Steg-för-steg-produktion av en flatbäddsskrivare epson 220. Hur fungerar en tygskrivare? Manuell skrivare, beskrivning, inställningar och användning

23.07.2023

Tygtryck hemma

Med hjälp av en konventionell bläckstråleskrivare, som de flesta läsare har hemma, kan du sätta inskriptioner och ritningar på kläder, samt göra flaggor, vimplar och andra små unika föremål.

Bildöverföringsmedia

Praktiskt taget alla bläckstråleskrivare eller MFP, både moderna och sedan länge utgått, kan skriva ut bilder på specialmedia för överföring till bomull och blandade tyger som tål långvarig värme. Strukturen hos sådana medier inkluderar en tät pappersbas och ett tunt elastiskt lager som fästs på tyget när det värms upp - det är på dess yta som bläck appliceras under tryckprocessen.

Var och en av världens ledande tillverkare av bläckstråleskrivare har märkesvaror för att överföra bilder till tyg. Till exempel har Canon T-Shirt Transfer media (TR-301) i sin produktlinje, Epson har Iron-On Cool Peel Transfer Paper (C13S041154) och HP har Iron-On T-Shirt Transfers (C6050A). Återförsäljarförpackningarna för de listade media (Figur 1) innehåller 10 ark A4-papper.

Dessutom producerar tredjepartstillverkare också media för att överföra bilder till tyg. Till exempel erbjuder Lomond, ett välkänt företag i vårt land, flera alternativ samtidigt: Bläckstråleöverföringspapper för ljusa tyger (för ljusa tyger), Bläckstråleöverföringspapper för mörka tyger (för mörka tyger) och Bläckstråleöverföringspapper Papper (lämplig för mörka och ljusa tyger, och tack vare fluorescerande tillsatser lyser bilden i mörker). Lomond-mediet som anges (Figur 2) finns i förpackningar med 10 och 50 ark i A4- och A3-storlekar.

Bildförberedelse

Bildförberedelse och utmatning kan utföras i vilken raster- eller vektorgrafikredigerare som helst. Man bör dock komma ihåg att på grund av särdragen hos både bläckstråletekniken och själva värmeöverföringsprocessen, kommer en bild som överförs till tyg med hjälp av ett speciellt medium att skilja sig markant från samma bild som trycks av samma skrivare på vanlig, och till och med mer så på fotopapper. I synnerhet kännetecknas bilden som överförs till tyget av lägre kontrast, mindre färgomfång och dålig återgivning av ljusa nyanser jämfört med ett kontrolltryck som görs även på vanligt kontorspapper. För att minimera förlusterna när du förbereder rasterbilder (fotografier, reproduktioner etc.), är det nödvändigt att öka deras kontrast och mättnad. När du skapar och redigerar vektorbilder är det vettigt att använda rena, mättade färger för att fylla objekt och konturer, och undvika att använda ljusa nyanser och mycket tunna linjer när det är möjligt.

Foton, såväl som vektor- och rasterteckningar med många halvtoner och övergångar med gradienter, kommer att se bäst ut på produkter gjorda av vitt tyg med en fin textur. Faktum är att färgen på tyget, annat än vitt, kan märkbart förvränga färgerna på originalbilden. Av denna anledning, för att överföra en bild till ett melange eller färgat tyg, är det lämpligt att skapa monokroma mönster eller bilder med ett begränsat antal färger.

För den mest effektiva användningen av specialmedia kan flera separata små bilder ordnas på ett ark som mönsterdetaljer, vilket lämnar 10-15 mm breda mellanrum mellan deras kanter.

Täta

Så bilden är klar. I skrivarinställningarna väljer du det termiska överföringsmediet, storleken och orienteringen på de ark som ska användas (Figur 3). För att inskriptionerna som överförs till tyget ska kunna läsas normalt, och bilderna ska "se ut" åt samma håll som originalet, måste de skrivas ut i spegelbild. För att göra detta, aktivera alternativet att spegla den utskrivna bilden i skrivardrivrutinens inställningar (i ryska versioner kan det kallas "spegel" eller "vänd horisontellt", på engelska - flip eller spegel). Om drivrutinen för skrivaren du använder inte har ett sådant alternativ, leta efter det i utskriftsinställningarna för programmet som du planerar att skriva ut bilden från (fig. 4 och 5). För att kontrollera att de valda inställningarna är korrekta, använd förhandsgranskningsläget.

Överför bilden till tyget

För att överföra den tryckta bilden till tyget är en strykpress bäst lämpad - det kommer att ge den mest hållbara fixeringen av mönstret. Men om det inte finns någon sådan anordning bland dina husgeråd kan du använda ett vanligt strykjärn.

Förbered ett skrivbord med en plan och hård yta som är resistent mot långvarig värme (en strykbräda fungerar tyvärr inte för detta ändamål). Dessutom behöver du en bit ren materia.

Klipp ut bilden som är tryckt på ett ark med specialmedia, gå tillbaka 5-6 mm från dess kanter.

Ställ järnregulatorn i det läge som motsvarar maximal effekt. Om din modell är utrustad med en ångbåt, stäng av den. Låt strykjärnet vara påslaget en stund så att det värms upp till maximal temperatur.

Eftersom kraft- och temperaturförhållandena för olika modeller av strykjärn skiljer sig, kommer det att vara nödvändigt att välja den optimala överföringstiden experimentellt. För att göra detta är det vettigt att skriva ut några testbilder av liten storlek och försöka överföra dem till ett onödigt tygstycke.

Efter att ha sett till att strykjärnet är varmt, lägg en bit ren trasa förberedd i förväg på arbetsbordet och jämna till det ordentligt så att det inte finns några rynkor eller veck. Lägg sedan ovanpå detta tyg produkten som du planerar att överföra mönstret på. Förbered ytan för överföring av bilden genom att stryka den.

Placera den utskurna utskriften med framsidan nedåt där du vill att den ska vara. För bästa fixering av bilden är det önskvärt att använda den bredaste delen av järnets arbetsyta. När du översätter en stor bild är det bäst att släta ut arket i flera omgångar, långsamt flytta järnet hårt pressat mot bordet längs ritningens långa sida (fig. 6). Varaktigheten av ett pass bör vara cirka 30 s.

Vrid strykjärnet 180° och upprepa proceduren ovan, med början i motsatt ände. Stryk sedan försiktigt kanterna på bilden som ska översättas genom att flytta ett hårt pressat strykjärn runt bildens omkrets.

med hjälp av ett strykjärn

När du har slutfört stegen ovan, låt produkten svalna i en till två minuter och separera sedan försiktigt pappersbasen genom att ta den i något av hörnen. Observera att det blir mycket svårare att ta bort basen från en helt kyld produkt.

