Ricardo tysta det personliga livet. Hur blev den stackars italienska pojken Ricardo Tisci kreativ chef för Burberry? Och hur är det med regnrockar och en bur

Högljudda omställningar i modevärlden fortsätter. 2017, jubileumsåret för Givenchy, grundat 1952, började med en skandal: Ricardo Tisci, som hade bestämt husets ansikte sedan mitten av 2000-talet, bestämde sig för att lämna.

Ryktena om att Ricardo Tisci kommer att lämna posten som kreativ chef för huset började cirkulera den 31 januari och bekräftades den 2 februari. Enligt en version var orsaken till den stora designerns avgång intrigerna från hans flickvän Donatella Versace, som påstås ha lyckats äntligen locka honom till henne.

Grunden för sådana antaganden är den nära vänskapen mellan designers, som 2015 till och med resulterade i en otrolig Givenchy-reklamkampanj med Donatella Versace. 2015, efter att ha blivit Givenchys reklamansikte, gjorde hon ett högljutt uttalande till pressen: "Jag tror att du måste bryta mot reglerna. Ricardo Tisci är otroligt begåvad och är också min vän. Vi är familj. Jag vill bli av med det gamla systemet, arbeta tillsammans, stödja varandra och göra modebranschen till en verkligt global gemenskap."

Huruvida hon pratade om ett engångssamarbete eller arbeta för ett varumärke är ännu inte klart, men om Donatella själv har råd att bryta mot reglerna (Versace är ett privat företag), så var detta för Ricardo Tisci ett mycket djärvt steg (den hus som han ledde fram till sista stund, är en del av LVMH-gruppen).

Ricardo Tisci, Donatella Versace och Naomi Campbell

Ex-direktören hävdar själv att han lämnar tjänsten på grund av att hans kontrakt har löpt ut.

En annan anledning är Tishas långvariga dröm om att skapa kläder av sitt eget märke. Designern hade planer på att lansera sin kollektion redan innan arbetet på Givenchy, som han startade 2005. Efter att ha fått ett jobberbjudande från ett modehus ville han enligt honom inte tacka ja. Men ekonomiska svårigheter tvingade designern att acceptera erbjudandet.

Dam- och herrkollektionerna före hösten 2017, samt Haute Couture-kollektionen som visades i januari, var den italienska modedesignerns senaste skapelser för Givenchy. På Paris pret-a-porter modevecka, som äger rum 28 februari till 7 mars, kommer Givenchy-visningen fortfarande att äga rum, men linjen skapades under kreativ ledning av husets inhouse designers. Vem som kommer att ta den nya kreativa chefens plats är ännu oklart.

Under 12 års arbete lyckades Ricardo Tisci utveckla en företagsidentitet för huset, som gick förlorad efter att grundaren av varumärket Hubert de Givenchy gick i pension 1995.

Vid tiden för Givenchy personifierade varumärket elegansen och aristokratin som passade modedesignerns muser - och. Men i mitten av 90-talet började glamourens era. Mellan Givenchy och Tichy leddes varumärket av designers som var mer lämpade för andra modehus.

Charles Platiau/Reuters

1995, genom beslut av chefen för LVMH, blev han inbjuden att ersätta Hubert de Givenchy. Han väckte omedelbart uppmärksamhet med sina rysliga och samtidigt provocerande samlingar, demonstrerade med en för den tiden oväntad teatral effekt. Men hans talang var mer lämplig för Christian Dior-huset, så designern överfördes till ett annat varumärke och hans plats togs. Men han passade inte jobbet heller.

Kollektionerna skapade av designern har utsatts för allvarlig kritik mer än en gång. Då tog modedesignern Julian McDonald över posten, men han höll inte för länge.

Tisci, som gick med i Givenchy 2005, gav inte bara stabilitet till det legendariska varumärket, utan återupplivade det också för en ny generation av lyxkonsumenter.

Nu förknippas Givenchy med en sexuell provokation som ekar street fashion.

Det var Ricardo som introducerade den gotiska trenden inom kläder, han kom också med ett tryck med en stor stjärna, och hans T-shirts med morrande Rottweilers (höst-vinter 2012 kollektion) blev ikoniska.

Bildreportage: Hur Ricardo Tisci gick in i modehistorien

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci ville att hans kläder skulle bäras av människor i alla åldrar, kön och raser. En av hans favoritmuser är transpersonen Lea T, som Tisci gjorde till ansiktet på höstkollektionen 2010.

Designern har upprepade gånger skapat bilder för världsstjärnor. Konsertklänningar och Beyoncé, aftonklänningar till Madonna, och Rooney Mara, bröllopsklänning. En av Ricardos senaste idéer var att utöka Givenchys räckvidd som ett livsstilsvarumärke genom att introducera en rad kläder för spädbarn och barn.

