Wykonywanie betonowego basenu własnymi rękami. betonowy basen

Letnie wakacje w wiejskim domu wyposażonym w basen stają się kilkakrotnie przyjemniejsze i zdrowsze. Jednak nie każdy może sobie pozwolić na montaż takiego projektu, ponieważ usługi wykwalifikowanych specjalistów nie są tanie. Dlatego większość właściciele domów przywykli do zadowalania się prostym letnim prysznicem, zrezygnowani z tego, że możliwość kąpieli we własnym podwórku jest

W rzeczywistości budowanie basenu betonowego własnymi rękami jest dość proste, wystarczy kupić wszystko niezbędne materiały i masz kilku asystentów, bez których nie możesz się obejść podczas kopania dołu i wylewania betonu. Ale jak dokładnie iw jakiej kolejności wykonuje się taką pracę, rozważymy w naszym artykule.

Praca przygotowawcza

Zanim zaczniesz budować basen betonowy własnymi rękami, musisz zdecydować o jego lokalizacji i wymiarach konstrukcji. Na tym etapie należy wziąć pod uwagę fakt, że im większa jest jego głębokość i szerokość, tym więcej środków będzie potrzebnych na budowę.

Jeśli chcesz, aby wypoczynek w basenie był jak najbardziej komfortowy, zaleca się wykonanie obliczeń wykopu w oparciu o następujące fakty:

• Aby osoba dorosła mogła normalnie pływać, minimalna głębokość basenu powinna wynosić 1,5 metra, a długość około 5 metrów. Ile będzie torów - decyduje sam właściciel, ale ich minimalna szerokość powinna wynosić 1,5 metra.
• Ułożenie ścian bocznych i dna konstrukcji zajmie około 0,5 metra szerokości i głębokości wykopu, dlatego zaleca się wykonanie obliczeń z uwzględnieniem tego marginesu.

Dla tych, którzy nie mają pojęcia, jak zbudować betonowy basen własnymi rękami, instrukcja krok po kroku pomoże określić kolejność prac.

Wcześniej powinieneś zdecydować o rodzaju lokalizacji basenu. Może być całkowicie zagłębiony lub wystawać nieco ponad poziom gruntu.

Jeśli masz niewielkie doświadczenie w budownictwie, lepiej wyposażyć basen w proste i regularne kształty. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie miska prostokątna.

Nie zapominaj, że oprócz miejsca do pływania konieczne jest wyposażenie miejsca do opróżniania i instalowania sprzętu (filtry, grzejniki itp.). Aby to zrobić, wykop mały dół (nieco głębszy niż główna miska).

Wybierając miejsce na basen, zwróć uwagę na głębokość wód gruntowych. Miskę należy zainstalować w najbardziej suchym miejscu, w miejscu, gdzie jest najmniej drzew (aby opadające liście nie zanieczyszczały wody).

Niezbędne materiały i narzędzia

Kiedy więc zostanie opracowany projekt przyszłej puli i określone miejsce jej budowy, czas zacząć kupować materiały i przygotować wszystkie niezbędne narzędzia.

Do wykonania (z betonu) będziesz potrzebować:

• cement (do tych celów stosuje się produkty oznaczone 500 i 600);
• kruszony kamień (frakcja środkowa);
• piasek;
• materiały hydroizolacyjne;
• geowłóknina;
• okucia i siatka metalowa;
• deski drewniane i drewno (do tworzenia szalunków);
• Szlifierka;
• Betoniarka;
• narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych.

Kiedy wszystkie materiały zostaną dostarczone na plac budowy, można rozpocząć prace.

wykop rój

Prace ziemne to pierwszy i najbardziej czasochłonny etap, bez którego nie da się zbudować basenu własnymi rękami z betonu. Instrukcja krok po kroku za ten okres wynosi:

1. Znakowanie odbywa się na ziemi. Wzdłuż obwodu przyszłego dołu zainstalowane są kołki, na których ciągnie się sznurek.
2. Przy wyznaczaniu obwodu basenu do szerokości i długości niecki należy dodać około 80 cm, co przyda się podczas montażu szalunku z przekładkami.
3. Po zaznaczeniu konturów możesz rozpocząć wykopy. Aby podczas pracy ściany wykopu się nie kruszyły, są wykonane z lekkim nachyleniem (około 5 stopni).
4. Jeśli do prac ziemnych zaangażowany był specjalistyczny sprzęt, końcowe czyszczenie dna należy przeprowadzić ręcznie (łopatą).

Przygotowanie podkładu

Płyta dolna to jeden z najważniejszych elementów całej konstrukcji, na który wywierane jest maksymalne obciążenie. Dlatego zwróć szczególną uwagę na jego aranżację, tworząc basen własnymi rękami (wykonany z betonu). Wodoodporność i wypełnienie zapewniają dodatkową wytrzymałość dolnej płyty i wydłużają żywotność samej miski.

Na tym etapie wykonywane są następujące prace:

1. Na dnie wykopu wykopany jest rów prowadzący do dołu. Zainstalowana jest w nim rura spustowa. Jeśli basen jest wystarczająco duży, jedna rura może nie wystarczyć, dlatego lepiej pomyśleć o kilku odpływach na raz. Są instalowane ze spadkiem w kierunku wykopu (nachylenie 10 mm na każdy metr długości rury).
2. Dno wykopu jest wyrównane i zagęszczone.
3. Aby zapobiec pękaniu płyty dennej, dno przyszłego basenu pokryte jest geowłókniną. Zrolowany materiał nakłada się na około 20 cm.
4. Materiał hydroizolacyjny jest umieszczany na wierzchu geowłókniny. Do tych celów można użyć pokrycia dachowego lub folii z tworzywa sztucznego. Hydroizolację układa się w 2 warstwach, zakładka sąsiednich pasków wynosi 15 cm, krawędzie pokrycia dachowego powinny leżeć na ścianach bocznych o 20 cm.
5. Przygotowane dno wykopu pokryte jest poduszką drenażową z piasku i żwiru. Jego szerokość powinna wynosić co najmniej 20 cm, zamiast pokruszonego kamienia można użyć żwiru. Ściółka jest wyrównana, dokładnie zagęszczona i zalana wodą.

Wzmacnianie produkcji siatek

1. Na całym obwodzie dna wykopu montuje się szalunek o niewielkiej wysokości, po czym zaczynają wiązać zbrojenie. Aby stworzyć stos wzmacniający, należy użyć metalowych prętów o średnicy 12-14 mm. W przypadku głębokich basenów możesz wziąć materiał grubszy. Odległość między prętami może wynosić od 10 do 50 cm (przy układzie poziomym).
2. W miejscach zwojów i na odcinkach zakrzywionych stosuje się zbrojenie o średnicy 10 mm. W takim przypadku krok należy zmniejszyć, aby nadać konstrukcji wystarczającą wytrzymałość.
3. Jeżeli grubość płyty mieści się w granicach 20 cm, wysokość ramy wzmacniającej powinna wynosić co najmniej 10 cm.
4. Aby rama pozioma znajdowała się pośrodku wylewki betonowej, montuje się ją na cegłach (grubość 5 cm).
5. Skrajne pręty zbrojenia, znajdujące się na obwodzie siatki, są zaginane o 90 stopni w celu dalszego związania z nimi prętów zbrojenia pionowego.
6. Aby zapobiec korozji, zbrojenie pokryte jest specjalnymi związkami ochronnymi. Doskonały do ​​tych celów nadaje się do nakładania na produkt w kilku warstwach.

Wylewanie betonu na dno basenu

Aby zbudować betonowy basen własnymi rękami, będziesz potrzebować dużo zaprawy. Jeśli pozwalają na to finanse, lepiej zamówić gotowy beton, który zostanie dostarczony do Twojej witryny w specjalnej maszynie. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz zrobić pożądane rozwiązanie własnymi rękami, dodając do niego specjalne dodatki hydrofobowe, które dodadzą produktowi dodatkowej siły.

Budując basen własnymi rękami z betonu w kraju, należy pamiętać, że fundament należy wylać w ciągu jednego dnia, aby uzyskać mocną monolityczną płytę na dole. W trakcie zalewania płyty dennej roztwór należy przekłuć drewnianym prętem, aby uwolnić nagromadzone poniżej powietrze.

Gdy beton zostanie wylany do pożądanego poziomu, dno basenu pokrywa się folią i pozostawia do wyschnięcia na 10 dni. Jeśli na zewnątrz jest gorąco, roztwór okresowo zwilża się wodą, aby wyeliminować możliwość pękania.

Budowanie ścian

W przypadku małych basenów, których pojemność nie przekracza 15 metrów sześciennych, wyposażają ściany o grubości 20 cm Skupiając się na tym wskaźniku, rozpoczyna się budowa szalunku i pionowej siatki wzmacniającej.

Podczas tworzenia basenu własnymi rękami (z betonu) rama wzmacniająca jest wykonywana w taki sam sposób, jak w przypadku płyty dolnej. Jego płaszczyzny wylewa się betonem o grubości 50 cm, a pręty pionowej ramy ściennej są przywiązane do wystających prętów dolnej warstwy zbrojeniowej.

Po obu stronach powstałej ramy montuje się szalunek. Może być montowany z dowolnych materiałów drewnianych nie cieńszych niż 2 cm Od zewnątrz i od w środku podpory są montowane na drewnianej konstrukcji, co nie pozwoli na zginanie ścian pod naciskiem betonu.

Po upewnieniu się, że rama ścian jest wystarczająco mocna, możesz zacząć wypełniać ją betonem. Prace prowadzone są również tego samego dnia. Ostateczny czas utwardzania ścian zależy od warunki pogodowe i może wynosić od 10 do 30 dni.

Końcowa praca

Jak widać, budowanie betonowego basenu własnymi rękami nie jest takie trudne. Oczywiście proces jest dość pracochłonny, ale nie wymaga specjalnego doświadczenia i wiedzy.

Na tym etapie najbardziej złożona praca kończą się. Teraz musisz wykonać ochronną obróbkę miski.

Po usunięciu tynk. Aby to zrobić, są do nich przymocowane.Prace wykonuje się za pomocą zaprawy cementowo-piaskowej (w stosunku 1: 2) z dodatkiem dodatków lateksowych i mikrofibry. Ściany pokrywa się jednolitą warstwą tynku i pozostawia do wyschnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu można przystąpić do montażu opraw oświetleniowych, dysz i odpływu dolnego.

Kończąc proces budowy, wewnętrzna powierzchnia ścian jest impregnowana płynną hydroizolacją.

Jeśli wody gruntowe są zbyt blisko, powierzchnie są wstępnie zagruntowane. Hydroizolację zewnętrzną wykonuje się za pomocą materiałów spawanych lub płynnych. To kończy budowę basenu, a właściciele mogą zacząć go dekorować.

Basen zrób to sam z betonu wewnątrz budynku

W ostatnie czasy baseny są instalowane nie tylko na ulicy, ale także wewnątrz domów. Duża ilość prywatnych domków wyposażona jest w łaźnie parowe, po których odwiedzeniu naprawdę chce się odświeżyć wskakując do basenu z chłodną wodą. Dlatego chciałbym osobno zastanowić się, jak zbudować basen własnymi rękami (z betonu) w wannie.

W rzeczywistości proces budowy basenu krytego nie różni się od powyższej metody. Jedyną istotną różnicą jest to, że dół fundamentowy należy wykopać na etapie budowy domu. W tym przypadku misę żelbetową montuje się na fundamencie, we wcześniej przygotowanym wykopie.

Jeśli fundament domu jest wystarczająco mocny i wystarczająco głęboki, możesz wyciągnąć basen już w gotowym budynku, ale tutaj musisz być bardzo ostrożny. Jeśli woda gruntowa znajduje się zbyt blisko domu, może zniszczyć fundamenty domu, prowadząc do poważnych problemów.

Należy również pamiętać, że ściany basenu w żadnym wypadku nie powinny stykać się ze ścianami budynku, ponieważ woda wywierająca duży nacisk na wszystkie powierzchnie przylegające do basenu może powodować pęknięcia. Dlatego lepiej zostawić niewielką szczelinę wypełnioną pianką lub piaskiem.

Dekoracyjne wykończenie basenu

Kończenie ten temat, omówimy najpopularniejszy sposób wykończenia basenów - okładziny płytkami ceramicznymi. Takie pokrycie ścian uważane jest za najbardziej estetyczne, higieniczne i praktyczne. Dlatego jeśli zdecydujesz się zbudować basen własnymi rękami z betonu i płytek, możesz być pewien, że efekt końcowy z pewnością Ci się spodoba.

Ale czy wszystkie płytki nadają się do basenów? Przyjrzyjmy się dokładnie, jakie materiały należy zakupić w tym celu.

1. Wybierając płytkę do basenu, powinieneś preferować produkty o wysokich właściwościach hydrofobowych.
2. Specjalna uwaga na odwrocie produktu. Powinien być chropowaty z rowkami antypoślizgowymi. Taka płytka dłużej utrzyma się na powierzchni.
3. Do układania płytek w basenie należy wybierać tylko wodoodporny klej.
4. Fugowanie odbywa się za pomocą związków tytanu, które są odporne na wilgoć i nie tworzą pleśni.

Produkty układane są na otynkowanej powierzchni. Oczyszczona z kurzu ściana jest posmarowana równomierną warstwą kleju, po czym płytka jest mocno do niej dociskana. W ten sposób cały basen jest rozplanowany.

Po wyschnięciu kleju szwy przeciera się odporną na wilgoć zaprawą. Na tym etapie basen jest całkowicie gotowy do eksploatacji.

W tym artykule staraliśmy się szczegółowo opowiedzieć z betonu własnymi rękami. Zdjęcia niektórych etapów pomogą wyobrazić sobie proces budowy i ocenić stopień skomplikowania wykonywanej pracy.

Pamiętaj, że budując basen, nie powinieneś oszczędzać na podstawowych materiałach, ponieważ w tym przypadku stracisz pieniądze, czas i własne siły. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania dotyczące tego tematu. Wszystkiego najlepszego.

Obecnie coraz częściej można zaobserwować, jak prywatni właściciele budują baseny na swoich działkach. To nie tylko sposób na rozrywkę i relaks, ale także część wnętrza całego domu. Budowanie basenu własnymi rękami nie jest takie łatwe. Szczególną uwagę w jego produkcji należy zwrócić na wypełnienie podłogi i ścian. Najczęściej do tych celów używa się betonu. To jest sztuczne materiał konstrukcyjny, składający się z kilku składników: piasku, proszku cementowego, tłucznia lub żwiru oraz wody. Ma wysoką wytrzymałość i jest szeroko stosowany w budownictwie. Dzięki wprowadzeniu do jego składu specjalnych dodatków: stabilizatorów, uszczelniaczy, hydrofobów możliwe jest uzyskanie materiału o pożądanych właściwościach.

Dziś popularne stało się budowanie basenu w twoim wiejskim domu. Szczególną uwagę podczas budowy przywiązuje się do fundamentu. Podłoga i ściany są zwykle wypełnione.

Na przykład nalewanie ma znaczenie tylko wtedy, gdy miska nie przepuszcza wilgoci. higroskopijność jest bardzo ważna własność. Ponieważ basen budowany jest bezpośrednio na ziemi oraz w jego górnej warstwie, konstrukcja będzie narażona zarówno na działanie wód powierzchniowych, jak i gruntowych. Dlatego jego trwałość, wytrzymałość i odporność na wilgoć w dużej mierze zależeć będzie od jakości wypełnienia. Rozważmy bardziej szczegółowo, w jaki sposób odbywa się wypełnienie, jego główne etapy.

Praca przygotowawcza

Napełnianie basenu wiąże się z dodatkową pracą. Obejmują one projekt szalunku.

Budowa basenu oznacza obowiązkową budowę szalunku.

Montaż szalunku jest bardzo ważną częścią pracy i konieczne będzie przestrzeganie grubości warstwy ochronnej. Szalunkiem mogą być drewno lub sklejka. Szalunki wielokrotnego użytku będą wymagane przy budowie z betonu zbrojonego, w przypadku stopni, zboczy optymalne są szalunki jednorazowe. Przed wylaniem konieczne będzie wylanie leżącej poniżej warstwy w postaci piasku, tłucznia lub żwiru o grubości 100 - 200 mm. Następnie wykonywane jest zbrojenie siatką stalową.

Aby napełnić basen roztworem, potrzebujesz całego zestawu surowców i narzędzi. Przede wszystkim jest to betoniarka, mieszalniki, wiadra, łopata, oczyszczony piasek rzeczny bez zanieczyszczeń gliniastych, woda z kranu lub studni, wysokogatunkowy proszek cementowy i tłuczeń kamienny (żwir). Konieczne jest przygotowanie roztworu, przestrzegając wszystkich proporcji. Mieszaninę przygotowuje się w następujący sposób: pobiera się 1 część cementu, na przykład gatunek 500, zmieszany z wodą. Woda musi być pobierana tyle samo, co cement lub trochę mniej. Wszystko to jest dokładnie wymieszane, dodaje się połowę wymaganej objętości piasku, to znaczy 1 część, następnie 2 wiadra pokruszonego kamienia i resztę piasku. Stosunek składników zależy od gatunku cementu i wymaganego gatunku. Należy pamiętać, że po przygotowaniu betonu należy go zużyć w ciągu 1 - 3 godzin.

Technologia odlewania

Napełnianie basenu to dość prosta sprawa, najważniejsze jest spełnienie wszystkich podstawowych wymagań. Do przygotowanego szalunku wlać beton do górnej płyty tarczy. Taka praca polega na stopniowym wylewaniu najpierw dna miski, a następnie jej ścian.

Napełnianie basenu polega na stopniowym napełnianiu: najpierw miski basenowe, a następnie jego ściany.

Do wypełnienia dna stosuje się mieszankę gatunków nie niższych niż B 15 pod względem wytrzymałości i klas nie mniejszych niż W 15 pod względem przepuszczalności wody.

W przypadku wariantu otwartego bardzo ważny będzie taki wskaźnik jakości, jak mrozoodporność. Znak na nim jest dozwolony nie niższy niż F 100 - F 150. Wskazane jest wprowadzenie do mieszanki dodatków antykorozyjnych, stabilizatorów wytrzymałości i hydrofobów.

Istnieją 2 główne sposoby napełniania basenu: ciągłe i dwustopniowe. W pierwszym przypadku praca jest wykonywana w 1 kroku i uzyskuje się monolityczny blok. Dzięki niemu kolejna warstwa łączy się z poprzednią bez zimnych spoin. Ta metoda jest zła, ponieważ może być wymagana specjalny sprzęt: pompy do betonu i betoniarki. Betonowanie odbywa się za pomocą wibratorów zatapialnych.

Metoda w 2 dawkach

Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie ciągłej dostawy, użyj drugiej metody.

Urządzenie żelbetowej misy basenu: 1. Okucia klasa A-I, A-III
2. Powłoka antykorozyjna okuć. 3. Beton М350В25W6-8
4. Uszczelnianie zimnego szwu. 5. Podkład. 6. Wyrównująca warstwa tynku. 7. Hydroizolacja na siatce. 8. Klej do płytek
9. Mozaika. 10. Fugowanie. 11. Płytki podłogowe. 12. Szew termiczny.

Polega na zastosowaniu specjalnego klucza, który umożliwia zapewnienie szczelności na styku dwóch warstw betonu: utwardzonego i świeżego. Tak więc tutaj ma miejsce zastosowanie zimnego połączenia. Najpierw wylewa się dno, a dopiero potem boki. Na połączeniach dwóch warstw roztworu układa się samorozprężny sznur o średnicy 2-3 cm, na który wylewa się masę. Szczelność konstrukcji zapewnia fakt, że w środowisko wodne sznur gwałtownie powiększa się, zamykając wszystkie możliwe szczeliny, a tym samym nie przepuszczając wody.

Istnieje również tzw. wylewanie betonu warstwa po warstwie. W takim przypadku, po zestaleniu się pierwszej wylanej warstwy, drewniane osłony są usuwane. Są one przestawiane wyżej, tak aby dolna krawędź osłony pozostawała 20 mm poniżej wypełnionej warstwy. Tarcze mocowane są na gwoździe lub kołki. Po zrównaniu wylanego betonu z gruntem osłony umieszczane są na wysokości ok. 30 cm od poziomu gruntu. W odległości 300 mm od wewnętrznej na całym obwodzie zamontowana jest osłona zewnętrzna, osłony są ze sobą połączone. Pomiędzy osłonami znajdują się 2 warstwy siatki zbrojeniowej oraz warstwa prętów zbrojeniowych. Na koniec wylej najgrubszą część ścian basenu. Po wylaniu cała powierzchnia jest wcierana.

Wykonanie basenu własnymi rękami z betonu nie jest łatwe. Złożoność zadania nie zmniejsza się poprzez zmniejszenie wielkości puli.

Klasyczną opcją budowy basenu jest betonowa misa wyłożona płytkami.

Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę lokalizację urządzeń czyszczących, urządzeń technicznych, rurociągów, systemów mikroklimatycznych, terenów rekreacyjnych i obwodnic. Grubość płyty dennej, ścian basenu, markę oraz średnicę i gatunek zbrojenia głównego określa się na podstawie obliczeń hydrostatycznych. Jednocześnie brane są pod uwagę różne opcje obciążenia i wybierana jest najbardziej niekorzystna wersja. Uwzględnia się również poziom przepływu wód gruntowych i gęstość ziemi. Czynniki te mają decydujące znaczenie przy wyborze sposobu prowadzenia prac budowlanych i określaniu ich zakresu. Jeśli wszystkie powyższe prace nie zostaną wykonane, pula może szybko ulec awarii.

Aby zrobić basen własnymi rękami, będziesz potrzebować narzędzi i materiałów:

• gatunek cementu 500 i 600;
• kruszony kamień o średniej frakcji;
• piasek;
• hydroizolacyjne dodatki uplastyczniające w betonie;
• siatka wzmacniająca, wzmocnienie stalowe;
• drewno i deska do szalunków;
• szlifierka, betoniarka, pistolet do prętów zbrojeniowych.

Przygotowanie bazy odbywa się przed Roboty budowlane. Jeśli budują baseny zewnętrzne własnymi rękami, obejmuje to stworzenie wykopu fundamentowego, a jeśli to konieczne, instaluje się poduszkę z piasku (której grubość wynosi od 15 do 30 cm), układając podłoże betonowe (o grubości około 10 cm). Jeśli położenie dolnej płyty znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych, wówczas drenaż znajduje się pod nią i na obwodzie.

Jeśli spróbujesz zrobić basen własnymi rękami, mogą wystąpić problemy z podziemnymi i płynącymi wodami atmosferycznymi, które mogą wpaść pod produkt.

Dlatego zaleca się wyposażenie kanału wylotowego i płyty głównej na całym obwodzie w drenaż. Aby to zrobić, wykopują rów w przestrzeni kanału, który odprowadza wodę i wzdłuż obwodu, a następnie wypełniają go żwirem. Głębokość wykopu zależy od sposobu ułożenia dna basenu i poziomu jego zanurzenia w gruncie (jeśli basen jest częściowo osadzony nad poziomem powierzchni).

Montaż szalunku

Przed rozpoczęciem betonowania instaluje się i naprawia osadzone elementy: odpływ denny, dysze i hipoteki dla nich, reflektory, skimmery, hipoteki przeciwprądowe itp. Zwiąż cały ten sprzęt kablami, rurami PCV. A potem wszystkie te elementy wylewa się betonem. Przy montażu elementów wpuszczanych należy pamiętać, że miski najczęściej odlewane są z betonu, który po ułożeniu kurczy się. Dlatego musisz użyć technologii, która nie pozwala na pojawianie się pustek i muszli. Dodatkowo podczas wylewania mis betonowych dochodzi do odkształceń skurczowych, które mogą prowadzić do przesuwania się i obracania zatopionych elementów.

Konsekwencje te są niepożądane, ponieważ niemożliwe będzie skorygowanie położenia osadzonych elementów i dokładności kształtu już odlanej miski. Możliwe jest zapobieganie przemieszczaniu się elementów osadzonych podczas układania betonu poprzez zapewnienie niezbędnej sztywności mocowania.

Montaż szalunków to bardzo odpowiedzialna operacja. Aby wykonać basen własnymi rękami, należy zapewnić pożądaną geometrię misy, wytrzymałość elementów i określoną dokładność wymiarów szalunku, aby uniknąć wybrzuszania się mas betonowych pod ciśnieniem hydrostatycznym. Misy żelbetowe basenów wykonane są z szalunków wielokrotnego użytku (zunifikowany metal, sklejka) i jednorazowych (drewnianych). Przy wykonywaniu zaokrągleń, stopni i innych skomplikowanych elementów stosuje się jednorazowe szalunki. Wynika to z faktu, że kształt niecki przy basenach betonowych jest zwykle niestandardowy (sektor prywatny). Dno tych misek ma schodki, „złamane”.

Korzystając ze standardowych szalunków, nie zawsze można dostarczyć takie formularze własnymi rękami. Ponadto przy użyciu drewnianego szalunku jednorazowego konieczne jest wydanie większej ilości mieszanek wyrównujących. Tłumaczy się to mniejszą dokładnością w produkcji szalunków na placu budowy w porównaniu z produkcją fabryczną. Z tego powodu na prostych odcinkach lepiej jest stosować zunifikowane szalunki wielokrotnego użytku. Typ deskowania ma bardzo ważne, ponieważ od tego zależy liczba materiałów do wyrównywania powierzchni miski.

Wzmocnienie dołu

Podczas prac nad wzmocnieniem basenu układane są wszystkie nisze i stroboskopy niezbędne do filtracji i kanalizacji.

Montaż zbrojenia rozpoczyna się po ułożeniu na dnie wykopu leżącej poniżej warstwy tłucznia, piasku, żwiru (od 100 do 200 mm) i jastrychu piaskowo-cementowego (30 mm). Płyty betonowej nie wzmacnia się siatką stalową, chyba że wykop jest wykopany na nasypie lub w gęstej ziemi. W przeciwnym razie należy zastosować siatkę stalową o rozmiarze oczek 150 x 150 mm i zbrojeniu o średnicy 6,3 mm. Jeżeli basen wykorzystuje odpływ denny do odprowadzania wody lub jako element ssący do filtracji, konieczne jest wykonanie kanałów technologicznych w płycie głównej zgodnie z rysunkami. Pamiętaj, aby obserwować nachylenie płyty lub dokładną poziomość płaszczyzny, ponieważ wszelkie nierówności pojawią się po napełnieniu basenu wodą. Krawędź basenu nie będzie równoległa do poziomu wody.

Aby zrobić basen własnymi rękami, najczęstszą metodą jest konstrukcja ścian na pióro i wpust, składająca się z drewnianych lub metalowych elementów pionowych. Ścianki pióro-wpust wzmacniają grunt, zapobiegając jego kruszeniu, dzięki czemu kąpiel można pogłębić poniżej podstawy fundamentu.

Do wzmocnienia stosuje się zbrojenie o profilu okresowym. Skok komórki i przekrój zbrojenia są określane na etapie projektowania. Najczęściej do zbrojenia poziomego i pionowego stosuje się pręty o średnicy 8-10 mm. Pręty poziome mają skok 3-60 cm, a pionowe 15-30 cm.

Niedopuszczalne jest stosowanie spawania elektrycznego, ponieważ narusza to mikrostrukturę metalu, węgiel wypala się, a podczas pracy obserwuje się korozję w punktach spawania. Wzmacniająca rama wolumetryczna basenu zewnętrznego montowana jest na podłożu betonowym. Konstrukcje zamknięte zlokalizowane na parterze są montowane na specjalnych konstrukcjach wsporczych. Proces ten jest złożony, łatwiej jest układać rurociągi, umieszczać sprzęt, organizować prace kontrolne, zapobiegawcze i naprawcze.

Obróbka prętów zbrojeniowych

Zbrojenie wiązane jest drutem stalowym. Do instalacji części osadzonych pozostawia się „okna”. Ramy spawane nie są używane: w żelbecie mogą wystąpić silne naprężenia wewnętrzne. Wyloty zbrojenia wykonane są zgodnie z obrysem płyty dolnej do mocowania ościeżnicy ściennej. Szalunek dolny wykonany jest z wodoodpornej sklejki laminowanej lub płyt obrzynanych.

Okucia należy pokryć specjalną masą antykorozyjną, która zapewnia trwałość konstrukcji. Zwykle stosuje się farby polimerowe. Standardowy pręt zbrojeniowy walcowany na gorąco ma na powierzchni warstwę zgorzeliny żelaznej, mechanicznej i właściwości fizyczne które różnią się od materiału wzmacniającego. Łuska jest dość twarda, ale krucha.

Połączenie między nim a metalem nieszlachetnym ma niską wytrzymałość, dlatego pod wpływem reakcji utleniania zgorzelina złuszcza się z metalu nieszlachetnego. Wzmocnienie pokryte jest polimerem, który stworzy dodatkowy film chroniący metal przed korozją. Podczas nakładania farby w jednej warstwie istnieje duże prawdopodobieństwo korozji, ponieważ rozpuszczalnik, odparowując, pozostawia na metalu mikroskopijne niepomalowane strefy. Podwójne barwienie zapewnia wyższą niezawodność. Gdy wymagana jest odporność na korozję najwyższy poziom, stosuje się mastyksy polimerowe lub wielowarstwowe barwienie. Aby stworzyć, użyj specjalnych zacisków. Zapewniają dokładne położenie ram oraz zachowanie projektowej grubości warstwy ochronnej, co zapobiega korozji stali zbrojeniowej.

Ściany betonowe wznoszone są w tej samej kolejności. Baseny prostokątne betonowane są za pomocą szalunków metalowych inwentarzowych, odcinki łukowe układane są za pomocą kręgów i desek ze sklejki. Stabilność szalunku gwarantują metalowe lub drewniane elementy oporowe.

Betonowanie basenu

Betonowanie dna niecki i ścian basenu odbywa się etapami.

Aby zbudować basen żelbetowy w technologii tradycyjnej, ściany i dno niecki betonowane są etapami, natomiast konstrukcja musi być bardzo Wysoka jakość. Dotyczy to nie tylko danych dotyczących wytrzymałości, wodoszczelności i stabilności, ale także wpływa na geometrię basenu. Boki powinny być idealnie równe, nachylenie płyty dennej zapewniające całkowite odprowadzenie wody.

Do odlewania stosuje się miski o wytrzymałości nie niższej niż klasa B15 i wodoodporności nie niższej niż klasa W4. W przypadku mieszanki stosowanej do budowy basenów zewnętrznych wybiera się markę mrozoodporności F100-F150. W takim przypadku projekt będzie w stanie wytrzymać od 100 do 150 cykli zamrażania. Beton musi być wodoodporny, trwały i plastyczny.

Gęstość betonu zapewnia zarówno ścisłe dawkowanie ilości wody stosowanej do mieszania cementu, jak i jego wysokiej jakości zagęszczenie. Ale brak płynu uniemożliwia pracę monolityczną, dlatego konieczne jest dodanie do mieszanki plastyfikatorów, które mają właściwości wodoodporne.

Istnieją dwa sposoby betonowania basenu: ciągłe wylewanie i odlewanie w dwóch etapach. W pierwszym przypadku uzyskuje się miskę monolityczną, wykonaną w jednym kroku. Kolejna warstwa betonu wiąże się z poprzednią bez „spoin na zimno”. Jest to najbardziej niezawodna metoda betonowania, ale wiąże się z zastosowaniem w budownictwie zaawansowanej technologii: ciężarowych pomp do betonu i betonomieszarek.

Zdarza się, że podczas odlewania niecki basenowej nie jest możliwe stworzenie nieprzerwanej dostawy i odbioru betonu. W tym przypadku stosowana jest technologia „w dwóch etapach”. Odbywa się to za pomocą klucza, który zapewnia szczelność czaszy na styku stwardniałego i nowego betonu („spoina na zimno”). Najpierw betonowane jest dno, a następnie boki. Na styku świeżo ułożonego i stwardniałego betonu wstępnie kładzie się kołek, a następnie wykonuje się betonowanie. Dzięki właściwościom sznurka (klucza) zapewniona jest szczelność połączeń. Po opuszczeniu do wody zwiększa się jego objętość, wszystkie szczeliny nakładają się na siebie, a woda nie przesiąka.

Prace monolityczne prowadzone są w dodatniej temperaturze co najmniej pięciu stopni, niezależnie od zastosowanej technologii. Świeżo ułożony beton jest chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nawilżany.

Hydroizolacja konstrukcji

Basen jest złożoną konstrukcją, w której nie wyklucza się powstawania pęknięć w betonie. Z tego powodu na powierzchnię miski nakładana jest elastyczna powłoka hydroizolacyjna. W tym celu wewnętrzna powierzchnia jest impregnowana specjalnym roztworem. Znajdujące się na końcu betonowania muszle pokrywane są specjalnymi szpachlówkami i impregnatami, które zapewniają szczelność czaszy. Wstępnie pokryj powierzchnię roztworem, aby otworzyć pory w powierzchni betonu. Za pomocą roztworów kwasów mineralnych można poprawić przenikanie cieczy impregnujących w głąb.

Zasadniczo hydroizolację wewnętrzną określają materiały wykończeniowe. Jeśli jako materiał wykończeniowy zostanie zastosowana folia PVC, pracochłonne prace hydroizolacyjne nie będą wymagane. Baza pod mozaikę lub ceramikę jest przygotowywana bardzo starannie. W pierwszej kolejności drobne błędy i wady są korygowane tynkiem lub kompozycją naprawczą. Aby uzyskać lepszą przyczepność warstwy tynku, na beton nakłada się kompozycję wstępnie klejącą. Tynkowanie odbywa się na siatce, która jest mocowana do powierzchni betonu za pomocą kołków. Zapewnia to stabilność warstw hydroizolacyjnych, wykończeniowych i wyrównujących w stosunku do obciążeń dynamicznych. Odchylenie od poziomu i pionu jest kontrolowane przez metalowe lampy ostrzegawcze.

Obszary krytyczne są wykończone alternatywną hydroizolacją. Połączenia dna i ścian należy dodatkowo zakleić taśmami uszczelniającymi. Warunek wymagany przy budowie basenu z betonu, wyłożonego płytkami ceramicznymi lub mozaiką jest to test na wodoszczelność. W przypadku budowy basenów betonowych, po wykonaniu i wyrównaniu powierzchni basenu betonowego, przeprowadza się próbę szczelności. Aby to zrobić, basen jest napełniany wodą i przechowywany przez dziesięć dni. Po tynkowaniu montowane są elementy osadzone. W celu uszczelnienia ram stosuje się specjalne sznury lub beton ekspandujący. Po zakończeniu wodoodporności miska jest testowana. Po wlaniu do niego wody stan basenu jest monitorowany przez trzy dni. Jeśli nie ma przecieków i szczelność jest potwierdzona, basen jest osuszany, zasypywany i konstrukcja jest wykończona.

Ryż. 1. Jeśli włączone strefa podmiejska tam jest basen letni odpoczynek staje się jaśniejszy. A jeśli domek ma również łaźnię parową, to jest to całkowicie cudowne. Co może być lepszego niż chłodna woda po łaźni parowej? Wydaje się, że budowa basenu to bardzo trudne zadanie, z którym podołają tylko specjaliści. Oczywiście jedna pula różni się od drugiej. Może mieć filtry, światła itp. Ale całkiem możliwe jest zbudowanie najprostszego basenu betonowego własnymi rękami. Wystarczy 2-3 asystentów, aby wykopać dół, wymieszać beton i wlać go do szalunku.

Rysunek 1. Wykonanie basenu betonowego nie jest tak trudne, jak się wydaje, wszystko czego potrzebujesz to niezbędne materiały i kilku pomocników.

Etapy budowy

Taką konstrukcję można podzielić na następujące etapy:

1. Wybór i oznaczenie miejsca.
2. Kopanie dołu.
3. Sprzęt do odwadniania wody.
4. Montaż szalunków.
5. Przygotowanie i wylewanie mieszanki betonowej.
6. Wykończenie podszewką.

Wybierając miejsce, należy zauważyć, że miska zbiornika nie powinna przylegać do fundamentu domu. Nie należy sadzić obok. duże drzewa, które swoimi korzeniami mogą uszkodzić strukturę. Najlepiej, aby jakieś drzewa rosły w pewnej odległości od zbiornika. W takim przypadku nie musisz usuwać opadłych liści z miski.

Rysunek 2. Etapy budowy basenu betonowego.

Basen powinien być wykonany w taki sposób, aby można było w nim swobodnie pływać. Wymiary przeciętnej miski to 6:3 m. Przy wyborze rozmiaru należy wziąć pod uwagę, że zbyt mały basen jest niewygodny w użytkowaniu, a z dużego basenu woda jest pobierana i spuszczana przez długi czas.

Jeśli rodzina ma małe dzieci, bardzo często miejsce w betonowej misce jest znacznie mniejsze niż reszta basenu. Lub, dla dzieci, specjalny mały „proces” jest zbudowany z boku głównej miski. Pamiętaj jednak, że dzieci muszą być nadzorowane, aby nie wchodziły do ​​głębokiego basenu.

Kiedy już zdecydujesz się na miejsce, możesz zacząć kopać dół. Głębokość basenu najlepiej zrobić trochę więcej niż wysokość człowieka. Wtedy będzie można w nią zanurkować bez obaw o uderzenie głową o dno. Wykop można wykopać ręcznie lub, jeśli to możliwe, użyć minikoparki. Dół musi być wykopany dokładnie według znaczników, aby sadzawka miała równy kształt. Może być okrągły, prostokątny, kwadratowy lub dowolny inny. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Ale należy wziąć pod uwagę, że obecność ostre rogi utrudnia czyszczenie miski.

Po wykopaniu dołu należy zadbać o odpływ, do którego będzie spływał brudna woda z basenu, kiedy chcesz to zmienić. Zmieniaj wodę w różnych odstępach czasu. W zależności od pory roku. Istnieją specjalne preparaty, które zapobiegają tworzeniu się drobnoustrojów w wodzie. Można je dodawać do wody. Ale nadal będziesz musiał od czasu do czasu aktualizować wodę w betonowej misce. Aby to zrobić, wyposaż odpływ.

Budowanie basenu własnymi rękami najprostszy odpływ często wykonany z metalowej beczki, w której ściankach wybijane są otwory. Otwory można przebijać dłutem. Beczka jest wkopana w ziemię na jednym końcu dna basenu.

Powinien znajdować się poniżej dna. W lufie zanurzona jest rura wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Sama beczka wypełniona jest do samej góry dużymi głazami. Podczas betonowania dna misy rurę należy wyprowadzić na powierzchnię i wykonać w tym miejscu otwór spustowy. Średnica otworu musi być taka, aby można było w niego wbić plastikowa butelka z wodą (1,5 l). Butelka będzie działać jak korek. Dno basenu powinno być lekko nachylone w kierunku otworu spustowego.

Ryż. 2. Szalunek jest instalowany wzdłuż ścian wykopu. Wykonany jest z desek, sklejki, płyt kartonowo-gipsowych lub innego odpowiedniego materiału. Wewnątrz szalunku budowana jest rama siłowa. Aby to zrobić, możesz użyć dowolnego złomu. Ściany szalunku układane są z polietylenu, aby po wyschnięciu betonu wilgoć nie dostała się do gleby. Na dno wykopu wylewa się kruszony kamień i umieszcza się metalową siatkę. Podczas montażu szalunku należy wziąć pod uwagę, że ściany miski najlepiej unieść nad ziemię o 50-70 cm.

Betonowy roztwór przygotowuje się w ilości 1 części cementu, gatunku nie niższego niż M 400, 3 części płukanego gruboziarnistego piasku i 5 części pokruszonego kamienia. Do roztworu należy dodać płynne szkło. Do wylania betonowej miski 6x3 metry o głębokości 2m 30 cm potrzeba 15 butelek płynnego szkła (po 0,5 litra). Przygotuj roztwór w takiej ilości, abyś mógł od razu napełnić całą miskę. Jest to łatwiejsze, jeśli używasz małej betoniarki. Podczas nalewania należy upewnić się, że roztwór jest dobrze rozprowadzony między prętami ramy mocy i nie tworzą się puste przestrzenie. Zalecane jest użycie wibratora. Jeśli go tam nie ma, to rozwiązanie jest wielokrotnie przebijane łopatą bagnetową, co przyczynia się do jego lepszego zagęszczenia. Dno basenu wylewa się wraz ze ścianami.

Roztwór powinien wyschnąć przez 4-6 tygodni. Jeśli w tym czasie jest gorąco, przykryj beton wilgotną szmatką. A jeśli pogoda jest deszczowa, musisz ją chronić przed deszczem, układając polietylen.

Gdy beton stanie się mocny, możesz przystąpić do wykończenia okładziny. To zależy od tego, jak pięknie będzie wyglądał Twój budynek. Możesz użyć gotowych płytek specjalnie zaprojektowanych do wykładania ścian basenów. I możesz użyć innego materiału.

Dobrym i niedrogim materiałem do wykańczania jest odpad z produkcji marmuru. Takie odpady można bardzo tanio kupić w zakładzie przetwórstwa marmuru. Odłamki płytek marmurowych umieszcza się na zaprawie cementowej z dodatkiem płynnego szkła. Roztwór przygotowuje się z 1 części cementu i 3 części przesianego piasku.

zakochani procedury wodne prędzej czy później wpadają na pomysł zbudowania własnego basenu na letnim domku lub w strefie podmiejskiej. Istnieje wiele opcji jego aranżacji, a w sprzedaży dostępne są baseny dmuchane i ramowe, które są niedrogie i bardzo szybko montowane. Jeśli głównym wymaganiem dla basenu jest? trwałość, wytrzymałość i odporność na mróz, zmiany temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, lepiej się zdecydować betonowa miska. Nie będziesz mógł kupić gotowego, więc musisz się pomylić i wypełnić pulę o określonym kształcie. Można to zrobić korzystając z usług specjalistów lub samemu - choć proces jest pracochłonny, przy pewnych umiejętnościach jest to całkiem wykonalne, a oszczędności są znaczne. Z jakich więc etapów składa się budowa basenu betonowego i jakich materiałów można użyć do wykończenia ścian i dna basenu? Badamy zawiłości procesu i ocenić własne mocne strony zdecydować, czy będzie można wykonać całą pracę własnymi rękami, czy też będziesz potrzebować przynajmniej częściowej pomocy profesjonalistów.

Przed przystąpieniem do aranżacji stacjonarnego basenu betonowego, jeszcze raz upewnij się, że jest najlepsza opcja i w pełni spełnia wymagania rodziny i częstotliwość wypoczynku nad wodą:

Nr 1. Zalety i wady basenu betonowego

Właściciele domków i terenów podmiejskich decydują się na baseny betonowe ze względu na ich liczne korzyści:

• trwałość. Projekt przetrwa co najmniej 25 lat, a w tym czasie kilkanaście basenów dmuchanych i 3-4 baseny ramowe stanie się bezużyteczne. Korzyść jest tam;
• estetyka. Aby wykończyć ściany i spód, możesz wybrać materiał w dowolnym kolorze, a płytki lub mozaiki wytrzymają długo;
• Możliwość budowy basenu dowolny rozmiar i kształt;
• komfort.

Główne wady to koszt aranżacji i złożoność procesu. Ponadto funkcjonalność i trwałość basenu w dużej mierze zależeć będzie od odpowiednio opracowanego projektu, doboru materiałów wykończeniowych oraz jakości wszystkich procesów technologicznych.

nr 2. Czy potrzebuję pozwolenia na budowę basenu betonowego?

W większości przypadków można się obejść bez zgody Z Usługi publiczne, ale jeśli planowana jest budowa struktury na dużą skalę, lepiej sformalizować ją odpowiednio w WIT, w przeciwnym razie pula nie znajdzie się później w certyfikacie własności. W przyszłości już wybudowany obiekt może zostać zalegalizowany, ale łatwiej i taniej jest skoordynować wszystko z wyprzedzeniem.

Jeżeli budowany jest basen o głębokości większej niż 2,2 m, długości większej niż 4 m i szerokości większej niż 2,2 m, który będzie wyposażony w pole startowe lub będzie służył do nurkowania z boku, to zezwolenie Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i nadzoru konsumenckiego. W przypadkach, gdy basen ma przyzwoitą głębokość i jest wyposażony wieża do nurkowania, konieczne będzie zatwierdzenie projektu w władzach sportowych i powierzenie budowy specjalistom, ale jest to zrozumiałe - nie można samodzielnie zbudować takiej konstrukcji. Nie jest trudno samodzielnie zbudować mały basen do użytku rodzinnego i nie trzeba sporządzać żadnych dokumentów.

Numer 3. Prace przygotowawcze i projekt

Pierwszym etapem na drodze do budowy basenu betonowego jest stworzenie projektu i przemyślenie wszystkich szczegółów technicznych przyszłego obiektu. Ważne jest, aby natychmiast ustalić wielkość i kształt konstrukcji,: te parametry zależą bezpośrednio od tego, jakie miejsce jest przeznaczone na budowę i ile osób będzie pływać w basenie. Dla komfortowego pobytu odpowiedni jest basen o głębokości 1,5 m i długości 5,5 m, ale w przypadku aranżacji wieży do skakania głębokość miski powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Nie zapomnij wziąć pod uwagę, że powinno być miejsce wokół basenu dla normalnego dostępu do niego lub do aranżacji. Ponadto konieczne jest zapewnienie miejsca do zainstalowania całego niezbędnego sprzętu.

Nie zaleca się umieszczania basenu zbyt blisko basenu, aby cień nie zakłócał naturalnego podgrzewania wody. Pod koronami drzew nie należy również wznosić konstrukcji, aby ułatwić przyszłą konserwację basenu.

Aby stworzyć prawidłowe projekt basenu konieczne jest poznanie cech gleb, poziomu wód gruntowych, a także uwzględnienie obciążenia ścian i dna basenu, które determinuje ich grubość. Warto wziąć pod uwagę bliskość odnalezienia sąsiednich, a także głębokość uzbrojenia podziemnego, odległość do punktów zaopatrzenia i zrzutu wody oraz wielu innych punktów. Jeśli planujesz zbudować mniej lub bardziej duży basen, lepiej skonsultować się ze specjalistami lub nawet zamówić u nich projekt przyszłego basenu.

Na etapie przygotowawczym wskazane jest, aby zdecydować o budżecie, wybrać materiał okładzinowy na ściany, a także pomyśleć o zakupie systemu filtracji, grzejnika elektrycznego, generatora chloru, zaaranżowania schodów, baldachimu i oświetlenia. Również na tym etapie rozważ system wymiany wody, którym może być:

Nr 5. Układ poduszki z piasku i hydroizolacji

Poduszka żwirowo-piaskowa zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia i wylewanie wysokiej jakości betonu. Aby stworzyć solidny fundament pod betonową misę basenu, najpierw wlej warstwa piasku 20-25 cm grubości, a najlepiej wszystkie 30 cm, i dokładnie zagęszczamy. Potem nalewają warstwa gruzu o grubości 10-20 cm i wielkości frakcji 20 * 40 mm jest również starannie ubijany. Ważne przy zasypywaniu i ubijaniu nie łam dolnego kąta. W razie potrzeby można między warstwą piasku i można użyć, co posłuży do dalszego wzmocnienia konstrukcji.

Następny etap - tworzenie betonowej podstawy. Aby to zrobić, użyj gotowego betonu, który jest dostarczany na miejsce za pomocą specjalnego miksera lub domowej roboty. Ponieważ zajmie to dużo, lepiej użyć. Do podstawy możesz użyć. Możesz samodzielnie przygotować odpowiednią kompozycję betonową w ilości 325 kg, 625 kg piasku, 1250 kg tłucznia i 170 litrów wody na 1 m 3. Grubość - 10-15 cm, a betonowa podstawa powinna być o 2-5 cm większa od każdej krawędzi przyszłej betonowej misy. Jeśli poziom betonowej podstawy znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych, będziesz musiał dodatkowo wyposażyć drenaż, dla którego na obwodzie wykopany jest rów o szerokości 25-50 cm i pokryty grubym żwirem.

Na wierzchu betonu ułóż warstwę hydroizolacja, do której jest odpowiednia (układać z zakładem 15-20 cm), membrana bitumiczna lub PCV. powinien iść 25-30 cm na ściany. Na hydroizolacji kładzie się jastrych cementowo-piaskowy.

Numer 6. Zbrojenie i ułożenie szalunku

W rzeczywistości budowa niecki basenowej z betonu jest stworzeniem typowej konstrukcji żelbetowej, składającej się ze zbrojenia metalu i betonu. Do zbrojenia wybierz pręt stalowy żebrowany o przekroju 8-14 mm, do uformowania miski owalnej można użyć pręta o średnicy 10 mm, który jest sprzedawany w zwojach i nie ma ograniczenia długości. Siatka zbrojeniowa jest wyposażona w komórki o wymiarach 20 * 20 cm Wzmocnienie odbywa się na dwóch poziomach, pożądane jest umieszczenie fragmentów pod prętami dna miski, aby podczas wylewania betonu pozostały w grubości roztworu . Nie zapomnij zwolnić prętów zbrojeniowych do mocowania ramy ściennej.

Wzmacniająca rama ścian skonstruowany dokładnie tak samo jak dno. Podczas montażu stelaża ważne jest, aby nie zapomnieć o wyjeździe okna do umieszczania wbudowanych części wyposażenia basenu,. Aby wypełnić ściany, których potrzebujesz szalunek, określający kształt miski. Najwygodniej jest zrobić sklejka odporna na wilgoć lub laminowana- materiał dobrze się wygina i pozwoli na stworzenie dowolnego kształtu basenu. Alternatywą jest ujednolicony szalunek metalowy. Między sobą poszczególne elementy szalunku są połączone za pomocą śrub, metalowych narożników lub. Rozpórki wewnętrzne i podpory zewnętrzne są mocowane ostrożnie, ponieważ ciężar betonu jest znaczny, odległość między nimi wynosi około 50 cm.

Nr 7. Cechy wylewania betonu

Ponieważ woda będzie stale wpływać na miskę basenu betonowego, szczególnie ostrożnie podchodzimy do wyboru betonu. On musi wytrzymują działanie wody, są mrozoodporne i bardzo trwałe. Odpowiedni beton klasy B25 i wyższej wytrzymałości, W6 i wyższej wodoodporności oraz F100-150 w zakresie mrozoodporności.

Betonowanie niecki basenowej odbywa się na jeden z następujących sposobów:

• ciągłe nalewanie;
• odlewanie w dwóch etapach.

Ciągłe napełnianie pozwala na uzyskanie miski monolitycznej - to duży plus. Aby jednak zrealizować ten pomysł, potrzebna jest skoordynowana praca kilku elementów wyposażenia, w tym betonomieszarki i pompy do betonu.

Najczęściej używane wylewanie betonu w dwóch etapach: najpierw ułóż dno, potem ścianki miski. Bardzo niebezpieczne miejsce w tym przypadku skrzyżowanie, przez które może przepływać woda. Aby uniknąć takich konsekwencji, stosuje się samorozprężny sznur o przekroju 2,5-3,5 cm, który po zanurzeniu w wodzie znacznie zwiększa swoją objętość i zamyka wszystkie pęknięcia. Podczas utwardzania betonu lepiej okresowo zwilżać go wodą.

Nie zapominaj, że w przypadku elementów osadzonych konieczne jest wyposażenie okien i wykonanie szalunku. Wejście i inne elementy są przymocowane do ramy za pomocą drutów, w przeciwnym razie można je przesunąć podczas wylewania betonu. Jeżeli projekt zakłada aranżację płynnego wejścia do wody w formie kroki, po przygotowaniu betonowego zarośla przystępują do ich układania. Zasada jest taka sama: montaż szalunku ze sklejki i.

nr 8. Wyrównywanie i hydroizolacja

Po stwardnieniu betonu można zdjąć szalunek i przeprowadzić prasowanie mleczkiem cementowym, do którego w wiadrze z wodą rozpuszcza się 3-4 garście cementu. Roztwór jest stale wstrząsany i nakładany na powierzchnię za pomocą pędzla do gipsu. Nieprawidłowości należy niwelować za pomocą, które odbywa się w jeden z następujących sposobów:

• tynk siatkowy. W tym przypadku stosuje się konwencjonalny cement piaskowo-cementowy, który w celu zapewnienia lepszej przyczepności i wytrzymałości do wstępnie przymocowanej stalowej siatki gipsowej;
• nakładanie tynku na klej. Metoda polega na obróbce powierzchni betonu specjalnymi impregnacjami o głębokiej penetracji. Ze względu na składniki wchodzące w skład ich składu wzrasta przyczepność do nałożonej warstwy tynku, która zawiera polimer adhezyjny.

Po wykonaniu tynkowania szlifowanie i czyszczenie. Następnie wykonuje hydroizolacja do czego można wykorzystać:

• żywice akrylowe i epoksydowe, które po nałożeniu podczas zestalania tworzą ciągły film polimerowy;
• hydroizolacja penetrująca. Takie produkty wyróżniają się obecnością w składzie aktywnych składników chemicznych, które wnikają w masę betonu, reagują z wodorotlenkiem wapnia, tworząc na jego podstawie nierozpuszczalne związki. Wypełniają naczynia włosowate i wszelkie mikropęknięcia o wielkości do 0,4 mm;
• dwuskładnikowe kompozycje cementowo-polimerowe służy do hydroizolacji dużych basenów. Zawierają cement i środki uelastyczniające, dzięki czemu za ich pomocą można wyizolować nawet pęknięcia do 1 mm;
• taśmy uszczelniające może służyć do uszczelniania połączeń ścian i dna.

Podczas wykonywania hydroizolacji szczególną uwagę zwraca się na połączenie ścian i dna, szwy, które pojawiły się podczas wylewania betonu, wgłębienia, pęknięcia i miejsca, w których wchodzi komunikacja. Wybór metody hydroizolacji w dużej mierze zależy od końcowego materiału wykończeniowego: musi być idealny do płytek i mozaiki, a przy zastosowaniu folii PCV wszystkie prace hydroizolacyjne są ograniczone do minimum.

nr 9. Basen z betonowych kręgów i bloków

Aby uprościć swoje życie, wielu letnich mieszkańców robi sztuczki. Nie chcąc zajmować się szalunkami i zaprawą betonową, niektórzy się przydadzą prefabrykowane bloczki betonowe. W tym przypadku proces instalacji sprowadza się do wylania płaskiej podstawy i zamontowania ścian bloków. Są mocowane zaprawą, a co trzeci rząd jest wzmocniony siatką. Po tym wszystkim pozostaje wykonanie hydroizolacji i wykończenia.

Inną opcją jest użycie gotowych, przeznaczonych do aranżacji studni lub kanałów ściekowych. Montuje się ją na warstwie zaprawy cementowej, następnie jak zwykle: hydroizolację i wykończenie.

nr 10. Dekoracja ścian basenu

Płytki są układane do klejów specjalnych. Jeśli spód i ściany są ozdobione tymi samymi płytkami, możesz zacząć wykańczać od dołu. Gdy odpływ znajduje się po jednej stronie, płytki można układać rzędami z uwzględnieniem kąta nachylenia. Jeśli odpływ znajduje się na środku miski, instalacja odbywa się w rogach trójkąta. Aby to zrobić, najpierw określ linie prowadzące od rogów basenu do przeciwległych rogów otworu spustowego. Dno okaże się podzielone na cztery warunkowe trójkąty, wzdłuż których instalowane są płytki, aby lepiej uwzględnić nachylenie. Płytki zaczynają się układać z rzędu ścian, następnie rząd lamp ostrzegawczych układa się prostopadle do niego, a następnie przystępują do montażu rzędów poziomych.

Na ściany basenu płytki, sprawdzając poziom i wykonując te same szwy. Płytki układa się w poziomych rzędach, a jeśli szczególnie ważna jest symetria, to zaczynają się od środka rzędu. Jedyna różnica polega na tym, że szwy muszą być grubsze, aby ciśnienie wody nie powodowało pęknięć na płytce. Szwy są odporne na mróz i wilgoć.

Mozaika wykończenie

Układanie mozaiki przypomina układanie płytek. Jest odporny na zużycie wytrzymały materiał, charakteryzuje się doskonałym wygląd zewnętrzny. Najlepszy wybór –szklana mozaika, który absolutnie nie chłonie wilgoci i wyróżnia się rekordową trwałością, jednak taki materiał nie należy do tanich. Bardziej przystępnym rozwiązaniem jest mozaika ceramiczna. Za pomocą mozaik można tworzyć ciekawe ozdoby, układać panele, a niektóre łączyć płytki z mozaikami, aby obniżyć koszty.

Grubość folii z reguły sięga 1-1,5 mm, składa się z 4 warstw, z których jedna musi być wytrzymałym materiałem syntetycznym, takim jak poliester lub kevlar. W chwili obecnej do aranżacji basenów stosuje się następujące rodzaje folii:

Ważne jest, aby używać pod folią. Sam materiał jest montowany na zakładkę, mocowany przez zgrzewanie na gorąco, szwy są uszczelnione gorącym PVC. Następnie naciągamy powłokę wzdłuż ścianek miski i przyspawamy ją do wcześniej zamontowanej listwy montażowej. Ostatnim etapem jest zgrzewanie folii w wewnętrznych rogach basenu. Wszystko jest jasno opisane w zasięgu wzroku.

nr 11. Co jeszcze wziąć pod uwagę?

Rozważ potrzebę daszek: nie tylko ochroni basen przed niektórymi zanieczyszczeniami, ale także pozwoli zachować ciepło wody. Możesz wybrać gotowy składany baldachim - nie są to bardzo drogie projekty, które trudno wykonać samodzielnie. Alternatywą jest budowa metalowego stelaża i montaż, w końcu dostajesz coś takiego.

Po wzniesieniu betonowej misy i jej okładziny wszystko niezbędny sprzęt do filtrowania i podgrzewania wody. Hydrauliczny układ basenu jest podobny, ale odpływ jest nieco inny. Jest wyposażony w przepustnicę i wieloobrotowy zawór odcinający: po wypuszczeniu wody najpierw trzeba będzie przesunąć przepustnicę, a następnie otworzyć zawór, syfon na odpływie nie jest wyposażony, rura wylotowa musi mieć średnicę co najmniej 60 mm. Jeśli chodzi o podgrzewanie wody, zwykle używają bojlera, czasem, aby zaoszczędzić pieniądze - specjalne na baseny. Pomyśl też o basenie.