Om du planerar att applicera flera bilder eller inskriptioner på samma produkt måste du placera dem på ett sådant sätt att de inte överlappar varandra.

Skötsel av färdigvaror

Produkter med bilder applicerade med den beskrivna metoden tvättas bäst i kallt vatten med ett pulver för färgade saker. T-shirts och skjortor med översatta bilder måste vändas ut och in innan de laddas i tvättmaskinen. Var beredd på att efter den första tvätten kommer färgerna i bilden att bli mindre ljusa och mättade - detta är ganska normalt.

Väl fixerade bilder klarar flera dussin tvättar med minimal förlust av ljusstyrka och mättnad. Optimal konservering säkerställs dock genom handtvätt.

Småföretag, som bygger på idén om att skriva ut på tyg: T-shirts, dukar, dukar, vinner mer och mer popularitet i det postsovjetiska utrymmet. Människor älskar ljusa, exklusiva saker till ett lågt pris och använder villigt tjänsterna att trycka på textilmaterial. För att bilden ska vara av hög kvalitet, med hög upplösning, bör frågan om att välja en speciell skrivare vara entreprenörens huvuduppgift: detta är vad som kommer att göra dig till ett namn och generera inkomst. Om en tygskrivare köps för hemmabruk, skynda inte att spendera dina surt förvärvade pengar. Det finns flera anledningar till detta.

En annan sak är om syftet med förvärvet textil skrivare –starta eller expandera ett företag . I det här fallet är driftstopp och uttorkning av enheten inte hotad, bara skrivarens volym och resurs är viktiga. Med en utskriftsvolym på cirka 200-300 produkter per dag eller små partier, men inom 3-5 år utan kvalitetsförlust, måste du tänka på att köpa professionell utrustning. En skrivare baserad på Epson 4880 med A2-utskriftsformat tillhör kategorin proffs. Möjligheten att rita små mönster i kombination med förmågan att fylla stora ytor (40 x 80 cm) gör att du kan arbeta med många material: bomull, linne, läder, siden, stickade plagg. Denna modell kommer att kosta köparen 500-600 tusen rubel, samtidigt som den är det mest pålitliga alternativet i raden av Epson textilskrivare. Delarna i modellen är till största delen av metall och tryckresursen är imponerande 20 000 utskrifter. Det finns flera mer värdiga modeller av proffsklassen på den ryska marknaden:

Epson F2000, flera DTX-400-modeller från DecoPrint, ett par modeller från Brother, Kornit, American I-Dot, och Texjet från Polyprint. När du väljer en utskriftsenhet är det nödvändigt att vara uppmärksam på möjligheten och kostnaden för service: skrivaren är en komplex enhet, reparationer och underhåll bör utföras i ett servicecenter av proffs. Var noga med att fråga säljarna hur de fungerar vid behov av garantireparationer.

Tankning och reparation

Brother och Epson F2000-skrivare tillåter inte användning av icke-originella förbrukningsvaror. Tillverkaren garanterar enhetens kvalitet och tillförlitlighet endast om originalpatroner används, som användaren måste köpa så snart de gamla är över. Men priset på originalförbrukningsmaterial för alla utskriftsenheter utan undantag är orimligt högt, så se till att kontrollera tillgängligheten på bläck och möjligheten att fylla på patroner på närmaste servicecenter innan du köper. När du väljer en skrivare för textilier, var uppmärksam på antalet färger - detta kommer avsevärt att spara på påfyllning eller byte av patroner i framtiden. För högkvalitativa fullfärgsutskrifter räcker det med fyra färger (svart, cyan, magenta, gul), en patron per färg och fyra patroner per vit. Vitt har den högsta förbrukningen. När du väljer en textilskrivare för 8-9 färger, kom ihåg att utskriftskvalitet och ljusstyrka inte kommer att förändras mycket, och bläckkostnaderna kommer att fördubblas. Det vanligaste problemet med bläckskrivare har varit och är det fortfarande torkning av bläck när den är inaktiv när skrivaren inte används.

För att förhindra igensättning och uttorkning av munstyckena är skrivarna utrustade med ett bläckåtervinningssystem och mikrorengöring vid inaktivitet. Återcirkulation tillåter inte bläcket att passera hela vägen från patronen till spraymunstyckena och kan bara rädda dig från att förtjocka bläcket, men inte från att torka ut skrivhuvudet. Funktionen är användbar, men faran försvinner inte. Mycket viktigare är närvaron av en mikrorengöringsfunktion i enheten: i automatiskt läge och utan ditt deltagande kommer skrivaren själv att hoppa över bläcket från patronerna till munstyckena. Ja, en liten mängd bläck kommer att gå ner i avloppet, men användaren kommer att skydda sin skrivare från ett allvarligt problem.

Ibland kan torkning av pigmentbläck i munstyckena inte helt elimineras, och den enda utvägen är att byta ut skrivhuvudet, vars kostnad är jämförbar med priset för en ny skrivare. Det är värt att uppmärksamma skrivarens leveranspaket: vad som ingår i paketet. En obehaglig överraskning från många skrivartillverkare kan vara bristen på bläck i grundsatsen när man köper skrivarbläck. Utskrift utan bläck fungerar inte, så du måste leta efter högkvalitativt bläck i specialiserade butiker. Det är inte värt att spara på bläck - kvaliteten på dina produkter och livslängden på din enhet beror direkt på kvaliteten på förbrukningsvaror. Som i bilar: en sportbil ger inte full effekt på dåligt bränsle, och kraftenheten blir snabbt oanvändbar.

Textilskrivare - välj klokt

Viktiga nyanser som du måste vara uppmärksam på när du köper en textilskrivare:

- format och upplösning;

- uppskattad cirkulation;

- varumärke (tillverkare);

- antalet blommor och möjligheten att tanka i framtiden;

— den deklarerade resursen för utskrift av enheten.

- kompatibilitet med operativsystem och program som du använder på jobbet, tillgången på drivrutiner;

- Energiförbrukning;

- enhetens vikt.

Gör inte spontana köp - studera erbjudandena noggrant, läs forumen, sök råd från serviceingenjörer: de kommer att ge omfattande information om svagheterna hos en viss modell. Komforten i ditt arbete med en textilskrivare, underhållskostnader och dess livslängd beror på detta.

Den enklaste, mest prisvärda och mest effektiva metoden för att göra kretskort hemma är det så kallade "laser-järnet" (eller LUT). Beskrivningen av denna metod kan lätt hittas av motsvarande nyckelord, så vi kommer inte att uppehålla oss i detalj, vi noterar bara att i den enklaste versionen är allt som behövs tillgång till en laserskrivare och det vanligaste strykjärnet (inte räknar de vanliga materialen för etsning av kretskort). Så det finns inga alternativ för denna metod?

När vi utvecklade en mängd olika elektroniska enheter som används, till exempel vid testning av monitorer, använde vi flera metoder för att montera elektroniska komponenter. Samtidigt användes kretskort som sådana inte alltid, eftersom när man skapar prototyper och enheter i en enda kopia (och ofta visade det sig vara båda), med förbehåll för oundvikliga fel och modifieringar, är det ofta mer lönsamt och mer bekvämt att använda fabrikstillverkade prototypskivor, utföra ledningar med en tunn tvinnad tråd i teflonisolering. Även de mest kända företagen gör detta på liknande sätt, vilket framgår av prototypen av AIBO-leksaksroboten från Sony.

Butikerna säljer relativt billigt dubbelsidigt konserverat och även med pläterade hål och skyddsmask på byglarna, brödbrädor av mycket hög kvalitet.

Observera att sådana prototypskivor gör det möjligt att uppnå en hög monteringstäthet utan större ansträngning, eftersom det inte finns något behov av att ta hand om ledningsdragningen av de ledande spåren. Men när man till exempel utvecklar kraftblock och använder element med icke-standardiserat stiftavstånd eller deras geometri, samt när man använder ytmonterade element (vilket vi inte gör ännu), blir det svårt att använda färdiga prototyper brädor.

Som ett alternativ till breadboards använde vi metoderna att skära folien i springorna mellan de ledande dynorna och den nämnda LUT-metoden. Den första metoden är endast tillämplig när det gäller de enklaste ledningsalternativen, men den kräver ingenting alls, förutom en vass kniv och en linjal. LUT-metoden gav generellt bra resultat, men viss variation önskades. Vi ansåg att användningsmetoden var för mödosam och kräver användning av frätande kemikalier, vilket inte alltid är acceptabelt hemma. Fallet tillät oss att lära oss om ett annat sätt - metoden för direkt bläckstråleutskrift av en mall på foliebelagd glasfiber (nyckelord för sökning på engelska - Direct to PCB Inkjet Printing).

Metoden är uppdelad i följande steg:

Rätt tätning pigmenterad
Termisk fixering av den tryckta mallen. I detta fall blir bläcket resistent mot etsningslösningen.
Ta bort bläck från kretskortet.

Det finns också ett alternativ:

Utskrift i allmänhet några kretskortmallbläck direkt på folieglasfiber med som regel en modifierad bläckstråleskrivare.
Pulverfärgad toner från en laserskrivare/kopiator sprayas på det fortfarande våta bläcket och överflödig toner avlägsnas.
Termisk fixering av den tryckta mallen. Detta smälter ihop tonern och fäster säkert på folien.
Etsning av omönstrade sektioner av folien på vanligt sätt, till exempel med järnklorid III.
Ta bort kakad toner från kretskortet.

Vi övervägde inte det andra alternativet på grund av oviljan att arbeta med pulvertoner, som kan fläcka allt runt omkring med en oavsiktlig felaktig rörelse eller nysning. Alla de implementerade direkta metoderna för utskrift av mallar för bläckstråleskrivare som vi hittade använde Epsons bläckstråleskrivare. Dessutom, typen av bläck, eller snarare typen av färgämne som används i dem - pigment, vi är stadigt förknippade med skrivare från denna tillverkare, så vi började leta efter en lämplig skrivare från Epson-katalogen. Tydligen har Epson, eller åtminstone haft, modeller som kan skriva ut på media upp till 2,4 mm tjocka (och inte bara CD/DVD-skivor), till exempel Epson Stylus Photo R800, men denna modell tillverkas inte längre, men vi visste inte i förväg om det skulle vara möjligt att använda något från moderna analoger (uppenbarligen inte billigt). Som ett resultat beslutades det att leta efter den billigaste modellen som använder pigmentbläck. Modellen hittades - Epson Stylus S22. Den här skrivaren visade sig vara den billigaste bland alla Epson-skrivare - priset för den var mindre än 1500 rubel, men sedan växte den märkbart: i Moskvas detaljhandel (rubelmotsvarigheten finns i verktygstipset) - N / A (0) .

En översiktlig inspektion avslöjade behovet av betydande förändringar av skrivarens design, eftersom den gav möjlighet att skriva ut på flexibla media med dess böjning när den flyttades från det övre laddningsfacket till utmatningsfacket. Den sekventiella modifieringen som beskrivs nedan syntetiserades från flera iterationer, eftersom det efter nästa montering visade sig att vissa ändringar behövde göras i designen. Därför kan möjligheten för små felaktigheter i beskrivningen av denna process inte uteslutas. Modifieringen har två huvudmål. För det första, för att säkerställa en rak linje utan böjar och höjdskillnader, matar media, som du måste ändra, men faktiskt återskapa inmatnings- och utmatningsfacken. För det andra, för att ge möjligheten att skriva ut på tjocka material - upp till 2 mm, för vilket det är nödvändigt att höja enheten med skrivhuvudet och dess styrglida. Så:

1. Skruva loss de två skruvarna på bakväggen och ta bort höljet, frigör spärrarna med vilka det fortfarande klamrar sig fast i botten.

2. Koppla bort kontrollpanelkabeln från huvudkortet, skruva loss de två självgängande skruvarna som håller fast kontrollpanelen,

lossa kabeln från kontrollpanelen och lägg den åt sidan. Det är fortfarande användbart, till skillnad från fodralet.

3. Skruva loss de 4 skruvarna på pappersmatningsenheten, lossa vajrarna som går till vagnmotorn, tryck på matarrullens kugghjulslås, ta bort matarvalsstativet och hela matningsenheten, ta bort papperssidans klämma - dessa delar kommer inte längre var användbar.

4. Skruva loss den självgängande skruven på magasinet för absorberande dynor och på strömförsörjningen, koppla bort dräneringsslangen från brickan och kabeln från PSU:n på moderkortet, ta bort magasinet för absorberande dynor och PSU:n. Lägg dem åt sidan - fortfarande användbara.

5. Skruva loss de två självgängande skruvarna på remsan med rullarna som trycker på det utgående arket, ta bort denna enhet och flytta den till en hög med "extra" delar.

6. Till höger skruvar du loss den självgängande skruven och skruven som håller fast släden längs med vilken skrivhuvudet rör sig.

Ta bort fjädern som pressar släden.

Ta bort linjalfjädern för vagnen (band med slag) och själva linjalen.

Skruva loss de två skruvarna som håller fast huvudkortet,

och tryck bort den från sliden (var försiktig med papperssensorn!). Skruva loss skruven som håller fast släden, placerad under huvudkortet.

Till vänster, skruva loss den självgängande skruven som håller fast släden.

Koppla bort matarmotorns kontakt (J7) från huvudkortet.

Lossa fjädern på vänster sida av släden.

Ta bort glidenheten med skrivarvagnen och huvudkortet.

7. Till vänster, skruva loss den självgängande skruven på broschaxellåset,

ta bort axeln och dess hållare.

8. Ta bort alla ytterligare styrningar i början av broschen, som är fästa vid spärrarna.

9. Använd ett blad från en bågfil för metall- och nålfilar och skär ett fönster i botten från sidoställen, till botten av matarfacket och till mataraxeln. Det är bekvämt att använda de befintliga spåren och hålen i botten. Skär bort graderna med en kniv, ta bort sågspånet.

10. Nu måste du skapa en direktmatningsbricka. För att göra detta kan du använda två stycken aluminiumhörn 10 gånger 10 mm 250 mm långa och en del av originalpappersstödet i inmatningsfacket (du kan använda valfri styv plåt av lämplig storlek). Hörnen fästs med M3 försänkta skruvar som visas på bilderna nedan. På de vertikala planen av skrivarlådan, till vilka hörnen är fästa, ska spår skäras ut så att inmatningsfacket kan flyttas något upp och ner för att finjustera dess position.

I det högra hörnet måste du skära av det vertikala hörnet, annars kommer den högra tryckrullen att vila mot den. Även på pallen måste du skära ett spår mittemot papperssensorn (även om du tydligen inte kan göra detta).

Och sätt en bit av röret på antennen på papperssensorn och förläng den därigenom lite.

11. Koppla loss mataraxelns lägessensor (en skruv), skär av proppen på sensorhuset och fixera den genom att skjuta den så långt ner som möjligt.

Vid efterföljande montering, kontrollera att skivan med slag är placerad i mitten av sensorslitsen och inte vidrör dess kanter.

12. Placera a under slädens tre fästpunkter två brickor med ett hål på 4 mm vardera 1 mm tjockt. Vid användning av breda brickor på två ställen behöver de filas så att de inte vilar mot kroppselementen.

13. Ta bort tryckrullarna, lägg på dem 2-3 lager (minst 3 lager på det centrala rullparet) av ett värmekrympbart rör med krympning av mellanlagren med en varmluftspistol eller annan uppvärmningsmetod. Fördjupa spåren för rullarna med en fil så att de roterar fritt. Sätt in rullarna i hållarna.

14. I det parkerade läget, såväl som i processen att rengöra munstyckena och initialisera nya patroner, pressas en dyna med en gummipackning mot skrivhuvudets bottenyta, där munstyckena är placerade. Underifrån är ett rör anslutet till dynan, som går till vakuumpumpen. Vid rengöring suger pumpen bläck från patronerna, och under lagring skyddas munstyckena från att torka bläck i dem. Därför är det viktigt att se till att gummitätningen sitter tätt mot huvudet, men på grund av den uppåtgående rörelsen av släden och skrivhuvudet kan detta villkor inte uppfyllas. Det är nödvändigt att öka kuddens resa i spjälsängen. För att göra detta måste du ta bort eller åtminstone flytta bort pumpen - skruva loss de två skruvarna och krama ut de två spärrarna.

Ta sedan bort fjädern som drar åt kuddsängen, ta bort sängkuddeenheten och koppla loss röret som sträcker sig från kudden. Därefter skär med en kniv cirka 1,5 mm på rätt ställen delar av kuddens kropp och spjälsängen, vilket ökar kuddens vertikala slag. Montera sedan tillbaka knuten. Eftersom automatisk rengöring av munstycken och initialisering av patroner ledde till konstiga resultat vid användning av icke-originella patroner, bestämde vi oss för att koppla bort pumpen från dynan, för vilken vi använde en bit slang och en tee. För att ta bort överflödigt bläck eller när du tvättar dynan manuellt, kan du ansluta en spruta till t-shirten, eller helt enkelt klämma fast dess utlopp med fingret och, genom att rulla mataraxeln bakåt (vid kugghjulet framför till vänster), använda skrivaren pump.

15. Sätt tillbaka skrivaren i omvänd ordning. När du installerar mataraxeln, rengör sätena noggrant från spån och damm och applicera ett lager fett på dem och på motsvarande områden på axeln. Efter att ha installerat axeln måste du justera matarfacket. Genom att lossa skruvarna som håller fast brickan vid lådans sidoväggar, med hjälp av en styv platta av lämplig storlek (till exempel en bit glasfiber), måste du säkerställa att plattans rörelse från matarbrickan längs matningen axeln och längs axeln i utmatningsfacket är jämn, utan höjdskillnader. Du bör också se till att inmatningsfackets styrningar är strikt parallella och vinkelräta mot mataraxeln. Efter att ha hittat en sådan position för matarbrickan ska skruvarna dras åt och det är tillrådligt att fixera det på sidan av muttrarna med en droppe lack. Fortsätt sedan bygga. På höger sida, på grund av förskjutningen av släden uppåt, eller snarare, kommer monteringshålet inte att sammanfalla med hålet i fodralstället - du kan fila hålet och fixera släden med en skruv, eller så kan du lämna den som det är.

Brickan för den absorberande dynan, efter att tidigare ha förkortat sin högra stolpe, installerade vi på sin ursprungliga plats och fixerade den på två punkter med varmt lim. Strömförsörjningen passade inte i sitt ursprungliga läge, så vi hittade inget bättre än att bara fixa den med ett plastband på skrivarramens vänstra stativ. Vi skruvade fast kontrollpanelen i öglan på PSU:n.

Det ursprungliga utmatningsfacket får utmatningen att böjas, så det måste uppgraderas för att säkerställa en jämn horisontell utmatning. För att göra detta räcker det att lägga något mindre än 3 cm högt under brickan och lägga ett par tjocka tidningar eller en bunt papper på brickan. Men efter ett tag bytte vi ut den här designen med en bricka gjord av höljet till en icke-fungerande DVD-spelare. Vad som behöver göras med höljet för att göra det till en bricka framgår tydligt av fotografierna, men här kan alla använda sin fantasi och improviserade material.

Resultat:

Flytta upp släden till b O ett större värde än vad som beskrivits ovan är förenat med vissa svårigheter. Problemområden är åtminstone mataraxelns lägessensor, den högra konsolen på linjalen för vagnen och parkeringsenheten. Kanske något annat. Som ett resultat är tjockleken på materialet som den modifierade skrivaren kan skriva ut på cirka 2 mm eller lite mer, därför, med en textolit 1,5 mm tjock, bör substratet inte vara tjockare än 0,5 mm, medan det bör vara tillräckligt styvt för att flytta ämnen för kretskort. Ett lämpligt och prisvärt material visade sig vara tjock kartong, till exempel från en mapp för papper. Linern måste skäras exakt till inmatningsfackets bredd, eftersom varje horisontell snedjustering påverkar utskriftsnoggrannheten. I vårt fall visade sig substratet vara 216,5 gånger 295 mm stort. Originalmatningsenheten kan inte användas, så fodret måste matas manuellt under tryckrullarna, men papperssensorn får inte aktiveras. På grund av detta kommer det att vara nödvändigt att göra en utskärning i substratet för antennen för papperssensorn, i vårt fall på ett avstånd av 65 mm från högerkanten, 40 mm djup och 10 mm bred. I det här fallet börjar utskriften på ett avstånd av 6 mm från botten av utskärningen, det vill säga 6 mm före kanten på materialet som skrivaren upptäcker. Varför det är så vet vi inte. För att fixera ämnena på underlaget är det bekvämt att använda dubbelhäftande tejp. Nyprullarna pressar fodret mot matarvalsen med stor kraft, så rullarna får inte löpa in eller ut ur arbetsstycket för att säkerställa smidig utskrift. För att säkerställa detta tillstånd, före, efter och eventuellt från arbetsstyckets sidor, måste du limma materialet med samma tjocklek. Detta kommer också att göra det lättare att placera arbetsstycket för seriell och/eller dubbelsidig utskrift.

Originalpatronerna tog slut ganska snabbt, men totalt sett var resultaten med originalbläckarna mycket bra. Bra. Det beslutades dock att köpa påfyllningsbara patroner och kompatibla bläck.

Själen vilade inte på detta, försök gjordes att modifiera bläcket för att öka innehållet av polymerkomponenten i dem. Som ett resultat av dessa experiment var munstyckena med svart bläck igensatta med 90%, med magenta - med 50%, ett munstycke fungerade inte i den "gula" raden, och endast de cyanbläcksmunstyckena förblev fullt fungerande. Det räcker dock med en färg för att skriva ut mallar. Eftersom magentabläck visade bäst resultat var det de som fylldes på i den cyanfärgade bläckpatronen.

1. Förbered arbetsstyckets yta. Om det är relativt rent räcker det att avfetta det med aceton. Annars, avfetta, rengöra med en slipsvamp och, för att bilda ett oxidskikt, ställ in i en ugn i 15-20 minuter vid en temperatur på 180°C. Kyl sedan och avfetta med aceton.

2. Använd dubbelhäftande tejp och extra textolitrester, fixera arbetsstycket på underlaget.

3. Konvertera mallen till den rena färgen som kommer att användas vid utskrift. I vårt fall i blått (RGB = 0, 255, 255). Gör ett testutskrift (du kan inte skriva ut hela mallen, utan bara de övergripande punkterna, såsom hörn), vid behov, i programmet som används för utskrift, korrigera mallens position, tvätta bort det föregående resultatet med aceton, upprepa , vid behov, korrigeringsproceduren.

4. Skriv ut mallen på blanketten. De bästa resultaten uppnås med följande inställningar:

5. Torka arbetsstycket i luft i 5 minuter, du kan använda en hårtork för att snabba upp det. Lossa sedan arbetsstycket från underlaget och utför preliminär fixering i ugnen i 15 min (tid från att ugnen slås på) vid 200°C vid topp. Kyl arbetsstycket.

6. För exakt placering av det andra lagret kan du borra flera hål med liten diameter, till exempel 1 mm i diameter, vid monteringspunkterna på det framtida brädet. Fäst arbetsstycket med ytan för det andra lagret uppåt, medan den dubbelhäftande tejpen måste limmas på de helt målade områdena av det första lagret. Om arbetsstycket är hårt klämt mellan de två plattorna fram och bak, är dubbelhäftande tejp inte nödvändig. Avfetta arbetsstycket med aceton.

7. Placera och skriv ut - upprepa steg 3 och 4.

8. Torka arbetsstycket i luft i 5 minuter, du kan använda en hårtork för att snabba upp det. Lossa sedan arbetsstycket från underlaget, fixera det på stativ, till exempel gjorda av gem, placera det i en ugn och fixera det i 15 minuter (tid från att ugnen slås på) vid 210°C på topp. Kyl arbetsstycket.

9. Undersök arbetsstycket, måla över platser med ett misstänkt tunt lager bläck (till exempel nära hål eller vidhäftande dammpartiklar) med en vattentät markör. Etsa arbetsstycket. För att arbetsstyckets yta ska hålla ett avstånd från botten av behållaren kan du sätta in tandpetare i hålen (1 mm i diameter används för att placera det andra lagret), så att den vassa spetsen kommer ut 1,5-2 mm , och den tjocka bits av till samma höjd. Vid etsning, vänd brädan med jämna mellanrum och kontrollera beredskapen.

Tvätta bort bläcket med aceton.

Viktiga anteckningar.

1. För att bläcket som används ska bli resistent mot etslösningen måste det förvaras i cirka 15 minuter (tid från att ugnen slås på) vid en temperatur på cirka 210 ° C vid toppen (erhållen med ett termoelement som finns bredvid till arbetsstycket). Intervallet är smalt, eftersom när det överskrids med 5-10 ° C, börjar textoliten att kollapsa, när den sänks tvättas bläcket av med en etslösning. De exakta förhållandena i ett särskilt fall måste väljas empiriskt. För kontroll kan du använda testet med en bomullspinne. Om en bomullspinne fuktad med vatten lätt tvättar bort bläcket, måste du höja temperaturen, om den inte tvättas bort, eller bara lite fläckar, har motstånd mot etsningslösningen förvärvats. Även om en bomullspinne fuktad med aceton är svår att tvätta bort från bläcket, så är motståndet mot etslösningen mycket bra. På så sätt kan du välja bläck och fixeringsförhållanden som ger dig de bästa resultaten. Det bör noteras att vi använde en elektrisk grillugn, slog endast på det övre värmeelementet, och när bläcket äntligen var fixat var ugnstermostaten inställd på 220°C.

2. Utskriftsreproducerbarheten når cirka 0,1 mm, så vid behov kan du skriva ut den en andra gång över mallens första sida, med mellantorkning direkt på underlaget med en varmluftspistol (med justerbar temperatur) eller en hushållsfön ställ in på maxtemperaturen. Torkning behövs för att tryckrullarna inte ska smörja det föregående lagret.

3. Tillverkningen av två sidor kan göras sekventiellt. Först, skriv ut och fixa den första sidan, och skydda folien på den andra, till exempel med akrylsprayfärg. Etsa den första sidan, ta bort skyddet från den andra sidan med aceton, skriv ut och fixera den andra sidan, skydda den första med bläck, etsa den andra sidan och ta bort skyddet från den första.

4. Du behöver skriva ut enligt följande: skicka först utskriftsjobbet, vänta tills skrivaren rapporterar att det inte finns något papper, skjut sedan försiktigt substratet med det fasta arbetsstycket under tryckrullarna, rulla matarvalsen efter kugghjulet framför på till vänster och tryck sedan på knappen för att fortsätta utskriften. Om det finns korta pauser mellan utskriftssessionerna kommer skrivaren inte att utföra en kort rengöringsprocedur, så du kan ladda substratet med det tomma först och sedan skicka utskriftsjobbet.

5. Särskild renlighet måste iakttas, eftersom eventuellt damm som fallit på vått bläck på arbetsstycket kan leda till en defekt.

Flera dubbelsidiga kretskort gjordes på detta sätt, och även om spåren påän 0,5 mm inte användes, visades möjligheten att få spår med en bredd på 0,25 mm i testområdena, och detta är uppenbarligen inte gränsen för denna metod.

P.S. Ett exempel på en dubbelsidig skiva med 0,25 mm spår (under konstruktionen fastställdes normerna på 0,25 mm för spårens bredd och för springor, men med manuell finjustering ökade avstånden mellan spåren som så mycket som möjligt). Observera att vid tillverkning av dubbelsidiga skivor är det tydligen fortfarande mer tillförlitligt att skriva ut och etsa sidorna sekventiellt. Sida 1:

Sida 2:

Tre typer av defekter kan ses:

1. Linjär distorsion, som uppenbarligen orsakas av det faktum att en sida trycktes i ett snabbt tvåpass-läge och den andra i ett långsamt enkelpass-läge. Det vill säga, det är bättre att skriva ut båda sidorna i samma läge.

2. På sina ställen är spåren något vidgade på grund av bläckspridning. Denna defekt kan undvikas genom att noggrant förbereda ytan - avfetta med en trasa indränkt i aceton, torka sedan noggrant med en torr bomullstuss.

3. Från ena kanten av banan och kuddarna etsades märkbart mer. Detta hände på grund av överhettning, vilket resulterade i att bläcket blev väldigt mörkt och började lossna. Detta innebär att det är nödvändigt att noggrant övervaka uppvärmningens enhetlighet (välj en plats i ugnen där uppvärmningen är mer enhetlig) och i inget fall tillåta överhettning - bläcket ska märkbart mörkna, men inte få en mörkgrå nyans.

Dessa defekter visade sig dock inte vara kritiska, och som ett resultat, utan någon ledningskorrigering, fick vi en fullt fungerande enhet.

Tidigare har vi granskat processen för att konvertera en Epson-skrivare från C80-serien (Epson C84). I den här artikeln kommer vi att överväga en annan modell.

Direktutskriftsskrivare

Många radioamatörer funderar på hur man förenklar processen för tillverkning av tryckta kretskort:

1. Minska mängden manuellt arbete;

2. Eliminera fel och brister vid manuell ritning av spår;

3. Snabba upp cykeln för att skapa brädor.

I den klassiska versionen innebär tillverkningen av ett tryckt kretskort:

1. Design;

2. Manuell ritning av spår;

3. Etsning;

4. Borra hål;

5. Konservering;

Ett av stegen kan inte automatiseras sämre än i fabrikstillverkning - kretskort.

Utskrift kan anförtros åt en konventionell bläckstråle- eller laserskrivare, men med mindre modifieringar av den senare.

Vissa hantverkare kunde anpassa laserskrivare för utskrift på textolite, men utskriftsprocessen är ganska komplicerad, liksom processen att göra om själva enheten. Processen att omarbeta alla bläckstråleskrivare kan kallas enklare och mer begriplig.

Klassisk omarbetningsalgoritm

I de flesta fall gäller följande allmänna steg:

1. Fallanalys;

2. Ta bort skrivhuvudets rengöringsmekanism (munstycken) - vid behov (vissa rengöringssystem kan förskjutas inuti höljet så att de inte behöver ändras);

3. Ta bort pappersmatningsmekanismen;

4. Ta bort pappersmatningssensorn;

5. Höjning av tryckmekanismen eller konstruktiv modifiering av kroppen för utskrift av en rak yta;

6. Konstruktion av en bricka med ett fält för utskrift;

7. Anpassning av arkmatningsmekanismen (omarbetning för förflyttning av hela facket eller ett hårt fält för utskrift);

8. Anslut matningssensorn enligt den nya designen;

9.Installation av rengöringssystemet (om nödvändigt);

10. Installera skrivarprogramvaran i operativsystemet och ansluta den till en PC;

12. Tryck (det antas att textoliten är korrekt placerad, den är uppvärmd, torkad, etc.).

Gör om Epson R1400

Instruktionen kan vara tillämplig på sådana modeller som:

1390;
1410;
L1800;
1500W.

Denna modell kan skriva ut på A3-ark (297×420 mm) med hög upplösning i färg. Om så önskas kan du installera ett kontinuerligt bläckförsörjningssystem (CISS), vilket avsevärt kommer att underlätta processen att fylla på patronerna med önskat bläck och eliminera behovet av att återställa patronerna (idag är nästan alla patroner utrustade med en komplex anti- manipuleringssystem). Det sista faktumet är mycket viktigt, eftersom alla åtgärder kanske inte har önskad effekt bara för att skrivaren vägrar att arbeta med hemgjorda återfyllda patroner.

En konverterad skrivare kan vara lämplig inte bara för utskrift på textolite. Den kan användas för designarbete för att rita bilder på tyger, kakel, trä, etc.

Ris. 1. Epson R1400

Algoritm:

1. Ta bort locket (skruva loss alla fästskruvar);

Ris. 2. Ta bort skrivarens kropp

2. Stäng av kabeln till kontrollpanelen.

Ris. 4. Inaktivera slingan till kontrollpanelen

Utgången ska se ut så här.

3. Stäng av pappersmatningssensorn.

Ris. 7. Inaktivera pappersmatningssensorn

4.Ta bort tryckfjädrarna från pappersmatningsmekanismen.

Ris. 8. Tryckfjädrar med pappersmatningsmekanism

5. Vi tar ut tryckplattorna.

6. Koppla bort kontakterna.

Ris. 9. Koppla loss kontakter

7. Vi demonterar kroppen till slutet.

8. Vi gör om den nedre delen (klipp den). Det blir så här.

Ris. 10. Ta bort skrivarens kropp

9. Sätt tillbaka ramen med tryckmekanismen.

Ris. 11. Montering av ramen med tryckmekanismen

10. Vi gör en ram (alternativen kan vara olika, den behövs som ett alternativ till en enda ram som ska inrymma brickan och broschsystemet).

Ris. 12. Säng

11. I det här fallet utförs rörelsen av den nedre brickan på speciella styrningar, broschmekanismen är implementerad på stegmotorer (brickans rörelse måste koordineras med arkets rörelse under normal matning, detta görs pga. för korrekt val av diametrar och växlarnas utväxling, hämtas styrsignalen från standardinlämningen av styrkontaktdon).

Alternativt kan möbelstyrningar användas.

Ris. 14. Möbelskenor

Ris. 15. Brickrullningsmekanism

Ris. 16. Brickrullningsmekanism

13. Alternativ för justering av fackhöjd (krävs för att justera utskriftsytans placering till skrivarhuvudets höjd).

Ris. 17. Alternativ för justering av brickans höjd

Ris. 18. Slutlig direktutskriftsskrivare

15.För att arbeta med skrivaren föreslås det att installera alternativ programvara - AcroRIP.

Nu har du en direktskrivare redo att skriva ut på praktiskt taget vilken horisontell yta som helst.

Det enda bläck som lämpar sig för etsningsprocessen är Mis Pro gult bläck. Före utskrift är det bäst att värma upp textoliten med en hårtork (efter utskrift kan du dessutom torka den). Etsning bör endast göras i järnkloridlösning.

Publiceringsdatum: 04.02.2018

Läsarnas åsikter

Kairat / 08.01.2020 - 09:19
Hej, jag skulle vilja göra om min Epson L800-skrivare. Kan du hjälpa mig med detta? Mitt nummer är 89307964557
Dmitry / 17/11/2019 - 10:54
Jag behöver en konvertering av A3-skrivaren för att skriva ut CD-skivor. Ett exempel på vad du behöver få som utdata - https://youtu.be/QKifizrSI7s 89254495767
Eugene / 30/06/2019 - 16:50
Jag behöver göra om skrivaren, letar efter en mästare [e-postskyddad]
Marina / 28.05.2019 - 15:58
God eftermiddag, författaren till artikeln, snälla svara????
Alvard / 18.05.2019 - 20:08
Jag vill konvertera canon till widescreen. Det är nödvändigt för att rita på gips en meter med 70 centimeter. Vagnen med PG kommer att röra sig längs "mätaren". Förstått så att du behöver ändra programvaran. Men detta är förmodligen inte en enkel sak ens när det gäller programmeraren. Och var ska man koppla upp den? Fungerar AcroRIP? Tack för ditt svar på [e-postskyddad]
Artur / 20.03.2019 - 11:34
Jag behöver konvertera skrivaren för direktutskrift, hjälp mig att hitta en bra specialist som kan göra det! Tack så mycket! 8495-978-8338, 8901-517-8338, mail [e-postskyddad] Med vänlig hälsning, Arthur!
Ilya / 13.03.2019 - 00:29
Hej, vem gjorde om Epson T50 till en surfplatta, berätta vad som hände?!
GENNADY / 09/07/2018 - 15:49
och mjukvara - AcroRIP MÅTAR ATT HANTERA HELA FACKET NÄR UTSKRIFTER ÄR UTAN KONTROLL AV OPTOPOKULÄRA SENSORER.
Ilgiz / 22.08.2018 - 23:34
Har du testat att konvertera Epson SureColor SC-P6000 Plotter till en surfplatta?
Ruslan / 24.03.2018 - 14:06
Snälla berätta för mig. Vilket material användes för att greppa drivaxeln? Dessutom, var kan jag få en rip?

Vi fick reda på att detta kräver en flatbäddsskrivare. En industriell flakskrivare kostar astronomiska pengar, så de flesta försöker bygga en gör-det-själv flakskrivare, vilket inte bara sparar mycket pengar, utan i princip gör projektet till verklighet utan att behöva sälja halva lägenheten till knarklangare för en hangout.

Faktum är att en flatbäddsskrivare kan fungera som mer än bara ett komplement till att skriva ut färgglada bilder direkt på färdiga produkter. Det kan fungera som ett helt oberoende produktionsmedel! Till exempel för tryck på T-shirts och tyger (textiltryckare), tryck på kakel och glas (för en inredningsstudio), för tillverkning av kretskort vid tillverkning av elektronik och mycket, mycket mer. De där. som vi kan se är en flatbäddsskrivare en separat verksamhet, som vem som helst kan starta från första lönen, helt enkelt genom att göra en flatbäddsskrivare med sina egna händer!

Först måste du förstå vad förändringen av en bläckstråleskrivare är. En konventionell bläckstråleskrivare är designad för att skriva ut på papper, men vi vill skriva ut direkt på en fast yta. Så vi behöver bara designa om pappersmatningsmekanismen, istället för vilken vi behöver installera ett rörligt bord med en plan yta för att placera objektet på vilket direktutskriften kommer att utföras (plywood, trä, T-shirt, kakel, glas, iPhonefodral, bröd med en minnesinskription, etc. .d.).

Du kan fortfarande köra ett platt bord med samma motor från pappersmatningsmekanismen, men du måste förstå att inget tyngre än en trasa kan "dra" ett sådant bord under skrivaren. Ja, och själva bordet ska vara gjort av något slags "luftigt" material, till exempel plexiglas eller plast, och helst med hål för att lätta vikten. Och ibland för bredformatsskrivare är det tillrådligt att inte flytta bordet under skrivaren, utan själva skrivaren ovanför bordet! Denna uppgift är verkligen bortom kraften hos en vanlig motor!

Jag tror att man måste lämna skrivarens inbyggda motor ifred och anpassa den stegmotor som är mest lämpad för uppgifterna "tunga lyft". Urvalet av stegmotorer är så stort att du kan dra minst en halv kubikmeter tegelstenar under skrivaren och skriva ut direkt på dem. Personligen är jag en anhängare av universalitet och gillar inte att initialt låsa mig i ramarna för "skriva endast på tyg", så jag valde alternativet att konvertera bläckstråleskrivaren till en flatbäddsskrivare med hjälp av en extern stegmotor för att driva det rörliga bordet .

För att styra en stegmotor behöver du en styrenhet och en drivrutin. Det finns inga frågor om stegmotordrivrutinen - det kan vara den enklaste A4988 som kostar 180 rubel, vilket ger en utström till motorn som lindar upp till 2 ampere (med hjälp av en kylare och extern fläktkylning). Detta är mer än tillräckligt för att driva en stegmotor med medelstor kraft.

Det återstår att förstå vad regulatorn är till för och vilka funktioner den kommer att utföra. Om du plockar isär någon bläckstråleskrivare och uppmärksammar pappersmatningsmekanismen kan du se ett långt skaft med gummerade rullar som drivs av en liten motor genom en kuggväxel. Det finns också en genomskinlig skiva med små svarta indelningar på axeln - det här är den så kallade kodaren. Kodarskivan passerar genom en sådan svart optisk sensor, och dessa uppdelningar på skivan hjälper skrivarelektroniken att förstå hur mycket pappersmatningsaxeln har rullat, med andra ord, hur mycket arket har rört sig i skrivaren. Vår styrenhet behöver i princip bara konvertera "pappersoffset" till "tabelloffset". För att göra detta måste han också "läsa" data från kodaren (räkna svarta risker) och omvandla dessa data till steg för en stegmotor.

Som kontroller kan du använda ditt favorit Arduino-kort. Du kan köpa den enklaste Arduino för 500 rubel. Någon kommer att säga att Arduino är för långsam - detta är inte helt sant, eller snarare, inte alls sant! Arduino är bara en bekväm utvecklingsmiljö för Atmel AVR-mikrokontroller. Ingen förbjuder att använda de "native" kommandona från denna mikrokontroller i Arduino-miljön istället för biblioteksfunktionerna i Arduino-miljön, som är riktigt långsamma. Med "native" kommandon kommer din mikrokontroller att arbeta nästan på klockfrekvensen (och detta är trots allt 16 MHz, stabiliserat av en kvartsresonator på kortet). Som jämförelse kan en signal från en skrivarkodare komma till en frekvens på högst några hundra hertz eller kilohertz, d.v.s. vår mikrokontroller kommer, grovt sett, att fungera i 1 cykel, och vila under de återstående 1000 cyklerna!

Skrivarens encoder optiska sensor har två kanaler (villkorligt - A och B). När kodarskivan roteras kommer rektangulära pulser att visas vid utgången av den optiska sensorn. Kodarskivans rotationsriktning kan hittas genom att bestämma från vilken kanal pulsen kommer först. Om en puls har anlänt i kanal A, men det fortfarande inte finns någon puls i kanal B, så roterar skivan medurs (till exempel); om en impuls har anlänt i kanal A, och det redan finns en impuls i kanal B, så är rotationen moturs (igen - till exempel). I ett riktigt program kan vi sedan enkelt ändra "-" till "+" om det visar sig att motorn snurrar åt fel håll.

Den optiska sensorn är ansluten till Arduino via de digitala ingångarna D2 och D3 (markerade på Arduino-kortet med siffrorna "2" respektive "3"). Det återstår att ansluta stegmotorstyrenheten baserad på A4988-modulen till Arduino-utgången. Den accepterar STEP-signaler (ett steg eller mikrosteg av en stegmotor) och DIR (rotationsriktning: 1 - i en riktning, 0 - i den andra) som ingång. På Arduino, för STEP- och DIR-utgångarna, kan vi tilldela vilka stift vi vill, till exempel 12 och 13. På det 13:e stiftet finns det vanligtvis också en lysdiod direkt på Arduino-kortet, vilket också ger oss visuell bekräftelse av överföringen av STEP-steg till stegmotorföraren. Om du vill kan du hänga DIR på stift 13, då kommer lysdioden att lysa när den vrids åt ena hållet och slockna, när den vrids åt den andra - också tydligt.

Programmet för mikrokontrollern är väldigt enkelt. Här är hennes lista:

// Pins för kodaringång

#define ENC_A_PIN 2

#define ENC_B_PIN 3

// Läs värde från kodare
#define ENC_A ((PIND & (1<< ENC_A_PIN)) > 0)
#define ENC_B ((PIND & (1<< ENC_B_PIN)) > 0)

// STEP/DIR-stift
#define STEP_PIN 13
#define DIR_PIN 12

// Skicka data till STEP/DIR-portar
#define STEP(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (STEP_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(STEP_PIN-8))))
#define DIR(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (DIR_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(DIR_PIN-8))))

void setup()(
intsetup();
driveSetup();
}

void driveSetup()(
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
STEG(0);

pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
DIR(0);
}

flyktigt booleskt A, B;

void intSetup()(
pinMode(ENC_A_PIN, INPUT);
A=ENC_A;
attachInterrupt(0, onEncoderChannelA, CHANGE);

pinMode(ENC_B_PIN, INPUT);
B=ENC_B;
attachInterrupt(1, onEncoderChannelB, CHANGE);
}

flyktiga osignerade långa pulser = 0;
volatile boolean gotDir = false;
volatile boolean cw = false;

osignerade långa pps = 2; // pulser per steg

if(pulser >= pps)(
pulser=0;
STEG 1);
delayMicroseconds(10);
STEG(0);
}

if(gotDir)(
DIR(!cw);
gotDir=falskt;
}
}

void onEncoderChannelA()(

if((A && B) || (!A && !B))(
if(!cw) gotDir = sant;
cw=sant;
)annan(
if(cw) gotDir = sant;
cw=falskt;
}

pulser++;
}

void onEncoderChannelB()(

if((B && A) || (!B && !A))(
if(cw) gotDir = sant;
cw=falskt;
)annan(
if(!cw) gotDir = sant;
cw=sant;
}

pulser++;
}

Några förklaringar på koden. I attachInterrupt() hänger vi en hanterarfunktion på ett externt avbrott, som utlöses av en förändring i tillståndet för kodarens optiska sensorkanal. Varje förändring från 0 till 1 och 1 till 0 spåras av funktionerna onEncoderChannelA och onEncoderChannelB för kanal A respektive B. Tja, då räknar vi helt enkelt antalet pulser från kodaren och utfärdar STEP- och DIR-kommandona till stegmotorn. Som du kan se - inget komplicerat!

Sedan, beroende på utformningen av tabellen och transmissionsmekanismen, kommer det att vara nödvändigt att välja koefficienten för omvandling av pulser från kodaren till motorsteg. I mitt program är detta värde satt i pps-variabeln (pulser per steg - pulser per steg).

Här är en video av styrenhetens layout för flatbäddsskrivarbordet i aktion. Hittills har en linjär kodare använts istället för en cirkulär, men det förändrar inte essensen. Det kan ses hur regulatorn styr stegmotorns position i realtid beroende på pulsgivarens position.