Çöl ve onu geçen Okavango Nehri ile çevrili bir su dünyası. Okavango - hiçbir yere gitmeyen bir nehir Haritada nehirler şirketi

Nehir A Nehir, doğal bir kanalda akan ve su toplama alanının yüzey ve yeraltı akışından su toplayan önemli boyutta bir su yolu. Nehir kaynağından başlar ve ayrıca üç bölüme ayrılır: üst, orta ve alt kısımlar,

Okavango Deltası hakkında 5 gerçek

1. Okavango Nehri milyonlarca yıl önce Güney Afrika'da büyük bir göle aktı - Makkhadikgadi Gölü. Daha sonra, yerkabuğunun tektonik faaliyetinin bir sonucu olarak, nehrin doğal seyri engellendi ve bu da akışın Kalahari Çölü'ne doğru yönünün değişmesine neden oldu. Böylece eşsiz bir doğal oluşum oluştu - çöle akan bir nehir.
2. Botsvana topraklarının çoğu, Afrika'nın en büyük yarı çölü olan Kalahari Ovası denilen yerde bulunur ve Okavango Nehri Deltası en büyük vahadır.
3. İkinci en büyük hayvan göçü (Kenya'daki büyük göçten sonra) Botsvana'da gerçekleşir. Her yıl Aralık'tan Mart'a kadar Okavango Deltası'ndan 30.000'den fazla zebra göç eder.
4. Aralık'tan Mart'a kadar olan dönem ("yeşil mevsim" olarak adlandırılır), yalnızca bölgenin memelilerinin değil, aynı zamanda Rusya da dahil olmak üzere Avrupa'dan kış için buraya gelen kuşların da üreme zamanıdır.
5. Kara yoluyla seyahat, "Okavango Deltası'nın başkenti" Maun'dan Moremi Koruma Alanı'nın yalnızca küçük bir bölümüne mümkündür. Diğer durumlarda, yalnızca bir seçenek vardır - yalnızca hafif uçak.

Shinde'den Moremi'ye uçuş 25 dakika sürer.

1 Tüm uçuş Okavango Deltası toprakları üzerinde gerçekleşir, böylece manzaralar hakkında bir fikir edinebilirsiniz.
Temel olarak, bunlar, delta kolları ve kanalları tarafından girintili papirüs ile büyümüş taşkın yataklarıdır.

2 Bazen oldukça büyük suşi parçaları vardır. . .

3 Veya ağaç başına çok küçük adalar. Kural olarak, termit höyükleri bu tür küçük adaların temelini oluşturur.

4 Daha büyük adalar, bir kanal veya delta kolunun tıkanması sonucu dipteki toprağın alüvyonuyla oluşur.

5

6 Deltadaki su nispeten temiz ve berraktır. Açık güneşli bir günde, tüm su altı yaşamı tekneden mükemmel bir şekilde görülebilir.

7 Papirüs ve saz çalılıkları, filler ve diğer büyük hayvanlar tarafından çiğnenmiş "yollar" ile noktalanmıştır. Daha sonra, bu tür yollar deltanın bir sonraki kanalı olma şansına sahiptir.

8

9 Bazı kanallar zamanla genişleyip güçlenerek tam teşekküllü nehirlere dönüşüyor.

10

11 Genellikle adaların dış hatlarına hakim olan hurma ağaçları vardır.

12

13

14

15 Hayvanlar bazı ağaçların altında havadan bile görülebilir.

16 Bir sürü ölü ağaç var.

17 İniş için geliyor...

18 Rezervin girişi, pistin yanında yer almaktadır. Burada istatistik için vatandaşlığınız ve dininiz de dahil olmak üzere kesinlikle deftere kaydedileceksiniz.
Bu arada, yukarıda yazdığım gibi, Okavango Deltası'nda Maun'dan kara yoluyla ulaşılabilen tek yer Moremi. Bu nedenle, burada kendi kendine sürücülerle tanışabilirsiniz. Buraya kendi veya kiralık arabanızla geldiğinizde (dört tekerlekten çekiş gereklidir), kamplardan birinde veya donanımlı bir kamp alanının topraklarında kalarak kendi çadırınızı kurabilirsiniz.

19 Rezerv alanına girdikten hemen sonra transfer her zamanki gibi safariye dönüşüyor.

20 Pistten Okuti kampına giden yol yaklaşık 15 dakika sürüyor, çoğu arı yiyiciye rastlıyor. Yerel faunanın korkusuzluğu hemen gözünüze çarpıyor, yeterince yakınlaşmanıza izin veriyorlar.

21

22 Okuti Kampı, Moremi doğa rezervinin halka açık bölümünün topraklarındaki üç kamptan biridir. Okuti'nin sahibi Ker & Downey, diğer ikisi, Camp Moremi ve Camp Xakanaka (Kakanaka olarak telaffuz edilir) Desert & Delta'ya aittir.
Okuti'nin bir kulübe değil, bir kamp olmasına rağmen, odalara bakıldığında, onlara çadır denilemez. Eh, belki de dış kaplama görevi gören branda yüzünden.

23 İçeride, odalar da "çadır" gibi görünmüyor. Oldukça iyi bir beş yıldızlı otel odası, balkon-veranda, iki duş da dahil olmak üzere tüm olanaklar: biri odada, ikincisi açık havada.
Hiçbir yerin ortasında lüks budur.

Lüks seviyesinden bağımsız olarak, Okavango Deltası'ndaki tüm kamplarda bulunan genel kurallara biraz odaklanmak istiyorum.
1. Mobil bağlantı yok. Mobil operatörleri, dolaşım ve diğer tarife planlarını unutun. Acil durumlar için herhangi bir kampın yönetiminin uydu telefon bağlantısı vardır.
2. Wi-fi yok. Odalarda değil, kampın ortak alanında değil. En iyi durumda, kampın ortak alanında uydu internete bağlı bir dizüstü bilgisayar olacaktır. Böyle bir internetin hızı, unutulmuş çevirmeli bağlantıyı nazik bir kelime ile hatırlamanızı sağlayacaktır.
3. Ümit etme, odalarda televizyon da yok. Afrika'daki en iyi akşam TV programı, bir kadeh şeri eşliğinde yıldızlı gökyüzü ve ağustosböceklerinin şarkı söylemesidir. Şanslıysanız, bir ateş böceği yedek dansçısıyla dolunaya veya Samanyolu'na gidebilirsiniz.
3. Tam Dahil sistemine göre tüm kamplarda konaklama - her şey dahildir: yiyecek, içecek (premium markalar hariç), safariler, çamaşırhane vb.
4. Tüm odalarda olmalıdır
- kapalı sivrisinek spreyi
- cilt için sivrisinek spreyi
- el feneri
- korna - yüksek ses çıkaran mekanik bir cihaz. Güvenliğiniz için bir tehdit olması durumunda kullanılır. Yüksek bir ses başlattıktan sonra, ışığı açmanız / pencerelerde bir el feneri tutmanız önerilir.
5. 4. paragrafın son alt paragrafı, durumların farklı olduğunu ima eder. Yüksek ve kalıcı bir ses duyduysanız, ancak hiçbir şey sizi tehdit etmiyorsa, odanızda herhangi bir aydınlatmadan kaçının. Bu, kamp yönetiminin, hangi konukların geçerli yardıma ihtiyacı olduğunu aydınlık pencereler aracılığıyla belirlemesine yardımcı olacaktır.
6. Geceleri, korucular eşliğinde kampta dolaşmak kesinlikle önerilmez.

