Okavango suu. Okavango on jõgi, mis ei vii kuhugi. Hommikuvalguses mööda igavest Okavango jõge
Okavango jõgi. Näib, et Atlandi ookeanist vaid kolmsada kilomeetrit alustades peaks ta oma veed sinna suunama. Aga ei, Okavango pöördus temast ära, justkui tõmbaks teine ookean, India ookean, seda enda poole, tuhandeid kilomeetreid kagus. Kuid jõgi ei jõua selleni: Kalahari ahne liiv kuivatab selle kõik, jäljetult. Enne aga ohverdamist tuld hingavale Okavango kõrbele voolab see laialt üle, moodustades maailma suurima sisemaa delta.
Natuke geograafiat
Kahekümne tuhande ruutkilomeetri suurune Okavango delta on koduks kaladele, lindudele, kiskjatele ja lõpuks ka inimestele. Inimesel on raske läbida ebakindlaid soid katvaid tihedaid papüürustihnikuid. Delta avarused jäävad puhtaks - selle arvukad saared ja laidud. Paljud neist võlgnevad oma olemasolu usinatele termiitidele: just nemad rajavad kuival ajal kõrgeid termiitide küngasid ja kobestavad mulda, millesse taimed seejärel juurduvad.
Delta nägu muutub pidevalt – iga aasta ja aastaajaga. Ja selle põhjuseks on jõgi ise ja selle algsed elanikud. Termiidid ehitavad saari ja jõehobud rajavad kanaleid saartele – uute karjamaade paikadesse. Nende kõrvaliste paikade haruldased külastajad liiguvad mööda neid kanaleid läbi pilliroo. Ainsad transpordivahendid on puutüvedest õõnestatud põlispiroogid – “mokoro”. Kitsa pikliku keha tõttu võivad nad liikuda papüüruse tihniku vahel, kui tihnikud pole aga liiga tihedad.
See, kui lihtne teiste taime- ja loomaliigid kohanesid eluga deltas (mille tunnistajaks ma olin) ja Kalahari keskosa kuivades, peaaegu veetutes tingimustes, on hämmastav.
Kalaharitest rääkides vihjab tavaliselt lause: "surnud kõrb". Kõrb, jah, aga surnud, ei. Seal on vesi ja vastavalt ka elu. Täpselt nii: vesi on peidus maailma võimsaima liivakatte all, ulatudes Uuralite ja Poola vahelise ruumiga võrdsele kaugusele. Ükskõik milliseid nippe taimed ka ei kasutaks, et hinnalise niiskuse kätte saada ja vältida selle veelgi sügavamale vajumist. Kõrreliste tihedalt põimunud juurestik hoiab vihmavee kinni. Mõne akaatsia juured ulatuvad 30 meetri sügavusele. Suured juurviljad suudavad koguda kuni 10 liitrit vett. Need mugulad ei ole väga sügavale peidetud ja näiteks vedruantiloobid, rebides neid maa seest välja ja süües, kustutavad janu suurepäraselt isegi veekogudest kaugel. Samamoodi kiskjad: nad saavad vett oma ohvrite kehast.
Teine eluandva niiskuse allikas nendes osades on vihm. Kuid ta ei anna kõrbe sageli.
Kalaharile on iseloomulikud kaks aastaaega - kuiv ja vihmane aastaaeg, kuigi tavapärases mõttes ei saa neid aastaaegadeks nimetada. Kuivperiood kestab maist oktoobrini; vihmane - novembrist aprillini. Küll aga võib sõna "vihmane" panna jutumärkidesse, kuna sel ajal vihma peaaegu ei saja. Ja kui põud kestab mitu aastat järjest, siis kannatavad nii loomad kui inimesed. Kuid niipea, kui taevast voolab elu andvat niiskust, muutub märkimisväärne osa Kalaharist. Suurtele avarustele ilmuvad kõrrelised, kuivanud järved täituvad veega, meelitades ligi erineva häälega linnuparvi; loomad hajuvad tuhandetele ruutkilomeetritele. Pole asjata, et Botswanas kasutatakse nii valuuta kui ka tervituse kohta sama sõna: “pula”, mis tähendab “vihma”.
Deltas toimuv on aga mõnevõrra sõltumatu kohalikest atmosfääritingimustest. Okavango pärineb Angolast ja voolab sadu kilomeetreid läbi mägise maastiku. Angola mägedes koguneb nende subekvatoriaalsete laiuskraadide tavapärase mussoonperioodi ajal palju niiskust ja Okavango viib selle regulaarselt deltasse - pooleteise tuhande kilomeetri pärast.
Maastiku tasasuse ja delta laiuse tõttu voolab jõgi aeglaselt – kiirusega kuni kilomeeter ööpäevas, seega valgub ka aeglaselt. Ja kulub ligi viis kuud, enne kui uus vesi katab vahemaa delta ülemjooksust selle allavoolu, kus see järk-järgult liiva sisse vajub. See läheb ära, aga mitte päris. Okavango, nagu ei tahakski alla anda, kogub oma viimaseid jõude – ja edasi voolab läbi Kalahari tilluke ojake, aga juba teise nime all – Botletle. Nii jõuab Angola mägedes Okavangot toitev vihmavesi delta alamjooksule umbes poole aastaga – just Botswana kuivaperioodi kõrgajal. Ja delta vesi on kristallselge: see voolab aeglaselt läbi papüüruse ja pilliroo tihniku - omamoodi "filtrid" ja sobib seetõttu joomiseks.
