Kaljukivid Šotimaal. Reisimine Šoti mägismaal koos Diana Gabaldoniga: Outlander. Iidne pühamu Kilmartini küla lähedal

Küsimusele Mitu lossi on Šotimaal, mis on vanim? autori poolt antud kiirtuli parim vastus on Kuigi selliste valgustatud šotlaste armastajatega on raske võistelda 🙂
Aga...
Trakveri maja loss – paljude allikate järgi – Šotimaa vanim eluhoone. Ehitatud päris 12. sajandi alguses - väga kaua aega tagasi 🙂 ja alates 16. sajandist on lossis oma pruulikoda, kus pruulitakse kolme sorti õlut, sealhulgas Jacobite ale.
Edinburghi loss, mis kõrgub 133-meetrisel kaljul (kaua kustunud vulkaani jäänuk). ajalooliste tõendite kohaselt on see eksisteerinud alates 11. sajandist, kuid esimesed ehitised sellel saidil tekkisid peaaegu 1400 aastat tagasi. Kõige iidsemad tänapäevani säilinud ehitised (näiteks 1093. aastal Edinburghi lossis surnud Šotimaa kuninga Malcolm III abikaasa, kuninganna Püha Margareta kabel) püstitati 12. sajandil. Lossi täiendati ja laiendati pidevalt, kuni 1927. aastani, mil püstitati Esimeses maailmasõjas langenud šotlastele (nüüdseks ka Teises maailmasõjas langenutele) pühendatud sõjamemoriaal. Märkimisväärseim ehitis on sakilise krooniga kroonitud kaheksanurkse torniga kuningapalee (1368).
Inimese kohaloleku jälgi tänapäeva Edinburghi territooriumil võib jälgida alates 7 tuhandest eKr. e. Arheoloogilised uuringud näitavad roomlaste, keltide olemasolu jälgi. Edinburgh asutati 10. ja 11. sajandil. gaeli asulana Dunedinn (Duneideann), Šotimaa losside arvu järgi - umbes 3000 - Nõus, täpsemaid viiteid pole kuskilt leidnud.
Šotimaa ei ole üldse Inglismaa või vähemalt mitte päris Inglismaa. Erinevus on kohe näha. Seda on kõiges – maastikus, keeles, eluviisis, rahvusroogades, aga eelkõige – šotlaste iseloomus. Nad on külalislahked (nende külalislahkus sarnaneb idamaisele ja selle kohta käivad legendid), avatud ja spontaansed ning väga vabadust armastavad.
Ja kuigi Šotimaa on poliitiliselt ja geograafiliselt vaid osa Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, on see siiski eriline riik ...
Ja see on Edinburghi veebisait ja šotimaa portaal (!!) Vikipeedias

Meeleolu on keskaegse-romantiline. Ma tahan Šotimaale minna...
Allikas:

Vastus alates 22 vastust[guru]

Tere! Siin on valik teemasid ja vastused teie küsimusele: Mitu lossi on Šotimaal, mis on vanim?

Vastus alates Anatoli Terentijev[guru]
Skye saar asub Šotimaa loodeosas. See pole mitte ainult ajalooline koht, kus kunagi elasid gallid, vaid ka kuurort. Lõppude lõpuks, hoolimata asjaolust, et Suurbritannia kliima on vihmane ja jahe, on juuli vesi tänu Golfi hoovusele üsna soe. Šotimaa rannikul, Skye saare vastas kasvavad isegi palmid. Lisaks peetakse juulikuus saarel gaeli festivale, kus saab tutvuda iidse kultuuriga ning õppida isegi veidi torupilli mängima ja šoti sammu tantsima.
Saare kohal kõrgub iidne MacLeodi (Dunvegan) loss, mis on avatud kõigile, kes seda näha tahavad. Kui välja arvata elamukvartalid – kuna lossi peetakse brittide vanimaks, kus pidevalt elatakse – on selles elanud sama perekond juba viimased 9 sajandit. Muuseumisaalid, pood, kus müüakse kõiki Šoti kiltide sorte, ja hämmastav lossiaed on külastajate tähelepanu all.
Hepstofi lossi (1067) peetakse üheks vanimaks kiviehitiseks Suurbritannias.
Kuid on veel üks – see, mis oli Canterville'i kummituse koduks 🙂

Vastus alates Kaukaasia[aktiivne]

allikas: Wikipedia
Kui palju täpselt, pole täpsustatud.
Leidsin Eileen Donani kui mitte vanima lossi, siis ühe muljetavaldavama lossi
Ma arvan? Kas see on tema?

