Zgubienie się w lesie jest łatwe, nawet jeśli byłeś tam wiele razy. Jeśli nie masz pojęcia, jak wrócić, a słońce już dawno przeszło przez zenit, to najpewniej jest rozbić obóz. Dla najbardziej chronionego i bezpiecznego noclegu w lesie zbuduj tymczasowe schronienie, które sprawi, że będziesz niewidoczny dla mieszkańców lasu, ochroni Cię przed deszczem i wiatrem.

Jeśli rozbijesz taki schron na otwartej przestrzeni, wyposażając go w znaki sygnałowe, to z powietrza znacznie łatwiej będzie go zauważyć ratownikom niż samotnej osobie stojącej.

Wybór lokalizacji:

• Wybierając miejsce na swoje schronienie, staraj się unikać brzegów rzek, nisko położonych brzegów w pobliżu wody, suchych koryt rzecznych i innych miejsc, w których Twoje schronienie może zalać, gdy poziom wody wzrośnie z powodu deszczu. Każda nizina to miejsce kumulacji prądów zimnego powietrza, biwakowanie w takim miejscu to zły pomysł.
• Aby uniknąć kłopotów podczas burzy, należy również unikać wysokich miejsc, takich jak szczyty gór i wzgórza. Na nich dodatkowo Twoje schronienie będzie wystawione na silne wiatry.
• Nie rozbijaj namiotów w pobliżu zwierzęcych szlaków - wejdziecie sobie nawzajem w drogę. Staraj się nie zaśmiecać wokół obozu, może to również spowodować wiele problemów z mieszkańcami. Przechowuj swoje rzeczy w miejscu niedostępnym dla zwierząt, np. wieszając je na drzewie. Trzymaj się z dala od mrowisk i zgniłych lub pustych pni drzew, które mogą spaść podczas wietrznych warunków.
• Postaraj się wybrać miejsce tak, aby mieć dostęp zarówno do wody, jak i drewna opałowego.

Wybór schronienia zależy również od charakteru terenu:

• W tundrze i tajdze wybieraj najbardziej suche miejsca z dala od bagien, najlepiej na skalistej lub piaszczystej, wyniesionej glebie.
• Na stepie Twoim zadaniem jest ochrona przed wiatrem, więc wybieraj miejsca za pagórkiem. Jeśli komary dręczą, a pogoda jest gorąca, możesz wybrać wzniesienie, które wieje wiatr.
• Na pustyniach iw górach temperatura w dzień iw nocy jest bardzo zróżnicowana, dlatego należy zapewnić ochronę zarówno przed upałem, jak i zimnem.

Aby zaoszczędzić czas i wysiłek, możesz wykorzystać cechy terenu jako pomoc w zorganizowaniu schronienia, na przykład pień złamanego drzewa. Tylko upewnij się, że drzewo nie spadło na ciebie całkowicie.

Oto kilka wizualnych sposobów na wykonanie bardzo prostego baldachimu:

• Jednostronny:

• Dwustronny:

• Skłonny- jego zaletą jest to, że taki baldachim lepiej zatrzymuje ciepło i chroni przed wiatrem, a jednocześnie nie ma potrzeby budowania trzeciej ściany:

Jeśli masz dostępną markizę lub, możesz zbudować bardziej niezawodne schronienie. Aby zmaksymalizować wiatroszczelność i właściwości termoizolacyjne schronu, można połączyć materiał roślinny i markizę.

Więcej opcji montażu schronienia za pomocą markizy:

Udało Ci się zrobić dach nad głową, ale na czym spać?

W żadnym wypadku nie kładź się na gołej ziemi! Ryzykujesz nie tylko zamarznięcie, ale także poważną chorobę z powodu hipotermii.

Z pewnością w promieniu Twojego parkingu znajduje się sucha trawa lub mech, łodygi ożypałki lub turzyc – te miękkie materiały posłużą zarówno jako materac, jak i koc. Aby uzyskać maksymalną odległość od zimnej gleby, pod miękką warstwę można zastosować cienkie elastyczne gałęzie. Im więcej z nich, tym łagodniej będzie spać.

Co najważniejsze, pamiętaj, że takie schronienie to sposób na uratowanie życia w ekstremalnych sytuacjach, łamanie gałęzi i ścinanie krzewów dla zabawy nie jest szlachetną sprawą!

Zadbaj o las, a pewnego dnia ci pomoże!

Wyobraź sobie sytuację, jesteś za swoją grupą na wycieczce narciarskiej, jesteś zagubiony. Nie masz namiotu, a jedynie śpiwór i zapałki. Wieczór, zamieć Musisz coś zrobić, żeby się ogrzać.

Albo celowo poszedłeś do lasu bez zabierania ze sobą namiotu (postanowiłem zaoszczędzić na wadze).

Co chcesz wiedzieć?

1. Jak zbudować schronienie śnieżne (jaskinie śnieżne, igloo)
2. Jak rozłożyć biwak
3. Jak zrobić długi płonący ogień
4. Jak zrobić schronienie z tego, co jest (budka, baldachim itp.)

Tak więc turysta zgubił się, długo błąkał się w poszukiwaniu szlaku i postanowił przenocować.Jak zorganizować nocleg?

Nocne ognisko

1. Wybór miejsca do spania

• Biwak należy chronić przed wiatrem (najmniejszy wiatr zwiększa mróz)
• Nocleg najlepiej zorganizować w gęstym lesie lub w małej zagłębieniu.
• Unikaj polan, skrajów lasów, wzgórz (istnieje silny wiatr)
• Jeśli śnieg jest płytki, wykop miejsce na ognisko do ziemi, jeśli jest głęboki, rozpal ognisko na platformie z wilgotnych kłód lub użyj specjalnych rodzajów ognia (evenki patrz niżej)
• Przygotuj więcej drewna opałowego (aby nie biegać i nie szukać w nocy) lub, jeśli masz siekierę, zatankuj Sushi(suche drzewo na winorośli) grubsze

Jak rozpoznać suche drzewo (suchy ląd)

• pukaj w nie siekierą, drzewo wydaje charakterystyczny dźwięk dzwonienia
• kora takich drzew często łuszczy się na kawałki, widoczne jest drewno
• Zwróć uwagę na górę, ona jest "naga"
• Nie używaj drzew leżących na ziemi (śniegu), ich drewno jest mokre
• Nie używaj sushi bez topu, z reguły takie sushi jest nieodpowiednie

Zbieranie drewna opałowego (jak zasypać suchy ląd)

• Od strony, z której sprowadzisz sushi, zrób cięcie
• Po przeciwnej stronie, około 15 cm nad pierwszym, wykonuje się drugie cięcie lub cięcie

• Gdy drzewo się pochyli, oprzyj się o nie kijem (róg) i zacznij się huśtać
• Drzewo musi spaść

Opcja dla dużej grupy i dla singli (BALAGAN)

Można dobrze spędzić noc w lesie, robiąc coś w rodzaju „budki” odpowiednim miejscem na obóz, śnieg jest grabiony do ziemi. Wokół wyczyszczonego miejsca w półokręgu wylewa się śnieżny wał, przygotowuje się 2 długie tyczki, które wbija się w śnieżny wał; ich wierzchołki są przesunięte w poprzek i związane sznurkiem.

Następnie wzdłuż całego wału przykleja się narty, których końce spoczywają na krzyżu połączonych kijków. Następnie cała konstrukcja jest pokryta kocami i uzyskuje się rodzaj „wigwamu”, otwartego z przodu. Wewnątrz cała podłoga pokryta jest grubą warstwą igieł; jeśli nie ma igieł, to podłoga jest wykonana z żerdzi, które są przyklejone na dnie szybu śnieżnego w pewnej odległości od ziemi. Igły sosnowe lub podłoga są przykryte dwoma kocami - i „budka” jest gotowa. Plecaki są wnoszone do środka i umieszczane w pobliżu nasypu śnieżnego. Przed „budką” na odśnieżonym kawałku ziemi rozpala się długie ognisko tajgi z grubych pni cedru, jodły, żywicznego świerka, martwego drewna itp. w silne mrozy jest bardzo ciepło. „Balagan” o rozmiarach wskazanych na rysunku może pomieścić 8 osób. Spośród nich 6-7 osób. spać, przykryty kocem, 1-2 osoby. są na służbie, dokładając drewno opałowe do ognia. Usiąść na noc w „budce” powinno być stopami do ognia. Ta metoda jest dobra zarówno dla dużych grup, jak i dla jednej osoby.

„Balagan” (a raczej bariera) można wykonać z patyczków i przykryć igłami. Przed barierą hoduje się „nodya” (jeśli w grupie są 2-3 osoby) lub duży ogień typu tajga.

Budując „budki” należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru. Zabronione jest np. ścinanie drewna na ognisko po nawietrznej stronie biwaku, niszcząc w ten sposób osłonę przed wiatrem. Aby dostosować reżim termiczny w „budce” o uproszczonej konstrukcji, jedna ściana boczna powinna być wykonana z koca. Odrzucając koc pod większym lub mniejszym kątem, możesz wykorzystać maksymalną ilość ciepła z ognia.

Podłoga budki powinna być pokryta świerkowymi gałęziami, jeśli świerkowe gałęzie nie są dostępne, wykonać podłogę z bali.Aby nie wbijać nóg w ogień, w pobliżu wejścia umieszcza się wilgotny bal (podpórka jest umieszczona). w odległości 1-1,5 metra od ogniska) i wzmocnione palikami lub kamieniami, aby się nie stoczyły

Łóżko ogniowe (metoda kontrowersyjna)

Przemysłowcy z Dalekiego Wschodu stosują następującą metodę noclegu w tajdze zimą. Wybrawszy miejsce osłonięte od wiatru, zgarniają śnieg do ziemi, oczyszczają niewielki obszar, rozpalają duże ognisko z grubych pni żywicznych lub suchych i ogrzewają ziemię przez 2 godziny (w tym czasie jedzenie jest gotowane, ludzie mają obiad). Następnie prochy są wyrównane, a przemysłowcy, po rozłożeniu skóry, osiadają w tym miejscu na noc, przykryci kocem. Prawie przez całą noc ciepło powoli stygnącej ziemi ogrzewa śpiących ludzi. (Użyłem tej metody, ale tylko jesienią). Pracuje jesienią, nie wiem o zimie

odbłyśnik baldachimu

Pierwsza opcja:

wbij patyki w zaspie i rozgrzej na nich śnieg. Wałek śnieżny zacznie stopniowo topnieć i będzie wyglądał jak przyłbica. Między ogniem a tą prowizoryczną szopą będzie ciepło.

Druga opcja:

Patyk wbija się w śnieg pod kątem 50 lub 60 stopni, na patykach powiesić kawałek polietylenu (płaszcz przeciwdeszczowy, markizę) lub innego materiału. Taki ekran będzie odbijał ciepło z ognia, a człowiekowi będzie ciepło zarówno z przodu, jak i z tyłu

Wadą baldachimu jest to, że w jego pobliżu nie można się w pełni zrelaksować, ale można w budce.

Należy jednak pamiętać, że te sposoby noclegu mają zastosowanie tylko na terenach zalesionych!!!

Jaskinie śnieżne, doły, chaty śnieżne

Na terenie bezdrzewnym, mając śpiwór, można przenocować w dziurze śnieżnej wykopanej w puchu śnieżnym lub w miejscu, gdzie znajduje się głęboka warstwa mniej lub bardziej ubitego śniegu. Otwór wykopu zabezpieczony jest cegłami śnieżnymi, kawałkiem plandeki itp. Taką dziurę śnieżną można wykopać dla 1-2 osób. Dla grupy z dużą ilością uczestników możliwe jest wykopanie, jeśli gęstość śniegu na to pozwala, wnęki przypominającej wilczą jamę, która jest przykryta od góry nartami i kawałkiem plandeki.

W górach z powodzeniem można spędzić noc w jaskinia śnieżna, wykopana - w zaspie z gęstym śniegiem lub w zbocze twardej firny. Sufit w jaskini ma kształt kopuły, wtedy gdy piec jest rozpalony i śnieg topnieje, woda nie kapie z sufitu. Jeśli głębokość zaspy na to pozwala, wskazane jest wydłużenie tunelu wejściowego i dziury w podłodze tego ostatniego, która łączy się z jaskinią. Dzięki takiej konstrukcji wejścia w jaskini gromadzi się ciepłe powietrze, ogrzewane oddechem ludzi.

Bardzo ciepło jest spać w jaskini śnieżnej, mając kuchenkę i śpiwory. Takie jaskinie są często wykorzystywane przez wspinaczy podczas trudnych podejść. Groty śnieżne były z dużym powodzeniem wykorzystywane do noclegów i noclegów podczas wyprawy polarnej Wegenera na Grenlandię.

Ogólne zasady budowy wiat śnieżnych i wyboru miejsca pod budowę

• Nie kopać jaskini śnieżnej w pobliżu stromego zbocza (zaśnieżonego), może spaść lawina
• Nie chowaj się u podstawy luźnych skał, zwisających gzymsów śnieżnych
• Nie możesz rozstawić biwaku w pobliżu suchych i spróchniałych drzew (wiatr może je powalić)
• W schronie przeciwśnieżnym im cieplej tym wyższa temperatura na zewnątrz (przy zerowej schron może „przeciekać”) Zabezpieczyć sufit wewnątrz polietylenem
• Im mniejsza objętość wewnątrz jaskini, tym jest cieplej (problematyczne jest ogrzanie dużej objętości oddechem)
• Lepiej zbudować dziurę śnieżną, legowisko samemu, zdejmując wierzchnią odzież

otwarte schronienie

1. Wykop śnieżny

Takie schronienie wykopane jest ze śniegu na głębokość co najmniej 1,5 metra. Jako łopatę możesz użyć nart, miski, kawałka sklejki.

Bardzo dobre schronienie uzyskuje się w wąwozach i zagłębieniach. W rzeczywistości jest to po prostu szczelina o głębokości półtora lub 2 metrów, pokryta od góry tkaniną lub polietylenem.Dach jest zrobiony z pni i gałęzi lub nart i kijów (jeśli jesteś w strefie bezdrzewnej) . Dach można posypać śniegiem na wierzchu (dodatkowa izolacja termiczna).

W tajdze można zbudować podobną jaskinię w pobliżu pnia puszystego świerka, cedru. Łapy, jeśli są rodzajem dachu. Oczyść miejsce śniegu w pobliżu pnia w kółko.W takiej zaimprowizowanej chacie można nawet rozpalić małe ognisko

2. Śnieżna jama

Ta struktura bardzo przypomina dziurę. Z reguły składa się z tunelu i samego otworu. Minimalna grubość stropu powinna wynosić 20-30 cm, w przeciwnym razie może się zawalić. Jeśli śnieg jest luźny, budowa dołu śnieżnego jest prawie niemożliwa.

Zamknięte schrony

1. Jaskinia Śnieżna

Jaskinia śnieżna wykopuje się na zboczu. Usuń nadmiar odzieży, aby nie zamoczyć, zapnij wszystkie mankiety, guziki, zamki.

Klasyczna jaskinia śnieżna

Algorytm budowy jaskini

1. Najpierw robi się dziurę
2. Przedzieranie się przez wąski tunel
3. Koniec tunelu jest rozszerzany do wymaganego rozmiaru

Nieklasyczna jaskinia śnieżna typu 1

Nieklasyczna jaskinia śnieżna typu 2

2. Legowisko śnieżne

Legowisko śnieżne kopie w pobliżu wiatrochronów i blokad w tajdze, są tam bardzo duże nagromadzenie śniegu. Kopana jest śnieżna nora, podobnie jak jaskinia.

Pojedyncza dziura śnieżna

W razie ekstremalnej konieczności noc można też przeczekać w pojedynczej dziurze o niewielkiej grubości. Trzeba wykopać dziurę w taki sposób, aby ślepa strona była podniesiona.W takim nomie będzie mniej wygodnie niż w zwykłej dziurze, ale cieplej niż na ulicy.Chodzi o to, że osoba, która spędza czas noc w nim powinna znajdować się powyżej poziomu wejścia i znajdować się w poduszce powietrznej, dno wyłożone jest warstwą świerkowych gałęzi lub patyków.

Jeśli masz odmrożone stopy lub zgubiłeś buty, możesz spędzić noc w takiej dziurze ze stopami w środku i przykryć głowę polietylenem lub owinąć w szmatkę.

samotna nora

chata śnieżna

50 cm długości i 50-90 cm długości Te śnieżne „cegły” muszą być wystarczająco mocne, aby utrzymać własny ciężar podczas przenoszenia i kładzenia na krawędzi.

Zaleca się zbudowanie chaty na płaskiej zaspie śnieżnej o głębokości co najmniej 1 m. Za pomocą 2 kijków narciarskich przywiązanych do końców sznurka rysuje się na śniegu okrąg. Średnica koła zależy od liczby mieszkańców przyszłej chaty i jest ustalana w każdym konkretnym przypadku za pomocą prostych obliczeń. Pierwszy klocek układa się na krawędzi, lekko przycinając jego wewnętrzną krawędź nożem tak, aby blok był pochylony do wewnątrz (w przypadku budowy dużej chaty śnieżnej kąt nachylenia powinien być mały, dla małej chaty wymagane jest dość znaczne nachylenie ).

Do pierwszego bloku, blisko siebie, pozostałe bloki układa się wzdłuż linii koła. Po ułożeniu pierwszego poziomu, drugi można rozpocząć na kilka sposobów.

Najprostszy z nich polega na tym, że od górnej krawędzi jednego z bloków pierwszego poziomu wykonuje się cięcie po przekątnej do dolnej krawędzi tego samego. blok lub drugi lub trzeci blok śniegu (rys. budowanie chaty a1)

Pierwszy blok drugiego poziomu jest umieszczany w powstałym wgłębieniu tak, że jego koniec przylega do bloku niższego poziomu. Następnie w pobliżu pierwszego bloku drugiego poziomu układany jest drugi blok tego samego poziomu itp., Kontynuując konstrukcję niejako spiralnie. Bloki każdej kolejnej kondygnacji należy pochylić do wewnątrz pod dużym kątem, czyli uzyskać mniej więcej regularną kopułę. Gdy kopuła jest gotowa, w zaspie przekopuje się tunel prowadzący do chaty i kończący się rodzajem włazu w podłodze tej ostatniej. Przy takiej konstrukcji wejścia ciepłe powietrze gromadzące się w chacie (oddech ludzi, primus) nie pozwala na przedostanie się zimnego powietrza do chaty z włazu tunelowego (rys. konstrukcja chaty-e).

Rysunek „budowa chaty”

Myślę, że budowanie chaty na środkowym pasie to bardzo pracochłonna sprawa.

Jeśli chatę śnieżną budują 4 osoby, to zazwyczaj jeden tnie bloki, drugi niesie je i obsługuje, trzeci buduje chatę od wewnątrz, a czwarty podąża za budowniczym od zewnątrz i wypełnia luki między blokami śnieg.

Po wybudowaniu chaty zaleca się rozcieńczenie pieca w środku, podgrzanie powietrza do + 20-21 ° i po zrobieniu dziury w kopule zamrozić chatę na kilka minut. Po takiej operacji ściany chaty pokryte są od wewnątrz błyszczącą skorupą lodu, w wyniku czego w przypadku przypadkowego kontaktu ze ścianami, na podłogę chaty nie pada śnieg. Otwór w kopule pokryty jest śniegiem (pozostawiając tylko mały otwór do wentylacji).

Williamur Stefanson i jego dwaj towarzysze zbudowali swoją pierwszą chatę w ciągu 3 godzin. Po szkoleniu z budowy chaty śnieżnej dla 3-4 osób. (średnica chaty 3 m, wysokość 2 m) trwała 45 minut.

W śnieżnej chacie możesz spać w śpiworze, nie budząc się z zimna przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Jeśli w „igle” zapali się primus piec lub grubą lampę, wtedy robi się tu całkiem ciepło i można spać okryty tylko kocem. Taka chata jest niezbędna przy rozbijaniu długiego biwaku (zwłaszcza na terenach bezdrzewnych iw górach). Jeśli planowana jest budowa szałasu śnieżnego na każdym biwaku podczas zimowej wyprawy, grupa powinna przećwiczyć jej budowę na długo przed wyjazdem.

Możesz zrobić chatę śnieżną o prostej konstrukcji, ale będzie zimniejsza niż igloo. Śnieżne „cegły” do tej chaty są przygotowywane w taki sam sposób, jak do „igloo”; następnie tworzy się z nich kwadratową konstrukcję, która jest przykryta od góry kawałkiem brezentu lub koców (patrz budowanie szałasu). Możesz także położyć narty na wierzchu i ułożyć na nich śnieżne klocki. Wszystkie pęknięcia między blokami pokryte są śniegiem. W takiej chacie jest cieplej spać niż w namiocie.

Podczas spania na śniegu we wszystkich przypadkach bardzo ważne jest, aby przed pójściem spać dokładnie wysuszyć sprzęt (skarpety, kombinezon narciarski, buty). Na noc należy zdjąć buty i schować je do śpiwora, na stopy założyć ciepłe (futerkowe) śpiwory, które każdy członek grupy powinien mieć na zimowej długiej wycieczce narciarskiej.

Jeśli musisz przenocować bez śpiworów i nie możesz rozpalić ognia z powodu braku paliwa, musisz zbudować chatę śnieżną lub wykopać dziurę śnieżną, jaskinię itp., zdjąć zmarznięte buty, założyć wysusz wełniane skarpety lub skarpety futrzane i włóż stopy do plecaka. Nie możesz spać w tej pozycji.

Do rozstawienia zimowego biwaku warto mieć łopatę do śniegu

Ogniska długiego palenia (zimowe ogniska, ogniska na noclegi)

Wcześniej napisałem artykuł o tym, kogo interesuje.

Rozpalanie ognia wymaga wielkich umiejętności i umiejętności; jest to rodzaj umiejętności, której należy się nauczyć, aby nawet zimą można ją było bez problemu hodować.

Zimą, przed rozpaleniem ognia, zgarniają śnieg na ziemię za pomocą łopaty lub nart, w przeciwnym razie ogień zapadnie się głębiej w śnieg, ostatecznie tworząc głęboką jamę śnieżną. Albo rozpalają ogień na podstawie kłód.

Ognisko w tajdze(Ryż. ogniska-d) składa się z litego lub pociętego na dwie części drewna o długości 2,5-3 m (cedr, świerk żywiczny, posusz itp.). Drewno opałowe kładzie się wzdłuż (długi ogień) lub w złej studni. Ogień daje duży gorący płomień i dużo węgli; służy do gotowania potraw, suszenia ubrań, spania dużej grupy latem i zimą przy ognisku. Ognisko w tajdze to ognisko o długotrwałym działaniu.

„Amerykański kominek”. Ten rodzaj ogniska jest bardzo trwałym ogniskiem. Grube, krótkie kłody z posiekanymi sękami i małymi gałęziami są ułożone w stos, jak pokazano na ( Ryż. Ogniska - e.) Ogień rozpala się poniżej, u podnóża „górki”. Płonąc, dolna kłoda stopniowo rozpada się na węgle, następna kłoda zsuwa się na swoje miejsce itp. „Amerykańskie ognisko” jest używane przez kanadyjskich traperów, gdy spędzają noc przy ognisku latem i zimą. Gotowanie jedzenia na takim ogniu jest niewygodne. Przy takim ognisku nocować mogą tylko 1-2 osoby.

Nodia (rys. pożary- oraz ) - pożar o bardzo długim działaniu (do tego samego typu należy fiński rakotum ogniowy). W przypadku węzła konieczne jest znalezienie odpowiedniego paliwa, w przeciwnym razie bardzo źle się spali. Najlepszym do tego paliwem jest suchy świerk lub sosna, żywiczny świerk, cedr, w regionie Ussuri – wiąz. Jodła, którą niedoświadczony turysta może zmieszać ze świerkiem, nie nadaje się na nodie. Świerk należy pociąć na kłody o długości 2,5 - 3 m, 2. z nich są ułożone jeden na drugim i mocowane kołkami, a trzeci, który służy jako regulator, jest nakładany z boku. Węzeł rozpalamy umieszczając rozpałkę między kłodami regulatora węzła lub ścinamy na całej długości oba kłody koryta, które układając kłody jeden na drugim tworzą pozory tunelu. Tutaj! Kora brzozy, suchy mech, pałeczki zapalające (patrz poniżej) umieszcza się na całej długości rynny i zapala się ogień.

Nodia stopniowo rozpala się i pali równomiernie przez kilka godzin, dając duże ciepło. Jeśli konieczne jest osłabienie ciepła, dziennik regulatora nieco się cofa. Na Nodię nocują łowcy tajgi z Karelii, Półwyspu Kolskiego, Syberii itp. W pobliżu Nodii 2-3 osoby mogą dobrze przenocować, budując barierę odblaskową z gałęzi lub nart oraz markizę, aby spać ludzie są między barierą a Nodją.

Węzeł można złożyć z 3-4 kłód. W takim przypadku należy go rozpalić ogniem zbudowanym u podstawy ściany z bali węzła.

Przetrwanie zimą bez namiotu

Aby nie dać się zamazać komentarzami zamieszczam w temacie recenzję publikacji Norda oraz moje doświadczenie w budowaniu schronień zimowych. Po pierwsze, na schronie z polietylenu: dlaczego nie? Prawda, polietylen powoduje u mnie pewne odrzucenie ze względu na właściwości kamuflażu i jest niewygodny w akwarium. Ale to wszystko jest subiektywne. Dodatkowo stosując np. piankę polietylenową uzyskujemy ochronę przed „teletubisiem” (l/a z kamerami termowizyjnymi).

Teraz o innych rodzajach schronień zimowych. Od razu zrobię rezerwację - wszystkie opcje dla lasu (tajga, strefa górska-tajga). W tundrze wszystko jest trudniejsze. Jeśli nie można rozpalić ognia (ze względu na kamuflaż), a temperatura wynosi do -15 - -20, wystarczy jednostronny baldachim dla grupy lub rów śnieżny dla samotnika.

Śnieg jest grabiony do ziemi, zagęszczony po bokach, na dole - świerkowe gałęzie, dywanik, śpiwór. Na górze - namiot przeciwdeszczowy, brzegi posyp śniegiem, można go też ocieplić od góry śniegiem. Wewnątrz jest świeca. Z jednej strony - ściana śniegu od wiejącego wiatru, kieruj się do wejścia. Czas budowy - 20 min. Ze względów bezpieczeństwa te same okopy, tylko z możliwością oglądania ich sektora, a nie w śpiworze oczywiście.

Jeśli dozwolone są ogniska, jest wiele opcji. W przypadku braku siekiery/piły wykonujemy schronienie na drzewach wygiętych łukiem.

Słupy są ściśle nałożone na podporę (martwe drewno, martwe drewno - wszystko, co da się połamać i zebrać ręcznie), przykryte śniegiem od góry.

Możesz zakryć wejście płaszczem przeciwdeszczowym. Czas budowy w zależności od wielkości - 2-4 godziny.

Na długie pobyty grupy odpowiedni jest „chumik” - schronienie szkieletowe pokryte świerkowymi gałęziami, namioty przeciwdeszczowe z ogniem w środku. Drzewa ułożone w czworokąt, słupy do ramy, gałęzie świerkowe (dużo!) są wymagane. Czas budowy - od 4 godzin.

"Chumik" dla 6-8 osób

W temperaturach poniżej -20 lepiej dać się zdziwić zamkniętym schronom śnieżnym. W innych ryzyko odmrożeń jest wysokie. W ogóle znanych jest wiele schronów śnieżnych, chyba najbardziej znanym jest igloo, czyli chata śnieżna. W warunkach środkowego pasa jest to bardzo trudne ze względu na brak śniegu o odpowiedniej gęstości. Udało nam się albo docisnąć śnieg, a potem wyciąć bloki, albo przeciąć już sprasowany (kilka razy demontowaliśmy 200 metrów tras narciarskich). W konstrukcji są subtelności, na przykład bloki są umieszczone w spirali wznoszącej. Pęknięcia na zewnątrz pokryte są śniegiem.

Ogólnie rzecz biorąc, hemoroidy, a igła należy do schronów blokowych (tzn. Izolacja jest gorsza niż w przypadku zamkniętych). „Ul śnieżny” jest znacznie łatwiejszy do zbudowania.

Jest budowany niezależnie od głębokości i gęstości śniegu. Pojemność - 2-3 osoby. Czas budowy - 2-3 godziny Najpierw układamy garść śniegu na wybrane miejsce, okresowo go zagęszczając, na przykład za pomocą płaszcza przeciwdeszczowego. Wymiary „trojki” - średnica wzdłuż dna wynosi 4 m, wysokość stosu wynosi 1,5 m. Poszerzamy ślepy koniec tunelu, tworząc wewnątrz sklepione pomieszczenie.

Niuanse: kopanie i rozpoczynanie rozbudowy tunelu jest najbardziej nieprzyjemne. Śnieg leje, trzeba go najpierw zgarnąć rękoma spod siebie. Ubranie powinno być zmienne, najlepiej nieprzemakalny top. Grzebał na dywanie. Najbardziej nieprzyjemną rzeczą jest przebicie się przez łuk, nie jest on zamknięty. Dlatego, aby kontrolować całą kopułę, cienkie gałęzie przykleja się na głębokość 20-30 cm (grubość łuku). Jak dostałem się do oddziału od środka - dobrze w tym miejscu. W środku musi być kopuła, inaczej się zawali. Wewnętrzna powierzchnia jest wygładzona, w przeciwnym razie pojawią się krople.

Wewnątrz gałęzie świerkowe, dywaniki, śpiwory. Ogrzewanie świecami. Zdecydowanie otwór wentylacyjny! Jeśli mocno pada śnieg, okresowo czyść wentylację. W dziurach śnieżnych jest dużo węgorzy! Zamknij wejście od wewnątrz za pomocą RD-shkoy. Im zimniej jest na zewnątrz, tym wygodniej jest w środku. Przy temperaturach powyżej -10 nie ma to sensu, rozmraża przez wentylację i w cienkich miejscach.

To samo schronienie można zbudować bez zalegania śniegu, jeśli znajdziesz zaspę śnieżną o odpowiedniej głębokości, na przykład w nadciśnieniowym wąwozie.

Budując schronienie, nie zapomnij: lepiej spędzić 4 godziny na budowaniu i godzinę na odpoczynek w komforcie, niż zrobić coś w godzinę i 4 godziny, aby żałować, że w ogóle się urodziłeś.

Kontynuuję przegląd konstrukcji i użytkowania schronień zimowych. Warunki: pokrywa śnieżna 20 cm, sypki śnieg drobnoziarnisty, temperatura powietrza -8 ze spadkiem w nocy do -12, budowa wiat typu „ul śnieżny” dla trzech osób z okresowym objazdem jednej do pilnowania. Narzędzie - małe łopaty i płaszcze przeciwdeszczowe.

Śnieg wciągany jest za pomocą płaszczy przeciwdeszczowych na wyznaczony płaski teren, aż utworzy się sterta śniegu o wysokości 1,5 mi średnicy 2,5 m.

Po przygotowaniu hałdy, z wiatrem wykopywany jest tunel. Na całej powierzchni kopuły montuje się beacon stick na głębokość 15-20 cm. śnieg pada ze wszystkich stron. Ślepy koniec tunelu przebija się do środka, po czym rozszerza się we wszystkich kierunkach. Ci, którzy zostali na zewnątrz, odgarniają śnieg.

Należy upewnić się, że wnętrze sufitu ma sklepiony kształt, płaski zapadnie się. Po dojściu do końców słupów latarni odśnieżanie w tym rejonie ustaje, sufit zostaje delikatnie wygładzony. Wraz ze wzrostem przestrzeni - ostrożność i dokładność, jeśli skarbiec jest zepsuty - ponownie dziury nie są zamykane.

Przy wejściu śnieg jest usuwany do ziemi, wewnątrz należy podnieść podłogę. W kopule jest mały otwór wentylacyjny. Pod koniec czyszczenia przestrzeni wewnętrznej w ulu rozpala się ogień przez 5 minut, po czym rozmrożone ściany zamarzają, zwiększając wytrzymałość kopuły.

Wewnątrz - świerkowe gałęzie, dywaniki, śpiwory. Wjazd od wewnątrz zamyka droga kołowania. Temperatura wewnątrz wzrasta wraz ze świecami.

Przy temperaturze na zewnątrz -11, temperatura wewnątrz uli wzrosła do +7. Im zimniej na zewnątrz, tym wyższa temperatura wewnątrz można podnieść bez obawy o rozmrożenie dachu.

Czas budowy przez osoby NIEPRZYGOTOWANE - 3 godziny. Czas budowy skraca się przy większej głębokości śniegu i obecności łopat (lawinowych) dla porównania: w tych samych warunkach w dwuwarstwowym namiocie zaśnieżonym - +3, w zamkniętej wiaty - -3. W schronie z ogniem („chumik”) temperatura wzrosła do +12. Temperaturę mierzono na poziomie złoża.

1. BUDOWA DASZKA W LESIE WŁASNYMI RĘKAMI OD ULEPSZONEJ KONSERWACJI.

Z własnego doświadczenia powiem ci, jak prawidłowo zbudować baldachim w lesie własnymi rękami z improwizowanych środków. Artykuł został napisany w celu podsumowania osobistych doświadczeń i będzie przydatny dla właścicieli ziemskich, którzy dopiero planują przenieść się na posiadłość (lub do daczy).

Jak zbudować pierwszy baldachim w lesie.

Aranżację osiedla należy rozpocząć od uważnych obserwacji przyrody – roślin na działce, oceny rzeźby terenu – zrozumienia, gdzie znajdują się zagłębienia i wzniesienia (np. jak długo woda tam zalega na wiosnę i czy warto wszystkich), obserwuj ptaki, które wlatują do gości. Ponadto nadal potrzeba czasu, aby zrozumieć swoją duszą, co i gdzie będzie się znajdować. Dlatego wszystkie pierwsze kroki na budowie zaczynają się od namiotu. Ale bez względu na to, gdzie znajduje się Twoja posiadłość - na południu lub północy Rosji, nie ma znaczenia - dach nad głową ułatwia życie na kempingu. Pod dachem można schować się przed deszczem i powoli gotować jedzenie na ogniu, latem schować się przed słońcem, układać rzeczy i drewno opałowe. Możesz ukryć się przed deszczem w namiocie lub pod baldachimem lasu, ale zadaszenie - prosty baldachim umili życie w terenie. Złożenie prostego baldachimu z desek to proste zadanie, ale na początku nie ma drogi i możliwości doprowadzenia po niej niezbędnych materiałów, więc bierzemy młotek i gwoździe i jedziemy razem budować baldachim!

W osiedlu bez drogi możesz zabrać: siekierę, gwoździe, łopatę, taśmę mierniczą, piłę do metalu i film - od tego zaczniemy.

Pierwszy etap. Wybór miejsca na baldachim. W stosunku do lasu wygodnie jest umieścić baldachim na polanie tak, aby baldachim przylegał do lasu (las będzie po stronie północnej), a do polany oświetlonej od południa. Las ochroni od północy przed wiatrem i zimnem, a polana da słońce pod baldachimem i wygodnie jest wydostać się spod baldachimu do oświetlonego płaskiego miejsca (gdzie można prowadzić własną działalność). A to bardzo ważne – na przedniej stronie czaszy będzie można zawiesić sprzęt turystyczny do suszenia – wszystko szybko wyschnie. Stronę zachodnią można zamknąć przed wiatrem i deszczem, można ją też otworzyć - wieczorem źródło światła (mamy ją otwartą, duże nadstawki ochronią ją przed deszczem). Nasza wschodnia strona pokryta jest lasem (latem, rano powietrze nie nagrzewa się tak szybko, a generalnie bliskość lasu pomaga bardzo przetrwać upały latem). Na otwartej przestrzeni ze wszystkich stron będzie słońce lub wiatr przy złej pogodzie i niekomfortowo. Jeśli istnieje możliwość przytulenia się do drzew, lepiej z niej skorzystać.
Bardzo ważne jest również, aby wybrać suche miejsce. Lepiej zająć miejsce na baldachim na wzniesieniu, aby podczas ulewnych deszczy i wiosną woda nie zbierała się pod schronieniem. Czasami chcesz zrobić baldachim w małym otworze lub specjalnie wkopać się - aby było wygodniej. A wiosną lub gdy pada deszcz, pod baldachimem tworzy się małe bagno - więc lepiej wybrać lekko wzniesione miejsce i na pewno obejść się bez kopania dziury nawet na palenisko (przynajmniej w naszych północnych miejscach, gdzie często zdarzają się ulewne deszcze jest szczególnie prawdziwe).

Druga faza. Materiały z baldachimem. Siekiera, piła do metalu, gwoździe, taśma miernicza, łopata - tutaj wszystko jest jasne. Jeśli można zdobyć drewno, to w budowie pomoże śrubokręt z wkrętami samogwintującymi, ale zbudujemy z improwizowanych materiałów - okrągłego drewna obranego z kory. Ta opcja jest odpowiednia dla obszarów, na których teren jest zalesiony młodym lasem w wieku 10-20 lat - gdzie drzewa rosły bardzo gęsto (a zatem pnie są bardzo równe i wysokie - najlepszy materiał na baldachim). W naszym młodym lesie rośnie olsza szara - niezbyt gęste zarośla pochodzenia nasiennego na tłustych glebach u strzyżyka, pnie są dość proste, 10-12 metrów wysokości, a nawet - zbudowaliśmy z nich baldachim i nazwaliśmy tę olchę dla równość i wysokość jako żart „statek”. Zarośla brzozowe - pnie są bardziej wygięte i jest problem z usunięciem kory (do suszenia). Na dach bierzemy zbrojoną folię o szerokości 4m. Wiosną łatwiej jest znaleźć film o tej szerokości w Moskwie, ale do połowy lata jest już problematyczny, najwyraźniej mieszkańcy lata demontują go na szklarnie, więc należy się pospieszyć z zakupem. Wzmocniona folia o szerokości 4 metrów znacznie zaoszczędzi czas i wysiłek przy zamykaniu dachu czaszy, a także ochroni go bardziej niezawodnie przed wilgocią - (ta szerokość wystarcza na cały czasz i nie będzie potrzeby ubijania dwóch kawałków mniejsza szerokość). Folia zbrojona jest bardziej wytrzymała niż zwykła folia, znosi wszelkie trudy. Na jego stan najbardziej negatywnie wpływa wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aw cieniu pod okapem lasu żywotność wzrasta o rząd wielkości. Zwykła folia szybko rozpada się na drobne kawałki i rozsypuje po całej okolicy (nie wytrzymuje więcej niż jednego sezonu)! Pokrycie dachowe również nie jest najlepszą opcją - jest ciężkie i nieporęczne podczas transportu, gdy się zapada, wtedy są jeszcze większe trudności z utylizacją niż z folią.

Trzeci etap. Planowanie. Domy muszą być dobrze zaplanowane przed rozpoczęciem budowy. Musimy przygotować narzędzia. Najważniejsze jest to, że wymiary baldachimu trzeba zaplanować na papierze w domu. Wysokość powinna być wygodna i odpowiadać wzrostowi członków rodziny (by chodzić prawie na pełną wysokość, a płomienie ognia nie przepalały się przez dach), ale jeśli to możliwe, być niższe, jeśli nie zamierzasz szyć ściany boczne - zadaszenie z niższym zadaszeniem zapewni lepszą ochronę przed deszczem i wiatrem niż wyższy. Zrobiliśmy przednią krawędź poniżej 2,1 metra (aby chodzić i nie dotykać głowy), a tylna krawędź może być nieco niższa - poniżej 1,6 metra (zwłaszcza północna). Pośrodku czaszy musisz również chodzić i nie dotykać głowy. Pomiędzy przednią i tylną krawędzią dachu jest różnica wysokości 0,3 metra zapewniająca dobry odpływ wody i śniegu zimą/wiosną. Szerokość zadaszenia: na szerokość należy wziąć pod uwagę to, co będzie w środku ognia, wzdłuż krawędzi miejsca do siedzenia i między ogniem a ławkami - swobodne przejście. Otrzymaliśmy szerokość około 2,3m. Aby nie zalać dachu deszczem ze wszystkich czterech stron, lepiej zrobić po 0,5 m - to dużo, ale dobra ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Głębokość czaszy - tutaj warto wziąć pod uwagę, że ogień należy rozpalić na środku czaszy lub nieco bliżej przedniej krawędzi. Również w centrum i nieco dalej - stół. Całkowita głębokość czaszy również wynosiła 2,3m.

Czwarty etap. Budowa. Całą konstrukcję, którą wykonamy własnymi rękami, podzieliliśmy na dwa etapy. Najpierw przygotowujemy las - ścinamy potrzebne drzewa, odcinamy długość (i znamy długość - wszystko zaplanowaliśmy z góry - ile potrzeba słupków i jak długo) oraz usuwamy korę, aby wyschnąć słupy. Usunięcie kory z brzozy jest trudne, dlatego trzeba przesiąkać pień z czterech stron (wykonywać podłużne odcinki kory za pomocą siekiery - im więcej, tym lepiej, aby pień wyschł). Wszystkie przygotowane kijki opieramy pionowo o coś w celu dalszego wysuszenia. Jeśli nie usuniesz kory, to drzewo nie wyschnie i chrząszcze je uszkodzą, drzewo zgnije, a dzięcioły zaczną drążyć chrząszcze i w końcu rozbić baldachim na kawałki i dach się zawali (my widziałem taki cud). Tak, a surowe drewno jest bardzo trudne w obróbce.

Kolejnym etapem jest wyschnięcie wszystkich filarów i można złożyć baldachim. Dokładnie mierzymy miejsca na filary, kopiemy doły łopatą o głębokości 50 centymetrów, montujemy pionowe filary, posypujemy ziemią do poprzedniego poziomu. Zwracam uwagę: przygotowując filary, nie zapomnij dodać głębokości na jaką wkopujesz filary do wysokości baldachimu! Posypując ziemią, bardzo ostrożnie ubijamy każdą warstwę. Następnie przybijamy gwoździami poziome belki i już kładziemy na tych belkach poszycie dachu. Słupy, które trafiają na dach, muszą być bardzo dokładnie zbadane pod kątem obecności sęków - wszystko jest bardzo dokładnie oczyszczone do równego, gładkiego stanu, aby folia nie przylegała do nich i nie rozdzierała się. Słupy kładziemy w małym odstępie kilku centymetrów. Jeśli masz siłę i umiejętność przygotowania wielu okrągłych kijów, możesz je nawet umieścić blisko. Im gęściej leżą, tym gładszy będzie leżał film, tym dłużej będzie trwał. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby między kijkami nie było szczelin, a folia była mocno naciągnięta, aby nie zwisała, a na dachu nie tworzyły się kałuże. Następnie kładziemy naszą wzmocnioną folię na słupach, mocujemy ją małymi goździkami na obwodzie - od końców do słupków (aby wiatr jej nie zerwał, lepiej jest dokładnie przymocować na całym obwodzie). I ostatnia - wykonujemy wysięgniki, ławki, stół i ognisko.

Zbudowany baldachim! Własnymi rękami i za pomocą improwizowanych środków!

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy.
1. Jeśli zaplanujesz wszystko z wyprzedzeniem na papierze, to w lesie z komarami praca pójdzie szybko, gdy będziesz wiedział, ile słupów i jak długo potrzebujesz.
2. Bardzo trudno i ponuro zarzucać drzewom siekierą, ale wysuszone drzewo wytrzyma długo - chrząszcze i dzięcioły go nie zjedzą, zgnilizna go nie uszkodzi, a zimą nie spadnie pod ciężarem waga śniegu. Pamiętaj - drzewa trzeba ściąć (usunąć korę) zaraz po ich ścięciu - później będzie to znacznie trudniejsze i dłuższe.
3. Zanim zaczniesz budować - pomyśl dziesięć razy, w przeciwnym razie przestawienie czaszy w inne miejsce będzie problematyczne. Budowanie baldachimu własnymi rękami z improwizowanych środków jest prawdziwe, ale wtedy nierealistyczne jest przenoszenie go w inne miejsce, jeśli nagle pomyliłeś się z lokalizacją baldachimu!
4. Przestudiuj doświadczenie budowania szop, przebieralni, domów od swoich miłych i doświadczonych sąsiadów - ich doświadczenie na żywo ci pomoże.
5. Po zbudowaniu baldachimu nie boisz się deszczu, możesz zacząć oczyszczać wejścia na teren, a następnie budować przebieralnię!

Ze zdjęć: Pierwsze zdjęcie przedstawia baldachim. Aby było pięknie - nie usunęli kory z brzozy, w wyniku czego podpory zgniły, a baldachim spadł pod śnieg - nie jest to konieczne. Na drugim zdjęciu postanowiliśmy zrobić wnękę na palenisko i piękno - w końcu wszystko zamieniło się w bagno, więc tego też nie musisz robić. Na trzecim zdjęciu - co pozostanie z drzewa, jeśli nie jest wysuszone - chrząszcze je zjadły, a dzięcioły rozbiły je na zrębki - i tego też nie musisz robić. Na czwartym tle - filary są starannie wysuszone i gotowe do budowy baldachimu.

2.Chata z improwizowanych materiałów.

Złą rzeczą w instrukcjach budowy ziemianek i większości schronów leśnych jest to, że potrzebne są dodatkowe materiały. Na przykład plandeka. Łopaty lub złom. Ogólnie rzecz biorąc, musisz się wcześniej przygotować. A prawdziwe przetrwanie jest wtedy, gdy kończysz w lesie praktycznie z niczym. Otóż ​​w życiu bywają takie sytuacje (wsadzili go do bagażnika, przywieźli Bóg wie gdzie i wyładowali, tak, dzięki, przynajmniej nie zastrzelili). A co zrobić, gdy stoisz w środku lasu, bez kompasu, zapalniczki, siekiery?

Przede wszystkim nie marnuj energii na długą wędrówkę w niezrozumiałym kierunku. Rozejrzyj się za możliwymi schronieniami zapewnionymi przez samą naturę. Jeśli znajdziesz w pobliżu rów, ziemiankę lub jaskinię, tym lepiej dla ciebie. Jeśli go nie znajdziesz, poszukaj bezpiecznego miejsca i zacznij budować chatę z improwizowanych materiałów. Czas w lesie szybko mija pod względem światła. Tam robi się ciemno szybciej niż na otwartej przestrzeni. A w nocy poza tym jest też zimno, nie możesz spać na ziemi, zamarzniesz całkowicie, od razu zachorujesz.

Dlatego przed zmrokiem zacznij szukać miejsca bez mrowisk i śladów dzikich zwierząt. Gładkie: wszelkie nieprawidłowości będą odczuwalne, normalny odpoczynek nie zadziała. Zwróć uwagę na drzewa wokół polany - aby nie było zgniłych i posiekanych, pochylających się tuż nad twoją głową. Wskazane jest znalezienie źródła bieżącej wody i drewna opałowego (drewno, zarośla) w pobliżu miejsca przyszłego obozu.

Wędrując w poszukiwaniu tego wszystkiego, uważaj, gdzie można połamać świerkowe gałęzie (zwłaszcza w zimnych porach roku) lub po prostu gałęzie pokryte wieloma liśćmi. Z nich możesz zbudować wytrzymałą chatę szczytową. Jego budowa zajmie kilka godzin, ale kto wie, ile dni będzie Ci potrzebne to schron? Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej. Taka chata będzie doskonałą ochroną przed deszczem i wiatrem.

Najpierw przygotuj kilka silnych rogalików - staną się one podstawą chatki. Wbij je w ziemię o jedną trzecią, powinny się utrzymać w każdych okolicznościach. Ułóż ten sam mocny kij poziomo na wierzchu, a już na nim - w rzędzie i pod kątem - cieńsze okonie; staną się krokwiami. Już na krokwiach należy ułożyć świerkowe gałęzie i gałęzie z liśćmi. Ta górna warstwa powinna całkowicie zachodzić na dolną - dodatkowo każda następna gałąź górnej połowy warstwy zakrywa poprzednią. W ten sam sposób pokryta jest tylna ściana chaty szczytowej. Wypełnij luki w dachu chaty szczytowej mchem i kępami suchej trawy. Zimą całą tę konstrukcję można ocieplić warstwami śniegu ułożonymi na niej - jednak zalecamy od razu zbudować igloo w zimnych porach roku

Podstawowe zasady budowy schronu śnieżnego
Organizując zimowy, awaryjny biwak ofiary zapominają lub nie wiedzą, że mogą uciec przed głównymi wrogami – męczącym zimnem i przeszywającym wiatrem za pomocą śniegu. Tradycyjne metody budowy schronień w trudnych warunkach zimowych po prostu nie są odpowiednie, ponieważ nie zapewniają najważniejszego - wiatroszczelności i zatrzymywania ciepła. Z drugiej strony śnieg jest dostępnym, plastycznym materiałem, który można łatwo przetwarzać. Nie buduj schronień u podnóża zaśnieżonych stoków, w miejscach możliwych obwałowań, pod spróchniałymi i pochylonymi drzewami.

Za pomocą zwykłej świecy stearynowej, w temperaturze otoczenia 30-40 ° C w schronie ze śniegu, temperatura wzrasta do 0 °. Nie buduj schronień pochopnie, lepiej zrobić to sam niż kilkakrotnie odbudowywać, tracąc dodatkową energię witalną. Jeśli zbudowana przez Ciebie schron śnieżny nie jest wystarczająco wytrzymała, możesz ją wzmocnić w następujący sposób: rozpal w środku małe ognisko lub kilka świec, ciepłe powietrze stopi ściany, a one „chwycą” cienką skorupę lodu, która dobrze wzmocnić schronienie. W takim przypadku w schronie mogą powstawać szczeliny, które należy pokryć śniegiem z obu stron. Jeśli nie można zwiększyć siły schronu, powinieneś zacząć budować od nowa.

W schronie śnieżnym im wygodniej, tym silniejszy mróz na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że wraz z narastaniem szronu powietrze wewnątrz staje się bardziej suche, ciepło z ognia jest kompensowane przez zimno na zewnątrz, granica topnienia śniegu ustawiona jest jak wewnątrz ścian, co tylko dodaje siły. I odwrotnie, wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej temperatura wewnętrzna zbliża się do zera, granica topnienia zbliża się do wewnętrznej powierzchni ścian, w wyniku czego zaczyna kapać z sufitu, a na podłodze tworzą się kałuże. Usuń nadmiar ciepłej odzieży, aby była zawsze sucha.

Schronisko śnieżne buduje jedna osoba, reszta odgarnia śnieg, łamie świerkowe gałęzie, ponieważ jednemu członkowi grupy łatwiej jest wyschnąć niż całej grupie.Główna zasada, której należy przestrzegać przy budowie wiaty jest to, że im większa przestrzeń wewnętrzna, tym mniej ciepła, ale o wiele łatwiej ją ogrzać. Co więcej, jeśli są śpiwory i ciepłe ubrania, schronienie można powiększyć.
Schrony śniegowe typu otwartego

rodzaj schronienia rów śnieżny nadaje się do bezdrzewnego obszaru górskiego. Budowa rowu śnieżnego zajmuje trochę czasu i pomoże Ci zaoszczędzić podczas burzy, która Cię zaskoczyła.Rów śnieżny wykopany jest w śniegu na głębokość co najmniej 1,5 metra, przy użyciu nart, łopat, kawałków sklejki, miski , melonik itp. W przypadku braku przydatnych przedmiotów, dół jest wydrążony stopami. Sufit jest zbudowany z kijów, nart, które muszą być pokryte tkaniną, polietylenem i dociśnięte po obwodzie kamieniami, kawałkami lodu, kłodami lub blokami śniegu. Na koniec kładzie się na wierzch warstwę śniegu o grubości 15-20 cm Jako drzwi wejściowe można pozostawić koniec rzeczy swobodnie zwisający z dachu lub każdorazowo wczołgując się do wykopu podnieść materię.

rów śnieżny

W tajdze można wykopać wokół drzewa rów śnieżny na odpowiednią głębokość. Rolę dachu będą pełnić dolne gałęzie, sięgające śniegu. Na wierzchu ukryta jest warstwa świerkowych gałęzi i posypana śniegiem, co dla kilku osób okaże się rodzajem szyszki.

Wykop wokół drzewa

Schronienie w śniegu jest zbudowany na płaskiej powierzchni o głębokości śniegu co najmniej 2 m. Tunel przebija się przez śnieg na odpowiednią głębokość, gdzie rozszerza się dalej w bok, a wysokość sufitu powinna wynosić co najmniej 15-20 cm. wąski tunel. W suchym luźnym śniegu takie schronienie jest prawie niemożliwe do zbudowania. Ale ze wszystkich otwartych schronów śnieżnych, dół śnieżny jest najcieplejszy.

Schronienie w śniegu

Chata śnieżna schronu powstaje, gdy nie można zbudować głębokiego śniegu. Aby to zrobić, musisz wykopać dziurę w śniegu na ziemię. Z cegieł śnieżnych przykrywają schronienie po obwodzie do takiej wysokości, że siedząc w środku nie dotykają głową sufitu. Od góry schron przykryty jest markizą, tkaniną, polietylenem i przybijany tymi samymi cegłami śnieżnymi, kamieniami, kłodami. Jeśli śnieg jest lepki, możesz zwinąć kulki odpowiedniej wielkości i ułożyć je na obwodzie zamiast śnieżnych cegieł, wypełniając dziury śniegiem. Możesz także zbudować okrągłą lub trójkątną chatę. Schronienia, takie jak chata śnieżna, są lepiej wystawione na wiatr i mogą wytrzymać nawet uran.

chata śnieżna

śnieżny kumpel jest budowany, gdy grubość pokrywy śnieżnej nie przekracza 2-3 cm Najpierw zbudowana jest rama z kijków lub nart, mocno wiążąc je u góry. Następnie rama jest pokryta cienkimi płytami śnieżnymi, jak na rysunku, zakrywając pęknięcia śniegiem. Schronisko typu namiot śnieżny może pomieścić nie więcej niż 2-3 osoby.

śnieżny kumpel

Wszystkie schrony typu otwartego mają kilka wad - nie trzymają dobrze ciała i brak swobodnej wentylacji, co prowadzi do gromadzenia się tlenku węgla, dlatego jeśli trzeba rozpalić wewnątrz schronu ogień, czy piece, świece, powinieneś stale monitorować swoje samopoczucie - ból głowy, kołatanie serca i hałas w uszach - wskaźnik, że w schronie nagromadziła się niebezpieczna ilość tlenku węgla.
Schroniska typu zamkniętego.

Schronisko w jaskini śnieżnej, zbudowany według klasycznego schematu, jest budowany w ciągu 1-2 godzin przy minimalnym doświadczeniu, ale będzie się nagrzewał nie gorzej niż jakakolwiek konstrukcja blokowa.Takie jaskinie kopią na ośnieżonych stokach o głębokości śniegu co najmniej 1,5 mi niskim ryzyku lawiny. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że pod śniegiem nie ma wód gruntowych, kamieni, lodu. Następnie zdejmij zewnętrzną ciepłą odzież, jeśli pozwala na to temperatura otoczenia, aby nie zamoczyć. Podczas pracy w zaspie, jeśli to możliwe, umieść pod sobą polietylen, świerkowe gałęzie, gałęzie, aby zmniejszyć obszar kontaktu odzieży ze śniegiem.
Samą budowę zacznij od małego tunelu o średnicy nie większej niż 60 cm, który improwizowanymi środkami rozszerza się w górę o 70-90°, podczas gdy pozostali członkowie grupy (jeśli są) odgarniają śnieg z zewnątrz, który jest zrzucany z tunelu. gdy wejdziesz głębiej, będziesz musiał całkowicie wspiąć się do schronu, jednocześnie pocieszając się tym, że z każdą minutą twoja praca zbliża się do końca. W ścianach można wyciąć nisze na plecaki i sprzęt. Jeśli potrzebna jest duża jaskinia, należy pozostawić 1-2 kolumny o średnicy 40-70 cm, w zależności od jakości śniegu, aby sufit się nie zawalił. Główną zaletą jaskini, zbudowanej według klasycznego schematu, jest to, że wejście jest znacznie niższe niż podłoga. Pozwala to na ucieczkę zimnego powietrza i zatrzymanie ciepłego powietrza.

Jaskinia śnieżna, zbudowana według schematu nieklasycznego, zbudowana jest z tą różnicą, że tunel wejściowy znajduje się na tym samym poziomie co podłoga. Wejście należy zamknąć blokami śnieżnymi, plecakami i przykryć płótnem. Łóżko powinno znajdować się z pewną wysokością nad podłogą, na przykład we wnęce w ścianie. jeśli ma powstać pożar, należy wykonać otwór dymowy w suficie.

jaskinia śnieżna

śnieżna dziura Jest budowany w wyjątkowych przypadkach, gdy z tego czy innego powodu nie jest możliwe zbudowanie innego rodzaju schronów. w dziurze nie jest tak ciepło i wygodnie jak w jaskini, ale cieplej niż w otwartych schronach, bo. nie zwiane przez wiatr. Średnica otworu śnieżnego przeznaczonego dla jednej osoby musi wynosić co najmniej 50 cm. Umożliwi to osobie przebywanie całkowicie w poduszce powietrznej. Dno wyłożone jest yapnikiem, gałęziami. Podczas zamieci należy zwrócić uwagę na to, że jeśli dziura zostanie wykopana głęboko w zaspie, a nie równolegle, to wejście może być mocno przykryte i nie zawsze da się wybić taką dziurę.

śnieżna dziura
Schrony blokowe

Schrony blokowe budowane są zwykle na terenach bezdrzewnych, gdzie na skutek wiatrów i mrozów tworzy się silna skorupa śnieżna. Taka skorupa lekko się uciska, jeśli na niej staniesz.Najsłynniejszym schronem blokowym jest igloo Eskimo. igloo pozwala osobie chronić się przed każdą złą pogodą. Eskimosi budują igloo od wielu lat. Wiadomo, że jeden Eskimos może zbudować igloo dla 4-5 osób w niecałą godzinę, dla początkującego czas ten wzrasta kilkukrotnie. Musisz zacząć od wycinania bloków śniegu. Do tych celów odpowiedni jest długi nóż, łopata lub piła. Bloki śnieżne wycina się w dole o wymiarach 1x1 m i głębokości 50-60 cm.

Pierwsze klocki idą do położenia fundamentu i mają wymiary około 100x50x30 cm.Wyznaczono średnicę igły, na podstawie obliczeń dla jednej osoby, co najmniej 2,4 m, dla dwóch - 2,7 m, dla trzech - 3 m. pierwszy rząd bloczków jest cięty ukośnie na całej długości do najniższej krawędzi, a więc samego początku spirali, po czym układane są kolejne rzędy, przy czym pierwsze rzędy układane są ze spadkiem wewnętrznym 25-30 °, a ostatni w 40-45 °. W ten sposób bloki są ułożone w stos ze stałym nachyleniem i zamykają się u góry, tworząc kopułę. Otwór kopuły jest zamknięty kilkoma blokami ułożonymi na ostatnim rzędzie.

Głównym sekretem budowy igloo Eskimo jest to, że klocki w tym samym rzędzie nie powinny dotykać dolnych rogów, dzięki czemu klocki nie opadają do wewnątrz i uzyskuje się wysoką niezawodność konstrukcji. Połączenia pionowe sąsiednich rzędów nie mogą się pokrywać. W przeciwnym razie powstanie duże pęknięcie, przecinające schronienie do podłogi. Bloki śniegowe najlepiej układać mocną stroną do wewnątrz. Duże szczeliny pokryte są kawałkami śniegu, małe są umazane śniegiem. Tunel wejściowy urywa się pod zabudowanym iglo po stronie zawietrznej, która powinna znajdować się poniżej podłogi samego schronu. Dozwolone jest to na poziomie podłogi, następnie należy je zamknąć blokiem śnieżnym. Do ogrzewania wystarczy świeca lub mały ogień, który stopi ściany i pęknięcia schronu i uczyni go bardziej wytrzymałym.Jednocześnie w suficie wykonuje się otwór kominowy.

Istnieje również uproszczona metoda konstrukcji, gdy igloo jest zbudowane w układzie niespiralnym. Pierwszy rząd nie jest przycięty, ostatni blok w rzędzie wykonany jest z niestandardowych rozmiarów o wysokości 30-40 cm większej niż pozostałe. Pierwszy klocek drugiego rzędu jest przyklejony do tego klocka, następny do niego i tak dalej, przy czym ostatni klocek pęka i zapobiega zapadnięciu się go do wewnątrz. Bloki są ułożone w stos z takim samym nachyleniem jak we wzorze spiralnym, a każdy rząd jest lekko przesunięty do wewnątrz.

Jeśli z jakiegoś powodu nie można wyciąć wystarczającej liczby bloków śniegu, możesz zbudować igła nad otworem. Aby to zrobić, wykopują otwór o średnicy 1-1,5 mi głębokości co najmniej 1,5 m. A wzdłuż obwodu budowana jest kopuła z bloków śnieżnych w dowolny sposób opisany powyżej. Aby schron nie był tak szczelny, ściany wykopu można poszerzyć w formie ściętego stożka - dolna część rozszerza się bardziej, część pod blokami jest mniejsza.Aby uzyskać maksymalną sztywność, należy ustawić kąt ścian wykopu , jak gdyby, kontynuować pod kątem nachylenia bloków śnieżnych.