Maung
Peaaegu delta südames on Maungi linn. Kunagi tungles selle asemele väike küla ja see ei saanudki mõjutada linna kirjut ilmet. Telekommunikatsioonikeskuse kõrge moodsa hoone kõrval pesitsevad siin iseloomulikud Aafrika onnid, nn "rondavelid". Võimsad diiselmootorid mürisevad muldkehas, kust juttude järgi vahel krokodillid välja pääsevad, õgides hooletuid pealtvaatajaid - mitu inimest aastas. Tänavatel, tavalistesse suveriietesse riietatud möödujate seas võib sageli näha Hererot laiades seelikutes, mis sobivad pigem peotantsu kui Maungi liival jalutamiseks. Herero hõim võttis selle kummalise moe kunagi Saksa misjonäridelt üle ja on nüüd oma kleidi üle ülimalt uhked.
Kuid selles, mida linnaelanikke ühendab, on see nende südamlikkuses. Siin on kõik sõbralikud, nii mustad kui valged. Võib-olla on see tingitud asjaolust, et Botswanal õnnestus vältida Briti kolonialismi ja apartheidi halvimaid vorme, mille Cecil Rhodes eelmise sajandi lõpus teistes Lõuna-Aafrika riikides läbi viis. Erineva nahavärviga inimesed elavad siin tõesti sõbralikult. Nägin seda ise, kui osalesin Maungis toimunud koosolekul. Koosoleku liikmed arutasid Okavango deltast lõuna pool asuva Ngami järve vete jahtimise ja kasutamise õigusi.
Fakt on see, et Ngami kaldad on tõeline loomade kuningriik ... kui loomulikult on järves vett. Põua ajal kuivab Ngami põhjani.
Nüüd on elu täies hoos. Elusolendite rohkusest hoolimata tuli aga reeglite järgi jahti pidada. On selge, et jahindus on kohalikele elanikele oluline toiduallikas. Kuid isegi nende jaoks tuli seada piirangud - loomi ei saa valimatult hävitada! Välismaalastest rääkimata: äkki ei peaks neid üldse jahti pidama? Majanduslikust vaatenurgast oleks see aga ebamõistlik, sest külla tulevad valged jahimehed on jõukad inimesed ja trofee – näiteks sebra – eest on nad valmis maksma kümme korda või isegi sada korda rohkem, kui suudavad. maksta selle sama sebra kohaliku elaniku jahipidamise õiguse eest ...
Ja kuhu ja kui palju vett saab juhtida, et mitte rikkuda Okavango delta ökoloogilist tasakaalu? ..
Üldiselt kestis koosolek mitu tundi. Saalis ja presiidiumis oli nii valgeid kui ka mustanahalisi; valge naine juhatas, ta oli ka tõlkija. Oli selge, et inglise keelest said kõik aru, kuid mõned kõnelejad rääkisid oma emakeeles tswana keeles ja seejärel läks sõna eesistuvale tõlgile. Samuti oli kõnedest näha, et valged olid Botswana Vabariigi kodanikud. Nii palju kui mina olen õppinud, ei saa Botswanas mitte keegi ega miski sundida valgeid kodakondsust võtma – ei valitsus ega olud. Teistest riikidest siia kolides saavad nad täiesti vabatahtlikult “neegririigi” kodanikeks, mis pole teistes Aafrika riikides valgetele sugugi omane.
Ausalt öeldes ei huvitanud mind mitte niivõrd vaadeldavad teemad, mis mulle, võõrale inimesele, arusaamatuks jäid, kuivõrd inimesed ise - nende näoilme, temperament... Mõlema valge arvamus ja mustanahalisi koheldi siin samasuguse tähelepanu ja austusega. Muidugi oli lahkarvamusi, kuid kogu saalis veedetud aja jooksul ei kuulnud ma ainsatki teravat rünnakut – keegi ei tõstnud isegi korra häält. Üldiselt lahkusin koosolekult hea tundega hinges ...
Sitatunga ja teised
Ja järgmisel hommikul viis väike lennuk mind ja kolme mu kaaslast Maungist laagriplatsile, mis laius papüürusetihnikutega ääristatud oja sinise vee ääres. Laager oli varustatud kõige vajalikuga – ühesõnaga täielik mugavus. Tõsi, aeg-ajalt häiris seda tsetsekärbeste tüütu sumin. Aga siin ei satu keegi neist paanikasse. Need ebaloomulikud Diptera nõelavad üsna valusalt, kuid ainult üks kärbes tuhandest osutub unehaiguse kandjaks. Lisaks on tänu pritsimisele, mis toimub rahvuspargivahtide järelevalve all, viimastel aastatel deltas tsetsede arv oluliselt vähenenud. Nii lasin esimesel õhtul pärast paari tüütu putuka telgist välja ajamist mõnuga rahulikku und.
Hommikul telgipõrandaid tagasi visates nägin rindukõrgust valkjat uduloori, mis on veel üks delta kliimatunnus.