Riccardo Tisci tog Givenchy till nästa nivå. Idag har varumärket 72 butiker (det fanns sju innan Tishas ankomst). Dessutom tog företaget nyligen över direktdistributionen av sina kollektioner på två viktiga lyxmarknader: Dubai och Singapore. Med Ricardo Tiscis ankomst ökade Givenchys vinster mer än sexdubblades, enligt marknadskällor. Och antalet anställda i företaget har tredubblats - från 290 2005 till 930 nu.

Trots det faktum att kändisbekännelser om att tillhöra sexuella minoriteter är sällsynta, eftersom rädslan för att skada den framgångsrika karriären är starkare än besväret som är förknippat med att försöka hålla sina personliga liv i största förtroende, bestämmer sig många stjärnor fortfarande för att erkänna i allmänhetens ansikte och, att döma av konsekvenserna av deras oväntade utspel, tjänar de bara på det.

Riccardo Tisci är en italiensk modedesigner som sedan 2005 framgångsrikt har lett det berömda franska huset Givenchy. Bland hans nära vänner: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) och Courtney Love (Courtney Love). I listan över hans muser: konstnären Marina Abramovic (Marina Abramovic) och toppmodellen Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Bakom honom finns dussintals framgångsrika kollektioner och flera uppmärksammade samarbeten. Andra intressanta fakta om Riccardo - i vår recension.

Ricardo Tisci personliga liv, orientering

Irina Shayk kommenterar inte rapporterna om ett uppbrott med den civila maken Bradley Cooper. Istället deltar modellen i sociala evenemang och korsar kända couturiers. Den här gången fångade fotografen Shayk med den berömda designern Riccardo Tisci.

För en promenad runt staden på natten valde Irina Shayk en vit klänning, en svart kofta och hennes favoritstövlar. Fansen gillade särskilt kopplingen i form av Dostojevskijs bok. "Idiot" är en påse med en hint", skämtade de i kommentarerna.

Det har rapporterats i media om att Irina Shayk är redo för ett nytt förhållande. Riccardo Tisci kallade modellen den bästa och skrev "kärlek" på italienska. Shayk svarade på hans kommentarer med hjärtan.

Fans hoppas att modellen kommer att finna lycka i hennes personliga liv. Samtidigt har det gått rykten om designerns okonventionella inriktning under lång tid, vilket Riccardo Tisci gärna förstärker.

Den ryska supermodellen stöttade homosexuella och gjorde ryssar förbannade

Den ryska supermodellen Irina Shayk deltog i New York gayparaden Pride Month tillsammans med den kreativa chefen för det brittiska märket Burberry Ricardo Tisci. Modellen lade upp bilder från firandet på sitt Instagramkonto.

På bilderna kramar Shayk Tisci i t-shirts med märkets logotyp och HBT-regnbågssymboler.

"Kärlek är svaret", skrev modellen under en serie bilder.

Publikationen svämmade över av negativa kommentarer från Shayks rysktalande prenumeranter.

"Jag vill inte att mina barn ska se allt detta, och jag vet inte hur jag ska förklara allt för dem", skrev en av dem. "Irina, bara inte det här, snälla, jag ber dig," en annan var upprörd. "Varför stödja fördärv och omoral", var en tredje användare av det sociala nätverket förbryllad. "Usch, hur kan du sprida denna perversion! Irina, bara besviken på dig”, sa den fjärde.

För tillfället har Shakes inlägg samlat mer än 400 tusen likes.

(Riccardo Tisci; född 8 augusti 1974) – berömt italienskt mode. 1999 tog han examen från den prestigefyllda London-utbildningsinstitutionen Central Saint Martins Academy.

2005 utsågs han till kreativ designer för dammode och franska Givenchy. 2008 började han också leda Givenchys herr- och herrklädersavdelningar.

Designerns passion för gotiken och minimalismens era, förkroppsligad i verken för modehuset Givenchy, bidrog till att locka en ny våg av uppmärksamhet från kritiker och köpare till varumärket. Innan Tisha kom till posten som kreativ chef för varumärket var recensionerna av Givenchy ganska vaga och sällsynta, men nu kallas designern modehusets framtid. Enligt kritiker väckte han Givenchy till liv med sin precision och ovanliga fantasi.

I februari 2017 beslutade designern att lämna Givenchy Fashion House, efter att ha arbetat som den kreativa chefen för varumärket i 12 år.

Biografi

Riccardo Tisci föddes 1974 i den italienska staden Taranto, grundad av invånarna i Sparta som en stadsstat 706 f.Kr., och känd för många myter om sjöjungfrur och andra havsdjur. Detta mystiska tema kan spåras från tid till annan i Tishas designverk i olika riktningar.