Vastus alates Loodusfilosoofia[guru]
Šotimaad peetakse õigustatult keskaegsete losside riigiks (loendamata - rohkem kui 3000).
Tuntuimad ja külastamist väärt: Edinburghi loss (Edinburghi loss), linna kuulsaim ehitis, mis kõrgub Šotimaa pealinna kohal; Scone Palace – loss, kus iidsetel aegadel krooniti Šoti kuningaid; Haldjavalge Blairi loss – 13. sajandi iidne kindlus, mis sisaldab ainulaadset iidsete esemete ja maalide kollektsiooni; Eilean Donani loss on Šotimaa üks kaunimaid losse; Loch Nessi kaldale kaljule ehitatud Urquharti loss, Šotimaa üks suurimaid losse, mille müüridelt avaneb kõige kaunim panoraam Loch Nessi järvele ja selle ümbrusele; Belmorali loss (Balmoral Castle) – praegune kuninganna residents Šotimaal (avatud maist juulini); Sterlingi loss – üks Šotimaa majesteetlikumaid losse, kuningliku Stuartide dünastia residents; Melrose'i klooster – kuningas Davidi poolt 1136. aastal ehitatud tsistiria klooster, mis on Šotimaa vanim hoone; Abbotford on kuulsa inglise kirjaniku Walter Scotti kodumuuseum; House of Queen Mary of Scotland (Mary Queen of Scots House); Trakveri maja (Traquair House) - Šotimaa üks vanemaid ja mõisamonarhide poolt armastatumaid, mis on ehitatud 12. sajandil .... ja paljud teised ajaloolised uhked ehitised ... .
Šotimaa vanim loss "surematu" MacLeod - Harsh Dunvegan (Dunvegan) Skye saarel.
Loch Dunvegani kohal kõrguv loss on olnud sajandeid saare omanike MacLeodide koduks. Legendi järgi oli Leod Mani saare ja Hebriidide viimase viikingikuninga noorim poeg. Kui kuningas Aleksander II alistas 1263. aastal Lairgi juures viikingid, olid pooled Hebriididest Leodi võimu all. Macleodide valdused on endiselt väga ulatuslikud, kuid nüüd hõlmavad need vaid osa Skye saarest, Dunvegani lossist ja selle lähiümbrusest, ulatudes Cuillinsi mäeaheliku järskude kõrbinõlvadeni.
Lossi peamine aare on loomulikult "haldjalipp". Arvatakse, et bänneril on imeline võime tuua lahinguväljal omanikule võit. Siin näete ka kuulsat "Rory Mora sarve", mille traditsiooni kohaselt on iga meessoost pärija kohustatud täisealiseks saamise päeval ühe sõõmuga ära kurnama, et tõestada oma õigust olla kutsutud mägironijaks ja tulevaseks juhiks. klannist. Sarv mahutab üks ja kolmveerand klaretipudelit ning klanni praegune juht John kulutas sellele protseduurile 1 minut ja 57 sekundit. Ja lisaks - elegantne karp Indiast - kingitus Lõuna-Indias temasse armunud kuninganna Cannanora kindral MacLeodile, kes on valmis isegi kartmatu šotlase teiseks naiseks saama. Näete ka kurikuulsat Black Quillini mäeahelikku, mille klanni praegune juht on otsustanud 10 miljoni naela eest müüki panna, et päästa hädasti kapitaalremonti vajav loss...

Vastus alates kassi silmad[guru]
Šotimaal on umbes 3000 lossi.
aberdeenshire
Balmorali loss
Braemari loss Hugh Šotimaa – VANIM)))
Dunnottari loss
Delgatie loss
Trummi loss

Kildrummy loss
Craigievari loss
Cogarffi loss
Muchallsi loss
Slainsi loss
Finlateri loss
Fetteresso loss
Fyvie loss
[redigeeri] Angus
Brexini loss
Guthrie loss
Glamise loss
Glenbuchati loss
Collistoni loss
Ruthveni loss
Finavoni loss
Forfari loss
Edzel (ingl. Edzelli loss)
[redigeeri] Argyll ja Bute
Glengormi loss
Dunollie loss
Dunstaffnage'i loss
Duarti loss
Carnasserie loss
Kilchurni loss
Lachlani loss
Minu (ingl. Minu loss)
Skipnessi loss
Stalkeri loss
[redigeeri] Hebriidid
Kisimuli loss
[redigeeri] Glasgow
Crookstoni loss
[redigeeri] Dumbartonshire
Dumbartoni loss
[redigeeri] Dumfries ja Galloway
Drumlanrigi loss
Caerlaverocki loss
Closeburni loss
Threave loss
[redigeeri] Dundee
Huntly loss
[redigeeri] Lõuna-Lanarkshire
Bothwelli loss
Crawfordi loss
Portencross (ingl. Portencrossi loss)
[redigeeri] Lothian
Borthwicki loss
Dirletoni loss
Tantalloni loss
Edinburghi loss
[redigeeri] Midlothian
Blacknessi loss
Dalhousie loss
Crichtoni loss
[redigeeri] Moray
Balvenie loss
Ballindallochi loss
Brodie loss
Auchindouni loss
[redigeeri] Orkney
Belfouri loss
Noltlandi loss
[redigeeri] Perth ja Kinross
Lochleveni loss
Macduff (ingl. MacDuffi loss)
Methveni loss
[redigeeri] Sterling
Doune loss
Stirlingi loss
[redigeeri] Fife
Aberdouri loss
Wemyssi loss
Kelly loss
Lordscairnie loss
Rossend
Fordell
[redigeeri] Highland
Advreck (ingl. Ardvrecki loss)
Urquharti loss
Beauforti loss
Braali loss
Dunbeathi loss
Dunvegani loss
Invernessi loss
Craigi loss
Mingarry loss
Knocki loss
Skibo loss
Tiorami loss
Eilean Donani loss
[redigeeri] Shetlandi saared
Scalloway loss
[redigeeri] Šotimaa piirid
Dunsi loss
Neidpathi loss
Korruste loss
Ermitaaži loss
Wedderburni loss
[redigeeri] Edinburgh
Edinburghi loss
[redigeeri] East Ayrshire
Deani loss
Lochdooni loss
Trabbochi loss
[redigeeri] Põhja-Ayrshire
Brodicki loss
Lochranza loss
[redigeeri] Lõuna-Ayrshire
Glenappi loss
Culzeani loss
Sundrumi loss
Thomastoni loss

Lugu

Isegi kõik šotlased ei tea Doune'i lossi esimesest omanikust ja tõenäoliselt ka arhitektist – Albany esimesest hertsogist. Ja asjata. See mees juhtis Šotimaad pikka aega – oma isa Robert II, venna Robert III ja vennapoja James I juhtimisel. Isa oli vana, vend haige ja vennapoeg veetis 18 aastat Inglise vangistuses.

Jah, vanemat venda kutsuti tegelikult Johniks, kuid kuningaks saades võttis ta nimeks Robert, nagu tema isa ja vanavanaisa. Robert Duke ise elas ja lasi teistel elada, teda võib pidada üheks meie ajal korruptsiooniks nimetatud nähtuse rajajaks.

Esimese Albany hertsogi elulugu uurides hakkate mõtlema, et geniaalsus ja kaabakas sobivad endiselt kokku. Siin me eksleme selle inimese eluruumis ringi.

Albany hertsogi tiitel on umbes sama, kui mõnda Venemaa kuningliku perekonna liiget kutsutaks Venemaa suurvürstiks. Mitte nii kaua aega tagasi kutsuti Šotimaad Albaks, gaeli häälduses - Alban. Hertsogi kuninglikud ambitsioonid on ilmsed.

Stewarti klanni usaldusväärne esivanem on Alan, Bretagne'i Dole'i ​​krahvi seneschal. Tema lapselaps Alan fitz Flaald kutsus Henry I Inglismaale ja sai temalt maid. Stepheni ja Matilda vahelise kodusõja ajal toetasid Alani pojad Matildat. Kui Matilda partei võitis, sai vanim, William, auhinnaks šerifi büroo Inglismaal. Keskmine – Walter fitz Alan läks Šotimaale. Seal võitis ta Matilda onu David I soosingu ja tema karjäär tõusis hoo sisse.

Aastal 1137 sai Walterist Šotimaa High Stewart (Seneschal) (paar aastat hiljem kinnitati see ametikoht päriliku tiitlina). Lisaks sai ta kuningalt kindlad maavaldused ja temast sai Šotimaa üks suuremaid maaomanikke. Aastal 1164 alistas Walter Renfrew's Saarte Kuningriigi armee, saarte kuningas Somerled suri, kuningriigi mõju nõrgenes tõsiselt.

Walteri vanim poeg Alan päris kõrge Stewarti tiitli ja tema poja Walteri ajal hakati seda ametikohta kasutama perekonnanimena.

Kuues kõrge Stewart, samuti Walter, abiellus Marjorie tütrega. Vaene noor printsess suri sünnitusel, kuid tal õnnestus sünnitada pärija. Sellest lapsest, kes sai oma vanaisa Roberti järgi nime, sai aja jooksul ka High Stewart. Aastal 1371 suri kuningas David II ja Bruce'i perekonna meesliin katkes. Lähim sugulane oli Robert Stewart, kes krooniti Robert II-ks.

Robert II-l oli tohutult palju lapsi. Vanem John, Carricki krahv ja Atholli krahv, nimetati hiljem ümber Robert III-ks. Margareti tütar, kes abiellus saarte isanda Ian MacDonaldiga ning sai kõigi järgnevate lordide emaks ja vanaemaks, mis ei takistanud sugulasi järgmise saja aasta jooksul üksteisega võitlemast.

1340. aastal sündinud Robert sai lõpuks Menteithi krahvi (selleks oli vaja edukalt abielluda Menteithi krahvinnaga), Fife'i krahvi ja hiljem Albany hertsogi tiitlid. Earl of Fife suurendas aeglaselt oma mõjuvõimu ja hakkas heaperemehelikult ehitama endale lossi, mis võis teatud määral olla riigi valitseja residents.

Aastal 1382 sai Robert Stewart Šotimaa suurkojamehe ametikoha, kes vastutas kuningliku riigikassa tulude kogumise eest. Isa, kuningas Robert II oli sel ajal juba alla 70-aastane.

Aastal 1388 löödi John Stuart jalaga pähe. Ja nii sai mitte eriti edukast poliitikust mitte ainult alaväärtuslik, vaid ka võimetu keskenduma riiklike probleemide lahendamisele. Kaks aastat hiljem sai temast aga kuningas, kellest sai John Robert. Ja noorem vend Robert, olles veel Fife'i krahv, oli lihtsalt Šotimaa tõeline valitseja.

Earl of Fife oli muidugi üsna võimekas poliitik ja osav juht. Kuid rohkem muretses pere-eelarve täiendamine kui riigikassa: ta sai õiguse villa tollimaksuvabaks ekspordiks, talle kanti tulu mitme linna tollist ja talle määrati riigikassast mitu pensioni. Selle tulemusel ulatus Roberti sissetulek selle aja kohta tohutult 2000 naela aastas.

Oma isiklikus omandis, krahv, peab mõtlema, hoidis korda. Mis puudutab Šotimaad tervikuna, siis lasi ta kõigel kulgeda omasoodu. Klannide sõda, jälle iseseisev Lordship (saarte kuningriik) jne. jne. Aastal 1398 sai Robert Stewart (mis määrati endale) äsja kehtestatud Albany hertsogi tiitli.

1399. aastal sai kuninga vanim poeg, Rothesay hertsog David 21-aastaseks. Ta tõstatab oma onu kuritarvitamise küsimuse parlamendi ees, Albany hertsog eemaldatakse kõigilt ametikohtadelt. Vaevalt oleks noor prints ise hakkama saanud, kui poleks olnud tema äia, Douglase krahvi Archibald The Fierce'i toetust. Aga ta oli juba üle 70 ja isegi nemad, vanad ja noored, seadsid lõunanaabreid enda vastu.

Aastal 1400 suri Archibald Douglas The Fierce, britid tungisid Šotimaale ja Albany hertsog saavutas aeglaselt kaotatud maad tagasi. Aastal 1402 vangistas ta Taaveti (troonipärija ja tema enda vennapoja!) ning jättis ta enda juurde. Kus noor hertsog kuu aega hiljem arvatavasti suri - suri oma onu käsul nälga.

Samal 1402. aastal lõppes sõda Inglismaaga. Vangistuses oli palju Šoti rüütleid ja nad tuli kuidagi lunastada.

Kuningas Robert III oli selleks ajaks juba tõsiselt haige. Ta ei pööranud oma vanema poja surmale erilist tähelepanu, ütles, et keegi pole süüdi ja annab kõigile andeks. Või oli ta juba vennast nii ära hirmutatud? 1406. aastal saatis ta oma noorima poja Jamesi elu pärast (kelle ähvardus, kui mitte hertsogi poolt) elu pärast saatis ta ta laevale Prantsusmaale. Võiks arvata, et kõikvõimas onu ei teadnud, kuhu ja mis laevale õepoeg saadeti! Selle tagajärjel suri Robert III südamerabandusse ja 12-aastane pärija oli Inglise vangistuses. Ja pikka aega hoolitses selle eest kuningriigi regent Albany hertsog. Selleks ajaks saab Dun Castle'ist tema peamine elukoht ja ka töökoht, kus allkirjastatakse olulised valitsuse dokumendid.

Muidugi tuleb vangid lunastada, seda nõuavad heade kommete reeglid. Aga loomulikult mitte kõike korraga. Ja kelle ja millal otsustab kuningriigi regent. Esiteks, kuigi see oli väga kallis, ostis ta loomulikult välja omaenda vanima poja Murdochi. Seejärel algas vaenutegevus Inglismaaga uuesti, 1417. aastal juhtis Šoti armeed regent ise (tema 77-aastaselt).

Vangide lunastamine käis vahepeal nagu tavaliselt, lunaraha järjekorra määras muidugi lojaalsuse määr regendile.

Siis aga juhtus midagi, mis oleks pidanud kunagi juhtuma – 1420. aastal suri 80-aastasena 1. Albany hertsog Robert Stewart. Murdoch Stewartist sai 2. Albany hertsog, Fife'i krahv ja samal ajal Šotimaa regent.

Murdoch ei olnud enam laps, 1420. aastal 58-aastane, tal olid täiskasvanud lapsed, kuid ta tegi suure rumaluse või andis Šoti aadli survele järele. Kas tal polnud sellist autoriteeti kui isal või polnud ta nii kaval ega teadnud, kuidas vastaseid kokku suruda, või oli Albany hertsogite valitsusaeg kõigist juba nii väsinud, et tekkis tõeline kodusõja oht. - Murdoch lunastas James I vangistusest 1424 m (emissioonihind - 40 tuhat naela). Kuningas naasis Šotimaale, krooniti, abiellus ja käskis Murdochi kogu perega arreteerida.

1425. aastal hukati Albany 2. hertsog Murdoch Stewart ja tema kaks poega Walter ja Alexander. Hertsoginna Isabellalt võeti ära tiitlid ja valdused ning ta läks lossis kandma 8-aastast karistust Tantallon.

Dun Castle sai krooni omandiks, kuninglikud autokolonnid peatusid siin, kui nad jahile läksid. Teda peeti ka kuningannade leseosaks – kui James I määras selles ametis oma naisele Stirlingi, siis tema pärijad olid tagasihoidlikumad. Stewarti perekonna kuningad surid varakult ja olenemata sellest, kas lossis elasid leseks jäänud kuningannad (Gelderni Mary - James II lesk, Taani Margaret - James III lesk ja Margaret Tudor - James IV lesk) , kuid Dooni peeti nende võõrandamatuks omandiks.

Aastal 1528 abiellus James IV lesk Margaret (kolmandat korda) Henry Stewartiga, Lord Methveniga. Stuarte oli selleks ajaks väga palju, kuid lord Methven oli Walteri järeltulija, kes hukati aastal 1425, Murdochi poeg ja Roberti lapselaps. Lossi haldamine anti üle Lord Methveni vennale Sir James Stewartile. Aastal 1570 andis kuningas James VI oma pojale Duni ja Duni lossi lorda tiitli. Vaevalt, et idee pärines 4-aastaselt kuningalt, kuid loss naasis taas selle ehitaja ja esimese omaniku järeltulijate kätte. Muide, tema nimi oli ka James. Kui 15. sajandil polnud see veel nii märgatav, siis 16. sajandil kannab kolmveerand näitlejatest James Stewarti nime – kuningatest tagasihoidlike kapteniteni.

1. Albany hertsogi järeltulijad ei jäänud kauaks nii tagasihoidlikuks. 1580. aastal abiellus lossiomaniku James (taas) Stewarti poeg tüdrukuga Elizabeth, kes kandis perekonnanime loomulikult ka Stewart, kuid lisaks oli ta ka Morey krahvkonna pärija, üks Šotimaa kõige olulisematest piirkondadest ja oli isegi kuninga nõbu. Nii sai noor James krooni soosingu, krahvi tiitli ja pärast isa surma sai temast ka lord Doon. Ja tal oli hüüdnimi – Handsome Earl.

Kuid kuningas James VI-l oli teisigi lemmikuid. Aastal 1592 pussitas noore krahvi surnuks Huntly krahv (tulevane markii) George Gordon. Ja tal polnud selle eest midagi.

Veelgi enam, 1607. aastal abiellus mõrvatud mehe poeg mõrvari tütrega.

Ütlematagi selge, et nii peigmees kui ka tema pärija olid lisaks krahvkonnale ka Dooni isandad ja mõlema nimeks sai James Stewart. Noh, noorem James ei sündinud nii kohe, vaid samal aastal 1607 kasutati Dun Castle'i kuninga erilise asukoha tõttu vanglana minister John Munrole, kes ei nõustunud James VI usuplaanidega. . Lossi konstaabli abiga õnnestus tal siiski põgeneda. Konstaabel ise sattus selle toetuse eest peagi põgenenud vangi asemele.

Üldiselt sai noor krahv Maury. Ühelt poolt - kuningas, kes on pahane halvasti täidetud ülesande pärast, teiselt poolt - pead tõstvad protestandid (mõned selle maailma võimsad tunnevad neile kaasa) ja teiselt poolt armastatud pereisa. seadus, kes on ohtlikum kui mürgine madu.

Mõlemad ei elanud haripunkti - äi suri 1636. aastal 73-aastaselt ja väimees suri 1638. aastal, 47-aastaselt. Tema pärija muidugi ka , James, pidi taluma nii Konvenantreid kui ka lossi hõivamist 1645. aastal Montrose'i markii ja muid kolme kuningriigi sõja naudinguid. Pärast tema surma 1653. aastal pidi tema pärija Alexander Stuart kannatlikult taluma šotlaste ja Oliver Cromwelli armee vaheliste kokkupõrgete kahju, mis toimusid Dongiga külgnevatel maadel. Hea, et ühelgi sõdival poolel polnud jõudu ega tahtmist lossi ennast vallutada, muidu poleks sellest piisanud.

Ülestõusu ajal, mis ei nõustunud nn kuulsusrikka revolutsiooni tulemustega, okupeeriti Dun kohe valitsusvägede poolt, mistõttu polnud valikut ja loss ei saanud kahju ning tehti isegi remonti. riigikassa arvelt.

Aastal 1715, Aleksander Charlesi poja juhtimisel, kordus ajalugu ja krahv Maury ei suutnud jakobiite kogu oma sooviga toetada.

Kuid 1745. aastal hõivas ta lossi ning järgmised krahv Maury ja lord Dun James Stuart ei läinud kuhugi. Vürst kasutas lossi ka väikese koonduslaagrina Hannoveri dünastia pooldajate jaoks, kuid mitte kuigi edukalt, märkimisväärne osa vangidest põgenes.

See kõik lõppes 1746. aastal. Kuidagi suutis lossi omanik Duni enda taga hoida.

Tema lapselapsel, Maury 10. krahv Francis Stewartil oli kurb lugu. Sir Francise kõik neli poega surid, kuigi soliidses eas, kuid vallalised. 9. krahvi kolmest järglasest jäi poegi vaid üks. Lihtsalt mingi kivi, võrreldes ainult esimeste Stuartide viljakusega!

Üldiselt, mida kaugemale, seda vähem soliidsemalt Dongi omanikud välja näevad. Hertsog Robert, kaabakas oli muidugi, aga milline kuju – komponeerige vähemalt ooper. Ja siis - mitte kasvatada perekonna hiilgust isegi probleemi pärijate sünniga.

Lossi seisund halvenes ja 19. sajandi alguseks oli Dun lagunenud katusteta hoone. 1984. aastal ei suutnud 20. Earl of Maury säilitada esivanemate lossi Doon ja andis selle üle ajaloolisele Šotimaale.

Lossikummitusi pole palju – kohati tekib arusaamatu helendav siluett, pigem isegi pall, mida kergeusklikud šotlased peavad kunagi vaid korraks Duni juures peatunud kuninganna Mary Stuarti kehastuseks. Aga kõikjal – 1. Albany hertsogi atmosfäär, mis iseenesest on vaim allilmast.

Lossi ajalugu

Loss ehitati 14. sajandi lõpus. ja kuulus algselt Albany esimesele hertsogile Robert Stewartile.

Abielludes Menteithi krahvinna Margaretiga, sai Robert Albanyst Menteithi ja Fife'i krahv. Kuningas Robert II teine ​​poeg ja Robert III vend määrati linnas Šotimaa Lord High Chamberlainiks, kes vastutas kuningliku riigikassa tulude kogumise eest, ja pärast Robert III surma kuulutati Šotimaa valitsejaks.

Pärast Roberti surma päris lossi tema poeg Murdoch. Kuid aastal, mil ta kuninga käsul hukati, läks loss kroonu omandusse ja seda kasutati sada aastat kuningliku jahilossina.

Enne filmi tootmist hankisid produtsendid National Trust for Scotlandilt loa mõne Šoti lossi filmimiseks ja ka Doune'i lossi filmimiseks lossi omanikult, eraisikult. Rahvusfondi juhtkond muutis aga peagi meelt ja keeldus tulistamisloast. Meeleheitlikku olukorda sattunud võttegrupp oli sunnitud Doune'i lossi filmima erinevate nurkade alt, nii et pärast montaaži jääks mulje, et filmis on näha mitut erinevat lossi.

• Filmi alguses sõidavad kuningas Arthur ja tema maamees Patsy patse põristades Doune'i lossi, et alustada lossigarnisoni sõduriga pikka arutelu pääsukeste üle.
• Siberi katku loss, kus elavad mängulised neiud, kes jälitasid Sir Galahadi, on ka Doune'i loss.
• Lõpuks filmiti Doune'i lossis ka lossistseenid, kus Lancelot pulmakülalisi ründab ja kaost põhjustab.

Ainsad erandid on stseenid, kus rüütleid solvab Prantsuse valvur. Need stseenid on filmitud

Stirlingi naabruses asub sünge loss, mis kuulus esimesele Albany hertsogile (Šotimaa) ja mis oli paljude selleteemaliste filmide taustaks.

Müüdid ja faktid

Doune'i lossi ehitas 1381. aastal Robert Stewart, tollane Earl of Fife, hiljem ka Albany hertsog. See tiitel on umbes sama, kui mõnda kuningliku perekonna liiget kutsutaks Venemaa suurvürstiks. Mitte nii kaua aega tagasi kutsuti seda Albaks, gaeli häälduses - Alban. Tõenäoliselt ei olnud loendus mitte ainult klient, vaid osales vähemalt projekti loomisel. Umbes sel ajal juhtis ta oma isa, kuningas Robert II nimel ka rekonstrueerimist.

1400. aastal tungisid britid Šotimaale ja Albany hertsog saavutas aeglaselt kaotatud maad tagasi. Aastal 1402 vangistas ta troonipärija Davidi, arreteeris ta ja hoidis Falklandi palees. Kus noor hertsog suri ohutult kas nälga või riknenud toidu tõttu. Samal 1402. aastal lõppes sõda Inglismaaga.

Kaks aastakümmet hiljem juhtus midagi, mida Albany hertsog ei paistnud oodanud. Ta suri 1420. aastal kaheksakümneaastaselt. Murdoch Stewartist sai Albany hertsog, Fife'i krahv ja samal ajal Šotimaa regent.

Dun Castle'i hilisem ajalugu pole nii muljetavaldav – mida kaugemal, seda soliidsem selle omanikud välja näevad. Hertsog Robert, kaabakas oli muidugi mitte tugevamalt väljendudes, aga milline kuju – komponeerige vähemalt ooper. Ja siis - mitte suurendada perekonna hiilgust isegi pärijate sünniga ja siis on probleeme. Kuigi üldiselt on kõrged isikud mõeldud rahva lõbustamiseks.

1984. aastal ei suutnud 20. Earl of Maury säilitada esivanemate lossi Doon ja andis selle üle ajaloolisele Šotimaale. 1999. aastal visati ta Lordidekojast välja. 2003. aastal võeti Šoti feodaalidelt õigus oma valdustes kohut hallata.

Mida vaadata

Lossi arhitektuur peegeldab mingil määral selle esimese omaniku positsiooni. Ühest küljest pole loss mõeldud pikale piiramisele vastu pidama, küll aga on see üsna sobiv mässuliste eest varjumiseks enne ustavate vägede saabumist.

Värava kohal kõrgub Issanda torn. See on üsna muljetavaldav kaitsekonstruktsioon, kui poleks väravat, võiks seda nimetada donjoniks. Issanda torni on ainult üks sissepääs – sisehoovist. Kui vaenlased ülejäänud ruumid üle võtavad, ei anna see neile midagi. Suur saal külgneb Lordi torniga (kuid sissepääs on eraldi) - pidulike vastuvõttude ja tseremooniate jaoks. Suurt saali köetakse köögist läbi keeruka õhukanalite süsteemi. Köögi jaoks püstitati eraldi torn, kuigi mitte nii muljetavaldav kui meistri oma. Selles tornis on tohutu kamin, mitu magamistuba, köök ise ja muud abiruumid. Köök peaks olema soliidne, kuna mõnel juhul oodati tohutu hulga külaliste saabumist. Sisehoov on piiratud müüridega.

Lisaks kindlustustele endile saavutas linnuse vajaliku kaitsetaseme selle asukoht - künkal, kahe jõe ristumiskohas. Põhja poolt on linnuse lähenemised kaitstud kraavide ja vallide süsteemiga.

On tõendeid selle kohta, et Albany hertsog kavandas Dongi edasiarendamist, vähemalt täiendavate müüride ehitamist. Aga ei lõpetanud.

Muidugi torkab silma Lordi torni katuse puudumine, kuid üldiselt on Dun Castle pärast ehitamist vähe muutunud. 1580. aastal teostati pisiremont ja kiviosade vahetus ning 1880. aastal vaid puitkonstruktsioonid ja siseviimistluse renoveerimine.

Doune’is pole just palju kummitusi – kohati tekib arusaamatu helendav siluett, pigem lausa pall, mida kergeusklikud šotlased peavad kunagi vaid korraks Dooni juures peatunud kuninganna Mary kehastuseks. Aga kõikjal – 1. Albany hertsogi atmosfäär, mis iseenesest on vaim allilmast.

Doune loss on avatud:
aprillist septembrini iga päev - 09.30-17.30;
oktoobrist märtsini - iga päev, välja arvatud teisipäeval ja reedel kella 09.30-16.30.
Maksumus: 5,50 £, lapsed 3,50 £.
Kuidas kohale jõuda: Stirlingist (13 km) sõidab 59. buss iga tunni järel Callanderisse, Dunisse - 26 minutit. Edinburghist (70 km) - marsruut 102 Kianlaricisse, veidi üle tunni. Glasgow'st (40 km) jõuab ka 1,5 tunniga.

Ausalt, kõik punktid, mida olime planeerinud, ei käinud läbi ja minu jaoks oli kõige solvavam mitte külastada viskit, kus pruulitakse viskit. Kolm neist said ära märgitud, veel kolme juures peatusime Elgini teel, kus oli sihiks kohalik katedraal.

Päev kümnes. Glenfiddich, Elgin, Clava Cairns, Inverness, Leodi loss, Bealy klooster, Loch Ness. Ilus tee läbi fjordi ja metsik ööbimine tormi ajal

Glenfilik suleti kaks nädalat – nagu teada saime, suletakse kõik piiritusetehased (mida ma tõesti tahan piiritusevabrikuteks nimetada, kuid see pole õige) kaheks nädalaks "puhkamiseks" - igaühel on oma ajakava, nii et kui seate suvel vähemalt ühte külastama tuleks neile eelnevalt helistada või kirjutada graafiku täpsustamiseks.

Lisaks algavad ekskursioonid tavaliselt iga tund (12.00 13.00 jne), kuid mõned piiritusetehased korraldavad ringreise ainult iga kahe kuni kolme tunni järel. Ühesõnaga, kui aeg on piiratud, on parem eelnevalt aru saada, mis kellaajaks sul aega on.
Glenfiddich oli väga atraktiivne selle poolest, et lavastuse ringkäigud (ilma maitsmiseta) on tasuta. Teistes piiritusetehastes on keskmine hind 5-6 naela, sealhulgas proovi mitmest viski sordist.
Niisiis, pärast ebaõnnestunud tuurile pääsemist, läksime Clava Cairnsi - Outlanderi sarja Craig-na-Dune'i prototüübiks.

Vladimir ja Daša magasid tagaistmetel rahulikult – reisi lõpus suutsid vähesed pärastlõunasele uinakule vastu panna.
Peale kive läksime Invernessi – Šotimaa ühte suuremasse linna

parkimine

Käisime pubis, proovisime kohalikku kööki - kanakütt ja fish and chips, pesesime maha pitsi Guinnessiga (pubis polnud ainsatki inglise õlut). Pärast aeglasest pliidist aurutatud õhtusööke sai sellest meeldiv vaheldus, kuid üldiselt inglise köök kuidagi muljet ei avaldanud.

Väike jalutuskäik Invernessis (käisime postkontoris, saatsime postkaarte) ja olemegi teel Lochnessi järve poole - kuna Klim jõi, juhtis Vladimir päeva lõpuni. Selle aja jooksul õnnestus meil ära näha Bewley Priory – tempel, mis oli Fraseri klanni hoole all ja kus iidsetelt hauakividelt saab siiani lugeda selle suguvõsa järeltulijate nimesid, kes elasid ammu enne meid.

Teel Lochnessi tegime peatuse ühes talus, kust ostsime maasikaid läbi “aususkasti” - ise võtad letist mida tahad ja paned karpi täpselt hinnasildil märgitud koguse.

Inglismaal nägime seda üsna sageli: näiteks ühel rajal oli külmakott sooda- ja mineraalveepudelitega: kumbki tuli panna 2-naelasesse kotti. Üldiselt ei tõstata Inglismaal aususe mõistet ainult põllumehed. Sealsamas Tescos on iseteeninduskassad, kus keegi ei kontrolli, mida sa ise täpselt rusikaga löönud oled ja mida just kotti või taskusse pistad.

Lochness on üks paljudest järvedest, mis sai kuulsaks tänu legendile koletisest, kes väidetavalt järve põhjas elab. Turistid ujuvad paatides ja karjuvad "Nessie!!!", püüdes välja kutsuda suurt rohelist koletist (nagu seda on kujutatud postkaartidel ja mänguasjadel). Peatusime väljaspool turismilaagrit, laskusime kivide juurde ja sõime lõunat (õhtusööki) suurepärase vaatega. Vesi järves on selge ja külm, isegi ujuma ei tõmmanud. Pluss pisikeste teravate kivikeste põhi ei lisanud ujuma minekusoovi.

Samal päeval nägime Leodi lossi - Leochi lossi prototüüpi Outlanderist: see on elamuloss ja ekskursioone viivad siin läbi Mackinzie klanni järeltulijad, kes siinsamas elavad. Jõudsime kohale õhtul ega üritanud majale lähemale kõndidagi: pildistasime eemalt, et elanikke mitte häirida.

Olime veidi aja peale surutud ja oodates järgmisel päeval kell 10.46 Sigatüüka Expressi näha, tuli sõita veel sadakond kilomeetrit läänerannikule.

Tee läbi fjordi on üks maalilisemaid, mida oleme Šotimaal läbinud. Ümberringi käänulised, kitsad kõrged mäed, mägikarjamaad, udu ja rippuvad pilved, mille vahelt paistsid loojangupäikese kiired. Maagia!

Ühes teeäärses linnakeses nägime telkimiseks sobivat lagendikku: seal oli juba mitu karavanerit ja üks auto telgiga.

Imetlesime päikeseloojangut, sõime õhtust, panime telgi üles, torkasime kõik pulgad kinni ja tõmbasime kõik köied, sest torm oli meile peale tulemas.

Käisime pesemas juba tugeva vihmasaju all ning telki ronisime sel hetkel, kui tuul läks juba veidi ehmatavaks. Telk värises ja oigas terve öö, krepid venisid ja paisusid, telgi kangas äratas meid keset ööd, pauk näkku. Minu meelest magas rahulikult ainult Clement. Daša värises, ma roomasin telgi servast minema, mis mul lamas, ka Vladimir ärkas aeg-ajalt üles.
Hommikul olime krussis - vihm ei lakanud terve öö kallamast ning samal ajal, kui Daša ja Klim hommikusööki valmistasid, kobisime Vladimiriga magamiskottides ega tahtnud kuhugi minna, kuni see hall märg õudusunenägu lõppes. 20 minuti pärast sai aga selgeks, et võime siin veeta terve päeva, sest. taevas oli ühtlaselt täidetud hallide läbitungimatute pilvedega. Siin see on, Inglismaa!
Põrgu kääbustest puretud, pesime hambad (esimest korda ilma hommikuse dušita), sõin Klimist üle jäänud külma putru (buee) ja märjad asjad jättes sõitsime paremat ilma otsima koju.

Üheteistkümnes päev. Applecross - uskumatult ilus tee mööda rannikut, Skye saar, Eilean Donani loss, ööbimine Fort Williami lähedal

Nii et hommik ei kujunenud just eriti rõõmsaks: olime nii rõõmsad, et istusime sooja autosse, milles - issand! - vihma ei sadanud. Tasapisi õnnestus meil pilvedest välja saada ning meil avanes täiesti vapustav vaade mägedele ja rannikule.

Ausalt öeldes ei meeldi mulle selliste kaunitaride jaoks sõnu leida: neist ikka ei piisa ja isegi fotod annavad seda emotsionaalset seisundit halvasti edasi, kui sul on klomp kurgus ja tunned, et see planeet on ilus, et maailm on ilus. , ja et pole paremat hetke, kui lihtsalt olla seal, kus sa oled.

Tee võib olla kogenematutele autojuhtidele (ja ka gurudele) ilmselgelt seiklus: järsud tõusud, pimedad pöörded ja udused pilved ühesuunalisel teel võivad pakkuda oma üllatusi.

Ja Klimenty tundus olevat omas elemendis: järsud pöörded, pidur, kiirendus, veel kord pidur. Mingil hetkel tahtsin väga sportistme või vähemalt ülemisi küljekäepidemeid tagasõitjatele.
"Kiirtee" lõpus värisesid kõigi reisijate põlved pingest ja ainult juht Clement oli toimuva üle täielikult ja absoluutselt rahul.

Klimi sõidustiil iga päev ühissõitudel (ja ka minu igapäevaelus) on väga kuum teema: enamik inimesi ei usu, et meie autos on vaja tagumisest kinni keerata. Kogenud sõbrad aga klõpsavad kohe autosse istudes turvavööd.

Kuid see ei puuduta üldse seda, seega pöördun meie teekonna juurde tagasi. Applecross on väga-väga väike linn

milles on järgmise 100 km ainuke tankla, ainuke pood ja paar kohvikut, millest ühes kostitasime end kuuma supi ja maitsvate kammkarpidega, mis Šotimaa kaldalt korjatakse. Mitte midagi võrreldes fish and chipsidega!

Jätkasime oma teed Skye saarele, kohta, kus algusest peale kavatsesime metsikult seista, kuna kõik vähesed Šotimaal telkidega reisimist käsitlevad ajaveebid mainisid, et sealt avanevad kõige vapustavamad vaated.

Paraku rikkus ilm meie vaateid veidi, kuigi sa näed välja nii ... Nagu laste multikas printsessist: "Vaated olid ilusad, ilm oli kohutav!".

Ühesõnaga meie varustusest sellise ilmaga kõndimiseks ei piisanud. Läheduses on vaja tormipükse ja jopesid, veekindlaid jalanõusid ja hotelli, kuhu pärast sellist jalutuskäiku tulla ja sooja voodisse vajuda. Jäime vähemaga rahule, jätsime 10 km sügavusele saarele matka vahele, kuna põhimõtteliselt polnud võimalust jõuda ja mitte haigeks jääda. Skye on ilus saar, kuid kindlasti tasub sellel veeta rohkem kui pool päeva (nagu meiegi) ja proovida ilma ära arvata, sest päikese all jalutamine on palju mõnusam.