Водный мир, окруженный пустыней, и река окаванго, пересекающая его. Окаванго - река, уходящая в никуда Компания рек на карте

Река Рекой называется водоток значительных размеров, текущий в естественном русле и собирающий воды поверхностного и подземного стока своего водосборного бассейна. Река начинается с истока и далее делится на три участка: верховье, среднее течение и низовье,

5 фактов о дельте реки Окаванго

1. Река Окаванго миллионы лет назад впадала в крупное озеро на Юге Африке - Макхадикхади (Makgadikgadi Lake). Затем, в результате тектонической активности земной коры, естественное русло реки было перекрыто, что привело к изменению направления течения в сторону пустыни Калахари. Таким образом было сформировано уникальное природное образование - река, впадающая в пустыню.
2. Большая чать территории Ботсваны расположена в так называемой низменности Калахари, которая является самой обширной полупустыней Африки, а дельта реки Окаванго - самым большим оазисом.
3. Вторая по численности миграция животных (после великой миграции в Кении) происходит в Ботсване. Более 30 тыс. зебр ежегодно мигрируют через территорию дельты Окаванго в период с декабря по март.
4. Период с декабря по март (так называемый "зеленый сезон") является временем выведения потомства не только млекопитающих обитателей этого района, но также птиц, прилетающих сюда на зимовку из Европы, в том числе из России.
5. Проезд наземным транспортом возможен только на небольшой участок заповедника Мореми из «столицы Дельты Окаванго» г. Маун. В остальных случаях вариант один - только легкими самолетами.

Перелёт из Шинде в Мореми занимает 25 минут.

1 Весь полёт проходит над территорией дельты Окаванго, поэтому можно сложить представление по поводу ландшафтов.
В основном это поросшие папирусом плавни, изрезанные рукавами и каналами дельты.

2 Иногда попадаются достаточно большие куски суши...

3 Либо совсем маленькие островки на одно дерево. Как правило, в основе таких небольших островков лежат термитники.

4 Более крупные острова образуются путём намыва донного грунта в результате перекрытия канала или рукава дельты.

5

6 Вода в дельте относительно чистая и прозрачная. В ясный солнечный день с лодки прекрасно видна вся подводная жизнь.

7 Заросли папируса и осоки испещрены «тропинками», которые протаптывают слоны и другие крупные животные. В последствии такие тропинки имеют все шансы стать очередным каналом дельты.

8

9 Некоторые каналы со временем расширяются и укрепляются, превращаясь в полноценные реки.

10

11 Часто встречаются финиковые пальмы, которые доминируют по внешнему контуру островов.

12

13

14

15 Под некоторыми деревьями даже с воздуха можно увидеть животных.

16 Очень много мёртвых деревьев.

17 Заходим на посадку...

18 Въезд в заповедник находится рядом с взлётно-посадочной полосой. Здесь вас обязательно запишут в гроссбух, включая ваше гражданство и вероисповедание для статистики.
Кстати, как я уже писал выше, Мореми - единственное место в дельте Окаванго, до которого можно доехать по земле из Мауна. Поэтому здесь можно встретить селф-драйверов. Приехав сюда на собственной или взятой на прокат машине (полный привод обязателен), можно остановиться в одном из кэмпов или на территории оборудовпнного кэмпсайта, разбив собственную палатку.

19 Сразу после въезда в заповедник, как обычно, трансфер превращается в сафари.

20 Дорога от ВПП до кэмпа Okuti занимает от силы 15 минут, Пока в основном попадаются птицы пчелоеды. Сразу бросается в глаза непуганность местной фауны, подпускают достаточно близко.

21

22 Okuti Camp - один из трёх кэмпов на территории общедоступной части заповедника Мореми. Okuti принадлежит компании Ker & Downey, два других: Camp Moremi и Camp Xakanaka (читается как Каканака) - компании Desert & Delta.
Несмотря на то, что Okuti - не лодж, а кэмп, глядя на номера, их с большой натяжкой можно назвать палатками. Ну, разве что из-за брезента, выполняющего функцию внешнего покрытия.

23 Внутри номера также не выглядят «палаточными». Вполне себе хороший номер пятизвездочной гостиницы с балконом-верандой, всеми удобствами, включая два душа: один в номере и второй под открытым небом.
Такое вот luxury in the middle of nowhere.

Хотелось бы немного акцентировать внимание на общих правилах, присущих для всех кэмпов в дельте Окаванго, независимо от уровня роскошности.
1. Никакой мобильной связи. Забудьте о мобильных операторах, роумингах и прочих тарифных планах. Для экстренных случаев у администрации любого кэмпа есть спутниковая телефонная связь
2. Никокого wi-fi. Ни в номерах, ни на общей территории кэмпа. В лучшем случае в общей зоне кэмпа будет стоять один ноутбук, подключённый к спутниковому интернету. Скорость такого интернета заставить вас вспомнить добрым словом всеми забытый dial-up.
3. Не надейтесь, телевизоров в номерах тоже нет. Лучшая вечерняя телепрограмма в Африке - это звёздное небо под стаканчик шери и пение цикад. Если повезёт, можно попасть на полную луну или млечный путь, на подтанцовке светлячки.
3. Проживание во всех кэмпах по системе Fully Inclusive - включено всё: питание, напитки (за исключением премиум брэндов), сафари, прачечная и т.п.
4. Во всех номерах обязательно присутствуют
- спрей от комаров для помещения
- спрей от комаров для кожи
- фонарик
- horn - механическое приспособление, издающее громкий звук. Используется в случае угрозы вашей безопасности. После того, как вы стали инициатором громкого звука, рекомендуется включить свет/светить фонариком в окна.
5. Последний подпункт пункта 4 намекает на то, что случаи бывают разные. В случае, если вы услышали громкий протяжный звук, но вам ничего не угрожает, то воздержитесь от любой иллюминации в своем номере. Это поможет администрации кэмпа по светящимся окнам определить, кому из гостей требуется валидол помощь.
6. Само собой разумеющееся, в тёмное время суток передвижения по кэмпу без сопровождения рейнджеров категорически не рекомендуются.