Den yngsta av nio barn, Riccardo, var den enda sonen i familjen. Hans mamma Elmerida förlorade sin man mycket tidigt och tvingades uppfostra sina barn ensam. Familjen var så fattig att staten nästan tog barnen från Elmerida för att ta dem under sin vård. Riccardo själv, som barn, bar ut sina systrars kläder, förändrade för honom. Utan pengar till skolresor och andra resor, hittade mamman ständigt på underhållning för barnen och försökte kompensera för bristen på vad andra hade. Men Tisha ensam räckte alltid med huvudet: han badade bokstavligen i kärleken till nio omtänksamma kvinnor.

"Vi hade aldrig tillräckligt med pengar, så min barndom var svår. Ingredienserna i mitt arbete var latinsk romantik och de krafter jag behövde.

"Vi var fattiga. Dålig i den meningen att de mest åt en gång om dagen.”

Tisci växte upp i den italienska kommunen Cermenate och, för att på något sätt försörja sin familj, från 12 års ålder tog han på sig vilket jobb som helst, från murare till att spela rollen som jultomten på jullovet. Dessutom delade Riccardo ut flygblad, arbetade på nattklubbar och var assistent åt lokala florister.

I tidig ålder visade pojken en unik talang för att rita. Han kastade sig in i kentaurernas mytologiska, fiktiva värld och blev senare intresserad av musik: han började lyssna på Cure-gruppen och blev besatt av modern musikkultur och.

"Ärligt talat, jag älskar konst och musik ännu mer än jag älskar mode."

1990 vann Riccardo en praktikplats hos textilföretaget Faro i Como, vilket senare gjorde det möjligt för honom att arbeta för Paloma Picasso och skapa ornament, teckningar och design.

Tisci utmärkte sig i skolan, men på grund av fattigdom och oförmåga att betala för utbildning hade han inga möjligheter till vidare utbildning. Vid sjutton års ålder, desillusionerad av den italienske presidenten Sandro Pertinis politik, bestämde sig Riccardo för att pröva lyckan genom att åka till London.

"I samma ögonblick som mina fötter satte min fot på marken i London visste jag att det här var min chans. Jag kände energin i den här staden."

"Jag kom till London för att överleva."

Inom några veckor efter att ha vistats i London lyckades den unge mannen inte bara behärska engelska, utan också hitta arbete på hotell och restauranger i staden. En dag, på röret, plockade han upp en gratistidning och såg en annons för London College of Fashion. Tishi började träna utan problem, och Priyesh Shah blev hans mentor. Det var han som lade märke till Riccardos unika talang och ordnade honom för en praktikplats hos sin affärspartner. Berardi uppmuntrade i sin tur Tisci att gå in på den prestigefyllda Central Saint Martins College of Art and Design Academy. Den unge mannen lyckades klara inträdesproven, men han hade inte pengar för att besöka akademin. Willy Walters, chef för modekursen, insisterade på att den unge mannen inte skulle ge upp att försöka börja studera och ansöka till staten om ett stipendium. Tisci vann därefter ett stipendium som gav honom godkänt till det andra året av ett treårigt studieprogram vid Central Saint Martins.

"Jag drömde om att vara självständig, få en verklig möjlighet att uttrycka mig, lära mig att sy."

1999 tog Tisci examen med utmärkelser och bevisade, trots dåtidens dominerande mörka stil, att han kunde väcka uppmärksamhet med sexualiteten och lättheten i att uttryckas i sin avhandling, som var inspirerad av Pasolinis och Fellinis filmer. För att delta i Riccardos examensutställning lämnade hans mamma Italien för första gången och gjorde sitt första flyg. Sedan dess har hon inte missat en enda show av sin son.

Efter att ha studerat modehusets arkiv bestämde sig Tisci för att fortsätta arbeta i den riktning som präglade varumärket på 50- och 60-talen. Han skapade fullfjädrade bilder, lade till accessoarer, skor till dem och till och med med tanke på kvinnan som skulle bära allt detta. Han kom till kontoret vid 06-tiden tillsammans med städarna och lämnade arbetsplatsen efter midnatt. En vacker dag, efter att ha lärt sig om sådan hängivenhet för sitt arbete, bjöd Hubert Givenchy själv in den unga designern på frukost på sin herrgård.

"Han var så söt och gästvänlig. Och han pratade inte alls om mode under mötet."

Efter att ha visat Tishas första kollektion för Givenchy Haute Couture ringde drottning Rania av Jordan till modehusets kontor och bad Riccardo att designa en komplett garderob åt henne. När modedesignern flög till London hälsade drottningen honom välklädd i Ricardo Tisci.