Her giriş yaptığınızda benzer bir güvenlik brifingi gerçekleşir.

24 Talimatları dinledim, eşyalarımı yerleştirdim, yürüyüşe çıkmaya karar verdim... Odanın girişinin yanında tramvayı bekliyormuş gibi yapan bir maymun oturdu, beni umursamadı.

Er ya da geç organizasyon sorunları sona erer, formaliteler gözlenir ve işe koyulma zamanı, yani safariye, özellikle kampın girişinde birkaç yaban mersini kötü niyetle otlatmaktadır.

25

26 Moremi Koruma Alanı, safari sırasında kedigillerle karşılaşma olasılığının yüksek olmasıyla bilinir: aslanlar, leoparlar, çitalar. Bu tavırla ayrıldık.
Daha önce yazdığım gibi, Aralık artiodaktillerde üreme dönemidir. Bu tür hassasiyet antilopları her adımda bulunur

27 Yeni yürümeye başlayan çocuklar kendilerine bakmayı öğrenirler...

28 Hayvanlar kesinlikle korkmazlar ve portrelere aldırış etmezler.

29 Her zebra, yeni doğmuş olsa bile, bir sığırcık sığırcığına güvenir :)

30 Tsetsebe antilopu - Doğu Afrika bataklıklarının akrabası

31 Ormanlık yalıçapkını

32 Kırmızı gagalı gürgen

33 Bir noktada, cipte oturan fotoğraf kardeşler neredeyse aynı anda Moremi'deki kuşların o kadar rahat oldukları ve dinamikleri olmadığı sonucuna vardılar. Korucu, motoru çalıştırmayı önerdi, keskin bir ses kuşu korkutacak ve uçup gidecekti.
Bir, iki, üç için çalıştı :)

34 Peki, Okavango lychee antilopu olmadan ne olurdu!

35 Moremi'nin manzaraları vahşi yaşam kadar büyüleyici. Moremi, Okavango Deltası'na özgü her türlü manzarayı sunar. Bu Savannah.

36

37 Ve su çayırları

38 Ve ormanlık

39

40 Makara deltada en azından sayı olarak serçe işlevi görür.

41 Erkek lychee antilopu. Bazen çok güzel bir şekilde zıplarlar ve bazen bu şekilde yarı bükülmüş, boyunlarını öne doğru uzatarak koşarlar.

42 Geleneksel olarak, akşam safarisi bir gün batımı ile sona erer.

43 Kampa dönüş yolunda, yolun hemen yanında impalaların olduğu dokunaklı bir sahne daha karşımıza çıkıyor.

44 Sabah. Geleneksel “Tık, tak” dan zaten tanıdık uyanış. Kahveniz hazır” ve bir gökkuşağı sığırcık eşliğinde kahve içiliyor.

45 Sabah safarisi, bir erkek kudu'nun cipin hemen önünden karşıya geçmesiyle başlar.

46 Başka bir arı yiyici, kırlangıçkuyruğu (kırlangıç ​​kuyruklu arı yiyici).

47

48 Bakır kuyruklu guguk kuşu (bakır kuyruklu coucal)

49 Su keçileri (su keçisi).

50 Yer Kartalı.

51 Bufalo sığırcıkları (öküzkakanları) eşliğinde yalnız bir zürafada kaldı

Wayward nehir Okavango. Atlantik Okyanusu'ndan sadece üç yüz kilometre uzakta başlayarak, sularını oraya yönlendirmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ama hayır, Okavango ondan uzaklaştı, sanki başka bir okyanus, Hint Okyanusu, orada, güneydoğuda binlerce kilometre tarafından kendisine çekiliyordu. Ama nehir ona ulaşamıyor: Kalahari'nin açgözlü kumları hepsini iz bırakmadan kurutuyor. Ancak, kendini ateş püskürten Okavango çölüne feda etmeden önce, geniş bir alana taşarak dünyanın en büyük iç deltasını oluşturur.

biraz coğrafya

Yirmi bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Okavango Deltası balıklara, kuşlara, yırtıcı hayvanlara ve son olarak da insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir kişinin sarsılmaz bataklıkları kaplayan yoğun papirüs çalılıkları arasından geçmesi zordur. Deltanın genişlikleri bakir kalır - sayısız adaları ve adacıkları. Birçoğu varlıklarını çalışkan termitlere borçludur: kurak zamanlarda yüksek termit tepeleri inşa eden ve bitkilerin daha sonra kök saldığı toprağı gevşeten onlardır.

Deltanın yüzü sürekli değişiyor - her yıl ve mevsimle. Ve bunun nedeni nehrin kendisi ve orijinal sakinleridir. Termitler adalar inşa eder ve su aygırı adalara kanallar açar - yeni mera yerleri. Bu uzak yerlere gelen nadir ziyaretçiler, sazlıklardan geçerek bu kanallar boyunca yol alırlar. Tek ulaşım aracı, ağaç gövdelerinden oyulmuş yerli piroglardır - “mokoro”. Dar, uzun gövde nedeniyle papirüs çalılıkları arasında hareket edebilirler, ancak çalılıklar çok yoğun değilse.

Diğer flora ve fauna türlerinin deltada (ki buna tanık oldum) ve merkezi Kalahari'nin kurak, neredeyse susuz koşullarında hayata uyum sağlama kolaylığı şaşırtıcı.

Kalahari'den bahsederken, ifade genellikle kendini gösterir: "ölü çöl". Çöl, evet, ama ölüler, hayır. Su ve buna bağlı olarak yaşam vardır. Bu doğru: su, Urallar ve Polonya arasındaki boşluğa eşit bir mesafe boyunca uzanan, dünyanın en güçlü kum örtüsünün altına gizlenmiştir. Bitkiler değerli neme ulaşmak ve daha da derine batmasını önlemek için her türlü hileye başvururlar. Otların yoğun iç içe kök sistemi yağmur suyunu tutar. Bazı akasyaların kökleri 30 metre derinliğe kadar iner. Büyük kök bitkileri 10 litreye kadar su biriktirmeyi başarır. Bu yumrular çok derine gizlenmez ve örneğin, ilkbahar antilopları, onları yerden koparır ve yer, su kütlelerinden bile uzakta susuzluklarını mükemmel bir şekilde giderir. Benzer şekilde, yırtıcılar: kurbanlarının vücudundan su alırlar.