Olles sukeldunud piroogi, asusime teele. Minu teejuhi Manila oskuslikult juhitud "Mokoro" liugles kas läbi selge vee või läbi pilliroo – ja peaaegu iga kümne meetri järel avanesid meie ees uued maastikud. Öise une järel õitsevad vesiroosid pakkusid hommikuvalgusele oma õrnu kroonlehti. Udune eesriie hajus tasapisi – nähtavus paranes tasapisi.
Papüüruse tihnikus möllas midagi: tundub, et peletasime eemale mõne suure looma.
"Sitatunga," ütles Manipa, nagu oleksin aru saanud, millest ta räägib.
- Nii suur loom, kuidas ta saab läbi tihniku ja isegi läbi vee ette joosta: siin pole madal? küsisin dirigendilt.
"Mitte vee peal," täpsustas Manipa. "See antiloop trampib otse papüürusele... suhteliselt paks, muidugi. Astudes värisevatele kohtadele, ajab ta piklikud kabjad laialt laiali. Sitatungad kasvatavad poegi isegi papüürusesaartel, kuhu kiskjad neile ligi ei pääse.
"Pole kunagi sellisest antiloopist kuulnud," pomisesin üllatunult.
- Asume kaitseala territooriumil - ainult siin näete neid veel. Ja mujal on neid harva. Võib-olla sellepärast teavad neist nii vähesed.
"Vabandust, ma ei näinud teda eriti hästi. Ja mis suurus need on?
«Nüüd on üldiselt sitatungi küttimine keelatud, aga enne tõi isa need vahel koju ja müüs liha maha. Mõni kaalus üle kaheksakümne kilogrammi.
- Kaheksakümmend kilo - ja vee peal nagu kuival maal.
- Vabandust, mida? Manipa ei saanud aru.
"Mitte midagi," ütlen ma, "ainult mina...
Mõnikord saatis Manipa tee lühendamiseks meie terava ninaga "mokoro" läbi tihniku mõnele saarele. Saartel oli muru juba kollaseks muutunud, kuigi kohati oli see veel kõrge. See meelitas kohale kiired impaalad ja eemalt vaatasid meile rängalt otsa suured sünged gnuud, keda kutsuti "metsikuks" – hollandi keelest laenatud sõna, mis tähendab "metsloom".
Olles kaldale sildunud, astusime metsatuka sisse ja siis ilmusid suuremad rohusööjad.
Maastik meenutas tavalist Aafrika savanni: põõsad ja puud andsid teed stepile, seejärel jälle metsatukale. Puud meelitavad loomi: lagendikul näete neid ühe pilguga. Esimesed inimesed, keda metsas nägime, olid mustad ehk Aafrika pühvlid. Aafrika pühvlid erineb oma Aasia kolleegist väga metsikuse ja ettearvamatuse poolest. Ta kipub ootamatult ründama, mis on seletatav lühinägelikkusega. Nähes halvasti, mida tema "tõenäoline" vastane teeb, tormab pühvlid talle mõnikord põhjuseta kallale, järgides põhimõtet "rünnak on parim kaitse". Meeldib see või mitte, aga “blackie” on kindlasti ohtlikum kui lõvi, kes on inimeste suhtes tavaliselt ükskõikne.
Eemal traavis mööda pühvlikari, kuid siis, vähem kui saja meetri kaugusel meist, ilmus suur isane, kes meid nähes ootusärevusest tardus. Manipale see ei meeldinud.
"Lõpetagem ja ärgem teda kiusagem," sosistas ta. Kes teab, mis tal mõttes on.
Minuti, mis tundus erakordselt pikk, seisime liikumatult ja mängisime jõllitava pühvliga piilujaid.
- Tead, ronige parem puu otsa. Giid osutas lähedal seisvale puule, millel jätkuks ruumi vaid ühele.
- Ja kuidas sul läheb?
„Pole midagi, ma valvan sind siin all.
Küsimata, mida ta sõna "kaitsma" all mõtleb, täitsin käsku ja sättisin end kuidagi puutüve hargnemiskohale sisse. Just siis meenus kaamera... Järgmisel hetkel aga pilt muutus: lavale ilmusid kaks "daami", keda meie galantne kavaler ilmselt pidas oma kohuseks kaitsta. Meile enam tähelepanu pööramata kadus ta koos nendega põõsastesse.
"Tule nüüd puu otsast alla ja astu Mokorosse." Nüüd läheme Chief Islandile - näete elevante ja lõvisid ja võib-olla ka hüääne.
Ümardasime Cheefi lääneküljel mööda kitsast kanalit, mis jagas seda naabersaart. Järsku kostisid ees kõvad pritsmed, vingumine, algas mingi kisa.
"See on elevant," kinnitas Manipa mulle. "Võib-olla mitte ainult üks. Peatume ja vaatame...
Luurelt naastes teatas mõnevõrra piinlik Manipa, et suur elevant heitis kanali kaldale puhkama ja isegi blokeeris selle veidi. Seega on raske öelda, millal ta kohustub meile teed vabastama.
Ja siis lisas ta:
"Kuigi sealt on võimalik läbi saada. Aga kui me järsku talle nii lähedale ilmume, võib elevant ära ehmatada ja siis jääb “mokorost” alles vaid puiduhake, meist märg koht.