Till skillnad från de flesta andra designers som har arbetat på Givenchy sedan grundaren av varumärket avgick, fick Riccardo Tisci inte bara positiva recensioner från kritiker, utan bidrog också till en betydande förbättring av husets ekonomiska situation. I sina samlingar presenterade han inte bara snygga och originella, utan också praktiska, bärbara garderobsartiklar. Hans Haute Couture-kollektioner blev också en stor framgång.

"När jag började jobba hade vi bara 5 kunder från Haute Couture-linjen. Nu är de 29 stycken.

Under 2008 började Riccardo Tisci utveckla kollektioner av kläder och accessoarer för män, utöver de linjer av damkläder och accessoarer som redan var under hans ansvar. Även här gjorde han sitt avtryck och erbjöd oväntade och djärva lösningar, som sweatshirts i paljetter eller spetsrosa.

”Under senare tid kan mode hittas var som helst. Detta är ganska konstigt. När jag var liten såg Versace ut som Versace och Armani såg ut som Armani. Du kunde alltid lista ut vem som gjorde vad, oavsett om du gillade det eller inte. Nu ser jag likheter i många saker. Men bara de som går sin egen väg, arbetar på sin egen stil, kommer att nå framgång.

Under varumärket Givenchy designade designern även kostymer för Madonnas Sticky & Sweet-turné 2008 och för numret till låten "Candy Shop" 2009. Dessutom skapade Tisci sångerskans kläder för vardagen.

2009 började designern utveckla den första billiga linjen från modehuset Givenchy Redux.

Riccardo Tisci inkluderade den välkända transmodellen Lea T, som arbetade med honom i många år och var hans assistent, i Givenchy-showen för höst-vintersäsongen 2011. Samma år, efter ett långt arbete med Givenchys huvud "näsa", introducerade designern en ny varumärkesdoft - "Dahlia Noir".

Även 2011 utsågs modedesignern till den främsta utmanaren för posten som avskedad från huset. I slutet av året blev det känt att denna information inte var bekräftad.

I februari 2017 beslutade designern att lämna Givenchy Fashion House.

Andra projekt

2008 övervakade Riccardo Tisci skapandet av det åttonde numret av A Magazine. Designern deltog också i skapandet av enskilda nummer för ett antal andra glansiga publikationer, till exempel Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Den gränslösa kärleken till musik fick designern att samarbeta med kända hiphop-artister Jay-Z och Kanye West. 2011 blev han kreativ chef för deras samarbetsalbum Watch The Throne, och designade konstverket för CD:n och två singlar ("H.A.M" och "Otis").

Under samma 2011 samarbetade Tishi med det världsberömda varumärket. För detta märke skapade han en exklusiv sneakermodell.

"När jag gör något lägger jag all min kraft på det."

Utmärkelser och betyg

2008 tilldelades Tisci titeln bästa designer av Marie Claire.

Blogg av Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Givenchys officiella hemsida: www.givenchy.com

Donatella Versace-intervju med Riccardo Tisci för tidningen Interview (juni 2011)

D.V.:Låt oss prata om din senaste kollektion, som jag tycker är väldigt vacker och sexig. Jag skulle älska att bära allt!
R.T.: bravo! Faktum är att kollektionen är väldigt Donatella-aktig eftersom den handlar om en stark kvinna. Jag hittar inspiration i olika källor, och en av dessa källor är Versaces hus. Du vet, när jag var en liten pojke var vi väldigt fattiga. Min pappa gick bort när jag var 4 eller 5 år gammal. Jag växte upp med min mamma och åtta systrar. Dessa är nio otroliga kvinnor och alla lite "a la Donatella Versace". Riktiga, starka kvinnor från södra Italien, kvinnor som hade sensualitet. De hade förtroende för sin kropp och sin kvinnlighet.

D.V.:Att man har så många som åtta systrar tycker jag är väldigt bra.
R.T.: Ganska rätt. Och även om de inte hade ekonomiska möjligheter att klä sig moderiktigt var de kvinnor med en graciös stil. Söderns elegans är en mycket stark elegans och det försöker jag förmedla till andra. Det här är sexig elegans, eller, för att uttrycka det på ett annat sätt, mindre kysk. Det var slutet av 70-talet och början av 80-talet, en speciell tid inte bara för modehuset Versace, utan även för mig, eftersom min syster, som jobbade på en frisör, tog hem modetidningar på lördagar. Den här perioden introducerade oss för många toppmodeller och kändisar, som du och Gianni, samt saker som fick mig att drömma. Dessa tidiga intryck hade ett starkt inflytande på mig.