Bu kısımlarda hayat veren bir diğer nem kaynağı da yağmurdur. Ancak çoğu zaman çöle bahşetmez.
Kalahari için iki mevsim tipiktir - kuru ve yağışlı mevsimler, ancak genel anlamda mevsim olarak adlandırılamazlar. Kuru dönem Mayıs'tan Ekim'e kadar sürer; yağmurlu - kasım ayından nisan ayına kadar. Ancak, şu anda pek yağmur yağmadığı için "yağmurlu" kelimesi tırnak içine alınabilir. Ve kuraklık arka arkaya birkaç yıl devam ederse, hem hayvanlar hem de insanlar acı çeker. Ama cennetten hayat veren nem aktığı anda, Kalahari'nin önemli bir kısmı dönüştürülür. Uçsuz bucaksız alanlarda çimenler belirir, kurumuş göller suyla dolar, farklı seslerden kuş sürülerini kendine çeker; hayvanlar binlerce kilometre kareye dağılır. Botsvana'da hem para hem de selamlama için aynı kelimenin kullanılması boşuna değildir: “yağmur” anlamına gelen “pula”.

Bununla birlikte, deltada olan şey, yerel atmosferik koşullardan bir şekilde bağımsızdır. Okavango, Angola'dan doğar ve dağlık arazide yüzlerce kilometre boyunca akar. Angola dağlarında, bu ekvatoral enlemler için olağan muson döneminde, çok fazla nem birikir ve Okavango düzenli olarak onu deltaya getirir - bir buçuk bin kilometre sonra.

Arazinin düz doğası ve deltanın genişliği nedeniyle, nehir yavaş akar - günde bir kilometreye varan bir hızda, bu nedenle de yavaşça dökülür. Ve yeni suyun deltanın kaynak sularından mansabına kadar olan mesafeyi kat etmesi ve yavaş yavaş kuma batması neredeyse beş ay sürüyor. Uzaklaşıyor ama tam olarak değil. Okavango, pes etmek istemiyormuş gibi, son gücünü toplar - ve küçük bir dere Kalahari'den daha da akar, ancak zaten farklı bir adla - Botletle. Böylece, Angola dağlarındaki Okavango'yu besleyen yağmur suyu, yaklaşık altı ayda deltanın alt kısımlarına ulaşır - sadece Botsvana'daki kurak mevsimin zirvesinde. Ve deltadaki su kristal berraklığındadır: yavaş yavaş papirüs ve kamış çalılıklarından akar - bir tür "filtre" ve bu nedenle içmeye uygundur.

Maung

Neredeyse deltanın kalbinde Maung kasabası var. Bir zamanlar, yerine küçük bir köy toplandı ve bu, şehrin rengarenk görünümünü etkileyemedi. Telekomünikasyon merkezinin yüksek modern binasının yanında, "rondaveli" olarak adlandırılan karakteristik Afrika kulübeleri burada yuva yapar. Güçlü dizel motorlar, hikayelere göre, timsahların bazen dışarı çıktığı, ihmalkar izleyicileri - yılda birkaç kişiyi yiyip bitirdiği, sette gürlüyor. Sokaklarda, yoldan geçenler arasında, sıradan yazlık giysiler giymiş, Herero'yu sık sık, Maung'un kumlarında yürümekten ziyade balo salonu dansı için daha uygun olan geniş eteklerde görebilirsiniz. Herero kabilesi bir zamanlar Alman misyonerlerinden bu tuhaf modayı benimsemişti ve şimdi kıyafetleriyle son derece gurur duyuyorlar.

Ama şehrin sakinlerinin birleştiği şey, onların samimiyetindedir. Buradaki herkes arkadaş canlısı, hem siyah hem beyaz. Belki de bunun nedeni, Botsvana'nın geçen yüzyılın sonunda Cecil Rhodes tarafından Güney Afrika'daki diğer ülkelerde gerçekleştirilen İngiliz sömürgeciliğinin ve apartheid'in en kötü biçimlerinden kaçınmayı başarmasıdır. Farklı ten rengine sahip insanlar burada gerçekten dostluk içinde yaşıyor. Bunu Maung'da gerçekleşen bir toplantıya katıldığımda bizzat gördüm. Toplantının üyeleri, Okavango Deltası'nın güneyinde bulunan Ngami Gölü'nün sularını avlama ve kullanma haklarını tartıştı.

Gerçek şu ki, Ngami kıyıları hayvanların gerçek krallığıdır ... tabii ki gölde su olduğunda. Bir kuraklıkta, Ngami en dibe kadar kurur.

Şimdi hayat tüm hızıyla devam ediyor. Ancak canlıların bolluğuna rağmen kurallara göre avlanmak gerekiyordu. Avcılığın yerel halk için önemli bir besin kaynağı olduğu açıktır. Ancak onlar için bile kısıtlamalar konulmalıydı - hayvanları ayrım gözetmeksizin yok edemezsiniz! Yabancılardan bahsetmiyorum bile: belki de avlanmalarına hiç izin verilmemeli? Bununla birlikte, ekonomik açıdan bakıldığında, bu mantıksız olacaktır, çünkü beyaz avcıları ziyaret etmek zengin insanlardır ve bir kupa için - örneğin bir zebra - on kat, hatta yüz kat daha fazla ödemeye hazırlar. aynı zebra yerel sakinini avlama hakkını ödemek için ...
Ve Okavango Deltası'ndaki ekolojik dengeyi bozmamak için nereye ve ne kadar su yönlendirilebilir? ..

Genel olarak, toplantı birkaç saat sürdü. Salonda ve başkanlıkta hem beyazlar hem de siyahlar vardı; beyaz bir kadın başkanlık etti, aynı zamanda tercümandı. İngilizce'nin herkes tarafından anlaşıldığı açıktı, ancak bazı konuşmacılar ana dilleri Tswana'da konuştu ve ardından söz baş tercümana geçti. Beyazların Botsvana Cumhuriyeti vatandaşı olduğu konuşmalardan da belliydi. Öğrenebildiğim kadarıyla, Botswana'da hiç kimse ve hiçbir şey beyazları vatandaşlık almaya zorlayamaz - ne hükümet ne de koşullar. Buraya diğer ülkelerden taşınarak, tamamen gönüllü olarak, diğer Afrika ülkelerindeki beyazlar için hiç de tipik olmayan “Zenci” devletinin vatandaşları oluyorlar.

Dürüst olmak gerekirse, aslında benim için anlaşılmaz olan, insanların kendilerinde olduğu gibi bir yabancı olan, söz konusu konularla pek ilgilenmedim - yüzlerinin ifadesi, mizaç ... Her iki beyazın da görüşü ve siyahlara burada aynı ilgi ve saygıyla davranıldı. Tabii ki, anlaşmazlıklar vardı, ama salonda geçirdiğim süre boyunca tek bir keskin saldırı duymadım - kimse sesini bir kez bile yükseltmedi. Genel olarak, toplantıdan ruhumda iyi bir hisle ayrıldım ...

Sitatunga ve diğerleri

Ertesi sabah, küçük bir uçak beni ve üç arkadaşımı Maung'dan papirüs çalılıkları ile çevrili bir derenin mavi sularına yayılmış bir kamp alanına götürdü. Kamp, ihtiyacınız olan her şeyle donatılmıştı - tek kelimeyle tam konfor. Doğru, bazen çeçe sineklerinin can sıkıcı vızıltılarından rahatsız oluyordu. Ama burada kimse onlardan paniklemiyor. Bu sıradan Diptera oldukça acı verici bir şekilde sokar, ancak bin sinekten sadece birinin uyku hastalığı taşıyıcısı olduğu ortaya çıkar. Ayrıca milli park korucularının gözetiminde yapılan ilaçlama sayesinde deltadaki çeçe sayısı son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. Böylece ilk gece, birkaç sinir bozucu böceği çadırdan çıkardıktan sonra, mutlu bir şekilde huzurlu bir uykuya daldım.

Sabah, çadırın zeminini geriye atarken, deltanın bir başka iklim özelliği olan, göğüs hizasında beyazımsı bir sis perdesi gördüm.
Pirogue'a daldıktan sonra yola çıktık. Rehberim Manila tarafından ustaca yönetilen "Mokoro", ya berrak sularda ya da sazlıklarda süzüldü - ve neredeyse her on metrede bir, önümüzde yeni manzaralar açıldı. Bir gece uykusundan sonra açan nilüferler, narin yapraklarını sabah ışığına sundu. Sisli perde yavaş yavaş dağıldı - görüş giderek arttı.

Papirüsün çalılıklarında bir şey patladı: Görünüşe göre büyük bir hayvanı korkutup kaçırdık.
"Sitatunga," dedi Manipa, sanki neden bahsettiğini anlamış gibi.
- Böyle büyük bir hayvan, çalılıklardan ve hatta sudan nasıl geçebilir: burası sığ değil mi? Kondüktöre sordum.
"Suda değil," diye açıkladı Manipa. "Bu antilop papirüsün üzerine basıyor... nispeten kalın tabii. Titrek yerlere basarken, uzun toynaklarını geniş bir alana yayar. Sitatungalar, yavrularını yırtıcıların onlara ulaşamayacağı papirüs adalarında bile yetiştirir.
"Böyle bir antilopu hiç duymadım," diye mırıldandım şaşkınlıkla.
- Rezervin topraklarında bulunuyoruz - sadece burada onları hala görebilirsiniz. Ve diğer yerlerde nadirdirler. Belki de bu yüzden onları çok az kişi biliyor.
"Üzgünüm, onu pek iyi görmedim. Ve hangi boyuttalar?
“Şimdi sitatung avlamak genellikle yasak, ancak babam bazen onları eve getirip eti satmadan önce. Bazıları seksen kilogramdan daha ağırdı.
- Seksen kilo - ve suda sanki karadaymış gibi.
- Üzgünüm, ne? Manipa anlamadı.
"Hiçbir şey" diyorum, "sadece benim...

Bazen, yolu kısaltmak için Manipa, sivri burunlu "mokoro"muzu çalılıklardan bir adaya gönderdi. Adalarda, bazı yerlerde hala uzun olmasına rağmen, çimenler zaten sararmıştı. Bu, hızlı impalaları cezbetti ve uzaktan, "vahşi hayvan" anlamına gelen Hollanda dilinden ödünç alınmış bir kelime olan "wildebist" adı verilen büyük, acımasız antiloplar bize sert bir şekilde baktılar.
Kıyıya demirledikten sonra koruya girdik ve sonra daha büyük otoburlar ortaya çıktı.

Arazi her zamanki Afrika savanasına benziyordu: çalılar ve ağaçlar bozkıra yol açtı, sonra - yine bir koru. Ağaçlar hayvanları çeker: Açık alanda onları bir bakışta görebilirsiniz. Koruda ilk gördüğümüz insanlar siyah ya da Afrikalı bufalolardı. Afrika mandası, vahşilik ve öngörülemezlik açısından Asya'daki muadilinden çok farklıdır. Miyopisi ile açıklandığı gibi, aniden saldırma eğilimindedir. “Muhtemel” rakibinin ne yaptığını göremeyen bufalo, “saldırı en iyi savunmadır” ilkesini izleyerek bazen sebepsiz yere ona doğru koşar. Beğenin ya da beğenmeyin, ancak "kara" kesinlikle insanlara kayıtsız olan aslandan daha tehlikelidir.

Uzakta bir bufalo sürüsü hızla geçti, ama sonra, bizden yüz metreden daha az bir mesafede, büyük bir erkek belirdi ve bizi görünce beklenti içinde dondu. Manipa bundan hoşlanmadı.
"Duralım ve onu kızdırmayalım," diye fısıldadı. Kim bilir aklından neler geçiyor.
Olağanüstü uzun görünen bir dakika boyunca hareketsiz durduk, bize bakan bufaloyla gözetleme oyunu oynadık.
- Biliyor musun, bir ağaca tırmansan iyi olur. Rehber, yakınlarda duran ve üzerinde sadece bir tane için yeterli alan bulunan bir ağaca işaret etti.
- Ve nasılsın?
"Sorun değil, seni burada koruyacağım.

"Korumak" derken ne demek istediğini sormadan emre uydum ve bir şekilde ağaç gövdesinin çatallandığı yere yerleştim. O anda kamerayı hatırladım... Ama bir sonraki anda resim değişti: sahnede, görünüşe göre, cesur şövalyemizin korumayı görev kabul ettiği iki "hanımefendi" belirdi. Bize daha fazla ilgi göstermeden onlarla birlikte çalıların arasında kayboldu.

"Haydi, ağaçtan in ve Mokoro'ya gir." Şimdi Chief Island'a gideceğiz - filler, aslanlar ve belki de sırtlanlar göreceksiniz.
Cheef'i bu komşu adayı bölen dar bir kanal boyunca batı tarafında yuvarladık. Aniden, yüksek sesle sıçramalar, boğuk sesler duyuldu, bir tür yaygara başladı.
"Bu bir fil," diye beni temin etti Manipa. "Belki sadece bir tane değil. Durup bir bakalım...

Keşiften dönen biraz utanmış bir Manipa, büyük bir filin kanalın kıyısında dinlenmek için uzandığını ve hatta onu biraz engellediğini bildirdi. Bu yüzden bizim için yolu temizlemeye tenezzül ettiğini söylemek zor.
Ve sonra ekledi:
"Oradan geçmek mümkün olsa da. Ama aniden ona çok yakın görünürsek, fil korkabilir ve o zaman “mokoro” dan sadece talaşlar ve bizden ıslak bir yer kalır.
- Peki, başka bir yoldan geri dönelim, burada birçok farklı kanal var ...
- Kilo kolay değil. Bu isimsiz adanın sağında delinmez bir papirüs tıkacı yolumuzu kapatacak. Doğu yakasında Şef'in etrafından dolaşmak çok uzak. Hava kararmadan kampa varamayacağız. Ve güneş altıda batıyor. Zifiri karanlıkta bu labirentte olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O zaman bunun için kafama vurmazlar.
- Peki ya bir fili uzaktan korkutursan? Önerdim. "Belki kalkıp gider?"
"Yani bize hiç ilgi göstermeyecek," dedi Manipa makul bir şekilde. - Ve yaklaşırsak, karşılaşabiliriz ...
- İşte böyle! Ne yapalım?
"Geri kalan tek şey yemek yemek. Bu zekice basit cevap beni biraz şaşırttı.
- Bir şeyler atıştırır mısın? Neyse, biz zaten kahvaltı yaptık...
"Öyleyse öğle yemeği yemeliyiz." Manipa gençti, güçlüydü ve kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini gözünü kırpmadan öğütebilirdi. Gerçek bir garsonun maharetiyle çabucak katlanır sandalyeler, bir masa ayarladı ve her türlü yemeği yerleştirdi. Bir termos çay açarken aniden durdum ve sordum:
"Ya bu haydut davetsiz bir fincan çay için bize gelirse?" Bu senin için bir bufalo değil. Mesela üzerine tırmanırsak bu ağacı kibrit gibi kıracak.
"Elbette olacak," dedi Manipa kayıtsızca. "Ama neden onu kırsın ki?"
- Neden, filler her zaman ağaçları kırar!
Beslendikleri dallara ulaşmak için kırılırlar. Filler insanlara sadece bu şekilde saldırmazlar - sadece açık bir tehdit olması durumunda. Doğru, istisnalar var - yalnız filler. Bunların arasında gerçek canavarlarla karşılaşılır. Temelde saldırırlar. Ama bu nadiren olur. Bu yüzden çay dökün ve korkmayın - fil ona tecavüz etmeyecek.

Yemeği bitirdikten sonra, temiz ev kadınları gibi bulaşıkları yıkamak için kanala indik. Ya bizim gürültümüz devi rahatsız etti ya da başka bir şey, birdenbire ayağa kalktı. Manipa bana "mokoro"ya uzanmamı söyledi ve o da teknenin arkasına saklandı. Ve sonra ne olacağını görmek için bekledik. Bizi rahatlatacak şekilde, fil kanalı geçti ve Chief Island'ın dik kıyısına tırmanmaya başladı. Orada durdu, bize arkasını döndü ... ve sessizce nasıl geçip gittiğimizi fark etmedi.

en büyük aslanlar

Manila, yürüyüşlerimiz sırasında bana bir aslan ve bir sırtlan göstereceğine söz vererek kendini bana borçlu hissetti, ama ne yazık ki, hiçbir şey çıkmadı: hiçbir zaman sırtlanımız olmadı ve aslanın sadece yarısını gördüm. Diğer yarısı - vücudunun başı ve önü - çalıların arkasındaydı ve onun bir erkek olduğunu sadece tahmin edebildim.

"Sadece bir erkek," diye beni temin etti Manipa. "Sadece pençelerine bak. Afrika'nın en büyük aslanları Botsvana'da bizde. Sürü halindeki bufalolara ve hatta genç fillere saldırırlar. Ve tek bir düşmandan önce geri çekilin - sırtlanlar.
- Sırtlanlar mı? Şaşırmıştım. "Ama aslanlar kıyaslanamayacak kadar güçlü ve büyüktür.
- Evet, asla bire bir savaşmazlar - sırtlanlar korkakça kaçar. Ancak sırtlanlar büyük bir sürü halinde toplandığında, kimin kazanacağı hala bir sorudur. Aslanlar utanç verici bir şekilde uçarlar ...

Sonunda şanslıydık: Chief Island'a bir sonraki gezimizde, bir antilopu tam anlamıyla yutan bir dişi aslan gördük.
Manila, "Artık Botsvana'da çok daha fazla antilop var," diye devam etti. "Ve birkaç yıl önce, uzun bir kuraklık sırasında, olanlar korkunçtu. Wildebeest yüzbinlerce öldü, hepsi de çalılar yüzünden.

Manipa, Botswana'nın çeşitli yerlerinde çiftlik hayvanları vahşi otçullardan, insanlara gıda yoluyla bulaşabilecek bulaşıcı hastalıkların taşıyıcılarından korumak için dikilen çitlerden bahsediyordu: şap hastalığı özellikle yaygın ve çoğu zaman ölümcül.

Kalahari boyunca yüzlerce kilometre uzanan "çitler", bufalo, antilop ve diğer antilop sürülerinin çok yıllık su kaynaklarından ve özellikle deltadan kurak zamanlarda otladığı geniş otlaklarla çevriliydi. Ancak daha sonra yıllarca süren bir kuraklık vurdu - bu daha önce de oldu - ve binlerce kafadan oluşan sürüler, kuzeydeki tanıdık rota boyunca suya göç etmeye başladı.

Ana trajedi, deltanın güneyinde Kalahari'nin derinliklerinde meydana geldi. Hedge deltasının kendisi çok yardımcı oldu. Batı tarafında sığır sürülerini durdurdular. Eğer çitler olmasaydı, çiftlik hayvanları deltanın su çayırlarını istila edecek ve harap edecek, vahşi hayvanları ölüme terk edecekti.

Şimdi delta hayat dolu - karada, suda ve hatta su altında, bu da kampımızın ailelerinden birini çok korkuttu. Baba, anne ve on altı yaşındaki kızları bir keresinde iki Mokoro'da yürüyüşe çıkmışlar. Piroga, babası ve annesiyle birlikte kampın yakınındaki körfezi güvenli bir şekilde terk etti, ancak kızın oturduğu tekneye bir şey oldu. "Mokoro" aniden yerinde atladı - yolcu ile kondüktör suda ve tekne - bir su aygırı ağzında. Yandan bir parça ısırıp pastayı bakıma muhtaç hale getiren su aygırı suyun altında kayboldu. Diğer "mokoro" zaten biraz uzaktaydı. Korkmuş ebeveynler, dehşet içinde canavarın tekrar ortaya çıkacağını ve kızlarının onun ağzında olacağını umuyorlardı. Rehber ve kız, sanki bir yarışta gibi, neyse ki yakın olan kıyıya yüzdüler.

Dehşete kapılmış rehber, burada, kampın yakınında böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını, ancak başka yerlerde bu tür olayların hala meydana geldiğini ve bazen insan zayiatının olduğunu açıkladı. Gerçek şu ki, suaygırları geceleri otlamayı severler ve gündüzleri hava sıcak olduğunda su içinde veya altında dinlenmeyi tercih ederler.

Aynı gün, şanssız aile kamptan ayrıldı ve ziyaretçi defterine şu notu bıraktı: "Yer ilginç ama çok tehlikeli."

"Orman adamı" ile buluşma

Manipa'yı sık sık Bushmenler hakkında sorular sorarak rahatsız ettim. Diğer Afrika halklarının çoğundan yalnızca dış, fiziksel, görünüm, özellikle ten rengiyle değil - çok daha hafiftir - aynı zamanda bir dizi dilsel özelliğiyle de farklı olan bu insanların geçmişi ve bugünüyle ilgileniyordum, antropologlar bile onları özel bir ırka bağlarlar.

Bushmen (Bushmen, İngilizce harflerden çevrilmiştir. “çalı insanları” - gruplara ayrılır: kung, kong (makong), khomani (nusan) ve diğerleri. - Not. ed.) ve Güney Afrika'nın asıl sakinleri olan Hottentotlar, şimdi bu yerlerde yaşayan Bantu dil grubunun kabilelerinin gelmesinden çok önce buraya yerleşti. Beyaz yönetimin kurulmasından önce bile Bantu, Buşmanları Kalahari'nin en iyi bölgelerinden çorak alanlara sürdü. Ancak "orman insanları", insanlara düşman bir ortamda su bulmaya ve yazmaya adapte olarak, orada hayatta kalmak için olağanüstü bir yetenek gösterdiler.

Ancak, zorlu yaşam koşulları ve yabancıların sürekli zulmü, sayılarını büyük ölçüde azalttı. Bugün Buşmanlara Kalahari'de özel yerleşim birimleri tahsis edilmiş olsa da, ya da basitçe söylemek gerekirse, çekinceler, pratikte orada yaşamıyorlar: çoğu avlanmayı ve toplamayı tercih ediyor - yani, göçebelerin geleneksel yaşam tarzına öncülük ediyor. Geri kalanlar aynı siyahlar ve beyazlar tarafından istihdam ediliyor.
"Buşmenlerle neden ilgileniyorsunuz?" diye sordu Manipa.
Onlar hakkında çok şey duydum ve nerede ve nasıl yaşadıklarını görmek istiyorum.
Nasıl yaşıyorsun, diyorsun? Kötü. Ama onları görmek istersen deltanın en sonundaki köye gidebiliriz.

Manipa'nın beni tanıştırdığı Bushman'ın ten rengi gerçekten siyah değil, kayısıydı, ama bunun dışında görünüşte bizim Bushman'ımız diğer Afrikalılardan pek farklı değildi. Şaşırtıcı olan takım elbisesiydi: beyaz çizgili koyu mavi bir ceket ve pantolon. Böyle bir çiftin Okavango'nun vahşi doğasında bir çiftlik işçisinde değil, diplomatik bir resepsiyonda görülme olasılığı daha yüksektir. Takım elbisenin bir başkasının omzundan geldiği belliydi - düğmeleri açıktı, fazla büyüktü, ceket onun ince, çıplak vücudunda garip bir şekilde sallanıyor ve çıkıntılı kaburgalarını ortaya çıkarıyordu. Geçit törenine bir saatliğine gidip gitmeyeceğini sorduğumda, Bushman, ziyaret eden bir Avrupalının kendisine takım elbiseyi verdiğini ve giydiğini çünkü artık başka kıyafeti kalmadığını söyledi.

Sonra, tepeden tırnağa bana bakarak aniden sordu:
- Bana bir gömlek verir misin? Şimdi kış zamanı. Ve günler sıcak olmasına rağmen, geceler soğuktur.
Yolda yanıma sadece en gerekli şeyleri aldığım için “orman adamı”nın isteğini ne yazık ki karşılayamadım. Ve diğer her şeyi Maung'da bıraktı. Ama yine de Maung'a uçtuğumda ona kamptan kıyafet göndermeye söz verdim.

“Söyle bana,” sırayla yeni tanıdığıma döndüm, “Kalahari'deki göçebe Buşmanlar arasında akrabanız var mı?”
“Ne tür akrabalar var” diye pişmanlıkla yanıtladı. Orada olanlar çoktan öldü. Güçlüler için yiyecek ve su tasarrufu sağlamak amacıyla, sıkıntılı zamanlarda yaşlıları ve zayıfları vahşi doğada ölüme terk etmek adetimizdi. Yaşlı insanlar kendilerinin atılmasını istedi.
Ama hala yaşayan var mı? Merak ettim.
- Tabiiki. Ailemden sağ kalanlar, ben ve erkek kardeşim gibi artık çiftliklerde çalışıyor.

Sonra kardeşi yanına geldi ve ana dillerinde konuştular. Konuşma sırasında bir şekilde dudaklarını şapırdattıklarını fark ettim ama sonra buna fazla dikkat etmedim. Daha sonra, şapırdamanın Bushmenler ve Hottentotlar arasında yaygın olan sözde "çıngırdayan diller" ailesinin özelliği olduğunu öğrendim. Hepsi ünsüz olarak işlev gören birkaç tür tıkırtı sesi vardır (Dilbilimciler, bu sesleri heceleyemezler, bunları belirtmek için kelimenin ortasında ünlem işaretleri ve iki nokta üst üste kullanırlar. Örneğin, "tzwa! na." - Not. ed.).

Bushmenlerin kültürü - şarkıları, dansları, rock sanatı - şimdi düşüşte. Kampımızdan 90 kilometre uzakta, Kalahari'de, kaya resimleriyle bezenmiş Tsodillo tepelerinde ender tepeler vardı. Bunlar çok iyi yapılmış hardal rengi resimlerdir - çoğunlukla vahşi hayvanlar ve bazen insanlar. Bir sürü çizim var, belki binden fazla. Onları kim yarattı? Zodillo yakınlarında yaşayan Bushmenlerin bundan haberi yok...

Ancak, genel olarak, bu ülke hakkında memnuniyet verici bir izlenimim var, çünkü burada insanlar hayatlarını medeni bir şekilde, ırk düşmanlığı olmadan inşa ediyorlar ve doğanın eşsiz armağanını, kumlu Kalahari Okyanusu'na akan Okavango Nehri Deltası'nı özenle koruyorlar. .

Vadim Dobrov
Botsvana

Afrika'da veya diğer kıtalardaki çöllerde mevsimlik nehirlerin kurutulması kimseyi şaşırtmayacaktır, ancak bu özel bir durumdur. Her bakımdan, Okavango bir wued değil, kurak mevsimde kurumayı düşünmeyen normal bir nehirdir. Angola platosunun savanlarla kaplı kıyıları olan dar bir akarsu kanalından hızlı bir şekilde aşağı iner, güneydoğu yönünde; Botsvana sınırından önce şelalelerin üstesinden gelir ve burada 1,2 km olan tüm genişliği boyunca kanalını bloke eden bir Popa şelalesi çağlayanı oluşturur. Sadece platoda nehir düz bir karakter kazanır.
Eğim azaldıkça, Okavango yavaşlar ve dışa doğru yayılır, dünyanın en büyük iç deltasını oluşturan dalların, lagünlerin ve göllerin labirentlerine yayılır. Okavango'nun ağzında yıllık sağlam bir akış var, deltaya yılda yaklaşık 10 bin km3 su akıyor, ancak ... Nehir genellikle bu çok dev deltada sona eriyor. Okavango ne bir göle, ne başka bir nehre, ne denize ne de okyanusa akmaz. “Bütün bu su nereye gidiyor? Sadece bir çeşit mistik! - XIX yüzyılda araştırmacılarından birini haykırdı. Gerçekten, nerede?
Yüksek su sırasında, deltanın güney kolu taze Ngami gölünü besler, kuzey kolu periyodik olarak, birkaç yılda bir, bir yan kol olan Kwando Nehri'ne ulaşır ve sonra Okavango kısaca Hint Okyanusu'na bir çıkış bulur. Ve Botletle şubesi zaman zaman, yağmur mevsimi boyunca Makgadikgadi'nin drenajsız çöküntünün tuz bataklıklarında oluşan bataklıkların güney ucundaki Tskau tuz gölüne besleniyor. Ancak bu, deltaya giren tüm suyun %5'inden fazla değildir.
Bir zamanlar Okavango, sözde 80 bin km2 alana ve 30 m derinliğe sahip olan, ancak yaklaşık 10 bin yıl önce yavaş yavaş kuruyan antik Makgadikgadi gölünün büyük bir nehir sisteminin parçasıydı.
Okavango Deltası'nın kalan rezervuarları, geniş gölden geriye kalanların neredeyse tamamıdır. Şimdi kurak mevsimde havzasında, çatlamış bir tuz kabuğuna (çok büyük potas rezervleri) sahip devasa cansız tuz bataklıkları vardır ve yağışlı mevsimde çöküntülerde iki büyük tuz gölü oluşur ve orada yaşam kaynar: hayvanlar gelir, kuşlar uçar. içinde, bazı yerlerde kıyılar binlerce flamingodan pembe görünüyor. Nadiren, her 10-15 yılda bir, yağışlı mevsimde bu bataklık gölleri, Botletle deltasının kollarından biri aracılığıyla Okavango bataklığına bağlanır.
Son araştırmalar, sığ, düz bataklık Okavango Deltası'na her yıl giren toplam su kütlesinin yaklaşık %60'ının bitkiler (papirüs çalılıkları ve çalılar, algler, nilüferler, zambaklar, vb.) tarafından emildiğini ve %36'sının buharlaştığını göstermiştir. su yüzeyinden. Yaklaşık %2'si toprağa girer ve diğer %2'si de yüksek akışlı yıllarda Ngami Gölü'nü besler. Ancak bu, Kalahari Çölü'nün kuzey eteklerinin “mavi kalbi” için yeterli değildir ve Ngami yavaş yavaş kurur, yavaş yavaş küçülür ve taze bir gölden sığ ve beyaz kıyı şeritleri olan bir sodalı tuzlu su karterine dönüşür.
Ve yaklaşık 15 bin km2'lik bir alanı kaplayan ve sel sırasında ve 22 bin km2'nin tamamında yaz yağmurlarından sonra kurumayacak ve birçok kuş ve hayvana barınak sağlayan Okavango Deltası. Deltanın kuzeydoğu kesiminde büyük bir Moremi Doğal Hayatı Koruma Alanı (Botsvana) düzenlenmiştir.
Okavango'nun (Kubango) üst kısımlarında Bie platosundan ovaya akar - hızlı, dar ve hızlı. Daha sonra düz bir karakter kazanır ve sakince akar, ancak Botsvana sınırından önce, 1.2 km'lik tüm genişlik boyunca kanalı su yamaçları ile geçilir (kuru mevsimde suyun üzerinde çıkıntı yaparak) Popa şelaleleri oluşturur. Onlardan sonra nehir kenarı 4 m düşer, alt kısımlarda nehir Kalahari Çölü'nün kuzey kenarına yaklaştıkça yavaş yavaş yavaşlar.
Okavango bataklığı olarak da bilinen sığ bataklık ve düz (2 m'den az kot farkı) nehir deltası, zengin flora ve fauna çeşitliliği ile Kalahari kumlarının ortasında bir vaha oluşturur. Burası su akışının yolunun genellikle bittiği yerdir.
Kuzeybatı Botsvana haritasında, merkezi bataklık kısmı ve kollarıyla iç Okavango Deltası, Kalahari'ye doğru uzanan açık bir eli andırır.
Okavango, Zambezi Nehirleri arasındaki geniş Kalahari Ovası'ndaki ve Güney Afrika'daki tek kalıcı nehirdir. Haritalarda genellikle "Kalahari Çölü" olarak anılır. Ama bu yerler Sahra ya da Arabistan çölleri gibi değil; onlarla karşılaştırıldığında, tam bir çöl bile değil. Kalahari'de yazlar, güneyde 250 mm'den kuzeyde yılda 1000 mm'ye kadar bol yağış alır. Bir kalıcı nehre ek olarak, geçici nehirler ve göller de vardır (ancak çoğu kışın kurur). Ağaçlar, çalılar ve otlar Kalahari'de ve çok sayıda büyür. Bu nedenle, bilim adamları onu nasıl daha doğru adlandıracakları konusunda hemfikir değiller: “çöl savanı”, “yeşil yarı çöl” veya belki de “bozkır parkı manzarası”. Bazen haritalarda, merkezi kumlu bölgesi "Kalahari Çölü" ve etekleri "Kalahari Havzası" olarak tanımlanır. Kalahari Çölü'nün kuzeybatı kesiminin kumlarının ortasındaki sığ düz Okavango Deltası'nın geniş yeşil sulak alanlarına dünyanın en büyük vahası denir. Afrika'nın güneybatısındaki önemi açısından, Okavango kuzeydoğu için Nil'den daha az önemli değildir. Çevredeki tüm sakinlerin yaşamı doğrudan sularına bağlıdır.
Okavango bataklıkları tüm yıl boyunca vahşi yaşamla doludur. Burada, sazlıklar, çalılar, nilüferler ve yosunlar, filler, zürafalar ve antiloplar, aslanlar, leoparlar ve sırtlanlar ve daha niceleri ile büyümüş bu dev yeşil vahada, uzaktan içmek için gelir. Su kuşları, su aygırları ve her türlü böcek için bir cennet…
Arkeolojik buluntular, Okavango'nun alt kesimlerindeki insanların 30 bin yıldır kesintisiz olarak yaşadıklarını doğrulamaktadır, ancak bunlardan her zaman birkaçı olmuştur: belki de sadece sıtma, uyku hastalığı ve diğer tropikal rahatsızlıkları taşıyan böcekler yüzünden. Şimdi, Bantu grubunun halkları, nehre Kavango adını verenler de dahil olmak üzere nehrin kıyılarında yaşıyor. Ayrıca burada, Bantu göçünden çok önce Güney Afrika'da yaşayan yerli avcı ve toplayıcı halklar - Bushmenler (ortak ad) yaşıyor. Okavango Deltası'nın batısındaki Tsodilo Tepeleri, Buşmenler ve ataları için kutsal bir yerdir, bu yerle ilgili birçok efsane ve antik tanrıların hala ataları tarafından binlerce Taş Devri kayasına boyanmış mağaralarda yaşadığına dair kesin bir inanç vardır. resimler.
Üst, orta ve alt kesimlerdeki Okavango, Angola, Namibya ve Botsvana tarafından kendi aralarında bölünmüştür. Ayrıca, kurak alanlarda (bu bölgeler kuraklıktan muzdarip) değerli su nehir kaynakları üzerinde ciddi bir şekilde çatışarak, kelimenin tam anlamıyla bölünürler. Ekonomik faaliyet pratikte doğrudan nehir kıyılarında gerçekleştirilmese de (bu arada nehirdeki su çok temiz olduğundan), Angola ve Namibya mevcut çiftliklerin durumunu kurtarmaya çalışıyor: ilk - bir baraj inşaatı yoluyla, ikincisi - halihazırda inşa edilmiş su yönlendirme kanalı ve planlanan boru hattı inşaatı nedeniyle. Botsvana topraklarında yaban hayatı zenginliği ile ünlü bir delta vardır, Moremi rezervinde ekoturizm ve safari organizasyonu devlet hazinesine büyük katkı sağlar, bu nedenle yerel yönetim bu kadar önemli bir gelir kaynağını kaybetmez. su kıtlığı tehdidine ve bunun sonucunda flora ve faunanın kasıtlı olarak tükenmesine. Bu nedenle, komşu ülkeler arasında su tüketimi konusunda tartışmalı konular artık özel bir komisyon tarafından karara bağlanıyor.

Genel bilgi

Konum: Güneybatı Afrika, Angola'daki Bie Platosu'ndan güneydoğuya doğru akar ve Kalahari Çölü'nün kuzey ucunda geniş bir bataklık deltasıyla son bulur.

Besleme yöntemi: çoğunlukla yağmur.

Havza: Herhangi bir okyanusa boşalmayan bir iç drenaj alanı.
Kaynak yüksekliği: deniz seviyesinden 1780 m (Bie platosu).

Ağız: Okavango bataklıkları (deniz seviyesinden 700-1000 m yükseklikte), geçmişte - Makgadikgadi Gölü (kuru).

Diğer isimler: Cubango (Angola'da).

En büyük kol: Quito (solda).
Alanın içinden geçen: Angola'nın 400 km güneyindeki üst rota, Angola ve Namibya arasında doğal bir sınır görevi görür ve daha sonra Botsvana topraklarından geçer.

sayılar

Delta alanı: yaklaşık 15.000 km 2 (yağmur mevsiminde 22.000 km 2'ye kadar) - dünyanın en büyük iç deltası.

Ortalama su tüketimi: 475 m3/sn.

Mevsime göre Haliç suyu deşarjı: Kurak mevsimde (Kasım) 100-200 m3/s, yağışlı mevsimde (Mart ve Nisan) yaklaşık 1000 m3/s.

Yıllık akış: yaklaşık 10.000 km3.

Katı akış: yılda yaklaşık 2 milyon ton katı yağış (kum vb.) ve nem buharlaştığında deltaya çöken yılda 2 milyon ton daha çözünmüş tuz.

Su seviyesi: Popa şelalelerinden sonra (Botsvana sınırından önce) 4 m düşer.

İklim ve hava

Sıcak ve nemli yağışlı mevsim: Aralık - Mart (nem %50-80, gündüz 40 °C'ye kadar, sıcak geceler).

en rahat zaman: Mart - Haziran başı (gündüz yaklaşık 30°C, serin geceler).
Kuru ve soğuk mevsim: Haziran - Ağustos (gündüz sıcak, gece sıcaklık 0 °C'ye kadar düşebilir).

Kuru ve sıcak mevsim: Eylül - Kasım.

ekonomi

Tarım: geçimlik tarım, avcılık ve toplayıcılık; deltanın eteklerinde kuru alanlarda hayvancılık.

Balıkçılık.
Hizmet sektörü: turizm (safari ve ekoturizm).

gezilecek yerler

Meraklı gerçekler

Okavango, güneybatı Afrika'daki dördüncü en uzun nehir sistemidir. Uzunluğu 1600 kilometre, ortalama su debisi 475 m³/s'dir. Okavango, Cubango olarak adlandırılan Angola'dan gelmektedir. Biraz daha güneyde, Namibya ve Angola arasındaki sınırın küçük bir kısmı buradan geçer, ardından nehir Botsvana'ya gider.

Botsvana sınırına yakın Okavango, 1,2 kilometre genişliğinde ve dört metre yükseklikten düşen Popa Şelaleleri olarak bilinen bir dizi akarsu oluşturur. Akıntıları ancak su seviyesi yeterince düşük olduğunda görebiliriz, bu kurak mevsimde olur. Çok güçlü bir akım ve birçok keskin tuzak var, bu nedenle turistlerden her zaman özellikle dikkatli olmaları istenir. Harika temiz hava ve güzel manzaralar, şehrin gürültüsünden ve karmaşasından kaçmak isteyen birçok insanı her zaman şelaleye çekmiştir.

Okavango'nun denize erişimi yoktur, bu nedenle endorik bir nehir olarak kabul edilir. Bunun yerine, Kalahari Çölü'nün uçsuz bucaksız bataklığına dökülen bir delta oluşturur.