Ricardo hiljaa henkilökohtainen elämä. Kuinka köyhästä italialaisesta pojasta Ricardo Tiscistä tuli Burberryn luova johtaja? Entä sadetakit ja häkki

Muotimaailman äänekkäät uudistukset jatkuvat. Vuonna 1952 perustetun Givenchyn juhlavuosi 2017 alkoi skandaalilla: 2000-luvun puolivälistä lähtien talon ilmettä määrittänyt Ricardo Tisci päätti lähteä.

Huhut siitä, että Ricardo Tisci jättää talon luovan johtajan viran, alkoivat kiertää 31. tammikuuta ja ne vahvistettiin 2. helmikuuta. Yhden version mukaan suuren suunnittelijan lähdön syynä olivat hänen tyttöystävänsä Donatella Versacen juonittelut, jonka väitetään onnistuneen lopulta houkuttelemaan hänet luokseen.

Tällaisten oletusten perustana on suunnittelijoiden läheinen ystävyys, joka johti vuonna 2015 jopa uskomattomaan Givenchyn mainoskampanjaan, jossa mukana Donatella Versace. Vuonna 2015, kun hänestä tuli Givenchyn mainoskasvot, hän lausui lehdistölle äänekkäästi: ”Mielestäni sinun on rikottava sääntöjä. Ricardo Tisci on uskomattoman lahjakas ja myös ystäväni. Olemme perhe. Haluan päästä eroon vanhasta järjestelmästä, tehdä yhteistyötä, tukea toisiani ja tehdä muotiteollisuudesta aidosti globaalin yhteisön."

Vielä ei ole selvää, puhuiko hän kertaluonteisesta yhteistyöstä vai yhden brändin parissa työskentelemisestä, mutta jos Donatellalla itsellään on varaa rikkoa sääntöjä (Versace on yksityinen yritys), niin Ricardo Tiscille tämä oli erittäin rohkea askel ( talo, jota hän johti viime hetkeen asti, on osa LVMH-ryhmää).

Ricardo Tisci, Donatella Versace ja Naomi Campbell

Entinen johtaja itse väittää jättävänsä tehtävänsä, koska hänen sopimuksensa on päättynyt.

Toinen syy on Tishan pitkäaikainen unelma oman merkkinsä vaatteiden luomisesta. Suunnittelijalla oli suunnitelmia kokoelmansa lanseerauksesta jo ennen vuonna 2005 aloittamaansa työtä Givenchyssä. Hänen mukaansa saatuaan työtarjouksen muotitalolta, hän ei halunnut hyväksyä. Taloudelliset vaikeudet pakottivat suunnittelijan kuitenkin hyväksymään tarjouksen.

Pre-fall 2017 naisten ja miesten mallistot sekä tammikuussa esitelty Haute Couture -mallisto olivat italialaisen muotisuunnittelijan uusimpia luomuksia Givenchylle. Pariisin pret-a-porter -muotiviikolla, joka järjestetään 28. helmikuuta - 7. maaliskuuta, Givenchyn show järjestetään edelleen, mutta linja syntyi talon sisäisten suunnittelijoiden luovalla ohjauksella. Kuka ottaa uuden luovan johtajan tilalle, ei ole vielä tiedossa.

12 vuoden työskentelyn aikana Ricardo Tisci onnistui kehittämään talolle yritysidentiteetin, joka katosi sen jälkeen, kun tuotemerkin perustaja Hubert de Givenchy jäi eläkkeelle vuonna 1995.

Givenchyn aikaan brändi personoi tyylikkyyttä ja aristokratiaa, joka sopi muotisuunnittelijan muusille - ja. Mutta 90-luvun puolivälissä alkoi glamourin aikakausi. Givenchyn ja Tichyn välillä brändiä johtivat suunnittelijat, jotka sopivat paremmin muihin muotitaloihin.

Charles Platiau/Reuters

Vuonna 1995 hänet kutsuttiin LVMH:n johtajan päätöksellä Hubert de Givenchyn tilalle. Hän herätti heti huomion röyhkeillä ja samalla provosoivilla kokoelmillaan, jotka esitettiin tuolloin odottamattomalla teatteriefektillä. Hänen lahjakkuutensa sopi kuitenkin paremmin Christian Dior -taloon, joten suunnittelija siirrettiin toiseen brändiin ja hänen paikkansa otettiin. Mutta hänkään ei sopinut tehtävään.

Suunnittelijan luomat mallistot ovat joutuneet useaan otteeseen vakavan kritiikin kohteeksi. Sitten muotisuunnittelija Julian McDonald otti viran, mutta hän ei kestänyt liian kauan.

Tisci, joka liittyi Givenchyyn vuonna 2005, ei vain tuonut vakautta legendaariseen brändiin, vaan myös elvyttänyt sen uuden sukupolven luksuskuluttajille.

Nyt Givenchy yhdistetään seksuaaliseen provokaatioon, joka toistaa katumuotia.

Ricardo esitteli goottilaisen trendin vaatteissa, hän keksi myös printin, jossa oli valtava tähti, ja hänen T-paidoistaan ​​murisevilla rottweilereillä (syksy-talvi 2012 mallisto) tuli ikonisia.

Kuvaraportti: Kuinka Ricardo Tisci astui muotihistoriaan

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci halusi, että hänen vaatteensa käyttäisivät kaiken ikäiset, sukupuolet ja rodut. Yksi hänen suosikkimuusistaan ​​on transsukupuolinen Lea T, josta Tisci teki syksyn 2010 malliston kasvot.

Suunnittelija on toistuvasti luonut kuvia maailmantähdille. Konserttimekot ja Beyoncé, Madonnan iltapuvut, ja Rooney Mara, hääpuku. Yksi Ricardon uusimmista ideoista oli laajentaa Givenchyn kattavuutta elämäntapabrändinä tuomalla markkinoille valikoima vauvojen ja lasten vaatteita.

Riccardo Tisci vei Givenchyn seuraavalle tasolle. Nykyään brändillä on 72 myymälää (niitä oli seitsemän ennen Tishan saapumista). Lisäksi yhtiö otti äskettäin haltuunsa mallistojensa suoran jakelun kahdella keskeisellä luksusmarkkinalla: Dubaissa ja Singaporessa. Ricardo Tiscin saapuessa Givenchyn voitot kasvoivat markkinalähteiden mukaan yli kuusinkertaisiksi. Ja yrityksen työntekijöiden määrä on kolminkertaistunut - 290:stä vuonna 2005 nyt 930:een.

Huolimatta siitä, että julkkisten tunnustukset kuulumisesta seksuaalivähemmistöihin ovat harvinaisia, koska pelko vahingoittaa heidän menestyksekästä uraansa on vahvempi kuin haitat, jotka liittyvät henkilökohtaiseen elämänsä pitämiseen tiukimman luottamuksellisena, monet tähdet päättävät silti tunnustaa yleisön edessä ja odottamattomien esiintymistensä seurauksista päätellen he vain hyötyvät siitä.

Riccardo Tisci on italialainen muotisuunnittelija, joka on vuodesta 2005 lähtien johtanut menestyksekkäästi kuuluisaa ranskalaista Givenchy-taloa. Hänen läheisiä ystäviään: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Hänen muusansa listalla: taiteilija Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja huippumalli Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Hänen takanaan on kymmeniä menestyneitä kokoelmia ja useita korkean profiilin yhteistyöhankkeita. Muita mielenkiintoisia faktoja Riccardosta - arvostelussamme.

Ricardo Tiscin henkilökohtainen elämä, suuntautuminen

Irina Shayk ei kommentoi raportteja erosta siviilimiehensä Bradley Cooperin kanssa. Sen sijaan malli osallistuu sosiaalisiin tapahtumiin ja risteää kuuluisien couturiereiden kanssa. Tällä kertaa valokuvaaja vangitsi Shaykin kuuluisan suunnittelijan Riccardo Tiscin kanssa.

Irina Shayk valitsi iltakävelyyn ympäri kaupunkia valkoisen mekon, mustan neuletakin ja armeijan suosikkisaappaat. Fanit pitivät erityisesti kytkimestä Dostojevskin kirjan muodossa. ”Idiootti” on pussi, jossa on vihje”, he vitsailivat kommenteissa.

Mediassa on raportoitu, että Irina Shayk on valmis uuteen suhteeseen. Riccardo Tisci kutsui mallia parhaaksi ja kirjoitti "love" italiaksi. Shayk vastasi hänen kommentteihinsa sydämellään.

Fanit toivovat, että malli löytää onnen henkilökohtaisessa elämässään. Samaan aikaan on ollut pitkään huhuja suunnittelijan epätavallisesta suuntautumisesta, jota Riccardo Tisci mielellään vahvistaa.

Venäläinen supermalli tuki homoja ja suutti venäläisiä

Venäläinen supermalli Irina Shayk osallistui New Yorkin homoparaatiin Pride Month -tapahtumaan brittiläisen Burberry-tuotemerkin luovan johtajan Ricardo Tiscin kanssa. Malli julkaisi kuvia juhlasta Instagram-tililleen.

Kuvissa Shayk halaa Tisciä t-paidoissa, joissa on brändin logo ja LGBT-sateenkaarisymbolit.

"Rakkaus on vastaus", malli allekirjoitti valokuvasarjan.

Julkaisu oli täynnä negatiivisia kommentteja Shaykin venäjänkielisiltä tilaajilta.

"En halua lasteni näkevän kaikkea tätä, enkä tiedä kuinka selittää sitä heille", yksi heistä kirjoitti. "Irina, älä vain tätä, pyydän sinua", toinen oli närkästynyt. "Miksi kannattaa turmelusta ja moraalittomuutta", kolmas sosiaalisen verkoston käyttäjä oli ymmällään. "Uh, kuinka voit levittää tätä perversiota! Irina, vain pettynyt sinuun", sanoi neljäs.

Tällä hetkellä Shaken postaus on kerännyt yli 400 tuhatta tykkäystä.

(Riccardo Tisci; syntynyt 8. elokuuta 1974) – kuuluisa italialainen muoti. Vuonna 1999 hän valmistui arvostetusta Lontoon koulutuslaitoksesta Central Saint Martins Academysta.

Vuonna 2005 hänet nimitettiin naisten muodin ja ranskalaisen Givenchyn luovaksi suunnittelijaksi. Vuonna 2008 hän aloitti myös Givenchyn miesten vaatteiden ja miesten vaatteiden osastojen johtamisen.

Suunnittelijan intohimo gootiikan ja minimalismin aikakauteen, joka ilmentyi Givenchyn muotitalon teoksissa, auttoi houkuttelemaan kriitikkojen ja ostajien uutta huomiota brändiin. Ennen kuin Tisha tuli brändin luovan johtajan virkaan, Givenchyn arvostelut olivat melko epämääräisiä ja harvinaisia, mutta nyt suunnittelijaa kutsutaan muotitalon tulevaisuudeksi. Kriitikoiden mukaan hän herätti Givenchyn henkiin tarkkuudellaan ja epätavallisella mielikuvituksellaan.

Helmikuussa 2017 suunnittelija päätti lähteä Givenchyn muotitalosta työskenneltyään brändin luovana johtajana 12 vuotta.

Elämäkerta

Riccardo Tisci syntyi vuonna 1974 Italiassa Taranton kaupungissa, jonka Spartan asukkaat perustivat kaupunkivaltioksi vuonna 706 eKr. ja joka tunnetaan lukuisista merenneitoista ja muista merenelävistä kertovista myyteistä. Tämä salaperäinen teema voidaan jäljittää aika ajoin Tishan suunnittelutöissä eri suuntiin.

Yhdeksästä lapsesta nuorin, Riccardo, oli perheen ainoa poika. Hänen äitinsä Elmerida menetti miehensä hyvin varhain ja joutui kasvattamaan lapsensa yksin. Perhe oli niin köyhä, että valtio melkein vei lapset pois Elmeridasta ottaakseen heidät hoitoonsa. Riccardo itse käytti lapsena sisarustensa vaatteita, muutti häntä varten. Koska hänellä ei ollut rahaa koulumatkoihin ja muihin matkoihin, äiti keksi jatkuvasti lapsille viihdettä ja yritti kompensoida muiden puutetta. Mutta Tisha yksin riitti aina hänen päänsä kanssa: hän kylpi kirjaimellisesti yhdeksän huolehtivan naisen rakkaudesta.

”Meillä ei koskaan ollut tarpeeksi rahaa, joten lapsuuteni oli vaikea. Työni ainekset olivat latinalainen romantiikka ja tarvitsemani voimat.

"Olimme köyhiä. Huono siinä mielessä, että he söivät enimmäkseen kerran päivässä."

Tisci varttui Italiassa Cermenaten kunnassa ja elättääkseen jotenkin perhettään hän ryhtyi 12-vuotiaasta lähtien mihin tahansa työhön, kipsistä aina joulupukin rooliin joulupyhinä. Lisäksi Riccardo jakoi esitteitä, työskenteli yökerhoissa ja toimi paikallisten kukkakauppojen avustajana.

Varhaisessa iässä poika osoitti ainutlaatuisen lahjakkuuden piirtämiseen. Hän sukeltaa kentaurien mytologiseen, kuvitteelliseen maailmaan ja kiinnostui myöhemmin musiikista: hän alkoi kuunnella Cure-ryhmää ja hänestä tuli pakkomielle moderniin musiikkikulttuuriin ja.

"Rehellisesti sanottuna rakastan taidetta ja musiikkia jopa enemmän kuin muotia."

Vuonna 1990 Riccardo voitti työharjoittelupaikan tekstiiliyhtiö Farossa Comossa, minkä ansiosta hän myöhemmin työskenteli Paloma Picassolle luoden koristeita, piirustuksia ja malleja.

Tisci menestyi hyvin koulussa, mutta köyhyyden ja kyvyttömyyden vuoksi maksaa koulutuksesta hänellä ei ollut mahdollisuuksia jatkokoulutukseen. Seitsemäntoistavuotiaana, pettynyt Italian presidentin Sandro Pertinin politiikkaan, Riccardo päätti kokeilla onneaan lähtemällä Lontooseen.

”Sillä hetkellä, kun jalkani asettuivat maahan Lontoossa, tiesin, että tämä oli tilaisuuteni. Tunsin tämän kaupungin energian."

"Tulin Lontooseen selviytyäkseni."

Muutaman viikon kuluessa Lontoossa oleskelemalla nuori mies onnistui paitsi hallitsemaan englantia, myös löytämään töitä kaupungin hotelleista ja ravintoloista. Eräänä päivänä hän otti putkessa ilmaisen sanomalehden ja näki mainoksen London College of Fashionista. Tishi aloitti koulutuksen ilman ongelmia, ja Priyesh Shahista tuli hänen mentorinsa. Hän huomasi Riccardon ainutlaatuisen lahjakkuuden ja järjesti hänet harjoitteluun liikekumppaninsa kanssa. Berardi puolestaan ​​rohkaisi Tisciä liittymään arvostettuun Central Saint Martins College of Art and Design Academyyn. Nuori mies onnistui läpäisemään pääsykokeet, mutta hänellä ei ollut rahaa vierailla Akatemiassa. Muotikurssin johtaja Willy Walters vaati, että nuoren miehen ei pitäisi luopua yrittämästä aloittaa opintoja ja hakea valtiolta stipendiä. Tisci voitti myöhemmin apurahan, joka antoi hänelle pääsyn kolmivuotisen opiskeluohjelman toiselle vuodelle Central Saint Martinsissa.

"Unelmoin itsenäisyydestä, todellisesta tilaisuudesta ilmaista itseäni, oppia ompelemaan."

Vuonna 1999 Tisci valmistui arvosanoin ja osoitti, että hän pystyi herättämään huomiota ilmaisun seksuaalisuudella ja keveydellä Pasolinin ja Fellinin elokuvien inspiraation saaneessa väitöskirjassaan. Osallistuakseen Riccardon valmistujaisnäyttelyyn hänen äitinsä lähti Italiasta ensimmäistä kertaa ja teki ensimmäisen lentonsa. Sen jälkeen hän ei ole missannut yhtäkään poikansa esitystä.

Tutkittuaan muotitalon arkistoja Tisci päätti jatkaa työskentelyä suuntaan, joka oli tunnusomaista brändille 50- ja 60-luvuilla. Hän loi täysipainoisia kuvia lisäämällä niihin asusteita, kenkiä ja jopa pitäen mielessä naisen, joka käyttäisi kaikkea tätä. Hän tuli toimistolle kello 6 aamulla siivoajien kanssa ja poistui työpaikalta puolenyön jälkeen. Eräänä kauniina päivänä saatuaan tietää tällaisesta omistautumisesta työlleen, Hubert Givenchy itse kutsui nuoren suunnittelijan aamiaiselle kartanoonsa.

"Hän oli niin suloinen ja vieraanvarainen. Ja hän ei puhunut tapaamisen aikana ollenkaan muodista."

Esitettyään Tishan ensimmäisen Givenchy Haute Couture -malliston, Jordanian kuningatar Rania soitti muotitalon toimistoon ja pyysi Riccardoa suunnittelemaan hänelle täydellisen vaatekaapin. Kun muotisuunnittelija lensi Lontooseen, kuningatar tervehti häntä täysin pukeutuneena Ricardo Tisciin.

Toisin kuin useimmat muut Givenchyssä brändin perustajan lähdön jälkeen työskennelleet suunnittelijat, Riccardo Tisci ei vain saanut myönteisiä arvosteluja kriitikoilta, vaan myös auttoi merkittävästi parantamaan talon taloudellista tilannetta. Kokoelmissaan hän esitteli paitsi tyylikkäitä ja omaperäisiä, myös käytännöllisiä, puettavia vaatekaappiesineitä. Hänen Haute Couture -kokoelmistaan ​​tuli myös suuri menestys.

”Kun aloitin työt, meillä oli vain 5 asiakasta Haute Couture -linjasta. Nyt niitä on 29.

Vuonna 2008 Riccardo Tisci aloitti jo vastuullaan olevien naisten vaate- ja asustelinjojen lisäksi miesten vaatteiden ja asusteiden mallistojen kehittämisen. Tässäkin hän teki jälkensä tarjoten odottamattomia ja rohkeita ratkaisuja, kuten paljetteja tai pitsisiä pinkkejä.

”Viime aikoina muotia löytyy mistä tahansa. Tämä on melko outoa. Kun olin lapsi, Versace näytti Versacelta ja Armani näytti Armanilta. Voit aina selvittää, kuka teki mitä, piditkö siitä tai et. Nyt näen yhtäläisyyksiä monissa asioissa. Mutta vain ne, jotka kulkevat omalla tavallaan, työskentelevät omalla tyylillään, saavuttavat menestystä.

Givenchy-brändin alla suunnittelija suunnitteli puvut myös Madonnan Sticky & Sweet -kiertueelle vuonna 2008 ja kappaleen "Candy Shop" numeroon vuonna 2009. Lisäksi Tisci loi laulajan vaatteita arkeen.

Vuonna 2009 suunnittelija alkoi kehittää Givenchy Redux -muotitalon ensimmäistä halpaa mallistoa.

Riccardo Tisci sisällytti tunnetun transsukupuolisen mallin Lea T:n, joka työskenteli hänen kanssaan useita vuosia ja oli hänen assistenttinsa, syksy-talvikauden 2011 Givenchy-show'ssa. Samana vuonna pitkän työn jälkeen Givenchyn pää "nenän" kanssa suunnittelija esitteli uuden tuotemerkin tuoksun - "Dahlia Noir".

Myös vuonna 2011 muotisuunnittelija nimettiin pääehdokkaaksi talosta erotetun virkaan. Vuoden lopussa tuli ilmi, että tätä tietoa ei vahvistettu.

Helmikuussa 2017 suunnittelija päätti lähteä Givenchyn muotitalosta.

Muut projektit

Vuonna 2008 Riccardo Tisci valvoi A-lehden 8. numeron luomista. Suunnittelija osallistui myös yksittäisten numeroiden luomiseen useille muille kiiltävälle julkaisulle, kuten Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Rajaton rakkaus musiikkiin sai suunnittelijan tekemään yhteistyötä kuuluisien hiphop-artistien Jay-Z:n ja Kanye Westin kanssa. Vuonna 2011 hänestä tuli heidän yhteistyöalbuminsa Watch The Throne luova johtaja, joka suunnitteli taiteen CD:lle ja kahdelle singlelle ("H.A.M" ja "Otis").

Samana vuonna 2011 Tishi teki yhteistyötä maailmankuulun brändin kanssa. Tälle brändille hän loi eksklusiivisen lenkkarimallin.

"Kun teen jotain, panen siihen kaiken voimani."

Palkinnot ja arvosanat

Vuonna 2008 Tisci myönsi Marie Clairen parhaan suunnittelijan tittelin.

Riccardo Tiscin blogi: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Givenchyn virallinen verkkosivusto: www.givenchy.com

Donatella Versacen haastattelu Riccardo Tiscin kanssa Interview-lehdelle (kesäkuu 2011)

D.V.:Puhutaanpa uusimmasta kokoelmastasi, joka on mielestäni erittäin kaunis ja seksikäs. Haluaisin käyttää kaikkea!
R.T.: Bravo! Itse asiassa kokoelma on hyvin donatellamainen, koska se kertoo vahvasta naisesta. Löydän inspiraatiota eri lähteistä, ja yksi näistä lähteistä on Versacen talo. Tiedätkö, kun olin pieni poika, olimme hyvin köyhiä. Isäni kuoli, kun olin 4 tai 5 vuotias. Kasvoin äitini ja kahdeksan sisarukseni kanssa. Nämä ovat yhdeksän uskomatonta naista ja kaikki vähän "a la Donatella Versace". Aitoja, vahvoja naisia ​​Etelä-Italiasta, naisia, joilla oli aistillisuutta. He luottivat vartaloonsa ja naiseuteensa.

D.V.:Se, että sinulla on jopa kahdeksan sisarta, on mielestäni erittäin hyvä.
R.T.: Melko oikein. Ja vaikka heillä ei olisi ollut taloudellisia mahdollisuuksia pukeutua muodikkaasti, he olivat naisia, joilla oli siro tyyli. Etelän eleganssi on erittäin vahvaa eleganssia ja yritän välittää sitä muille. Tämä on seksikästä eleganssia, tai toisin sanoen vähemmän puhdasta. Elettiin 70-luvun loppua ja 80-luvun alkua, erikoista aikaa paitsi muotitalo Versacelle, myös minulle, sillä kampaajalla työskennellyt siskoni toi muotilehtiä kotiin lauantaisin. Tämä ajanjakso esitteli meille monia huippumalleja ja julkkiksia, kuten sinä ja Giannin, sekä asioita, jotka saivat minut unelmoimaan. Nämä varhaiset vaikutelmat vaikuttivat minuun voimakkaasti.

D.V.:90-luvun alku oli erityisen hämmästyttävää muodin aikaa, koska se oli viehätyksen huippua, eikä tekemisellä ollut rajoja. Mutta näen, että et ole lopettanut rajojen työntämistä, olet aina menossa eteenpäin. Tämä tunne tuntuu kokoelmissasi, joita ihailen.
R.T.: Kiitos!

D.V.:Onko alkuperäinen intohimosi näihin asioihin pysynyt ennallaan vai onko se laantunut?
R.T.: Minun on oltava rehellinen: ainoa asia, johon uskon, on perheeni. Minulle perhe on enemmän kuin vain DNA. Tarkoitan läheisiäni ihmisiä. Äitini ja sisareni ovat energiani ja inspiraationi, jotka ruokkivat minua läpi elämäni. Muoti on työni. Rakastan sitä. Tämä on intohimoni. Mutta tärkeintä minulle on elämä. Olen aina ollut naisten ympäröimänä ja olen erittäin kiinnostunut naisten maailmasta, koska rakastan sekä voimaa että romantiikkaa samanaikaisesti. Kaikki tämä näkyy minun tyylilläni.

D.V.:Luomistasi asioista on selvää, että tunnet naisen ruumiin. Tiedät kuinka arvostaa se.
R.T.: Kuvittele kaikki siskoni. Jokaisella heistä oli oma muotonsa ja elämäntapansa. Joten polkuni suunnittelijaksi oli melko tarkka. Jopa kun tulin Givenchyyn, siellä oli ihmisiä, jotka tukivat minua, mutta kaikki eivät rakastaneet minua. He sanoivat: "Miksi italialainen luo asioita goottilaiseen tyyliin?", ottamatta huomioon sitä tosiasiaa, että Italia on gootiikan kehto. Mutta he väittivät: "Ei, italialaisten pitäisi tehdä vain seksikkäitä asioita!" Perustani ovat italialaiset juuret. Ja tämä on vahva intohimo muotiin ja intohimo aistillisuuteen. Kun menin Lontooseen opiskelemaan Saint Martinsiin, sain tunteen rikkomuksesta ja gootista. Ja kun menin Pariisiin, sekoitin nämä kaksi suuntaa itsessäni.

D.V.:Uusimmassa kokoelmassasi voit havaita parantuneen seksuaalisuuden.
R.T.: Vihaan vulgaarisuutta. Vihaan vulgaarisuutta, vaikka se houkuttelee minua. Rakastan kaikkea, mikä loukkaa tai mauttelee. Mutta mielestäni tarvitset rajan, joka on aina hieman surrealistista. Muotitalo Versace luo erittäin seksikkäitä asioita, mutta ei koskaan ylitä sitä seksuaalisuuden ja vulgaarisuuden rajaa. Monet muut merkit, jotka ovat yrittäneet päihittää Versacen, ovat ylittäneet tämän rajan. Luulen, että sinä ja minä, Donatella, olemme samanlaisia ​​tässä. Meillä on tämä suhteellisuudentaju. Olen ylpeä siitä, että olen italialainen. Olen ylpeä siitä, mitä teen.

D.V.:Kun työskentelin Giannin kanssa, olin se henkilö, johon hän saattoi luottaa ja sanoa mitä tahansa. Jos en pitänyt jostain, puhuin siitä rehellisesti: "Ei, ei, ei! Tee jotain muuta." Onko tiimissäsi tällaista henkilöä?
R.T.: Tietysti. Se on erittäin tärkeää. Vaikka minulla on pieni porukka. Miessuunnittelijalle on erittäin tärkeää, että hän kuuntelee jonkinlaista naisen mielipidettä. Ja kuten sanoin, onneni riippuu ympärilläni olevista naisista. Tällä hetkellä elämässäni on naisia, joita rakastan ja arvostan, esimerkiksi Maria Carla Boscono ja Marina Abramovic. Monet ihmiset ajattelevat, että Karin Roitfeld oli monta vuotta stylistini. Ja tämä ei ole totta. Hän oli minulle vain Maria Carla Boscono. Kyllä, on ihmisiä, joiden mielipiteen haluan kuulla ensin. Mutta se on silti minun tapani. Ehkä iän myötä menetän vähän. Sitä on vaikea välittää. Loppujen lopuksi tiimissäni on kaksi tai kolme henkilöä, joita kuuntelen aina.

D.V.: Kun tiedät hahmosi, on vaikea uskoa tekemisiäsi!
R.T.: Kyllä, koska olen Etelä-Italiasta. Ja olen ylpeä siitä. Kehitän kaikkia projekteja yhdessä tiimini kanssa. Hän on pieni, mutta hän on upea. Kuuntelen jonkun mielipiteitä, koska ne ovat minulle tärkeitä. Olen horoskoopiltani leijona ja minulle on tärkeää seisoa tukevasti jaloillani. Mutta minulla on myös pehmeämpi puoli. Tällä puolella olen pieni poika, joka ei ole vielä kasvanut ja jolle on tärkeää kuunnella muita.

D.V.:Haluaisin huomauttaa, että tänä vuonna luomasi läpinäkyvät paidat ovat yksinkertaisesti upeita.
R.T.: Donatella, olet ehdottomasti Givenchyn nainen! Sanon tämän, koska haluan maailman tietävän tämän. Olet todellisen italialaisen naisen esikuva. On puhdasta amerikkalaista rock-tyyliä, brittiläistä tyylikkyyttä, mutta Italia on aina ollut kaiken tämän ruumiillistuma. Olemme toistuvasti yrittäneet tehdä yhteistä projektia. Haluaisin todella nähdä sinut Givenchyn vaatteissa.

