiosna-Lato 1938
Peleryna wieczorowa, Madeleine Vionnet. ok.1925
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. Wiosna-Lato 1932
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. 1939
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. 1932
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. 1936
Sukienka Madeleine Vionnet. 1917
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. 1930
Szlafrok Madeleine Vionnet. 1932-35
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. 1933-37
Suknia wieczorowa Madeleine Vionnet. 1934-35
Peleryna wieczorowa, Madeleine Vionnet. 1930
NAPRZÓD W PRZYSZŁOŚĆ
Minęło ponad 100 lat, odkąd Madeleine Vionnet otworzyła swój Dom Mody, ale jej pomysły są nadal popularne i poszukiwane. Oczywiście jej uznanie nie jest tak duże, jak np. Coco Chanel czy Christian Dior, ale koneserzy sztuki modowej wiedzą, jak nieoceniony wkład w branżę modową wniosła ta „wspaniała pod każdym względem” kobieta. Udało jej się osiągnąć swój cel - uczynić kobietę wyrafinowaną, kobiecą i pełną wdzięku.
Zaskakujące jest to, że modele Vionnet, nawet po ponad 70 latach od przejścia na emeryturę, wciąż są poszukiwane przez współczesną sodę. Dzięki niej łatwo rozpoznawalna estetyka i nieoceniony wkład w projektowanie. Vionnet wpłynął na pracę setek współczesnych projektantów mody. Harmonia formy i proporcji jej sukni nie przestaje budzić podziwu, a umiejętności techniczne, które udało się osiągnąć Vionnet, wyniosły ją do rangi jednego z najbardziej wpływowych projektantów mody w historii mody.
WAŻNE DATY
Miejsce urodzenia: Chiyeur-aux-Bois, północno-środkowa Francja.
W 1888 została uczennicą krawcowej Madame Bourgeois;
W 1895 wyjechał do Londynu na studia krawieckie. Tam pracuje dla Kate Reilly, atelier, w którym powstają repliki paryskich modeli;
W 1901 rozpoczął pracę w atelier sióstr Callot w Paryżu, gdzie zrozumiał surowe normy sztuki projektowania;
W 1906 roku Jacques Doucet zaprasza ją do swojej pracy, aby odświeżyć tradycje swojego Domu Mody;
W 1912 otwiera własny Dom Mody;
W związku z I wojną światową w 1914 zamyka swój dom mody, wyjeżdża do Rzymu, gdzie szyje modele dla prywatnych klientów;
W latach 1918-1919 Vionnet ponownie otwiera atelier, organizuje test przeciwko projektantce mody, która podrabiała swoje modele. Aby uchronić swoje kreacje przed plagiatami, Madeleine postanawia użyć specjalnych logo, ponumerować każdy model, sfotografować je prosto, z przodu, z tyłu, a następnie tworzy specjalny album modeli;
1939 - po wybuchu II wojny światowej Vionnet postanawia przejść na emeryturę. Nieco później, z powodu braku funduszy, Dom Mody Vionnet zostaje zamknięty;
Od 1945 roku zaczął uczyć w szkołach mody na kierunku draperia z tkaniny.
W 1952 roku Madeleine Vionnet przekazała swoje albumy z sukienkami i szkicami Muzeum Sztuk Zdobniczych w Paryżu.
Ale jej dom mody nie zapadł w wieki, istnieje do dziś. Oczywiście był skazany na przetrwanie kilku zakupów i sprzedaży. Dom jest obecnie własnością Go TO Enterprise, którego właścicielem jest Goga Ashkenazi, miliarder urodzony w Kazachstanie.
„Kiedy kobieta się uśmiecha, sukienka powinna uśmiechać się razem z nią” – powiedziała kiedyś Madeleine Vionnet. Stało się to jej zasadą życiową, którą nosiła przez całe życie. Pytasz, kim była ta kobieta o zawiłym imieniu: może filozofem lub zapaloną feministką. Nie, Vionnet była wirtuozowskim projektantem mody, która pozostawiła niezatarty ślad na kartach historii mody, stworzyła własny styl, za którym podążały miliony kobiet na całym świecie.
Madeleine, choć przez krytyków nazywana „królową skośnego kroju”, nie miała żadnego w swoim rodowodzie szlachetna krew. Wręcz przeciwnie, urodziła się w ubogiej rodzinie 22 czerwca 1876 roku w małym francuskim miasteczku Albertville. Dziewczyna z wczesne lata marzyli o zostaniu architektem, ale ich przeznaczeniem nie było. Vionna musiała opuścić szkołę w wieku 12 lat i pracować jako pomocnik krawcowy. Rodzice nie pokładali nadziei w córce, nieobecności niezależność finansowa nie pozwolili im żyć dla Madeleine. Nie mając pełne wykształcenie, nie miała wielkich perspektyw, wydawało się, że los już zadecydował o wszystkim dla dziewczyny, ale zdecydowanie zdecydowała, że wszystko będzie po mojej myśli. I tak się stało: w wieku 18 lat dziewczyna przeniosła się do Paryża i dostała pracę jako krawcowa w domu mody Vincent. Otworzył się przed nią zupełnie inny świat, w którym żyło piękno, którego biedna dziewczyna z prowincji nigdy nie widziała.
