Usta Okawango. Okawango to rzeka, która nigdzie nie płynie. W porannym świetle wzdłuż wiecznej rzeki Okawango
Krnąbrna rzeka Okawango. Wydawałoby się, że zaczynając zaledwie trzysta kilometrów od Oceanu Atlantyckiego, musiałby tam skierować swoje wody. Ale nie, Okawango odwrócił się od niego, jakby przyciągał go inny ocean, Ocean Indyjski, znajdujący się tam tysiące kilometrów na południowy wschód. Ale rzeka nie może do niego dotrzeć: chciwe piaski Kalahari wysychają wszystko bez śladu. Jednak zanim poświęci się ziejącej ogniem pustyni Okavango, rozlewa się szeroko, tworząc największą śródlądową deltę na świecie.
Trochę geografii
Rozciągająca się na ponad dwadzieścia tysięcy kilometrów kwadratowych Delta Okawango jest domem dla ryb, ptaków, drapieżników i, co nie mniej ważne, ludzi. Człowiekowi trudno jest przebić się przez gęste zarośla papirusu pokrywające niepewne bagna. Obszary delty pozostają dziewicze – liczne wyspy i wysepki. Wiele z nich zawdzięcza swoje istnienie pracowitym termitom: to one w suchych czasach budują wysokie kopce termitów i rozluźniają glebę, w której zapuszczają korzenie rośliny.
Oblicze delty nieustannie się zmienia - z każdym rokiem i porą roku. Powodem tego jest sama rzeka i jej pierwotni mieszkańcy. Termity budują wyspy, a hipopotamy układają kanały do wysp - miejsca nowych pastwisk. Rzadcy odwiedzający te odległe miejsca przemierzają te kanały, przez trzciny. Jedynym środkiem transportu są wydrążone z pni drzew rodzime pirogi – „mokoro”. Ze względu na wąski, wydłużony korpus mogą poruszać się wśród zarośli papirusu, jeśli jednak zarośla nie są zbyt gęste.
Łatwość, z jaką inne gatunki flory i fauny przystosowały się do życia w delcie (co byłam świadkiem) oraz w suchych, prawie bezwodnych warunkach środkowego Kalahari, jest niesamowita.
Kiedy mówimy o Kalahari, zdanie zwykle nasuwa się samo: „martwa pustynia”. Pustynia tak, ale umarli nie. Jest woda i odpowiednio życie. Zgadza się: woda ukryta jest pod najpotężniejszą pokrywą piaskową na świecie, rozciągającą się na odległość równą przestrzeni między Uralem a Polską. Niezależnie od sztuczek, do których uciekają się rośliny, aby dotrzeć do cennej wilgoci i zapobiec jej głębszemu opadaniu. Gęsto spleciony system korzeniowy traw zatrzymuje wodę deszczową. Korzenie niektórych akacji sięgają głębokości 30 metrów. Duże rośliny okopowe potrafią zgromadzić do 10 litrów wody. Bulwy te nie są ukryte zbyt głęboko, a np. antylopy springbok, wyrywając je z ziemi i zjadając, doskonale gaszą pragnienie, nawet z dala od zbiorników wodnych. Podobnie drapieżniki: czerpią wodę z ciał swoich ofiar.
Innym źródłem życiodajnej wilgoci w tych okolicach jest deszcz. Ale nieczęsto obdarza pustynię.
Typowe dla Kalahari są dwie pory roku - pora sucha i deszczowa, choć w zwykłym sensie nie można ich nazwać porami roku. Okres suchy trwa od maja do października; deszczowo - od listopada do kwietnia. Jednak słowo „deszczowo” można umieścić w cudzysłowie, ponieważ w tej chwili prawie nie pada. A jeśli susza trwa kilka lat z rzędu, cierpią zarówno zwierzęta, jak i ludzie. Ale gdy tylko życiodajna wilgoć wyleje się z nieba, znaczna część Kalahari ulega przemianie. Na rozległych przestrzeniach pojawiają się trawy, wyschnięte jeziora napełniają się wodą, wabiąc stada ptaków o różnych głosach; zwierzęta rozpraszają się na wielu tysiącach kilometrów kwadratowych. Nie bez powodu w Botswanie do określenia waluty i powitania używa się tego samego słowa: „pula”, co oznacza „deszcz”.
Jednak to, co dzieje się w delcie, jest nieco niezależne od lokalnych warunków atmosferycznych. Okawango pochodzi z Angoli i płynie setki kilometrów przez górzysty teren. W górach Angoli, podczas zwykłego okresu monsunowego dla tych podrównikowych szerokości geograficznych, gromadzi się dużo wilgoci, a Okawango regularnie doprowadza ją do samej delty - po półtora tysiąca kilometrów.
Ze względu na płaski charakter terenu i szerokość delty rzeka płynie wolno – z prędkością nawet jednego kilometra na dobę, a więc również powoli rozlewa się. A nowa woda potrzebuje prawie pięciu miesięcy, aby pokonać odległość od górnego biegu delty do jej dolnego biegu, gdzie stopniowo zapada się w piasek. Odchodzi, ale nie całkiem. Okavango, jakby nie chcąc się poddać, zbiera ostatnie siły – a dalej przez Kalahari przepływa maleńki strumyk, jednak już pod inną nazwą – Butelka. Tak więc woda deszczowa, która zasila Okawango w górach Angoli, dociera do dolnego biegu delty w około pół roku - dokładnie w szczycie pory suchej w Botswanie. A woda w delcie jest krystalicznie czysta: powoli przepływa przez zarośla papirusowe i trzcinowe - rodzaj „filtrów”, dlatego nadaje się do picia.
