Ռիկարդոն լռում է անձնական կյանքը. Ինչպե՞ս խեղճ իտալացի տղա Ռիկարդո Տիշին դարձավ Burberry-ի կրեատիվ տնօրենը: Իսկ ինչ վերաբերում է անձրեւանոցներին ու վանդակին

Նորաձևության աշխարհում աղմկոտ վերադասավորումները շարունակվում են։ 2017-ը՝ 1952-ին հիմնադրված Givenchy-ի հոբելյանական տարին, սկսվեց սկանդալով. Ռիկարդո Տիսչին, ով որոշել էր տան դեմքը 2000-ականների կեսերից, որոշեց հեռանալ:

Խոսակցություններն այն մասին, որ Ռիկարդո Տիսչին կլքի տան կրեատիվ տնօրենի պաշտոնը, սկսեցին շրջանառվել հունվարի 31-ին և հաստատվեցին փետրվարի 2-ին։ Վարկածներից մեկի համաձայն՝ մեծ դիզայների հեռանալու պատճառը նրա ընկերուհու՝ Դոնաթելլա Վերսաչեի ինտրիգներն են եղել, ով, իբր, կարողացել է նրան վերջապես գայթակղել իր մոտ։

Նման ենթադրությունների հիմքը դիզայներների սերտ բարեկամությունն է, որը 2015 թվականին նույնիսկ հանգեցրեց Givenchy-ի անհավանական գովազդային արշավին՝ Դոնաթելլա Վերսաչեի մասնակցությամբ: 2015 թվականին, դառնալով Givenchy-ի գովազդային դեմքը, նա բարձրաձայն հայտարարություն արեց մամուլին. «Կարծում եմ, որ դուք պետք է խախտեք կանոնները։ Ռիկարդո Տիշին աներևակայելի տաղանդավոր է և նաև իմ ընկերն է: Մենք ընտանիք ենք: Ես ուզում եմ ձերբազատվել հին համակարգից, աշխատել միասին, աջակցել միմյանց և նորաձևության արդյունաբերությունը դարձնել իսկապես համաշխարհային հանրություն»:

Անկախ նրանից, թե նա խոսում էր մեկանգամյա համագործակցության մասին, թե աշխատում էր մեկ ապրանքանիշի համար, դեռ պարզ չէ, բայց եթե Դոնաթելլան ինքը կարող է իրեն թույլ տալ խախտել կանոնները (Versace-ն մասնավոր ընկերություն է), ապա Ռիկարդո Տիսչիի համար սա շատ համարձակ քայլ էր ( տունը, որը նա ղեկավարել է մինչև վերջին պահը, LVMH խմբի մաս է կազմում):

Ռիկարդո Տիշին, Դոնաթելլա Վերսաչեն և Նաոմի Քեմփբելը

Ինքը՝ նախկին տնօրենը, պնդում է, որ հեռանում է պաշտոնից՝ պայմանագրի ավարտի պատճառով։

Մեկ այլ պատճառ էլ Տիշայի վաղեմի երազանքն է՝ ստեղծել սեփական ապրանքանիշի հագուստ։ Դիզայները պլաններ ուներ իր հավաքածուն թողարկել դեռևս Givenchy-ում աշխատանքից առաջ, որը սկսել էր 2005 թվականին։ Նրա խոսքով՝ նորաձևության տնից աշխատանքի առաջարկ ստանալով՝ ինքը չի ցանկացել ընդունել. Սակայն ֆինանսական դժվարությունները ստիպեցին դիզայներին ընդունել առաջարկը։

Կանանց և տղամարդկանց Pre-fall 2017 հավաքածուները, ինչպես նաև հունվարին ցուցադրված Haute Couture հավաքածուն իտալացի մոդելավորողի վերջին ստեղծագործություններն էին Givenchy-ի համար: Փետրվարի 28-ից մարտի 7-ը կայանալիք Փարիզի pret-a-porter նորաձեւության շաբաթում, այնուամենայնիվ, կկայանա Givenchy-ի ցուցադրությունը, սակայն շարքը ստեղծվել է տան ներքին դիզայներների ստեղծագործական ղեկավարությամբ։ Թե ով կզբաղեցնի նոր ստեղծագործական տնօրենի տեղը, դեռ հայտնի չէ։

12 տարվա աշխատանքի ընթացքում Ռիկարդո Տիսչիին հաջողվել է կորպորատիվ ինքնություն մշակել տան համար, որը կորել է ապրանքանիշի հիմնադիր Հյուբերտ դե Ժիվանշիի՝ 1995 թվականին թոշակի անցնելուց հետո։

Givenchy-ի ժամանակ բրենդը անձնավորում էր նրբագեղությունն ու արիստոկրատիան, որը համապատասխանում էր նորաձևության դիզայների մուսաներին. Բայց 90-ականների կեսերին սկսվեց գլամուրի դարաշրջանը։ Givenchy-ի և Tichy-ի միջև ապրանքանիշը գլխավորում էին դիզայներները, որոնք ավելի հարմար էին այլ նորաձևության տներին:

Չարլզ Պլատիո / Reuters

1995 թվականին LVMH-ի ղեկավարի որոշմամբ նա հրավիրվել է փոխարինելու Հուբերտ դե Ժիվանշիին։ Անմիջապես ուշադրություն գրավեց իր կոկիկ և միևնույն ժամանակ սադրիչ հավաքածուներով՝ ցուցադրված այն ժամանակվա համար անսպասելի թատերական էֆեկտով։ Սակայն նրա տաղանդն ավելի հարմար էր Christian Dior տան համար, ուստի դիզայներին տեղափոխեցին այլ բրենդ, և նրա տեղը զբաղեցրեցին։ Բայց նա նույնպես չէր համապատասխանում աշխատանքին:

Դիզայների ստեղծած հավաքածուները մեկ անգամ չէ, որ ենթարկվել են լուրջ քննադատության։ Այնուհետև այդ պաշտոնը ստանձնեց մոդելավորող Ջուլիան Մակդոնալդը, բայց նա երկար չդիմացավ։

Tisci-ն, ով միացավ Givenchy-ին 2005 թվականին, ոչ միայն կայունություն բերեց լեգենդար ապրանքանիշին, այլև վերակենդանացրեց այն շքեղության սպառողների նոր սերնդի համար:

Այժմ Givenchy-ն ասոցացվում է սեքսուալ սադրանքի հետ, որն արձագանքում է փողոցային նորաձեւությանը:

Հենց Ռիկարդոն ներկայացրեց հագուստի գոթական թրենդը, նա նաև հանդես եկավ հսկայական աստղով պրինտով, իսկ նրա շապիկները մռնչացող Rottweilers-ով (2012 թվականի աշուն-ձմեռ հավաքածու) դարձան խորհրդանշական:

Ֆոտոռեպորտաժ.Ինչպես Ռիկարդո Տիշին մտավ նորաձևության պատմություն

Is_photorep_included10507703: 1

Տիշին ցանկանում էր, որ իր հագուստը կրեն բոլոր տարիքի, սեռի և ռասայի մարդիկ: Նրա սիրելի մուսաներից մեկը տրանսգենդեր Լեա Թին է, ում Տիշին դարձրեց 2010 թվականի աշնանային հավաքածուի դեմքը։

Դիզայները բազմիցս կերպարներ է ստեղծել համաշխարհային աստղերի համար։ Համերգային զգեստներ և Բեյոնսե, երեկոյան զգեստներ Մադոննայի և Ռունի Մարայի համար՝ հարսանյաց զգեստ։ Ռիկարդոյի վերջին գաղափարներից մեկն էր ընդլայնել Givenchy-ի հասանելիությունը որպես ապրելակերպի ապրանքանիշ՝ նորածինների և երեխաների համար նախատեսված հագուստի տեսականու ներմուծմամբ:

Riccardo Tisci-ն Givenchy-ին տեղափոխեց հաջորդ մակարդակ: Այսօր բրենդն ունի 72 խանութ (մինչ Տիշայի գալը յոթն էր)։ Բացի այդ, ընկերությունը վերջերս ստանձնեց իր հավաքածուների ուղղակի բաշխումը երկու առանցքային շքեղ շուկաներում՝ Դուբայում և Սինգապուրում: Ռիկարդո Տիսչիի գալուստով Givenchy-ի շահույթն աճել է ավելի քան վեց անգամ, ըստ շուկայական աղբյուրների: Իսկ ընկերության աշխատակիցների թիվը եռապատկվել է՝ 2005-ի 290-ից այժմ 930-ի։

Չնայած այն հանգամանքին, որ հայտնիների խոստովանությունները սեռական փոքրամասնություններին պատկանելու մասին հազվադեպ են, քանի որ նրանց կարիերայի հաջող ընթացքը վնասելու վախն ավելի ուժեղ է, քան անձնական կյանքը խստագույնս գաղտնի պահելու փորձի հետ կապված անհարմարությունները, շատ աստղեր դեռ որոշում են խոստովանել. հանրության դեմքը և, դատելով նրանց անսպասելի դուրս գալու հետևանքներից, դրանից միայն շահում են։

Riccardo Tisci-ն իտալացի մոդելավորող է, ով 2005 թվականից ղեկավարում է ֆրանսիական հայտնի Givenchy տան ղեկավարը։ Նրա մտերիմ ընկերներից՝ Բեյոնսե (Բեյոնսե), Լեդի Գագա (Լեդի Գագա), Քանյե Ուեսթ (Քանյե Ուեսթ), Մադոննա (Մադոննա) և Քորթնի Լավ (Courtney Love): Նրա մուսաների ցանկում՝ նկարչուհի Մարինա Աբրամովիչը (Մարինա Աբրամովիչ) և թոփ-մոդել Մարիկարլա Բոսկոնոն (Մարիակարլա Բոսկոնո): Նրա հետևում տասնյակ հաջողված հավաքածուներ և մի քանի բարձր մակարդակի համագործակցություններ են: Այլ հետաքրքիր փաստեր Ռիկարդոյի մասին՝ մեր ակնարկում:

Ռիկարդո Տիշիի անձնական կյանք, կողմնորոշում

Իրինա Շեյքը չի մեկնաբանում քաղաքացիական ամուսնու՝ Բրեդլի Կուպերի հետ բաժանման մասին լուրերը։ Փոխարենը մոդելը մասնակցում է սոցիալական միջոցառումներին և հատվում է հայտնի կուտյուրիների հետ։ Այս անգամ լուսանկարիչը ֆիքսել է Շեյկին հայտնի դիզայներ Ռիկարդո Տիսչիի հետ։

Իրինա Շեյքը գիշերը քաղաքում զբոսնելու համար ընտրել է սպիտակ զգեստ, սև ժակետ և իր սիրելի զինվորական կոշիկները։ Երկրպագուներին հատկապես դուր է եկել կլատչը՝ Դոստոևսկու գրքի տեսքով։ «Իդիոտը» ակնարկով պայուսակ է»,- կատակել են նրանք մեկնաբանություններում։

Մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել, որ Իրինա Շեյքը պատրաստ է նոր հարաբերությունների։ Ռիկարդո Տիսչին մոդելին լավագույնն է անվանել ու իտալերեն գրել «սեր»։ Նրա մեկնաբանություններին Շեյքը սրտանց պատասխանեց.

Երկրպագուները հույս ունեն, որ մոդելը երջանկություն կգտնի անձնական կյանքում։ Միևնույն ժամանակ, երկար ժամանակ խոսակցություններ են պտտվում դիզայների ոչ ավանդական կողմնորոշման մասին, ինչը Ռիկարդո Տիշին հաճույքով ամրապնդում է։

Ռուս սուպերմոդելը աջակցել է գեյերին և բարկացրել ռուսներին

Ռուս սուպերմոդել Իրինա Շեյքը բրիտանական Burberry ապրանքանիշի կրեատիվ տնօրեն Ռիկարդո Տիսչիի հետ մասնակցել է Նյու Յորքի գեյ-շքերթի Pride Month-ին։ Մոդելը տոնակատարությունից լուսանկարներ է հրապարակել Instagram-ի իր միկրոբլոգում։

Նկարներում Շեյքը գրկում է Tisci-ին ապրանքանիշի տարբերանշանով և ԼԳԲՏ ծիածանի խորհրդանիշներով շապիկներով։

«Սերը պատասխանն է»,- ֆոտոշարքը ստորագրել է մոդելը։

Հրապարակումը հեղեղվել է Շեյքի ռուսալեզու բաժանորդների բացասական մեկնաբանություններով։

«Ես չեմ ուզում, որ իմ երեխաները տեսնեն այս ամենը և չգիտեմ ինչպես բացատրել նրանց այդ ամենը»,- գրել է նրանցից մեկը։ «Իրինա, միայն սա չէ, խնդրում եմ, խնդրում եմ», վրդովվեց մեկ ուրիշը: «Ինչու՞ աջակցել այլասերվածությանը և անբարոյականությանը», - տարակուսեց սոցիալական ցանցի երրորդ օգտատերը: «Ուֆ, ինչպե՞ս կարող ես քարոզել այս այլասերվածությունը։ Իրինա, ուղղակի հիասթափված է քեզնից»,- ասաց չորրորդը։

Այս պահին Շեյքի գրառումը հավաքել է ավելի քան 400 հազար հավանում։

(Riccardo Tisci; ծնվել է օգոստոսի 8, 1974 թ.) – հայտնի իտալական նորաձևություն. 1999 թվականին ավարտել է Լոնդոնի հեղինակավոր Central Saint Martins Academy կրթական հաստատությունը։

2005 թվականին նա նշանակվել է կանացի նորաձևության և ֆրանսիական Givenchy-ի կրեատիվ դիզայներ։ 2008 թվականին նա նաև սկսեց ղեկավարել Givenchy-ի տղամարդկանց և տղամարդկանց հագուստի բաժինները:

Դիզայների կիրքը գոթիկի և մինիմալիզմի դարաշրջանի նկատմամբ, որը մարմնավորված էր Givenchy նորաձևության տան աշխատանքներում, նպաստեց քննադատների և գնորդների ուշադրության նոր ալիքին դեպի ապրանքանիշը: Մինչ Տիշան դառնար ապրանքանիշի կրեատիվ տնօրենի պաշտոնը, Givenchy-ի ակնարկները բավականին անորոշ և հազվադեպ էին, բայց այժմ դիզայներին անվանում են նորաձեւության տան ապագան։ Քննադատների կարծիքով՝ նա Ժիվանշիին կյանքի է կոչել իր ճշգրտությամբ ու անսովոր երևակայությամբ։

2017 թվականի փետրվարին դիզայները որոշել է հեռանալ Givenchy Fashion House-ից՝ 12 տարի աշխատելով որպես ապրանքանիշի կրեատիվ տնօրեն։

Կենսագրություն

Ռիկարդո Տիշին ծնվել է 1974 թվականին իտալական Տարանտո քաղաքում, որը հիմնադրվել է Սպարտայի բնակիչների կողմից որպես քաղաք-պետություն մ.թ.ա. 706 թվականին և հայտնի է ջրահարսների և այլ ծովային արարածների մասին բազմաթիվ առասպելներով։ Այս առեղծվածային թեմային ժամանակ առ ժամանակ կարելի է հետևել Տիշայի նախագծային աշխատանքներում՝ տարբեր ուղղություններով։

Ինը երեխաներից կրտսերը՝ Ռիկարդոն, ընտանիքի միակ որդին էր։Նրա մայրը՝ Էլմերիդան, շատ շուտ կորցրեց ամուսնուն և ստիպված եղավ միայնակ մեծացնել երեխաներին։ Ընտանիքն այնքան աղքատ էր, որ պետությունը քիչ էր մնում երեխաներին տարեր Էլմերիդայից՝ իր խնամքի տակ վերցնելու համար։ Ինքը՝ Ռիկարդոն, մանուկ հասակում հագնում էր իր քույրերի հագուստները՝ փոխված նրա համար։ Դպրոցական ճամփորդությունների և այլ ճամփորդությունների համար գումար չունենալով՝ մայրն անընդհատ երեխաների համար զվարճություններ էր հորինում՝ փորձելով փոխհատուցել այն, ինչ ունեին ուրիշները։ Բայց միայն Տիշան միշտ բավական էր գլխին. նա բառացիորեն լողանում էր ինը հոգատար կանանց սիրով։

«Մենք երբեք բավականաչափ գումար չենք ունեցել, ուստի իմ մանկությունը դժվար է եղել: Աշխատանքիս բաղադրիչներն էին լատինական ռոմանտիզմը և ինձ անհրաժեշտ ուժերը։

«Մենք աղքատ էինք. Խեղճ այն առումով, որ հիմնականում օրը մեկ անգամ էին ուտում»։

Տիշին մեծացել է իտալական Սերմենատե կոմունայում և, որպեսզի ինչ-որ կերպ պահի իր ընտանիքը, 12 տարեկանից ցանկացած աշխատանքի է անցել՝ գիպսագործից մինչև Սուրբ Ծննդյան տոներին Ձմեռ պապի դեր խաղալը։ Բացի այդ, Ռիկարդոն թռուցիկներ էր բաժանում, աշխատում էր գիշերային ակումբներում և օգնական էր տեղի ծաղկավաճառների։

Փոքր տարիքում տղան ցույց է տվել նկարելու յուրահատուկ տաղանդ։ Նա ընկղմվեց դիցաբանական, գեղարվեստական ​​կենտավրոսների աշխարհ, իսկ ավելի ուշ սկսեց հետաքրքրվել երաժշտությամբ. նա սկսեց լսել Cure խումբը և տարվեց ժամանակակից երաժշտական ​​մշակույթով և.

«Անկեղծ ասած, ես ավելի շատ եմ սիրում արվեստն ու երաժշտությունը, քան նորաձևությունը»։

1990 թվականին Ռիկարդոն պրակտիկա է ստացել Կոմոում գտնվող Faro տեքստիլ ընկերությունում, որը հետագայում նրան թույլ է տվել աշխատել Պալոմա Պիկասոյի մոտ՝ ստեղծելով զարդեր, գծանկարներ և դիզայն։

Տիշին գերազանց էր դպրոցում, բայց աղքատության և կրթության համար վճարելու անկարողության պատճառով նա հետագա կրթության հեռանկար չուներ։ Տասնյոթ տարեկանում, հիասթափվելով Իտալիայի նախագահ Սանդրո Պերտինիի քաղաքականությունից, Ռիկարդոն որոշեց իր բախտը փորձել՝ մեկնելով Լոնդոն։

«Այն պահին, երբ իմ ոտքերը Լոնդոնում ոտք դրեցին գետնին, ես հասկացա, որ սա իմ հնարավորությունն է: Ես զգացի այս քաղաքի էներգիան»։

«Ես եկել եմ Լոնդոն՝ ողջ մնալու համար».

Լոնդոնում մնալուց մի քանի շաբաթվա ընթացքում երիտասարդին հաջողվել է ոչ միայն տիրապետել անգլերենին, այլև աշխատանք գտնել քաղաքի հյուրանոցներում և ռեստորաններում։ Մի օր խողովակի վրա նա վերցրեց անվճար թերթ և տեսավ Լոնդոնի նորաձեւության քոլեջի գովազդը:Տիշին առանց որևէ խնդրի անցավ մարզումների, և Պրիեշ Շահը դարձավ նրա դաստիարակը։ Հենց նա նկատեց Ռիկարդոյի եզակի տաղանդը և նրան պրակտիկա կազմակերպեց իր բիզնես գործընկերոջ մոտ։ Բերարդին, իր հերթին, խրախուսեց Տիշիին ընդունվել հեղինակավոր Central Saint Martins College of Art and Design Academy: Երիտասարդին հաջողվել է հաջողությամբ հանձնել ընդունելության քննությունները, սակայն ակադեմիա այցելելու համար գումար չի ունեցել։ Նորաձևության դասընթացի տնօրեն Վիլի Ուոլթերսը պնդել է, որ երիտասարդը չպետք է հրաժարվի սովորել սկսելու փորձից և դիմի պետությանը կրթաթոշակ ստանալու համար։ Այնուհետև Տիշին շահեց դրամաշնորհ, որը նրան անցավ Կենտրոնական Սենթ Մարտինսի եռամյա ուսումնական ծրագրի երկրորդ տարին:

«Ես երազում էի լինել անկախ, ունենալ ինքնադրսեւորվելու իրական հնարավորություն, սովորել կարել»։

1999-ին Տիշին գերազանցությամբ ավարտեց և, չնայած ժամանակի գերիշխող մութ ոճին, ապացուցեց, որ կարող է ուշադրություն գրավել իր ատենախոսության մեջ արտահայտված սեքսուալությամբ և թեթևությամբ, որը ոգեշնչված էր Պազոլինիի և Ֆելինիի ֆիլմերով: Ռիկարդոյի ավարտական ​​շոուին մասնակցելու համար նրա մայրն առաջին անգամ լքեց Իտալիան և կատարեց իր առաջին թռիչքը։ Այդ ժամանակից ի վեր նա բաց չի թողել որդու ոչ մի շոու։

Նորաձևության տան արխիվներն ուսումնասիրելուց հետո Tisci-ն որոշեց շարունակել աշխատել այն ուղղությամբ, որը բնութագրում էր ապրանքանիշը 50-60-ականներին։ Նա ստեղծում էր լիարժեք պատկերներ՝ դրանցում ավելացնելով աքսեսուարներ, կոշիկներ, նույնիսկ մտքում ունենալով այն կնոջը, ով կկրի այս ամենը։ Նա գրասենյակ է եկել առավոտյան ժամը 6-ին՝ հավաքարարների հետ, իսկ կեսգիշերից հետո դուրս է եկել աշխատավայրից։ Մի գեղեցիկ օր, իմանալով իր աշխատանքի հանդեպ նման նվիրվածության մասին, ինքը՝ Հյուբերտ Ժիվանշին, հրավիրեց երիտասարդ դիզայներին նախաճաշելու իր առանձնատուն։

«Նա այնքան քաղցր էր և հյուրընկալ: Իսկ հանդիպման ժամանակ նա ընդհանրապես չխոսեց նորաձեւության մասին»։

Givenchy Haute Couture-ի համար Tisha-ի առաջին հավաքածուն ցուցադրելուց հետո Հորդանանի թագուհի Ռանիան զանգահարեց նորաձեւության տան գրասենյակ և խնդրեց Ռիկարդոյին նախագծել իր համար ամբողջական զգեստապահարան։ Երբ նորաձևության դիզայները թռավ Լոնդոն, թագուհին ողջունեց նրան ամբողջովին հագնված Ռիկարդո Տիսչիով:

Ի տարբերություն մյուս դիզայներների մեծամասնության, ովքեր աշխատել են Givenchy-ում ապրանքանիշի հիմնադրի հեռանալուց հետո, Riccardo Tisci-ն ոչ միայն դրական արձագանքներ է ստացել քննադատների կողմից, այլև նպաստել է տան ֆինանսական վիճակի զգալի բարելավմանը: Իր հավաքածուներում նա ներկայացրել է ոչ միայն ոճային ու օրիգինալ, այլև գործնական, կրելի զգեստապահարանի իրեր։ Նրա Բարձր նորաձեւության հավաքածուները նույնպես մեծ հաջողություն ունեցան։

«Երբ ես սկսեցի աշխատել, մենք ունեինք ընդամենը 5 հաճախորդ Բարձր նորաձեւության գծից։ Այժմ դրանք 29-ն են։

2008 թվականին, բացի կանացի հագուստի և աքսեսուարների շարքերից, որոնք արդեն իսկ ղեկավարում էին, Ռիկարդո Տիսչին սկսեց ստեղծել տղամարդկանց հագուստի և աքսեսուարների հավաքածուներ: Այստեղ էլ նա իր դրոշմն է թողել՝ առաջարկելով անսպասելի ու համարձակ լուծումներ, օրինակ՝ սվիտերներ կամ ժանյակավոր վարդագույններ։

«Վերջին ժամանակներում նորաձեւություն կարելի է գտնել ամենուր։ Սա բավականին տարօրինակ է։ Երբ ես երեխա էի, Վերսաչեն նման էր Վերսաչեին, իսկ Արմանին նման էր Արմանիին: Միշտ կարող էիր պարզել, թե ով ինչ է արել, քեզ դուր է գալիս, թե ոչ։ Հիմա շատ բաներում նմանություններ եմ տեսնում։ Բայց հաջողության կհասնեն միայն նրանք, ովքեր գնում են իրենց ճանապարհով, աշխատում են իրենց ոճով։

Givenchy ապրանքանիշի ներքո դիզայները նաև ձևավորել է զգեստներ Մադոննայի Sticky & Sweet շրջագայության համար 2008 թվականին և համարի համար՝ «Candy Shop» երգի համար 2009 թվականին։ Բացի այդ, Tisci-ն երգչուհու հագուստն է ստեղծել առօրյա կյանքի համար։

2009 թվականին դիզայները սկսեց զարգացնել Givenchy Redux նորաձեւության տան առաջին էժան գիծը։

Ռիկարդո Տիսչին 2011 թվականի աշուն-ձմեռ սեզոնի Givenchy շոուում ներառել է հայտնի տրանսգենդեր մոդել Լեա Թին, ով երկար տարիներ աշխատել է իր հետ և եղել է նրա օգնականը։ Նույն թվականին, Givenchy-ի գլխավոր «քթի» հետ երկարատև աշխատանքից հետո, դիզայները ներկայացրեց նոր բրենդային բուրմունք՝ «Dahlia Noir»:

Նաև 2011 թվականին նորաձևության դիզայները ճանաչվել է պալատից հեռացվածի պաշտոնի գլխավոր հավակնորդ։ Տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ այս տեղեկությունը չի հաստատվել։

2017 թվականի փետրվարին դիզայները որոշել է լքել Givenchy նորաձեւության տունը։

Այլ նախագծեր

2008 թվականին Ռիկարդո Տիսին ղեկավարել է A Magazine-ի 8-րդ համարի ստեղծումը։ Դիզայները մասնակցել է նաև մի շարք այլ փայլուն հրատարակությունների անհատական ​​համարների ստեղծմանը, օրինակ՝ Dazed & Confused, Visionaire, Muse։

Երաժշտության հանդեպ անսահման սերը ստիպել է դիզայներին համագործակցել հայտնի հիփ-հոփ արտիստներ Ջեյ Զիի և Քանյե Ուեսթի հետ։ 2011-ին նա դարձավ նրանց համատեղ «Watch The Throne» ալբոմի կրեատիվ տնօրենը՝ ձևավորելով ձայնասկավառակի և երկու սինգլների ստեղծագործությունները («H.A.M» և «Otis»):

Նույն 2011 թվականին Tishi-ն համագործակցում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշի հետ։ Այս ապրանքանիշի համար նա ստեղծել է սպորտային կոշիկների բացառիկ մոդել։

«Երբ ես ինչ-որ բան եմ անում, ես իմ ամբողջ ուժը դնում եմ դրա վրա»:

Մրցանակներ և վարկանիշներ

2008 թվականին Տիշին Մարի Քլերի կողմից արժանացել է լավագույն դիզայների կոչմանը։

Բլոգ Ռիկարդո Տիսչիի կողմից. www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Givenchy-ի պաշտոնական կայք. www.givenchy.com

Դոնաթելլա Վերսաչեի հարցազրույցը Ռիկարդո Տիսչիի հետ Interview ամսագրի համար (հունիս 2011)

Դ.Վ.:Անդրադառնանք քո վերջին հավաքածուին, որն ինձ շատ գեղեցիկ և սեքսուալ է թվում։ Ես կցանկանայի ամեն ինչ հագնել:
R.T.:Բրավո Իրականում հավաքածուն շատ դոնատելլայական է, քանի որ այն ուժեղ կնոջ մասին է: Ես ոգեշնչում եմ գտնում տարբեր աղբյուրներում, և այդ աղբյուրներից մեկը Վերսաչեի տունն է։ Գիտե՞ք, երբ ես փոքր տղա էի, մենք շատ աղքատ էինք։ Հայրս մահացավ, երբ ես 4 կամ 5 տարեկան էի։ Ես մեծացել եմ մորս և ութ քույրերիս հետ։ Սրանք ինը անհավանական կանայք են և բոլորը մի փոքր «a la Donatella Versace»: Իսկական, ուժեղ կանայք Իտալիայի հարավից, կանայք, ովքեր ունեին զգայականություն։ Նրանք վստահում էին իրենց մարմնին և իրենց կանացիությանը:

Դ.Վ.:Այն, որ դու ունես ութ քույր, իմ կարծիքով, շատ լավ է։
R.T.:Միանգամայն ճիշտ: Եվ եթե անգամ ֆինանսական միջոցներ չունեին նորաձեւ հագնվելու համար, ապա նրանք նրբաճաշակ ոճով կանայք էին։ Հարավի էլեգանտությունը շատ ուժեղ նրբագեղություն է, և ես փորձում եմ դա փոխանցել ուրիշներին: Սա սեքսուալ էլեգանտություն է, կամ, այլ կերպ ասած, պակաս մաքուր: 70-ականների վերջն ու 80-ականների սկիզբն էր, հատուկ ժամանակ ոչ միայն Versace նորաձեւության տան, այլեւ ինձ համար, քանի որ քույրս, ով աշխատում էր վարսավիրանոցում, շաբաթ օրերին նորաձեւության ամսագրեր էր բերում տուն։ Այս շրջանը մեզ ծանոթացրեց բազմաթիվ թոփ մոդելների և հայտնիների, ինչպես դու և Ջիանին, ինչպես նաև այնպիսի բաներ, որոնք ինձ ստիպեցին երազել: Այս վաղ տպավորությունները ուժեղ ազդեցություն ունեցան ինձ վրա:

Դ.Վ.:90-ականների սկիզբը հատկապես զարմանահրաշ շրջան էր նորաձևության համար, քանի որ այն գրավչության գագաթնակետն էր, և չկար սահմանափակումներ, թե ինչ կարող ես անել: Բայց ես տեսնում եմ, որ դու չես դադարել ճեղքել սահմանները, դու միշտ առաջ ես գնում։ Այս զգացումը զգացվում է ձեր հավաքածուներում, որոնցով ես հիանում եմ։
R.T.:Շնորհակալություն!

Դ.Վ.:Ձեր սկզբնական կիրքը այդ բաների նկատմամբ մնացե՞լ է նույնը, թե՞ այն մարել է:
R.T.:Պետք է անկեղծ լինեմ. միակ բանը, որին հավատում եմ, իմ ընտանիքն է։ Ինձ համար ընտանիքն ավելին է, քան պարզապես ԴՆԹ: Նկատի ունեմ ինձ հարազատ մարդկանց։ Մայրս և քույրերս իմ էներգիան և ոգեշնչումն են, որոնք կերակրում են ինձ իմ ողջ կյանքի ընթացքում: Նորաձևությունն իմ գործն է։ Ես սիրում եմ այն: Սա իմ կիրքն է: Բայց ինձ համար ամենակարեւորը կյանքն է։ Ես միշտ շրջապատված եմ եղել կանանցով, և ինձ շատ է գրավում կանացի աշխարհը, քանի որ սիրում եմ և՛ ուժ, և՛ ռոմանտիզմ միաժամանակ։ Այս ամենը դուք կարող եք տեսնել իմ ոճով:

Դ.Վ.:Քո ստեղծած բաներից պարզ է դառնում, որ դու ճանաչում ես կնոջ մարմինը։ Դուք գիտեք, թե ինչպես արժե այն վերագնահատել:
R.T.:Պատկերացրեք իմ բոլոր քույրերին: Նրանցից յուրաքանչյուրն ուներ իր ձևն ու ապրելակերպը։ Այսպիսով, դիզայներ դառնալու իմ ճանապարհը բավականին կոնկրետ էր: Նույնիսկ երբ ես եկա Givenchy, կային մարդիկ, ովքեր աջակցում էին ինձ, բայց ոչ բոլորն էին ինձ սիրում։ Ասում էին. «Ինչո՞ւ է իտալացին գոթական ոճով իրեր ստեղծում», հաշվի չառնելով, որ Իտալիան գոթականի օրրանն է։ Բայց նրանք վիճեցին. «Ոչ, իտալացիները պետք է միայն սեքսուալ բաներ անեն»: Իմ հիմքը իտալական արմատներն են։ Եվ սա ուժեղ կիրք է նորաձևության և կիրք զգայականության նկատմամբ: Երբ ես գնացի Լոնդոն՝ սովորելու Սենթ Մարտինսում, ես օրինազանցության և գոթի զգացում ստացա: Իսկ երբ գնացի Փարիզ, այս երկու ուղղությունները խառնեցի իմ մեջ։

Դ.Վ.:Ձեր վերջին հավաքածուում դուք կարող եք նկատել բարելավված սեքսուալություն:
R.T.:Ես ատում եմ գռեհկությունը։ Ես ատում եմ գռեհկությունը, թեև այն գրավում է ինձ։ Ես սիրում եմ այն ​​ամենը, ինչը խախտում է կամ գռեհիկ։ Բայց, իմ կարծիքով, պետք է սահման, որը միշտ մի քիչ սյուրռեալիստական ​​է։ Versace նորաձեւության տունը ստեղծում է շատ սեքսուալ իրեր, բայց երբեք չի անցնում սեքսուալության ու գռեհկության այդ սահմանը։ Շատ այլ ապրանքանիշեր, որոնք փորձել են գերազանցել Versace-ին, հատել են այդ սահմանը: Կարծում եմ, դու և ես՝ Դոնաթելլա, նման ենք այս հարցում: Մենք ունենք չափի այս զգացումը: Ինձ հպարտություն է պատճառում, որ իտալացի եմ: Ես հպարտ եմ նրանով, ինչ անում եմ։

Դ.Վ.:Երբ ես աշխատում էի Ջաննիի հետ, հենց ես էի այն մարդը, ում կարող էր վստահել և ցանկացած բան ասել: Եթե ​​ինչ-որ բան ինձ դուր չեկավ, ապա ես անկեղծորեն խոսեցի դրա մասին. «Ոչ, ոչ, ոչ: Ուրիշ բան արեք»: Ձեր թիմում կա՞ այդպիսի մարդ:
R.T.:Իհարկե. Դա շատ կարեւոր է. Չնայած ես փոքր թիմ ունեմ։ Տղամարդ դիզայների համար շատ կարևոր է, որ նա լսի ինչ-որ կանացի կարծիք։ Եվ ինչպես ասացի, իմ բախտը կախված է ինձ շրջապատող կանանցից։ Այս պահին իմ կյանքում կան կանայք, ում ես պաշտում և գնահատում եմ, օրինակ՝ Մարիա Կարլա Բոսկոնոն և Մարինա Աբրամովիչը։ Շատերը կարծում են, որ երկար տարիներ Կարին Ռոյթֆելդն է եղել իմ ոճաբանը։ Եվ սա ճիշտ չէ։ Նա ինձ համար պարզապես Մարիա Կարլա Բոսկոնոն էր: Այո, կան մարդիկ, որոնց կարծիքը ես ուզում եմ առաջինը լսել։ Բայց դա դեռ իմ ճանապարհն է: Միգուցե տարիքի հետ մի փոքր կորցնեմ։ Դժվար է փոխանցել: Ի վերջո, իմ թիմում երկու-երեք մարդ կա, ում ես միշտ լսում եմ։

Դ.Վ.: Իմանալով ձեր բնավորությունը՝ դժվար է հավատալ, թե ինչ եք անում:
R.T.:Այո, դա նրանից է, որ ես Իտալիայի հարավից եմ: Եվ ես հպարտ եմ դրանով: Ես իմ թիմի հետ միասին մշակում եմ բոլոր նախագծերը։ Նա փոքր է, բայց նա ֆանտաստիկ է: Ես լսում եմ ինչ-որ մեկի կարծիքը, քանի որ դրանք ինձ համար կարևոր են։ Ես Կենդանակերպի նշանով Առյուծ եմ և ինձ համար կարևոր է ամուր կանգնել ոտքերիս վրա։ Բայց ես նաև ավելի մեղմ կողմ ունեմ. Այս կողմից ես փոքրիկ տղա եմ, որը դեռ չի մեծացել, և ում համար կարևոր է լսել ուրիշներին:

Դ.Վ.:Ուզում եմ նշել, որ այս տարի ձեր ստեղծած թափանցիկ վերնաշապիկներն ուղղակի հիասքանչ են։
R.T.:Դոնաթելլա, դու հաստատ Ժիվանշի կին ես: Ես սա ասում եմ, որովհետև ուզում եմ աշխարհն իմանա սա: Դուք իսկական իտալուհու մարմնացումն եք: Կա մաքուր ամերիկյան ռոք շիկ, բրիտանական շիկ, բայց Իտալիան միշտ եղել է այդ ամենի մարմնավորումը։ Մենք բազմիցս փորձել ենք համատեղ նախագիծ կազմել։ Ես շատ կուզենայի քեզ տեսնել Givenchy-ի հագուստով։

Դ.Վ.: Ես շատ ուրախ կլինեի դրա համար: Ես ինձ համար արդեն ընտրել եմ Givenchy-ի մի քանի իրեր։
R.T.:Ո՞րը։ Ասա՛ ինձ։

Դ.Վ.:Ինձ դուր եկավ լաքապատ դրվագով բաճկոնը։ Նա հրաշալի համամասնություններ ունի։ Նեղ մինչև ծնկները, առանց զուգագուլպաների՝ շատ սեքսուալ։
R.T.:Բնականաբար! Երկար ժամանակ նույն բաները ստեղծելուց հետո նոր բան հորինելու ցանկություն է առաջանում։ Եվ այս մրցաշրջանը հենց այդպես էր: Ես չեմ սիրում շոկն ինքնին, ես սիրում եմ շոկ շիկ:

Դ.Վ.:Ամերիկացիներն իսկապես սիրում են ձեզ, բայց ես գտնում եմ, որ դուք այնպիսի դիզայներ չեք, որն ունի ամերիկյան զգայունություն: Դուք ավելի շատ եվրոպական, իտալական զգայունություն ունեք։
R.T.:Ես բացարձակ իտալացի եմ: Եվ սա շատ ճշգրիտ հասկացություն է։ Բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես գրավում է ինձ։ Ինչո՞ւ։ Հարավային Իտալիայի աղքատ ընտանիքի մի փոքրիկ երեխա երազում էր այցելել Մեծ խնձոր: Ես այնքան էլ չեմ սիրում դասական երաժշտություն, ինձ դուր է գալիս այն երաժշտությունը, որը լսում են ամերիկացիները: Ես սիրում եմ ամերիկյան գետտոն: Ես սիրում եմ Բրոնքսը: Ես սիրում եմ հիփ-հոփ և R&B, ես սիրում եմ էլեկտրոլատինո, լատինական երաժշտություն և նման բաներ:

Դ.Վ.:Ես սիրում եմ աշխատել, երբ երաժշտությունը հնչում է ամբողջ ձայնով։
R.T.:Այո՛։ Եվ ես սիրում եմ նոր բաներ գտնել: Օրինակ, հենց հիմա ես լսում եմ Նիկի Մինաժին և Անտոնին և Ջոնսոններին: Ես սիրում եմ նաև փոխել երաժշտական ​​ուղղությունները։ Ինձ դուր է գալիս Էնթոնի Հեգարտիի կոնցեպտուալ կողմը (Antony and the Johnsons խմբի մեներգիչ) և Լիլ Քիմի, Միսի Էլիոթի և Սիարայի ոճով ցանկացած բան: Ես սիրում եմ այն, ինչ իմ մեջ զգացմունքներ է առաջացնում: Որովհետև ես իտալացի եմ: Մարինա Աբրամովիչն իմ մտերիմ ընկերուհին է, ուստի ես սիրում եմ ուժեղ, շատ ագրեսիվ քաղաքական արվեստ։ Նա նման է մոր, ով ցանկանում է ինձ որդեգրել։ Մարդիկ ասում են՝ դու մութ ես, մուգ շորեր ես պատրաստում, քեզ հավանաբար դուր է գալիս The Cure-ը կամ Diamanda Galas-ը։ Այո, ես սիրում եմ Դիամանդա Գալասին, բայց սիրում եմ նաև Մադոննային, Բեյոնսեին և Քորթնի Լավին։ Նրանք բոլորը տարբեր աշխարհներից են: Նրանք բոլորը տարբեր են, բայց իմ մեջ զգացմունքներ են առաջացնում։ Ես հույզերի կարիք ունեցող մարդ եմ, ով ուզում է դրանք փոխանցել: Հակառակ դեպքում կփոխեի մասնագիտությունս։

Դ.Վ.:Հագուստը զգացմունքներ է առաջացնում այնպես, ինչպես երաժշտությունը:
R.T.:Միանգամայն ճիշտ: Ժամանակ առ ժամանակ նա ստիպում է իմ սիրտը բաբախել այնպես, կարծես հենց նոր հանդիպեցի իմ առաջին սիրուն:

Դ.Վ.:Ձեր վերջին կուտյուր հավաքածուն ստիպեց ինձ զգալ ուժեղ զգացմունքներ: Պարզվեց գեղեցիկ, ժամանակակից և շատ ոճային։ Երևում է, որ նա հիանալի է ստացվել:
R.T.:Երբ ես սկսեցի, բոլորն ասում էին, որ բարձր նորաձեւության դարաշրջանը մոտենում է ավարտին, և դա ինձ վախեցրեց։ Ավելին ասեմ, որ ինձ սարսափեցրեց այս միտքը: Ես եկել եմ Իտալիայի գավառական շրջանից։ Երբ ինձ հրավիրեցին աշխատելու Givenchy-ում, միակ բանը, որ մտածեցի. «Վա՜յ»: Ես պայմանագիր եմ կնքել. Բայց ես անկեղծ ասեմ, որ այս ամենի միջով անցել եմ միայն մորս պատճառով՝ նրա համար տուն գնելու համար։ Հետո չէի էլ մտածում, թե ինչ եմ անում։ Դա չէր կարող լինել Givenchy, այլ որևէ այլ ընկերություն ... Ինձ չէր հետաքրքրում, ես պարզապես չէի ուզում, որ մայրս ապրեր ծերանոցում: Ես ոչինչ չունեմ ծերանոցների դեմ, բայց մայրս, ով այսքան փորձությունների միջով անցավ, ինը երեխա մեծացրեց... Ես չէի կարող դա թույլ տալ։ Այսպիսով, ես սկսեցի աշխատել Givenchy-ում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Բարձր նորաձեւության դարաշրջանն ամենևին էլ չի ավարտվել, այն ուղղակի փոփոխությունների է ենթարկվում։

Դ.Վ.: Ես համաձայն եմ քեզ հետ.
R.T.:Կուտյուրը իմ կարիերայի առաջին փուլն էր։ Կուտյուրը փոխվել է, քանի որ, օրինակ, նախկինում արքայադուստրեր են եղել, նրանք դեռ կան, բայց նրանք այլեւս ձիաքարշերով չեն նստում, այլ գնում են խնջույքների, գնում են հանգստավայրեր, նավարկում են զբոսանավերով։ Նրանք բոլորն էլ ցանկանում են մշտական ​​շարժման մեջ լինել։ Ես դա հասկացա և անմիջապես սկսեցի իրեր ստեղծել նման աղջիկների համար։ Բացի բարձր նորաձեւությունից, մենք ստեղծում ենք նաև տղամարդկանց և pret-a-porter հավաքածուներ: Երբ անում ես այս ամենը, ուզում ես ինչ-որ կերպ տարբերել ուղղությունները։

Դ.Վ.: Ավելի լավ է ոչ այնքան շատ բաներ անել, այլ դրանք զարմանալի դարձնել։ Ձեր սամուրայի կտորները (Haute Couture գարուն-ամառ 2011 հավաքածուից) ինձ հնարամիտ թվացին: Կոշտությունն ու փափկությունը միավորվում են՝ առանց միմյանց ծանրացնելու: Գերազանց է։
R.T.:Կարելի է ասել, որ այս գարնանային կուտյուր հավաքածուում ես ցույց տվեցի իմ էության ռոմանտիկ կողմը, քանի որ բոլորը կարծում են, որ ես մռայլ եմ, ինչպես ռոտվեյլերը։ Ես այս ռոմանտիկ կողմը ցույց եմ տալիս քչերին: Ես կարող եմ բացվել միայն քո նման Դոնաթելլայի հետ, քանի որ մենք իրար ճանաչում ենք 5 կամ 6 տարի։ Ես դեռ հիշում եմ մեր առաջին հանդիպումը քեզ հետ։ Դուք այդ ժամանակ Միուչա Պրադայի հետ էիք ընթրիքի ժամանակ Vogue Italia-ի խմբագրությունում: Մենք վերևում կանգնեցինք և ծխում էինք։ Դու ներկայացար, և ես մտածեցի, որ շատ կոշտ կին ես: Այսպիսով, մենք սկսեցինք ընկերներ լինել:

Դ.Վ.: Ես շատ ուրախ եմ Փարիզում տեսնել նման տաղանդավոր իտալացի դիզայների։ Իսկ քո վերջին հաղորդումը (2011թ. աշուն-ձմեռ) ինձ հիշեցրեց Ջաննիին:
R.T.:Դուք միակը չեք, որ ասում եք ինձ սա։ Գիտեք, երեխաների մեծամասնության համար ռոբոտները կամ Բարբի տիկնիկները մոլուցք էին: Բայց իմ մոլուցքը Versace նորաձեւության տունն էր։ Ես գումար էի խնայում միայն Versus շապիկ գնելու համար։ Ես ֆիքսված էի դրա վրա: Այսօր ես դեռևս Versace-ի և Versus-ի նույն երկրպագուն եմ։ Իրականում, Versace-ի ցուցադրությունները միակ շոուներն էին, որոնց մասնակցում էի: Ես աշխատում եմ միայն նորաձևության ոլորտում այն ​​քիչ դիզայներների պատճառով, որոնցով ես հիանում եմ: Եվ սա չի նշանակում, որ ես բոլոր մյուսներին չեմ սիրում կամ համարում եմ վատ դիզայներներ։ Ես ուղղակի շատ ընտրող եմ: Ես սիրում եմ Versace-ն և սիրում եմ Հելմուտ Լանգին, չնայած որ ապրանքանիշն այլևս գոյություն չունի:

Դ.Վ.: Դուք նաև հագցնում եք հայտնիներին։ Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ ես տեսա Քեյթ Բլանշեթին Givenchy Haute Couture-ով: Նա ամենաշքեղն էր:
R.T.:Շատ շնորհակալություն. Ես ձեզ կասեմ, որ երբ սկսեցի աշխատել Givenchy-ում, ինչ-որ շփոթություն կար։ Ինձնից առաջ կրեատիվ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնում էին այնպիսի հանճարներ, ինչպիսիք են Ջոն Գալիանոն և Ալեքսանդր ՄակՔուինը։ Նրանք իրենց ներդրումն են ունեցել բրենդի պատմության մեջ: Բայց երբ ես փոխարինեցի Ջուլիան Մակդոնալդին, ես այլևս չէի կարողանում սահմանել Ժիվանշիի իսկական ոճը: Բոլորն այս ապրանքանիշը կապում են միայն Օդրի Հեփբերնի հետ, բայց այս ընկալման հակառակ կողմում մի ամբողջ աշխարհ կա։ Ես փակեցի բոլոր դռները և չէի ուզում որևէ մեկին ներս թողնել։ Միայն այդ դեպքում ես կարող էի գտնել ինձ: Այսպիսով, սկզբում ես չէի ուզում հագնվել հայտնիներին: Ես սկսեցի դա անել ավելի ուշ. ես հագցրի մեկ, երկու ... Մենք հագցնում ենք որոշ աստղերի, քանի որ նրանք ընտանիքի անդամ են: Սրանք այն կանայք են, որոնցով ես հիանում եմ: Եվ ինձ չի հետաքրքրում, թե որքան հայտնի են նրանք։

Դ.Վ.: Հիմա ես պետք է հարցնեմ սա. Դուք ունեք նոր գաղափարներ Givenchy-ի կամ ձեր ապրանքանիշի համար: Հուսով եմ հասկանում եք, թե ինչ նկատի ունեմ:
R.T.:Ես հասկանում եմ, թե ինչ նկատի ունես։ Այս հարցը կապված է Dior նորաձեւության տան հետ։ Ես իսկապես ցավում եմ Ջոնի հետ կատարվածի համար: Եվ ես ուզում եմ հեռու մնալ իմ և Dior նորաձեւության տան մասին այս բոլոր բամբասանքներից։ Մի բան կասեմ՝ ուրախ եմ, որ աշխատում եմ Givenchy-ում։ Այստեղ ես ինձ զգում եմ ինչպես տանը։ Ժիվանշին նման է իմ որդուն. Դժվար է բացատրել, բայց ինձ համար շատ դժվար կլիներ հեռանալը։

Դ.Վ.: Givenchy-ն իսկապես ձեր փոքրիկն է:
R.T.:Բացարձակապես։ Ես սկսեցի աշխատել գրեթե ավերված Տան հետ, սկսեցի զրոյից։ Ես ամեն ինչ արեցի շատ դանդաղ։ Եվ մենք իսկապես շատ բանի ենք հասել։ Ես երջանիկ եմ այստեղ։ Այս պահին դա Ռիկարդո Տիսչիի Givenchy-ն է: Եվ հուսանք, որ դա դեռ երկար կշարունակվի։

Դ.Վ.:Մենք կտեսնենք, արդյոք սա ճիշտ է:
R.T.:Առայժմ սա է ճշմարտությունը։ Բայց իմ ճշմարտությունը սա է. դու երբեք չգիտես, թե ինչ կլինի վաղը:

Riccardo Tisci-ն իտալացի մոդելավորող է, ով 2005 թվականից հաջողությամբ ղեկավարում է ֆրանսիական հայտնի Givenchy տունը։ Նրա մտերիմ ընկերներից՝ Բեյոնսե (Բեյոնսե), Լեդի Գագա (Լեդի Գագա), Քանյե Ուեսթ (Քանյե Ուեսթ), Մադոննա (Մադոննա) և Քորթնի Լավ (Courtney Love): Նրա մուսաների ցանկում՝ նկարչուհի Մարինա Աբրամովիչը (Մարինա Աբրամովիչ) և թոփ-մոդել Մարիկարլա Բոսկոնոն (Մարիակարլա Բոսկոնո): Նրա հետևում տասնյակ հաջողված հավաքածուներ և մի քանի բարձր մակարդակի համագործակցություններ են: Այլ հետաքրքիր փաստեր Ռիկարդոյի մասին՝ մեր ակնարկում:

1. Ռիկարդո Տիսչին ծնվել է 1974 թվականին Իտալիայի Տարանտո քաղաքում, որը հիմնադրվել է Սպարտայի բնակիչների կողմից որպես քաղաք-պետություն հեռավոր մ.թ.ա. 706 թվականին։ Այս տարածքը հայտնի է ջրահարսների և այլ առասպելական ու առեղծվածային կերպարների մասին բազմաթիվ առասպելներով: Այս խորհրդավոր մոտիվները հաճախ կազմում են Givenchy-ի դիզայների հավաքածուների մեծ մասի հիմքը:
2. 1990թ.-ին Ռիկարդոն պրակտիկա ստացավ Կոմոում գտնվող Faro տեքստիլ ընկերությունում, որը նրան աշխատանքի բերեց Missoni և Paloma Picasso ընկերություններում՝ նախագծելով զարդեր և դիզայն այս հայտնի ապրանքանիշերի համար:

3. Ես ավելի շատ ապրում եմ երաժշտության, քան նորաձևության աշխարհի համար: Արվեստն ու երաժշտությունը կյանքում ամենավառ տպավորություններն են թողնում, և ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ինչ սոցիալական կարգավիճակ ունես և ով ես դու։ Սա մաքուր ստեղծագործություն է:

4. Ռիկարդոն ընդունվել է հեղինակավոր Central Saint Martins College of Art and Design Academy՝ շնորհիվ իր դաստիարակ՝ դիզայներ Անտոնիո Բերարդիի: Երիտասարդ մոդելավորողին հաջողվել է հաջողությամբ հանձնել ընդունելության քննությունները, սակայն ակադեմիա այցելելու համար գումար չի ունեցել։ Նորաձևության դասընթացի տնօրեն Վիլի Ուոլթերսը պնդել է, որ երիտասարդը չպետք է հրաժարվի սովորել սկսելու փորձից և դիմի պետությանը կրթաթոշակ ստանալու համար։ Այնուհետև Տիշին շահեց դրամաշնորհ, որը նրան անցավ Կենտրոնական Սենթ Մարտինսի եռամյա ուսումնական ծրագրի երկրորդ տարին:
5. 2005 թվականի փետրվարի 28-ին ողջ նորաձեւության աշխարհը ցնցված էր ֆրանսիական Givenchy տան կրեատիվ տնօրենի պաշտոնում երիտասարդ դիզայների նշանակման անսպասելի լուրից։ Անհավատալիորեն, Տիշին պատրաստ էր մերժել առաջարկը, քանի որ ցանկանում էր ամբողջությամբ կենտրոնանալ իր սեփական ապրանքանիշի և դրա զարգացման վրա: Միայն փողի սղության և տունը մորը վաճառելու սպառնալիքի պատճառով մոդելավորողը որոշել է զբաղեցնել առաջարկված պաշտոնը։

6. Այո, ես սիրում եմ գոթ: Բայց ես նաև սիրում եմ զառանցել և պարել, մինչև դու ընկնես: Ես գոթիկը հասկանում եմ ոչ թե որպես դեպրեսիա, այլ որպես մռայլ գեղեցկուհի։ Ես սիրում եմ գիշերը: Որովհետև գիշերը կարող ես զով բաներ անել, օրինակ՝ սեքսը: Կամ գնացեք երեկույթների, հանդիպեք այնտեղ մարդկանց: Գիշերը քնի ժամանակ է և երազների ժամանակ:

7. Givenchy Haute Couture-ի համար Tisha-ի առաջին հավաքածուի ցուցադրությունից հետո Հորդանանի թագուհի Ռանիան զանգահարել է նորաձեւության տան գրասենյակ՝ իր համար մի ամբողջ զգեստապահարան ստեղծելու խնդրանքով։ Երբ դիզայները թռավ Լոնդոն, թագուհին ողջունեց նրան ամբողջովին հագնված Ռիկարդո Տիսչիով:
8. Մի քանի ամիս առաջ Ռիկարդո Տիշին

Զգայուն, զգացմունքային Տիսին տան աշխատակիցների, մոդելների և ընկերների ներքին շրջապատին անվանում էր ոչ այլ ինչ, քան ընտանիք, և դա միանգամայն անկեղծ և լուրջ էր: Նրա հայտնաբերած նոր դեմքերը և այն հայտնիները, որոնց համար նա զգեստներ ու բեմական զգեստներ էր կարում, դարձան ընտանիք։ Նույնիսկ կուտյուրային շոուները դիզայները արագորեն լքեց՝ հօգուտ ավելի ինտիմ ներկայացումների, որտեղ նա շփվում էր հաճախորդների հետ. Տիշին միշտ սիրել է «գունավոր կանանց». շատ ավելի վաղ, երբ բրենդները սկսեցին ընկնել շոուների անբավարար ռասայական բազմազանության պատճառով, նա ազատ արձակեց երիտասարդ Ջոան Սմոլսին (որի հարազատներին նա նույնիսկ գնաց Պուերտո Ռիկո հանդիպելու համար) և Լակշմի Մենոնին, իսկ 2010թ. Դիզայները հրավիրելու է բրազիլացի տրանսգենդեր մոդելին՝ Լեյա Թին, նկարահանվելու արշավում: Չնայած իր ժողովրդականությանը, Տիշին միշտ կրում էր ոչ ավանդական գեղեցկության գաղափարը, նրա հերոսուհին երբեք չի եղել մեկը, ում կարելի է անվանել, օրինակ, «գեղեցիկ»: Նա պոդիումի վրա թողարկեց մոդելներ, որոնց դեմքերը ծածկված էին rhinestones կամ սև նախշերով, կամ նույնիսկ բեղերն ու մորուքը նմանակող ափսեներ: Ապրանքանիշի դեմքերից էին երգչուհիներ Բեյոնսեն և Էրիկա Բադուն, իսկ արշավների ամենաանսպասելի հերոսուհիներից՝ Ջուլիա Ռոբերթսն ու Դոնաթելլա Վերսաչեն՝ դիզայների մտերիմ ընկերուհին և, ըստ լուրերի, նրա հաջորդ գործատուն։Տիսկիի մոտեցումը կանացի հագնվելու հարցում եզակի է. թեև դեկորատիվության և խճճված կտրվածքների չափը կարելի է հասցնել սահմանի, նրա հանդերձանքները միշտ զարմանալիորեն համահունչ են և շոյող կանացի կերպարին (զարմանալիորեն, գրեթե ցանկացած) - շատ քննադատներ ենթադրում են, որ նման լուսաբանումը ծագում է դիզայների նեպոտիզմը և նրանից, որ նա մեծացել է տարբեր տարիքի ինը կանանց շրջապատում։ Այս տաղանդը, ոճավորման վարպետությունը, փարթամ սիրավեպը, հայտնի ընկերները (որոնք, իհարկե, ընկերներ են Tisci-ի, և ոչ Givenchy-ի հետ և կհետևեն նրան հետագա) և այն փաստը, որ նա, ի վերջո, իտալացի է. ճիշտ այնպես, ինչպես Versace-ի պատրաստի նվերների հավաքածուն: Ավելին, եկեք մի համարձակ ենթադրություն անենք, հավանական է, որ Դոնաթելլան ինքն արդեն շատ, շատ հոգնած է:

Հետաքրքիր է, որ երբ Tisci-ին առաջարկեցին տնօրինել նաև տղամարդկանց հավաքածուն (սա 2008-ին էր, իսկ մինչ այդ մի քանի տարի տղամարդկանց Givenchy-ն հավաքվել էր գործող թիմի ուժերով), Ռիկարդոն վարանեց։ Միաժամանակ նա շատ արագ դարձավ տղամարդկանց ամենաազդեցիկ դիզայներներից մեկը։ Նրան հաջողվեց ոչ միայն վերաիմաստավորել կոստյումների էլեգանտությունը (որոնք սկսեցին պարբերաբար հայտնվել կարմիր գորգի վրա զգեստների հետ միասին), այլև պատրաստել համոզիչ շքեղ փողոցային հագուստներ՝ պրինտով սպորտային վերնաշապիկներ, վառ գրաֆիկական սվիտերներ, շապիկներ, սպորտային կոշիկներ՝ դիզայներն ինքն է նախընտրում։ փողոցային ոճը կյանքում, և, միգուցե, , ինչի պատճառով էլ նրա աշխատանքները այդքան օրգանական են։ Արդյունքում, արական դաշտում նրան հաջողվեց ստեղծել գեղագիտություն ոչ պակաս տպավորիչ, քան կանացի, և գրավել երկրպագուների առանձին բանակ՝ հայտնիներից (Ջարեդ Լետոյից մինչև Ջեյ Զի և Քանյե) մինչև դեռահասներ։ ով խնայել է տպագրված սլիփների կամ NikeLab x համագործակցության համար: Riccardo Tisci: