Ricardo hush kollektsioon. Millise orientatsiooniga on Ricardo vaikne ja kas tal on isiklik elu. Elan rohkem muusikale kui moemaailmale. Kunst ja muusika jätavad elus kõige eredamad muljed ning pole vahet, milline sotsiaalne staatus sul on ja milline

Hoolimata asjaolust, et kuulsuste ülestunnistused seksuaalvähemustesse kuulumise kohta on haruldased, kuna hirm nende karjääri edukat kulgu kahjustada on tugevam kui ebamugavus, mis kaasneb püüdega hoida oma isiklikku elu kõige rangemas saladuses, otsustavad paljud staarid siiski oma elu tunnistada. avalikkuse nägu ja nende ootamatute väljatulekute tagajärgede järgi otsustades saavad nad sellest ainult kasu.

Riccardo Tisci on Itaalia moelooja, kes on alates 2005. aastast edukalt juhtinud kuulsat Prantsuse maja Givenchy. Tema lähedastest sõpradest: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Tema muusade nimekirjas: kunstnik Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja tippmodell Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Tema selja taga on kümneid edukaid kollektsioone ja mitu kõrgetasemelist koostööd. Muud huvitavad faktid Riccardo kohta - meie ülevaates.

Ricardo Tisci isiklik elu, orientatsioon

Irina Shayk ei kommenteeri teateid lahkuminekust tsiviilabikaasa Bradley Cooperiga. Selle asemel osaleb modell seltskonnaüritustel ja ristub kuulsate kulleritega. Seekord jäädvustas fotograaf Shayki koos kuulsa disaineri Riccardo Tisciga.

Irina Shayk valis ööseks linnas jalutamiseks valge kleidi, musta kampsuni ja oma lemmiksaapad. Fännidele meeldis eriti sidur Dostojevski raamatu kujul. “Idioot” on vihjega kott,” naljatasid nad kommentaarides.

Meedias on olnud teateid, et Irina Shayk on uueks suhteks valmis. Riccardo Tisci nimetas modelli parimaks ja kirjutas itaalia keeles "armastus". Shayk vastas tema kommentaaridele südamega.

Fännid loodavad, et modell leiab õnne isiklikus elus. Samas on juba pikka aega liikunud jutud disaineri ebatavalisest orientatsioonist, mida Riccardo Tisci meelsasti kinnistab.

Vene supermodell toetas homosid ja vihastas venelasi

Vene supermodell Irina Shayk osales New Yorgi geiparaadil Pride Month koos Briti kaubamärgi Burberry loovjuhi Ricardo Tisciga. Modell postitas pidustusest fotod oma Instagrami kontole.

Piltidel kallistab Shayk Tisci kaubamärgi logo ja LGBT vikerkaare sümbolitega t-särkides.

"Armastus on vastus," allkirjastas modell fotoseeria.

Väljaanne oli üle ujutatud Shayki venekeelsete tellijate negatiivsete kommentaaridega.

"Ma ei taha, et mu lapsed seda kõike näeksid, ja ma ei tea, kuidas seda kõike neile selgitada," kirjutas üks neist. "Irina, palun mitte seda, palun," oli teine ​​nördinud. "Milleks toetada rikutust ja ebamoraalsust," oli sotsiaalvõrgustiku kolmas kasutaja hämmingus. „Uh, kuidas sa saad seda perverssust propageerida! Irina, lihtsalt sinus pettunud,” ütles neljas.

Hetkel on Shake'i postitus kogunud üle 400 tuhande meeldimise.

Riccardo Tisci on Itaalia moelooja, kes alates 2005. aastast on kuulsa Prantsuse maja Givenchy juht. Tema lähedastest sõpradest: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Tema muusade nimekirjas: kunstnik Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja tippmodell Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Tema selja taga on kümneid edukaid kollektsioone ja mitu kõrgetasemelist koostööd. Muud huvitavad faktid Riccardo kohta - meie ülevaates.

1. Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille asutasid Sparta elanikud linnriigina kaugel aastal 706 eKr. See piirkond on tuntud arvukate müütide poolest näkide ja muude vapustavate ja müstiliste tegelaste kohta. Need salapärased motiivid on sageli enamiku Givenchy disainerite kollektsioonide aluseks.
2. 1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiiliettevõttes Faro Comos, mille tulemusel sai ta tööle Missoni ja Paloma Picasso, disainides nendele tuntud kaubamärkidele kaunistusi ja kujundusi.

3. Elan rohkem muusikale kui moemaailmale. Kunst ja muusika jätavad elus kõige eredamad muljed ning pole üldse oluline, milline on sinu sotsiaalne staatus ja kes sa oled. See on puhas loovus.

4. Riccardo pääses mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainiakadeemiasse tänu oma mentorile, disainer Antonio Berardile. Noorel moeloojal õnnestus sisseastumiseksamid edukalt sooritada, kuid Akadeemia külastamiseks tal raha polnud. Moekursuse juht Willy Walters nõudis, et noormees ei peaks loobuma õpingute alustamisest ja taotlema riigilt stipendiumi. Seejärel võitis Tisci stipendiumi, mis andis talle pääsme Central Saint Martinsi kolmeaastase õppeprogrammi teisele aastale.
5. 28. veebruaril 2005 vapustas kogu moemaailma ootamatu uudis noore disaineri määramisest Prantsuse Givenchy maja loovjuhi ametikohale. Uskumatult oli Tisci nõus pakkumisest keelduma, kuna soovis keskenduda täielikult oma kaubamärgile ja selle arendamisele. Vaid rahapuuduse ja maja emale müümise ohu tõttu otsustas moelooja pakutud ametikohale asuda.

6. Jah, ma armastan gooti. Kuid ma armastan ka reivi ja tantsimist, kuni kukud. Ma mõistan gootikat mitte kui masendust, vaid kui sünget kaunitari. Ma armastan ööd. Sest öösel saate teha lahedaid asju, näiteks seksi. Või käige pidudel, kohtuge seal inimestega. Öö on uneaeg ja unenägude aeg.

7. Pärast Tisha esimese kollektsiooni näitamist Givenchy Haute Couture'ile helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse palvega luua talle terve garderoob. Kui disainer Londonisse lendas, tervitas kuninganna teda täielikult riietatuna Ricardo Tiscisse.
8. Mõni kuu tagasi Ricardo Tisci

Ricardo Tisci näitas lõpuks oma esimest kollektsiooni Burberry jaoks. Kui rääkida muutustest, milleks brändi juhtkond personalimuudatusi alustas, siis need kindlasti toimusid. Ricardo debüüt erineb suuresti sellest, mida tegi tema eelkäija Christopher Bailey (kes töötas loomingulise juhina 17 aastat). Hea või halb, aeg näitab ja müük. Nüüd mõtleme välja, mida disainer selle kõigega öelda tahtis.

Arhiiv

Nad ütlevad, et debüütkollektsiooni kallal töötades uuris Tishi hoolikalt Burberry 162-aastast ajalugu. Sellel on palju krüpteeritud tähendusi: näiteks ükssarvik, mille üle kõik etenduse ajal nii üllatunud olid, oli kaubamärgi sümboliks juba enne hobust (otsi vana logo).

Getty Images

Kõik britid

Inglismaa ja inglaste kohta on palju stereotüüpe. Asi on aga selles, et nad armastavad neid stereotüüpe väga – jäikus, monarhia, viietunnine tee, vihmad ja nii edasi. Ricardo püüdis kogus kajastada Briti kultuuri erinevaid kihte – maaelust pungini – ja nii edasi. läbis stereotüüpe. Siit "lehma" trükised, keha külge aheldatud vihmavarjud, lakknahast vihmamantlid, Shakespeare'i tsitaadid T-särkidel ja arvukalt pullovereid, millele Ricardo mingil põhjusel otsustas oma jaki seelikud õmmelda. passi.

Getty Images

Bambi

Ricardo Tiscil on Bambiga väga eriline suhe. Ricardo Givenchy jaoks valmistatud multikatega T-särgid ja neopreenist dressipluusid olid omal ajal väga populaarsed ja müüvad siiani hästi. Ka Burberry debüütkollektsioonis poleks Bambi saanud hakkama - hulk asju on kaunistatud hirvevilla imiteeriva trükiga ning ühel pulloveril on kiri Why Did They Kill Bambi. Seda fraasi saab tõlgendada erinevalt. Esiteks on see omamoodi tööstuse üleskutse humanismile - meenutame, et Tisha ettepanekul keeldus Briti maja naturaalsest karusnahast ja angoorast. Teiseks seostatakse hirve ennast Inglismaaga, jahipidamise traditsiooniga (taas vihje julmusele ja üleskutse humanismile), aristokraatidega jne. Kolmandaks, Why Did They Kill Bambi on Briti bändi Sex Pistols loo pealkiri, mis on kirjutatud samanimelisele filmile (see pidi olema vastus rokenrollile A Hard Day's Night).

Getty Images

Ja kuidas on lood vihmamantlite ja puuriga?

Need tüüpilised Burberry elemendid on loomulikult olemas. Kuid neid pole liiga palju. Seesama Gosha Rubchinsky kasutas koostöös Briti majaga äratuntavamat palju rohkem. Ricardo katsetas ka vihmamantli stiili - kollektsioonis on trench-mantlite kõrval palju parkaid ja tuulejope. Ja kuulsat puuri kasutas ta ennekõike voodri peal, kus see olema peaks.

Getty Images

Massiivne rünnak

Saate heliriba salvestas legendaarne Bristoli bänd Massive Attack. Ricardo Tisci teatas sellest uhkusega instagram enne etenduse algust. Kompositsioon vajas pikka - etendus kestis peaaegu 20 minutit, hoolimata sellest, et auditoorium oli korraldatud labürindina, millel oli mitu üksteisega risti asetsevat poodiumit, mida mööda modellid samal ajal kõndisid, mis säästab oluliselt aega.

ulatus

Ja pole ka ime. Burberry etendused on kahesugused – meeste ja naiste liinid moodustavad ühe kollektsiooni. Niisiis, sellel näitusel oli vähemalt 134 väljumist (näete kogu kollektsiooni). Seda ei näe igal Chaneli näitusel. Huvitav, kas on võimalik esimene tilk maha müüa (ostlema instagram bränd) 24 tunni jooksul vastavalt Burberry uuele äristrateegiale. Müümata jäänut pole enam võimalik hävitada.

Eeloleva kuu oodatuim debüüt on loomulikult Riccardo Tisci kollektsioon Burberryle. Disaineri jaoks on see viimase 12 aasta esimene kollektsioon, mida ta Givenchyle ei loo. Ja Burberry jaoks on see esimene kollektsioon 17 aasta jooksul, mida pole kujundanud Christopher Bailey.

Septembri saatest ei oota Riccardo Tisci muud kui sensatsiooni. Esiteks seetõttu, et Tisci ametisse nimetamine Burberrysse on seotud ambitsioonika plaaniga brändi radikaalseks ümberkujundamiseks, mille varem pakkus välja tegevjuht Marco Gobetti. Teiseks seetõttu, et Tisci on viimaste kuude jooksul juba suutnud astuda mitmeid ootamatuid ja otsustavaid samme: ta muutis Briti kaubamärgi primaarse logo heledaks, teatas Burberry ja Briti pungikuninganna Vivienne Westwoodi koostööst ... Niisiis, Tisci esimene kollektsioon peaks olema selge ja selge, et Christopher Bailey ajastu on läbi ja uuel Burberryl pole sellega midagi pistmist.

See pole esimene kord, kui Riccardo Tisci võtab ette brändi radikaalse ümberkujundamise. 2000. aastatel kujundas ta ümber Givenchy kuvandi, muutes oma couture kollektsioonide poolest kuulsa Prantsuse moemaja trendikaks ja dünaamiliseks kaubamärgiks. Peame aga tunnistama, et Burberryga on olukord hoopis teine. Loovjuhina asendas Tisci Christopher Bailey, kes nagu temagi on uuendaja, rahvusvahelise meedia kallim ja kuulsus, kelle lahkumine on paljudele siiani kahetsusväärne. Pealegi on Burberry alati olnud Givenchyst palju demokraatlikum ja vähem nišibränd ning oma eksisteerimise aastate jooksul on sellest saanud populaarne Briti identiteedi sümbol kogu maailmas. Seetõttu on nii terav küsimus, kas suurema osa oma elust Pariisis töötanud itaallane Tisci suudab kaubamärgi klientide poolehoiu võita.

Aasta tagasi ettevõttega liitunud Marco Gobetti eesmärk on muuta bränd suhteliselt demokraatlikust eksklusiivseks. Gobetti plaanib Burberry tooteid mitmekesistada, tuua turule uusi aksessuaarisarju ning kasutada laialdaselt kalleid materjale (näiteks nahk). Pole üllatav, et loovjuhi ametikohale kutsuti Riccardo Tisci, kellega Gobetti, muide, oli juba kord töötanud: Givenchys kümmekond aastat tagasi. Oma mitmeaastase kõrgmoekogemusega Tisci teab, kuidas luua eksklusiivsuse ja luksuse aurat nagu keegi teine: Riccardo Tisci rõivad Givenchys saavutasid tingimusteta staatuse sümboli maine ja vaid tema esimestel eluaastatel. Givenchys töötades kasvas couture kollektsiooni klientide arv 5-lt 29-le.

Kuigi Tiscil on kõrgmoe alal olnud silmipimestav karjäär, on tema enda taust tagasihoidlik: sündinud Lõuna-Itaalias töölisklassi perekonnas. Tema isa suri, kui Riccardo oli nelja-aastane, ja üheksat last (disaineril on kaheksa õde) kasvatas nende ema üksi. Tisha pidi kooli eest tasumiseks töötama üheksa-aastaselt ning selle asemel, et eakaaslastega koos aega veeta, oli ta vabal ajal meelsamini joonistanud. Nagu disainer tunnistab, tundis ta end tõeliselt iseendana alles pärast Londonisse kolimist.

Tisci tuli Londonisse 17-aastaselt, olles saanud St Martini kolledži stipendiumi. 1990. aastate London tundus Tisci jaoks meeletult põnev. Teda köitsid ööklubid, ekstsentrilised peokülastajad (ühes neist nägi ta isegi legendaarset Lee Boweryt) ning Alexander McQueeni ja John Galiano ekstravagantsed showd, kuhu Tiscil õnnestus enamiku ajast ilma kutseta imbuda. Kui Itaalias töötas Tisci osalise tööajaga klubide flaiereid jagades, siis Londonis sai temast pidutseja. Ta kujundas rõivad ise, muutes kasutatud asjade poodides leiduvaid asju, ja tema kõige grandioossem soetus tudengiaastatel oli Nike'i tossud. Irooniline, et 2010. aastatel tegi ta Nike'iga koostööd, et kujundada ümber samad Air Max 97, mida ta kunagi armastas.

St. Martini Tisci lõpetas hiilgavalt ning tema Fellini ja Pasolini loomingust inspireeritud (ja disaineri õdede õmmeldud) lõpukollektsioon oli arvustuste järgi suurepärane. Pärast ülikooli lõpetamist naasis Tisci Itaaliasse, kus töötas mitme kaubamärgiga. 2004. aastal käivitas ta pärast pikka reisi Indiasse oma samanimelise etiketi, mille esimene kollektsioon meelitas Givenchy juhtkonda.

Prantsuse bränd otsis just siis asendust Julian McDonaldile, Briti disainerile, kes oli pärast Alexander McQueeni ja John Galliano loovjuht. Givenchy ei olnud kõige paremas seisus: müük jäi madalaks ja stiil oli üsna ebaühtlane. Tisha debüütkollektsioon – eklektiline, originaalne ja kaasaegne – aga huvitab LVMH-i inimesi. Tisci tööd oma sõltumatu kaubamärgi jaoks, mida disainer näitas mahajäetud Milano tehases, ühendas gooti elemente ja vihjeid Martin Margiela loomingule – sama segu romantilisusest ja iroonilisest rafineeritusest, mille eest teda tänapäeval nii kõrgelt hinnatakse.

Ricardo Tisci, 2005

Üllataval kombel ei tahtnud Tisci LVMH pakkumist esialgu vastu võtta. Ta muutis meelt tema perekonna raske rahalise olukorra tõttu. "Ma ei tahtnud üldse nõustuda," ütles disainer ajakirjale Vogue. Ma kavatsesin nende pakkumise tagasi lükata. Kuid nädal enne kohtumist Givenchyga helistas mulle ema ja ütles: "Ma arvan, et müün meie maja maha, teie õdedel on raske, neil on lapsed, neil on raha vaja. Ja ma kolin hooldekodusse." Seda kuuldes tundsin end täieliku läbikukkumisena... Ja siis läksin Pariisi intervjuule, kus näidati mulle meeletu arvu nullidega lepingut... See oli tõeline jumalik pääste.

Esimese paari hooaja jooksul Givenchys suutis Tisci välja töötada äratuntava stiili, mis näitas selgelt gooti subkultuuri ning katoliikluse, tehno- ja tänavamoe mõju. 2008. aastal usaldati Tiscile töö Givenchy meestekollektsioonidega. Neid mõjutas tänavastiil ja, nagu märkis kriitik Tim Blanks, "kiriku rangus". Lõunast pärit itaallane Tisci on alati olnud dramaatiliste joontega ja tema linastused on mõnikord olnud teatraalsed, näiteks 11. septembril 2015 New Yorgis päikeseloojangul Ave Maria saatel. Selle lavastas kunstnik Marina Abramovic, Tisha kauaaegne sõber ja austaja.

Riccardo Tisci pärast Givenchy kevad/suvi 2008 näitust.

Juba 2000. aastate lõpus ilmus Givenchysse tähefännide armee, nende hulgas oli ka populaarsust koguv Kanye West. Muide, just Riccardo Tisci on suures osas vastutav uue stiiliikooni – Kim Kardashiani – esilekerkimise eest, keda ta vaatamata moetööstuses valitsevale üldisele skeptilisusele 2010. aastate alguses Westi palvel riietama hakkas.

Tisci oma andega ootamatuteks kombinatsioonideks - madal ja kõrge, juhuslik ja range - sai ka üheks neist, kes tutvustas trendi sportlikku stiili (pidage meeles tema aupaklikku suhtumist Nike'i tossudesse!). Riccardo Tisci üheks meeldejäävamaks disainiks tema koostöös Givenchyga jääb aga rottweileri mustriga dressipluus – tundub, et sellisega said uhkeldada kõik stiilsed mehed. Võime julgelt väita, et kuulsate fännide seltskond jääb nüüd Tishale truuks: vähemalt otsustades selle järgi, et Beyoncé kandis hiljuti oma kontserdil Burberry kombinesooni.