Подобный инструктаж по безопасности происходит каждый раз при заселении.

24 Прослушал инструкции, разложил вещи, решил прогуляться... Рядом со входом в номер сидел такой вот мартыш, делая вид что он ждёт трамвай ему до меня нет никокого дела.

Рано или поздно организационные вопросы заканчиваются, формальности соблюдены и пора переходить к делу, то есть, к сафари, тем более на входе в кэмп ехидно пасётся пара бушбоков.

25

26 Заповедник Мореми известен высокой вероятностью встретить во время сафари представителей кошачьих: львов, леопардов, гепардов. С этим настроением мы и выехали.
Как я уже писал, декабрь - период выведения потомства у парнокопытных. Вот такие антилопьи нежности встречаются на каждом шагу

27 Малыши учатся ухаживать за собой сами...

28 Животные абсолютно непуганные и не против портретной съёмки.

29 Каждой зебре, даже недавно родившейся, полагается по буйволинному скворцу:)

30 Антилопа тсетсебе - родственник восточно-африканских топи

31 Лесной кингфешер (woodland kingfisher)

32 Красноклювая птица-носорог (redbilled hornbill)

33 В какой-то момент сидящая в джипе фотобратия практически одновременно пришла к мнению, что птицы в Мореми настолько расслаблены, что не хватает динамики. Рейнджер предложил включить двигатель, резкий звук испугает пернатого и он улетит.
На раз-два-три получилось:)

34 Ну и какое же Окаванго без антилоп личи!

35 Пейзажи Мореми такие же увлекательные, как и животный мир. В Мореми представлены все виды ландшафтов, присущих дельте Окаванго. Это и саванна.

36

37 И заливные луга

38 И лесистая местность

39

40 Сизоворонки в дельте выполняют функцию воробьёв, по крайней мере с точки зрения численности.

41 Самец антелопы личи. Иногда они очень живописно прыгают, а иногда вот так бегают на полусогнутых, вытянув вперёд шею.

42 По традиции вечернее сафари заканчивается сандаунером.

43 На обратном пути в кэмп попадается ещё одна трогательная сценка с участием импал прямо рядом с дорогой.

44 Утро. Уже привычное пробуждение от традиционного «Knock, knock. Your coffee is ready» и кофепития в компании радужного скворца.

45 Утреннее сафари начинается со встечи с самцом антилопы куду, переходящим дорогу прямо перед джипом.

46 Очередной пчелоед, ласточкохвостый (swallowtailed bee-eater).

47

48 Меднохвостая кукушка (copperytailed coucal)

49 Водяные козлы (waterbok).

50 Земляная птица-носорог.

51 Задержались у одинокой жирафихи в сопровождении буйволовых скворцов (oxpeckers)

Своенравна река Окаванго. Казалось бы, начинаясь всего лишь в трехстах километрах от Атлантического океана, туда бы она и должна устремить свои воды. Ан нет, отвернулась от него Окаванго, словно влечет ее к себе другой океан, Индийский, — там, в тысячах километров на юго-востоке. Но не может река достичь его: жадные пески Калахари иссушают ее всю, без остатка. Однако перед тем как принести себя в жертву огнедышащей пустыне Окаванго широко разливается, образуя самую большую внутриконтинентальную дельту в мире.

Немного географии

На двадцать тысяч квадратных километров раскинулась дельта Окаванго, давшая приют рыбам, пернатым и хищникам и — в последнюю очередь — человеку. Трудно человеку пробираться через густые заросли папируса, покрывающие зыбкие топи. Девственными остаются просторы дельты — ее многочисленные острова и островки. Многие из них обязаны своим существованием трудолюбивым термитам: это они в сухое время строят высокие термитники и разрыхляют почву, в которую потом пускают корни растения.

Лицо дельты постоянно меняется — с каждым годом и сезоном. И причина тому — сама река и ее исконные обитатели. Термиты строят острова, а бегемоты прокладывают протоки к островам — местам новых пастбищ. По этим протокам, через тростники, пробираются редкие посетители тех глухих мест. Единственным средством передвижения служат туземные пироги, выдолбленные из стволов деревьев, — «мокоро». Благодаря узкому, вытянутому корпусу они могут двигаться среди зарослей папируса, правда, если заросли не слишком густы.

Удивительна та легкость, с какой иные виды растительного и животного мира приноровились к жизни в дельте (чему я был свидетелем) и в засушливых, почти безводных условиях центральной Калахари.

