Vesimaailma, jota ympäröi autiomaa ja sen ylittävä Okavango-joki. Okavango - joki, joka ei mene minnekään Jokien yritys kartalla

Joki Joki on merkittävän kokoinen vesistö, joka virtaa luonnollisessa väylässä ja kerää vettä valuma-alueensa pinta- ja maanalaisista valuma-alueista. Joki alkaa lähteestään ja on edelleen jaettu kolmeen osaan: ylä-, keski- ja alajuoksu,

5 faktaa Okavango Deltasta

1. Okavango-joki virtasi iso järvi Etelä-Afrikassa - Makkhadikhadi (Makgadikgadi-järvi). Sitten tektonisen toiminnan seurauksena maankuorta, joen luonnollinen kulku tukkeutui, mikä johti virtaussuunnan muutokseen kohti Kalaharin autiomaa. Siten muodostui ainutlaatuinen luonnonmuodostelma - autiomaahan virtaava joki.
2. Suurin osa Botswanan alueesta sijaitsee ns. Kalaharin alamaalla, joka on Afrikan suurin puoliaavikko, ja Okavango-joen suisto on suurin keidas.
3. Toiseksi suurin eläinten muuttoliike (Kenian suuren muuton jälkeen) tapahtuu Botswanassa. Yli 30 000 seepraa kulkee Okavangon suiston läpi vuosittain joulukuusta maaliskuuhun.
4. Ajanjakso joulukuusta maaliskuuhun (ns. "vihreä kausi") on aika pesittää alueen nisäkkäiden lisäksi myös linnut, jotka tulevat tänne talveksi Euroopasta, mukaan lukien Venäjältä.
5. Maakuljetus on mahdollista vain pienelle osalle Moremi Reserve -aluetta "Okavangon suiston pääkaupungista Maunista". Muissa tapauksissa on vain yksi vaihtoehto - vain kevyet lentokoneet.

Lento Shindestä Moremiin kestää 25 minuuttia.

1 Koko lento tapahtuu Okavangon suiston alueen yli, joten saat käsityksen maisemista.
Pohjimmiltaan nämä ovat papyruksen peittämiä tulvatasankoja, joita reunustavat deltahaarat ja -kanavat.

2 Joskus sushia on melko suuria paloja...

3 Tai hyvin pieniä saaria puuta kohden. Yleensä termiittikummut muodostavat tällaisten pienten saarten perustan.

4 Suuremmat saaret muodostuvat pohjamaan tulvista kanavan tai deltavarren tukkeutumisesta.

5

6 Deltan vesi on suhteellisen puhdasta ja kirkasta. Kirkkaana aurinkoisena päivänä kaikki vedenalainen elämä näkyy täydellisesti veneestä.

7 Papyruksen ja saran paksut ovat täynnä norsujen ja muiden suurten eläinten tallaamia "polkuja". Myöhemmin tällaisilla poluilla on kaikki mahdollisuudet tulla Deltan seuraavaksi kanavaksi.

8

9 Jotkut kanavat laajenevat ja vahvistuvat ajan myötä muuttuen täysimittaisiksi jokiksi.

10

11 Usein saarten ulkoreunaa hallitsevat taatelipalmut.

12

13

14

15 Eläimiä näkyy joidenkin puiden alla jopa ilmasta käsin.

16 Kuolleita puita on paljon.

17 Tulossa laskeutumaan...

18 Suojelualueen sisäänkäynti sijaitsee lentoradan vieressä. Täällä sinut kirjataan ehdottomasti reskontraan, mukaan lukien kansalaisuutesi ja uskontosi tilastoja varten.
Muuten, kuten edellä kirjoitin, Moremi on ainoa paikka Okavangon suistossa, jonne pääsee Maunista maateitse. Siksi täällä voit tavata itsekuljettajia. Saapuessasi tänne omalla tai vuokra-autolla (neliveto vaaditaan), voit majoittua jollakin leireistä tai varusteltu leirintäalueen alueella oman teltan pystyttäen.

19 Heti suojelualueelle saapumisen jälkeen siirto muuttuu tuttuun tapaan safariksi.

20 Tie kiitotieltä Okuti-leirille kestää noin 15 minuuttia, kun vastaan ​​tulee enimmäkseen mehiläissyöjiä. Paikallisen eläimistön pelottomuus pistää heti silmään, ne päästävät sinut tarpeeksi lähelle.

21

22 Okuti Camp on yksi kolmesta Moremin luonnonsuojelualueen julkisen osan leiristä. Okutin omistaa Ker & Downey, kaksi muuta, Camp Moremi ja Camp Xakanaka (lausutaan Kakanaka) ovat Desert & Deltan omistuksessa.
Huolimatta siitä, että Okuti ei ole mökki, vaan leiri, huonetta katsottuna niitä tuskin voi kutsua telttoiksi. No, paitsi ehkä ulkopeitteenä toimivan pressun takia.

23 Sisällä huoneet eivät myöskään näytä "telttamaisilta". Melko hyvä viiden tähden hotellihuone, jossa parveke-veranta, kaikki mukavuudet, mukaan lukien kaksi suihkua: yksi huoneessa ja toinen ulkona.
Sellaista on luksusta keskellä ei mitään.

Haluaisin keskittyä hieman yleiset säännöt jotka ovat yhteisiä kaikille Okavango Deltan leireille ylellisyyden tasosta riippumatta.
1. Ei mitään matkaviestintä. Unohda matkapuhelinoperaattorit, verkkovierailu ja muut tariffisuunnitelmat. Hätätilanteita varten minkä tahansa leirin hallinnolla on satelliittipuhelinyhteys.
2. Ei wifi-yhteyttä. Ei huoneissa, ei leirin yleisissä tiloissa. Parhaassa tapauksessa leirin yleiseen tilaan tulee yksi satelliitti-internet-yhteyteen kytketty kannettava tietokone. Tällaisen Internetin nopeus saa sinut muistamaan ystävällinen sana kaikki unohdettu puhelinverkkoyhteys.
3. Älä toivo, huoneissa ei myöskään ole televisioita. Afrikan paras ilta-TV-ohjelma on tähtitaivas, jossa on lasillinen sheriä ja laulukasvien laulu. Jos olet onnekas, voit päästä täysikuuhun tai Linnunrata, varatanssijan tulikärpästen varassa.
3. Majoitus kaikilla leireillä Fully Inclusive -järjestelmän mukaan - kaikki sisältyy hintaan: ruoka, juomat (paitsi premium-merkit), safarit, pesula jne.
4. Kaikissa huoneissa on oltava
- sisätilojen hyttyssuihke
- hyttyssuihke iholle
- taskulamppu
- torvi - mekaaninen laite, joka antaa kovan äänen. Käytetään turvallisuutesi uhatessa. Kun olet aloittanut kova ääni, on suositeltavaa sytyttää valo / valaista taskulamppu ikkunoihin.
5. Kohdan 4 viimeisessä alakohdassa vihjataan, että tapaukset ovat erilaisia. Jos kuulit kovan viipyvän äänen, mutta mikään ei uhkaa sinua, vältä huoneen valaistusta. Tämä auttaa leirin hallintoa selvittämään valoisten ikkunoiden perusteella, kuka vieraista tarvitsee validoliapua.
6. On sanomattakin selvää, että yöllä liikkuminen leirillä ilman vartijoiden saattoa ei ole erittäin suositeltavaa.