Niewiele wiadomo o życiu osobistym Vionne. adolescencja Madeleine wyszła za mąż za emigranta z Rosji, co przerodziło się w tragedię. Dziewczyna urodziła córkę, ale dziecko nagle zmarło. Małżeństwo nie mogło znieść tej straty, para wkrótce się rozwiodła. Utrata dziecka wpłynęła na całe życie Vionne, jak wiecie, pozostała sama do końca życia, jeden na jednego w żałobie. Madeleine widziała jeden cel – zacząć tworzyć, ponieważ świat mody tak niespodziewanie ją przytłoczył, marzenia o karierze architekta ulotniły się. Jednak ze względu na osobiste doświadczenia dziewczyna nie mogła długo pozostać we Francji i wyjechała do Anglii.
W wieku 22 lat Vionnet przeprowadziła się do Londynu, trudności ze znalezieniem pracy zmusiły dziewczynę do pracy przez pewien czas jako praczka. To był dla niej bardzo trudny czas, ale Madeleine się nie poddała. Wkrótce trafiła do domu mody Katy O'Reilly, gdzie powstały repliki ubrań. znani projektanci mody. Dziewczyna pracowała z entuzjazmem, nagle zdając sobie sprawę, że potrafi nie tylko kopiować cudze pomysły. Po zdobyciu siły w Londynie Madeleine wraca do Paryża, pełna nowych pomysłów i chęci tworzenia. Towarzyszy jej szczęście: w 1900 dziewczyna dostaje pracę w jednym z najbardziej prestiżowych domów mody tamtych czasów, Siostry Callo. Sukces i pracowitość w pracy natychmiast wyróżniły Vionne, stała się lepsza w zespole, a później jedna z sióstr uczyniła Madeleine swoją główną asystentką. Vionne wiele się nauczyła od swojego mentora, bo to ona jej pokazała prawdziwy świat moda. Madeleine wspomina Madame Gerber: „Nauczyła mnie budować Rolls-Royce'y. Bez tego produkowałem fordy ”.
Madeleine wiele się nauczyła w domu mody sióstr Callot, ale zdała sobie sprawę, że musi iść dalej. Przechodząc do słynnego Jacquesa Douceta, początkujący projektant pracował jako nóż. Luksusowe toalety, wpływowi kupcy i urok właścicielki domu mody wzbudziły w Vionnie niesamowity entuzjazm. Impuls twórczy był tak silny, że zniechęcił, a nawet przestraszył licznik mody. Polityka Madeleine była zbyt twarda, wprost powiedziała Duce, że warto zrezygnować z gorsetów i podszewek zmieniających figurę. Kluczem do piękna, jej zdaniem, jest ciężka praca nad sobą i własnym ciałem, ubrania powinny podkreślać wszystkie zalety, ale nie ukrywać wad. Dla niej praca słynnego projektanta mody dobiegła końca głośny skandal Vionnet, który odważył się dyktować kanony mody samemu Doucetowi, został zawieszony w pracy. Nie zniechęciło to jednak początkującego projektanta do dalszej podróży. W 1912 Madeleine otwiera swoją pracownię, ale tym razem życie wydaje się stawiać kobiecie barierę – wybucha I wojna światowa, która przekreśliła plany Vionneta. Ale projektantka mody znajduje siłę, by pokonać tę przeszkodę, studio zaczęło działać w 1919 roku, Madeleine czekała zbyt długo, czas zacząć tworzyć.
Wojna zmieniła nie tylko ludzi, ale także ich poglądy, stopniowo świat mody zaczął skłaniać się ku prostocie, którą tak gloryfikowała Madeleine. Nie mogąc rysować, podeszła do tworzenia toalet za pomocą matematycznego sposobu myślenia. Przestrzeganie proporcji i kreatywność myślenia pomogły jej stać się sławną. Za te umiejętności projektant otrzymał tytuł „architekta mody”. Początkowo kostiumy nie były tworzone na papierze, tak jak robili to inni couturiers, Vionnet tworzył sukienki na manekinie. Długa, żmudna praca nie przeszkadzała Madeleine, dążyła do ideału.
Jeden z pierwszych występów Vionnet zachwycił publiczność, a następnie wywołał całą serię skandali. Madeleine zawsze wolała używać w swoich modelach cienkich, latających materiałów, które nie krępują ruchów. Użyła więc jedwabiu, satyny, czapki, która spływała na kobiecą sylwetkę. Projektantka zabroniła modelkom noszenia bielizny, co dla ówczesnego społeczeństwa było prawdziwą rewelacją. Ten pomysł uznano za zbyt szczery nawet dla wolnych obyczajów Paryża.