Maung
Niemal w samym sercu delty leży miasto Maung. Dawno, dawno temu na jego miejscu znajdowała się mała wioska, co nie mogło nie wpłynąć na pstrokaty wygląd miasta. Obok wysokiego, nowoczesnego budynku centrum telekomunikacyjnego gnieżdżą się tu charakterystyczne afrykańskie chaty, tzw. rondaveli. Na nasypie, z którego, według opowieści, czasem wysiadają krokodyle, pożerają niedbałych gapiów – kilka osób rocznie. Na ulicach, wśród przechodniów, ubranych w zwykłe letnie ciuchy, często można zobaczyć Herero w szerokich spódnicach, które bardziej nadają się do tańca towarzyskiego niż do chodzenia po piaskach Maung. Plemię Herero kiedyś przyjęło tę dziwną modę od niemieckich misjonarzy i jest teraz niezwykle dumne ze swojego ubioru.
Ale tym, co łączy mieszkańców miasta, jest ich serdeczność. Wszyscy tutaj są przyjaźni, zarówno czarni, jak i biali. Być może wynika to z faktu, że Botswanie udało się uniknąć najgorszych form brytyjskiego kolonializmu i apartheidu, jakie pod koniec ubiegłego wieku przeprowadził Cecil Rhodes w innych krajach południowej Afryki. Ludzie o różnych kolorach skóry naprawdę żyją tu w przyjaźni. Zobaczyłem to na własne oczy, kiedy uczestniczyłem w spotkaniu, które odbyło się w Maung. Członkowie spotkania omówili prawa do polowania i korzystania z wód jeziora Ngami, położonego na południe od delty Okawango.
Faktem jest, że brzegi Ngami to prawdziwe królestwo zwierząt… kiedy oczywiście w jeziorze jest woda. Podczas suszy Ngami wysycha do samego dna.
Teraz życie toczy się pełną parą. Jednak pomimo obfitości żywych stworzeń konieczne było polowanie zgodnie z zasadami. Oczywiste jest, że polowanie jest ważnym źródłem pożywienia dla okolicznych mieszkańców. Ale nawet dla nich musiały zostać ustalone ograniczenia - nie można bezkrytycznie eksterminować zwierząt! Nie wspominając o obcokrajowcach: może w ogóle nie powinno się im pozwolić na polowanie? Jednak z ekonomicznego punktu widzenia byłoby to nierozsądne, ponieważ odwiedzający białych myśliwych to ludzie zamożni i za trofeum – na przykład zebrę – są gotowi zapłacić dziesięć, a nawet sto razy więcej niż mogą. zapłacić za prawo do polowania na tego samego mieszkańca zebry ...
A gdzie i ile wody można skierować, aby nie zaburzyć równowagi ekologicznej w delcie Okawango?..
Generalnie spotkanie trwało kilka godzin. W sali i prezydium byli zarówno biali, jak i czarni; przewodniczyła biała kobieta, była też tłumaczką. Było jasne, że wszyscy rozumieli angielski, ale niektórzy mówcy mówili w swoim ojczystym Tswanie, a potem głos przeszła do tłumacza przewodniczącego. Z przemówień wynikało również, że biali są obywatelami Republiki Botswany. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, w Botswanie nikt i nic nie może zmusić białych do przyjęcia obywatelstwa – ani rząd, ani okoliczności. Przeprowadzając się tutaj z innych krajów, całkowicie dobrowolnie stają się obywatelami państwa „murzyńskiego”, co wcale nie jest typowe dla białych w innych krajach afrykańskich.
Szczerze mówiąc, nie tyle interesowały mnie rozważane kwestie, które w rzeczywistości były dla mnie, obcego człowieka, niezrozumiałe, jak sami ludzie - wyraz ich twarzy, temperament... Opinia obojga białych a czarni byli tu traktowani z taką samą uwagą i szacunkiem. Oczywiście były nieporozumienia, ale przez cały czas spędzony na sali nie usłyszałem ani jednego ostrego ataku – nikt nawet nie podniósł głosu. Generalnie wyszedłem ze spotkania z dobrym samopoczuciem w duszy...
Sitatunga i inne
A następnego ranka mały samolot zabrał mnie i trzech moich towarzyszy z Maung na pole namiotowe, rozrzucone nad błękitnymi wodami potoku otoczonego gąszczami papirusu. Obóz został wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz - jednym słowem pełen komfort. To prawda, że czasami przeszkadzało mu nużące brzęczenie much tse-tse. Ale tutaj nikt nie wpada w panikę. Te niepozorne muchówki żądlą dość boleśnie, ale tylko jedna mucha na tysiąc okazuje się być nosicielem śpiączki. Ponadto dzięki opryskom, które są prowadzone pod nadzorem strażników parków narodowych, w ostatnich latach znacznie spadła liczebność tse-tse w delcie. Tak więc pierwszej nocy, po wypędzeniu z namiotu kilku dokuczliwych owadów, z radością oddałam się spokojnemu śnie.
Rano, odrzucając podłogi namiotu, zobaczyłem białawą zasłonę mgły sięgającą do piersi, kolejną klimatyczną cechę delty.