Когда говорят о Калахари, обычно напрашивается словосочетание: «мертвая пустыня». Пустыня — да, но мертвая — нет. Там есть вода и, соответственно, жизнь. Все верно: вода скрыта под самым мощным в мире песчаным покровом, протянувшимся на расстояние, равное пространству между Уралом и Польшей. К каким только уловкам ни прибегают растения, чтобы добраться до драгоценной влаги и не дать ей уйти еще глубже. Густо переплетенная корневая система трав задерживает дождевую воду. Корни некоторых акаций уходят на глубину до 30 метров. Крупные корнеплоды умудряются накапливать в себе до 10 литров воды. Эти клубни скрыты не очень глубоко, и, к примеру, антилопы спрингбоки, вырывая их из-под земли и поедая, великолепно утоляют жажду, даже вдали от водоемов. Точно так же и хищники: они получают воду из организма своих жертв.

Другой источник животворной в здешних краях влаги — дождь. Но он не часто одаривает пустыню.
Для Калахари типичны два сезона — сухое и дождливое время, хотя в обычном смысле сезонами их не назовешь. Сухой период длится с мая по октябрь; дождливый — с ноября по апрель. Впрочем, слово «дождливый» вполне можно взять в кавычки, так как дожди в это время почти не идут. И если засуха продолжается несколько лет подряд, то бедствуют и животные, и люди. Но стоит живительной влаге хлынуть с небес — значительная часть Калахари преображается. На огромных пространствах появляются травы, высохшие озера наполняются водой, привлекая разноголосые птичьи стаи; животные разбредаются на многие тысячи квадратных километров. Недаром в Ботсване и для денежной единицы, и для приветствия употребляется то же самое слово: «пула», что означает «дождь».

Однако то, что происходит в дельте, отчасти не зависит от местных атмосферных условий. Окаванго берет начало в Анголе и сотни километров течет по гористой местности. В горах Анголы, в обычный для тех субэкваториальных широт период муссонов, скапливается много влаги, и Окаванго исправно доносит ее до самой дельты — через полторы тысячи километров.

Благодаря равнинному характеру местности и ширине дельты река течет неторопливо — со скоростью до одного километра в день, так что разливается она тоже медленно. И новой воде нужно почти пять месяцев, чтобы покрыть расстояние от верховья дельты до ее низовья, где она постепенно уходит в песок. Уходит — но не совсем. Окаванго, как бы не желая сдаваться, собирается с последними силами — и крохотным ручьем течет дальше через Калахари, правда, уже под другим названием — Ботлетле. Таким образом, дождевая вода, питающая Окаванго в горах Анголы, достигает низовьев дельты примерно за полгода — как раз в разгар сухого сезона в Ботсване. А вода в дельте кристально чистая: она медленно протекает через папирусные и тростниковые заросли — своего рода «фильтры», и поэтому пригодна для питья.

Маунг

Почти в самом сердце дельты расположен городок Маунг. Когда-то на его месте ютилась небольшая деревушка, и это не могло не сказаться на пестром внешнем облике города. Рядом с высоким современным зданием телекоммуникационного центра здесь гнездятся характерные африканские хижинки, так называемые «рондавели». Мощные дизельные установки громыхают на набережной, куда, по рассказам, иногда выбираются крокодилы, пожирающие нерадивых зевак — по несколько человек в год. На улицах среди прохожих, одетых в обычные летние одежды, частенько можно увидеть хереро в широченных юбках, которые скорее пригодны для бальных танцев, нежели для хождения по пескам Маунга. Эту странную моду племя хереро когда-то переняло у немецких миссионеров и теперь необычайно гордятся своим платьем.

Но в чем жители городка едины, так это в своем радушии. Здесь все приветливы — как черные, так и белые. Возможно, это объясняется тем, что Ботсване удалось избежать худших форм британского колониализма и апартеида, проводимого в конце прошлого века Сесилем Родсом в других странах на юге Африки. Люди разных цветов кожи здесь и правда живут в дружбе. Я сам убедился в этом, когда побывал на одном собрании, происходившем в Маунге. Члены собрания разбирали вопросы о правах на охоту и пользование водой озера Нгами, расположенного к югу от дельты Окаванго.

Дело в том, что берега Нгами — истинное царство животных... когда в озере, разумеется, есть вода. В засуху же Нгами высыхает до самого дна.

Сейчас там жизнь кипела. Однако, несмотря на изобилие живности, охотиться следовало по правилам. Понятно, что охота для местных жителей — важный источник пропитания. Но даже для них приходилось устанавливать ограничения — нельзя же истреблять животных без разбору! Не говоря уже об иностранцах: может, им вообще запретить охотиться? Впрочем, с экономической точки зрения, это было бы неразумно, поскольку приезжие белые охотники — народ зажиточный и за трофей — например, зебру — они готовы выложить раз в десять, а то и в сто больше, чем в состоянии заплатить за право охотиться на ту же зебру местный житель...
А куда и сколько воды можно отвести, чтобы не нарушить экологический баланс в дельте Окаванго?..

В общем, собрание длилось несколько часов. В зале и президиуме были и белые, и черные; председательствовала белая женщина — она же переводчица. Было ясно, что английский язык понятен всем, но некоторые выступавшие говорили на родном тсвана, и тогда слово переходило председательствующей переводчице. По выступлениям было также очевидно, что белые были гражданами республики Ботсвана. Насколько мне удалось узнать, в Ботсване никто и ничто не может вынудить белых принять гражданство — ни правительство, ни обстоятельства. Переселяясь сюда из других стран, они совершенно добровольно становятся гражданами «негритянского» государства, что вовсе не характерно для белых в других странах Африки.

