Konvertera en HP 1200 bläckstråleskrivare till en flatbäddsskrivare. Förbrukningsmaterial för tryckning till grossistpriser. Textilskrivare - välj klokt

23.07.2023

Den enklaste, mest prisvärda och mest effektiva metoden för att göra kretskort hemma är det så kallade "laser-järnet" (eller LUT). Beskrivningen av denna metod kan lätt hittas av motsvarande nyckelord, så vi kommer inte att uppehålla oss i detalj, vi noterar bara att i den enklaste versionen är allt som behövs tillgång till en laserskrivare och det vanligaste strykjärnet (inte räknar de vanliga materialen för etsning av kretskort). Så det finns inga alternativ för denna metod?

När vi utvecklade en mängd olika elektroniska enheter som används, till exempel vid testning av monitorer, använde vi flera metoder för att montera elektroniska komponenter. Samtidigt användes kretskort som sådana inte alltid, eftersom när man skapar prototyper och enheter i en enda kopia (och ofta visade det sig vara båda), med förbehåll för oundvikliga fel och modifieringar, är det ofta mer lönsamt och mer bekvämt att använda fabrikstillverkade prototypskivor, utföra ledningar med en tunn tvinnad tråd i teflonisolering. Även de mest kända företagen gör detta på liknande sätt, vilket framgår av prototypen av AIBO-leksaksroboten från Sony.

Butikerna säljer relativt billigt dubbelsidigt konserverat och även med pläterade hål och skyddsmask på byglarna, brödbrädor av mycket hög kvalitet.

Observera att sådana prototypskivor gör det möjligt att uppnå en hög monteringstäthet utan större ansträngning, eftersom det inte finns något behov av att ta hand om ledningsdragningen av de ledande spåren. Men när man till exempel utvecklar kraftblock och använder element med icke-standardiserat stiftavstånd eller deras geometri, samt när man använder ytmonterade element (vilket vi inte gör ännu), blir det svårt att använda färdiga prototyper brädor.

Som ett alternativ till prototypskivor använde vi metoderna att skära folien i springorna mellan de ledande kuddarna och den nämnda LUT-metoden. Den första metoden är endast tillämplig när det gäller de enklaste ledningsalternativen, men den kräver ingenting alls, förutom en vass kniv och en linjal. LUT-metoden gav generellt bra resultat, men viss variation önskades. Vi ansåg att användningsmetoden var för mödosam och kräver användning av frätande kemikalier, vilket inte alltid är acceptabelt hemma. Fallet tillät oss att lära oss om ett annat sätt - metoden för direkt bläckstråleutskrift av en mall på foliebelagd glasfiber (nyckelord för sökning på engelska - Direct to PCB Inkjet Printing).

Metoden är uppdelad i följande steg:

Rätt tätning pigmenterad
Termisk fixering av den tryckta mallen. I detta fall blir bläcket resistent mot etsningslösningen.
Ta bort bläck från kretskortet.

Det finns också ett alternativ:

Utskrift i allmänhet några kretskortmallbläck direkt på folieglasfiber med som regel en modifierad bläckstråleskrivare.
Pulverfärgad toner från en laserskrivare/kopiator sprayas på det fortfarande våta bläcket och överflödig toner avlägsnas.
Termisk fixering av den tryckta mallen. Detta smälter ihop tonern och fäster säkert på folien.
Etsning av omönstrade sektioner av folien på vanligt sätt, till exempel med järnklorid III.
Ta bort kakad toner från kretskortet.

Vi övervägde inte det andra alternativet på grund av oviljan att arbeta med pulvertoner, som kan fläcka allt runt omkring med en oavsiktlig felaktig rörelse eller nysning. Alla de implementerade direkta metoderna för utskrift av mallar för bläckstråleskrivare som vi hittade använde Epsons bläckstråleskrivare. Dessutom, typen av bläck, eller snarare typen av färgämne som används i dem - pigment, vi är stadigt förknippade med skrivare från denna tillverkare, så vi började leta efter en lämplig skrivare från Epson-katalogen. Tydligen har Epson, eller åtminstone haft, modeller som kan skriva ut på media upp till 2,4 mm tjocka (och inte bara CD/DVD-skivor), till exempel Epson Stylus Photo R800, men denna modell tillverkas inte längre, men vi visste inte i förväg om det skulle vara möjligt att använda något från moderna analoger (uppenbarligen inte billigt). Som ett resultat beslutades det att leta efter den billigaste modellen som använder pigmentbläck. Modellen hittades - Epson Stylus S22. Den här skrivaren visade sig vara den billigaste bland alla Epson-skrivare - priset för den var mindre än 1500 rubel, men sedan växte den märkbart: i Moskvas detaljhandel (rubelmotsvarigheten finns i verktygstipset) - N / A (0) .

En översiktlig inspektion avslöjade behovet av betydande förändringar av skrivarens design, eftersom den gav möjlighet att skriva ut på flexibla media med dess böjning när den flyttades från det övre laddningsfacket till utmatningsfacket. Den sekventiella modifieringen som beskrivs nedan syntetiserades från flera iterationer, eftersom det efter nästa montering visade sig att vissa ändringar behövde göras i designen. Därför kan möjligheten för små felaktigheter i beskrivningen av denna process inte uteslutas. Modifieringen har två huvudmål. För det första, för att säkerställa en rak linje utan böjar och höjdskillnader, mediatillförseln, för vilken du behöver byta, men faktiskt återskapa inmatnings- och utmatningsfacken. För det andra, för att ge möjligheten att skriva ut på tjocka material - upp till 2 mm, för vilket det är nödvändigt att höja enheten med skrivhuvudet och dess styrglida. Så:

1. Skruva loss de två skruvarna på bakväggen och ta bort höljet, frigör spärrarna med vilka det fortfarande klamrar sig fast i botten.

2. Koppla bort kontrollpanelkabeln från huvudkortet, skruva loss de två självgängande skruvarna som håller fast kontrollpanelen,

lossa kabeln från kontrollpanelen och lägg den åt sidan. Det är fortfarande användbart, till skillnad från fodralet.

3. Skruva loss de 4 skruvarna på pappersmatningsenheten, lossa vajrarna som går till vagnmotorn, tryck på matarrullens kugghjulslås, ta bort matarvalsstativet och hela matningsenheten, ta bort papperssidans klämma - dessa delar kommer inte längre var användbar.

4. Skruva loss den självgängande skruven på magasinet för absorberande dynor och på strömförsörjningen, koppla bort dräneringsslangen från brickan och kabeln från PSU:n på moderkortet, ta bort magasinet för absorberande dynor och PSU:n. Lägg dem åt sidan - fortfarande användbara.

5. Skruva loss de två självgängande skruvarna på remsan med rullarna som trycker på det utgående arket, ta bort denna enhet och flytta den till en hög med "extra" delar.

