"Porodica", muze i lepota. Ono što trebate znati o prvoj kolekciji Ricarda Tiscia za Burberry Živim više za muziku nego za modu. Umjetnost i muzika ostavljaju najživopisnije utiske u životu i uopšte nije važno kakav je vaš društveni status, i
Vijest o novom imenovanju u Burberryju šokirala je modnu zajednicu i uzbudila sve njegove simpatizere. Takav potez nije se očekivao od menadžmenta brenda. Riccardo Tisci, bivši kreativni direktor Givenchyja, ljubitelj dekadentnog luksuza, ekscentričnog retro-futurizma i mračne senzualnosti, i Burberryja, brenda koji se nekada povezivao s minimalističkim klasicima ili, odnedavno, s demokratskim i opuštenim sportom. Šta ovaj "vrući" Italijan može donijeti brendu sa "hladnom" i "funkcionalnom" britanskom estetikom? Ako razmislite o tome, ne toliko. Vrijedi kopati malo dublje, jer postaje jasno: imenovanje Ricarda Tiscia na ovu poziciju sasvim je prirodno.
Englez Christopher Bailey, koji je najavio odlazak iz Burberryja u oktobru 2017. godine, na vlasti je već 16 godina. Smatra se (i s pravom!) osobom koja je udahnula novi život brendu. Pod njim je prihod nadmašio sve zamislive i nezamislive prognoze, a marka, koja je još 90-ih imala imidž konzervativca i fokusirana uglavnom na ljude srednjih i starijih godina, primjetno se podmladila. Prije svega, zahvaljujući kursu ka digitalizaciji - Bailey, talentirani vizionar, bio je jedan od prvih koji je to uzeo, nekoliko godina prije ere ludila za društvenim medijima. Konkretno, još 2000-ih, Bailey je pokrenuo projekat The Art Of Trench, sajt o istoriji legendarnog trenč mantila, na koji je svako mogao da postavi svoju fotografiju u legendarnom Burberry kabanici. Bilo je to 2009. godine i bila je cijela godina prije pojave Instagrama.
Među ostalim "digitalnim" dostignućima Britanca su i onlajn emitovanje emisija, tokom kojih je svako mogao kupiti ono što mu se sviđa; saradnja sa Snapchatom, Google-om i Apple Music-om i ozbiljna "modernizacija" brendiranih butika - na primjer, sada postoje ekrani na kojima se prikazuju sve informacije o stvarima predstavljenim u radnji.
Osim toga, Bailey je podmladio reklamne kampanje Burberryja. U njegovoj eri, milenijumski idoli, a potom i Generacija Z, počeli su da snimaju za modnu kuću i njen odeljenje za lepotu: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, ćerka Jude Lawa Iris i sin Pirsa Brosnana Dylan.
Postepeno, iako ne odmah, i Burberry odjeća se počela "modernizirati". Ako se, na primjer, u sezoni SS2014 Bailey fokusira na konvencionalnu ženstvenost, grafički kroj i minimalističke, iako ne dosadne, klasike, onda je već u kolekciji SS2017 primjetan pokret prema modnoj aseksualnoj androginosti, žudnja kreativnog direktora za asimetričnim rezano u duhu dekonstruktivizma.
Dalje više. U ljeto 2017. brend je pokrenuo suradnju s Goshom Rubchinskyjem, dizajnerom čije ime u nazivu brenda ili kolekcije danas dodaje stotinu poena na relevantnost. Sportska odjeća s legendarnim Burberry kariranim izgledom pojavila se na Rubchinskyju dva puta - u sezonama SS18 i FW18-19. Tako je Bailey ne samo još jednom dokazao svoju sposobnost da "drži nos na vjetru", već je i ironično pobijedio jedan od stereotipa povezanih s Burberryjem: u njegovoj rodnoj Britaniji stvari ovog brenda često se povezuju sa stilom "chavs". “, bezobrazni momci sa periferije, najbliži rođaci naših „gopnika”. Oko 80-ih, ovi "hrabri" momci su aktivno nosili bejzbol kape i majice u istoj karici - često lažne, ali koga briga? Dopustivši Gaucheru, glavnom apologetu gop stila, da kombinuje ove stvari sa svojom estetikom, Bailey ih je vratio u modni "legitimitet".