Честно признаться, меня не столько интересовали рассматриваемые вопросы, в сущности, мне, чужаку, непонятные, сколько сами люди — выражение их лиц, темперамент... К мнению как белых, так и черных, здесь относились с одинаковым вниманием и уважением. Конечно, были разногласия, но за все время, проведенное в зале, я не слышал ни одного резкого выпада — никто даже голос ни разу не повысил. В общем, я покинул собрание с отрадным чувством на душе...

Ситатунга и другие

А на следующее утро небольшой самолет доставил меня и трех моих спутников из Маунга в палаточный лагерь, раскинувшийся у голубых вод заливчика, окаймленного зарослями папируса. Лагерь был снабжен всем необходимым — словом, полный комфорт. Правда, изредка его нарушало нудное жужжание мух цеце. Но здесь в панику от них никто не впадает. Эти невзрачные на вид двукрылые жалят довольно больно, однако только одна из тысячи мух оказывается носительницей сонной болезни. К тому же благодаря опрыскиваниям, которые проводятся под наблюдением смотрителей национального парка, численность цеце в дельте за последние годы значительно снизилась. Так что в первую ночь, выгнав пару назойливых насекомых из палатки, я с наслаждением предался мирному сну.

Утром, откинув полы палатки, я увидел белесую пелену тумана, высотой по грудь, — еще одну климатическую особенность дельты.
Погрузившись в пирогу, мы двинулись в путь. «Мокоро», умело управляемая Манилой, моим проводником, скользила то по чистой воде, то через тростник — и чуть ли не через каждые., десять метров перед нами открывались все новые пейзажи. Водяные лилии, распускаясь после ночного сна, подставляли свои нежные лепестки утреннему свету. Туманная завеса постепенно рассеивалась — видимость мало-помалу улучшилась.

В зарослях папируса что-то забарахталось: похоже, мы спугнули какое-то крупное животное.
— Ситатунга, — сказал Манипа, словно я понимал, о чем речь.
— Такое большое животное, как же оно может бежать напролом через заросли, да еще по воде: ведь здесь не мелко? — спросил я проводника.
— Не по воде, — уточнил Манипа. — Эта антилопа топает прямо по папирусу... конечно, сравнительно густому. Ступая по зыбким местам, она широко расставляет удлиненные копыта. Ситатунги даже детенышей выводят на островках папируса — там хищникам до них не добраться.
— Никогда не приходилось слышать о такой антилопе, — удивленно пробормотал я.
— Мы находимся на территории заповедника — только тут их еще и можно увидеть. А в других местах они редкость. Может, поэтому о них мало кто знает.
— Жаль, я плохо ее разглядел. А какой они бывают величины?
— Сейчас на ситатунг вообще запрещено охотиться, зато раньше мой отец иногда приносил их домой и продавал мясо. Некоторые весили больше восьмидесяти килограммов.
— Восемьдесят кило — и по воде яко по суху.
— Что-что? — не понял Манипа.
— Да ничего, — говорю, — это я так...

Иногда, чтобы сократить путь, Манипа направлял нашу остроносую «мокоро» через заросли к какому-нибудь острову. На островах трава уже пожелтела, хотя местами была еще высокой. Это привлекало быстрых антилоп импал, а издали на нас сурово поглядывали большие мрачные гну, которые называются «вильдебист» — словом, заимствованным из голландского языка, что означает «дикий зверь».
Причалив к берегу, мы вошли в рощу, и тут появились травоядные покрупнее.

Местность напоминала обычную африканскую саванну: кусты и деревья сменялись степью, потом — снова рощица. Деревья привлекают животных: на открытом пространстве их видно как на ладони. Первыми, кого мы увидели в роще, были черные, или африканские, буйволы. Африканский буйвол сильно отличается от своего азиатского сородича свирепостью и непредсказуемостью. Он имеет обыкновение нападать внезапно, что объясняется его близорукостью. Плохо видя, чем занимается его «вероятный» противник, буйвол бросается на него иногда ни с того ни с сего, следуя принципу «нападение — лучшая зашита». Так это или нет, но «черныш» определенно опаснее льва, который к людям обычно равнодушен.

Вдали протопало стадо буйволов, но вот меньше чем в ста метрах от нас появился крупный самец и, увидев нас, застыл в ожидании. Манипе это не понравилось.
— Давай и мы остановимся, не будем его дразнить, — шепнул он. — Кто знает, что у него на уме.
С минуту, показавшуюся необычайно долгой, мы простояли неподвижно, играя с уставившимся на нас буйволом в «гляделки».
— Знаешь, полезай-ка ты лучше на дерево. — Проводник указал на стоящее рядом деревцо, на котором хватило бы места только для одного.
— А ты как?
— Ничего, я здесь внизу буду тебя охранять.

Не спрашивая, что он имел в виду под словом «охранять», я подчинился приказу и кое-как примостился в том месте, где ствол дерева раздваивался. Тут только вспомнил я про фотоаппарат... Но в следующее мгновение картина переменилась: на сцене появились две «дамы», которых наш галантный кавалер, по-видимому, считал своим долгом оберегать. Не обращая на нас больше внимания, он вместе с ними исчез в кустах.

— Ну же, скорее слезай с дерева и садись в «мокоро». Сейчас поедем на остров Чиф — увидишь и слонов, и львов, а может, и гиен.
Мы огибали Чиф с западной стороны по узкой протоке, разделявший этот соседний остров. Вдруг впереди послышались громкие всплески, хлюпанье, началась какая-то возня.
— Это слон, — заверил меня Манипа. — А может, и не один. Давай остановимся и поглядим...

Вернувшись из разведки, несколько смущенный Манипа сообщил, что большой слон улегся отдыхать на берегу протоки и даже малость ее перегородил. Так что трудно сказать, когда он соизволит освободить нам путь.
А после он прибавил:
— Хотя пройти там в общем-то можно. Но если мы внезапно появимся так близко от него, слон может испугаться, и тогда от «мокоро» останутся только щепки, а от нас — мокрое место.
— Ну так давай возвращаться другим путем, здесь же много разных проток...
— Вес не так просто. Справа за этим безымянным островом нам преградит путь непроходимая папирусная пробка. Огибать Чиф с восточной стороны — слишком далеко. Эдак мы не успеем в лагерь до темноты. А солнце заходит в шесть. Представляешь, каково оказаться в этом лабиринте в кромешной темноте? Потом меня за такое по головке не погладят.
— А что если спугнуть слона издали? — предложил я. — Может, он поднимется и уйдет?
— Так он не обратит на нас никакого внимания, — резонно заметил Манипа. — А подойдем близко — можем и нарваться...
— Вот так положеньице! Что же делать?
— Остается только одно — перекусить. Такой гениально простой ответ меня несколько озадачил.
— Перекусить? Так ведь мы уже завтракали...
— Значит, придется пообедать. Манипа был молод, крепок и мог не моргнув глазом смолотить зараз и завтрак, и обед, и ужин. С ловкостью заправского официанта он быстро расставил складные стульчики, стол и разложил всякую снедь. Открывая термос с чаем, я вдруг остановился и спросил:
— А что, если этот громила пожалует к нам на чашку чая без приглашения? Это тебе не буйвол. Вот, например, это деревцо он сломает, как спичку, если мы на него залезем.
— Конечно, сломает, — бесстрастно согласился Манипа. — Но с какой стати он станет его ломать?
— Да ведь слоны ломают деревья сплошь и рядом!
— Ломают, чтобы добраться до ветвей, которыми питаются. На людей же слоны просто так не нападают — только в случае явной угрозы. Правда, бывают исключения — слоны-одиночки. Среди них попадаются сущие изверги. Они-то в основном и нападают. Но такое случается редко. Так что наливай чай и не бойся — слон покушаться на него не станет.

Покончив с трапезой, мы, как чистоплотные домашние хозяйки, спустились к протоке мыть посуду. То ли наш шум потревожил великана, то ли что другое, только он вдруг поднялся. Манипа велел мне лечь в «мокоро», а сам спрятался за лодку. И мы стали ждать, что же будет дальше. К нашему облегчению, слон перешел протоку и стал подниматься на крутой берег острова Чиф. Там он остановился, повернулся к нам задом... и не заметил, как мы тихонечко прошмыгнули мимо.

Самые большие львы

Манила чувствовал себя в долгу передо мной, обещав во время наших пеших прогулок, показать мне льва и гиену, но, увы, ничего не вышло: гиены нам так и не попались, а льва я видел только наполовину. Другая его половина — голова и передняя часть туловища — была за кустами, и я мог только догадываться, что это самец.

— Точно самец, — заверил меня Манипа. — Ты только посмотри на его лапищи. У нас в Ботсване водятся самые большие львы в Африке. Они стаями нападают на буйволов и даже молодых слонов. И отступают только перед одним врагом — гиенами.
— Гиенами? — удивился я. — Но ведь львы несравнимо сильнее и больше.
— Да, один на один они никогда не сражаются — гиены трусливо убегают. Зато, когда гиены собираются в огромную стаю, — еще вопрос, кто кого. Бывает так, что львы позорно обращаются в бегство...

В конце концов нам повезло: во время очередной поездки на остров Чиф мы как на ладони видели львицу, пожиравшую антилопу гну.
— Сейчас антилоп гну у нас в Ботсване стало гораздо больше, — продолжал Манила. — А несколько лет назад, во время долгой засухи просто ужас, что творилось. Гну гибли сотнями тысяч, и все из-за изгородей.

Манипа имел в виду загородки, поставленные в разных местах Ботсваны, чтобы оградить домашний скот от диких травоядных животных, носителей заразных болезней, которые через пищу могут передаваться и людям: особенно свирепствует — и часто со смертельным исходом — ящур.

«Заборы», протянувшиеся через Калахари на сотни километров, отгородили большие пастбища, где в незасушливые времена паслись стада буйволов, гну и других антилоп, от непересыхающих водных источников — и в первую очередь дельты. Но вот ударила многолетняя засуха — это случалось и раньше, — и стада в тысячи голов стали мигрировать по знакомому им маршруту на север, к воде.

Главная трагедия происходила в глубине Калахари, южнее дельты. Самой же дельте изгороди очень помогли. С западной стороны они остановили стада скота. Не будь изгородей, скот вторгся бы на заливные луга дельты и опустошил их, оставив диких животных на вымирание.

Теперь же дельта полна жизни — на суше, в воде и даже под водой, что сильно напугало одно из семейств нашего лагеря. Отец, мать и их шестнадцатилетняя дочь как-то раз отправились на прогулку в двух «мокоро». Пирога с папой и мамой благополучно вышла из заливчика у лагеря, но с лодкой, где сидела девушка, что-то случилось. «Мокоро» вдруг подскочила на месте — проводник с пассажиркой оказались в воде, а лодка — в пасти бегемота. Откусив кусок от борта и приведя пирогу в негодность, бегемот скрылся под водой. Другая «мокоро» была уже на некотором расстоянии. Испуганные родители с ужасом ожидали, что чудовище вынырнет снова и их дочь окажется в его пасти. Проводник и девушка, словно наперегонки, поплыли к берегу, который, к счастью, был близко.

Перепуганный проводник объяснил, что раньше здесь, у самого лагеря, ничего подобного не случалось, но в других местах такие инциденты происходят и сейчас — иногда с человеческими жертвами. Дело в том, что бегемоты любят пастись ночью, а в дневное время, когда жарко, предпочитают отдыхать в воде или под водой.

В тот же день незадачливое семейство покинуло лагерь, оставив в книге для гостей такую вот запись: «Место интересное, но очень опасное».

Встреча с «лесным человеком»

Я часто приставал к Манипе с расспросами о бушменах. Меня интересовало прошлое и настоящее этого народа, отличающегося от большинства других африканских народов не только внешним, физическим, обликом, в частности, цветом кожи, — она у них много светлее, — но и рядом языковых особенностей, антропологи даже относят их к некоей особенной расе.

Бушмены (Бушмены, в переводе с английского букв. «кустарников народ». — разделяются на группы: кунг, конг (маконг), кхомани (нусан) и другие. — Прим. ред .) и готтентоты, исконные обитатели Южной Африки, поселились здесь задолго до прихода племен языковой группы банту, населяющих эти места сейчас. Еще до установления белого владычества банту вытеснили бушменов из лучших областей Калахари в бесплодные районы. Но «лесной народ» и там проявил незаурядные способности к выживанию, приспособившись находить воду и пишу во враждебной человеку среде.

Однако суровые условия жизни и постоянные преследования иноплеменников сильно уменьшили его численность. Хотя сегодня бушменам и отведены в Калахари специальные поселения, или, попросту говоря, резервации, — они там практически не живут: большинство предпочитают заниматься охотой и собирательством — то есть вести традиционный образ жизни кочевников. Остальные работают по найму — у тех же чернокожих и белых.
— А почему тебя интересуют бушмены? — спросил Манипа.
— Я много о них слышал и хотел бы поглядеть, где и как они живут.
— Как живут, говоришь? Плохо. Но, если хочешь на них посмотреть, можем съездить в деревушку, в самый конец дельты.

Цвет кожи бушмена, с которым меня познакомил Манипа, был, действительно, не черного, а абрикосового цвета, но в остальном, по внешности, наш бушмен мало чем отличался от других африканцев. Что было удивительно, так это его костюм: пиджак и брюки темно-синего цвета в белую полосочку. Такую пару скорее можно увидеть на дипломатическом приеме, а не на работнике фермы в дебрях Окаванго. Костюм был явно с чужого плеча — расстегнутый, слишком большого размера, пиджак странно болтался на его худощавом голом теле, обнажая выступающие ребра. На мой вопрос, не на парад ли он, часом, собрался, бушмен ответил, что костюм ему подарил заезжий европеец, и он его носит, потому что сейчас у него не осталось другой одежды.

Потом, оценив меня взглядом с ног до головы, он вдруг спросил:
— Не могли бы вы подарить мне рубаху? Сейчас время зимнее. И, хотя дни жаркие, ночью бывает холодно.
К сожалению, я не мог удовлетворить просьбу «лесного человека», так как взял с собой в дорогу только самое необходимое. А все остальное оставил в Маунге. Но я все же пообещал переслать ему кое-какую одежонку из лагеря — когда буду улетать назад в Маунг.

— Скажите, — в свою очередь обратился я к новому знакомому, — а у вас в Калахари, среди бушменов-кочевников есть родственники?
— Какие там родственники, — сокрушенно ответил он. — Те, кто и был, давно умерли. У нас был такой обычай — в тяжелые времена оставлять слабых и старых умирать в пустыне, чтобы сохранить еду и воду для более крепких. Старики сами просили, чтобы их бросали.
— Но ведь кто-то же остался в живых? — изумился я.
— Да, конечно. Те из моего рода, кто выжили, сейчас работают на фермах, как я и мой брат.

Тут к нему подошел его брат, и они заговорили на родном языке. Я заметил, что во время разговора они как-то причмокивали, но тогда не обратил на это особого внимания. Позже узнал, что чмоканье характерно для своеобразного семейства так называемых «цокающих языков», распространенных среди бушменов и готтентотов. Существует несколько типов цокающих звуков — все они выполняют функции согласных (Лингвисты, бессильные обозначить буквами эти звуки, употребляют для их обозначения восклицательные знаки и двоеточия посреди слова. Например, «tzwa! nа». — Прим. ред .).

Культура бушменов — их песни, танцы, наскальная живопись — пришла сейчас в упадок. В 90 километрах от нашего лагеря находились редкие в Калахари возвышенности — холмы Цодильо, испещренные наскальными рисунками. Это очень хорошо выполненные охрой изображения — главным образом диких животных, а иногда людей. Рисунков очень много, может быть, больше тысячи. Кто их создал? Живущие около Цодильо бушмены об этом понятия не имеют...

Но, в общем, от этой страны у меня осталось отрадное впечатление, потому что люди здесь строят свою жизнь цивилизовано, без расовой вражды, и старательно оберегают уникальный дар природы, дельту реки Окаванго, впадающей в песчаный океан Калахари.

Вадим Добров
Ботсвана

Пересыхающими сезонными реками в Африке или в пустынях на других континентах никого не удивишь, но тут случай особый. По всем параметрам Окаванго - не уэд, а нормальная река, которая и не думает пересыхать в сухой сезон. Она резво устремляется по узкому порожистому руслу с покрытыми саванной берегами ангольского плоскогорья Бие вниз, в юго-восточном направлении; преодолевает перед границей с Ботсваной образующие каскад водопадов Попа водоскаты, перегораживающие ее русло во всю ширину, которая в этом месте составляет 1,2 км. Только на плато река приобретает равнинный характер.
Со снижением уклона Окаванго замедляет скорость и разливается вширь, растекаясь по лабиринтам рукавов, лагун и озер, образующих самую большую в мире внутриматериковую дельту. У Окаванго солидный годовой сток в устье, в дельту ежегодно впадает около 10 тыс. км 3 воды, но… На этой самой гигантской дельте путь реки обычно и заканчивается. Окаванго не впадает ни в озеро, ни в другую реку, ни в море, ни в океан. «Куда девается вся эта вода? Просто мистика какая-то!» - воскликнул один из ее исследователей в XIX в. В самом деле, куда?
В половодье южный рукав дельты питает пресное озеро Нгами, северный рукав периодически, раз в несколько лет, добирается до реки Квандо, притока , - и тогда Окаванго ненадолго находит выход в Индийский океан. А рукав Ботлетле изредка подпитывает соленое озеро Цкау на южной окраине болот, образующееся в сезон дождей на солончаках бессточной впадины Макгадикгади. Но это не более 5% всей воды, попадающей в дельту.
Когда-то Окаванго была частью крупной речной системы древнего озера Макгадикгади, предположительно имевшего площадь 80 тыс. км 2 и глубину 30 м, но постепенно иссохшего около 10 тыс. лет назад.
Остаточные водоемы дельты Окаванго - это почти все, что сохранилось от огромного озера. Теперь в его котловине в сухой сезон простираются огромные безжизненные солончаки с потрескавшейся солевой коркой (очень большие запасы поташа), а в сезон дождей в понижениях образуются два больших соленых озера и там кипит жизнь: приходят звери, прилетают птицы, в некоторых местах берега кажутся розовыми от тысяч фламинго. Редко, раз в 10-15 лет, эти озера-болота в сезон дождей соединяются с болотом Окаванго через один из рукавов дельты Ботлетле.
Последние исследования показали, что из общей массы воды, ежегодно попадающей в мелкую плоскую болотистую дельту Окаванго, около 60% поглощают растения (заросли папируса и кустарника, водоросли, кувшинки, лилии и проч.) и 36% испаряется с водной поверхности. Примерно 2% уходит в грунт, и еще 2% питают озеро Нгами в полноводные годы. Но «голубому сердцу» северной окраины пустыни Калахари этого мало, и Нгами понемногу пересыхает, постепенно уменьшаясь в размерах и превращаясь из пресного озера в отстойник содового рассола, с полосами отмелей и белыми берегами.
А дельта Окаванго, занимающая площадь около 15 тыс. км 2 , а после летних дождей во время разлива и все 22 тыс. км 2 , пересыхать не собирается и дает приют множеству птиц и зверей. В северо-восточной части дельты организован большой заповедник дикой природы Мореми (Ботсвана).
В верховьях река Окаванго (Кубанго) стекает с плоскогорья Бие на равнину - быстрая, узкая и порожистая. Затем приобретает равнинный характер и течет спокойно, но перед границей с Ботсваной ее русло по всей ширине 1,2 км пересекают водоскаты (в сухой сезон выступают над водой), образующие водопады Попа. После них урез реки понижается на 4 м. В нижнем течении река постепенно замедляет скорость по мере приближения к северной окраине пустыни Калахари.
Мелкая болотистая и плоская (перепады высот менее 2 м) дельта реки, она же болото Окаванго, образует посреди песков Калахари оазис с богатейшим разнообразием флоры и фауны. Здесь путь водного потока обычно и заканчивается.
На карте северо-западной части Ботсваны внутренняя дельта Окаванго с ее центральной болотистой частью и рукавами напоминает по форме раскрытую ладонь, протянутую в сторону Калахари.
Окаванго - это единственная постоянная река обширной равнины Калахари, расположенной между реками Замбези, и в Южной Африке. На картах она обычно обозначается как «пустыня Калахари». Но эти места не похожи на Сахару или пустыни Аравии; по сравнению с ними это даже не вполне пустыня. Летом в Калахари идут обильные дожди, от 250 мм на юге до 1000 мм на севере осадков в год. Помимо одной постоянной реки, здесь существуют еще временные реки и озера (большинство из которых, правда, пересыхает зимой). В Калахари растут деревья, кустарники и травы, причем в большом количестве. Поэтому ученые никак не договорятся, как правильнее ее называть: «опустыненной саванной», «зеленой полупустыней» или, может, «степным парковым ландшафтом». Иногда на картах выделяют ее центральную песчаную область как «пустыню Калахари», а ее окраины - как «бассейн Калахари». А обширные зеленые водно-болотные угодья мелкой плоской дельты Окаванго посреди песков северо-западного сектора пустыни Калахари называют самым большим в мире оазисом. По своему значению для юго-запада Африки Окаванго не менее важна, чем Нил для северо-востока. От их вод напрямую зависит жизнь всех обитателей окрестностей.
Болота Окаванго круглый год кишат всякой живностью. Сюда, в этот гигантский зеленый оазис, поросший тростником, кустарником, кувшинками и водорослями, издалека приходят на водопой слоны, жирафы и антилопы, львы, леопарды и гиены и многие другие. Это рай для водоплавающих птиц, бегемотов и всевозможных насекомых…
Археологические находки подтверждают, что люди в низовьях Окаванго непрерывно обитают в течение 30 тыс. лет, но их всегда было немного: возможно, как раз из-за насекомых - переносчиков малярии, сонной болезни и других тропических недугов. Сейчас по берегам реки проживают в основном народы группы банту, в том числе и давшие реке название каванго. Также здесь живут коренные народы охотников и собирателей - бушмены (общее название), населявшие Южную Африку задолго до миграции банту. Холмы Тсодило к западу от дельты реки Окаванго - священное место бушменов и их предков, с этим местом у них связано много легенд и твердое убеждение, что древние боги все еще живут в пещерах, изрисованных их предками тысячами наскальных рисунков каменного века.
Окаванго в верхнем, среднем и нижнем течении делят между собой Ангола, Намибия и Ботсвана. Причем делят в прямом смысле, серьезно конфликтуя из-за драгоценных в засушливой местности водных речных ресурсов (эти территории страдают от засухи). Хотя непосредственно по берегам реки хозяйственная деятельность практически не ведется (благодаря чему, кстати, вода в реке очень чистая), Ангола и Намибия пытаются спасти положение имеющихся хозяйств: первая - с помощью строительства дамбы, вторая - за счет уже построенного отводящего воду канала и запланированного строительства трубопровода. На территории Ботсваны находится знаменитая богатством дикой природы дельта, большой вклад в государственную казну приносит экотуризм в заповеднике Мореми и организация сафари, так что терять такой важный источник доходов из-за угрозы нехватки воды и, как следствие, обеднения флоры и фауны, местное правительство не намерено. Поэтому сейчас спорные вопросы по водопотреблению между соседними странами решает специальная комиссия.

Общая информация

Местоположение : юго-запад Африки, течет с плоскогорья Бие в Анголе на юго-восток, заканчиваясь обширной болотистой дельтой на северной окраине пустыни Калахари.

Способ питания : преимущественно дождевой.

Бассейн : область внутреннего стока, не впадает ни в один океан.
Высота истока : 1780 м над уровнем моря (плоскогорье Бие).

Устье : болота Окаванго (700-1000 м над уровнем моря), в прошлом - озеро Макгадикгади (пересохло).

Другие названия : Кубанго (в Анголе).

Крупнейший приток : Кито (левый).
Протекает по территории : верхнее течение в Анголе, южнее на 400 км служит естественной границей между Анголой и Намибией, далее протекает по территории Ботсваны.

Цифры

Площадь дельты : около 15 000 км 2 (до 22 000 км 2 в сезон дождей) - самая большая внутриматериковая дельта в мире.

Средний расход воды : 475 м 3 /с.

Расход воды в устье по сезонам : 100-200 м 3 /с в сухой сезон (ноябрь), около 1000 м 3 /с в сезон дождей (март и апрель).

Годовой сток : около 10 000 км 3 .

Твердый сток : около 2 млн тонн в год твердых осадков (песок и др.) и еще 2 млн тонн в год растворенных солей, оседающих в дельте при испарении влаги.

Уровень воды : понижается на 4 м после водопадов Попа (перед границей с Ботсваной).

Климат и погода

Жаркий и влажный сезон дождей : декабрь - март (влажность 50-80%, днем до 40°С, теплые ночи).

Самый комфортный период : март - начало июня (днем около 30°С, прохладные ночи).
Сухой и холодный сезон : июнь - август (днем тепло, ночью температура может опускаться до 0°С).

Сухой и жаркий сезон : сентябрь - ноябрь.

Экономика

Сельское хозяйство : натуральное хозяйство, охота и собирательство; животноводство на пересыхающих участках по окраинам дельты.

Рыболовство .
Сфера услуг : туризм (сафари и экотуризм).

Достопримечательности

Любопытные факты

Окаванго - это четвёртая по длине речная система на юго-западе Африки. Ее протяженность составляет 1600 километров, а средний расход воды - 475 м³ /с. Окаванго берет своё начало в Анголе, где ее называют Кубанго. Немного южнее по ней проходит небольшая часть границы между Намибией и Анголой, далее река держит курс на Ботсвану.

У границы с Ботсваной Окаванго образует серию порогов, известную нам как водопад Попа (Popa Falls), который имеет ширину 1,2 километра и падает с высоты четырех метров. Пороги мы можем увидеть только тогда, когда уровень воды достаточно низкий, это происходит во время сухого сезона. Здесь очень сильное течение и множество острых подводных камней, поэтому туристов всегда просят быть особо аккуратными. Замечательный свежий воздух и прекрасные пейзажи всегда привлекали к водопаду множество людей, желающих скрыться от суеты города.

Окаванго не имеет выхода в море, поэтому ее принято считать бессточной рекой. Вместо этого она образует дельту, впадая в огромное болото пустыни Калахари.