Samanlainen turvallisuusopastus järjestetään joka kerta, kun kirjaudut sisään.

24 Kuuntelin ohjeita, laitoin tavaroitani, päätin kävellä... Huoneen sisäänkäynnin vieressä istui sellainen apina, joka teeskenteli odottavansa raitiovaunua, hän ei välittänyt minusta.

Ennemmin tai myöhemmin organisatoriset asiat ratkeavat, muodollisuudet huomioidaan ja on aika ryhtyä hommiin eli safariin, varsinkin leirin sisäänkäynnillä pari pensasta laiduntelee ilkeästi.

25

26 Moremin suojelualue tunnetaan suuresta todennäköisyydestään tavata kissaeläimiä safarin aikana: leijonia, leopardeja, gepardeja. Tällä asenteella lähdimme.
Kuten jo kirjoitin, joulukuu on artiodaktilien lisääntymisaikaa. Tällaisia ​​arkuusantilooppeja löytyy joka askeleelta

27 Taaperolapset oppivat pitämään huolta itsestään...

28 Eläimet eivät todellakaan pelkää eivätkä välitä muotokuvista.

29 Jokainen seepra, jopa äskettäin syntynyt, luottaa puhvelin kottaraiseen :)

30 Tsetsebe-antilooppi - Itä-Afrikan soiden sukulainen

31 metsäkuningas

32 Punanokkainen sarvinokka

33 Jossain vaiheessa jeepissä istuvat valokuvaveljet tulivat lähes samanaikaisesti siihen tulokseen, että Moremin linnut ovat niin rentoutuneita, että niistä puuttuu dynamiikka. Vartija ehdotti moottorin käynnistämistä, terävä ääni pelästyisi lintua ja se lennäisi pois.
Se toimi yhdelle, kahdelle, kolmelle :)

34 Mitä olisikaan Okavango ilman litsiantilooppia!

35 Moremin maisemat ovat yhtä kiehtovia kuin luonto. Moremi esittelee kaikenlaisia ​​Okavangon suistoon luontaisia ​​maisemia. Tämä on Savannah.

36

37 Ja vesiniityt

38 Ja metsää

39

40 Deltan rullat toimivat varpusina, ainakin lukumäärältään.

41 uros litsiantilooppi. Joskus ne hyppäävät hyvin maalauksellisesti, ja joskus he juoksevat näin puolitaivutettuna, ojentaen niskaansa eteenpäin.

42 Perinteisesti iltasafari päättyy auringonlaskuun.

43 Matkalla takaisin leiriin tien varrelta tulee toinen koskettava impalojen kohtaus.

44 Aamu. Jo tuttu herääminen perinteisestä ”Kop, kop. Kahvi on valmis” ja kahvinjuonti sateenkaarikottaraisen seurassa.

45 Aamusafari alkaa tapaamisella kudu-urosantiloopin kanssa, tien ylittäminen aivan jeepin edessä.

46 Toinen mehiläissyöjä, swallowtail (swallowtaled bee-eater).

47

48 Kuparipyrstökäki (kuparipyrstökäki)

49 Vesivuohet (waterbok).

50 Ground Hornbill.

51 Majoittui yksinäisen kirahvin luona puhvelin kottaraisten seurassa

Viehättävä Okavango-joki. Vaikuttaa siltä, ​​että alkaen vain kolmesataa kilometriä Atlantin valtameri, sinne hänen täytyisi ohjata vesinsä. Mutta ei, Okavango kääntyi hänestä poispäin, ikäänkuin toinen valtameri, Intian valtameri, vetäisi hänet sinne tuhansia kilometrejä kaakkoon. Mutta joki ei pääse sinne: Kalaharin ahneet hiekka kuivattavat kaiken, jäljettömiin. Ennen kuin se uhraa itsensä tulta hengittävälle Okavangon autiomaalle, se kuitenkin vuotaa laajalti ja muodostaa maailman suurimman sisämaan suiston.

Vähän maantiedettä

Yli 20 000 neliökilometrin laajuinen Okavangon suisto on kalojen, lintujen, petoeläinten ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä ihmisten koti. Ihmisen on vaikea edetä epävakaat suot peittävien tiheiden papyruspeikkojen läpi. Suiston avaruus on edelleen koskematon - sen lukuisat saaret ja luodot. Monet heistä ovat olemassaolonsa velkaa ahkeralle termiiteille: juuri he rakentavat korkeita termiittikukkuja kuivina aikoina ja irrottavat maaperää, johon kasvit sitten juurtuvat.

Deltan kasvot muuttuvat jatkuvasti - jokaisen vuoden ja vuodenajan mukaan. Ja syy tähän on itse joki ja sen alkuperäiset asukkaat. Termiitit rakentavat saaria, ja virtahevot rakentavat kanavia saarille - uusien laitumien paikkoihin. Harvinaiset vierailijat noihin syrjäisiin paikkoihin kulkevat näitä kanavia pitkin, kaislikoiden läpi. Ainoat kulkuvälineet ovat kotoperäiset pirogit, jotka on koverrettu puunrungoista - "mokoro". Kapean, pitkänomaisen rungon ansiosta ne voivat kuitenkin liikkua papyruksen pensaikkojen läpi, jos pensaat eivät ole liian tiheitä.

Se, kuinka helposti muut kasvi- ja eläinlajit sopeutuivat elämään suistossa (jonka olen todistamassa) ja Kalaharin keskustan kuivissa, lähes vedettömissä olosuhteissa on hämmästyttävää.

Kalahareista puhuttaessa lause yleensä viittaa itsestään: "kuollut autiomaa". Aavikko kyllä, mutta kuolleet, ei. Siellä on vettä ja vastaavasti elämää. Aivan oikein: vesi on piilotettu maailman voimakkaimman hiekkapeitteen alle, ja se ulottuu Uralin ja Puolan välisen etäisyyden verran. Mitä tahansa temppuja kasvit turvautuvatkin päästäkseen arvokkaaseen kosteuteen ja estääkseen sitä uppoamasta vielä syvemmälle. Tiheästi yhteen kietoutunut nurmikon juuristo säilyttää sadeveden. Joidenkin akaasiakasvien juuret ulottuvat 30 metrin syvyyteen. Suuret juurikasvit onnistuvat keräämään jopa 10 litraa vettä. Nämä mukulat eivät ole piilossa kovin syvälle, ja esimerkiksi springbok-antiloopit, repivät ne maasta ja syövät niitä, sammuttavat täydellisesti janonsa, jopa kaukana vesistöistä. Samoin saalistajat: he saavat vettä uhriensa ruumiista.