6. Till höger skruvar du loss den självgängande skruven och skruven som håller fast släden längs med vilken skrivhuvudet rör sig.

Ta bort fjädern som pressar släden.

Ta bort linjalfjädern för vagnen (band med slag) och själva linjalen.

Skruva loss de två skruvarna som håller fast huvudkortet,

och tryck bort den från sliden (var försiktig med papperssensorn!). Skruva loss skruven som håller fast släden, placerad under huvudkortet.

Till vänster, skruva loss den självgängande skruven som håller fast släden.

Koppla bort matarmotorns kontakt (J7) från huvudkortet.

Lossa fjädern på vänster sida av släden.

Ta bort glidenheten med skrivarvagnen och huvudkortet.

7. Till vänster, skruva loss den självgängande skruven på broschaxellåset,

ta bort axeln och dess hållare.

8. Ta bort alla ytterligare styrningar i början av broschen, som är fästa vid spärrarna.

9. Använd ett blad från en bågfil för metall- och nålfilar och skär ett fönster i botten från sidoställen, till botten av matarfacket och till mataraxeln. Det är bekvämt att använda de befintliga spåren och hålen i botten. Skär bort graderna med en kniv, ta bort sågspånet.

10. Nu måste du skapa en direktmatningsbricka. För att göra detta kan du använda två stycken aluminiumhörn 10 gånger 10 mm 250 mm långa och en del av originalpappersstödet i inmatningsfacket (du kan använda valfri styv plåt av lämplig storlek). Hörnen fästs med M3 försänkta skruvar som visas på bilderna nedan. På de vertikala planen av skrivarlådan, till vilka hörnen är fästa, ska spår skäras ut så att inmatningsfacket kan flyttas något upp och ner för att finjustera dess position.

I det högra hörnet måste du skära av det vertikala hörnet, annars kommer den högra tryckrullen att vila mot den. Även på pallen måste du skära ett spår mittemot papperssensorn (även om du tydligen inte kan göra detta).

Och sätt en bit av röret på antennen på papperssensorn och förläng den därigenom lite.

11. Koppla loss mataraxelns lägessensor (en skruv), skär av proppen på sensorhuset och fixera den genom att skjuta den så långt ner som möjligt.

Vid efterföljande montering, kontrollera att skivan med slag är placerad i mitten av sensorslitsen och inte vidrör dess kanter.

12. Placera a under slädens tre fästpunkter två brickor med ett hål på 4 mm vardera 1 mm tjockt. Vid användning av breda brickor på två ställen behöver de filas så att de inte vilar mot kroppselementen.

13. Ta bort tryckrullarna, lägg på dem 2-3 lager (minst 3 lager på det centrala rullparet) av ett värmekrympbart rör med krympning av mellanlagren med en varmluftspistol eller annan uppvärmningsmetod. Fördjupa spåren för rullarna med en fil så att de roterar fritt. Sätt in rullarna i hållarna.

14. I det parkerade läget, såväl som i processen att rengöra munstyckena och initialisera nya patroner, pressas en dyna med en gummipackning mot skrivhuvudets bottenyta, där munstyckena är placerade. Underifrån är ett rör anslutet till dynan, som går till vakuumpumpen. Vid rengöring suger pumpen bläck från patronerna, och under lagring skyddas munstyckena från att torka bläck i dem. Därför är det viktigt att se till att gummitätningen sitter tätt mot huvudet, men på grund av den uppåtgående rörelsen av släden och skrivhuvudet kan detta villkor inte uppfyllas. Det är nödvändigt att öka kuddens resa i spjälsängen. För att göra detta måste du ta bort eller åtminstone flytta bort pumpen - skruva loss de två skruvarna och krama ut de två spärrarna.

Ta sedan bort fjädern som drar åt kuddsängen, ta bort sängkuddeenheten och koppla loss röret som sträcker sig från kudden. Därefter skär med en kniv cirka 1,5 mm på rätt ställen delar av kuddens kropp och spjälsängen, vilket ökar kuddens vertikala slag. Montera sedan tillbaka knuten. Eftersom automatisk rengöring av munstycken och initialisering av patroner ledde till konstiga resultat vid användning av icke-originella patroner, bestämde vi oss för att koppla bort pumpen från dynan, för vilken vi använde en bit slang och en tee. För att ta bort överflödigt bläck eller när du tvättar dynan manuellt, kan du ansluta en spruta till t-shirten, eller helt enkelt nypa dess utlopp med fingret och, genom att rulla mataraxeln bakåt (vid kugghjulet framför till vänster), använda skrivaren pump.

15. Sätt tillbaka skrivaren i omvänd ordning. När du installerar mataraxeln, rengör sätena noggrant från spån och damm och applicera ett lager fett på dem och på motsvarande områden på axeln. När du har installerat rullen måste du justera matarfacket. Genom att lossa skruvarna som håller fast brickan vid lådans sidoväggar, med hjälp av en styv platta av lämplig storlek (till exempel en bit glasfiber), måste du säkerställa att plattans rörelse från matarbrickan längs matningen axeln och längs axeln i utmatningsfacket är jämn, utan höjdskillnader. Du bör också se till att inmatningsfackets styrningar är strikt parallella och vinkelräta mot mataraxeln. Efter att ha hittat en sådan position för matarbrickan ska skruvarna dras åt och det är tillrådligt att fixera det på sidan av muttrarna med en droppe lack. Fortsätt sedan bygga. På höger sida, på grund av förskjutningen av släden uppåt, eller snarare, kommer monteringshålet inte att sammanfalla med hålet i fodralstället - du kan fila hålet och fixera släden med en skruv, eller så kan du lämna den som det är.

Brickan för den absorberande dynan, efter att tidigare ha förkortat sin högra stolpe, installerade vi på sin ursprungliga plats och fixerade den på två punkter med varmt lim. Strömförsörjningen passade inte i sitt ursprungliga läge, så vi hittade inget bättre än att bara fixa den med ett plastband på skrivarramens vänstra stativ. Vi skruvade fast kontrollpanelen i öglan på PSU:n.

Det ursprungliga utmatningsfacket får utmatningen att böjas, så det måste uppgraderas för att säkerställa en jämn horisontell utmatning. För att göra detta lägger du bara något mindre än 3 cm högt under brickan och lägger ett par tjocka tidningar eller en bunt papper på brickan. Men efter ett tag bytte vi ut den här designen med en bricka gjord av höljet till en icke-fungerande DVD-spelare. Vad som behöver göras med höljet för att göra det till en bricka framgår tydligt av fotografierna, men här kan alla använda sin fantasi och improviserade material.

Resultat:

Flytta upp släden till b O ett större värde än vad som beskrivits ovan är förenat med vissa svårigheter. Problemområden är åtminstone mataraxelns lägessensor, den högra konsolen på linjalen för vagnen och parkeringsenheten. Kanske något annat. Som ett resultat är tjockleken på materialet som den modifierade skrivaren kan skriva ut på cirka 2 mm eller lite mer, därför, med en textolit 1,5 mm tjock, bör substratet inte vara tjockare än 0,5 mm, medan det bör vara tillräckligt styvt för att flytta ämnen för kretskort. Ett lämpligt och prisvärt material visade sig vara tjock kartong, till exempel från en mapp för papper. Linern måste skäras exakt till inmatningsfackets bredd, eftersom varje horisontell snedjustering påverkar utskriftsnoggrannheten. I vårt fall visade sig substratet vara 216,5 gånger 295 mm stort. Originalmatningsenheten kan inte användas, så fodret måste matas manuellt under tryckrullarna, men papperssensorn får inte aktiveras. På grund av detta kommer det att vara nödvändigt att göra en utskärning i substratet för antennen för papperssensorn, i vårt fall på ett avstånd av 65 mm från högerkanten, 40 mm djup och 10 mm bred. I det här fallet börjar utskriften på ett avstånd av 6 mm från botten av utskärningen, det vill säga 6 mm före kanten på materialet som skrivaren upptäcker. Varför det är så vet vi inte. För att fixera ämnena på underlaget är det bekvämt att använda dubbelhäftande tejp. Nyprullarna pressar fodret mot matarvalsen med stor kraft, så rullarna får inte löpa in eller ut ur arbetsstycket för att säkerställa smidig utskrift. För att säkerställa detta tillstånd, före, efter och eventuellt från arbetsstyckets sidor, måste du limma materialet med samma tjocklek. Detta kommer också att göra det lättare att placera arbetsstycket för seriell och/eller dubbelsidig utskrift.

Originalpatronerna tog slut ganska snabbt, men totalt sett var resultaten med originalbläckarna mycket bra. Bra. Det beslutades dock att köpa påfyllningsbara patroner och kompatibla bläck.

Själen vilade inte på detta, försök gjordes att modifiera bläcket för att öka innehållet av polymerkomponenten i dem. Som ett resultat av dessa experiment var munstyckena med svart bläck igensatta med 90%, med magenta - med 50%, ett munstycke fungerade inte i den "gula" raden, och endast de cyanbläcksmunstyckena förblev fullt fungerande. Det räcker dock med en färg för att skriva ut mallar. Eftersom magentabläck visade bäst resultat var det de som fylldes på i den cyanfärgade bläckpatronen.

1. Förbered arbetsstyckets yta. Om det är relativt rent räcker det att avfetta det med aceton. Annars, avfetta, rengöra med en slipsvamp och, för att bilda ett oxidskikt, ställ in i en ugn i 15-20 minuter vid en temperatur på 180°C. Kyl sedan och avfetta med aceton.

2. Använd dubbelhäftande tejp och extra textolitrester, fixera arbetsstycket på underlaget.

3. Konvertera mallen till den rena färgen som kommer att användas vid utskrift. I vårt fall i blått (RGB = 0, 255, 255). Gör ett testutskrift (du kan inte skriva ut hela mallen, utan bara de övergripande punkterna, såsom hörn), vid behov, i programmet som används för utskrift, korrigera mallens position, tvätta bort det föregående resultatet med aceton, upprepa , vid behov, korrigeringsproceduren.

4. Skriv ut mallen på blanketten. De bästa resultaten uppnås med följande inställningar:

5. Torka arbetsstycket i luft i 5 minuter, du kan använda en hårtork för att snabba upp det. Lossa sedan arbetsstycket från underlaget och utför preliminär fixering i ugnen i 15 min (tid från att ugnen slås på) vid 200°C vid topp. Kyl arbetsstycket.

6. För exakt placering av det andra lagret kan du borra flera hål med liten diameter, till exempel 1 mm i diameter, vid monteringspunkterna på det framtida brädet. Fäst arbetsstycket med ytan för det andra lagret uppåt, medan den dubbelhäftande tejpen måste limmas på de helt målade områdena av det första lagret. Om arbetsstycket är hårt klämt mellan de två plattorna fram och bak, är dubbelhäftande tejp inte nödvändig. Avfetta arbetsstycket med aceton.

7. Placera och skriv ut - upprepa steg 3 och 4.

8. Torka arbetsstycket i luft i 5 minuter, du kan använda en hårtork för att snabba upp det. Lossa sedan arbetsstycket från underlaget, fixera det på stativ, till exempel gjorda av gem, placera det i en ugn och fixera det i 15 minuter (tid från att ugnen slås på) vid 210°C på topp. Kyl arbetsstycket.

9. Undersök arbetsstycket, måla över platser med ett misstänkt tunt lager bläck (till exempel nära hål eller vidhäftande dammpartiklar) med en vattentät markör. Etsa arbetsstycket. För att arbetsstyckets yta ska hålla ett avstånd från botten av behållaren kan du sätta in tandpetare i hålen (1 mm i diameter används för att placera det andra lagret), så att den vassa spetsen kommer ut 1,5-2 mm , och den tjocka bits av till samma höjd. Vid etsning, vänd brädan med jämna mellanrum och kontrollera beredskapen.

Tvätta bort bläcket med aceton.

Viktiga anteckningar.

1. För att bläcket som används ska bli resistent mot etslösningen måste det förvaras i cirka 15 minuter (tid från att ugnen slås på) vid en temperatur på cirka 210 ° C vid toppen (erhållen med ett termoelement som finns bredvid till arbetsstycket). Intervallet är smalt, eftersom när det överskrids med 5-10 ° C, börjar textoliten att kollapsa, när den sänks tvättas bläcket av med en etslösning. De exakta förhållandena i ett särskilt fall måste väljas empiriskt. För kontroll kan du använda testet med en bomullspinne. Om en bomullspinne fuktad med vatten lätt tvättar bort bläcket, måste du höja temperaturen, om den inte tvättas bort, eller bara lite fläckar, har motstånd mot etsningslösningen förvärvats. Även om en bomullspinne fuktad med aceton är svår att tvätta bort från bläcket, så är motståndet mot etslösningen mycket bra. På så sätt kan du välja bläck och fixeringsförhållanden som ger dig de bästa resultaten. Det bör noteras att vi använde en elektrisk grillugn, slog endast på det övre värmeelementet, och när bläcket äntligen var fixat var ugnstermostaten inställd på 220°C.

2. Utskriftsreproducerbarheten når cirka 0,1 mm, så vid behov kan du skriva ut den en andra gång över mallens första sida, med mellantorkning direkt på underlaget med en varmluftspistol (med justerbar temperatur) eller en hushållsfön ställ in på maxtemperaturen. Torkning behövs för att tryckrullarna inte ska smörja det föregående lagret.

3. Tillverkningen av två sidor kan göras sekventiellt. Först, skriv ut och fixa den första sidan, och skydda folien på den andra, till exempel med akrylsprayfärg. Etsa den första sidan, ta bort skyddet från den andra sidan med aceton, skriv ut och fixera den andra sidan, skydda den första med bläck, etsa den andra sidan och ta bort skyddet från den första.

4. Du behöver skriva ut enligt följande: skicka först utskriftsjobbet, vänta tills skrivaren rapporterar att det inte finns något papper, skjut sedan försiktigt substratet med det fasta arbetsstycket under tryckrullarna, rulla matarvalsen efter kugghjulet framför på till vänster och tryck sedan på knappen för att fortsätta utskriften. Om det finns korta pauser mellan utskriftssessionerna kommer skrivaren inte att utföra en kort rengöringsprocedur, så du kan ladda substratet med det tomma först och sedan skicka utskriftsjobbet.

5. Särskild renlighet måste iakttas, eftersom eventuellt damm som fallit på vått bläck på arbetsstycket kan leda till en defekt.

Flera dubbelsidiga kretskort gjordes på detta sätt, och även om spåren påän 0,5 mm inte användes, visades möjligheten att få spår med en bredd på 0,25 mm i testområdena, och detta är uppenbarligen inte gränsen för denna metod.

P.S. Ett exempel på en dubbelsidig skiva med 0,25 mm spår (under konstruktionen fastställdes normerna på 0,25 mm för spårens bredd och för springor, men med manuell finjustering ökade avstånden mellan spåren som så mycket som möjligt). Observera att vid tillverkning av dubbelsidiga skivor är det tydligen fortfarande mer tillförlitligt att skriva ut och etsa sidorna sekventiellt. Sida 1:

Sida 2:

Tre typer av defekter kan ses:

1. Linjär distorsion, som uppenbarligen orsakas av det faktum att en sida trycktes i ett snabbt tvåpass-läge och den andra i ett långsamt enkelpass-läge. Det vill säga, det är bättre att skriva ut båda sidorna i samma läge.

2. På sina ställen är spåren något vidgade på grund av bläckspridning. Denna defekt kan undvikas genom att noggrant förbereda ytan - avfetta med en trasa indränkt i aceton, torka sedan noggrant med en torr bomullstuss.

3. Från ena kanten av banan och kuddarna etsades märkbart mer. Detta hände på grund av överhettning, vilket resulterade i att bläcket blev väldigt mörkt och började lossna. Detta innebär att det är nödvändigt att noggrant övervaka uppvärmningens enhetlighet (välj en plats i ugnen där uppvärmningen är mer enhetlig) och i inget fall tillåta överhettning - bläcket ska märkbart mörkna, men inte få en mörkgrå nyans.

Dessa defekter visade sig dock inte vara kritiska, och som ett resultat, utan någon ledningskorrigering, fick vi en fullt fungerande enhet.

Tidigare har vi granskat processen för att konvertera en Epson-skrivare från C80-serien (Epson C84). I den här artikeln kommer vi att överväga en annan modell.

Direktutskriftsskrivare

Många radioamatörer funderar på hur man förenklar processen för tillverkning av tryckta kretskort:

1. Minska mängden manuellt arbete;

2. Eliminera fel och brister vid manuell ritning av spår;

3. Snabba upp cykeln för att skapa brädor.

I den klassiska versionen innebär tillverkningen av ett tryckt kretskort:

1. Design;

2. Manuell ritning av spår;

3. Etsning;

4. Borra hål;

5. Konservering;

Ett av stegen kan inte automatiseras sämre än i fabrikstillverkning - kretskort.

Utskrift kan anförtros åt en konventionell bläckstråle- eller laserskrivare, men med mindre modifieringar av den senare.

Vissa hantverkare kunde anpassa laserskrivare för utskrift på textolite, men utskriftsprocessen är ganska komplicerad, liksom processen att göra om själva enheten. Processen att omarbeta alla bläckstråleskrivare kan kallas enklare och mer begriplig.

Klassisk omarbetningsalgoritm

I de flesta fall gäller följande allmänna steg:

1. Fallanalys;

2. Ta bort skrivhuvudets rengöringsmekanism (munstycken) - vid behov (vissa rengöringssystem kan förskjutas inuti höljet så att de inte behöver ändras);

3. Ta bort pappersmatningsmekanismen;

4. Ta bort pappersmatningssensorn;

5. Höjning av tryckmekanismen eller konstruktiv modifiering av kroppen för utskrift av en rak yta;

6. Konstruktion av en bricka med ett fält för utskrift;

7. Anpassning av arkmatningsmekanismen (omarbetning för förflyttning av hela facket eller ett hårt fält för utskrift);

8. Anslut matningssensorn enligt den nya designen;

9.Installation av rengöringssystemet (om nödvändigt);

10. Installera skrivarprogramvaran i operativsystemet och ansluta den till en PC;

12. Tryck (det antas att textoliten är korrekt placerad, den är uppvärmd, torkad, etc.).

Gör om Epson R1400

Instruktionen kan vara tillämplig på sådana modeller som:

1390;
1410;
L1800;
1500W.

Denna modell kan skriva ut på A3-ark (297×420 mm) med hög upplösning i färg. Om så önskas kan du installera ett kontinuerligt bläckförsörjningssystem (CISS), vilket avsevärt kommer att underlätta processen att fylla på patronerna med önskat bläck och eliminera behovet av att återställa patronerna (idag är nästan alla patroner utrustade med en komplex anti- manipuleringssystem). Det sista faktumet är mycket viktigt, eftersom alla åtgärder kanske inte har önskad effekt bara för att skrivaren vägrar att arbeta med hemgjorda återfyllda patroner.

En konverterad skrivare kan vara lämplig inte bara för utskrift på textolite. Den kan användas för designarbete för att rita bilder på tyger, kakel, trä, etc.

Ris. 1. Epson R1400

Algoritm:

1. Ta bort locket (skruva loss alla fästskruvar);

Ris. 2. Ta bort skrivarens kropp

2. Stäng av kabeln till kontrollpanelen.

Ris. 4. Inaktivera slingan till kontrollpanelen

Utgången ska se ut så här.

3. Stäng av pappersmatningssensorn.

Ris. 7. Inaktivera pappersmatningssensorn

4.Ta bort tryckfjädrarna från pappersmatningsmekanismen.

Ris. 8. Tryckfjädrar med pappersmatningsmekanism

5. Vi tar ut tryckplattorna.

6. Koppla bort kontakterna.

Ris. 9. Koppla loss kontakter

7. Vi demonterar kroppen till slutet.

8. Vi gör om den nedre delen (klipp den). Det blir så här.

Ris. 10. Ta bort skrivarens kropp

9. Sätt tillbaka ramen med tryckmekanismen.

Ris. 11. Montering av ramen med tryckmekanismen

10. Vi gör en ram (alternativen kan vara olika, den behövs som ett alternativ till en enda ram som ska inrymma brickan och broschsystemet).

Ris. 12. Säng

11. I det här fallet utförs rörelsen av den nedre brickan på speciella styrningar, broschmekanismen är implementerad på stegmotorer (brickans rörelse måste koordineras med arkets rörelse under normal matning, detta görs pga. för korrekt val av diametrar och växlarnas utväxling, hämtas styrsignalen från standardinlämningen av styrkontaktdon).

Alternativt kan möbelstyrningar användas.

Ris. 14. Möbelskenor

Ris. 15. Brickrullningsmekanism

Ris. 16. Brickrullningsmekanism

13. Alternativ för justering av fackhöjd (krävs för att justera utskriftsytans placering till skrivarhuvudets höjd).

Ris. 17. Alternativ för justering av brickans höjd

Ris. 18. Slutlig direktutskriftsskrivare

15.För att arbeta med skrivaren föreslås det att installera alternativ programvara - AcroRIP.

Nu har du en direktskrivare redo att skriva ut på praktiskt taget vilken horisontell yta som helst.

Det enda bläck som lämpar sig för etsningsprocessen är Mis Pro gult bläck. Före utskrift är det bäst att värma upp textoliten med en hårtork (efter utskrift kan du dessutom torka den). Etsning bör endast göras i järnkloridlösning.

Publiceringsdatum: 04.02.2018

Läsarnas åsikter

Kairat / 08.01.2020 - 09:19
Hej, jag skulle vilja göra om min Epson L800-skrivare. Kan du hjälpa mig med detta? Mitt nummer är 89307964557
Dmitry / 17/11/2019 - 10:54
Jag behöver en konvertering av A3-skrivaren för att skriva ut CD-skivor. Ett exempel på vad du behöver få som utdata - https://youtu.be/QKifizrSI7s 89254495767
Eugene / 30/06/2019 - 16:50
Jag behöver göra om skrivaren, letar efter en mästare [e-postskyddad]
Marina / 28.05.2019 - 15:58
God eftermiddag, författaren till artikeln, snälla svara????
Alvard / 18.05.2019 - 20:08
Jag vill konvertera canon till widescreen. Det är nödvändigt för att rita på gips en meter med 70 centimeter. Vagnen med PG kommer att röra sig längs "mätaren". Förstått så att du behöver ändra programvaran. Men detta är förmodligen inte en enkel sak ens när det gäller programmeraren. Och var ska man koppla upp den? Fungerar AcroRIP? Tack för ditt svar på [e-postskyddad]
Artur / 20.03.2019 - 11:34
Jag behöver konvertera skrivaren för direktutskrift, hjälp mig att hitta en bra specialist som kan göra det! Tack så mycket! 8495-978-8338, 8901-517-8338, mail [e-postskyddad] Med vänlig hälsning, Arthur!
Ilya / 13.03.2019 - 00:29
Hej, vem gjorde om Epson T50 till en surfplatta, berätta vad som hände?!
GENNADY / 09/07/2018 - 15:49
och mjukvara - AcroRIP MÅTAR ATT HANTERA HELA FACKET NÄR UTSKRIFTER ÄR UTAN KONTROLL AV OPTOPOKULÄRA SENSORER.
Ilgiz / 22.08.2018 - 23:34
Har du testat att konvertera Epson SureColor SC-P6000 Plotter till en surfplatta?
Ruslan / 24.03.2018 - 14:06
Snälla berätta för mig. Vilket material användes för att greppa drivaxeln? Dessutom, var kan jag få en rip?

På sistone har jag letat efter sätt att göra PCB-tillverkning enklare. För ungefär ett år sedan kom jag över en intressant sida som beskrev processen att modifiera en Epson bläckstråleskrivare för utskrift på tjocka material, inkl. på koppartextolit. Artikeln beskrev färdigställandet av Epson C84-skrivaren, dock hade jag en Epson C86-skrivare, men pga. Eftersom mekaniken hos Epson-skrivare tror jag att alla är lika, bestämde jag mig för att försöka uppgradera min skrivare.

I den här artikeln kommer jag att försöka beskriva så detaljerat som möjligt, steg för steg, processen för att uppgradera skrivaren för utskrift på kopparpläterad textolit.

Nödvändigt material:
- Ja, självklart behöver du skrivaren i Epson C80-familjen själv.
- en plåt av aluminium eller stålmaterial
- klämmor, bultar, muttrar, brickor
- en liten bit plywood
- epoxi eller superlim
- bläck (mer om det senare)

Verktyg:
- kvarn (Dremel, etc.) med ett skärhjul (du kan prova en liten apa)
- olika skruvmejslar, skiftnycklar, sexkanter
- borra
- varmluftspistol

Steg 1. Plocka isär skrivaren

Det första jag gjorde var att ta bort det bakre pappersutmatningsfacket. Efter det måste du ta bort frontfacket, sidopanelerna och sedan huvuddelen.

Bilderna nedan visar den detaljerade processen för att demontera skrivaren:

Steg 2. Ta bort de interna delarna av skrivaren

Efter att skrivarfodralet har tagits bort är det nödvändigt att ta bort några av skrivarens inre delar. Först måste du ta bort pappersmatningssensorn. I framtiden kommer vi att behöva den, så skada den inte när du tar bort den.

Sedan är det nödvändigt att ta bort de centrala tryckrullarna, eftersom. de kan störa PCB-matningen. I princip kan även sidorullarna tas bort.

Och slutligen måste du ta bort skrivhuvudets rengöringsmekanism. Mekanismen hålls fast med spärrar och tas bort mycket enkelt, men när du tar bort, var mycket försiktig, eftersom. Den har olika rör.

Demonteringen av skrivaren är klar. Låt oss nu börja hans "lyft".

Steg 3: Ta bort skrivhuvudsplattformen

Vi börjar processen med att uppgradera skrivaren. Arbetet kräver noggrannhet och användning av skyddsutrustning (ögon måste skyddas!).

Först måste du skruva loss skenan, som skruvas med två bultar (se bilden ovan). Avskruvad? Vi lägger det åt sidan, vi kommer fortfarande att behöva det.

Lägg nu märke till de 2 bultarna nära huvudrengöringsmekanismen. Vi skruvar också loss dem. På vänster sida görs det dock lite annorlunda där man kan klippa av fästena.
För att ta bort hela plattformen med huvudet, inspektera först noggrant allt och markera med en markör de platser där det kommer att vara nödvändigt att skära metallen. Och skär sedan försiktigt metallen med en handkvarn (Dremel, etc.)

Steg 4: Rengöring av skrivhuvudet

Detta steg är valfritt, men eftersom skrivaren har tagits isär helt är det bäst att rengöra skrivhuvudet direkt. Dessutom är det inget komplicerat i detta. För detta ändamål använde jag vanliga öronstickor och glasrengöringsmedel.

Steg 5: Installera skrivhuvudsplattformen Del 1

Efter att allt är demonterat och rengjort är det dags att montera skrivaren, med hänsyn till det nödvändiga utrymmet för utskrift på textolite. Eller som jeepers säger "lyfta" (d.v.s. lyft). Mängden lyft beror helt på vilket material du ska trycka på. I min modifiering av skrivaren planerade jag att använda en materialmatare av stål med textolit fäst på den. Tjockleken på materialtillförselplattformen (stål) var 1,5 mm, tjockleken på folietextoliten, som jag vanligtvis gjorde brädor av, var också 1,5 mm. Jag bestämde mig dock för att huvudet inte skulle trycka för hårt på materialet, så jag valde runt 9mm för gapet. Dessutom trycker jag ibland på dubbelsidig textolit, som är något tjockare än enkelsidig.

För att göra det lättare för mig att kontrollera lyftnivån bestämde jag mig för att använda brickor och muttrar, vars tjocklek jag mätte med en bromsok. Dessutom köpte jag några långa bultar och muttrar till dem. Jag började med frontmatningssystemet.

Steg 6 Installera skrivhuvudsplattformen Del 2

Innan du installerar skrivhuvudsplattformen måste små byglar göras. Jag gjorde dem från hörnen, som jag sågade i 2 delar (se bilden ovan). Naturligtvis kan du göra dem själv.

Efter markerade jag hålen för borrning i skrivaren. De nedre hålen är lätta att markera och borra. Skruva sedan omedelbart fast fästena på plats.

Nästa steg är att markera och borra de övre hålen i plattformen, detta är något svårare att göra, eftersom. allt ska vara på samma nivå. För att göra detta satte jag ett par muttrar vid dockningspunkterna på plattformen med basen på skrivaren. Använd en nivå, se till att plattformen är nivå. Vi markerar hålen, borrar och drar åt med bultar.

Steg 7 "Lyfta" skrivhuvudets rengöringsmekanism

När skrivaren är klar med utskriften "parkeras" huvudet i huvudrengöringsmekanismen där huvudmunstyckena rengörs för att förhindra att de torkar ut och sätts igen. Denna mekanism behöver också höjas lite.

Jag fixade den här mekanismen med hjälp av två hörn (se bilden ovan).

Steg 8: Matningssystem

I detta skede kommer vi att överväga tillverkningsprocessen för försörjningssystemet och installationen av materialförsörjningssensorn.

Vid utformningen av matningssystemet var det första problemet installationen av en materialmatningssensor. Utan den här sensorn skulle skrivaren inte fungera, men var och hur ska den installeras? När papperet passerar genom skrivaren talar den här sensorn till skrivarens styrenhet när toppen av papperet passerar, och baserat på dessa data beräknar skrivaren den exakta positionen för papperet. Matningssensorn är en konventionell fotosensor med emitterande diod. Vid överföring av papper (i vårt fall material) avbryts strålen i sensorn.
För sensorn och matningssystemet bestämde jag mig för att göra en plattform av plywood.

Som du kan se på bilden ovan limmade jag ihop flera lager plywood för att få matningen att jämna med skrivaren. I det bortre hörnet av plattformen fixade jag matningssensorn som materialet ska passera genom. I plywooden gjorde jag ett litet snitt för att sätta in sensorn.

Nästa uppgift var behovet av att göra guider. Till detta använde jag hörn av aluminium som jag limmade på plywood. Det är viktigt att alla vinklar är tydligt 90 grader och att styrningarna är strikt parallella med varandra. Som fodermaterial använde jag en aluminiumplåt, på vilken kopparpläterad textolit ska läggas och fixeras för tryckning.

Jag gjorde materialmatningsarket av en aluminiumplåt. Jag försökte göra arkstorleken ungefär lika med A4-format. Efter att ha läst lite på Internet om hur pappersmatningssensorn och skrivaren som helhet fungerar, fick jag reda på att för att skrivaren ska fungera korrekt är det nödvändigt att göra en liten utskärning i hörnet av materialmatningsarket så att att sensorn fungerar lite senare än att matarrullarna börjar snurra. Skärets längd var ca 90 mm.

Efter att allt var klart fixade jag ett vanligt papper på matararket, installerade alla drivrutiner på datorn och gjorde ett provtryck på ett vanligt ark.

Steg 9: Fyll på bläckpatronen

Den sista delen av skrivarmodifieringen ägnas åt bläck. Konventionellt Epson-bläck är inte resistent mot kemiska processer som inträffar under etsning av kretskortet. Därför behövs specialbläck, de kallas Mis Pro yellow ink. Detta bläck kanske dock inte är lämpligt för andra skrivare (icke-Epson), eftersom. andra typer av skrivhuvuden kan användas där (Epson använder ett piezoelektriskt skrivhuvud). Webbutiken inksupply.com har leverans till Ryssland.

Förutom bläck köpte jag nya patroner, även om man självklart kan använda de gamla om man tvättar dem väl. För att fylla på patronerna behöver du naturligtvis också en vanlig spruta. Jag köpte också en speciell enhet för att återställa skrivarpatroner (blått på bilden).

Steg 10. Tester

Låt oss nu gå vidare till trycktesterna. I designprogrammet gjorde jag flera ämnen för tryckning, med spår i olika tjocklekar.

Du kan bedöma kvaliteten på utskriften från bilderna ovan. Nedan är en video av trycket:

Steg 11 Etsning

För etsskivor tillverkade med denna metod är endast en lösning av järnklorid lämplig. Andra etningsmetoder (kopparsulfat, saltsyra, etc.) kan fräta Mis Pro gult bläck. Vid etsning med järnklorid är det bättre att värma kretskortet med en värmepistol, detta påskyndar etsningsprocessen osv. mindre bläcklager "sätter sig".

Uppvärmningstemperaturen, proportionerna och etsningens varaktighet väljs empiriskt.

Tygtryck hemma

Med hjälp av en konventionell bläckstråleskrivare, som de flesta läsare har hemma, kan du sätta inskriptioner och ritningar på kläder, samt göra flaggor, vimplar och andra små unika föremål.

Bildöverföringsmedia

Praktiskt taget alla bläckstråleskrivare eller MFP, både moderna och sedan länge utgått, kan skriva ut bilder på specialmedia för överföring till bomull och blandade tyger som tål långvarig värme. Strukturen hos sådana medier inkluderar en tät pappersbas och ett tunt elastiskt lager som fästs på tyget när det värms upp - det är på dess yta som bläck appliceras under tryckprocessen.

Var och en av världens ledande tillverkare av bläckstråleskrivare har märkesvaror för att överföra bilder till tyg. Till exempel har Canon T-Shirt Transfer media (TR-301) i sin produktlinje, Epson har Iron-On Cool Peel Transfer Paper (C13S041154) och HP har Iron-On T-Shirt Transfers (C6050A). Återförsäljarförpackningarna för de listade media (Figur 1) innehåller 10 ark A4-papper.

Dessutom producerar tredjepartstillverkare också media för att överföra bilder till tyg. Till exempel erbjuder Lomond, ett välkänt företag i vårt land, flera alternativ samtidigt: Bläckstråleöverföringspapper för ljusa tyger (för ljusa tyger), Bläckstråleöverföringspapper för mörka tyger (för mörka tyger) och Bläckstråleöverföringspapper Papper (lämplig för mörka och ljusa tyger, och tack vare fluorescerande tillsatser lyser bilden i mörker). Lomond-mediet som anges (Figur 2) finns i förpackningar med 10 och 50 ark i A4- och A3-storlekar.

Bildförberedelse

Bildförberedelse och utmatning kan utföras i vilken raster- eller vektorgrafikredigerare som helst. Man bör dock komma ihåg att på grund av särdragen hos både bläckstråletekniken och själva värmeöverföringsprocessen, kommer en bild som överförs till tyg med hjälp av ett speciellt medium att skilja sig markant från samma bild som trycks av samma skrivare på vanlig, och till och med mer så på fotopapper. Framför allt kännetecknas bilden som överförs till tyget av en lägre kontrast, mindre färgomfång och dålig återgivning av ljusa nyanser jämfört med ett kontrolltryck som gjorts även på vanligt kontorspapper. För att minimera förlusterna när du förbereder rasterbilder (fotografier, reproduktioner etc.), är det nödvändigt att öka deras kontrast och mättnad. När du skapar och redigerar vektorbilder är det vettigt att använda rena, mättade färger för att fylla objekt och konturer, och undvika att använda ljusa nyanser och mycket tunna linjer när det är möjligt.

Foton, såväl som vektor- och rasterteckningar med många halvtoner och övergångar med gradienter, kommer att se bäst ut på produkter gjorda av vitt tyg med en fin textur. Faktum är att färgen på tyget, annat än vitt, kan märkbart förvränga färgerna på originalbilden. Av denna anledning, för att överföra en bild till ett melange eller färgat tyg, är det lämpligt att skapa monokroma mönster eller bilder med ett begränsat antal färger.

För den mest effektiva användningen av specialmedia kan flera separata små bilder ordnas på ett ark som mönsterdetaljer, vilket lämnar 10-15 mm breda mellanrum mellan deras kanter.

Täta

Så bilden är klar. I skrivarinställningarna väljer du det termiska överföringsmediet, storleken och orienteringen på de ark som ska användas (Figur 3). För att inskriptionerna som överförs till tyget ska kunna läsas normalt, och bilderna ska "se ut" åt samma håll som originalet, måste de skrivas ut i spegelbild. För att göra detta, aktivera alternativet att spegla den utskrivna bilden i skrivardrivrutinens inställningar (i ryska versioner kan det kallas "spegel" eller "vänd horisontellt", på engelska - flip eller spegel). Om drivrutinen för skrivaren du använder inte har ett sådant alternativ, leta efter det i utskriftsinställningarna för programmet som du planerar att skriva ut bilden från (fig. 4 och 5). För att kontrollera att de valda inställningarna är korrekta, använd förhandsgranskningsläget.

Överför bilden till tyget

För att överföra den tryckta bilden till tyget är en strykpress bäst lämpad - det kommer att ge den mest hållbara fixeringen av mönstret. Men om det inte finns någon sådan anordning bland dina husgeråd kan du använda ett vanligt strykjärn.

Förbered ett skrivbord med en plan och hård yta som är resistent mot långvarig värme (en strykbräda fungerar tyvärr inte för detta ändamål). Dessutom behöver du en bit ren materia.

Klipp ut bilden som är tryckt på ett ark med specialmedia, gå tillbaka 5-6 mm från dess kanter.

Ställ järnregulatorn i det läge som motsvarar maximal effekt. Om din modell är utrustad med en ångbåt, stäng av den. Låt strykjärnet vara påslaget en stund så att det värms upp till maximal temperatur.

Eftersom kraft- och temperaturförhållandena för olika modeller av strykjärn skiljer sig, kommer det att vara nödvändigt att välja den optimala överföringstiden experimentellt. För att göra detta är det vettigt att skriva ut några testbilder av liten storlek och försöka överföra dem till ett onödigt tygstycke.

Efter att ha sett till att strykjärnet är varmt, lägg en bit ren trasa förberedd i förväg på arbetsbordet och jämna till det ordentligt så att det inte finns några rynkor eller veck. Lägg sedan ovanpå detta tyg produkten som du planerar att överföra mönstret på. Förbered ytan för överföring av bilden genom att stryka den.

Placera den utskurna utskriften med framsidan nedåt där du vill att den ska vara. För bästa fixering av bilden är det önskvärt att använda den bredaste delen av järnets arbetsyta. När du översätter en stor bild är det bäst att släta ut arket i flera omgångar, långsamt flytta järnet hårt pressat mot bordet längs ritningens långa sida (fig. 6). Varaktigheten av ett pass bör vara cirka 30 s.

Vrid strykjärnet 180° och upprepa proceduren ovan, med början i motsatt ände. Stryk sedan försiktigt kanterna på bilden som ska översättas genom att flytta ett hårt pressat strykjärn runt bildens omkrets.

med hjälp av ett strykjärn

När du har slutfört stegen ovan, låt produkten svalna i en till två minuter och separera sedan försiktigt pappersbasen genom att ta den i något av hörnen. Observera att det blir mycket svårare att ta bort basen från en helt kyld produkt.

Om du planerar att applicera flera bilder eller inskriptioner på samma produkt måste du placera dem på ett sådant sätt att de inte överlappar varandra.

Skötsel av färdigvaror

Produkter med bilder applicerade med den beskrivna metoden tvättas bäst i kallt vatten med ett pulver för färgade saker. T-shirts och skjortor med översatta bilder måste vändas ut och in innan de laddas i tvättmaskinen. Var beredd på att efter den första tvätten kommer färgerna i bilden att bli mindre ljusa och mättade - detta är ganska normalt.

Väl fixerade bilder tål flera dussin tvättar med minimal förlust av ljusstyrka och mättnad. Optimal konservering säkerställs dock genom handtvätt.

Listan över utskriftsutrustning inkluderar professionell och universell utrustning. En tygskrivare tillhör den andra gruppen. Bilder på vita och färgade textilier är ljusa och hållbara. Olika material har sin egen teknik och lämplig utrustning.

Enheter för direktutskrift

Den digitala metoden är en av de mest tillgängliga och effektiva. Inget behov av mellanformer, du kan arbeta med alla typer av tyg. Tekniken bygger på impregnering av textilbasen med vattenlöslig färg, följt av uppvärmning. Under påverkan av höga temperaturer är mönstret fast fixerat på ytan.

2 huvudenheter deltar i den tekniska processen: en skrivare och en värmepress. Först utvecklas en ritlayout på en dator - i en grafisk editor.

Objektet placeras sedan i en direktutskriftsskrivare. Bilden överförs från en digital källa till textilier. Färgen tränger snabbt in i tyget och lägger sig jämnt. Bilden är ljus, med exakta konturer, synlig från båda sidor och bleknar inte under lång tid.

Kända märken: HP, Brother, Epson, JETEX, DreamJet, Power Jet. De mest efterfrågade maskinerna är direkttryck, skapa ritningar i A4- och A3-storlekar.

Priset på utrustning som arbetar med blandade material av ljusa färger börjar från 100 tusen rubel. Skrivare för utskrift på naturliga bomullstyger kostar 400-650 tusen rubel. Modeller som arbetar med både vita och färgade textilier kostar lika mycket.

Stora tryckerier använder industriella textiltryckare

Valfri utrustning

För att fixa mönstret används en platt värmepress (ett annat namn är tablett). Textilier (till exempel en T-shirt) läggs på arbetsytan och pressas med en spis som värmer upp till 220-250 grader. Det höga trycket och temperaturen smälter ihop färgämnet i tyget.

Enligt öppningsmekanismen är tablettpressarna vertikalt vikbara och roterande. I det första fallet reser sig plattan upp. I den andra flyttas den åt sidan i förhållande till bordet.

Värmepressar skiljer sig också åt i dimensionerna på värmeplattan. De mest populära formaten är 380 x 380 och 400 x 500 mm. De kan användas för att rita bilder på olika typer av plana ytor: kläder, halsdukar, handdukar, sängkläder.

När du köper, var uppmärksam på pressens kraft, sätt att justera tryck och temperatur, typer av bearbetade material. Kontrollera plattans jämnhet och enhetligheten i dess uppvärmning.

En enkel manuell enhet kostar 15-35 tusen rubel. Automatisk kontroll höjer priset till 100 tusen rubel.

Populära värmepressmärken: HIX, Insta HTP, AcosGraf, Sefa, ZnakPress, Transfer Kit.

sublimeringsutrustning

Termisk överföringsteknik bygger på att överföra en bild till en textilbas genom en mellanliggande bärare. Om du applicerar ett mönster på ett syntetiskt tyg får du ett strukturerat, slitstarkt tryck. På bomull tvättas bilderna snabbt av vid tvätt.

För termisk överföring behöver du:

en dator med ett paket med grafiska program för att skapa layouter;
sublimeringsskrivare;
termopress platt.

En sublimeringsskrivare kan bytas ut mot en vanlig digital. När du köper behöver du bara klargöra om den är påfylld med sublimeringsbläck.

Ritningen är tryckt på sublimationspapper. Den absorberar inte färg, låter den inte spridas och bildar en tydlig bild med en slät yta.

Produkten skickas till en värmepress. Under påverkan av höga temperaturer och vakuum brinner papperet ut, och sublimeringsbläcket löds fast på tyget. Samma typer av termopressar används i arbetet som vid digitalt direkttryck.

Strukturmönster ser bra ut på t-shirts och andra kläder

Screentryckmaskiner

Denna avtrycksteknik bygger på att skapa ett mönster med hjälp av speciella stenciler, som var och en motsvarar en specifik färg. Först delas den digitala bilden in i delar efter nyanser. Sedan, på separata pappersark, trycks siluetten av ritningen i en färg och täcks med fotografisk emulsion.

Därefter kopplas stencilmaskinen till verket. På den utförs flera åtgärder sekventiellt:

överför ritningen till en ram med ett sträckt nät;
dra textilier på maskinen;
en stencil med bläck installeras ovanpå och de tvingas genom små celler.

Enfärgspressar har en trycksektion. Tvåfärgs- och flerfärgsmodeller är enheter av karuselltyp. På dem kan du samtidigt täcka flera saker med ett mönster utan att ändra stencilerna. Varje färg är i en separat sektion och pressas genom sitt galler.

Färgen kan appliceras på arbetsfältet med en pensel eller roller

Beroende på mekaniseringsnivån är stencilmaskiner indelade i 3 typer:

Med manuell styrning. Enkel enhet, bekväm användning, kan användas hemma. Inte lämplig för stora körningar. Minimipriset är 35 tusen rubel.
Halvautomatisk. De kostar från 70 tusen rubel. Ökad produktivitet - processen för utskrift och borttagning av produkter är automatiserad. Fodret görs för hand. I mellansteg ser textilskrivaren till att bläcket torkas på plagget.
Automatisk. Professionell stencilutrustning med hög prestanda. Alla processer är automatiserade och kräver inget manuellt arbete. Minimikostnaden för utrustning är 150 tusen rubel.

Välkända tillverkare av stencilutrustning: Fusion, Chameleon, Economax, Kruzer, Sidewinder.

Låt bläcket torka efter att varje färg har applicerats och när utskriften är klar. Förutom manuella och halvautomatiska tygskrivare måste du köpa en torktumlare av kammare eller tunneltyp. Transportörtorkar är dyra (från 250 tusen rubel) och är lämpliga för stor industriell produktion.

Hjälpteknik för skärmteknik:

maskin för tillverkning av stenciler;
exponeringsanordning;
tvättstuga för bearbetning av nätramar.

I allmänhet kommer kitet att kosta 150-200 tusen rubel.

Termisk applicering på tyg

Termisk appliceringsteknik är den enklaste av alla typer av textiltryck. Mönstret för kläder skapas manuellt från enskilda delar av den självhäftande filmen. Därefter läggs tyget i en uppvärmd press, som fixar appliceringen. Använd samma värmepressar som för direkttryck. Hemma kan du fixa bilden med ett strykjärn.

Filmen trycks på en vanlig digital- eller bläckstråleskrivare. Vinyl, sammet, mocka används också som förbrukningsmaterial.

Översikt över flaggskeppsmodeller av textiltryckare

Sublimeringstygskrivare med en kompakt storlek, 64" (1626 mm) utskriftsbredd. Rekommenderas för stora upplagor. Fungerar med bläck med hög densitet som ger djup svärta och ekonomisk bläckförbrukning. Utrustad med inbyggt torksystem.

Egenskaper:

Upplösning på upp till 720 x 1440 dpi gör att du kan skapa utskrifter med fotografisk noggrannhet.
Produktivitet - upp till 58 kvm. meter tyg per timme.
De inbyggda tvåradiga printtankarna rymmer 1,5 liter bläck vardera, avfallsbläckuppsamlingsfacket rymmer 2 liter. Stora volymer containrar sparar tid på underhåll av utrustning.
LCD-skärmen på 6,5 cm gör det enkelt att ställa in och övervaka processen.
Den uppskattade kostnaden för sublimeringsskrivaren Epson SureColor SC-F7200 är 1 miljon rubel.

Professionell skrivare för alla ojämna ytor av textilier. Fungerar på vattenlösligt bläck. Designad för direkttryck på ljusa och mörka produkter gjorda av naturliga och blandade tyger.

På vita textilier, tryck i CMYK-färger i 1 eller 2 omgångar. Bilderna är ljusa och saftiga. Vid bearbetning av mörka material lägger den till vit färg till färgmodellen.