Ինչպես խնամել օձին տանը. Արդեն սովորական (ոչ թունավոր օձ) Ինչպես ճիշտ պարունակել օձը տանը

Տարածված է արդեն գրեթե ողջ Եվրոպայում՝ Հյուսիս-Արևմտյան Աֆրիկայում, Արևմտյան Ասիայում մինչև Մոնղոլիայի հյուսիս-արևմուտք, Արևելյան Սիբիրի հարավում և հյուսիսային Չինաստանի շրջաններում արևելքում և հարավ-արևմտյան Իրանի հարավում: Ապրում է տարբեր խոնավ բիոտոպներում՝ գետերի ափերին, մարգագետիններում, եղեգնուտներում, անտառներում։ Գունավորումը նույնն է՝ ընդհանուր գույնը մոխրագույնից մինչև սև է, բնորոշ հատկանիշն են գլխի հետևում դեղին կամ սպիտակ բծերը, սակայն որոշ անհատների մոտ դրանք կարող են բացակայել։ Սովորականն արդեն շատ տարածված է սկսնակ տերարիումիստների մոտ, և դրա սպասարկումը դժվար չէ։ Նրան անհրաժեշտ է հորիզոնական տիպի տերարիում, բավական ընդարձակ, քանի որ օձն արդեն բավականին շարժուն է, մեծ ջրամբարով և մի քանի ապաստարաններով: Ցանկալի է օգտագործել հիգրոսկոպիկ հող՝ սֆագնում մամուռ, տորֆ, մանրախիճի և հողի խառնուրդ։ Լուսավորությունը պետք է բավականաչափ հզոր լինի: Ցերեկային ջերմաստիճանը 24-26 C, գիշերը՝ մոտ 18C: Գորտերը ծառայում են որպես հիմնական սնունդ, և հաճախ կարելի է օձին սովորեցնել ոչ միայն կենդանի, այլև նախապես սպանված գորտերին, ինչը հատկապես կարևոր է ձմռանը։ Երբեմն դուք կարող եք ձուկ առաջարկել: Բազմացումը խթանելու համար օձերին կարելի է տեղադրել արհեստական ​​ձմեռման ժամանակ՝ 2-3 ամիս 8-10C ջերմաստիճանում, ինչը, սակայն, անհրաժեշտ չէ։ Մեկ տարվա ընթացքում դուք կարող եք ձեռք բերել 2 կամ ավելի որմնադրությանը: Զուգավորումը սովորաբար տեղի է ունենում գարնանը, ապրիլ-մայիսին, մի քանի շաբաթ անց ձվեր են դնում՝ մինչև 50 հատ։ Ինկուբացիա 29C - 23-30 օր: Երիտասարդ աճը սկսում է ինքնուրույն ուտել փոքր գորտեր և կենդանի ձուկ: Հետաքրքիր է, որ օձի ճիրանները չափազանց կենսունակ են, կարճ ժամանակով դիմանում են ջերմաստիճանի անկմանը 10C-ից մինչև 55C։

Նկարագրություն և բաշխում

Այս անվնաս օձը, որը լավ հայտնի է շատ ռուսների, հասնում է 120 (երբեմն 150) սմ երկարության: Ունի մեջքի մուգ, հաճախ սև գույն, իսկ որովայնի վրա՝ սպիտակ բծեր։ Հասկանալու համար, որ այս օձը սովորական օձ է, և դրանից պետք չէ վախենալ, պետք է լավ նայել գլխին։ Նրա գույնի բնորոշ հատկանիշը դեղին կամ սպիտակ ժամանակավոր բծերի առկայությունն է:

Տեսականին շատ լայն է։ Այն կարելի է գտնել գրեթե ողջ Եվրոպայում, Հյուսիսարևմտյան Աֆրիկայում, Արևմտյան Ասիայում, Արևելյան Սիբիրի հարավում և Հյուսիսային Չինաստանի հարակից շրջաններում:

Կենսաբանության առանձնահատկությունները

Ապրում է ջրի հետ այս կամ այն ​​կերպ կապված վայրերում՝ գետերի, լճերի, լճակների ափերին, սելավային մարգագետիններում, եղեգնուտներում, ճահիճներում, լեռնային առվակների և աղբյուրների մոտ։ Նա գեղեցիկ լողում և սուզվում է, և հաճույքով է տրվում այդ գործին։ Թերևս մեկ անգամ չէ, որ բնության մեջ օձերի եք հանդիպել։ Եվ ոչ միայն անտառում, այլեւ ձեր տան անմիջական հարեւանությամբ՝ այգում, նկուղում, գոմում կամ խոտի դեզում:

Ձմռանը այս օձերը ձմեռում են։ Դրա համար նրանք սողում են կրծողների փոսերի մեջ, ծառերի արմատների տակ և այլ կացարաններում: Օձերը ձմեռումից դուրս են գալիս մարտից մայիս՝ կախված լայնության պայմաններից։

Բնության մեջ օձերը սնվում են գորտերով, դոդոշներով, ձկներով, մողեսներով, ինչպես նաև մանր կրծողներով, թռչուններով և միջատներով։ Հուլիս-օգոստոս ամիսներին էգը 6-ից 35 ձու է դնում փտած տերևների կամ գոմաղբի կույտերում, կրծողների փոսերում, հողի ճեղքերում և բարձր խոնավությամբ այլ կացարաններում։ Ձվի ինկուբացիան տևում է մոտավորապես 60 օր: Երեխաները հայտնվում են հուլիսի վերջին - սեպտեմբերի սկզբին:

Արուն էգից տարբերելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել պոչին։ Արուների մոտ այն երկար է և հիմքում բնորոշ խտությամբ, իսկ էգերի մոտ՝ կարճ, առանց թանձրանալու։

Բովանդակության առանձնահատկությունները

Այս սողուններին պահելու համար ձեզ հարկավոր է առնվազն 100 50 60 սմ չափս ունեցող տերարիում։ Որպեսզի օձն իրեն լավ զգա, տերարիումի մի անկյունում տեղադրեք ջեռուցիչ՝ շիկացած լամպ, և պատրաստեք օդափոխիչ՝ ծածկված ուժեղ օդափոխիչով։ ցանցը մյուսի մեջ: Օրվա ընթացքում տաք անկյունում ջերմաստիճանը պետք է լինի մինչև 30 ° C: Լավ կլիներ լամպի տակ ինչ-որ քար դնել, որպեսզի օձը տաքանա։ Ջեռուցումը պետք է անջատվի գիշերը։