Sam dizajner, otprilike u isto vrijeme, također je počeo gravitirati prema trendovskom athleisure stilu. Nema više uskih suknji i "kancelarijskih" pletenih haljina. Njihovo mjesto zauzele su vjetrovke, široke sportske pantalone, oversized kaputi (ali, naravno, karirani!) i rastegnuti, „ostarjeli“ kardigani.
Svoju najnoviju kolekciju za Burberry (SS18) Bailey je posvetio LGBT mladima i vlastitoj mladosti, koja je pala na 80-te i 90-e - decenije koje, nimalo slučajno, moderni dizajneri sve češće citiraju. Manekenke su prošetale pistom u naduvenim prslucima, dugim rukavima i pončima sa duginim printom. Osim toga, kolekcija sadrži stvari kiselih nijansi, kao da su oslikane grafitima, i “divlje” izglede, sačinjene, na primjer, od prevelikih džempera i dugih suknji u slojevima.
Jednom riječju, Bailey je uspio da brend koji mu je povjeren na dobar način učini ludim, nepromišljenim i kao rezultat toga zaista modernim, a ne samo činjenicom da pripada modnoj industriji. Imenovanje Ricarda Tiscia u svjetlu ovoga je sasvim razuman korak, koji se savršeno uklapa u strategiju podmlađivanja jučerašnjeg "brenda za ugledne penzionere".
Italijanski Tishi je u modnoj industriji skoro 30 godina. Devedesetih i prve polovine 2000-ih sarađivao je sa Missonijem, Antoniom Berardijem, Pumom, a radio je i na sopstvenom brendu istog imena. Ali tek nakon što je 2005. došao na mjesto kreativnog direktora Givenchyja, mladi dizajner je postao istinski poznat. Prema glasinama (koje su najvjerovatnije istinite) na intervjuu sa šefovima modne kuće, on je bio jedini kandidat koji nije spomenuo ime Audrey Hepburn, za koju se prvenstveno vezuje klasični Givenchy stil. I zato se rukovodstvo opredijelilo za nikome nepoznatog kandidata tih godina. Pariškoj modnoj kući bio je očajnički potreban muškarac koji bi svoju odjeću mogao učiniti poželjnom za mlađe generacije – baš kao što je stari britanski brend Burberry trebao 2001. godine.
Quiet je opravdao očekivanja. On je, kao i Bailey, uspio potpuno modernizirati brend pod svojom kontrolom. Neki čak misle da je to previše. Tako je sam Hubert de Givenchy rekao u intervjuu za internet publikaciju Women's Wear Daily da Ricardovi radovi za Givenchy "ne osjećaju duh kuće". Italijan je uzvratio, odgovarajući da i on, kao i legendarni osnivač, ima “svoju Odri” - manekenku Marijakarlu Boskono, umetnicu i performansistkinju Marinu Abramović, transrodnu manekenku Leu T. i rok divu Kortni Lav. Ovo nije cela lista Tišinih muza. Ciara, Rihanna, Beyoncé i Kim Kardashian postale su Givenchyjeve prijateljice tokom njegovog vremena na čelu. Potonji se čak udala za Kanyea Westa (još jedan veliki prijatelj brenda) u Givenchy haljini Ricarda Tiscia.
„Kim je za mene oličenje moderne žene“, kaže dizajner. Ona je oličenje današnjeg društva. Ako se nekome ne sviđa, to je njegov problem."
Ali, naravno, ne radi se samo o sposobnosti da oko sebe okupite grupu „svojih“ ljudi. Givenchy odeća je takođe postala drugačija sa pojavom Tiše. Za 12 godina rada u modnoj kući uspio se afirmirati kao zaljubljenik u svečanu, ali ne i sumornu "gotiku", barokne suvišne završne obrade, crnu boju i arhitektonski kroj.
Italijan voli eksperimente koji graniče sa nečuvenim. Na modnu pistu puštao je modele u maskama i s probušenom šminkom, kreirao fantastične avangardne frizure za glavu i kostime slične marsovskoj odjeći.
Malo je vjerojatno da bi se skromna Audrey usudila isprobati bilo što od ovoga, ali nova generacija modnih modnica nesumnjivo se dopala ova estetika. Prihodi brenda su eksponencijalno porasli, a kolekcija FW15 je bila gotovo u potpunosti rasprodata u prvih nekoliko dana nakon početka prodaje. Brend su voljele i vrhunske zvijezde poput Madone i Julije Roberts. Godine 2012. Tisci je otkazao modne revije, rekavši da su zastarjele i neprikladne, te da više voli da prikazuje haute couture na zvijezdama koje ih nose na crvenom tepihu. Istina, 2016. godine modna linija je nastavljena: Tisci je kombinirao reviju s revijom za muškarce i objavio lookbook. A onda je u atelje pozvao profesionalce iz industrije i klijente kako bi svojim očima vidjeli kako nastaju odjevni komadi po mjeri.
Osetljivi, emotivni Tisci je uži krug zaposlenih, manekenki i prijatelja kuće nazvao samo porodicom - i to je bilo potpuno iskreno i ozbiljno. Porodica su postala i nova lica koja je otkrio, te poznate ličnosti za koje je šio haljine i scenske kostime. Dizajner je brzo napustio čak i modne revije u korist intimnijih prezentacija, gdje je i sam komunicirao s klijentima: “Oblačim one koje mi se sviđaju”, rekao je za New York Times. Tisci je oduvijek volio "žene u boji" - mnogo prije nego što brendovi počnu padati na nedovoljnu rasnu raznolikost na izložbama, pustio je mladu Joan Smalls (čiju je rodbinu čak išao u Portoriko da upozna) i Lakshmi Menon, a 2010. je bio prvi dizajner da pozove brazilsku transrodnu manekenku, Leiu T, da glumi u kampanji. Uz svu svoju popularnost, Tisci je uvijek nosila ideju nekonvencionalne ljepote, njegova heroina nikada nije bila neko ko bi se mogao nazvati, na primjer, "zgodnom". Na modnu pistu puštao je modele s licima prekrivenim rhinestones ili crnim šarama, ili čak pločama koje imitiraju brkove i bradu. Među zaštitnim licima brenda našle su se pjevačice Beyonce i Erica Badu, a među najneočekivanijim junakinjama kampanja - Julia Roberts i Donatela Versace, bliska prijateljica dizajnera i, kako se priča, njegova naredna poslodavac.Tiscijev pristup ženskom odijevanju je jedinstven: dok se količina dekorativnosti i zamršenih krojeva može gurnuti do krajnjih granica, njegova odjevna kombinacija je uvijek iznenađujuće kohezivna i laskava ženskoj figuri (iznenađujuće, gotovo svakoj) - mnogi kritičari sugeriraju da takvo pokrivanje potiče od dizajnerovog nepotizma i iz činjenice da je odrastao okružen sa devet žena različitih godina. Taj talenat, majstorstvo stajlinga, bujna romansa, poznati prijatelji (koji su prijatelji, naravno, sa Tisijem, a ne sa Givenchyjem i pratiće ga dalje) i činjenica da je ipak Italijan - sve ovo danas izgleda baš kao gotov poklon set za Versace. Štaviše - hajde da napravimo hrabru pretpostavku - verovatno je da je i sama Donatela već veoma, veoma umorna.
Zanimljivo je da kada je Tisci ponudio da upravlja i muškom kolekcijom (to je bilo 2008. godine, a nekoliko godina prije toga mušku kolekciju Givenchy sastavljao je postojeći tim), Ricardo je oklevao. U isto vrijeme, brzo je postao jedan od najutjecajnijih muških dizajnera. Uspio je ne samo da preispita eleganciju odijela (koja su počela redovno da dolaze na crveni tepih zajedno s haljinama), već i da napravi uvjerljivu luksuznu uličnu odjeću: dukseve s printovima, džemperi sa jarkim grafičkim prikazom, majice, patike - preferira sam dizajner street style u životu, a možda i , zbog čega su njegovi radovi tako organski. Kao rezultat toga, na muškom polju uspio je stvoriti estetiku ne manje upečatljivu nego na ženskom - i privući posebnu armiju obožavatelja, od poznatih (sa širenjem od Jareda Leta do Jay Z-ja i Kanyea) do tinejdžera koji je uštedio za štampane slip-onove ili za NikeLab x saradnju Riccardo Tisci.
Rikardo Tiši (Riccardo Tisci)- poznati dizajner iz Italije, koji je na poziciji kreativnog direktora poznate Modne kuće u Francuskoj.
Kratka biografija dizajnera Riccarda Tiscia (Riccardo Tisci)
Budući dizajner rođen je u Italiji, u gradu Tarantu. U njegovoj porodici bilo je mnogo djece - 8 djevojčica i 1 dječak Ricardo. Njihov otac je rano umro kada je dječak imao samo 4 godine. Ricardova majka je sama odgajala djecu. Bila su to teška vremena za njihovu veliku porodicu, živjeli su vrlo siromašno, morali su jesti jednom dnevno. Zbog toga je majka svojevremeno bila skoro lišena roditeljskog prava. Ricardo je morao da nosi odjeću koju su nosile njegove sestre. Ali Elmeridi - majci dizajnera - treba odati priznanje, jer je uvijek pokušavala smisliti neku vrstu zabave za djecu, nadoknađujući nedostatak novca za školske izlete i druga putovanja. Rikardo je imao najveće bogatstvo - ljubav devet njegovih najdražih žena, koje su se brinule o njemu i obavijale ga pažnjom.
Ali talenat ne možete zakopati nigdje, priroda je Ricarda obdarila sposobnošću crtanja. Osim toga, dizajner je imao dubok svestrani unutrašnji svijet, jer je odrastao na bajkama, legendama i mitovima svog naroda. Sve je to dovelo do ogromnog broja originalnih i neobičnih slika u njegovoj glavi.
U 90-im godinama, Ricardo Tisci je imao sreću da dobije praksu u kompaniji faro nalazi se u gradu Como. Tada je dizajner radio u takvim firmama kao što su Paloma Picasso i . U dobi od 17 godina, mladić je otišao na studije u glavni grad Velike Britanije, gdje je diplomirao na prestižnoj Central Saint Martins akademiji. Kasnije, u svojim intervjuima, dizajner se prisjetio kako je morao preživjeti u Londonu. I općenito, u ovu obrazovnu ustanovu ušao je sasvim slučajno, nakon što je u jednoj od besplatnih novina vidio oglas o upisu na ovaj fakultet tokom putovanja do podzemne željeznice. Ricardo se držao ove objave kao posljednje nade da će ostvariti svoj stari san. Mladić je lako i vrlo uspješno položio prijemne ispite, a dobio je i državnu stipendiju, što je omogućilo da završi studij u trajanju od tri godine.
1999. godine dizajner Tishi je diplomirao na ovoj obrazovnoj ustanovi. Na maturalnu emisiju pozvana je i Rikardova majka, koja je prvi put napustila Italiju i letela avionom. Od tada je moja majka bila prisutna na svakoj emisiji svog talentovanog sina. Ovaj nastup je naširoko obrađen u britanskom modnom izdanju Voguea na 12 stranica. Svaki proizvod kolekcije rađen je rukama dizajnera, kao i njegovih sestara i majke. Moram reći da je ova debitantska kolekcija odmah imala poznate kupce - Björk i Janet Jackson.
Nakon prikazivanja prve kolekcije, dizajner je bio primoran da se vrati u Italiju, gdje je sarađivao sa brendovima poput Ruffo Research i . Dok je radio u Ruffo Researchu, debitantska revija dizajnera je otkazana za samo nekoliko sedmica, jer su vlasnici kompanije najavili poslovnu reformu. Nakon takvih događaja, Ricardo odlazi u Indiju u potrazi za samim sobom, svojim pozivom. Mladić se 2004. vratio u Milano, gdje je demonstrirao svoj rad poznatoj manekenki Maria Carle Boscono. Upravo je ova žena počela nagovarati dizajnera da pokaže kolekciju, za to je čak zamolila svoje prijatelje modele da učestvuju u reviji besplatno. Ovako je svetsko modno društvo videlo prvu Riccardo Tisci kolekciju za sezonu jesen/zima 2005-2006. Godinu dana kasnije, dizajneru je ponuđeno mjesto kreativnog direktora u Givenchyju, poznatoj kompaniji, na što je, naravno, pristao.
Ali za Ricarda, ovaj posao, ugovor uopće nije trebao poboljšati njegovu finansijsku situaciju. U potpunosti joj se predao, proveo dosta vremena proučavajući arhivu Modne kuće kako bi razvio svoj jedinstveni stil. Njegov radni dan u kancelariji počinjao je u 6 ujutro, zajedno sa čistačicama, a završavao se daleko iza ponoći. Jednog lijepog dana vlasnik i osnivač kompanije saznao je za tako ludi ritam Ricardo Hubert Givenchy i pozvao dizajnera da doručkuje u njegovoj vili.
Zahvaljujući Tishi, ponovo se pričalo o brendu Givenchy, pljuštale su pohvalne kritike modnih kritičara, vratilo se poštovanje i finansijska stabilnost. Ricardove Haute Couture kolekcije bile su veoma popularne. Njegove klijentice postale su Madona i jordanska kraljica Ranija. Za Madonnu, dizajner se bavio ne samo krojenjem ležerne odjeće, već i odjeće za turneje. A dizajner je potpuno promijenio garderobu kraljice Ranije.
Od 2008. godine Ricardo Tisci stvara odjeću i dodatke za jaku polovicu čovječanstva, kao i izdavanje parfema. Godine 2009. odlučio je kreirati pristupačnu liniju odjeće pod nazivom Givenchy Redux.
2011. godine, u saradnji sa brendom, izašao je ekskluzivni limitirani model patika. Ricardo je 2014. godine potpisao ugovor sa poznatom kompanijom za koju je kreirao liniju patika. Nike R.T.
Do danas, Ricardo Tisci je titula jednog od najpoznatijih svjetskih dizajnera. Ali slava, veliki priliv novca, uspjeh nisu promijenili njegovu ludu žudnju za omiljenim poslom. I dalje obožava svoju domovinu Italiju, svoje sestre i majku. Često u svojim intervjuima dizajner sebe naziva djetetom koje uopće ne želi postati odrasla osoba.
Video o saradnji dizajnera i Nikea - pregled modela patika:
Gdje kupiti mušku, žensku odjeću, obuću, modne dodatke, parfeme dizajnera Riccarda Tiscia (Riccardo Tisci), adrese trgovina u Ukrajini:
Dizajnerski proizvodi se mogu kupiti u prodavnicama brendova Givenchy, kao i Nike. Adrese brendiranih radnji ovih kompanija u našoj zemlji možete pronaći na službenim web stranicama.
Dizajner Riccardo Tisci još uvijek nema službenu web stranicu.
Rikardo Tiši je italijanski modni dizajner koji je od 2005. godine na čelu poznate francuske kuće Givenchy. Među njegovim bliskim prijateljima: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madona (Madonna) i Courtney Love (Courtney Love). Na listi njegovih muza: umjetnica Marina Abramović (Marina Abramovic) i top model Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Iza njega su desetine uspješnih kolekcija i nekoliko visoko-profilnih suradnji. Ostale zanimljive činjenice o Riccardu - u našoj recenziji.
- Rikardo Tiši rođen je 1974. godine u italijanskom gradu Tarantu, koji su osnovali stanovnici Sparte kao grad-državu daleke 706. godine pre nove ere. Ovo područje je poznato po brojnim mitovima o sirenama i drugim bajkovitim i mističnim likovima. Ovi misteriozni motivi često čine osnovu većine dizajnerskih kolekcija za Givenchy.
- Godine 1990. Riccardo je osvojio praksu u tekstilnoj kompaniji Faro u Comu, što mu je omogućilo posao u Missoni i Paloma Picasso, dizajnirajući ukrase i dizajn za ove renomirane brendove.
Živim više za muziku nego za svet mode. Umjetnost i muzika ostavljaju najživopisnije utiske u životu i uopšte nije bitno koji je vaš društveni status i ko ste. Ovo je čista kreativnost.
- Rikardo je ušao u prestižnu Central Saint Martins College of Art and Design Academy zahvaljujući svom mentoru, dizajneru Antoniju Berardiju. Mladi modni kreator uspio je uspješno položiti prijemni, ali nije imao novca da posjeti Akademiju. Willy Walters, direktor modnog kursa, insistirao je da mladić ne treba odustati od pokušaja da počne studirati i prijaviti se državi za stipendiju. Tisci je potom dobio stipendiju koja mu je omogućila prolaz na drugu godinu trogodišnjeg studijskog programa na Central Saint Martins.
- 28. februara 2005. cijeli modni svijet šokirala je neočekivana vijest o imenovanju mlade dizajnerice na mjesto kreativnog direktora francuske kuće Givenchy. Nevjerovatno, Tisci je bio spreman odbiti ponudu jer se želio u potpunosti fokusirati na vlastiti brend i njegov razvoj. Samo zbog nedostatka novca i prijetnje da će kuću prodati majci, modni dizajner je odlučio zauzeti predloženu poziciju.
Da, volim goth. Ali takođe volim rejv i ples dok ne padneš. Gotiku ne shvatam kao depresiju, već kao sumornu lepotu. Volim noć. Jer noću možete raditi cool stvari, poput seksa. Ili idite na zabave, upoznajte ljude tamo. Noć je vrijeme sna i vrijeme snova.
- Nakon što je prikazala Tishinu prvu kolekciju za Givenchy Haute Couture, jordanska kraljica Rania pozvala je kancelariju modne kuće sa zahtevom da joj kreiraju kompletnu garderobu. Kada je dizajner odletio u London, kraljica ga je dočekala potpuno obučena u Ricardo Tisci.
- Prije nekoliko mjeseci, Ricardo Tisci
Najiščekivaniji debi narednog mjeseca je, naravno, kolekcija Riccardo Tisci za Burberry. Za dizajnera je ovo prva kolekcija u posljednjih 12 godina koju nije kreirao za Givenchy. A za Burberry, ovo je prva kolekcija u 17 godina koju nije dizajnirao Christopher Bailey.
Od septembarske emisije Riccardo Tisci ne očekujte ništa više od senzacije. Prvo, zato što je Tiscijevo imenovanje u Burberryju povezano s ambicioznim planom za radikalno preuređenje brenda, koji je prethodno predložio Marco Gobetti, izvršni direktor. Drugo, zato što je Tisci već uspio da napravi nekoliko neočekivanih i odlučnih koraka u proteklih nekoliko mjeseci: promijenio je prim logo britanskog brenda u svijetli, najavio saradnju Burberryja i kraljice britanskog punka Vivienne Westwood... Dakle, Tiscijeva prva kolekcija treba da bude jasna da jasno kaže da je era Christophera Baileya završena, a novi Burberry nema nikakve veze s tim.
Ovo nije prvi put da Riccardo Tisci poduzima radikalan redizajn brenda. 2000-ih je preoblikovao imidž Givenchyja, pretvarajući francusku modnu kuću, poznatu po svojim kolekcijama mode, u trendi i dinamičan brend. Moramo, međutim, priznati da je situacija s Burberryjem sasvim drugačija. Kao kreativni direktor, Tiscija je zamenio Christopher Bailey, koji je, kao i on, inovator, miljenik međunarodnih medija i slavna ličnost za čijim odlaskom još uvijek mnogi žale. Burberry je, štaviše, oduvijek bio mnogo demokratskiji i manje nišan brend od Givenchyja, a tokom godina svog postojanja postao je popularan simbol britanskog identiteta širom svijeta. Zato je pitanje da li će Italijan Tisci, koji je većinu svog života proveo u Parizu, uspeti da pridobije naklonost kupaca brenda.
Marco Gobetti, koji se kompaniji pridružio prije godinu dana, ima za cilj transformaciju brenda iz relativno demokratskog u ekskluzivan. Gobetti planira diverzificirati Burberry proizvode, lansirati nove linije dodataka i uvelike koristiti skupe materijale (koža, na primjer). Nije iznenađujuće da je na mjesto kreativnog direktora pozvan upravo Riccardo Tisci, s kojim je Gobetti, inače, već jednom radio: u Givenchyju prije desetak godina. Tisci, sa svojim dugogodišnjim iskustvom u visokoj modi, ume da stvori auru ekskluzivnosti i luksuza kao niko drugi: odeća Riccarda Tiscija u Givenchyju je bezuslovno stekla reputaciju statusnog simbola, a u samo prvih nekoliko godina njegovog postojanja radeći u Givenchyju, broj klijenata couture kolekcije porastao je sa 5 na 29.
Iako je Tisci imao briljantnu karijeru u visokoj modi, njegovo poreklo je skromno: dizajner je rođen u južnoj Italiji u radničkoj porodici. Njegov otac je umro kada je Riccardo imao četiri godine, a devetoro djece (dizajner ima osam sestara) odgajala je sama majka. Tiša je od devete godine morao da radi da bi platio školu, a umesto da provodi vreme sa vršnjacima, u slobodno vreme više je voleo da crta. Kako dizajner priznaje, tek nakon što se preselio u London osjetio se istinski samim sobom.
Tisci je došao u London kada je imao 17 godina, pošto je dobio stipendiju College of St. Martin. London 1990-ih Tisiju se činio ludo uzbudljivim. Fascinirali su ga noćni klubovi, ekscentrični ljubitelji zabave (na jednom od njih je čak vidio i legendarnog Leeja Boweryja), te ekstravagantne emisije Alexandera McQueena i Johna Galiana, u koje je Tisci većinu vremena uspijevao da se infiltrira bez poziva. Ako je u Italiji Tisci radio na pola radnog vremena dijeleći letke klubova, onda je u Londonu postao žurka. Sam je dizajnirao odevne kombinacije, menjajući stvari koje se nalaze u prodavnicama polovnih mašina, a njegova najgrandioznija nabavka tokom studentskih godina bile su Nike patike. Ironično, 2010-ih se udružio sa Nikeom kako bi redizajnirao iste Air Max 97 koje je nekada volio.
Martin's Tisci je diplomirao briljantno, a njegova diplomska kolekcija, inspirisana radovima Felinija i Pasolinija (i sašivena od sestara dizajnera), bila je, prema recenzijama, odlična. Nakon diplomiranja na univerzitetu, Tisci se vratio u Italiju, gdje je radio sa nekoliko brendova. 2004. godine, nakon dugog putovanja u Indiju, pokrenuo je vlastitu istoimenu etiketu, čija je prva kolekcija privukla menadžment Givenchyja.
Francuski brend je upravo tada tražio zamjenu za Juliana McDonalda, britanskog dizajnera koji je bio kreativni direktor nakon Alexandera McQueena i Johna Galliana. Givenchy nije bio u najboljoj poziciji: prodaja je ostala niska, a stil prilično nedosljedan. Ali Tishina debitantska kolekcija - eklektična, originalna i moderna - zainteresovala je ljude iz LVMH-a. Tišijev rad za njegov nezavisni brend, koji je dizajner pokazao u napuštenoj milanskoj fabrici, kombinovao je gotičke elemente i aluzije na rad Martina Margiele - istu mešavinu romantizma i ironične prefinjenosti zbog koje je danas toliko cenjen.
Ricardo Tisci, 2005
Iznenađujuće, Tisci u početku nije bio voljan da prihvati ponudu LVMH-a. Predomislio se zbog teške finansijske situacije u kojoj se nalazila njegova porodica. "Uopšte nisam želeo da se složim", rekao je dizajner za magazin Vogue. Hteo sam da odbijem njihovu ponudu. Ali nedelju dana pre sastanka sa Givenchyjem, nazvala me majka i rekla: „Mislim da ću prodati našu kuću, teško je tvojim sestrama, imaju decu, treba im novac. I selim se u starački dom." Kada sam ovo čuo, osetio sam se kao potpuni promašaj... A onda sam otišao na intervju u Pariz, gde su mi pokazali ugovor sa suludim brojem nula... Bio je to pravi božanski spas.
Tokom prvih nekoliko sezona u Givenchyju, Tisci je uspio razviti prepoznatljiv stil u kojem su bili jasno vidljivi utjecaji gotičke subkulture i katolicizma, tehna i ulične mode. Godine 2008. Tisci je povjeren rad na Givenchy muškim kolekcijama. Na njih je utjecao ulični stil i, kako je primijetio kritičar Tim Blanks, "crkvena strogost". Tisci, Italijan s juga, oduvijek je imao dramatičan trag, a njegove projekcije su ponekad pozorišne, kao što je projekcija 11. septembra 2015. u New Yorku na zalasku sunca uz zvuke Ave Maria. Režirala ga je umetnica Marina Abramović, dugogodišnja Tišina prijateljica i obožavateljica.
Riccardo Tisci nakon revije Givenchy proljeće/ljeto 2008.
Armija zvjezdanih obožavatelja pojavila se u Givenchyju već krajem 2000-ih, među njima je bio i Kanye West, koji je sticao popularnost. Inače, upravo je Rikardo Tiši umnogome zaslužan za pojavu nove ikone stila - Kim Kardashian, koju je, uprkos opštoj skepsi u modnoj industriji, počeo da oblači početkom 2010-ih na zahtev Westa.
Tisci je sa svojim talentom za neočekivane kombinacije - niske i visoke, ležerne i stroge - također postao jedan od onih koji su uveli trend u sportski stil (sjetite se njegovog poštovanja prema Nike patikama!). Ipak, jedan od najupečatljivijih dizajna Riccarda Tiscia tokom saradnje sa Givenchyjem ostaje duks sa printom rotvajlera - čini se da su se svi stilski muškarci u takvom uspeli pohvaliti. Sa sigurnošću možemo reći da će svita poznatih obožavatelja i sada ostati vjerna Tishi: barem ako je suditi po tome što je Bijonse nedavno na svom koncertu nosila njegov Burberry kombinezon.