Toinen elämää antavan kosteuden lähde näissä osissa on sade. Mutta hän ei usein lahjoita erämaata.
Kalaharille on tyypillistä kaksi vuodenaikaa - kuiva ja sadekausi, vaikka tavanomaisessa mielessä niitä ei voi kutsua vuodenajoiksi. Kuiva kausi kestää toukokuusta lokakuuhun; sateinen - marraskuusta huhtikuuhun. Sana "sade" voidaan kuitenkin laittaa lainausmerkkeihin, koska tällä hetkellä sataa tuskin. Ja jos kuivuus jatkuu useita vuosia peräkkäin, niin eläimet ja ihmiset kärsivät. Mutta heti kun elämää antava kosteus vuotaa taivaasta, merkittävä osa Kalaharista muuttuu. Ruohoa ilmestyy valtaville avaruksille, kuivuneet järvet täyttyvät vedellä, houkuttelevat eriäänisiä lintuparvia; eläimet leviävät useille tuhansille neliökilometreille. Ei ole turhaa, että Botswanassa käytetään samaa sanaa sekä valuutasta että tervehdyksestä: "pula", joka tarkoittaa "sadetta".

Kuitenkin, mitä suistossa tapahtuu, on jonkin verran riippumatonta paikallisista ilmakehän olosuhteista. Okavango on peräisin Angolasta ja virtaa satoja kilometrejä vuoristoisessa maastossa. Angolan vuoristossa tavanomaisen monsuunikauden aikana niillä subequatorial leveysasteilla kerääntyy paljon kosteutta, ja Okavango tuo sen säännöllisesti suistoon - puolentoista tuhannen kilometrin jälkeen.

Maaston tasaisuudesta ja suiston leveydestä johtuen joki virtaa hitaasti - jopa kilometrin vuorokaudessa, joten se myös valuu hitaasti. Ja kestää lähes viisi kuukautta, ennen kuin uusi vesi kattaa etäisyyden suiston alkulähteistä sen alavirtaan, jossa se vajoaa vähitellen hiekkaan. Se menee pois, mutta ei aivan. Okavango, ikäänkuin ei haluaisi luovuttaa, kerää viimeiset voimansa - ja pieni puro virtaa edelleen Kalaharin läpi, kuitenkin jo toisella nimellä - Botletle. Siten Angolan vuoristossa Okavangoa ruokkiva sadevesi saavuttaa suiston alajuoksun noin puolessa vuodessa - juuri Botswanan kuivan kauden huipulla. Ja suistossa oleva vesi on kristallinkirkasta: se virtaa hitaasti papyruksen ja ruokopuun läpi - eräänlaisia ​​"suodattimia", ja siksi se sopii juotavaksi.

Maung

Melkein suiston sydämessä on Maungin kaupunki. Olipa kerran pieni kylä sen tilalle, ja tämä ei voinut muuta kuin vaikuttaa kirjavuuteen ulkomuoto kaupungit. Telekommunikaatiokeskuksen korkean modernin rakennuksen vieressä täällä pesii tyypillisiä afrikkalaisia ​​mökkejä, ns. "rondavelit". Tehokkaat dieselmoottorit jyrisevät penkereellä, josta tarinoiden mukaan joskus karkaavat krokotiileja, jotka syövät huolimattomia katsojia - useita ihmisiä vuodessa. Kaduilla, tavallisiin kesävaatteisiin pukeutuneiden ohikulkijoiden joukossa, voit usein nähdä Hereron leveissä hameissa, jotka sopivat paremmin juhlatanssiin kuin Maungin hiekoilla kävelyyn. Herero-heimo otti kerran tämän oudon muodin saksalaisilta lähetyssaarnaajilta ja on nyt erittäin ylpeä pukeutumisestaan.

Mutta se, mitä kaupungin asukkaat yhdistävät, on heidän sydämellisyytensä. Kaikki täällä ovat ystävällisiä, sekä mustavalkoisia. Ehkä tämä johtuu siitä, että Botswana onnistui välttämään brittiläisen kolonialismin ja apartheidin pahimmat muodot, jotka Cecil Rhodes toteutti viime vuosisadan lopulla muissa Etelä-Afrikan maissa. Eri ihonväriset ihmiset elävät täällä todella ystävyydessä. Näin tämän itse, kun osallistuin kokoukseen, joka pidettiin Maungissa. Kokouksen jäsenet keskustelivat Okavangon suiston eteläpuolella sijaitsevan Ngami-järven vesistö- ja käyttöoikeuksista.

Tosiasia on, että Ngamin rannat ovat todellinen eläinten valtakunta ... kun tietysti järvessä on vettä. Kuivuudessa Ngami kuivuu pohjaan asti.

Nyt elämä on täydessä vauhdissa. Elävien olentojen runsaudesta huolimatta oli kuitenkin tarpeen metsästää sääntöjen mukaan. On selvää, että metsästys on tärkeä ravinnonlähde paikallisille asukkaille. Mutta heillekin oli asetettava rajoituksia - eläimiä ei voi tuhota umpimähkäisesti! Ulkomaalaisista puhumattakaan: ehkä heidän ei pitäisi saada metsästää ollenkaan? Taloudellisesta näkökulmasta tämä olisi kuitenkin kohtuutonta, sillä vierailevat valkoiset metsästäjät ovat varakkaita ihmisiä ja palkinnosta - esimerkiksi seeprasta - he ovat valmiita maksamaan kymmenen kertaa tai jopa sata kertaa enemmän kuin pystyvät. maksaa metsästysoikeudesta saman seepran paikallisen asukkaan...
Ja minne ja kuinka paljon vettä voidaan ohjata, jotta Okavangon suiston ekologinen tasapaino ei häiriintyisi? ..

Yleisesti ottaen tapaaminen kesti useita tunteja. Salissa ja puheenjohtajistossa oli sekä valkoisia että mustia; puheenjohtajana valkoinen nainen- hän on kääntäjä. Se oli selvää Englannin kieli ymmärrettävää kaikille, mutta jotkut puhujat puhuivat äidinkielellään tswanassa, ja sitten puhe siirtyi johtavalle tulkille. Puheista kävi myös ilmi, että valkoiset olivat Botswanan tasavallan kansalaisia. Sikäli kuin olen voinut oppia, Botswanassa kukaan eikä mikään voi pakottaa valkoisia ottamaan kansalaisuuden - ei hallitus tai olosuhteet. Muuttaessaan tänne muista maista heistä tulee täysin vapaaehtoisesti "neekerivaltion" kansalaisia, mikä ei ole ollenkaan tyypillistä muiden Afrikan maiden valkoisille.

Rehellisesti sanottuna minua eivät niinkään kiinnostaneet käsiteltävät asiat, jotka itse asiassa olivat minulle, vieraalle, käsittämättömiä, kuin ihmiset itse - heidän kasvojensa ilmeet, luonne... Molempien valkoisten mielipide ja mustia kohdeltiin täällä yhtä paljon ja kunnioittavasti. Tietysti oli erimielisyyksiä, mutta koko salissa vietetyn ajan aikana en kuullut yhtään terävää hyökkäystä - kukaan ei edes korottanut ääntään edes kerran. Yleensä lähdin kokouksesta hyvällä tunteella sielussani ...

Sitatunga ja muut

Ja seuraavana aamuna pieni lentokone vei minut ja kolme toveriani Maungista leirintäalueelle, joka oli levinnyt papyrusmetsikkojen reunustaman puron sinisiin vesiin. Leiri oli varustettu kaikella mitä tarvitset - sanalla sanoen täydellinen mukavuus. Totta, toisinaan sitä häiritsi tsetse-kärpästen tylsä ​​surina. Mutta täällä kukaan ei panikoi heistä. Nämä käsittämättömät Diptera pistävät melko tuskallisesti, mutta vain yksi tuhannesta kärpästä osoittautuu unipahoinvoinnin kantajaksi. Lisäksi kansallispuistonvartijoiden valvonnassa tapahtuvan ruiskutuksen ansiosta tsetse-määrä suistossa on ohi viime vuodet vähentynyt merkittävästi. Joten ensimmäisenä yönä, kun olin ajanut pari ärsyttävää hyönteistä ulos teltasta, nukahdin onnellisena rauhalliseen uneen.

Aamulla teltan lattioita taaksepäin, näin valkeahtavan sumuverhon, rintakehän korkealla - toinen ilmastollinen ominaisuus deltat.
Sukeltuttuamme pirogeihin lähdimme matkaan. Oppaani Manilan taitavasti ohjaama "Mokoro" liukui mukana puhdas vesi, sitten ruokojen läpi - ja lähes kymmenen metrin välein, eteen avautui yhä uusia maisemia. Nukutun yön jälkeen kukkivat lumpeet korvasivat herkät terälehtensä aamuvalo. Sumuinen verho haihtui vähitellen - näkyvyys parani vähitellen.

Papyruksen pensaikkoissa jotain rysähti: näyttää siltä, ​​että olisimme pelotelleet jonkun suuren eläimen.
"Sitatunga", Manipa sanoi, aivan kuin olisin ymmärtänyt, mistä hän puhui.
- Niin iso eläin, kuinka se voi juosta eteenpäin pensaiden läpi ja jopa veden läpi: täällä ei ole matalaa? kysyin konduktööriltä.
"Ei vedessä", Manipa selvensi. "Tämä antilooppi taputtelee papyruksen päällä... suhteellisen paksua, tietysti. Astuessaan täriseviin paikkoihin hän levittää pitkänomaisia ​​kavioita laajalle. Sitatungat jopa kasvattavat poikasiaan papyrussaarilla, joihin saalistajat eivät pääse käsiksi.
"En ole koskaan kuullut sellaisesta antiloopista", mutisin hämmästyneenä.
- Olemme suojelualueen alueella - vain täällä voit vielä nähdä ne. Ja muualla ne ovat harvinaisia. Ehkä siksi niin harvat tietävät niistä.
"Anteeksi, en nähnyt häntä kovin hyvin. Ja minkä kokoisia ne ovat?
”Nyt sitatungin metsästäminen on yleisesti kiellettyä, mutta ennen isäni toi niitä joskus kotiin ja myi lihan. Jotkut painoivat yli kahdeksankymmentä kiloa.
- Kahdeksankymmentä kiloa - ja vedessä kuin kuivalla maalla.
- Anteeksi, mitä? Manipa ei ymmärtänyt.
"Ei mitään", sanon, "se olen vain minä...

Joskus lyhentääkseen polkua Manipa lähetti teräväkärkisen "mokoron" pensaikkojen läpi jollekin saarelle. Saarilla ruoho oli jo kellastunut, vaikka se oli paikoin vielä korkeaa. Tämä veti puoleensa nopeita impaloja, ja kaukaa suuret, synkät gnuut, joita kutsutaan "villiksi" - hollannin kielestä lainattu sana, joka tarkoittaa "petoa", katsoivat meitä ankarasti.
Kiinnittyään rantaan astuimme lehtoon ja sitten ilmestyi isompia kasvinsyöjiä.

Alue näytti normaalilta Afrikan savanni: pensaat ja puut väistyivät aroille, sitten - taas lehto. Puut houkuttelevat eläimiä: avoimessa tilassa voit nähdä ne yhdellä silmäyksellä. Ensimmäiset ihmiset, jotka näimme lehdossa, olivat mustia tai afrikkalaisia ​​puhveleita. Afrikkalainen puhveli eroaa suuresti aasialaisista vastineistaan ​​raivoudessa ja arvaamattomuudessa. Hänellä on taipumus hyökätä äkillisesti, mikä selittää hänen likinäköisyytensä. Nähdessään huonosti, mitä hänen "todennäköinen" vastustaja tekee, puhveli joskus ryntää häntä vastaan ​​ilman syytä noudattaen periaatetta "hyökkäys on paras puolustus". Halusi tai ei, mutta "musta" on ehdottomasti vaarallisempi kuin leijona, joka on yleensä välinpitämätön ihmisille.

Buffalo lauma ravisi kaukaa ohi, mutta sitten alle sadan metrin päässä meistä ilmestyi iso uros, joka meidät nähdessään jähmettyi odottamaan. Manipa ei pitänyt siitä.
"Lopetetaan, älkäämme kiusako häntä", hän kuiskasi. Kuka tietää, mitä hänellä on mielessä.
Minuutin, joka vaikutti poikkeuksellisen pitkältä, seisoimme liikkumattomina ja leikimme kurkistajia tuijottavan puhvelin kanssa.
- Tiedätkö, sinun on parasta kiivetä puuhun. Opas osoitti lähellä seisovaa puuta, jossa olisi tilaa vain yhdelle.
- Entä mitä sinulle kuuluu?
"Ei hätää, minä suojelen sinua täällä.

Kysymättä mitä hän tarkoitti sanalla "suojella", tottelin käskyä ja asettuin jotenkin paikkaan, jossa puunrunko haarautui. Juuri silloin muistin kameran... Mutta seuraavassa hetkessä kuva muuttui: lavalle ilmestyi kaksi "rouvaa", joita uljas kavalierimme ilmeisesti piti velvollisuutenaan suojella. Hän ei kiinnittänyt meihin enää huomiota, vaan katosi pensaisiin heidän mukanaan.

"Tule, laskeudu alas puusta ja astu Mokoroon." Nyt menemme Chief Islandille - näet norsuja ja leijonia ja ehkä hyeenoja.
Kiersimme Cheefin länsipuolella kapeaa kanavaa pitkin, joka jakoi tämän naapurisaaren. Yhtäkkiä eteenpäin kuului kovaa roiskeita, nahinaa, jonkinlainen meteli alkoi.
"Se on norsu", Manipa vakuutti minulle. "Ehkä ei vain yksi. Pysähdytään ja katsotaan...