Zanurzywszy się w pirogę ruszamy w dalszą drogę. "Mokoro", umiejętnie zarządzany przez Manilę, moją przewodniczkę, szybował albo przez czystą wodę, albo przez trzciny - i prawie co dziesięć metrów otwierały się przed nami nowe krajobrazy. Lilie wodne, kwitnące po nocnym śnie, ofiarowały swoje delikatne płatki porannemu światłu. Zamglona kurtyna stopniowo się rozpraszała - widoczność stopniowo się poprawiała.
W gąszczu papirusu coś się walnęło: wygląda na to, że odstraszyliśmy jakieś duże zwierzę.
"Sitatunga," powiedział Manipa, jakbym rozumiał, o czym mówił.
- Takie wielkie zwierzę, jak może biec przed siebie przez zarośla, a nawet przez wodę: tu nie jest płytko? Zapytałem konduktora.
– Nie na wodzie – wyjaśnił Manipa. — Ta antylopa depcze po papirusie… stosunkowo gruba, oczywiście. Stąpając po chwiejnych miejscach, szeroko rozkłada wydłużone kopyta. Sitatungowie rozmnażają się nawet na papirusowych wyspach, gdzie drapieżniki nie mogą ich dosięgnąć.
– Nigdy nie słyszałem o takiej antylopie – mruknąłem zaskoczony.
- Znajdujemy się na terenie rezerwatu - tylko tutaj można je jeszcze zobaczyć. A w innych miejscach są rzadkie. Może dlatego tak niewiele osób o nich wie.
„Przepraszam, nie widziałem jej zbyt dobrze. A jaki mają rozmiar?
„Teraz generalnie nie wolno polować na sitatung, ale wcześniej mój ojciec czasami przynosił je do domu i sprzedawał mięso. Niektóre ważyły ponad osiemdziesiąt kilogramów.
- Osiemdziesiąt kilogramów - i na wodzie jak na suchym lądzie.
- Co, proszę? Manipa nie zrozumiał.
"Nic", mówię, "to tylko ja...
Czasami, aby skrócić drogę, Manipa wysyłał naszego ostronosego „mokoro” przez zarośla na jakąś wyspę. Na wyspach trawa już pożółkła, choć miejscami nadal była wysoka. Przyciągało to szybkie impale, a z daleka duże, ponure gnu, zwane "wildebist" - słowo zapożyczone z języka holenderskiego, co oznacza "dziką bestię", patrzyły na nas surowo.
Po zacumowaniu do brzegu weszliśmy do zagajnika, a potem pojawiły się większe roślinożerne.
Teren przypominał zwykłą afrykańską sawannę: krzewy i drzewa ustąpiły miejsca stepowi, a potem znowu zagajnikowi. Drzewa przyciągają zwierzęta: na otwartej przestrzeni widać je na pierwszy rzut oka. Pierwszymi ludźmi, których zobaczyliśmy w zagajniku, były czarne lub afrykańskie bawoły. Bawół afrykański bardzo różni się od swojego azjatyckiego odpowiednika okrucieństwem i nieprzewidywalnością. Ma tendencję do nagłego ataku, co tłumaczy jego krótkowzroczność. Słabo widząc, co robi jego „prawdopodobny” przeciwnik, bawół rzuca się czasem na niego bez powodu, kierując się zasadą „najlepszą obroną jest atak”. Podoba się to czy nie, ale „czarnuch” jest zdecydowanie groźniejszy od lwa, który zwykle jest obojętny dla ludzi.
W oddali przemknęło stado bawołów, ale potem, mniej niż sto metrów od nas, pojawił się duży samiec i widząc nas, zamarł w oczekiwaniu. Manipie się to nie podobało.
– Przestańmy i nie drażnijmy się z nim – szepnął. Kto wie, o czym myśli.
Przez minutę, która wydawała się niezwykle długa, staliśmy nieruchomo, grając w gapiowskie gry z gapiącym się bawołem.
- Wiesz, lepiej wspinaj się na drzewo. Przewodnik wskazał na stojące nieopodal drzewo, na którym wystarczyłoby miejsca tylko dla jednego.
- I jak się masz?
– W porządku, będę cię tu pilnować.
Nie pytając, co miał na myśli przez słowo „ochrona”, posłuchałem rozkazu i jakoś usiadłem w miejscu, gdzie pień się rozwidlał. Właśnie wtedy przypomniałem sobie kamerę... Ale w następnej chwili obraz się zmienił: na scenie pojawiły się dwie "panie", które nasz waleczny kawaler najwyraźniej uznał za swój obowiązek chronić. Nie zwracając na nas więcej uwagi, zniknął razem z nimi w krzakach.
„Chodź, zejdź z drzewa i wejdź do Mokoro.” Teraz pojedziemy na Chief Island - zobaczysz słonie i lwy, a może hieny.
Okrążyliśmy Cheef po zachodniej stronie, wzdłuż wąskiego kanału, który dzielił sąsiednią wyspę. Nagle przed sobą rozległy się głośne pluski, chlupotanie, zaczęło się jakieś zamieszanie.
„To słoń”, zapewnił mnie Manipa. „Może nie tylko jeden. Zatrzymajmy się i spójrzmy...
Wracając z rekonesansu, nieco zakłopotany Manipa doniósł, że duży słoń położył się, by odpocząć na brzegu kanału, a nawet trochę go zablokował. Więc trudno powiedzieć, kiedy raczy nam utorować drogę.