Za główną innowację w twórczości Madeleine uważa się właśnie skośny krój, bez którego nie sposób wyobrazić sobie mody lat 30-tych. Ten sposób szycia pozwolił na idealne dopasowanie tkaniny do sylwetki. Niesamowitość kreacji couturier polegała na tym, że sukienki wyglądały zupełnie bezkształtnie na wieszaku, ale gdy tylko zostały przymierzone, siedziały jak ulał. Swój sukces tłumaczyła tym, że każdy strój powinien się do niego dostosować Ludzkie ciało, zgodnie z jego cechami sylwetki i potrzebami. Krój i kształt stroju należy do niego indywidualnie dopasować.
Co dziwne, ale Vionnet była dość obojętna na kolory, w jej modelach obecna była niemal cała paleta barw: od ciepłych po zimne. Projektantkę o wiele bardziej interesowały tkaniny. Na specjalne zamówienie projektanta mody dostawca materiałów dla atelier Vianni Biancini-Ferrier stworzył nową tkaninę - mieszankę jedwabiu i acetatu. Wkrótce pracą Madeleine zainteresowali się najbogatsi i najbardziej potężne kobiety na całym świecie. Ułatwił to aktywny rozwój marki. W 1923 r. liczba klientów była tak duża, że trzeba było otworzyć nowe atelier, znacznie większe i przestronniejsze niż poprzednie przy rue Montaigne. Rok później o kurierze zaczęła mówić cała Ameryka, a na Piątej Alei w Nowym Jorku otwarto reprezentacyjny dom mody Vianni.
Suknie Madeleine zrobiły prawdziwą furorę, bo wymyśliła zupełnie nowe formy detali w kształcie rombu i trójkąta. Moderowała stylizację na wieczorową sukienkę z kapturem i płaszczem podszytym tym samym kolorem i materiałem co sam strój. Vianne nie tylko gloryfikowała swobodę poruszania się w ubraniach, ale była pewna, że ubrania uwolnią kobiety od pustych stereotypów. Były więc sukienki bez zapięć i guzików z tyłu. Modele długi czas nauczył się ubierać je samodzielnie bez pomocy z zewnątrz. Toalety te zostały stworzone do tańca, ich właściciel mógł swobodnie prowadzić samochód. Dzieło Vionneta łączyło w sobie prostotę i luksus, co urzekło najbardziej stylowych i znane kobiety na całym świecie.
W połowie lat 30. prawie odeszła od skośnego kroju, wzorem innych projektantów mody zainteresowała się stylem antycznym. Węzły, sploty, skomplikowane kroje, tkaniny – wszystko to zaczęło przekładać się na prace Madeleine, które również cieszyły się powodzeniem.
Podobnie jak wielu innych projektantów mody w tamtych czasach, Vianne bała się plagiatu, więc uszyła metki na swoich modelach, a nawet wymyśliła etykietę dla swojego domu mody. Nowością w tej dziedzinie były albumy, rodzaj pierwszych katalogów odzieżowych, w których projektantka umieszczała fotografie sukienek i strojów z trzech stron. W okresie swojej pracy Vionnet wydała 75 takich albumów.
Madeleine jako pierwsza potraktowała poważnie pracę modelki, płacąc dużą pensję, organizując pomoc materialną w przypadku choroby. Vionne nawet stworzył Agencja Turystyczna oraz szpital przy domu mody dla pracujących kobiet. To ona uczyniła pracę modelki prestiżową, ten stereotyp pozostał i zasiał w naszym świecie.
Jednak przy całym sukcesie i popularności branży couturier nie powiodło się. Wybuch II wojny światowej położył kres jego dalszemu rozwojowi, aw 1940 roku dom mody Vionnet został zamknięty. Madeleine przez kolejne 36 lat podążała za modą, pozostając jednak w całkowitym zapomnieniu.
Zmarła w 1975 roku, niedaleko swoich setnych urodzin. Vionnet pokazał światu przykład, jak wstać, by nie poddawać się w najtrudniejszych okoliczności życia. Dawała kobietom uczucie lekkości, czułości, w każdą swoją pracę wkładała cząstkę swojej duszy, prawdopodobnie dzięki temu stała się jedną z wielkich projektantek XX wieku.
Pamięć o niej teraz odżywa, w 2007 roku dom mody Vionnet ponownie otworzył swoje podwoje. Właściciel firmy Arnaud de Lummen docenia i honoruje pamięć słynnego właściciela domu. Obecnie dyrektorem artystycznym firmy jest Hussein Chayan, który niedawno zaprezentował swoją kolekcję. Warto powiedzieć, że projektantka nie odeszła od zasad, które wyznaczyła Madeleine, wszystkie te same proste linie, lekkie tkaniny, które nie krępują ruchów. Można mieć tylko nadzieję, że nazwa Vionnet znów zabłyśnie na modowym firmamencie.