Որպեսզի օձն իրեն հարմարավետ զգա, տերարիում դրեք ազատ ձևի ապաստարան՝ խայթոց, դարակ, կեղևի մի կտոր: Բնակարանում անպայման տեղադրեք ջրով կուվետ, որտեղ դուք հեշտությամբ կարող եք լողալ և փակվել ձուլման ժամանակ: Եվ նաև տորֆով կամ սֆագնումով կուվետ դրեք կամ օգտագործեք որպես հող։ Ի վերջո, օձերը միշտ խոնավ տեղեր են ընտրում իրենց բնակության վայրի համար, իսկ տորֆն ու սֆագնումը լավ են պահպանում խոնավությունը։ Խոնավությունը ավելի լավ պահպանելու համար հողը պարբերաբար ցողեք լակի շշով:

Սնուցում

Գերության մեջ օձերին կերակրում են հիմնականում կենդանի գորտերով և ձկներով։ Պետք է հիշել, որ հատկապես դժվար է ձմռանը օձերին կենդանի սնունդ ապահովելը, եթե օձերը ձմեռային չեն։ Մենք կարող ենք խորհուրդ տալ միայն սառնարանում գորտերի ամուր պաշար պատրաստել: Օձին կարելի է կերակրել մոտ երեք օրը մեկ՝ այն բանից հետո, երբ օձը մարսել է նախորդ սնունդը։ Փոփոխության համար կարող եք նրան մկներ առաջարկել, բայց, ընդհանուր առմամբ, նրանք դժկամությամբ են ընդունում նման սնունդ։

Որպեսզի կարողանաք քաղցրահամ ջուր խմել, այն պետք է պարբերաբար փոխել տերարիումի արհեստական ​​ջրամբարում։ Կերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է տալ տարբեր հանքային հավելումներ՝ մանրացված ձվի կճեպ, կալցիումի գլյուկոնատ կամ կալցիումի գլիցերոֆոսֆատ։ Խմողին կարելի է հանքային ջուր («Բորժոմի») ավելացնել։ Ոչ ավելի, քան ամիսը մեկ անգամ սննդի հետ կարող եք առաջարկել փոշիացված վիտամիններ։ Օձին ամիսը մեկ անգամ անհրաժեշտ է ճառագայթել ուլտրամանուշակագույն լույսով, կենցաղային տեխնիկայով, օրինակ՝ ՉԹՕ-ով, շաբաթվա ընթացքում 1-ից 5 րոպե 50 սմ հեռավորությունից, կենդանու ենթաշերտը և մաշկը պետք է չոր լինեն։ Ամռանը կարելի է օձեր հանել արևի տակ։

Ձմեռում

Մշտական ​​կերակրման դեպքում, հատկապես երիտասարդ օձերի համար, ձմեռելը չի ​​պահանջվում: Եթե ​​օձերը հրաժարվում են սնունդ ընդունել ձմռան սեզոնին, կամ եթե ցանկանում եք այն պատրաստել բուծման համար, ապա անհրաժեշտ է ձմեռումը կազմակերպել հետևյալ պայմանների խստիվ պահպանմամբ. Օձին պետք է տեղադրել սֆագնումով լցված թեթև, օդափոխվող վանդակում։ Ձմռանը ջերմաստիճանը պետք է լինի մոտավորապես 5-9°C։ . Երկու շաբաթվա ընթացքում ջերմաստիճանը պետք է աստիճանաբար իջեցնել՝ միշտ համոզվելով, որ օձն ամբողջությամբ մարսել է սնունդը վերջին կերակրումից։ Օձին ձմեռելուց հանելիս, ընդհակառակը, պետք է աստիճանաբար բարձրացնել ջերմաստիճանը։ Խոնավությունը պահպանելու համար վանդակի հողը պետք է պարբերաբար ցողվի։ Կենդանու նորմալ վիճակում ձմեռելու տեւողությունը մոտ 2 ամիս է։

Ձմեռումից դուրս գալուց հետո օձին ճառագայթում են ուլտրամանուշակագույն լույսով և կերակրում՝ կերին ավելացնելով «E» վիտամին պարունակող պատրաստուկներ։ Այնուհետեւ արուներն ու էգերը տնկվում են իրար կողքի։

վերարտադրություն

Մոտավորապես զուգավորումից 50-60 օր հետո էգերը ձու են ածում, որի համար անհրաժեշտ է պատրաստել սֆագնումով կյուվետ, որտեղ կդնեն կլաչը։ Քարտաշինությունը հանվում է և վանդակի հետ միասին տեղադրվում է 27-29°C ջերմաստիճանի ինկուբատորում։ . 50-60 օր հետո օձերը դուրս են գալիս ձվերից, որոնք սկսում են սնվել առաջին ցողումից հետո։

Մենք շեշտում ենք, որ տնային տերարիումի պայմաններում այս ամենն ավելի հեշտ է նկարագրել, քան անել, քանի որ օձին կորցնելու վտանգը, այն ձմռան համար պառկեցնելը, չափազանց մեծ է։ Ընդհանրապես, շատ ավելի հեշտ է իրենց հայրենիքում ձմեռում չընկնող արեւադարձային օձեր պահելը, քան ցանկացած բարեխառն սողուններ:

ճիշտ

Ջուր արդեն

Ջրայինն արդեն ներկված է ձիթապտղի կամ շագանակագույն երանգներով` մուգ բծերով` շաշկի նախշով: Երբեմն լինում են ամբողջովին սևամորթ անհատներ։ Որովայնը դեղին կամ կարմիր է, սև կետերով։

Այս մեկն ավելի ջերմասեր է ու խոնավասեր։ Ապրում է Ռուսաստանում և Ուկրաինայում Կասպից և Սև ծովեր թափվող գետերի ստորին հոսանքներում։

Բնության մեջ հիմնական սնունդը մանր ձուկն է, այն ուտում է նաև շերեփուկներ և գորտեր։ Գերության մեջ ջրային օձի պարունակությունը գրեթե նույնն է, ինչ սովորական օձի պարունակությունը։ Այնուամենայնիվ, դա պահանջում է, որ ակվարարիումը երկու անգամ ավելի շատ ջուր ունենա, քան հողը:

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի

• - ընդարձակ տերարիում;
• - կուվետ ջրի համար;
• - հող;
• - լանդշաֆտային դիզայնի խոչընդոտներ;
• - մամուռ;
• - շիկացած լամպ;
• - կենդանի սնունդ.

Հրահանգ

Օձի համար անհրաժեշտ է պատրաստել տերարիում, որը բավականաչափ ընդարձակ և բարձր է, ի վերջո, մեծահասակը, կախված նրանից, կարող է հասնել 1-1,5 մ երկարության: Համոզվեք, որ տերարիումը սերտորեն փակված է ցանցի ծածկով: . Ներքեւի մասը կարելի է ծածկել ավազով կամ տորֆով։ Օձի համար նախապայման է տերարիումում ջրամբարի առկայությունը։ Ջրամբարի չափը պետք է լինի այնպիսին, որ այն կարողանա ամբողջությամբ ոլորվել այնտեղ: Տեղադրեք տերարիումի մեջ մեկ երկու խայթոց, որով ձեր ընտանի կենդանուն կարող է բարձրանալ այնպես, ինչպես ինքը կբարձրանա: Փորձեք դրանք դասավորել այնպես, որ դուք արդեն կարողանաք դրանք օգտագործել որպես ապաստարան:Մամուռներով երեսպատված տարածքները նույնպես հաճելի հավելում կլինեն լանդշաֆտի համար. դա կօգնի օձի համար հարմարավետ պահել խոնավությունը:

Տեղադրեք շիկացած լամպ տերարիումի վերևում, նախընտրելի է հայելային ռեֆլեկտորով: Դա թույլ կտա օձին բավականաչափ լույս և ջերմություն ստանալ նույնիսկ անձրևոտ օրերին: Հիշեք նաև, որ տերարիումը լավագույնս տեղադրվում է սենյակի ամենաարևոտ հատվածում: Քանի որ արդեն այնքան էլ հեշտ չէ ստեղծել անվտանգ միջավայր, ավելի լավ է թույլ չտալ նրան սուզվել այս վիճակի մեջ։ Ձմեռումից կարելի է խուսափել՝ օձին մեկ տարվա ընթացքում ապահովելով բավարար ջերմություն, լույս և կենդանի սնունդ:

Օձեր պահելու առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նրանք կենդանի, շարժվող սննդի կարիք ունեն։ Դա կարող է լինել գորտեր, շերեփուկներ, օձի համար փոքր ձուկ: Որպես վերջին միջոց, եթե ձմռանը հնարավոր չէ կենդանի սնունդ ստանալ, օձը կարող է վարժվել սառեցված սննդին։ Բայց հետո կերակուրը պետք է ուժով մտցնեն օձի բերանը, քանի որ նա չի ընկալի մսի կամ ձկան անշարժ կտորները որպես կեր։ Կերակրման այս մեթոդը կարող է օձին վնասվածք պատճառել՝ նրա ծնոտների փխրունության պատճառով։ Դուք պետք է օձին կերակրեք մոտավորապես երեք օրը մեկ անգամ:

Եթե ​​այն կորցնի շարժունակությունը, իսկ մաշկը՝ գույնն ու փայլը, երևի թե ստիպված կլինի ցողել։ Կարևոր է այս վիճակը չշփոթել հիվանդության հետ։ Մեկ այլ նշան, որ օձը պատրաստվում է թափվել, ջրի մեջ որքան հնարավոր է երկար և հաճախակի մնալու ցանկությունն է: Հավանաբար դուք կկարողանաք տեսնել, թե ինչպես է այն դուրս գալիս հին մաշկից: Հալվելուց հետո ձեր ընտանի կենդանուն կհայտնվի թարմ թեփուկներով, պայծառ ու փայլուն: Հին կաշիները կարելի է փրկել՝ դիտարկելով դրանց վրա խոտի օձի աճի դինամիկան։

Կանարինները սիրում են լողալ։ Լողանալը մաքրում է մաշկը և ամրացնում փետուրը։ Լոգանքի ջուրը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանում։ Լողազգեստը ամրացված է դռան արտաքին մասում, որպեսզի ջուրը չմտնի վանդակ։ Յուրաքանչյուր լոգանքից հետո լողազգեստը մաքրվում է, իսկ դռները փակվում են։ Լողազգեստները պետք է ամեն օր լվանալ։ Դեղձանիկներին պետք է սովորեցնել լողանալ վաղ տարիքից, այսինքն՝ այն պահից, երբ նրանց ջոկել են էգից՝ 30-35 օրականից հետո։

Ախտահանումից հետո վանդակը և գույքագրումը կրկին պետք է մանրակրկիտ լվացվեն, այրվեն, սրբվեն և չորացվեն: Չոր երիցուկը լցվում է ծղոտե ներքնակի տակ և մտցնում իր սկզբնական տեղը։ Մաքուր, չոր գետի ավազը, խաշած ձվից մանրացված ձվի կեղևի բարակ շերտը լցվում է ծղոտե ներքնակ (վանդակի ներքևի մասում): Ավազը և ձվի կեղևը ծառայում են որպես հանքային կեր թռչունների համար, պահպանում են նրա առողջությունը և նպաստում մարսողությանը: Դրանից հետո կերը լցվում է սնուցիչների մեջ և տեղադրվում կերակրման վայրում։

Խմելու ջուրը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Այն լցնում են փոքր ապակյա կամ ճենապակյա ամանների մեջ (բարձրությունը 3-4 սմ) և դնում վանդակի հատակին՝ թռչուններին խմելու համար հարմար վայրում։ Վանդակի ճյուղերի արանքում կարող եք մատնոցով կամ պլաստիկ խցանով փոքր սնուցիչներ տեղադրել՝ հիմնական սննդից բացի մեղրով, քերած գազարով և դեղնուցով պարբերաբար կերակրելու համար։

Վանդակը տեղադրվում է լավ լուսավորված վայրում, բայց ոչ արևի տակ, ոչ պատուհանի վրա և ոչ նախագծման մեջ: Եթե ​​սենյակը փակվում է, դուք կարող եք և պետք է թույլ տաք թռչունին թռչել: Սկզբում 5-10 րոպե, իսկ հետո՝ 40-45 րոպե։ Դուք կարող եք թռչունին սովորեցնել նստել ձեր ձեռքին, ձեր ուսին, բայց դա մեծ համբերություն է պահանջում: Դեղձանիկներով վանդակներին պետք է մոտենալ, որպեսզի թռչունները տեսնեն ձեզ. խոսելով նրանց հետ հավասար, մեղմ ձայնով, դուք կշահեք թռչնի վստահությունը, նույնիսկ կարող եք սովորեցնել նրանց նստել ձեր ձեռքին:

Ընտրություն

Կանարները հարյուրավոր տարիներ բազմանում են վանդակներում։ Տնային դեղձանիկի մարմինը շատ պլաստիկ է։ Կերակրման պայմանները փոխելով՝ կարող եք ստիպել դեղձանիկին փոխել իր փետուրի գույնը։

Իրենց հայրենիքում, բնական պայմաններում, վայրի դեղձանիկների մոտ, բազմացման շրջանը սկսվում է մարտի 2-րդ կեսից։ Մեր պայմաններում ճտերի զուգավորման և բազմացման լավագույն ժամանակը գարունն է (մարտ, ապրիլ, մայիս): Այս ժամանակահատվածում ցերեկային ժամերն ավելի երկար են, և էգը կարող է ավելի երկար կերակրել ճտերին: Լավ սերունդ ստանալու համար անհրաժեշտ է ուշադիր ընտրել արուն և էգը։ Տղամարդը պետք է լինի խոշոր, հետաքրքիր երգով, գեղեցիկ փետրով, ակտիվ։ Տարիքը` 1 տարեկանից ոչ պակաս: Էգը նույնպես պետք է համապատասխան որակներ ունենա։ Ցանկալի է արուներին զուգավորել մեկուկեսից երկու տարեկան և նույնիսկ մինչև հինգ տարեկան, իսկ էգերին՝ 11 ամսականից մինչև երեքից չորս տարի: Սերունդների գունավորման վրա ազդում են երկու արտադրողները, իսկ արուն՝ վոկալ որակների, երգի նկատմամբ զգայունության և լսողության վրա։ Սա նույնպես պետք է հաշվի առնել զույգ ընտրելիս:

Որոշ սիրողական դեղձանիկներ բուծում են մեկ արու երկու կամ երեք էգերի հետ և դեռևս ստանում են նորմալ ձագեր, բայց դա մեծ փորձ է պահանջում: Ավելի մատչելի միջոց է մեկ արուն մեկ էգին բերելը։ Մինչ զուգավորումը արուի հետ վանդակը և էգի հետ վանդակը դնում են կողք կողքի, որպեսզի թռչունները տեսնեն միմյանց և սկսեն փոխադարձ հետաքրքրություն ցուցաբերել։ Արուն այս ժամանակահատվածում ամեն օր, 5-6 օր, հացահատիկից բացի տրվում է փափուկ սնունդ։ Բարձրացնել սննդակարգը և կանանց: Զուգավորման համար պատրաստ թռչունները տնկվում են մեկ վանդակում։ Արուն նախ տնկում են, իսկ մեկ-երկու օր հետո էգին են տնկում նրա կողքին։ Այդ ժամանակ տղամարդը կվարժվի նոր միջավայրին։ Արուին բաց թողնված էգը արագ զուգավորում է նրա հետ և սկսում բույն կառուցել: Զուգավորման և բույն կառուցելու սկզբից մինչև առաջին ձվի ածումը տևում է երեքից տաս օր:

Զուգավորվող վանդակը կարող է լինել կանոնավոր կամ մի փոքր ավելի մեծ։ Բույնը կարելի է կախել վանդակի անկյունում՝ ներսից կամ դրսից, հանգիստ վայրում։ Բնության մեջ դեղձանիկները ունեն գավաթանման բույն, և, հետևաբար, սիրողական դեղձանիկ բուծողները պատրաստում են նույն ձևի արհեստական ​​բույն կամ բույնի հիմքը, որը սովորաբար պատրաստված է լվացքի պարանից։

Որպեսզի էգը կարողանա ապահով բույն կառուցել, նա պետք է վանդակի մեջ դնի թակած բամբակի կամ սպիտակեղենի թելեր 2-3 սմ չափսերով, կտավատի կամ բամբակյա գործվածքի փոքր կտորներ և նույնիսկ լավ չորացրած փոքրիկ խոտ, որը հավաքված է գնդիկի մեջ: 6-7 օրվա ընթացքում էգը բույն է սարքում, որից հետո սկսում է ձվադրել։ Առաջին ձուն ածելուն պես անհրաժեշտ է հեռացնել մնացած շինանյութերը, լցնել թարմ ավազով, մաքրել վանդակը կուտակված շինարարական աղբից։ Դա արվում է, քանի որ երբեմն էգը շարունակում է բույն կառուցել և այդ ընթացքում կոտրել ձուն: Դուք չեք կարող փոխել բնի տեղը կամ վերադասավորել վանդակը այն բանից հետո, երբ էգը ածում է ձուն և հատկապես այն բանից հետո, երբ ձագը կամ ձագը լիովին ծնվել են: Եթե ​​դրա ծայրահեղ անհրաժեշտությունը կա, ապա դա պետք է արվի շատ ուշադիր և միայն գիշերը։ Եղել են դեպքեր, երբ էգը դուրս է եկել բույնից, դադարել է կերակրել ճտերին։ Ձվադրումը կարող է տեւել 4-6 օր։ Էգը 3-4 ձու ածելուց հետո արուն հանում են վանդակից, քանի որ էգն ինքը կարող է կերակրել ճտերին։ Բայց դուք կարող եք թողնել արուն, և նա ակտիվորեն կօգնի էգին ձագերին դուրս գալու և կերակրելու հարցում:

Էգ դեղձանիկը ձագերին ինկուբացնում է 13 օր։ Ձվերի ինկուբացիային մասնակցում են նաև արուները։ Այն պահին, երբ էգը մեկնում է կերակրման, նա փոխարինում է նրան։ 14-րդ օրը ճտերը դուրս են գալիս ձվերից։ Ճտերի հայտնվելուց 3-4 ժամ անց էգը սկսում է կերակրել նրանց։ Երկու ծնողներն էլ ձագերին կերակրում են կտուցից։ Լինում են դեպքեր, երբ արուն քանդում է բույնը, դուրս է նետում ձվերը և նույնիսկ ճտերը։ Նման արուն պետք է անհապաղ հեռացնել: Հիմնական բանը այն է, որ սնուցիչների մեջ միշտ պետք է լինի հացահատիկային փափուկ սնունդ: Այս պահին, բացի հացահատիկի խառնուրդից, էգին տալիս են փափուկ սնունդ՝ խաշած ձվերի զանգված՝ թակած կրեկերներով։

Բնից թռած ձագերը սկզբում թվում են անշնորհք, անճարակ: Ձվից դուրս գալուց հետո 24-28-րդ օրը ծնողներից բաժանված ճտերը փափուկ ու հացահատիկային կերակուր են գտնում և լավ ուտում։ Երիտասարդ արու դեղձանիկները բնից դուրս գալուց հետո 35-37-րդ օրը սկսում են երգել (ծլվալ): Երիտասարդ արուի հնչյունները խորն են, երկար և շարունակական։ Երիտասարդ իգական սեռի «երգելը» ավելի բարձր է, կարճ ու ցնցող, մեծ դադարներով։ Երիտասարդ թռչունների «երգելու» այս շրջանը շատ կարճ է՝ ձուլման սկզբից 10-12 օր առաջ։ Մեծանալու շրջանում պետք է որոշել թռչունների սեռը։ Տղամարդիկ սովորաբար սկսում են ծլվլալ՝ փչելով խոփը, իսկ էգերը «tiv-tiv» ձայն են հանում։ Հայտնաբերված արուները պետք է պահվեն՝ յուրաքանչյուրը առանձին վանդակում, իսկ էգերին կարելի է միասին պահել մեկ վանդակում: Երիտասարդ արուները 5-6 ամսականում սկսում են երգել թերի և թույլ ձայնով, իսկ 8-9 ամսականում հասնում են իրենց լիարժեք ձայնին։ Լավ կենարում երգը լրիվ ամրապնդվում է միայն երկու տարեկանում։

Մեծ թռչուն. Երկարությունը մինչև 65 սմ Թևերի բացվածքը՝ 1,2-1,5 մետր։ Քաշը՝ 0,8-1,5 կգ։ Ամբողջությամբ ներկված է սև գույնով՝ մետաղական փայլով։ Գլխի փետուրները երկարավուն են, նշտարաձեւ։ Երիտասարդ թռչունները ձանձրալի սև են: Արական և էգերի գույները նույնն են. Պոչը սեպաձեւ է, ի տարբերություն ագռավի։

Գարնանը նրանք հաճախ վաճառում են հենց ձմեռային վիճակից դուրս եկող ջրային կամ սովորական (ցամաքային) օձեր. Ձմեռային քնից արթնանալը տեղի է ունենում մարտ-ապրիլին։ Բնության մեջ, գարնանային տաք օրերի սկսվելուն պես, օձերը դուրս են սողում իրենց ձմեռման վայրերից և սկսում ավելի ակտիվ ապրելակերպ վարել՝ հանգստանալով արևոտ վայրերում: Ձեռնարկատերերը բռնում են նրանց և վաճառում Թռչունների շուկայում՝ գերության մեջ մեծացած հատուկ բուծված օձերի անվան տակ։ Անփորձ տերարիումի սեփականատերերի մոտ նման օձերը ամենից հաճախ մահանում են: Օձերի ընտանիքն ունի մոտ 2000 տեսակ։ Սովորական, ցամաքային և ջրային օձերը թունավոր չեն և լիովին անվտանգ են մարդկանց համար: ցանկանալով օձը պահել տերարիումումԱվելի լավ է այն գնել կենդանիների խանութից:

«Տեռարիում» անվանումը նման է «ակվարիում» անվանմանը։ Ակվարիումի անվանումը գալիս է լատիներեն «aqua» բառից՝ ջուր: Ակվարիումը օգտագործվում է ձկներ և ջրային կենդանիներ պահելու համար։ Տերարիում անվանումն առաջացել է «terra» բառից, որը նշանակում է երկիր։ Տերարիումը օգտագործվում է ցամաքային կենդանիներ տանը պահելու համար։
Օձ պահել տանըթույլ է տալիս կենդանասերին դիտարկել իր ընտանի կենդանու կյանքն ու վարքը, հոգ տանել նրա մասին՝ փորձելով ստեղծել իդեալական պայմաններ երկար կյանքի համար։

Տերարիումը պետք է տեղադրվի բնակարանի լուսավոր և արևոտ տեղում։ Ձեր ընտանի կենդանու տունը պետք է լինի հնարավորինս ընդարձակ և լավ օդափոխվող: Ցամաքային օձը պահելու համար տերարիումում տեղադրեք փոքրիկ խցուկներ կամ ճյուղեր, կազմակերպեք առանձնացված վայրեր: Ջրային օձի համար տերարիումում ջրի մեծ զանգված է անհրաժեշտ: Ջարդված ծաղկամաններից կարելի է ապաստարաններ կառուցել։ Ներքևի մասում պետք է ծածկված լինի խոնավությունը պահպանող նյութով, օրինակ՝ մամուռ, որը կարելի է գնել կենդանիների խանութից: Տերարիումի լուսավորությունը ինտենսիվությամբ և ամենօրյա ռիթմով պետք է համապատասխանի բնականին։ Հզոր ջեռուցումը պետք է ապահովի ցերեկային ժամերին 24-26 աստիճանի մշտական ​​ջերմաստիճան, իսկ գիշերը՝ մոտ 18 աստիճանի:

Դուք կարող եք գնել պատրաստի տերարիում կամ պատրաստել այն ինքներդ՝ օգտագործելով առնվազն 100 լիտր ծավալով մեծ հին ակվարիում: Դրանում մի կողային ապակին պետք է փոխարինել նրբատախտակով, որի մեջ պետք է նախապես փորել 3-4 մմ տրամագծով անցքեր՝ լավ օդափոխություն ապահովելու համար, որպեսզի խոնավ օդը չլճանա։ Վերևից պետք է շատ նուրբ ցանցից ծածկոց պատրաստել, որպեսզի օձը չկարողանա դուրս գալ։ Նրբատախտակի պատի վրա դուք կարող եք տեղադրել շիկացած լամպ կամ հատուկ ջեռուցիչ ջեռուցման համար: Ջեռուցման սարքը պետք է պաշտպանված լինի նուրբ պլաստիկ ցանցով, որպեսզի օձը չայրվի։ Մետաղական ցանցն այս դեպքում հարմար չէ, քանի որ այն տաքանալու է։ Կողքի պատին ամրացրեք ջերմաչափ: Պետք է նաև հոգ տանել ջրի տարայի կայունության մասին և հեշտացնել օձի տարեկան ձուլումը։ Հին մաշկը հանելու համար օձը պետք է կարողանա քսել հատուկ դրված մեծ քարերին:

Տանը օձեր պահելու սկսնակ սիրահարը պետք է նախապես իմանա, թե ինչպես կերակրել օձին։ Ջրային օձերը հիմնականում ուտում են գորտերի, երբեմն փոքր կենդանի ձկների: Ցամաքային օձերը նույնպես մկներ են ուտում։ Նախկինում ուկրաինական և բելառուսական գյուղերում որոշ սեփականատերեր տանը օձեր էին պահում՝ մկներին սպանելու համար։ Օձերը լավ են ապրում անազատության մեջ, արագ սկսում են վերցնել իրենց առաջարկած կերակուրը և շուտով լիովին ընտելանում են։
Դուք կարող եք օձի կեր գնել կենդանիների խանութից կամ Թռչունների շուկայում: Սակայն շուկայում սնունդ գնելը ռիսկային է, քանի որ օձերին կարող եք վարակել հելմինտներով: Դուք պետք է կերակրեք օձերին երեք-չորս օրը մեկ անգամ: Սննդային գորտերը չպետք է չափազանց մեծ լինեն, հակառակ դեպքում կարող է առաջանալ մարսողական տրակտի խցանումներ, և օձը կարող է սատկել: Երեսուն սանտիմետրանոց օձի համար անհրաժեշտ է մեկ գորտ՝ մոտ 4 սմ երկարությամբ կամ երկու ավելի փոքր։ Դուք կարող եք օձին կերակրել ինչպես կենդանի, այնպես էլ հալված կերակուրով, բայց հալած ձուկը կարելի է տալ միայն երբեմն, այն էլ՝ ամբողջությամբ: Նա ինքը կզբաղվի կենդանի սննդով, իսկ դուք պետք է պինցետով վերցնեք հալած կերակուրը, նախ գլխով բերեք և մի փոքր թափահարեք՝ օձը արձագանքում է միայն շարժվող առարկաներին։ Օձերը շատ են խմում։

Սիրահարը, ով տանը օձ է պահում, պետք է պատրաստ լինի տարեկան մոլթի ժամանակին։ Մոտենալու նշան է օձի աչքերի պղտորումը։ Հալվելու պահին, աչքի առաջ պղտոր մեռած թեփուկների պատճառով, օձը շատ վատ է տեսնում։ Այս պահին օձին կարելի է լուսանկարել առանց առողջությանը վնաս պատճառելու (նորմալ ժամանակներում բռնկումը շատ վնասակար է օձերի համար), բայց ձուլման շրջանում օձը դառնում է ավելի ագրեսիվ, կարող է ձեռքդ շփոթել ուտելիքի կամ թշնամու հետ։ և կծում: Սովորական ցամաքային և ջրային օձերը թունավոր չեն, բայց վերքը կարող է բորբոքվել խայթոցից։ Ուստի, եթե ձեզ արդեն կծել են, ընդլայնեք վերքը և թողեք, որ արյունը թափվի։
Հնարավոր է, որ օձը չկարողանա ամբողջովին թոթափել հին մաշկը: Եթե ​​մաշկի վրա լաթեր են հայտնվում, սա տագնապալի նշան է։ Սա նշանակում է, որ օձի տերը սխալներ է թույլ տվել դրա պահպանման և սնուցման հարցում։ Պետք է օգնել օձին թափվել՝ նրան տաք (ոչ տաք) լոգանք պատրաստել, իսկ երբ մաշկը թրջվի, մեղմ պտտվող շարժումներով հեռացնել այն։ Եթե ​​գլխից մաշկը հեռացնելիս կերատինացված թեփուկները չեն պոկվում աչքերից, ապա դրանք պետք է զգուշորեն հեռացնել պինցետով։ Հետագայում, դուք պետք է դիմեք մասնագետի խորհրդատվության համար:

Բնության մեջ օձերն ընկնում են ձմեռման մեջ, և, հետևաբար, արժե օձին ապահովել գերության մեջ ձմեռելու համար: Դա անելու համար անհրաժեշտ է չորս-հինգ ամիս տերարիումի ջերմաստիճանը իջեցնել երկու-տասնհինգ աստիճանի, այսինքն՝ անջատել ներքին ջեռուցիչը և, հնարավոր է, տեղափոխել տերարիումը ավելի սառը սենյակ (լոջայի վրա) կամ դրեք այն պատուհանագոգին: Ձմեռման ժամանակ համոզվեք, որ տերարիումի ջերմաստիճանը աստիճանաբար իջնի և չիջնի գումարած երկու աստիճանից:
Ջրային օձին կարելի է հանդիպել ոչ միայն շուկայում կամ կենդանիների խանութում, այլ նաև ճահճացած ջրամբարների մոտ։ Իրական օձերը համեմատաբար փոքր օձեր են: Ընդհանուր ցամաքային օձը տարբերվում է մյուս օձերից ականջի հետևում դեղին կամ նարնջագույն, ավելի քիչ հաճախ՝ սպիտակ բծերի առկայությամբ։ Դրա չափերը սովորաբար ոչ ավելի, քան մեկ մետր: Գունավորում մոխրագույնից մինչև սև: Ջրային օձը ձիթապտղի-դեղնավուն գույն ունի, ականջի ետևում բծեր չունի, իսկ իժի նախշին նման մուգ բծերը դրված են մեջքի վրա՝ շաշկի ձևով։ Թեեւ իժը զիգզագաձեւ նախշ ունի։ Շատերը սխալմամբ օձին համարում են թունավոր և չեն կարողանում տարբերել նրան իժից։ Օձերի մոտ գլուխը սահուն կերպով անցնում է մարմին, մինչդեռ թունավոր օձերը թունավոր գեղձերի առկայության պատճառով ունեն լայն դուրս ցցված այտոսկրեր։ Օձի մարմինը սահուն անցնում է պոչի մեջ, իսկ թունավոր օձի մեջ՝ տեսանելի նեղացումով։ Ջրային օձի աշակերտները, ինչպես ցամաքային օձը, կլոր են, իժինը՝ ուղղահայաց նեղացած։

Ամեն դեպքում, մի շտապեք, հանդիպելով օձին անտառում կամ ջրամբարի ափին, վերցրեք այն ձեր ձեռքերում՝ զննելու համար՝ հավատալով, որ դա ցամաքային կամ ջրային օձ է։ Բացի այդ, մի ծեծեք օձին փայտով, մտածելով, որ դա այդպես է

Հեղինակ - Վասիլի Դյադիչկո:
Ես ձեզ կպատմեմ այս օձերին պահելու և բուծելու իմ փորձի մասին, գուցե դա ինչ-որ մեկին օգտակար լինի։

Ես պահել և բազմիցս հաջողությամբ բուծել եմ իրական օձերի 2 տեսակ՝ սովորական Նատրիքս նատրիքս(ներառյալ ենթատեսակները N. n. պարսա) և ջրային օձ Natrix tessellata. Երկու տեսակներն էլ շատ տարածված են (որոշ վայրերում՝ նույնիսկ զանգվածային) Օդեսայի մարզում, ուստի նրանց բռնելը դժվար չէր։
Երկու տեսակներն էլ սկզբում ապրում էին 70x40x40 սմ չափերի տերարիումներում 2 արուից բաղկացած խմբերով, այնուհետև ես երկու այդպիսի խումբ (յուրաքանչյուր տեսակից 3 օձ) պահեցի 120x45x50 չափսի տերարիումում, հետո միայն մի երկու ջրային օձ: Նրանց միջեւ կոնֆլիկտներ չեն եղել, այս օձերին կարելի է ապահով պահել խմբերով։ Նրանք բնության մեջ հաճախ կազմում են մեծ կլաստերներ։
Իմ օձերից ամենամեծը մոտ 120-130 սմ երկարություն ունեին (երկու տեսակներն էլ):
Տերարիումի հողը նուրբ մանրախիճ էր (կտրվածք 5-10 մմ) - Ա.Վ.-ի հոդվածը կարդալուց հետո: Օգնևը ոչ ռոդիայի մասին, ես վախենում էի, որ օձերը կարող են ուտելիքի հետ միասին ինչ-որ բան կուլ տալ և օգտագործեցի հենց այս տեսակի հողը, քանի որ այդ հոդվածում այն ​​առաջարկվում էր որպես ամենաանվտանգը: Ես կարող եմ լիովին հաստատել այս կարծիքի վավերականությունը, այս չափի խճաքարերը բավականաչափ ծանր են, որպեսզի ընկնեն ձկան կամ երկկենցաղի թաց մաշկից օձի կողմից կուլ տալու ժամանակ: Այն տարիներին (1996-2007թթ.), երբ ես օձեր էի պահում, նրանցից ոչ մեկը սննդի հետ հողի մասնիկները կուլ չի տվել:
Տերարիումներում տեղադրվել են ընդարձակ լողավազաններ (ավելի փոքրերում՝ 35x25x10 սմ, մեծում՝ 40x30x15 սմ), օձերը շատ ժամանակ են անցկացնում դրանցում։ Լողավազանը միշտ տեղադրված է եղել սառը անկյունում։ Լողավազանների տակ դատարկ տարածություն կար՝ անփույթ կերպով լցված սֆագնումով, որն օձերն օգտագործում էին որպես թաքստոց։ Մյուս ապաստարանները կեղևի կտորներ և խոռոչներ էին հարթ քարերի տակ, որոնք գտնվում էին տերարիումի տարբեր մասերում (որ օձերը կարողանան ընտրել համապատասխան ջերմաստիճանով և խոնավությամբ ապաստարան): Պարբերաբար (օրական մեկ անգամ կամ 2-3 օրը մեկ) ես տերարիումի վրա ցողում էի ջրով լակի շշից։

Որպես դեկորատիվ տարրեր՝ ես օգտագործել էի ամենատարբեր քարեր և դրեյֆտում, սկզբում տերարիումներ էի տնկում սկինդապսուսով, սինգոնիումով, տրեդսկանտիայով և քլորոֆիտումով, ավելի ուշ հրաժարվեցի կենդանի բույսերից, չնայած նրանք այնտեղ լավ էին աճում։ Լանդշաֆտային տերարիումներում 20-40 վտ հզորությամբ լյումինեսցենտային լամպերը ծառայել են որպես լուսավորության աղբյուր։ Ջեռուցումն իրականացվում էր շիկացած լամպերով։ Առանց կենդանի բույսերի տերարիումներում ես հատուկ լուսավորող լամպեր չէի դնում, ես սահմանափակվում էի շիկացած ջեռուցման լամպով: Նրա հզորությունն այնպես է ընտրվել, որ տակը 30-40 աստիճան ջերմաստիճան է։ Ամենաշոգ ժամանակ (հուլիս-օգոստոս) ջեռուցումը չի միացվել, քանի որ. Այնուամենայնիվ, իմ տանը բավականաչափ տաք էր (տե՛ս այս ֆորումի մեկ այլ թեմայում վերդիգրիսի հետ իմ փորձառության նկարագրությունը): Գետնին տաքացման տակ դրված էին մի քանի լայն հարթ քարեր, և փռված ճյուղերով մի խայթոց կար, օձերը թեքվում էին կա՛մ այս ճյուղերի վրա, կա՛մ դրանց տակ՝ քարերի վրա։
Օձերը ցերեկային օձեր են, ուստի նրանց ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների կարիք ունեն, ես ուղղակի իմը բաց պատուհանի մոտ բացեցի սենյակի ցանցային տոպրակի մեջ:
Նոյեմբերից մարտ ընկած ժամանակահատվածում ես ձմռան համար օձերս դնում եմ սառնարանի բանջարեղենի խցիկում՝ սֆագնումի տուփերի մեջ։ Նա սկսել է ձմեռելու պատրաստվել հոկտեմբերին և կատարել հետևյալ հաջորդականությամբ.
Առաջին շաբաթը կերակրման դադարեցում է, օձերին պահում են տաքացման և լուսավորության սովորական ռեժիմով (օրական 8-12 ժամ);
Երկրորդ շաբաթ - ջեռուցման և լուսավորության (առկայության դեպքում) լամպի շահագործման ժամանակի աստիճանական կրճատում, շաբաթվա վերջում ջեռուցումն ու լուսավորությունը այլևս չեն միացվել.
Երրորդ շաբաթ - օձերն ապրում են սենյակային ջերմաստիճանում (18-22 աստիճան) և գոհ են պատուհանի լույսից.
Չորրորդ շաբաթ՝ առաջին 3-4 օրվա ընթացքում օձերը գտնվում են տերարիումում՝ գիշերը բաց պատուհանով (ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև 14-15 աստիճան), այնուհետև՝ լոջայի ձմեռման տուփերում՝ անընդհատ բաց պատուհաններով (ջերմաստիճանը մոտ 10-12 աստիճան է): Հոկտեմբերի վերջին օրերին՝ նոյեմբերի առաջին օրերին, օձերով տուփեր եմ դրել սառնարանում։
Ձմեռումից ելքն իրականացվել է մարտին. Սկզբում 3-5 օր լոջայի վրա հանում էր ձմեռման տուփերը, բայց արդեն փակ պատուհաններով (8-12 աստիճան), հետո օձերին դրեց չջեռուցվող տերարիումի մեջ, ևս 3-4 օր հետո շրջվեց. ջեռուցման վրա ու սկսեց ուտելիք տալ։
Սովորական օձերի համար կերակուր էի օգտագործում գորտերին և դոդոշներին, նրանցից ոմանք նաև ձուկ (գոբի) էին ուտում քիչ քանակությամբ։ Իմ օձերը անտեսեցին դոդոշներին։ Իմ ջրային օձերը երբեք գորտեր չէին ուտում, բայց նրանք պատրաստակամորեն ուտում էին դոդոշներ, ես նրանց հիմնականում կերակրում էի ձկներով (գոբիներ, խաչաձև կարպ, լոճ, մռայլ, ավելի հազվադեպ՝ աթերինա և պելինգա): Դոդոշը ժամանակ առ ժամանակ ջրային օձեր է տվել, ավելի շատ՝ գարնանը, փոփոխության համար: Ես տվել եմ միայն կենդանի երկկենցաղներ, ձկներ՝ և՛ կենդանի, և՛ սառեցված։ Իմ բոլոր ջրային օձերը հեշտությամբ սկսեցին սառեցված ձուկ վերցնել, բառացիորեն երկրորդ կամ երրորդ կերակրումից:

Կեր էին տալիս 5-7 օրը մեկ՝ կախված օձի չափից ու վիճակից, կերած սննդի քանակից։ Օձերը շատ ագահ են, հատկապես ջրային օձերը, բայց նրանց կամակորությունը մեծապես փոխհատուցվում է բարձր շարժունակությամբ և պտղաբերությամբ. իմ էգերը գրեթե միշտ բերում էին տարեկան 2 ճիրան, մի քանի անգամ նույնիսկ 3 ճիրան է եղել: Հետևաբար, ես չէի վախենում օձերիս չափից ավելի կերակրելուց, չնայած արուներին մի փոքր ավելի քիչ սնունդ էի տալիս, քան էգերին։ Միջին հաշվով, 60-80 սմ երկարությամբ արու սովորական խոտե օձն ինձնից ստանում էր շաբաթական 1-2 գորտ կամ 4-5 սմ երկարությամբ դոդոշ կամ 3-4 փոքր: Նույն չափի էգի համար տվել եմ համապատասխանաբար 2-3 մեծ երկկենցաղ կամ 5-6 փոքր: Էգ խոշոր խոտ օձերը ստանում էին շաբաթական 2-3 խոշոր գորտ կամ դոդոշ:
Միջին չափի (60-80 սմ) արու ջրային օձերը ստացել են շաբաթական 3-4 ձուկ 5-8 սմ երկարությամբ կամ 1-2 ավելի խոշոր ձուկ, էգերը՝ համապատասխանաբար 5-6 կամ 3-4։ Այս տեսակի խոշոր էգերը (ավելի քան մեկ մետր երկարություն) շաբաթական ուտում էին 3-5 ձուկ՝ 10-15 սմ երկարությամբ։
Սովորական և ջրային օձեր բուծելը իմ կարծիքով շատ պարզ է։ Ձմեռումից հեռացնելուց հետո ես արուներին և էգերին տնկեցի տարբեր տեռարիումներում և սպասեցի բոլոր առանձնյակների առաջին ցողունին, ապա դրեցի օձերին (արուներից էգերին) և նրանք անմիջապես սկսեցին զուգավորվել: Զուգավորումը կրկնվել է բազմիցս մինչև երկրորդ մոլթը, հետո դադարեցվել։ Ըստ իմ (և ոչ միայն իմ) դիտարկումների՝ երկու արուների վայրէջքը մեկ էգերի վրա զգալիորեն մեծացնում է նրանց սեռական ակտիվությունը, նրանք փոխադարձաբար խթանում են միմյանց։
Իմ պայմաններում հղիությունը տևեց 32-50 օր, ձվադրման համար տերարիումի տաք անկյունում տեղադրեցի հարթ տուփ, որի կողային մուտքը լցված էր թաց սֆագնումով։ Միանգամից 130 սմ մարմնի երկարությամբ էգ խոտօձի կողմից իմ կողմից ածած ձվերի ռեկորդային թիվը եղել է 35 հատ (չհաշված չբեղմնավորված ձվերը): Ամենամեծ էգ ջրային օձերը ածում էին մինչև 25-30 ձու։ Հայտնի է, որ օձերը կարող են ձգձգել դրա համար պատրաստ ձվերը մինչև մեկ ամսով, հետևաբար հղիության տևողության և ինկուբացիայի ժամկետների տատանումները: Ինկուբացիան իրականացրել եմ տնական ինկուբատորում՝ 30 լիտրանոց բաքից։ Տանկի հատակին 10 սմ ջուր էին լցնում, այն պարունակում էր պլաստմասե տուփեր՝ ձվերով թաղված թաց սֆագնումի մեջ և ծածկված կեղևի կամ նրբատախտակի կտորներով։ Եթե ​​մամուռը սկսեց չորանալ, ես այն խոնավացրի լակի շշով։ Վերևից բաքը փակվում էր տնական նրբատախտակի կափարիչով՝ օդափոխության համար ցանցային փոքր պատուհանով և մետաղալարով անցքով, որի վրա կախված էր 25-40 Վտ հզորությամբ շիկացած լամպ։ Ձվերը զննում էին 7-10 օրը մեկ։ Ինկուբատորում ջերմաստիճանը տատանվում էր 25-30 աստիճանի սահմաններում, երկրորդ կլաչի ձվերը, որոնք ընկնում էին տարվա ամենաշոգ եղանակին, ես ինկուբացիա արեցի առանց ջեռուցման, սենյակային ջերմաստիճանը բավական էր։ Ինկուբացիայի միջին տեւողությունը ինձ մոտ եղել է մոտ 35 օր (նվազագույնը՝ 26, առավելագույնը՝ 48)։ Երիտասարդ բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը հաճախ եղել է 100% և ոչ պակաս, քան 50%: Երիտասարդների մեծ մասին ես բաց թողեցի օձերի բնական միջավայր, մի քանիսին կերակրում էի պղնձի գլուխներին:

Կրկնվող զուգավորումները տեղի են ունեցել առանց որևէ խթանման, և ես հազվադեպ եմ հնարավորություն ունեցել դրանք դիտարկել: Ավելի հաճախ, քան ոչ, ես պարզապես հայտնաբերեցի, որ էգը նորից հղի է: Երկրորդ և, հատկապես, երրորդ ճիրանները միշտ չափերով ավելի փոքր էին, քան առաջինը, հաճախ ավելի շատ չբեղմնավորված ձվեր ունեին։
Ըստ իմ դիտարկումների՝ օձերը շատ շարժուն օձեր են, նրանք շատ ժամանակ են անցկացնում ակտիվորեն շարժվելով տերարիումով, լողալով լճակում, սողալով խայթոցների երկայնքով: Այս հատկանիշի բացասական կողմը տերարիումի ապակու շատ արագ աղտոտումն է: Օձը մագլցում է լճակը, այնուհետև կանգնում ապակու վրա, ձգվում է ամբողջ երկարությամբ, մինչև այն ընկնում է կողքի վրա, մինչդեռ թաց մարմինը անցնում է ապակու վրայով (մեքենայի մաքրիչի ձևով): Արդյունքում բոլոր բաժակները շատ արագ կեղտոտվում են, պետք է անընդհատ լվանալ։ Թե չէ, իմ կարծիքով, սրանք շատ հետաքրքիր ու հաճելի պահելու կենդանիներ են։