A potem dodał:
„Chociaż można się tam dostać. Ale jeśli nagle pojawimy się tak blisko niego, słoń może się przestraszyć, a wtedy z „mokoro” pozostaną tylko zrębki, a po nas mokre miejsce.
- Cóż, wróćmy w inny sposób, jest tu wiele różnych kanałów ...
- Waga nie jest łatwa. Na prawo od tej bezimiennej wyspy nieprzenikniona wtyczka papirusu zablokuje nam drogę. Obejście Szefa po wschodniej stronie jest za daleko. Nie dotrzemy do obozu przed zmrokiem. A słońce zachodzi o szóstej. Czy możesz sobie wyobrazić, jak to jest być w tym labiryncie w całkowitej ciemności? Wtedy nie będą mnie za to klepać po głowie.
- A co jeśli odstraszysz słonia z daleka? Zasugerowałem. – Może wstanie i wyjdzie?
„Więc nie zwróci na nas uwagi” – zauważył rozsądnie Manipa. - A jeśli się zbliżymy, możemy wpaść na...
- Tak to jest! Co robić?
„Jedyne, co pozostało, to jeść. Ta genialnie prosta odpowiedź nieco mnie zdziwiła.
- Przekąsić? Cóż, śniadanie już zjedliśmy...
– W takim razie musimy zjeść lunch. Manipa był młody, silny i bez mrugnięcia okiem potrafił zmielić śniadanie, obiad i kolację. Ze zręcznością prawdziwego kelnera szybko ułożył składane krzesła, stół i rozłożył wszelkiego rodzaju jedzenie. Otwierając termos z herbatą, nagle zatrzymałem się i zapytałem:
„A co, jeśli ten zbir przyjdzie do nas na filiżankę herbaty bez zaproszenia?” To nie jest dla ciebie bawół. Na przykład złamie to drzewo jak zapałkę, jeśli się na nie wejdziemy.
„Oczywiście, że tak” zgodził się beznamiętnie Manipa. „Ale po co, u licha, miałby go złamać?”
- Słonie cały czas łamią drzewa!
Łapią się, by dostać się do gałęzi, którymi się żywią. Słonie nie tylko atakują ludzi w ten sposób – tylko w przypadku wyraźnego zagrożenia. To prawda, są wyjątki - samotne słonie. Wśród nich spotykamy prawdziwe potwory. W zasadzie atakują. Ale to się rzadko zdarza. Nalej więc herbatę i nie bój się - słoń go nie wdziera.
Po skończonym posiłku, jak czyste gospodynie, zeszliśmy nad kanał, aby umyć naczynia. Albo nasz hałas niepokoił olbrzyma, albo coś innego, tylko nagle wstał. Manipa kazał mi się położyć w „mokoro” i ukrył się za łodzią. I czekaliśmy, co będzie dalej. Ku naszej uldze słoń przekroczył kanał i zaczął wspinać się po stromym brzegu wyspy Chief Island. Tam zatrzymał się, odwrócił do nas plecami... i nie zauważył, jak cicho przemknęliśmy obok.
Największe lwy
Manila była mi wdzięczna, obiecując mi pokazać lwa i hienę podczas naszych spacerów, ale niestety nic z tego nie wyszło: nigdy nie dostaliśmy hien, a widziałem tylko połowę lwa. Druga połowa - głowa i przód ciała - znajdowała się za krzakami i mogłem się tylko domyślać, że był to samiec.
„Tylko mężczyzna” – zapewnił mnie Manipa. „Po prostu spójrz na jego łapy. W Botswanie mamy największe lwy w Afryce. Atakują bawoły, a nawet młode słonie w paczkach. I wycofuj się przed tylko jednym wrogiem - hienami.
- Hieny? Byłem zaskoczony. „Ale lwy są nieporównywalnie silniejsze i większe.
- Tak, nigdy nie walczą jeden na jednego - hieny tchórzliwie uciekają. Ale kiedy hieny zbierają się w ogromne stado, wciąż pozostaje pytanie, kto wygra. Zdarza się, że lwy haniebnie uciekają ...
W końcu mieliśmy szczęście: podczas kolejnej wyprawy na Chief Island widzieliśmy na widoku lwicę pożerającą gnu.
„Teraz w Botswanie mamy o wiele więcej gnu” – kontynuował Manila. „A kilka lat temu, podczas długiej suszy, to co się stało było po prostu straszne. Gnu ginęły setkami tysięcy, wszystko z powodu żywopłotów.
Manipa odnosił się do płotów wzniesionych w różnych częściach Botswany w celu ochrony zwierząt gospodarskich przed dzikimi roślinożercami, nosicielami chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone na ludzi przez żywność: pryszczyca jest szczególnie powszechna – i często śmiertelna.
„Płoty”, które ciągnęły się setki kilometrów przez Kalahari, odgradzały duże pastwiska, na których w suchych czasach wypasały się stada bawołów, antylop gnu i innych antylop z wieloletnich źródeł wody - a zwłaszcza delty. Ale potem nawiedziła wieloletnia susza – co miało miejsce już wcześniej – i stada tysięcy głów zaczęły migrować znaną trasą na północ do wody.
Główna tragedia miała miejsce w głębi Kalahari, na południe od delty. Sama delta żywopłotu bardzo pomogła. Po zachodniej stronie zatrzymali stada bydła. Gdyby nie było żywopłotów, zwierzęta gospodarskie najeżdżałyby i dewastowały wodne łąki delty, pozostawiając dzikie zwierzęta na śmierć.