D.V.:Det tidiga 90-talet var en särskilt fantastisk period för mode eftersom det var höjden av lockelse, och det fanns inga gränser för vad du kunde göra. Men jag ser att du inte har slutat tänja på gränserna, du går alltid framåt. Denna känsla känns i dina samlingar, som jag beundrar.
R.T.: Tack!

D.V.:Har din ursprungliga passion för dessa saker förblivit densamma, eller har den avtagit?
R.T.: Jag måste vara ärlig: det enda jag tror på är min familj. För mig är familj mer än bara DNA. Jag menar människor nära mig. Min mamma och mina systrar är min energi och inspiration som matar mig under hela mitt liv. Mode är mitt jobb. Jag gillar det. Det här är min passion. Men det viktigaste för mig är livet. Jag har alltid varit omgiven av kvinnor, och jag är väldigt attraherad av kvinnors värld eftersom jag älskar både styrka och romantik på samma gång. Allt detta kan du se i min stil.

D.V.:Det framgår tydligt av de saker du skapar att du känner till en kvinnas kropp. Du vet hur man revaloriserar det.
R.T.: Föreställ er alla mina systrar. Var och en av dem hade sin egen form och livsstil. Så min väg till att bli designer var ganska specifik. Även när jag kom till Givenchy fanns det människor som stöttade mig, men inte alla älskade mig. De sa: "Varför skapar en italienare saker i gotisk stil?", utan att ta hänsyn till det faktum att Italien är gotikens vagga. Men de argumenterade: "Nej, italienare borde bara göra sexiga saker!" Min bas är italienska rötter. Och detta är en stark passion för mode och en passion för sensualitet. När jag åkte till London för att studera på Saint Martins fick jag en känsla av överträdelse och goth. Och när jag åkte till Paris blandade jag ihop dessa två riktningar i mig själv.

D.V.:I din senaste samling kunde du observera en förbättrad sexualitet.
R.T.: Jag hatar vulgaritet. Jag hatar vulgaritet även om det lockar mig. Jag älskar allt som är kränkande eller vulgärt. Men enligt mig behöver man en gräns, som alltid är lite surrealistisk. Modehuset Versace skapar väldigt sexiga saker, men går aldrig över den gränsen för sexualitet och vulgaritet. Många andra märken som har försökt överträffa Versace har gått över den gränsen. Jag tror att du och jag, Donatella, är lika i detta. Vi har det här sinnet för proportioner. Det gör mig stolt över att vara italienare. Jag är stolt över det jag gör.

D.V.:När jag jobbade med Gianni var det jag som var personen han kunde lita på och säga vad som helst. Om jag inte gillade något, då talade jag ärligt om det: "Nej, nej, nej! Gör något annat." Finns det en sådan person i ditt team?
R.T.: Säkert. Det är väldigt viktigt. Trots att jag har ett litet team. För en manlig designer är det väldigt viktigt att han lyssnar på någon form av kvinnlig åsikt. Och som jag sa, min tur beror på kvinnorna runt mig. Just nu i mitt liv finns det kvinnor som jag avgudar och uppskattar, till exempel Maria Carla Boscono och Marina Abramovic. Många tror att Karin Roitfeld under många år var min stylist. Och detta är inte sant. Hon var bara Maria Carla Boscono för mig. Ja, det finns några personer vars åsikt jag vill höra först. Men det är fortfarande mitt sätt. Kanske tappar jag lite med åldern. Det är svårt att förmedla. Det finns trots allt två eller tre personer i mitt team som jag alltid lyssnar på.

D.V.: När du känner din karaktär är det svårt att tro vad du gör!
R.T.: Ja, det är för att jag kommer från södra Italien. Och jag är stolt över det. Jag utvecklar alla projekt tillsammans med mitt team. Hon är liten, men hon är fantastisk. Jag lyssnar på någons åsikter eftersom de är viktiga för mig. Jag är ett lejon efter stjärntecknet och det är viktigt för mig att stå stadigt på fötterna. Men jag har också en mjukare sida. På den här sidan är jag en liten pojke som ännu inte blivit stor och för vilken det är viktigt att lyssna på andra.

D.V.:Jag skulle vilja notera att de genomskinliga tröjorna du skapade i år är helt enkelt fantastiska.
R.T.: Donatella, du är definitivt en Givenchy-kvinna! Jag säger detta för att jag vill att världen ska veta detta. Du är symbolen för en äkta italiensk kvinna. Det finns ren amerikansk rockchic, brittisk chic, men Italien har alltid varit symbolen för allt det där. Vi har flera gånger försökt göra ett gemensamt projekt. Jag skulle verkligen vilja se dig i Givenchy-kläder.

D.V.: Jag skulle bli väldigt glad över det. Jag har redan valt ut några Givenchy-objekt åt mig själv.
R.T.: Som? Berätta för mig!

D.V.:Jag gillade jackan med den lackade kanten. Han har underbara proportioner. Smal till knäna, utan strumpbyxor - väldigt sexig.
R.T.: Naturligtvis! Efter att du skapat samma saker under lång tid har du en önskan om att hitta på något nytt. Och den här säsongen har varit just det. Jag gillar inte chock i sig, jag gillar chockchic.

D.V.:Amerikaner älskar dig verkligen, men jag tycker att du inte är den typen av designer som har en amerikansk känslighet. Du har mer europeisk, italiensk känslighet.
R.T.: Jag är en absolut italienare! Och detta är ett mycket exakt koncept. Men USA lockar mig också. Varför? Ett litet barn från en fattig familj i södra Italien hade en dröm om att besöka Big Apple. Jag gillar egentligen inte klassisk musik, jag gillar den sortens musik som amerikaner lyssnar på. Jag älskar det amerikanska gettot. Jag älskar Bronx. Jag älskar hiphop och R&B, jag älskar electro-latino, latinmusik och sånt.

D.V.:Jag gillar att jobba när musiken spelar på full volym.
R.T.: Ja. Och jag älskar att hitta nya saker. Just nu lyssnar jag till exempel på Nicki Minaj och Antony and the Johnsons. Jag älskar också att ändra musikaliska riktningar. Jag gillar den konceptuella aspekten av Anthony Hegarty (sångare i Antony and the Johnsons) och allt i stil med Lil' Kim, Missy Elliott och Ciara. Jag älskar det som väcker känslor i mig. För att jag är italienare. Marina Abramovic är en nära vän till mig, så jag gillar stark, väldigt aggressiv politisk konst. Hon är som en mamma som vill adoptera mig. Folk säger: "Du är mörk, du gör mörka kläder, du gillar förmodligen The Cure eller Diamanda Galas." Ja, jag älskar Diamanda Galas, men jag älskar också Madonna, Beyoncé och Courtney Love. De är alla från olika världar. De är alla olika, men de väcker känslor hos mig. Jag är någon som behöver känslor, någon som vill förmedla dem. Annars hade jag bytt yrke.

D.V.:Kläder väcker känslor på samma sätt som musik gör.
R.T.: Ganska rätt. Då och då får hon mitt hjärta att slå som om jag precis träffat min första kärlek.

D.V.:Din senaste couturekollektion fick mig att känna starka känslor. Det blev vackert, modernt och väldigt stilrent. Det kan ses att hon är stor.
R.T.: När jag började sa alla att Haute Coutures era närmade sig sitt slut, och det skrämde mig. Mer till saken, jag blev terroriserad av denna idé. Jag kom från ett provinsområde i Italien. När jag blev inbjuden att arbeta på Givenchy var det enda jag tänkte: "Wow!" Jag skrev på ett kontrakt. Men jag ska vara ärlig och säga att jag gick igenom allt detta bara på grund av min mamma, för att köpa ett hus åt henne. Sedan tänkte jag inte ens på vad jag gjorde. Det kunde inte vara Givenchy, utan vilket annat företag som helst ... jag brydde mig inte, jag ville bara inte att min mamma skulle bo på ett äldreboende. Jag har inget emot äldreboenden, men min mamma, som gick igenom så många prövningar, som uppfostrade nio barn... Jag kunde inte tillåta detta. Så jag började jobba på Givenchy. Och jag vill säga att Haute Coutures era inte alls är över, den genomgår bara förändringar.

D.V.: Jag håller med dig.
R.T.: Couture var den första fasen av min karriär. Couture har förändrats eftersom det till exempel fanns prinsessor förr, de finns kvar, men de åker inte längre med häst och vagn, utan går på fester, går till resorter, seglar på yachter. De vill alla vara i konstant rörelse. Jag förstod detta och började genast skapa saker för sådana tjejer. Förutom haute couture skapar vi även herr- och pret-a-porterkollektioner. När du gör allt detta vill du på något sätt skilja åt riktningar.

D.V.: Det är bättre att inte göra så många saker, utan att göra dem fantastiska. Dina samurajplagg (från Haute Couture vår-sommar 2011-kollektionen) verkade geniala för mig. Styvhet och mjukhet går ihop utan att tynga ner varandra. Det är utmärkt.
R.T.: Man kan säga att jag i vårens couturekollektion visade den romantiska sidan av min natur, för alla tycker att jag är dyster, som en rottweiler. Jag visar denna romantiska sida för få människor. Jag kan bara öppna mig för människor som du Donatella, för vi har känt varandra i 5 eller 6 år. Jag minns fortfarande vårt första möte med dig. Du var då med Miuccia Prada på en middag på Vogue Italias redaktion. Vi stod på övervåningen och rökte. Du presenterade dig själv och jag tyckte att du var en väldigt tuff kvinna. Så vi började bli vänner.

D.V.: Jag är väldigt glad över att se en så begåvad italiensk designer i Paris. Och din senaste show (höst-vinter 2011) påminde mig om Gianni.
R.T.: Du är inte den enda som berättar detta för mig. Du vet, för de flesta barn var robotar eller Barbie-dockor en besatthet. Men min besatthet var modehuset Versace. Jag sparade pengar bara för att köpa en Versus T-shirt. Jag var fixerad vid det. Idag är jag fortfarande samma fan av Versace och Versus. Faktum är att Versace-showerna var de enda showerna jag deltog i. Jag jobbar bara med mode på grund av de få designers jag beundrar. Och detta betyder inte att jag inte gillar alla andra eller att jag anser dem vara dåliga designers. Jag är bara väldigt selektiv. Jag älskar Versace och jag älskar Helmut Lang trots att märket inte finns längre.

D.V.: Du klär även kändisar. På Oscarsgalan såg jag Cate Blanchett bära Givenchy Haute Couture. Hon var den mest graciösa.
R.T.: Tack så mycket. Jag ska berätta för dig att när jag började jobba på Givenchy fanns det någon form av förvirring. Före mig hölls posten som kreativ chef av sådana genier som John Galliano och Alexander McQueen. De har bidragit till varumärkets historia. Men när jag ersatte Julian MacDonald kunde jag inte längre definiera Givenchys sanna stil. Alla förknippar detta varumärke bara med Audrey Hepburn, men det finns en hel värld på andra sidan av denna uppfattning. Jag stängde alla dörrar och ville inte släppa in någon. Först då kunde jag hitta mig själv. Så i början ville jag inte klä kändisar. Jag började göra det senare: jag klädde en, två ... Vi klär några stjärnor för att de är en del av familjen. Det är kvinnorna jag beundrar. Och jag bryr mig inte om hur kända de är.

D.V.: Nu måste jag fråga detta: har du några nya idéer för Givenchy eller för ditt varumärke? Jag hoppas du förstår vad jag menar.
R.T.: Jag förstår vad du menar. Denna fråga är relaterad till modehuset Dior. Jag är verkligen ledsen över det som hände med John. Och jag vill hålla mig borta från allt det här skvallret om mig och modehuset Dior. Jag kommer att säga en sak: Jag är glad över att arbeta på Givenchy. Här känner jag mig hemma. Givenchy är som min son. Det är svårt att förklara, men det skulle vara väldigt svårt för mig att lämna.

D.V.: Givenchy är verkligen ditt barn.
R.T.: Absolut. Jag började jobba med det nästan förstörda huset, jag började från noll. Jag gjorde allt väldigt långsamt. Och vi har verkligen uppnått mycket. Jag är glad här. För tillfället är det Givenchy av Riccardo Tisci. Och förhoppningsvis kommer det att fortsätta ett bra tag till.

D.V.:Vi får se om detta stämmer!
R.T.: För nu är detta sanningen. Men min sanning är denna: man vet aldrig vad som händer imorgon.

Riccardo Tisci är en italiensk modedesigner som sedan 2005 har varit chef för det berömda franska huset Givenchy. Bland hans nära vänner: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) och Courtney Love (Courtney Love). I listan över hans muser: konstnären Marina Abramovic (Marina Abramovic) och toppmodellen Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Bakom honom finns dussintals framgångsrika kollektioner och flera uppmärksammade samarbeten. Andra intressanta fakta om Riccardo - i vår recension.

1. Riccardo Tisci föddes 1974 i den italienska staden Taranto, som grundades av invånarna i Sparta som en stadsstat i det avlägsna 706 f.Kr. Detta område är känt för många myter om sjöjungfrur och andra fantastiska och mystiska karaktärer. Dessa mystiska motiv utgör ofta grunden för de flesta av designerns kollektioner för Givenchy.
2. 1990 vann Riccardo en praktikplats hos textilföretaget Faro i Como, vilket gav honom ett jobb på Missoni och Paloma Picasso, där han designade ornament och design för dessa kända varumärken.

3. Jag lever mer för musik än för modevärlden. Konst och musik lämnar de mest levande intrycken i livet, och det spelar ingen som helst roll vilken social status du har och vem du är. Detta är ren kreativitet.

4. Riccardo kom in på den prestigefyllda Central Saint Martins College of Art and Design Academy tack vare sin mentor, designern Antonio Berardi. Den unga modedesignern lyckades klara inträdesproven, men han hade inte pengar för att besöka akademin. Willy Walters, chef för modekursen, insisterade på att den unge mannen inte skulle ge upp att försöka börja studera och ansöka till staten om ett stipendium. Tisci vann därefter ett stipendium som gav honom godkänt till det andra året av ett treårigt studieprogram vid Central Saint Martins.
5. Den 28 februari 2005 chockades hela modevärlden av de oväntade nyheterna om utnämningen av en ung designer till posten som kreativ chef för det franska Givenchy House. Otroligt nog var Tisci villig att tacka nej till erbjudandet eftersom han ville fokusera helt på sitt eget varumärke och dess utveckling. Endast på grund av bristen på pengar och hotet om att sälja huset till sin mamma, beslutade modedesignern att ta den föreslagna positionen.

6. Ja, jag älskar goth. Men jag älskar också rave och att dansa tills du tappar. Jag förstår gotiken inte som depression, utan som en dyster skönhet. Jag älskar natten. För på natten kan du göra coola saker, som sex. Eller gå på fester, träffa folk där. Natten är sömnens tid och drömmarnas tid.

7. Efter att ha visat Tishas första kollektion för Givenchy Haute Couture, ringde drottning Rania av Jordanien modehusets kontor med en begäran om att skapa en hel garderob åt henne. När designern flög till London hälsade drottningen honom välklädd i Ricardo Tisci.
8. För några månader sedan, Ricardo Tisci

Känsliga, känslomässiga Tisci kallade den inre kretsen av anställda, modeller och vänner i huset inget annat än en familj - och detta var helt uppriktigt och allvarligt. Familjen blev också nya ansikten som han upptäckt, och kändisar som han sytt klänningar och scenkostymer till. Även couture-shower övergavs snabbt av designern till förmån för mer intima presentationer där han interagerade med kunder: "Jag klär de jag gillar", sa han till The New York Times. Tisci har alltid älskat "kvinnor av färg" - långt innan varumärken börjar falla för otillräcklig rasmångfald på utställningar släppte han unga Joan Smalls (vars släktingar han till och med åkte till Puerto Rico för att träffa) och Lakshmi Menon, och 2010 var den första designern att bjuda in en brasiliansk transmodell, Leia T, att spela i en kampanj. Trots all sin popularitet bar Tisci alltid tanken på okonventionell skönhet, hans hjältinna var aldrig någon som kunde kallas till exempel "snygg". Han släppte modeller på catwalken med ansikten täckta med strass eller svarta mönster, eller till och med plattor som imiterade mustascher och skägg. Bland varumärkets ansikten fanns sångerskorna Beyoncé och Erika Badu, och bland kampanjernas mest oväntade hjältinnor - Julia Roberts och Donatella Versace, en nära vän till designern och, enligt rykten, hans nästa arbetsgivare.Tiscis inställning till kvinnors klänning är unik: även om mängden dekorativitet och intrikata snitt kan pressas till det yttersta, är hans kläder alltid förvånansvärt solida och smickrande för den kvinnliga figuren (överraskande, nästan vilken som helst) - många kritiker menar att sådan täckning kommer från designerns svågerpolitik och av att han växte upp omgiven av nio kvinnor i olika åldrar. Denna talang, behärskning av styling, frodig romantik, kända vänner (som är vänner, naturligtvis, med Tisci, och inte med Givenchy och kommer att följa honom vidare) och det faktum att han trots allt är italienare - allt detta ser ut idag precis som ett färdigt presentset till Versace. Dessutom - låt oss göra ett djärvt antagande - det är troligt att Donatella själv redan är väldigt, väldigt trött.

Det är intressant att när Tisci erbjöds att sköta herrkollektionen också (detta var 2008, och under flera år dessförinnan hade herrarnas Givenchy satts ihop av krafterna från det befintliga laget), tvekade Ricardo. Samtidigt blev han snabbt en av de mest inflytelserika herrdesignerna. Han lyckades inte bara tänka om kostymernas elegans (som regelbundet började slå på röda mattan tillsammans med klänningar), utan också att göra övertygande lyxiga streetwear: sweatshirts med tryck, ljusa grafiska tröjor, T-shirts, sneakers - designern själv föredrar street style i livet, och kanske, varför hans verk är så organiska. Som ett resultat, på det manliga fältet, lyckades han skapa en estetik som inte var mindre slående än på den kvinnliga - och locka en separat armé av fans, från de berömda (med spridning från Jared Leto till Jay Z och Kanye) till tonåringar som sparat ihop till tryckta slip-ons eller till NikeLab x-samarbetet Riccardo Tisci.