- Noh, lähme teist teed tagasi, siin on palju erinevaid kanaleid ...
- Kaal ei ole lihtne. Sellest nimetust saarest paremal blokeerib meie tee läbitungimatu papüüruskork. Ida pool Pealiku ümber sõitmine on liiga kaugel. Enne pimedat me laagrisse ei jõua. Ja päike loojub kell kuus. Kas kujutate ette, mis tunne on olla selles labürindis pilkases pimeduses? Siis nad ei patsuta mulle selle eest pähe.
- Ja mis siis, kui peletate elevandi kaugelt eemale? tegin ettepaneku. "Äkki ta tõuseb püsti ja lahkub?"
"Nii et ta ei pööra meile mingit tähelepanu," märkis Manipa mõistlikult. - Ja kui me läheme, võime sattuda...
- Nii see on! Mida teha?
"Ainus, mis jääb, on süüa. See geniaalselt lihtne vastus tekitas minus mõnevõrra hämmingut.
- Kas teil on midagi süüa? Noh, me oleme juba hommikust söönud...
"Siis peame lõunatama." Manipa oli noor, tugev ja suutis hommiku-, lõuna- ja õhtusööki silmagi pilgutamata jahvatada. Tõelise kelneri osavusega sättis ta kiiresti kokku kokkupandavad toolid, laua ja laotas kõikvõimalikke toite. Teetermose avades jäin järsku seisma ja küsisin:
"Ja mis siis, kui see pätt tuleb ilma kutseta meie juurde tassi teed jooma?" See pole teie jaoks pühvlid. Näiteks murrab ta selle puu nagu tiku katki, kui selle peale ronime.
"Muidugi saab," nõustus Manipa kiivalt. "Aga miks kuradi pärast ta selle lõhkus?"
- Miks, elevandid murravad puid kogu aeg!
Nad murduvad, et jõuda oksteni, millest toituvad. Elevandid ei ründa inimesi niisama – ainult selge ohu korral. Tõsi, on ka erandeid – üksikud elevandid. Nende hulgas kohtab tõelisi koletisi. Põhimõtteliselt ründavad. Kuid seda juhtub harva. Nii et valage teed ja ärge kartke - elevant ei tungi teda.
Söögi lõpetanud, läksime nagu puhtad perenaised alla kanali äärde nõusid pesema. Kas meie lärm segas hiiglast või midagi muud, ainult et ta tõusis järsku püsti. Manipa käskis mul "mokorosse" pikali heita ja ta peitis end paadi taha. Ja ootasime, mis edasi saab. Meie kergenduseks ületas elevant kanali ja hakkas ronima üle Chief Islandi järsu kalda. Seal ta peatus, pööras meile selja ... ega märganud, kuidas me vaikselt mööda libisesime.
Suurimad lõvid
Manila tundis end mulle võlgu, lubades mulle jalutuskäikudel näidata lõvi ja hüääni, kuid paraku ei tulnud sellest midagi välja: me ei saanud kunagi hüääne ja ma nägin ainult poolt lõvist. Teine pool sellest – pea ja keha esiosa – asus põõsaste taga ja võisin vaid aimata, et tegemist on isasloomaga.
"Lihtsalt isane," kinnitas Manipa mulle. "Vaadake lihtsalt tema käppasid. Meil on Aafrika suurimad lõvid Botswanas. Nad ründavad karjades pühvleid ja isegi noori elevante. Ja taganege ainult ühe vaenlase - hüäänide - ees.
- Hüäänid? Ma olin üllatunud. «Aga lõvid on võrreldamatult tugevamad ja suuremad.
- Jah, nad ei võitle kunagi üks ühe vastu - hüäänid jooksevad arglikult minema. Kuid kui hüäänid kogunevad tohutusse karja, on ikkagi küsimus, kes võidab. Juhtub, et lõvid tõusevad häbiväärselt lendu ...
Lõppkokkuvõttes meil vedas: järgmisel reisil Chief Islandile nägime lõvi, kes õgis täies vaates gnuu.
"Nüüd on meil Botswanas palju rohkem gnuu," jätkas Manila. “Ja paar aastat tagasi, pika põua ajal, oli see, mis juhtus, lihtsalt kohutav. Gnuu suri sadu tuhandeid, kõik hekkide tõttu.
Manipa pidas silmas Botswana erinevatesse piirkondadesse püstitatud tarasid, mis kaitsevad kariloomi metsikute rohusööjate eest, kes on toiduga inimestele edasi kanduvate nakkushaiguste kandjad: suu- ja sõrataud on eriti levinud – ja sageli lõppevad surmaga.
"Tarad", mis ulatusid üle Kalahari sadu kilomeetreid, piirasid mitmeaastastest veeallikatest – ja eriti deltast – suuri karjamaid, kus kuivadel aegadel karjatasid pühvli-, gnuu- ja teiste antiloopide karjad. Siis aga tabas mitmeaastane põud – seda juhtus varemgi – ja tuhandetest peadest koosnevad karjad hakkasid mööda tuttavat teed põhja poole rändama vette.