Teraz delta tętni życiem - na lądzie, w wodzie, a nawet pod wodą, co bardzo przeraziło jedną z rodzin naszego obozu. Ojciec, mama i ich szesnastoletnia córka wybrali się kiedyś na spacer w Mokoro. Piroga z tatą i mamą bezpiecznie opuścili zatokę w pobliżu obozu, ale coś się stało z łódką, na której siedziała dziewczynka. "Mokoro" nagle podskoczył na miejscu - konduktor z pasażerem byli w wodzie, a łódka - w pysku hipopotama. Odgryzając kawałek z boku i doprowadzając ciasto do ruiny, hipopotam zniknął pod wodą. Drugie „mokoro” było już w pewnej odległości. Przerażeni rodzice z przerażeniem oczekiwali, że potwór znów się pojawi, a ich córka będzie w jego ustach. Przewodnik i dziewczyna jak w wyścigu dopłynęli do brzegu, który na szczęście był blisko.
Przerażony przewodnik tłumaczył, że tutaj, w pobliżu samego obozu, nigdy nic takiego się nie wydarzyło, ale w innych miejscach takie incydenty nadal zdarzają się, czasem z ofiarami ludzkimi. Faktem jest, że hipopotamy uwielbiają wypasać się w nocy, aw dzień, kiedy jest gorąco, wolą odpoczywać w wodzie lub pod nią.
Tego samego dnia pechowa rodzina opuściła obóz, zostawiając w księdze gości wpis: „Miejsce ciekawe, ale bardzo niebezpieczne”.
Spotkanie z „człowiekiem lasu”
Często dręczyłem Manipę pytaniami o Buszmenów. Zainteresowała mnie przeszłość i teraźniejszość tego ludu, który różni się od większości innych afrykańskich ludów nie tylko wyglądem zewnętrznym, fizycznym, w szczególności kolorem skóry - mają go znacznie jaśniejszy - ale także szeregiem cech językowych, antropolodzy przypisują je nawet jakiejś szczególnej rasie.
Buszmeni (Buszmeni, tłumaczone z liter angielskich. „ludzie krzewów”. - dzielą się na grupy: kung, kong (makong), khomani (nusan) i inne. - Notatka. Ed.) a Hottentoci, pierwotni mieszkańcy RPA, osiedlili się tu na długo przed przybyciem plemion grupy językowej Bantu, która teraz zamieszkują te miejsca. Jeszcze przed ustanowieniem białych rządów Bantu wypędzili Buszmenów z najlepszych obszarów Kalahari na jałowe tereny. Ale „ludzie lasu” wykazali się niezwykłą zdolnością do przetrwania tam, przystosowawszy się do znajdowania wody i pisania w środowisku wrogim ludziom.
Jednak trudne warunki życia i ciągłe prześladowania cudzoziemców znacznie zmniejszyły jego liczebność. Chociaż dziś Buszmenom przypisuje się specjalne osady w Kalahari, czyli po prostu rezerwaty, praktycznie tam nie mieszkają: większość woli polować i zbierać - czyli prowadzić tradycyjny tryb życia nomadów. Resztę zatrudniają ci sami czarni i biali.
— Dlaczego interesujesz się Buszmenami? - zapytał Manipa.
Dużo o nich słyszałem i chciałbym zobaczyć, gdzie i jak mieszkają.
Jak żyjesz, mówisz? Źle. Ale jeśli chcesz je zobaczyć, możemy udać się do wioski na samym końcu delty.
Kolor skóry Buszmana, którego przedstawił mi Manipa, rzeczywiście nie był czarny, ale morelowy, ale poza tym nasz Buszmen z wyglądu nie różnił się zbytnio od innych Afrykanów. Zaskakujący był jego garnitur: marynarka i spodnie w kolorze granatowym w białe paski. Taka para częściej pojawia się na przyjęciu dyplomatycznym, a nie na farmie w dziczy Okawango. Garnitur był najwyraźniej z cudzego ramienia - rozpięty, za duży, marynarka dziwnie wisiała na jego chudym, nagim ciele, odsłaniając wystające żebra. Kiedy zapytałem, czy idzie na paradę na godzinę, Buszmen odpowiedział, że przyjezdny Europejczyk dał mu garnitur i nosi go, bo teraz nie ma już innych ubrań.
Potem, patrząc na mnie od stóp do głów, nagle zapytał:
— Czy możesz dać mi koszulę? Teraz jest zima. I choć dni są gorące, noce są zimne.
Niestety nie mogłem spełnić prośby „leśniczego człowieka”, gdyż w drogę zabrałem ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. A wszystko inne zostawiłem w Maung. Ale mimo to obiecałem, że przyślę mu trochę ubrań z obozu - kiedy lecę z powrotem do Maung.
„Powiedz mi”, zwróciłem się z kolei do mojego nowego znajomego, „czy masz jakichś krewnych wśród koczowniczych Buszmenów w Kalahari?”
„Co to za krewni?”, odpowiedział ze skruchą. Ci, którzy tam byli, od dawna nie żyją. Naszym zwyczajem było pozostawianie słabych i starych na śmierć na pustyni w czasie ucisku, aby oszczędzać żywność i wodę dla silniejszych. Sami starzy ludzie poprosili o wyrzucenie.