D.V.: Olisin siitä erittäin iloinen. Olen jo valinnut muutaman Givenchy-tuotteen itselleni.
R.T.: Mikä? Kerro minulle!

D.V.:Pidin takista, jossa oli lakattu reunus. Hänellä on upeat mittasuhteet. Polviin asti kapea, ilman sukkahousuja - erittäin seksikäs.
R.T.: Luonnollisesti! Kun olet luonut samoja asioita pitkään, sinulla on halu keksiä jotain uutta. Ja tämä kausi on ollut juuri sitä. En pidä shokista sinänsä, pidän shokkityylistä.

D.V.:Amerikkalaiset todella rakastavat sinua, mutta huomaan, että et ole sellainen suunnittelija, jolla on amerikkalainen herkkyys. Sinulla on enemmän eurooppalaista, italialaista herkkyyttä.
R.T.: Olen ehdoton italialainen! Ja tämä on erittäin tarkka käsite. Mutta myös Amerikan Yhdysvallat houkuttelee minua. Miksi? Etelä-Italiasta köyhästä perheestä kotoisin olevalla pienellä lapsella oli unelma käydä Big Applessa. En todellakaan pidä klassisesta musiikista, pidän sellaisesta musiikista, jota amerikkalaiset kuuntelevat. Rakastan amerikkalaista ghettoa. Rakastan Bronxia. Rakastan hiphopia ja R&B:tä, rakastan elektro-latinoa, latinalaista musiikkia ja muuta sellaista.

D.V.:Tykkään työskennellä, kun musiikki soi täydellä äänenvoimakkuudella.
R.T.: Joo. Ja rakastan löytää uusia asioita. Esimerkiksi tällä hetkellä kuuntelen Nicki Minaj ja Antony and the Johnsons. Pidän myös musiikin suunnan vaihtamisesta. Pidän Anthony Hegartyn (Antony and the Johnsons -yhtyeen laulaja) konseptuaalisesta näkökulmasta ja kaikesta Lil' Kimin, Missy Elliottin ja Ciaran tyylistä. Rakastan sitä, mikä herättää minussa tunteita. Koska olen italialainen. Marina Abramovic on läheinen ystäväni, joten pidän vahvasta, erittäin aggressiivisesta poliittisesta taiteesta. Hän on kuin äiti, joka haluaa adoptoida minut. Ihmiset sanovat: "Olet tumma, teet tummia vaatteita, pidät todennäköisesti The Curesta tai Diamanda Galasista." Kyllä, rakastan Diamanda Galasia, mutta rakastan myös Madonnaa, Beyoncét ja Courtney Lovea. He ovat kaikki eri maailmoista. Ne ovat kaikki erilaisia, mutta herättävät minussa tunteita. Olen joku, joka tarvitsee tunteita, joku, joka haluaa välittää niitä. Muuten olisin vaihtanut ammattiani.

D.V.:Vaatteet herättävät tunteita samalla tavalla kuin musiikki.
R.T.: Melko oikein. Aina silloin tällöin hän saa sydämeni sykkimään kuin olisin juuri tavannut ensimmäisen rakkauteni.

D.V.:Uusin couture-kokoelmasi sai minut tuntemaan voimakkaita tunteita. Siitä tuli kaunis, moderni ja erittäin tyylikäs. Voidaan nähdä, että hänestä on tehty suuri.
R.T.: Kun aloitin, kaikki sanoivat, että Haute Couturen aikakausi oli päättymässä, ja se pelotti minua. Tarkemmin sanottuna tämä ajatus pelotti minua. Tulin Italian maakuntaalueelta. Kun minut kutsuttiin töihin Givenchyyn, ajattelin vain: "Vau!" Allekirjoitin sopimuksen. Mutta olen rehellinen ja sanon, että kävin tämän kaiken läpi vain äitini takia, ostaakseni hänelle talon. Sitten en edes ajatellut mitä olin tekemässä. Se ei voinut olla Givenchy, vaan mikä tahansa muu yritys... En välittänyt, en vain halunnut äitini asuvan vanhainkodissa. Minulla ei ole mitään hoitokoteja vastaan, mutta äitini, joka kävi läpi niin monia koettelemuksia, joka kasvatti yhdeksän lasta... En voinut sallia tätä. Joten aloin työskennellä Givenchyllä. Ja haluan sanoa, että Haute Couturen aikakausi ei ole ollenkaan ohi, se on vain muuttumassa.

D.V.: Olen samaa mieltä kanssasi.
R.T.: Couture oli urani ensimmäinen vaihe. Couture on muuttunut, koska esimerkiksi ennen oli prinsessoja, ne ovat edelleen olemassa, mutta he eivät enää aja hevoskärryillä, vaan käyvät juhlissa, lomakohteissa, purjehtivat jahdilla. He kaikki haluavat olla jatkuvassa liikkeessä. Ymmärsin tämän ja aloin heti luoda asioita sellaisille tytöille. Haute couturen lisäksi teemme myös miesten ja pret-a-porter -mallistoja. Kun teet kaiken tämän, haluat jotenkin erottaa suunnat.

D.V.: On parempi olla tekemättä niin monia asioita, mutta tehdä niistä upeita. Samurai-kappaleesi (Haute Couture Kevät-Kesä 2011 -kokoelmasta) tuntuivat minusta nerokkailta. Jäykkyys ja pehmeys yhdistyvät painamatta toisiaan. Se on erinomainen.
R.T.: Voi sanoa, että tässä kevään couture-mallistossa näytin luonteeni romanttisen puolen, koska kaikki ajattelevat, että olen synkkä, kuin rottweiler. Näytän tämän romanttisen puolen harvoille ihmisille. Voin avautua vain sinun kaltaisillesi Donatellalle, koska olemme tunteneet toisemme 5 tai 6 vuotta. Muistan vieläkin ensimmäisen tapaamisemme kanssasi. Olit silloin Miuccia Pradan kanssa illallisella Vogue Italian toimituksessa. Seisoimme yläkerrassa ja tupakoimme. Esittelit itsesi ja ajattelin, että olet erittäin kova nainen. Joten aloimme olla ystäviä.

D.V.: Olen erittäin iloinen nähdessäni niin lahjakkaan italialaisen suunnittelijan Pariisissa. Ja viimeinen esityksesi (syksy-talvi 2011) muistutti minua Giannista.
R.T.: Et ole ainoa, joka kertoo tämän minulle. Tiedätkö, useimmille lapsille robotit tai Barbie-nuket olivat pakkomielle. Mutta pakkomielleeni oli muotitalo Versace. Säästin rahaa vain ostaakseni Versus-t-paidan. Olin kiinnittynyt siihen. Nykyään olen edelleen sama Versacen ja Versuksen fani. Itse asiassa Versacen esitykset olivat ainoat esitykset, joihin osallistuin. Työskentelen muodin parissa vain harvojen suunnittelijoiden vuoksi, joita ihailen. Ja tämä ei tarkoita, ettenkö pidä kaikista muista tai että pitäisin heitä huonoina suunnittelijoina. Olen vain hyvin valikoiva. Rakastan Versacea ja rakastan Helmut Langia, vaikka brändiä ei enää ole.

D.V.: Pukeudut myös julkkiksiin. Oscar-gaalassa näin Cate Blanchetin pukeutuneena Givenchy Haute Coutureen. Hän oli suloisin.
R.T.: Kiitos paljon. Kerron teille, että kun aloin työskennellä Givenchyllä, vallitsi jonkinlainen hämmennys. Ennen minua luovan johtajan virkaa hoitivat sellaiset nerot kuin John Galliano ja Alexander McQueen. He ovat vaikuttaneet brändin historiaan. Mutta kun korvasin Julian MacDonaldin, en pystynyt enää määrittelemään Givenchyn todellista tyyliä. Kaikki yhdistävät tämän brändin vain Audrey Hepburniin, mutta tämän käsityksen toisella puolella on koko maailma. Suljin kaikki ovet enkä halunnut päästää ketään sisään. Vasta silloin pystyin löytämään itseni. Joten alussa en halunnut pukea julkkiksia. Aloin tehdä sitä myöhemmin: pukeuduin yhden, kaksi... Pukeudumme joitain tähtiä, koska he ovat osa perhettä. Nämä ovat naisia, joita ihailen. Ja en välitä kuinka kuuluisia he ovat.

D.V.: Nyt minun on kysyttävä tämä: onko sinulla uusia ideoita Givenchylle tai brändillesi? Toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitan.
R.T.: Ymmärrän mitä tarkoitat. Tämä kysymys liittyy muotitalo Dior. Olen todella pahoillani Johnille tapahtuneesta. Ja haluan pysyä poissa kaikesta tästä juorusta minusta ja Dior-muotitalosta. Sanon yhden asian: olen iloinen saadessani työskennellä Givenchyllä. Täällä tunnen oloni kotoisaksi. Givenchy on kuin poikani. Sitä on vaikea selittää, mutta minun olisi erittäin vaikeaa lähteä.

D.V.: Givenchy on todella sinun vauvasi.
R.T.: Ehdottomasti. Aloin työskennellä melkein tuhoutuneen talon kanssa, aloitin tyhjästä. Tein kaiken hyvin hitaasti. Ja olemme todella saavuttaneet paljon. Olen onnellinen täällä. Tällä hetkellä se on Riccardo Tiscin Givenchy. Ja toivottavasti jatkuu vielä pitkään.

D.V.:Saa nähdä pitääkö tämä paikkansa!
R.T.: Toistaiseksi tämä on totuus. Mutta totuudeni on tämä: et koskaan tiedä, mitä huomenna tapahtuu.

Riccardo Tisci on italialainen muotisuunnittelija, joka on vuodesta 2005 lähtien toiminut kuuluisan ranskalaisen Givenchyn talon päällikkönä. Hänen läheisiä ystäviään: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Hänen muusansa listalla: taiteilija Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja huippumalli Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Hänen takanaan on kymmeniä menestyneitä kokoelmia ja useita korkean profiilin yhteistyöhankkeita. Muita mielenkiintoisia faktoja Riccardosta - arvostelussamme.

1. Riccardo Tisci syntyi vuonna 1974 Italiassa Taranton kaupungissa, jonka Spartan asukkaat perustivat kaupunkivaltioksi kaukaisessa 706 eKr. Tämä alue tunnetaan lukuisista myyteistä merenneidoista ja muista upeista ja mystisistä hahmoista. Nämä salaperäiset aiheet muodostavat usein perustan suurimmalle osalle Givenchyn suunnittelijan kokoelmista.
2. Vuonna 1990 Riccardo voitti työharjoittelupaikan tekstiiliyhtiö Farossa Comossa, jolloin hän sai työpaikan Missonissa ja Paloma Picassossa suunnittelemaan koristeita ja malleja näille tunnetuille brändeille.

3. Elän enemmän musiikille kuin muotimaailmalle. Taide ja musiikki jättävät elävimmät vaikutelmat elämässä, eikä sillä ole lainkaan väliä, mikä on sosiaalinen asemasi ja kuka olet. Tämä on puhdasta luovuutta.

4. Riccardo pääsi arvostettuun Central Saint Martins College of Art and Design Academyyn mentorinsa, suunnittelija Antonio Berardin ansiosta. Nuori muotisuunnittelija onnistui läpäisemään pääsykokeet, mutta hänellä ei ollut rahaa vierailla Akatemiassa. Muotikurssin johtaja Willy Walters vaati, että nuoren miehen ei pitäisi luopua yrittämästä aloittaa opintoja ja hakea valtiolta stipendiä. Tisci voitti myöhemmin apurahan, joka antoi hänelle pääsyn kolmivuotisen opiskeluohjelman toiselle vuodelle Central Saint Martinsissa.
5. 28. helmikuuta 2005 koko muotimaailma järkyttyi odottamattomista uutisista nuoren suunnittelijan nimittämisestä ranskalaisen Givenchy-talon luovan johtajan virkaan. Uskomatonta kyllä, Tisci oli valmis hylkäämään tarjouksen, koska hän halusi keskittyä kokonaan omaan brändiinsä ja sen kehittämiseen. Vain rahan puutteen ja uhan vuoksi myydä talo äidilleen muotisuunnittelija päätti ottaa ehdotetun paikan.

6. Kyllä, rakastan gothia. Mutta rakastan myös ravea ja tanssia, kunnes pudotat. En ymmärrä goottilaista masennuksena, vaan synkänä kauneutena. Rakastan yötä. Koska yöllä voit tehdä hienoja asioita, kuten seksiä. Tai mene juhliin, tapaa ihmisiä siellä. Yö on unen aikaa ja unien aikaa.

7. Esitettyään Tishan ensimmäisen Givenchy Haute Couture -malliston, Jordanian kuningatar Rania soitti muotitalon toimistoon ja pyysi luoda hänelle koko vaatekaappi. Kun suunnittelija lensi Lontooseen, kuningatar tervehti häntä täysin pukeutuneena Ricardo Tisciin.
8. Muutama kuukausi sitten, Ricardo Tisci

Herkkä, tunteellinen Tisci kutsui talon työntekijöiden, mallien ja ystävien sisäpiiriä vain perheeksi - ja tämä oli täysin vilpitöntä ja vakavaa. Perheestä tuli myös uusia kasvoja, jotka hän löysi, ja julkkiksia, joille hän ompeli mekkoja ja lava-asuja. Suunnittelija hylkäsi nopeasti jopa couture-esityksiä intiimimpiin esityksiin, joissa hän itse oli vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa: "Pukeudun sellaisiin, joista pidän", hän kertoi The New York Timesille. Tisci on aina rakastanut "värisiä naisia" - kauan ennen kuin tuotemerkit alkavat tyytyä näyttelyiden riittämättömään rodulliseen monimuotoisuuteen, hän vapautti nuoren Joan Smallsin (jonka sukulaisia ​​hän jopa meni tapaamaan Puerto Ricoon) ja Lakshmi Menonin, ja vuonna 2010 hän oli ensimmäinen suunnittelija kutsui brasilialaisen transsukupuolisen mallin Leia T:n näyttelemään kampanjaa. Kaikesta suosiostaan ​​huolimatta Tisci kantoi aina ajatusta epätavallisesta kauneudesta, hänen sankaritar ei koskaan ollut joku, jota voisi kutsua esimerkiksi "kauneudeksi". Hän julkaisi catwalkilla malleja, joiden kasvot peitettiin strassilla tai mustilla kuvioilla tai jopa viiksiä ja partaa jäljitteleviä lautasia. Brändin kasvojen joukossa olivat laulajat Beyoncé ja Erica Badu sekä kampanjoiden odottamattomimpien sankareiden joukossa - Julia Roberts ja Donatella Versace, suunnittelijan läheinen ystävä ja huhujen mukaan hänen seuraava työnantajansa.Tiscin lähestymistapa naisten pukeutumiseen on ainutlaatuinen: vaikka koristeellisuuden ja monimutkaisten leikkausten määrä voidaan viedä äärirajoille, hänen asunsa ovat aina yllättävän vankkaja ja imartelevia naishahmolle (yllättäen melkein mihin tahansa) - monet kriitikot ehdottavat, että tällainen kattavuus on peräisin suunnittelijan nepotismista ja siitä, että hän varttui yhdeksän eri-ikäisen naisen ympäröimänä. Tämä lahjakkuus, tyylin hallinta, rehevä romanssi, kuuluisat ystävät (jotka ovat tietysti Tiscin, eivätkä Givenchyn ystäviä ja seuraavat häntä edelleen) ja se, että hän on loppujen lopuksi italialainen - kaikki tämä tänään näyttää aivan valmiilta lahjapaketilta Versacelle. Lisäksi - tehkäämme rohkea oletus - on todennäköistä, että Donatella itse on jo hyvin, hyvin väsynyt.

Mielenkiintoista on, että kun Tiscille tarjottiin myös miesten mallistoa (tämä oli vuonna 2008 ja sitä ennen useita vuosia Givenchyn miesten mallisto oli koonnut olemassa oleva tiimi), Ricardo epäröi. Samalla hänestä tuli nopeasti yksi vaikutusvaltaisimmista miesten suunnittelijoista. Hän onnistui paitsi ajattelemaan uudelleen pukujen eleganssia (joka alkoi säännöllisesti iskeä punaiselle matolle mekkojen mukana), vaan myös tekemään vakuuttavia ylellisiä katuvaatteita: printtejä, kirkkaita graafisia neulepuseroita, T-paitoja, tennareita - suunnittelija itse pitää parempana. katutyyli elämässä, ja ehkä , minkä vuoksi hänen teoksensa ovat niin orgaanisia. Tämän seurauksena hän onnistui luomaan miesten kentällä esteettisyyden, joka ei ole yhtä eloisa kuin naisten kentällä - ja houkuttelee erillisen fanijoukon kuuluisista (jared Letosta Jay Z:hen ja Kanyeen) teini-ikäisiin. jotka säästivät tulostettuihin lippauksiin tai NikeLab x -yhteistyöhön Riccardo Tisci.