Peamine tragöödia leidis aset Kalahari sügavuses, deltast lõunas. Heki delta ise aitas palju. Lääne pool peatasid nad veisekarjad. Kui hekke poleks, tungiksid kariloomad sisse ja laastaksid delta vesiseid niite, jättes metsloomad välja surema.
Nüüd on delta täis elu - maal, vees ja isegi vee all, mis ehmatas väga ühte meie laagri perekondadest. Isa, ema ja nende kuueteistaastane tütar käisid kord kahes Mokoros jalutamas. Piroga koos isa ja emmega lahkus turvaliselt laagri lähedal asuvast lahest, kuid paadiga, kus tüdruk istus, juhtus midagi. "Mokoro" hüppas ootamatult kohapeale - konduktor koos reisijaga olid vees ja paat - jõehobu suus. Küljelt tüki ära hammustanud ja piruka lagunenud, kadus jõehobu vee alla. Teine "mokoro" oli juba veidi eemal. Hirmunud vanemad ootasid õudusega, et koletis tuleb uuesti välja ja nende tütar on tema suus. Giid ja neiu ujusid justkui võidujooksus kaldale, mis õnneks oli lähedal.
Hirmunud giid selgitas, et siin, laagri enda lähedal, pole kunagi midagi sellist juhtunud, kuid mujal tuleb selliseid juhtumeid ikka ette, vahel ka inimohvreid. Fakt on see, et jõehobud armastavad öösel karjatada ja päeval, kui on palav, eelistavad nad puhata vees või vee all.
Samal päeval lahkus õnnetu pere laagrist, jättes külalisteraamatusse järgmise sissekande: "Koht on huvitav, aga väga ohtlik."
Kohtumine "metsamehega"
Kiusasin Manipat sageli küsimustega bušmenide kohta. Mind huvitas selle rahva minevik ja olevik, mis erineb enamikust teistest Aafrika rahvastest mitte ainult välise, füüsilise, välimuse, eriti nahavärvi poolest – neil on see palju heledam –, vaid ka mitmete keeleliste tunnuste poolest, antropoloogid omistavad need isegi mõnele erilisele rassile.
Bušmenid (Bushmen, tõlgitud inglise tähtedest. "põõsa inimesed." - jagunevad rühmadesse: kung, kong (makong), khomani (nusan) ja teised. - Märge. toim.) ja hottentotid, Lõuna-Aafrika põliselanikud, asusid siia elama ammu enne nendes kohtades praegu elavate bantu keelerühma hõimude saabumist. Juba enne valgete võimu kehtestamist ajasid bantud bušmanid Kalahari parimatelt aladelt välja viljatutele aladele. Kuid "metsarahvas" näitas üles erakordset võimet seal ellu jääda, olles kohanenud inimesele vaenulikus keskkonnas vee leidmiseks ja kirjutamiseks.
Karmid elutingimused ja pidev välismaalaste tagakiusamine vähendasid aga oluliselt selle arvukust. Kuigi tänapäeval määratakse bušmenidele Kalaharis spetsiaalsed asulad või lihtsalt öeldes reservaadid, nad seal praktiliselt ei ela: enamik eelistab jahti pidada ja koguda - see tähendab, et nad juhivad nomaadide traditsioonilist eluviisi. Ülejäänud on samade mustade ja valgete palgal.
"Miks teid huvitab bušmenid?" küsis Manipa.
Olen neist palju kuulnud ja tahaks näha, kus ja kuidas nad elavad.
Kuidas sa elad, ütlete? Halvasti. Aga kui sa tahad neid näha, võime minna külla, mis asub delta lõpus.
Manipa mulle tutvustatud bušmani nahavärv oli tõepoolest mitte must, vaid aprikoos, kuid muidu välimuselt meie bušman teistest aafriklastest palju ei erinenud. Üllatav oli tema ülikond: jope ja tumesinised valgete triipudega püksid. Sellist paari kohtab tõenäolisemalt diplomaatilisel vastuvõtul, mitte aga Okavango metsikus looduses farmitöölise juures. Ülikond oli ilmselgelt kellegi teise õlast – lahti nööbitud, liiga suur, jope rippus kummaliselt tema õhukesel alasti kehal, paljastades väljaulatuvad ribid. Kui küsisin, kas ta läheb tunniks paraadile, vastas bušman, et ülikonna kinkis talle külla tulnud eurooplane ja ta kannab seda, sest nüüd pole tal muid riideid järel.
Siis, vaadates mind pealaest jalatallani, küsis ta järsku:
— Kas sa saaksid mulle särgi anda? Praegu on talveaeg. Ja kuigi päevad on kuumad, on ööd külmad.
Kahjuks ei saanud ma “metsamehe” soovi rahuldada, kuna võtsin teele kaasa vaid kõige vajalikumad asjad. Ja kõik muu jättis Maungi. Aga ma lubasin talle siiski laagrist riideid saata – kui Maungi tagasi lendan.
"Ütle mulle," pöördusin omakorda oma uue tuttava poole, "kas teil on Kalaharis rändbušmenide seas sugulasi?"
"Missugused sugulased seal on," vastas ta kahetsevalt. Need, kes seal olid, on ammu surnud. Meil oli kombeks jätta nõrgad ja vanad häda korral kõrbe surema, et säästa tugevamatele toitu ja vett. Vanad inimesed ise palusid end visata.
Aga kas keegi on veel elus? Ma mõtlesin.
- Oh, kindlasti. Need minu pereliikmed, kes ellu jäid, töötavad praegu farmides, nagu mina ja mu vend.
Siis tuli tema vend tema juurde ja nad rääkisid oma emakeeles. Märkasin, et vestluse ajal nad kuidagi laksutasid huuli, kuid siis ma ei pööranud sellele erilist tähelepanu. Hiljem sain teada, et laksutamine on iseloomulik bušmenide ja hotentottide seas levinud omapärasele nn klaksuvate keelte perekonnale. Plaksuvaid helisid on mitut tüüpi, mis kõik toimivad kaashäälikutena (keeleteadlased, kes ei suuda neid hääli kirjutada, kasutavad nende tähistamiseks hüüumärke ja kooloneid sõna keskel. Näiteks "tzwa! na." - Märge. toim.).
Bušmenide kultuur – nende laulud, tantsud, kivikunst – on praegu allakäigul. Meie laagrist 90 kilomeetri kaugusel olid Kalaharis haruldased künkad - Tsodillo künkad, mis olid täis kaljumaalinguid. Need on väga hästi tehtud ookerkujutised - peamiselt metsloomad ja mõnikord ka inimesed. Joonistusi on palju, võib-olla üle tuhande. Kes need lõi? Zodillo lähedal elavatel bušmenidel pole sellest aimugi...
Aga üldiselt on mulle sellest riigist rõõmustav mulje jäänud, sest siinsed inimesed ehitavad oma elu tsiviliseeritud viisil, ilma rassivaenulikkuseta ning kaitsevad usinasti ainulaadset looduse kingitust Okavango jõe deltat, mis suubub liivasesse Kalahari ookeani. .
Vadim Dobrov
Botswana
Aafrika on loodusvarade poolest rikas. Üks suurimaid veekogusid mandril on Okavango jõgi. See ei kuiva aasta läbi. Selle jõe veed annavad elu paljudele loomadele ja taimedele, inimesed elavad selle rannikul.
Veehoidla on tuntud taimestiku ja loomastiku mitmekesisuse poolest. Selle basseinis on varusid. Sellest, mis Okavango on, millised omadused sellel on, arutatakse edasi.
Üldine informatsioon
Aafrikas annab Okavango jõgi elu paljudele looma- ja taimeliikidele. Ta on tuntud oma tõrksuse poolest. Okavango saab alguse 300 km kaugusel Atlandi ookeanist. Tema veed pole aga suunatud talle. Nad tormavad India ookeani poole. Aga nad ei jõua ka selleni.
Okavango voolab mandri edelaosas. Kalahari kõrb takistab jõe jõudmist India ookeani. Kuumad liivad kuivatavad seda. Selle tohutu julma kõrbe maadel kaob kogu Okavango vesi jäljetult.
Enne nendesse põlevatesse liivadesse eksimist voolab jõgi laialt välja. Selle ümber laiuvad aiad, mida paljud võrdlevad Eedeniga. Siin saate jälgida maailma suuruselt teist deltat. See on Nigeri jõe järel teine. Tema delta on maailma kõige laiem. Sisemaiste seas pole võrdseid. Selliste veehoidlate hulgas on Okavango delta maailmas esikohal.
Üldine geograafiline teave
Aafrika vete avastamisel tuleks arvestada Okavangoga. See on ainulaadne veehoidla. Jõgi voolab mandri sees, suubudes kõrbesse. See pärineb Bie platoolt (Angola). Jõgi lõpeb soise deltaga, mis on üks maailma suurimaid.
Jõgi toidab valdavalt vihmaveest. See ei voola ookeani, järve, merre ega muusse veekogusse. Jõe lähtekoht on merepinnast 1780 m kõrgusel.Okavango suudme (raba) asub 700-900 m kõrgusel.Kord suubus see jõgi Makgadikgadi järve. Nüüd on see kuivanud.
Quito on suurim lisajõgi. See asub tiigi vasakul küljel. Jõgi voolab Angolas (ülemjooksul). Lõuna poole minnes on see 400 km kaugusel loomulik ja poliitiline piir selle osariigi ja Namiibia vahel. Pärast seda suubub jõgi Botswanasse. Angolas nimetatakse seda veekogu Kubangoks.
mõõdud
Lõuna-Aafrikas on Okavango pikkuselt neljas. Selle basseini pindala on 721 tuhat km². Okavango jõe pikkus on 1,6 tuhat km. Allika lähedal on see üsna kitsas. Kui liigute edasi allavoolu, võite märgata voolu laienemist. Deltale lähemal on see umbes 20 km.
Keskmine veevool piki jõge on 475 m³/s. Vihmaperioodil võib see näitaja ulatuda 1 tuhande m³ / s. Kui põud saabub, väheneb veekasutus. Sel perioodil võib see olla ainult 100 m³ / s.
Delta pindala on umbes 15 tuhat km². Vihmaperioodil ajab see üle. Sel perioodil võtab delta enda alla umbes 22 tuhat km². Aasta jooksul on vee vooluhulk 10 tuhat km³. Kui tõlkida see arv tonnidesse, saame tahke äravoolu koguse. See on 2 miljonit tonni.Sellele näitajale lisandub veel 2 miljonit tonni sooli, mis on jões lahustunud. Nad settivad delta piirkonda, kui vesi hakkab märkimisväärselt aurustuma.
Veetase kogu jões on erinev. See langeb järsult pärast Botswana piiril asuvaid koskesid.
Kliimatingimused
Olles mõelnud, kus Okavango jõgi asub, peaksite uurima selle basseini omadusi. Okavango delta on looduslik oaas. Siin on loodud spetsiaalne mikrokliima. See erineb oluliselt ümbritseva troopika kuivast tüübist.
Selle piirkonna inimese jaoks kõige mugavam periood kestab märtsist juunini. Sel ajal on päevane temperatuur umbes +30 ºС. Ööd toovad jahedust. Sel ajal võib siin näha palju turiste. Kuum ja niiske periood kestab detsembrist märtsini. Ööd on sel ajal soojad ja päeval ulatub temperatuur +40 ºС. Niiskuse tase on vahemikus 50 kuni 80%.
Juunis-augustis läheb külmemaks. Sel perioodil väheneb ka õhuniiskus. Sel ajal võib öösel temperatuur langeda 0 ºС-ni. Päev on piisavalt soe. Septembris-novembris on vesikond kuiv ja kuum. Aasta jooksul sajab selles piirkonnas keskmiselt 450 mm sademeid.
voolutee
Okavango jõe üsna suur pikkus muudab veehoidla erinevalt erinevatest osadest mitmekesiseks. Kitsast allikast tormab ta mööda kärestikukanalit alla. Siin ümbritseb veekogu Bie platood. Mööda seda liigub jõgi kagu suunas.
Enne Botswana piiri möödub oja Popa jugadest. Nad blokeerivad jõesängi risti. Oja laius ulatub siin 1,2 km-ni. Kalahari tasandikul muutub vool rahulikumaks. Siin väheneb maastiku kalle. Samal ajal vool aeglustub. Selle veed levisid laialt. Ilmub arvukalt oksi, järvi ja laguune. Nii tekib planeedi suurim sisemaa jõe delta.
Siin lõpeb jõe tee. Teisi veekogusid ta aga ei toida. Siit algab Kalahari kõrbe kuningriik. See on selle põhjapiir. Delta moodustab kõrbes oaasi. See on rikas taimestiku ja loomastiku mitmekesisuse poolest. See on eriline eksootiline maailm, mida turistid vaatama tulevad.
Jõe oksad
Okavango jõe läte on üsna kitsas ja rahutu. Mööda kanalit tormab veemass, mis voolab pärast arvukaid harusid mööda jugade takistusi üle. Lõunapoolne toidab üleujutuse ajal Ngami järve. See on mage vesi.
Põhjapoolne haru jõuab kord paari aasta jooksul Zambezi lisajõe juurde, mida nimetatakse Kwando'ks. Just sel ajal leiab Okavango tee India ookeani. See periood ei kesta kaua. Seejärel kuivab põhjapoolne käsi Kwandosse teel.
Mõnikord toidab oks nimega Botletle soolase veega Zkau järve. See asub Makgadikgadi äravooluta depressiooni soode äärealadel. Siia ei sisene rohkem kui 5% kogu delta veest.
Okavango delta toitis varem Makgadikgadi järve. Täna kuivas ära. Kuival aastaajal võib vesikonnas täheldada sooalasid, mis vihmaperioodil täituvad madalikel veega. Sel ajal moodustub 2 järve. Sel ajal käib siin elu täies hoos. Kui põud saabub, muutub lohk jälle karmiks soolaseks taevalaotuseks.
Vee imendumine
Okavango delta ulatub tuhandete kilomeetrite kaugusele sisemaal. Siin toimub peamine veeimavus. Umbes 60% jõest toidab seda soist ala rikkalikult asustavaid taimi. Siin kasvavad papüürused, liiliad, vesiroosid, vetikad, põõsad ja muud taimestiku esindajad. Kirdeosas asub Moremi looduskaitseala.
Jõe veepinnalt aurustub vaid 36% veest. See arv sõltub aastaajast. Umbes 2% veest läheb mulda. Sama palju jõeressursse läheb Ngami järve toitmiseks. Seda võib täheldada aastatel, mil Okavango muutub kõige voogavamaks. Sellest ei piisa, et järv säilitaks oma positsiooni Kalahari kõrbe põhjapiiril. Seetõttu kuivab see järk-järgult.
Ngami ebapiisav toitumine kajastub vee koostises. Järve pindala kahaneb. See muutub sooda-soola tüüpi vanniks. Ilmuvad madalikud, kaldad on kaetud valge õiega.
sood
Okavango jõe suudmeala on planeedi suurim ökosüsteem. Seda veehoidla osa nimetatakse tohutuks oaasiks, millele pole Maal võrdset. Madal, suur delta moodustab siin ulatuslikud märgalad. Siin on aastaringselt mitmekülgne elu.
Jõe delta sood on roostiku ja vetikatega kinni kasvanud. Siin võib veepinnal vaadelda õrnu vesiroose ja kallastel laiutavaid tihedaid põõsaid. Siin tulevad jooma erinevad loomad. Kaelkirjakud, elevandid, lõvid ja antiloobid, hüäänid ja leopardid rändavad kilomeetreid, et jõuda eluandva niiskuse allikani. Siin võib kohata paljusid veelinnuliike. Jõehobud elavad jõe delta soistes vetes. Siin on ka palju putukaid.
Inimesed on Okavango deltas elanud rohkem kui 30 tuhat aastat. Kuid basseini rahvaarv on väike. Malaariat ja muid nakkusi levitavate putukate rohkus mõjutab seda suuresti. Siin elavad bantu rühma rahvad, bušmenid.
Taimestik ja loomastik
Okavango jõgi on saanud koduks paljudele looma-, linnu-, kala- ja taimeliikidele. Just selle veehoidla alamjooksul on esindatud suurem osa basseini taimestiku ja loomastiku mitmekesisusest. Siin on eluandvad sood kontrastiks Kalahari kuivade avarustega.
Okavango delta ülaosas kasvasid pilliroog ja papüürus. Kohtades, kus sood aastaringselt ära ei kuiva, võib märgata suurt hulka vesiroosi. See koht on koduks ka pügmee-hanedele. Jõehobud, krokodillid ja teatud tüüpi antiloobid (sitatunga, litši, puku) tunnevad end Okavango soodes hästi.
Lindude hulgas on haruldasi liike. Siin võib kohata tuulelohet, smaragdist jäälindu, Aafrika kalakulli, valget haigrut jne. Alumises on sebrad, elevandid, pühvlid ja antiloobid. Kiskjaid esindavad siin lõvid, hüäänid ja leopardid.
Majandusnäitajad
Aafrikas on Okavango jõgi sama tähtis kui Niilus. Selle veed voolavad korraga läbi territooriumi 3 Botswana ja Namiibia on konfliktis jõe hinnalise vee omamise pärast. Okavango kallastel inimesed majandustegevust praktiliselt ei teosta. Seetõttu on vesi siin puhas.
Angola püüab tugevdada oma riigi majanduse positsiooni tammi ehitamisega. Namiibia seevastu kasutab ressursse, mida varem rajatud kanal varustab. Samuti on plaanis rajada torustik veevarustuseks.
Delta sood asuvad Botswanas. Igal aastal laekub riigikassa vahendeid ökoturismilt. See on viimastel aastakümnetel populaarsust kogunud. Turistid tulevad Moremi looduskaitsealale. Nad korraldavad safari. Seetõttu on veevarude tähtsust selle osariigi jaoks, mis aitab kaasa elu säilimisele Okavango deltas, vaevalt ülehinnata. Okavango ressursside veetarbimise tõttu nende kolme riigi vahel tekkinud konflikti lahendamiseks korraldati erikomisjon.
Mis on Okavango delta ainulaadset? Vaatamata kuumale kliimale, suurele hulgale putukatele, meelitab see palju turiste. Esitatud veehoidla kohta on mitmeid huvitavaid fakte. Teadlased väidavad, et enamik soolatüüpi saarekesi tekkis termiidiküngaste kohtades.
Jõe delta pind on peaaegu tasane. Seetõttu kulub umbes 7 kuud, et vesi kataks vahemaa lähtest lõunaservani. Veehoidla basseini tohutu suurus, taimestiku ja loomastiku mitmekesisus meelitavad siia palju turiste. Siiski lubatakse kaitseala külastada vaid 4 tuhandel turistil aastas. Selliste ekskursioonide maksumus on kõrge.
Okavango probleemid
Okavango jõgi on väärtuslik loodusvara nende riikide jaoks, millest see läbi voolab. Siinne juhtkond ei ole kõrgtehnoloogiline. Kohalikud hõimud tegelevad loomakasvatuse, kalapüügi, jahipidamisega. Botswanas kaevandatakse teemante laialdaselt. See aga ei päästa kohalikku elanikkonda näljast, epideemiatest ja põuast.
Varem ei karjatatud Okavango delta soistes piirkondades veiseid. Inimesed tegid seda tegevust nendest kohtadest mõnel kaugusel. Siin oli palju putukaid, sealhulgas tsetsekärbes. Haiguste ja nakkuste levik on viinud selleni, et iidsetest aegadest on veisekasvatust tegeldud delta algusele lähemal, sellest eemal.
Kaasaegse tehnoloogia arenguga hakati siin kasutama putukatevastaseid kemikaale. Nakatumise oht on kõrvaldatud. Karjased hakkasid oma kariloomi ajama jõe delta neitsisoodesse. See tõi kaasa antiloopide ja mõnede teiste loomaliikide väljatõrjumise nende algselt karjamaalt. Nende elanikkond hakkas vähenema. Just sel põhjusel hakati reserve organiseerima. Nad aitavad kaasa põlisrahvaste looma- ja taimeliikide levikule Okavango vesikonnas. Ilma selle piirkonnata ähvardab looduskatastroof.
Arvestades Okavango jõe omadusi ja huvitavaid fakte, saate sellest veehoidlast aimu, hinnata selle tähtsust planeedi suurima oaasi jaoks.
Sa ei ole ori!
Suletud õppekursus eliidi lastele: "Maailma tõeline korraldus."
http://noslave.org
Vikipeediast, vabast entsüklopeediast