Ale czy ktoś jeszcze żyje? Zastanawiałem się.
- Oh, pewnie. Ci z mojej rodziny, którzy przeżyli, teraz pracują na farmach, tak jak ja i mój brat.
Wtedy podszedł do niego jego brat i rozmawiali w swoim ojczystym języku. Zauważyłem, że podczas rozmowy jakoś cmokali się w usta, ale potem nie zwracałem na to większej uwagi. Później dowiedziałem się, że klapsy są charakterystyczne dla osobliwej rodziny tak zwanych „klekoczących języków”, powszechnych wśród Buszmenów i Hotentotów. Istnieje kilka rodzajów brzęczących dźwięków, z których wszystkie funkcjonują jako spółgłoski (Lingwiści, którzy nie potrafią przeliterować tych dźwięków, używają wykrzykników i dwukropków w środku wyrazu, aby je oznaczyć. Na przykład „tzwa! na”. - Notatka. Ed.).
Kultura Buszmenów - ich pieśni, tańce, sztuka naskalna - podupada. 90 kilometrów od naszego obozu znajdowały się rzadkie wzniesienia w Kalahari - wzgórza Tsodillo, usiane malowidłami naskalnym. Są to bardzo dobrze wykonane obrazy ochry - głównie dzikie zwierzęta, a czasem ludzie. Rysunków jest dużo, może ponad tysiąc. Kto je stworzył? Buszmeni mieszkający w pobliżu Zodillo nie mają o tym pojęcia...
Ale generalnie mam satysfakcjonujące wrażenie tego kraju, bo tu ludzie budują swoje życie w cywilizowany sposób, bez wrogości rasowej i pilnie strzegą unikalnego daru natury, delty rzeki Okavango, która wpada do piaszczystego Oceanu Kalahari .
Vadim Dobrov
Botswana
Afryka jest bogata w zasoby naturalne. Jednym z największych zbiorników wodnych na kontynencie jest rzeka Okawango. Nie wysycha przez cały rok. Wody tej rzeki dają życie wielu zwierzętom i roślinom, ludzie osiedlają się wzdłuż jej wybrzeża.
Zbiornik słynie z różnorodności flory i fauny. W jej dorzeczu znajdują się rezerwy. Czym jest Okavango, jakie ma cechy, zostanie omówione dalej.
Informacje ogólne
W Afryce rzeka Okawango daje życie wielu gatunkom zwierząt i roślin. Jest znana ze swojej krnąbrności. Okavango zaczyna się 300 km od Oceanu Atlantyckiego. Jednak jej wody nie są skierowane do niego. Pędzą w kierunku Oceanu Indyjskiego. Ale oni też do niego nie docierają.
Okawango płynie na południowym zachodzie kontynentu. Pustynia Kalahari uniemożliwia dotarcie rzeki do Oceanu Indyjskiego. Gorące piaski go wysuszają. Na ziemiach tej ogromnej, okrutnej pustyni wszystkie wody Okawango znikają bez śladu.
Zanim zgubi się w tych płonących piaskach, rzeka rozlewa się szeroko. Wokół rozciągały się ogrody, które wielu porównuje do Edenu. Tutaj możesz obserwować drugą co do wielkości deltę na świecie. Jest drugim po Nigrze. Jej delta jest najszersza na świecie. Wśród lądowych nie ma sobie równych. Wśród takich zbiorników Delta Okavango zajmuje pierwsze miejsce na świecie.
Ogólne informacje geograficzne
Podczas eksploracji wód Afryki należy wziąć pod uwagę Okawango. To wyjątkowy zbiornik. Rzeka płynie na stałym lądzie, wpadając na pustynię. Pochodzi z płaskowyżu Bie (Angola). Rzeka kończy się bagienną deltą, która jest jedną z największych na świecie.
Rzeka jest zasilana głównie wodami opadowymi. Nie wpływa do oceanu, jeziora, morza ani innego akwenu. Źródło rzeki znajduje się nad poziomem morza na wysokości 1780 m. Ujście (torfowisko) Okawango znajduje się na poziomie 700-900 m. Kiedyś rzeka ta wpadała do jeziora Makgadikgadi. Teraz wyschło.
Quito jest największym dopływem. Znajduje się po lewej stronie stawu. Rzeka płynie w Angoli (górny bieg). Schodząc na południe, w odległości 400 km, stanowi naturalną i polityczną granicę między tym stanem a Namibią. Następnie rzeka wpada do Botswany. W Angoli ten zbiornik wodny nazywa się Kubango.
pomiary
W południowej Afryce Okawango zajmuje czwarte miejsce pod względem długości. Jej dorzecze ma powierzchnię 721 tys. km². Długość rzeki Okawango wynosi 1,6 tys. Km. W pobliżu źródła jest dość wąski. Idąc dalej w dół, można zauważyć ekspansję przepływu. Bliżej delty to około 20 km.
Średni przepływ wody wzdłuż rzeki wynosi 475 m³/s. W porze deszczowej liczba ta może osiągnąć 1 tys. m³/s. Kiedy nadchodzi susza, zmniejsza się zużycie wody. W tym okresie może wynosić tylko 100 m³/s.