Tiedustelulta palattuaan hieman hämmentynyt Manipa kertoi, että iso norsu makasi lepäämään kanavan rannalla ja jopa tukkii sitä hieman. Joten on vaikea sanoa, milloin hän siunaa tien meille.
Ja sitten hän lisäsi:
"Vaikka sieltä on mahdollista päästä läpi. Mutta jos me yhtäkkiä ilmestymme niin lähelle häntä, elefantti saattaa pelästyä, ja sitten "mokorosta" jää jäljelle vain puulastuja ja meistä märkä paikka.
- No, palataanpa toiseen suuntaan, täällä on monia erilaisia ​​kanavia...
– Paino ei ole helppoa. Tämän nimettömän saaren oikealla puolella läpäisemätön papyrustulppa estää polkumme. Kierrä päällikön kanssa itäpuoli- liian kaukana. Emme pääse leirille ennen pimeää. Ja aurinko laskee kuudelta. Voitko kuvitella millaista on olla tässä labyrintissa pilkkopimeässä? Sitten he eivät taputa minua päähän tästä.
- Entä jos pelottelet norsun kaukaa? Minä ehdotin. "Ehkä hän nousee ylös ja lähtee?"
"Joten hän ei kiinnitä meihin mitään huomiota", Manipa huomautti kohtuudella. - Ja jos tulemme lähelle, voimme törmätä...
- Sillä tavalla se on! Mitä tehdä?
"Jäljelle jää vain syöminen. Tämä nerokkaan yksinkertainen vastaus hämmästytti minua jonkin verran.
- Onko sinulla jotain syötävää? No, olemme jo syöneet aamiaista...
"Sitten meidän täytyy syödä lounasta." Manipa oli nuori, vahva ja pystyi jauhamaan aamiaisen, lounaan ja illallisen silmää räpäyttämättä. Todellisen tarjoilijan taitavuudella hän järjesti nopeasti taitettavat tuolit, pöydän ja laittoi kaikenlaisia ​​ruokia. Avattuani termospullon pysähdyin yhtäkkiä ja kysyin:
"Entä jos tämä roisto tulee meille teekupilliselle ilman kutsua?" Tämä ei ole puhveli sinulle. Hän esimerkiksi rikkoo tämän puun kuin tulitikkua, jos kiipeämme sen päälle.
"Tietenkin tulee", Manipa myöntyi välinpitämättömästi. "Mutta miksi ihmeessä hän rikkoisi sen?"
- No, norsut katkaisevat puita koko ajan!
Ne murtuvat päästäkseen oksille, joista he syövät. Elefantit eivät vain hyökkää ihmisten kimppuun – vain selkeän uhan yhteydessä. Totta, poikkeuksia on - yksinäisiä norsuja. Heidän joukossaan törmää todellisiin hirviöihin. He periaatteessa hyökkäävät. Mutta tätä tapahtuu harvoin. Joten kaada teetä ja älä pelkää - norsu ei tunkeudu häneen.

Aterian päätyttyä me, kuten puhtaat kotiäidit, menimme alas kanavalle pesemään astioita. Joko meidän melumme häiritsi jättiläistä tai jotain muuta, vain hän yhtäkkiä nousi ylös. Manipa käski minun mennä makuulle "mokoroon", ja hän piiloutui veneen taakse. Ja odotimme mitä tapahtuu seuraavaksi. Helpotukseksemme elefantti ylitti kanavan ja alkoi kiivetä Chief Islandin jyrkkää rantaa. Siellä hän pysähtyi, käänsi selkänsä meille... eikä huomannut kuinka hiljaa liukasimme ohi.

Suurimmat leijonat

Manila tunsi olevansa minulle velkaa ja lupasi näyttää minulle leijonan ja hyeenan kävelyllämme, mutta valitettavasti siitä ei tullut mitään: emme koskaan saaneet hyeeniä, ja näin vain puolet leijonasta. Toinen puolikas siitä - pää ja vartalon etuosa - oli pensaiden takana, ja saatoin vain arvata, että se oli uros.

"Vain mies", Manipa vakuutti minulle. "Katso vain hänen tassujaan. Meillä Botswanassa on eniten isot leijonat Afrikassa. He hyökkäävät puhveleita ja jopa nuoria norsuja vastaan ​​laumassa. Ja vetäydy vain yhden vihollisen - hyeenojen - edessä.
- Hyeenat? Olin yllättynyt. "Mutta leijonat ovat verrattoman vahvempia ja suurempia.
- Kyllä, he eivät koskaan taistele yksi vastaan ​​- hyeenat juoksevat pelkurimaisesti karkuun. Mutta kun hyeenat kokoontuvat suureksi parveksi, on silti kysymys siitä, kuka voittaa. Tapahtuu, että leijonat nousevat häpeällisesti lentoon...

Lopulta meillä oli onnea: seuraavan matkan aikana Chief Islandille näimme naarasleijonan söimässä gnuua täydessä näkymässä.
"Nyt meillä on paljon enemmän gnuuja Botswanassa", Manila jatkoi. "Ja muutama vuosi sitten, pitkän kuivuuden aikana, oli yksinkertaisesti kauheaa, mitä tapahtui. Wildebeest kuoli satojatuhansia, kaikki pensasaitojen takia.

Manipa viittasi eri paikkoihin Botswanassa rakennettuihin aidoihin suojelemaan karjaa luonnonvaraisilta kasvinsyöjiltä, ​​tarttuvien tautien kantajilta, jotka voivat tarttua ihmisiin ruoan kautta: se on erityisen rehottava - ja usein kohtalokas- suu- ja sorkkatauti.

Kalaharin yli satoja kilometrejä venyneet "aidat" aidasivat isoja laitumia, joissa puhveli-, gnu- ja muita antilooppeja laidunsivat kuivina aikoina monivuotisista vesilähteistä - ja erityisesti suistosta. Mutta sitten monivuotinen kuivuus iski - tämä tapahtui aiemmin - ja tuhansien päiden laumat alkoivat vaeltaa tuttua reittiä pohjoiseen veteen.

Suurin tragedia tapahtui Kalaharin syvyyksissä, suiston eteläpuolella. Itse suojausdelta auttoi paljon. Länsipuolella he pysäyttivät karjalaumat. Jos pensasaitoja ei olisi, karja tunkeutuisi ja tuhoaisi suiston vesiniityt, jolloin villieläimet kuolisivat pois.

Nyt suisto on täynnä elämää - maalla, vedessä ja jopa veden alla, mikä pelotti suuresti yhtä leirimme perhettä. Isä, äiti ja heidän kuusitoistavuotias tyttärensä menivät kerran kävelylle kahdella Mokorolla. Piroga isän ja äidin kanssa poistui turvallisesti lahdelta lähellä leiriä, mutta jotain tapahtui veneelle, jossa tyttö istui. "Mokoro" hyppäsi yhtäkkiä paikalle - konduktööri matkustajan kanssa oli vedessä ja vene - virtahevon suussa. Purettuaan palan sivusta ja saatettuaan piirakan huonoon kuntoon, virtahepo katosi veden alle. Toinen "mokoro" oli jo jonkin matkan päässä. Pelästyneet vanhemmat odottivat kauhistuneena, että hirviö ilmestyisi uudelleen ja heidän tyttärensä olisi hänen suussaan. Opas ja tyttö uivat kuin kisassa rantaan, joka onneksi oli lähellä.

Pelästynyt opas selitti, että mitään tällaista ei ollut koskaan tapahtunut täällä, lähellä itse leiriä, mutta muissa paikoissa tällaisia ​​tapauksia tapahtuu edelleen, joskus ihmisuhrein. Tosiasia on, että virtahepot rakastavat laiduntamista yöllä, ja päivällä, kun on kuuma, he lepäävät mieluummin vedessä tai sen alla.

Samana päivänä epäonninen perhe lähti leiriltä jättäen vieraskirjaan seuraavan merkinnän: "Paikka on mielenkiintoinen, mutta erittäin vaarallinen."

Tapaaminen "metsämiehen" kanssa

Kiusasin Manipaa usein kysymyksillä bushmeneista. Olin kiinnostunut tämän kansan menneisyydestä ja nykyisyydestä, joka eroaa useimmista muista afrikkalaisista kansoista paitsi ulkoisen, fyysisen, ulkonäön, erityisesti ihonvärin - heillä on paljon vaaleampi - mutta myös useiden kielellisten ominaisuuksien suhteen, antropologit jopa lukevat ne johonkin erityiseen rotuun.

Bushmenit (Bushmen, käännetty kielestä Englanninkieliset kirjaimet. "pensasihmisiä". - on jaettu ryhmiin: kung, kong (makong), khomani (nusan) ja muut. — Huomautus. toim.) ja hottentotit, Etelä-Afrikan alkuperäiset asukkaat, asettuivat tänne kauan ennen heimojen saapumista kieliryhmä Bantut, jotka asuvat näissä paikoissa nyt. Jo ennen valkoisen vallan perustamista bantut ajoivat bushmanit pois Kalaharin parhailta alueilta karuille alueille. Mutta "metsäihmiset" osoittivat poikkeuksellista kykyä selviytyä siellä, koska he olivat sopeutuneet löytämään vettä ja kirjoittamaan ihmisille vihamielisessä ympäristössä.

kuitenkin Rankat olosuhteet elämä ja jatkuva ulkomaalaisten vaino vähensivät sen määrää suuresti. Vaikka nykyään bushmeneille osoitetaan erityisiä siirtokuntia Kalaharissa tai yksinkertaisesti sanottuna varauksia, he eivät käytännössä asu siellä: useimmat haluavat metsästää ja kerätä - toisin sanoen johtaa paimentolaisten perinteistä elämäntapaa. Loput ovat samojen mustien ja valkoisten palveluksessa.
"Miksi olet kiinnostunut bushmeneista?" Manipa kysyi.
Olen kuullut heistä paljon ja haluaisin nähdä missä ja miten he asuvat.
Kuinka sinä elät, sanot? Huonosti. Mutta jos haluat nähdä ne, voimme mennä kylään, aivan suiston päässä.

Bushmanin, jolle Manipa esitteli minut, ihonväri ei todellakaan ollut musta, vaan aprikoosi, mutta muuten ulkonäöltään meidän bushmaani ei juurikaan eronnut muista afrikkalaisista. Yllättävää oli hänen pukunsa: takki ja housut tummansiniset valkoisilla raidoilla. Sellainen pariskunta nähdään todennäköisemmin diplomaattisessa vastaanotossa, ei maataloustyöntekijän luona Okavangon erämaassa. Puku oli ilmeisesti jonkun muun olkapäältä - nappia auki, liian suuri, takki roikkui oudosti hänen ohuessa, alastomassa vartalossaan paljastaen ulkonevat kylkiluut. Kun kysyin, aikooko hän mennä paraatille tunniksi, bushman vastasi, että vieraileva eurooppalainen antoi hänelle puvun, ja hän käyttää sitä, koska nyt hänellä ei ole muita vaatteita jäljellä.

Sitten hän katsoi minua päästä varpaisiin ja kysyi yhtäkkiä:
– Voisitko antaa minulle paidan? Nyt on talviaika. Ja vaikka päivät ovat kuumia, yöt ovat kylmiä.
Valitettavasti en pystynyt tyydyttämään "metsämiehen" pyyntöä, sillä otin matkalle mukaani vain tarpeellisimmat tavarat. Ja jätti kaiken muun Maungiin. Mutta lupasin silti lähettää hänelle vaatteita leiriltä - kun lennän takaisin Maungiin.

"Kerro minulle", käännyin vuorotellen uuden tuttavani puoleen, "onko sinulla sukulaisia ​​Kalaharin paimentolaisbushmenien joukossa?"
"Millaisia ​​sukulaisia ​​siellä on", hän vastasi murheellisesti. Ne, jotka olivat siellä, ovat kauan kuolleita. Meillä oli tapana jättää heikot ja vanhat kuolemaan erämaahan vaikeina aikoina, jotta vahvemmille voitaisiin säästää ruokaa ja vettä. Vanhat ihmiset itse pyysivät heittämistä.
Mutta onko ketään vielä elossa? Ihmettelin.
- Voi toki. Ne perheeni jäsenet, jotka selvisivät, työskentelevät nyt maatiloilla, kuten minä ja veljeni.

Sitten hänen veljensä lähestyi häntä, ja he puhuivat äidinkielellään. Huomasin, että keskustelun aikana he jotenkin löivät huuliaan, mutta sitten en kiinnittänyt siihen huomiota. erityistä huomiota. Myöhemmin sain tietää, että haukkuminen on ominaista omituiselle niin sanottujen "kolinakielten" perheelle, joka on yleinen bushmenien ja hottentotien keskuudessa. Kolinaisia ​​ääniä on useita tyyppejä - ne kaikki suorittavat konsonanttien tehtäviä (kielitieteilijät, jotka eivät voi osoittaa näitä ääniä kirjaimilla, käytä niiden nimeämiseen huutomerkkejä ja kaksoispisteet sanan keskellä. Esimerkiksi "tzwa! na". — Huomautus. toim.).

Bushmenin kulttuuri - heidän laulunsa, tanssinsa, kalliomaalaus– on nyt laskussa. 90 kilometrin päässä leiristämme Kalaharissa oli harvinaisia ​​kukkuloita - Tsodillo-kukkuloita, täynnä kalliomaalauksia. Nämä ovat erittäin hyvin tehtyjä okrakuvia - pääasiassa villieläimiä ja joskus ihmisiä. Piirustuksia on paljon, ehkä enemmän kuin tuhat. Kuka ne loi? Zodillon lähellä asuvat bushmenit eivät tiedä tästä...

Mutta yleisesti ottaen minulla on tästä maasta ilahduttava vaikutelma, koska täällä ihmiset rakentavat elämäänsä sivistyneesti, ilman rotujen vihamielisyyttä ja suojelevat ahkerasti luonnon ainutlaatuista lahjaa, Okavango-joen suistoa, joka virtaa hiekkaiseen Kalaharin valtamereen. .

Vadim Dobrov
Botswana

Kausiluonteisten jokien kuivuminen Afrikassa tai muiden maanosien aavikoissa ei yllätä ketään, mutta tämä on erikoistapaus. Kaikin puolin Okavango ei ole wued, vaan tavallinen joki, joka ei edes ajattele kuivumista kuivana aikana. Hän syöksyy reippaasti alas kapeaa koskikanavaa savannien peittämien rantojen kanssa Angolan tasangolla Bie alas, kaakkoon; voittaa ennen Botswanan rajaa Popa-vesiputousten kaskadin muodostavat vesiputoukset, tukkien sen kanavan koko leveydeltä, joka tässä paikassa on 1,2 km. Vain tasangolla joki saa tasaisen luonteen.
Kun kaltevuus pienenee, Okavango hidastuu ja leviää ulospäin leviäen oksien, laguunien ja järvien labyrintien läpi, jotka muodostavat maailman suurimman sisämaan suiston. Okavangon suulla on vankka vuotuinen virtaama, noin 10 tuhatta km 3 vettä virtaa suistoon vuodessa, mutta... Joki yleensä päättyy tähän jättimäiseen suistoon. Okavango ei virtaa järveen, ei toiseen jokeen, ei mereen eikä valtamereen. "Mihin kaikki tämä vesi menee? Vain jonkinlainen mystikko! - huudahti yksi sen tutkijoista XIX-luvulla. Todellakin, missä?
Korkean veden aikana suiston etelähaara ruokkii tuoretta Ngami-järveä, pohjoinen haara ajoittain muutaman vuoden välein saavuttaa Kwando-joen, sivujoen - ja sitten Okavango löytää hetkeksi ulostulon Intian valtameri. Ja pullon holkki ruokkii silloin tällöin suolajärvi Tskau soiden eteläreunalle, muodostui sadekauden aikana Makgadikgadin valumattoman laman suolamaille. Mutta tämä on enintään 5 % kaikesta suistoon tulevasta vedestä.
Kerran Okavango oli osa muinaisen Makgadikgadi-järven suurta jokijärjestelmää, jonka pinta-ala oli oletettavasti 80 tuhatta km 2 ja syvyys 30 m, mutta kuivui vähitellen noin 10 tuhatta vuotta sitten.
Okavango-suiston jäännösaltaat ovat lähes kaikki, mitä valtavasta järvestä on jäljellä. Nyt sen altaassa on kuivakaudella valtavia elottomia suolamaita, joissa on halkeileva suolakuori (erittäin suuret potaskavarat), ja sadekaudella syvennyksiin muodostuu kaksi suurta suolajärveä ja siellä kiehuu elämä: eläimet tulevat, linnut lentävät. paikoin rannat näyttävät vaaleanpunaisilta tuhansista flamingoista. Harvoin, kerran 10-15 vuodessa, nämä suojärvet ovat sadekauden aikana yhteydessä Okavangon suoon Pullo-suiston yhden haaran kautta.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että alkaen kokonaismassa Matalaan, tasaiseen Okavango-suistoon vuosittain tulevasta vedestä noin 60 % imeytyy kasveihin (papyruksen ja pensaiden paksut, levät, lumpeet, liljat jne.) ja 36 % haihtuu veden pinnalta. Noin 2 % menee maahan, ja toinen 2 % ruokkii Ngami-järveä runsaina vuosina. Mutta " sininen sydän Tämä ei riitä Kalaharin aavikon pohjoisreunalle, ja Ngami kuivuu vähitellen, pienenee vähitellen kokoaan ja muuttuu tuoreesta järvestä soodavesialtaaksi, jossa on matalikkoja ja valkoisia rantoja.
Ja Okavango Delta, jonka pinta-ala on noin 15 tuhatta km 2, ja sen jälkeen kesäiset sateet tulvan ja koko 22 tuhannen km 2:n aikana se ei aio kuivua ja tarjoaa suojaa monille linnuille ja eläimille. Suiston koillisosassa järjestetty iso luonnonsuojelualue villieläimiä Moremi (Botswana).
Yläjuoksulla Okavango (Kubango) virtaa Bien tasangolta tasangolle - nopeaa, kapeaa ja koskia. Sitten se saa tasaisen luonteen ja virtaa rauhallisesti, mutta ennen Botswanan rajaa sen kanavan koko 1,2 km leveys ylittää vesirinteet (kuivakaudella ne työntyvät veden yläpuolelle) muodostaen Popa-vesiputouksia. Niiden jälkeen joen reuna laskee 4 m. Alajuoksulla joki hidastuu vähitellen lähestyessään Kalaharin aavikon pohjoisreunaa.
Matala soinen ja tasainen (korkeusero alle 2 m) joen suisto, joka tunnetaan myös nimellä Okavango-suo, muodostaa Kalaharin hiekkarannan keskelle keitaan, jossa on runsaasti erilaisia ​​kasvi- ja eläimistöä. Tähän veden virtauksen reitti yleensä päättyy.
Botswanan luoteisosan kartalla Okavangon sisäsuisto keskisuineen ja käsivarsineen muistuttaa avointa kämmentä, joka on ojennetun käden muodossa kohti Kalaharia.
Okavango on ainoa pysyvä joki laajalla Kalaharin tasangolla Zambezi-jokien välissä ja Etelä-Afrikassa. Kartoissa sitä kutsutaan yleensä "Kalaharin autiomaaksi". Mutta nämä paikat eivät ole kuin Sahara tai Arabian autiomaat; heihin verrattuna se ei ole edes aavikko. Kesä Kalaharissa on runsas sademäärä, 250 mm etelässä 1000 mm pohjoiseen sademäärä vuodessa. Yhden pysyvän joen lisäksi siellä on myös tilapäisiä jokia ja järviä (joista suurin osa kuitenkin kuivuu talvella). Kalaharissa kasvaa puita, pensaita ja ruohoja, ja suuria määriä. Siksi tutkijat eivät voi päästä yhteisymmärrykseen siitä, kuinka sitä kutsutaan oikein: "aavikon savanni", "vihreä puoliaavikko" tai ehkä "aropuistomaisema". Joskus kartoilla sen keskihiekkainen alue on tunnistettu "Kalaharin autiomaaksi" ja sen esikaupunkialueet "Kalaharin altaaksi". Ja Matalan tasaisen Okavango-suiston valtavia vihreitä kosteikkoja Kalaharin aavikon luoteissektorin hiekkojen keskellä kutsutaan maailman suurimmaksi keitaaksi. Lounais-Afrikan kannalta Okavango on yhtä tärkeä kuin Niili koilliselle. Kaikkien ympäristön asukkaiden elämä riippuu suoraan heidän vesistään.
Okavangon suot ovat täynnä villieläimiä ympäri vuoden. Täällä, tässä jättimäisessä vihreässä keitaassa, joka on kasvanut ruoko, pensaita, lumpeet ja levit, norsut, kirahvit ja antiloopit, leijonat, leopardit ja hyeenat ja monet muut tulevat kaukaa juomaan. Se on paratiisi vesilintuille, virtahepoille ja kaikenlaisille hyönteisille…
Arkeologiset löydöt vahvistavat, että ihmiset ovat eläneet Okavangon alajuoksulla jatkuvasti 30 tuhatta vuotta, mutta heitä on aina ollut vähän: ehkä vain malariaa, unisairauksia ja muita trooppisia vaivoja kantavien hyönteisten takia. Nykyään Bantu-ryhmän kansat asuvat joen rannalla, mukaan lukien ne, jotka antoivat joelle nimen Kavango. Täällä asuvat myös metsästäjien ja keräilijöiden alkuperäiskansat - bushmanit ( yleinen nimi), jotka asuivat Etelä-Afrikka kauan ennen bantujen muuttoa. Okavango-suiston länsipuolella sijaitsevat Tsodilo-kukkulat ovat pyhä paikka bushmeneille ja heidän esi-isilleen, ja tähän paikkaan liittyy monia legendoja ja vahva usko, että muinaiset jumalat elävät edelleen esi-isiensä tuhansittain maalaamissa luolissa. kalliomaalauksia kivikausi.
Okavangon ylä-, keski- ja alajuoksulla jakavat keskenään Angola, Namibia ja Botswana. Lisäksi ne jakautuvat kirjaimellisessa merkityksessä ja ovat vakavasti ristiriidassa arvokkaiden vesivaroista kuivilla alueilla (nämä alueet kärsivät kuivuudesta). Vaikka taloudellista toimintaa ei käytännössä harjoiteta suoraan joen rannoilla (jonka vuoksi joen vesi on muuten erittäin puhdasta), Angola ja Namibia yrittävät pelastaa olemassa olevien maatilojen tilanteen: ensimmäinen - padon rakentamisen kautta, toinen johtuen jo rakennetusta vedenpoistokanavasta ja suunnitellusta putkilinjan rakentamisesta. Botswanan alueella on suisto, joka on kuuluisa villieläinten rikkaudesta, Moremin luonnonsuojelualueen ekomatkailu ja safarien järjestäminen tuovat suuren panoksen valtion kassaan, joten paikallishallinto ei menetä niin tärkeää tulonlähdettä. vesipulan uhan ja sen seurauksena kasviston ja eläimistön tahallisen ehtymisen. Siksi nyt erityinen komissio päättää kiistanalaisista vedenkulutuksesta naapurimaiden välillä.

yleistä tietoa

Sijainti: Lounais-Afrikka, virtaa Bie Plateaulta Angolassa kaakkoon, päättyen laajaan soiseen suistoon Kalaharin aavikon pohjoisreunalla.

Ruokintatapa: pääasiassa sade.

Allas: sisäisen salaojituksen alue, joka ei tyhjene mihinkään valtamereen.
Lähteen korkeus: 1780 m merenpinnan yläpuolella (Bie-tasango).

Suu: Okavangon suot (700-1000 m merenpinnan yläpuolella), entinen Makgadikgadi-järvi (kuiva).

Muut nimet: Cubango (Angolassa).

Suurin sivujoki: Quito (vasemmalla).
Virtaa alueen läpi: Angolan yläjuoksu, 400 km etelään, toimii luonnollisena rajana Angolan ja Namibian välillä ja virtaa sitten Botswanan alueen läpi.

Numerot

Delta-alue: noin 15 000 km 2 (jopa 22 000 km 2 sadekaudella) - maailman suurin sisämaan suistoalue.

Keskimääräinen vedenkulutus: 475 m3/s.

Suistovesivirtaus vuodenaikojen mukaan: 100-200 m 3 /s kuivalla kaudella (marraskuu), noin 1000 m 3 / s sadekaudella (maaliskuussa ja huhtikuussa).

Vuotuinen valuma: noin 10 000 km3.

Kiinteä valuma: noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa kiinteä sade(hiekka jne.) ja vielä 2 miljoonaa tonnia vuodessa liuenneita suoloja, jotka laskeutuvat suistoon kosteuden haihtumisen aikana.

Vedenkorkeus: laskee 4 m Popa-vesiputousten jälkeen (ennen Botswanan rajaa).

Ilmasto ja sää

Kuuma ja kostea sadekausi: Joulu-maaliskuu (kosteus 50-80%, päivällä jopa 40 °C, lämpimät yöt).

mukavin aika: Maaliskuu - kesäkuun alku (päivällä noin 30 °C, viileät yöt).
Kuiva ja kylmä kausi: Kesä-elokuu (päivällä lämmintä, yöllä lämpötila voi laskea 0 °C:seen).

Kuiva ja kuuma kausi: Syyskuu - marraskuu.

Talous

Maatalous: omavaraisuusviljely, metsästys ja keräily; karjanhoito kuivilla alueilla suiston laitamilla.

Kalastus.
Palveluala: matkailu (safari ja ekomatkailu).

Nähtävyydet

Mielenkiintoisia faktoja

Okavango on neljänneksi pisin jokijärjestelmä Lounais-Afrikassa. Sen pituus on 1600 kilometriä ja veden keskimääräinen virtaama 475 m³ / s. Okavango on peräisin Angolasta, missä sitä kutsutaan Cubangoksi. Hieman etelämpänä, pieni osa Namibian ja Angolan välistä rajaa kulkee sitä pitkin, sitten joki suuntaa Botswanaan.

Lähellä Botswanan rajaa Okavango muodostaa 1,2 kilometriä leveän ja neljän metrin korkeudelta putoavan koskisarjan, joka tunnetaan meille nimellä Popa Falls. Kosket näemme vain, kun veden pinta on riittävän alhainen, tämä tapahtuu kuivana aikana. Siellä on erittäin voimakas virtaus ja paljon jyrkkiä sudenkuoppia, joten matkailijoita pyydetään aina olemaan erityisen varovaisia. Ihana raitis ilma ja kauniita maisemia Vesiputous on aina vetänyt puoleensa paljon ihmisiä, jotka haluavat paeta kaupungin hälinästä.

Okavangolla ei ole pääsyä mereen, joten sitä pidetään endorheisena joena. Sen sijaan se muodostaa suiston, joka tyhjenee Kalaharin aavikon valtavaan suoon.