Powierzchnia delty to około 15 tys. km². W porze deszczowej przelewa się. W tym okresie delta zajmuje około 22 tys. km². W ciągu roku przepływ wody wynosi 10 tys. km³. Jeśli przeliczymy tę liczbę na tony, otrzymamy ilość stałych odpływów. Jest to 2 miliony ton, do tego wskaźnika dodaje się również 2 miliony ton soli, które rozpuszczają się w rzece. Osiedlają się w regionie delty, gdy woda zaczyna znacznie parować.
Poziom wody w rzece jest różny. Za wodospadami na granicy z Botswaną spada ostro.
Warunki klimatyczne
Po rozważeniu, gdzie znajduje się rzeka Okawango, powinieneś przestudiować cechy jej dorzecza. Delta Okawango to naturalna oaza. Powstał tu specyficzny mikroklimat. Różni się znacznie od suchego typu okolicznych tropików.
Najwygodniejszy okres dla osoby w tym rejonie trwa od marca do czerwca. W tej chwili temperatura w ciągu dnia wynosi około +30 ºС. Noce przynoszą chłód. W tej chwili można tu zobaczyć wielu turystów. Okres gorący i wilgotny trwa od grudnia do marca. Noce o tej porze są ciepłe, a temperatura w ciągu dnia sięga +40 ºС. Poziom wilgotności wynosi od 50 do 80%.
W czerwcu-sierpniu robi się chłodniej. Wilgotność również spada w tym okresie. O tej porze w nocy temperatura może spaść do 0 ºС. Dzień jest wystarczająco ciepły. W okresie wrzesień-listopad dorzecze jest suche i gorące. W ciągu roku na tym obszarze spada średnio 450 mm opadów.
droga przepływu
Dość duża długość rzeki Okawango sprawia, że zbiornik jest różnorodny, inaczej niż w różnych częściach. Z wąskiego źródła pędzi kanałem bystrza. Tutaj zbiornik wodny otacza płaskowyż Bie. Wzdłuż niej rzeka płynie w kierunku południowo-wschodnim.
Przed granicą z Botswaną strumień mija szereg wodospadów Popa. Blokują koryto rzeki. Szerokość strumienia dochodzi tutaj do 1,2 km. Na Równinie Kalahari nurt się uspokaja. Tutaj nachylenie terenu maleje. W tym samym czasie przepływ zwalnia. Jej wody rozlewają się szeroko. Pojawiają się liczne gałęzie, jeziora i laguny. W ten sposób powstaje największa delta rzeki śródlądowej na planecie.
Tu kończy się ścieżka rzeki. Nie zasila jednak innych zbiorników wodnych. Tutaj zaczyna się królestwo pustyni Kalahari. To jest jego północna granica. Delta tworzy oazę na pustyni. Jest bogaty w różnorodność flory i fauny. To szczególny egzotyczny świat, który odwiedzają turyści.
Gałęzie rzeki
Źródło rzeki Okawango jest dość wąskie i burzliwe. Wzdłuż kanału płynie masa wody, wylewając się po przeszkodach z wodospadów wzdłuż licznych odgałęzień. Południowy zasila jezioro Ngami w okresie powodzi. To jest świeża woda.
Odnoga północna raz na kilka lat dociera do dopływu Zambezi, zwanego Kwando. W tym czasie Okawango trafia na Ocean Indyjski. Ten okres nie trwa długo. Północne ramię wysycha w drodze do Kwando.
Czasami gałąź zwana Butelką zasila słone jezioro Zkau. Znajduje się na obrzeżach bagien bezodpływowej depresji Makgadikgadi. Wchodzi tu nie więcej niż 5% wody całej delty.
Delta Okawango zasilała jezioro Makgadikgadi. Dziś wyschło. W kotlinie w porze suchej można obserwować słone bagna, które w porze deszczowej wypełniają się wodą na nizinach. W tym czasie powstają 2 jeziora. W tej chwili życie toczy się tutaj pełną parą. Kiedy nadchodzi susza, zagłębienie ponownie staje się szorstkim, słonym firmamentem.
Absorpcja wody
Delta Okavango rozciąga się na tysiące kilometrów w głąb lądu. To tutaj ma miejsce główna absorpcja wody. Około 60% rzeki zasila rośliny obficie zasiedlające ten bagnisty teren. Rosną tu papirusy, lilie, lilie wodne, glony, krzewy i inni przedstawiciele flory. W północno-wschodniej części znajduje się rezerwat przyrody Moremi.
Tylko 36% wody wyparowuje z powierzchni wody rzeki. Liczba ta zależy od pory roku. Około 2% wody trafia do gleby. Ta sama ilość zasobów rzecznych zasila jezioro Ngami. Można to zaobserwować w latach, w których Okawango staje się najbardziej płynne. To nie wystarczy, aby jezioro utrzymało swoją pozycję na północnej granicy pustyni Kalahari. Dlatego stopniowo wysycha.
Niedostateczne odżywianie Ngami znajduje odzwierciedlenie w składzie wody. Powierzchnia jeziora kurczy się. Zamienia się w miskę sodowo-solną. Pojawiają się pasy ławic, brzegi pokryte białym nalotem.
bagna
Ujście rzeki Okawango to największy ekosystem na świecie. Ta część zbiornika nazywana jest ogromną oazą, która nie ma sobie równych na Ziemi. Płytka, rozległa delta tworzy tu rozległe tereny podmokłe. Przez cały rok panuje tu różnorodność życia.
Bagna delty rzeki porośnięte są trzciną i glonami. Można tu zaobserwować delikatne lilie wodne na tafli wody, a wzdłuż brzegów gęste krzewy. Przychodzą tu różne zwierzęta, żeby się napić. Żyrafy, słonie, lwy i antylopy, hieny i lamparty przemierzają kilometry, aby dotrzeć do źródła życiodajnej wilgoci. Można tu spotkać wiele gatunków ptactwa wodnego. Hipopotamy żyją w bagnistych wodach delty rzeki. Jest tu też dużo owadów.
Ludzie żyją w delcie Okawango od ponad 30 tysięcy lat. Jednak populacja dorzecza jest niewielka. Duży wpływ na to ma obfitość owadów, które rozprzestrzeniają malarię i inne infekcje. Tutaj żyją ludy grupy Bantu, Buszmeni.
Flora i fauna
Rzeka Okawango stała się domem dla wielu gatunków zwierząt, ptaków, ryb i roślin. To właśnie w dolnych partiach tego zbiornika reprezentowana jest większość różnorodności flory i fauny akwenu. Tutaj życiodajne bagna kontrastują z suchymi obszarami Kalahari.
W górnej części delty Okawango rosły trzciny i papirusy. W miejscach, gdzie bagna nie wysychają przez cały rok, można zaobserwować dużą liczbę lilii wodnych. To miejsce jest również domem dla gęsi karłowatych. Na bagnach Okawango dobrze czują się hipopotamy, krokodyle i niektóre rodzaje antylop (sitatunga, liczi, puku).
Wśród ptaków występują rzadkie gatunki. Spotkasz tu latawca, szmaragdowego zimorodka, afrykańską sową rybacką, białą czaplę itp. W dolnym znajdują się zebry, słonie, bawoły i antylopy. Drapieżniki reprezentują tu lwy, hieny i lamparty.
Wskaźniki ekonomiczne
W Afryce rzeka Okawango jest równie ważna jak Nil. Jej wody przepływają przez terytorium jednocześnie 3 Botswana i Namibia są w konflikcie o posiadanie cennej wody rzeki. Na brzegach Okawango ludzie praktycznie nie prowadzą działalności gospodarczej. Dlatego woda tutaj jest czysta.
Angola stara się wzmocnić pozycję swojej gospodarki narodowej budując tamę. Z kolei Namibia korzysta z zasobów, które dostarcza wcześniej wybudowany kanał. Planowana jest również budowa rurociągu do zaopatrzenia w wodę.
Bagna Delta znajdują się w Botswanie. Co roku skarbiec otrzymuje środki z ekoturystyki. Zyskał popularność w ostatnich dziesięcioleciach. Turyści przyjeżdżają do rezerwatu przyrody Moremi. Organizują safari. Dlatego trudno przecenić znaczenie zasobów wodnych dla tego stanu, przyczyniających się do utrzymania życia w delcie Okawango. Aby rozwiązać konflikt, który powstał w wyniku zużycia wody z zasobów Okawango między tymi trzema krajami, zorganizowano specjalną komisję.
Co jest wyjątkowego w delcie Okavango? Mimo gorącego klimatu, dużej ilości owadów, przyciąga wielu turystów. O prezentowanym zbiorniku jest kilka ciekawostek. Naukowcy twierdzą, że większość wysepek typu solnego powstała w miejscach kopców termitów.
Powierzchnia delty rzeki jest prawie płaska. Dlatego woda potrzebuje około 7 miesięcy na pokonanie odległości od źródła do jej południowego krańca. Ogromne rozmiary niecki zbiornika, różnorodność flory i fauny przyciągają tu wielu turystów. Jednak tylko 4 tys. turystów rocznie może odwiedzać rezerwat. Koszt takich wycieczek jest wysoki.
Problemy z Okawango
Rzeka Okawango jest cennym zasobem naturalnym dla krajów, przez które przepływa. Zarządzanie tutaj nie jest high-tech. Lokalne plemiona zajmują się hodowlą zwierząt, rybołówstwem, polowaniem. W Botswanie na dużą skalę wydobywa się diamenty. Nie chroni to jednak miejscowej ludności przed głodem, epidemiami i suszą.
Wcześniej bydło nie było wypasane w bagnistych regionach delty Okawango. Ludzie prowadzili tę działalność w pewnej odległości od tych miejsc. Było tu wiele owadów, w tym mucha tse-tse. Rozprzestrzenianie się chorób i infekcji doprowadziło do tego, że od starożytności hodowlę bydła prowadzono bliżej początku delty, z dala od niej.
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zaczęto tu stosować środki chemiczne przeciwko owadom. Wyeliminowano ryzyko infekcji. Pasterze zaczęli zaganiać swoje bydło w dziewicze bagna delty rzeki. Doprowadziło to do wyparcia antylop i niektórych innych gatunków zwierząt z ich pierwotnych pastwisk. Ich populacja zaczęła spadać. Z tego powodu zaczęto organizować rezerwy. Przyczyniają się do rozmieszczenia rodzimych gatunków zwierząt i roślin w dorzeczu Okawango. Bez tego obszaru grozi klęska żywiołowa.
Po rozważeniu cech, ciekawych faktów dotyczących rzeki Okawango, możesz zorientować się w tym zbiorniku, ocenić jego znaczenie dla największej oazy na świecie.
Nie jesteś niewolnikiem!
Zamknięty kurs edukacyjny dla dzieci z elity: „Prawdziwy układ świata”.
http://noslave.org
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii