Jaki jest charakter przepływu Amazonki i jego przyczyny? Unikalna Amazonka: „Najdłuższa rzeka świata Górna Amazonka 8 liter

Jeśli górny bieg rzeki zostanie uznany za źródło Amazonki. Apurimac (jest częścią sieci rzecznej rzeki Ukajali) i wypływa ze wschodnich stoków szczytu Koropuna (6425 m) w peruwiańskich Andach, wówczas długość największej rzeki świata wynosi około 7000 km o powierzchni zlewni 6915 tys. km 2. Od zbiegu rzek Ukajali i Marañon Amazonka (aż do ujścia do Rio Negro) ma lokalną nazwę Solimois (ryc. 8.2).

Najbardziej złożona sieć rzeczna Amazonki z jej 13 największymi dopływami (ich przepływ wody nie został zbadany hydrometrycznie i jest szacowany w przybliżeniu według mapy MVB Atlas) kończy się rozległą

Ryż. 8.2.

7 - Solimois-Manakapuru; 2 - Amazonka Itacoatiara; 3- Madera Hacjenda Vista Alegre

delta tulei (tabela 8.2). Pomiędzy dorzeczem Amazonki i Orinoko odbywa się wymiana wody wzdłuż koryta rzeki. Casichiari: podczas powodzi w Orinoko część dopływu jej górnego biegu płynie wzdłuż kanału tej rzeki do sieci rzecznej Rio Negro, a podczas okresu wezbrań w dorzeczu Rio Negro część dopływu z jej górnego biegu sięga spływa Casichiari do Orinoko.

Tabela 8.2

Główne dopływy Amazonki, ich zlewnia F i wkład (%) do cieku wodnego rzeki

Dane tabeli. 8,2 pokazują, że zawartość wody w Amazonii przekracza 6,1 tys.

• 1. W środkowym biegu zawartość wody w Amazonii potraja się (od 13 do 39%) i jej masa wodna (RWM) jest mieszanką rzek Ukajali, Maranyon, Japura, Purus i innych uformowanych głównie w Andach i ich podnóża. Ich wody są nasycone drobną zawiesiną, dlatego RZM Solimois nazywa się „białymi wodami”.
• 2. Na terenie miasta Manaus uchodzi do rzeki Rio Negro, największy z lewych dopływów. Źródłem jego odpływu jest równikowa płaska część niziny amazońskiej, która charakteryzuje się silnym nasiąkaniem lasów hilajskich, szczególnie intensywnym lokalnym cyklem hydrologicznym oraz najdłuższym czasem przebywania wód powierzchniowych w zlewni. W efekcie mineralizacja wody jest minimalna (o przewodności elektrycznej 5 μS/cm, czyli mniejszej niż w przypadku opadów atmosferycznych pochodzenia oceanicznego), ma niskie pH i wysoką zawartość substancji organicznych. RWM Rio Negro składający się z takiej wody nazywany jest „czarną wodą” ze względu na swój wysoki kolor. Zwiększa zawartość wody w Amazonii o 38%; jeszcze silniej przekształca jej odpływ, nadając jej reżimowi wodnemu cechy charakterystyczne dla rzek równikowych nizinnych.
• 3. W dolnym biegu Amazonki w dużej mierze ma kanał z dwoma stopniowo mieszającymi się strumieniami (trzykrotnie silniejszy strumień „białej wody” przy prawym brzegu i strumień „czarnej wody” wzdłuż lewy). Dopływa tu największy dopływ - rzeka. Madera (zawartość wody jest prawie taka sama jak Jangcy, a powierzchnia zlewni taka sama jak Wołgi), co zwiększa przepływ głównej rzeki do 66 % cała zawartość wody. Na odcinku hydrometrycznym w pobliżu miasta Obidus, 870 km od ujścia (powierzchnia zlewni 4,92 mln km 2 według R.H. Meade i in., 1991), jego odpływ sięga 70%. Według epizodycznie mierzonych zrzutów wody w latach 1963-1967 Amazonka zwęża się tu do 2,2 km, ma niewielki zakres wahań śródrocznych poziomu (do 6 m) dla dużych i nieuregulowanych rzek (do 6 m) i jest bardzo głęboka. . W przekroju średnia głębokość rzeki wynosi 41-48 m, średnia prędkość przepływu od 0,8 do 2,1 m/s przy natężeniu przepływu 100-250 tys. m 3 /s. Zgodnie z obserwacjami Roberta Meade (R.H. Meade, 1994), na tym odcinku mętność wody w pobliżu prawego brzegu jest 3-4 razy większa (ponad 300 g/m osadów średnio 1100-1300 mln ton/rok). Poniżej ujścia dopływu Xingu, który wraz z rzeką. Tapajos (podobnie jak Madera) zwiększają zasoby wodne Amazonii o kolejne 14%, zaczyna się region przyujściowy rzeki. Do swojego największego kanału wpada rzeka Para. Tocantins jest drugim dopływem pod względem obszaru zlewiska (po Maderze) i czwartym pod względem przepływu wody, ustępując jedynie Maderze, Rio Negro i Japurze (patrz Tabela 8.2).

Wyrównywanie śródrocznych wahań zawartości wody w Amazonii ułatwia przepływ przeciwfazowy nie tylko w górnym biegu (z maksimum w listopadzie-grudniu ze względu na deszcz i odżywianie śnieżnolodowcowe) i dolnym (na Tapajos). jest w kwietniu), ale także w dopływach prawobrzeżnych i lewobrzeżnych – na Maderze maksymalny odpływ w styczniu – marcu, a na Rio Negro w sierpniu – wrześniu. Ze względu na wyjątkowo niskie stoki rzeki i jej dopływów w obrębie niziny amazońskiej (w Solimois średnie roczne nachylenie spada z 0,06 do 0,02 %6) i niejednoczesność powodzi, na głównej rzece i jej dopływach pojawiają się rozszerzone strefy cofkowe. A więc w powodzi na rzece. Purus, którego szczyt występuje dwa miesiące wcześniej niż na głównej rzece, w korycie Solimois tworzy się cofka o długości ponad 150 km (o tym świadczy pętlowy kształt łuku Q(H) w tej części Amazonii). Podczas powodzi na Solimois podobne zjawisko odnotowano w kanale Purus, 390 km od ujścia tego dopływu. Rozlewisko na Maderze ciągnie się w górę rzeki jeszcze wyżej – o 460 km, a prędkość nurtu w jej korycie spada z 2 do 0,3 m/s.

Wahania poziomu na wodowskazie Rio Negro-Manaus (17 km w górę rzeki od ujścia tego dopływu do Amazonki) ze względu na cofkę charakteryzują zmiany przepływu Amazonki, a nie Rio Negro. Analiza wahań maksymalnych rocznych stanów wody w okresie 1903-1980. w zakresie +2 m wykazały brak trendu spływu amazońskiego nawet w ostatnich 40 latach, kiedy nasiliło się wylesianie lasów amazońskich (R.H. Meade i in., 1991).

Amazonia doświadcza połączonego rozlewiska głównie przez „białe” RWM Madery oraz „przezroczyste” RWM Tapages i Xingu, których szczytowa powódź jest o około dwa miesiące wcześniejsza niż maksymalny odpływ w głównej rzece (ryc. 8.3). Dlatego jest obserwowany w Obidusie wcześniej niż w

Ryż. 8.3. Przebieg dobowego stanu wody od stycznia do grudnia w średnim roku wodnym 1977 powyżej zera wodowskazów rzeki. Madera - hacjenda Vista Alegre i r. Amazon-Itacoatiara poniżej ujścia Madery

Ryż. 8.4. Zależność w kształcie rombu między stężeniem zawiesiny g/m 3 a zużyciem wody Q, tys. m 3 /s, na odcinku Solimois - Manakapuru (punkty wskazują Q oraz SS, cyframi rzymskimi - miesiące 1982-1984, w których dokonano pomiarów) (R.H. Meade i in., 1991)

re Solimois-Manakapuru, położone 750 km w górę rzeki (nad ujściem Rio Negro). Ze względu na cofkę w fazie wezbrań w wielu częściach środkowego i dolnego biegu Amazonki, szerokość zalewowej jej zalewowej, porośniętej lasami hilajskimi, dochodzi do 10-15 km, a miejscami nawet do 100 km. W rezultacie przepływ Amazonki charakteryzuje się swoistym rombowym związkiem między przepływem wody a koncentracją zawiesiny (ryc. 8.4). W połowie fazy wezbrania, w wyniku sedymentacji cząstek gliny i mułu na zarośniętej równinie zalewowej w tempie do 8 mm/rok, stężenie zawiesiny spada o połowę. W pierwszej połowie fazy recesji powodziowej zmętnienie zmniejsza się kolejne 2 razy, a w drugiej połowie ponownie zaczyna wzrastać w wyniku erozji brzegowej dawnych, drobno rozproszonych osadów aluwialnych, erozji przez „czystą” wodę spływającą z terasy zalewowej. Objętość tej masy wody w kanale wzrasta z powodu spływu oczyszczonego przez sedymentację w ujściowych jeziorach zalewowych RVM nie tylko Tapajos i Xingu, ale także wielu mniejszych dopływów.

Tak więc w Amazonii udział spływu osadów tranzytowych, tj. cząstki powstałe w górnych partiach basenu i przeniesione przez wodę do oceanu w tym samym roku są niewielkie. Jest to przyczyną małej zmienności międzyrocznej spływu osadów. Wypływ osadów trakcyjnych jest najwyraźniej znaczący, ponieważ w dolnym biegu rzeki powstały piaszczyste grzbiety o długości 180 mi wysokości do 8 m, które stale się poruszają, uniemożliwiając rozwój fauny dennej. Małe zbocza w dolnym biegu Amazonki przyczyniają się do rozprzestrzeniania się jej kanału rozbijających się fal morskich (lokalna nazwa bora pororoco), którego wysokość w pobliżu miasta Belen (patrz ryc. 8.2) sięga 4,6 m.

Robert Mead (1991) szacuje, że do 30% przepływu Amazonki przechodzi przez gęsto zarośnięte tereny zalewowe. Ze względu na dużą zdolność zatrzymywania nanocząstek stężenie zawieszonych ciał stałych w masie wody Amazonki spada do 190 g/m 3 (J.D. Milliman i in., 1995).

Jednak ze względu na dużą zawartość wody odpływ osadów wynosi około 360 mln ton/rok, co daje 4,5-krotność odpływu osadów zawieszonych w rzece. Huang He, Ganga z Brahmaputrą i Jangcy. Średnia mineralizacja masy wody Amazonki wynosi około 40 mg/l. Jest to woda krzemionkowo-wodorowęglanowo-wapniowa o stosunkowo wysokiej zawartości chloru. Stół 8.3.

„Czarne wody” od ciemnej oliwkowej do kawowej, sądząc po wartościach utlenialności nadmanganianem (definicje H. Sioli, 1951, cytowane przez R. Keller, 1965), zawierają 3-13 razy więcej

Tabela 8.3

Skład różnych typów mas wodnych Amazonki (O. A. Alekhin, 1970; K. Furch, 1984; J. E. Richey i in., 1986; A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988)

Notatka. Wartości przewodnictwa elektrycznego wody ultraczystej są w przybliżeniu równe wartości jej mineralizacji?i, mg/l.

rozpuszczona materia organiczna niż „czyste wody” o jasnozielonym kolorze.

Najbardziej produktywne biologicznie są wody „czyste”, najmniej – „czarne” (A.S. Monin, V.V. Gordeev, 1988). Jednocześnie flora i fauna wodna Amazonki jest bardzo osobliwa. Na przykład na wodach „białych” i „przezroczystych” powszechne są spływy ekstensywne ( pływające łąki) które są szczególnie bogate w faunę bezkręgowców zarówno pod względem biomasy, jak i różnorodności składu gatunkowego. Służą one jako główna baza pokarmowa dla ryb, których w korytach łęgowych i jeziorach jest więcej niż w korycie rzeki. Wśród ryb, których łączna liczba gatunków przekracza 2000, najbardziej znana Pirania, ryby do 35-60 cm długości z zębami piłokształtnymi, ostrymi jak brzytwa. Tworzy duże stada i jest bardzo agresywna, przez co pływanie w rzece jest niezwykle niebezpieczne. Makrofity słyną ze swoich rozmiarów. Na przykład nośność liści lilie wodne wiktoria dwumetrowa średnica sięga 35 kg. Są zielone powyżej i jasnofioletowe poniżej. W rzece i jej dopływach żyją żółwie rzeczne, a także największe zwierzęta słodkowodne: ssaki roślinożerne Amazonka, lub manaty kopytne(krowy wodne) z oddziału Syreny oraz dwa gatunki delfinów słodkowodnych (inia do 2,5 m długości i wadze do 130 kg i mniejszej tukasz),żeruje na skorupiakach, mięczakach i rybach. Inia rozpraszają stada piranii, a gdy pojawiają się tuki długodzioby, krokodyle idą pod wodę. Z ujścia rzeki Brzegi kanału Xingu w największym na świecie obszarze ujścia Amazonki (około 100 tys. Km2) są otoczone namorzynami (I.V. Samoilov, 1952).

• Monin A. S., Gordeev V. V. Amazonia. - M.: Nauka, 1988.

Amazonka to najgłębsza rzeka na świecie. Parana Ting - Indianie uroczyście nazywają tę rzekę, co w tłumaczeniu oznacza „królową wszystkich rzek”. Ujście Amazonki odkrył Hiszpan Vincent Yanes Pinson w 1550 roku, a także rozpoznał prawdziwą królewską wielkość tej rzeki.

Historia odkrycia wielkiej rzeki

Pierwszym, który w 1541 roku cieszył się pięknem brzegów pięknej perły, był Hiszpan Francisco de Orellana. To on jako pierwszy popłynął, aby dowiedzieć się, jaką rzeką jest Amazonka, nie obawiając się wrogich Indian. Podczas jednej z gorących bitew z tubylcami konkwistadorzy zauważyli, że w pierwszych szeregach wojowników walczyły ramię w ramię na wpół ubrane, wysokie i silne kobiety, które umiejętnie trzymały w dłoniach łuki i strzały. Patrząc na nie Hiszpanie przypomnieli sobie Amazonki, dlatego Orellana postanowiła nazwać tę rzekę na ich cześć Amazonką. Odbył podróż rozpoczynając od podnóża Andów, dalej wzdłuż koryta rzeki Napo i wzdłuż Amazonki aż do samego Oceanu Atlantyckiego.

Następnie notatki na wielkiej rzece pozostawili Condamine z Francji, Humboldt z Niemiec, a także Anglik o imieniu Bates. Ten ostatni opisał tysiące owadów żyjących w dorzeczu, a botanik Spruce był w stanie zebrać próbki prawie 7000 roślin wcześniej nieznanych nauce.

Źródło Amazonki, jej dopływy i kanał

Ta rzeka jest naprawdę wyjątkowa. Prawie półtora tysiąca kilometrów od ujścia dopływy i sama Amazonka rozlewają się podczas przypływów. Amazonka ma ponad 500 dopływów o różnej długości, z których siedemnaście ma ponad 1500 km. Są to na przykład Madera i Tapajos, Xingu i Isa, Rio Negro i inne.

Głęboko w Andach znajduje się źródło Amazonki, gdzie się rodzi, a następnie przepływa głównie przez terytorium Brazylii, gdzie rzeka ta nazywa się Solimões. Całkowita długość całej rzeki wynosi 6,4 tys. Km, razem z dopływem Maranyonu, a dopływ Ukajali ma siedem tysięcy kilometrów.

Z łącznej powierzchni 7190 tysięcy kilometrów Amazonka zbiera swoje wody, a główna część tego akwenu należy do stanu Brazylia. Już przed wejściem do Oceanu Atlantyckiego koryto załamuje się i przepływa pomiędzy dużymi wyspami w różne odnogi, tworząc ujścia w formie lejków. Amazonka jest rzeką żeglowną i znajdują się na niej główne porty.

Reżim rzeczny i pory roku

Prawe dopływy rzeki znajdują się na półkuli południowej, a lewe na półkuli północnej, więc ich woda wpływa do basenów o różnych porach roku. Oznacza to, że mają powodzie w różnych okresach czasu. Na dopływach po prawej stronie powódź zaczyna się w październiku i trwa do marca, na dopływach lewych powódź przebiega odwrotnie: od kwietnia do października, czyli w miesiącach letnich na półkuli północnej. To właśnie ta charakterystyczna cecha powoduje niesamowitą pełnię Amazonki. W ciągu sekundy Amazonka wypuszcza do oceanu światowego ponad 55 milionów litrów wody, którą tworzą dopływy, topniejący śnieg z Andów i deszcze tropikalne.

Największy wzrost jej poziomu zaczyna się wiosną i kończy pod koniec lipca, czyli powódź trwa w tym miejscu ponad 120 dni. Przez trzy miesiące lasy w dolinie nad rzeką są zalewane, potem woda stopniowo zanika. We wrześniu i sierpniu poziom wody jest dość niski.

Która rzeka jest dłuższa?

Często pada pytanie: „Która rzeka jest dłuższa: Wołga, Amazonka?” Jeśli porównamy Amazonkę z wielką rosyjską rzeką Wołgą, to długość pierwszej rzeki wynosi 6992 km, a Wołga tylko 3530 km, co również jest dość znaczącym wskaźnikiem. Należy jednak zauważyć, że Amazonka nie jest najdłuższą rzeką świata, jak wcześniej sądzono, ale najbardziej płynną.

To prawda, że ​​​​Wołga jest najdłuższą rzeką w Europie, aw Rosji ma ogromne znaczenie nie tylko jako autostrada transportowa, ale także jako źródło życia w suchych regionach. Pod względem znaczenia w swoim regionie jest nie mniej ważna niż wielka rzeka brazylijska.

siódmy cud świata

Amazonka to jeden z siedmiu najbardziej niesamowitych cudów natury na świecie. Wyjątkowy nie tylko ze względu na pełny przepływ, nieporównywalny z niczym innym pod względem wyjątkowego bogactwa flory i fauny oraz jasnego piękna. Wraz ze swoimi dopływami łączy różne kraje. Nie da się jednoznacznie określić, gdzie płynie Amazonka, gdyż płynie błękitną wstęgą przez terytorium Peru, przez Boliwię, przecina Brazylię i Wenezuelę, a także Ekwador i terytorium Kolumbii.

Oczywiście najdłuższą rzeką na świecie jest Nil, ale uczciwie rzecz biorąc, Amazonka niewiele ustępuje afrykańskiej perle, dzieląc z nią palmę najważniejszych rzek na naszej planecie.

Chociaż ten ostatni fakt jest obecnie kwestionowany. Niedawno doniesiono, że naukowcy z Brazylii doszli do wniosku, że źródło Amazonki nie znajduje się na północy Peru, jak wcześniej sądzono, ale na pokrytej lodem górze Mismi, na wysokości pięciu tysięcy metrów. Zmiana źródła umożliwia Amazonowi „dogonienie” długości Nilu. Być może więc nie będzie absolutnie nic, aby odpowiedzieć na pytanie, która rzeka jest dłuższa od Amazonki.

Jedna czwarta całej wody płynącej z rzek do oceanów to wody Amazonki. Ujście rzeki umieściło kolejnego rekordzistę - największą wyspę rzeczną na świecie, Marajo. Największa wyspa mogłaby pomieścić taki kraj jak Holandia.

Lasy deszczowe i Amazonia

Całe życie na naszej planecie zależy od tego, czy będzie tropikalny las deszczowy. To on reguluje klimat na naszej planecie, pochłania wszystkie szkodliwe gazy zawarte w powietrzu. Tylko dzięki obecności na ziemi tajgi i lasów deszczowych wokół Amazonii globalne ocieplenie nie zniszczyło nas całkowicie. Oznacza to, że Amazonka ze swoim unikalnym dorzeczem jest płucami naszej planety.

Niesamowite jest to, że gdy nadchodzi pora deszczowa, wszystkie drzewa stoją w wodach Amazonki po samą koronę i nie umierają. Od dawna są w pełni przystosowane do takiej zmiany poziomu wody w tej rzece. Prawie całe dorzecze Amazonki zajmuje największy na świecie trakt lasów deszczowych. Tutaj nieustannie słychać odgłos kropel wody spadających z liści, ponieważ pada prawie codziennie.

Dżungle Brazylii w pobliżu Amazonki nie zostały jeszcze w pełni zbadane, a teraz znajdują się tam rośliny nieznane nauce. To w tych lasach żyje prawie 50 procent wszystkich gatunków roślin naszej planety. Wiele roślin z amazońskiego lasu deszczowego to prawdziwe panaceum, z których wytwarza się rzadkie leki do leczenia różnych chorób.

Odżywia całą planetę tlenem

Dorzecze Amazonki to nie tylko dom dla unikalnych roślin i zwierząt. Tropikalne lasy deszczowe dostarczają tlen do atmosfery. Jednak każdego roku ludzie niszczą ponad sto tysięcy kilometrów unikalnej flory. Ponadto wycina się lasy nie tylko w Brazylii, ale także w innych krajach. Doskonale funkcjonujący ekosystem może zginąć i popchnąć ludzkość w kierunku katastrofy. Las jest głównym dostawcą tlenu, kondycjonerem naszej wspólnej planety. Jeśli uda się zachować bogactwo Amazonii, Brazylia nadal będzie jednym z najpiękniejszych krajów na świecie.

Dom kolibrów i flamingów

Amazońska dżungla jest domem dla ptaków o zaskakująco jasnym i bogatym upierzeniu, takich jak kolorowe żółte i zielone papugi z jaskrawoczerwonymi głowami, słynne różowe flamingi i najmniejsze ptaki na świecie - maleńkie kolibry. Miliony kolorowych motyli fruwają w powietrzu. Naukowcy twierdzą, że rośnie tu 1,5 tys. gatunków różnych kwiatów, 760 gatunków dużych drzew, około 125 ssaków i około 400 gatunków ptaków. W samej Amazonii występuje około 800 gatunków palm.

Małpy żyją w koronach ogromnych drzew. Nad rzeką spacerują bardzo zabawne tapiry, które wyglądają jak futrzana świnia. Są też groźne jaguary, a także anakondy.

W wodach rzeki rośnie słynna lilia Victoria regia, na której liściu może stać i nie utonąć pięcioletnie dziecko.

Amazonia jest domem dla 2000 gatunków różnych ryb. We wszystkich rzekach europejskich razem wziętych jest dziesięć razy mniej gatunków. Rzeka Kongo, która słynie również z różnorodności gatunków, zawiera ich trzykrotnie mniej. Piranie stały się dość znane, zamieniając się w rzeczownik pospolity, także w naszym kraju. Nawiasem mówiąc, można zobaczyć słynną rybę zębatą w Akwarium w Sewastopolu. Oczywiście w Amazonii i krokodylach występują aligatory, a także węgorze elektryczne, które są zauważalnie wstrząśnięte.

autochtoni

Bardzo mała wioska rdzennych Indian nadal żyje w centrum Brazylii, wokół zalanej przez Amazonkę ziemi na maleńkim wzgórzu. Ponad sto osób osiedliło się w najprostszych domach z miejscowego drewna. Uprawiają maniok, podobnie jak nasze ziemniaki i ryby. Niewielkie plemię nie odeszło od wieków, jakby strzegąc najbogatszej i najpiękniejszej rzeki na ziemi, dzięki której cała nasza planeta może swobodnie oddychać.

Amazonka to rzeka znana każdemu niemal ze szkoły. Corocznie przyjmuje tysiące turystów, naukowców i ekologów, po prostu miłośników przyrody. Żaden z nich nie wychodzi zawiedziony, zabierając do domu najjaśniejsze i najbardziej kolorowe wrażenia.

Rzeka Amazonka pobił wiele rekordów. Jest to najpełniejsza rzeka na świecie, zbiera 40% wód Ameryki Południowej. Objętość wody wyrzucanej przez rzekę do oceanu jest tak duża, że ​​stanowi 1/5 całkowitej objętości wody rzecznej na planecie. Wiele z jej dopływów jest same w sobie największymi rzekami świata. Od niedawna Amazonka jest również najdłuższą rzeką świata. Ma najszersze ujście rzeki na świecie, jest 10 razy szersze niż kanał La Manche. Nic dziwnego, że u ujścia Amazonki znajduje się największa na świecie wyspa rzeczna wielkości Szkocji.

W porze deszczowej zalewa lasy o powierzchni równej terytorium Anglii. W porze suchej w lagunach, raju dla drapieżników, uwięzione są miliony ryb. W rzece żyje więcej gatunków ryb niż w całym Oceanie Atlantyckim. Podróż samolotem przez tropikalne lasy zajmuje 4 godziny.

Charakterystyka Amazonki

Długość Amazonki: 6992 km

Obszar zlewni: 7 180 000 km?. Dla porównania powierzchnia Australii to 7 692 024 km².

Tryb rzeczny, jedzenie: Amazonka jest zasilana przez liczne dopływy, a ze względu na wilgotny klimat rzeka otrzymuje dużo wody z opadów atmosferycznych. W górnym biegu ważną rolę odgrywa odżywianie śniegu.

Tryb Amazon jest interesujący i dość wymagający. Jest pełen wody przez cały rok. Prawy i lewy dopływ rzeki mają różne czasy powodzi. Faktem jest, że prawe dopływy znajdują się na półkuli południowej, a lewe na półkuli północnej. Dlatego w pobliżu prawych dopływów powodzie obserwuje się od października do marca (lato półkuli południowej), a po lewej stronie - od kwietnia do października (lato półkuli północnej). Prowadzi to do pewnego wygładzenia spływu. Dopływy południowe dostarczają więcej wody iw okresie maj-lipiec prowadzą do maksymalnego wzrostu poziomu wody. Minimalny przepływ obserwuje się w sierpniu - wrześniu. W dolnym biegu ważną rolę odgrywają również pływy oceaniczne, które rozciągają się w górę rzeki na 1400 km. Gdy woda się podnosi, rzeka zalewa ogromne obszary – to największa powódź na świecie. Szerokość terasy zalewowej sięga 80-100 km.

Średni przepływ wody w ustach: 220 000 m3/s. Maksymalny przepływ podczas powodzi sięga 300 000 m3/s, a nawet więcej. Minimalny przepływ w porze suchej wynosi 70 000 m3/s. Dla porównania przepływ wody w Wołdze wynosi 8060 m³/s tj. prawie 28 razy mniej.

Gdzie to działa: Amazonka przepływa głównie przez Brazylię, ale niewielkie części dorzecza Amazonki należą do Boliwii, Peru, Ekwadoru i Kolumbii.

Amazonka pochodzi z wysokości 5 tysięcy metrów od ośnieżonych szczytów peruwiańskich Andów. Stopiona woda, łącząca się z innymi strumieniami, spływa do bezkresnej dżungli. Oprócz dużej wysokości ujścia Amazonki trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że znajduje się ona na szerokości geograficznej równika i dlatego klimat jest tu zmienny, w ciągu dnia gorące słońce osłabia chwyt lodowy i spływa stopiona woda. Łącząc ze sobą tony stopionego śniegu, tworzą potężne strumienie i nabierają przyspieszenia.

Wkrótce schodząc na wysokość 3,5 tysiąca metrów Amazonka wpada w królestwo wilgotnych lasów. Tutaj na rzece często znajdują się wodospady, a nurt Amazonki wciąż jest tak samo burzliwy, musi przebijać się przez pasma górskie. Schodząc z Andów Amazonka rozlewa się na szeroką dolinę (nizinę amazońską). Tutaj płynie otoczony tropikalną dżunglą.

Amazonka ma przeważnie kierunek z zachodu na wschód i nie oddala się daleko od równika. Co ciekawe, pod Amazonką na głębokości 4 tys. metrów płynie podziemna rzeka Hamza (Hamza), która żywi się wodami gruntowymi.

Główny kanał Amazonki jest żeglowny aż do podnóża Andów, czyli w odległości 4300 km. Statki oceaniczne mogą płynąć w górę rzeki na odległość 1690 km od ujścia do miasta Manaus. Całkowita długość wszystkich dróg wodnych w dorzeczu Amazonki wynosi 25 000 km.

Po zbiegu rzeki Xingu Amazonia przypomina bardziej morze. Szerokość rzeki sięga 15 km i nie widać już przeciwległego brzegu.

Tutaj już czuć bliskość Atlantyku i obserwować przypływy i odpływy. Koryto rzeki podzielone jest na wiele odgałęzień, które wpadają do jej ogromnej delty. Ujście Amazonki jest najszerszym ujściem rzeki na świecie. U ujścia Amazonki znajdują się tysiące wysp, z których największa ma powierzchnię równą Szkocji. W tym gigantycznym ujściu rzeki toczy się nieustanna walka między słoną i słodką wodą. Przypływy Oceanu Atlantyckiego wdzierają się w głąb rzeki, zmiatając wszystko na swojej drodze. Zjawisko to nazywane jest falą pływową Amazonki lub falą zastępczą.

Wpadająca do Oceanu Atlantyckiego Amazonka tworzy największą na świecie deltę o powierzchni 100 000 kilometrów kwadratowych. W tej ogromnej delcie znajduje się największa rzeczna wyspa na świecie, Marajo.

Z trzystukilometrowego ujścia rzeka odprowadza do oceanu więcej wody niż wszystkie europejskie rzeki razem wzięte. Z kosmosu na przestrzeni stu kilometrów w oceanie można dostrzec przepływ jego mętnych wód. od brzegu.

Amazonka u jej ujścia.

Dla ciekawości zapytaj znajomych: gdzie są źródła tej wielkiej rzeki południowoamerykańskiej? A dziewięciu na dziesięciu „respondentów” odpowie: w Brazylii. Bo od dzieciństwa wielu marzyło o tym, żeby popłynąć tam w białych spodniach na białym statku. Amazonka ma więc dwa składniki – Marañon i Ucayali, które przepływają wyłącznie przez Peru. Więc najpierw musisz pojechać do Limy, stolicy Peru.

Zima trwa od maja do października na półkuli południowej. Ocean wydaje się szary, tak samo ziemisty jak niskie, płaskie niebo nad nim. Ciężkie chmury, gromadzące się pod wpływem zimnego prądu Humboldta, otaczają wszystko - miasto, morze i spieczone wzgórza - nieustępliwą, prasowaną watą. Prawdziwy angielski smog jest kilka kilometrów od równika. Anomalia, która zniechęciła pokolenia żeglarzy.

Lato, które trwa od listopada do kwietnia, oczyszcza niebo i nadaje ponuremu oceanowi śródziemnomorskie kolory. Grudzień, styczeń, luty - piekło, zamieniające plaże w ludzkie mrowiska. W tej chwili są wypełnione głównie ludźmi z puszek. A w Limie prawie nigdy nie pada. Starzy ludzie wciąż pamiętają ten niezwykły dzień w 1969 roku, kiedy do miasta uderzył prawdziwy wodospad.

Po wizycie w peruwiańskiej stolicy pojawia się myśl: wydostać się stąd jak najszybciej pierwszym porannym autobusem – „Pozwól mi iść do Kordylierów!” Bo to właśnie tam, za pasmami górskimi, - górne partie Amazonki. Ale jak się do nich dostać? Patrzę na mapę. Z Limy droga w góry prowadzi ostro w góry. Jeśli dotrzesz do miasteczka La Merced, to z niego przez selvę możesz kontynuować jazdę polną drogą do Pucallpy, która leży nad brzegiem Ukajali. Oto klucz do górnych części Amazonki.

Słysząc nazwisko La Merced, chiński recepcjonista kręci głową: tak, jeżdżą tam autobusy, ale może tylko wskazać obszar poszukiwań pożądanego dworca autobusowego. „Metoda kolejnych przybliżeń” – z jednego dworca autobusowego na drugi – w końcu natrafiam na właściwy w rejonie Manco Capac Square, oznaczonym pomnikiem indyjskiego przywódcy.

Na ponad godzinę wydostajemy się z zadymionych korków, po czym zaczyna się wspinaczka po górskiej serpentynach. Ból pulsował mi w głowie - od razu, bez aklimatyzacji, ostry podbieg na przełęcz 4800 m n.p.m. Zniknęło słońce, mgła, śnieg. Krótki obiad w przydrożnej tawernie i znowu w drodze. Po pokonaniu ponad 300 kilometrów wieczorem docieramy do La Merced.

Trzeba zostać na noc przed zachodem słońca, w górach szybko robi się ciemno. Zwykłe taksówki są tu rzadkością: grzechoczące trójkołowe skutery z palankinem pędzą po mieście – chroniąc pasażerów przed palącym słońcem. Hotel spotkał się z zabawną nazwą: „Chicha”. W weekendy i święta mieszkańcy Peru lubią spędzać czas tańcząc do muzyki o tej samej nazwie.

Zwiedzanie miasta jest bardzo proste – wystarczy wspiąć się na wzgórze, które wieńczy wielki krzyż postawiony na szczycie w 1999 roku, w setną rocznicę założenia La Merced. Stąd miasto widać na wyciągnięcie ręki: obmywa je burzliwa Tampobata, niosąc swoje wody do Urubamby. A ona z kolei wpada w garnitur Ukajali. Ale nie ma tu pływania łódką: rzeka jest zbyt wzburzona, a strome brzegi nie są zamieszkane.

Nikt nie słyszał o autobusach do Pucallpy; jest tam droga, ale jest nieutwardzona, teraz jest pora deszczowa. Co jeśli jesteś w drodze? Zdecydowanie odradzam. Jeden z kierowców poufnie informuje: dla "gringos" (Amerykanów, do których podobno zaliczam się ja) niebezpiecznie jest wtrącać się w tym rejonie - są tam plantacje narkotyków, przetwórstwo i transport. A tam, gdzie stawka jest wysoka, życie jest bezwartościowe. Taka jest lekcja geografii ekonomicznej. Musisz więc wrócić do Oroya i tam poszukać autobusu do Huanuco. Ścieżka jest dłuższa, ale pewniejsza – w Huanuco można przesiąść się do autobusu i wieczorem dojechać do miejscowości Tingo Maria.

Nocleg w Oroya jest ciężki: zimno i wciąż ten sam ból głowy. Taksówkarze jednogłośnie zapewniają: do Huanuco nie ma i nigdy nie będzie. A potem podają swoją cenę. Ale przestudiowałem już tę publiczność: w trzecim świecie jest tak samo, jak w drugim, naszym. Jeszcze nie dorosliśmy do pierwszego. Rozglądam się i znajduję niepozorny szezlong z napisem: „Cerro de Pasco” na peronie autobusu. Ale to już połowa drogi do Huanuco! Idę do autobusu, rozczarowani taksówkarze wycofują się.

Kalkulacja była uzasadniona: w Cerro, na rynku, na pasażerów witają pośrednicy okrzykiem: „Huanuco!” Bagaż jest wyciągany z rąk i przenoszony do pobliskiego autobusu. Po 10 minutach pracownicy tranzytowi kontynuują podróż. W przerwie udaje mi się coś przekąsić: porcja ciepłego ryżu, zapakowana w liść bananowca, jest wpychana przez sprzedawców prosto w okna autobusu.

Cerro de Pasco to miasto górnicze na wysokości 4300. Jest zgrupowane wokół ogromnego leja, większego niż diamentowa rura lejowa w Jakuckim Mirnym. Nasz autobus je omija, wysiadając na górskiej serpentynach. 105 kilometrów na północ, schodząc do 1900 metrów, a oto jesteśmy na obrzeżach Huanuco.

Parkingi są rozsiane po całym mieście. Ale nie jest tak strasznie – po drodze można przejść się przez centrum i zobaczyć antyczny Plaza de Armas, bo miasto zostało założone w 1541 roku. Kolejne pół godziny podróży i droga prowadzi do upragnionego „terminalu”. Tutaj, pod parą, znajduje się charaban typu wiejskiego. "Tingo Maria?" Pytam pasażerów. "Si!" przytakują. Kierowca wpisuje moje nazwisko na liście przewozowym i ruszamy. Przed nami jeszcze 130 kilometrów.

Co jest dobrego w Tingo? Po pierwsze, wysokość wynosi tylko 650 metrów, a klimat jest umiarkowany tropikalny. Po drugie, jest tu kilka firm autobusowych i wszystkie są zgrupowane w jednym miejscu. Tak, w pobliżu są hotele. Podobał mi się jednogwiazdkowy „Raj” (tak przetłumaczony jako „Raj”).

Pokoje znajdują się na dziedzińcu na całym obwodzie, pośrodku znajduje się ogród wyłożony klatkami. Jest tu całe zoo: jaguar, hiena, boa dusiciel więdną samotnie; ogólnie - papugi i inne pierzaste drobiazgi. Tylko paw przechadza się po dziedzińcu – rodzaj wolnego stylu bez eskorty.

O 7 rano wstajemy i wychodzimy na rekonesans. Tym razem szczęście: znalazłem parking dla minibusów, odjazd za trzy godziny, czas na zwiedzanie miasteczka. Tutejszy bazar obfituje w owoce. Miasteczko słynie z arbuzów, ale nie tylko z nich. Sprzedaje się tu kokę, marihuanę i bezpieczniej jest poruszać się po tych częściach autobusami dziennymi. Z jedynego mostu podziwiam wartką rzekę: Huallaga, ściśnięta przez wzgórza Andów, niesie swe wody do Marañon, na spotkaniu z Ukajalim rodzi się wielka rzeka.

W taksówce siadam obok kierowcy. Musi wiedzieć o parowcach na Amazonce. Czy przewożą pasażerów z Pucallpy do Iquitos? "Bez problemów!" uspokaja kierowcę. Wyjazd zaplanowano na 10-00, ale tutaj to nic nie znaczy. Wyjechaliśmy dopiero pół godziny później, ale zaczynamy podróżować po mieście, zabierając pasażerów i ładunek.

W slumsach tylne koło ślizga się i zapada wzdłuż osi w ziemię. Z trudem wychodzimy z chłodnego, przechylonego salonu. Gromadzą się tutejsi mieszkańcy - dla nich to darmowa rozrywka. Kierowca wspina się na dach i po odwiązaniu liny zrzuca część bagażu pasażera na pobocze. Chcesz odciążyć autobus? Nie zgadłeś, potrzebujesz samej liny, jest tutaj zamiast kabla. Zatrzymując przejeżdżającą furgonetkę, robimy kilka i zaczynamy „wyciągać hipopotama z bagna”. Ale lina zrywa się z haka i wszystko zaczyna się od nowa. Wszystko wskazuje na to, że pickup nie ma wystarczającej ilości „koni”, aby wyciągnąć nas z dołu. Wydaje się jednak, że liczy się nie wynik, ale proces i wszystko powtarza się jeszcze kilka razy. Wreszcie nasz kierowca zdaje sobie sprawę, że wybrane rozwiązanie techniczne to ślepy zaułek.

Puszcza furgonetkę, biegnie po solidniejszą pomoc i po pół godzinie triumfalnie wraca na modę autobusu. Więc będzie kabel? Nic się nie stało! Ta sama lina plus pasażerowie jako pchacze. Przy trzeciej próbie, podejmując „na szarpnięcie”, wyrywamy szloch z pułapki.

Z Tingo Maria droga gruntowa przecina przełęcz we wschodnich Andach po raz ostatni przed zjazdem do Pucallpa. To jest dorzecze Amazonki. Do lat 30. tor kończył się w Huanuco, potem postanowiono kontynuować go do Pucallpa. Ale projekt okazał się trudny i kosztowny. I wtedy jeden z inżynierów, studiując archiwa, odkrył raport z ekspedycji franciszkańskiej kierowanej przez ojca Abada. Misjonarze, którzy przeszli tę drogę w 1757 r., zdołali znaleźć wąskie przejście w skałach, wiszące nad wzburzoną rzeką. Po pokonaniu wąwozu udało im się dotrzeć do Pucallpy. To właśnie ta trasa była podstawą nowej trasy, wytyczonej w 1941 roku, co zaoszczędziło dużo czasu i pieniędzy. Teraz ten fragment nazywa się „El Boquera del Padre Abad”.

Na przełęczy ponownie wjeżdżamy we mgłę i deszcz. Asfalt już dawno zniknął. Na poboczach głazy spadające ze stromych, małych wiosek. Dwie godziny później - tunel, mosty. Z góry spada wodospad, a my przeskakujemy przez chmury mgiełki. Na tarczy wyczytałem hiszpańską nazwę wodospadu: „Dusas diabolo”. Tłumaczenie nie jest wymagane.

Obiad w karczmie odwołany: straciliśmy już sporo czasu. Jedzenie zabieramy w „zestawach” do jedzenia z kolan. W menu maniok, smażony banan, udko z kurczaka, sok z papai. Schodząc z kolejnej przełęczy - patrol z Berdanami. Wyglądają jak buntownicy. Zastanawiam się, czyja moc jest tutaj? Prochińska frakcja Sendero Luminoso? Nie, to są „przyjaciele”, patrol łapie kurierów narkotykowych.

Kiedy dotarliśmy do Pucallpy, było już ciemno. Hotel jest blisko - od drzwi do drzwi. Natychmiast zasypiam. Rano zostałem poinformowany, że poszukiwania „pływaków” do schodzenia po Amazonce należy rozpocząć od nabrzeża San Martin. Etg to nadrzeczne oblicze miasta. W porze deszczowej cumują tu statki towarowo-pasażerskie, a gdy „wielka sucha ziemia” stoi, port zamienia się w bagno, a mola przenoszą się na północne obrzeża. Wychodzę na nasyp, a moje serce bije ze szczęścia: cała flotylla parowców - wybierz według gustu. Każdy na mostku kapitańskim ma billboard z ogłoszeniem: cel podróży, data i godzina odlotu. Szukam znaku z napisem „Iquitos”. Byłoby miło wyjechać dziś wieczorem. Ale wszędzie jest napisane kredą: „manyana” („jutro”). I ani jednego „och” - „dzisiaj”.

Wchodzę na pokład jednego ze statków, żeby porozmawiać z załogą. Dolny pokład przeznaczony jest na ładunek, górny dla pasażerów. Po bokach ławki, ale nie do spania. Pasażerowie będą spać w hamakach - własnych lub wynajętych. Ceny są umiarkowane: podróż do Iquitos zajmuje 3 noce i 4 dni i kosztuje około 20 dolarów, z trzema posiłkami dziennie. Załadunek jutro po południu, wyjazd wieczorem.

Jest czas na spacer wzdłuż wybrzeża. Im dalej od wału, tym szybciej rozlewiska zamieniają się w nory. Na wszelki wypadek zdejmuję zegarek i chowam go do kieszeni – tu luksus. Na wodzie stale się poruszają: łodzie, kajaki, barki. Skończyły się kamienne zabudowania, poszły drewniane baraki na wysokich stosach. Na brzegu znajduje się tartak, kłody o fantastycznej średnicy - więcej niż ludzki wzrost.

Do południa docieram na przedmieścia Pucallpy. Jest gorąco i chce się pić. Proszę o szklankę soku w tawernie. Masywna signora rozpryskuje płyn z dodatkiem z kanistra. Porcja soku jest podejrzanie mała. Powącham - zapach trzciny pervach uderza mnie w nos. Anuluję zamówienie. "Nie, więc nie!" – mówi barmanka, którą podobno „prowadzi” nawet po wczorajszym dniu.

Rano zaopatruję się w wodę pitną (3 dwulitrowe butelki „aqua minerale”) i biorę autorykszę do portu. Pandemia u bram: boso pośrednicy chwytają rzeczy jeźdźców i wciągają ich do „swojego” parowca. Nagle odchodzę na bok i po objeździe zbliżam się do wybranego statku. Na nim ten sam napis: „Manyana”. „Nie mamy czasu na ładowanie” — wyjaśnia pierwszy oficer.

Kolejne zaciągnięcia „Don Jose”. „Iquitos – oj!” – czytam na tarczy. Więc możesz wyjść dziś wieczorem. Steward statku eskortuje podróżnika do „salonu”. Są tu dziesiątki hamaków, w których gnieżdżą się pasażerowie. Odkłada dla mnie kolejny i podaje cenę, prawie połowę ceny. Podobno wierzy, że dla „gringo” to grosz. Oczywiście ze względu na egzotykę możesz się rozwidlić. Ale czy uda się zasnąć w tym kołyszącym się łóżku pod dźwiękiem silnika i jasnym światłem żarówek? Pytam czy jest "kamerote" (kabina)? Steward unika odpowiedzi, ma własną sprawę. Idę do staruszka. „Właściwie nie, ale mogę zrezygnować z mojego”, odpowiada i wymienia cenę – „dwa hamaki”. Uściskujemy sobie ręce, a ja przenoszę rzeczy do kokpitu.

W mieście nie ma nic innego do roboty; usadowiwszy się w melinie, zajmuję się wpisami do pamiętnika. Potężne głośniki przynoszą piosenki z brzegu. Wyróżniam tylko słowo „korason” („serce”), które oznacza miłość. Ale nie pozwalają mi cieszyć się sztuką. Dzięki widzeniu peryferyjnemu wykrywam szczura, który biegał z jednego gniazda do drugiego. Jadę do Haver - tak nazywa się mój mistrz.

- „Rata (szczur)? Nie ma problemu!" Śmieje się. „Jesteśmy do tego przyzwyczajeni". Pamiętam doświadczenie wędrówek po tajdze i wieszanie zawiniątka z jedzeniem na gwoździu w suficie. Pół godziny później widzenie peryferyjne znów działa: moja racja żywnościowa próbuje zaatakować ogromnego karalucha. Blokuję węzeł plastikową torbą.

Miałem szczęście: południowa tropikalna ulewa zaczęła się przed zmrokiem. Woda kapie z sufitu na podłogę, sugerując bezpieczne miejsce do przechowywania rzeczy. Coś ciągnęło się z odejściem i już była pora snu. A jeśli w ciemności, przez sen, poczujesz lekki dotyk ciała? Daję radę: musisz zrobić auto-trening i powtórzyć: „To nie jest szczur, ale tylko karaluch. A jeśli szczur, to nadal unosimy się”. I policz do trzech. Przynajmniej do 3:30...

O 6 rano silnik odpalił i Don Jose się poddaje. Na molo jest coś niewyobrażalnego: cała flotylla od razu startuje, jak na starcie wyścigu. Czy lot się rozpoczął? Nie musisz sobie pochlebiać - póki co wrócimy do San Martin, żeby coś załadować, a potem wrócimy z powrotem. A zauroczenie na wodzie wynika z tego, że każda załoga chce zająć lepsze miejsce przy nabrzeżu. Na naszej tarczy wszystko jest takie samo „och”, chociaż już „manyana”. W amazońskim zwierciadle czas jest odwracalny. Po obiedzie pojawiają się oznaki prawdziwego odstawienia. Biznesmeni z Mestizo z kuframi wciągniętymi na pokład. Haver omija pasażerów z paragonami, pobierając opłaty. Wyruszamy do lotu po ciemku, przy dźwiękach niezmiennego „Corazonu”. W świetle żarówki do kabiny wlatują chrząszcze wielkości orzecha włoskiego. Uderzając huśtawką w szybę, spadają na twarz pasażera. Ale to też trochę pocieszające. Nasz cichy „Don” powoli schodzi w dół Ukajali i to jest najważniejsze!

Przed świtem można wspiąć się na most kapitański i oddać się kontemplacji uroków Amazonki. Słychać ćwierkanie ptaków, nad koronami drzew pędzą stada zielonych papug. To tutaj, w górnym biegu Amazonki, znajduje się najbogatsza różnorodność drzew na świecie. W latach 80. amerykański botanik Alvin Gentry naliczył tu 300 gatunków na hektar. Do tego czasu naukowcy uważali lasy Azji Południowo-Wschodniej za najbardziej zróżnicowane, ale rośnie w nich nie więcej niż 200 gatunków drzew na hektar. Maksymalna dla lasów Afryki Środkowej wynosi około 120.

Ten sam region Peru jest prawdopodobnie najbogatszym na świecie we wszystkie inne formy życia. Gdzieś w pobliżu miriady motyli, płazów, gadów, ptaków i ssaków potwierdzają rekordowe twierdzenie.

Podobnie jak w XIX wieku, kiedy pisano pierwsze książki przygodowe o wyprawach w głąb Amazonki, żegluga po rzece wciąż jest pełna niebezpieczeństw. Nie chodzi o groźnych mieszkańców dżungli. Nawet duże statki nie są w stanie oprzeć się potężnym, wyrwanym z korzeniami drzewom, które szybko niesie nurt rzeki. A Indianie na pirogach na ogół wolą pływać w pobliżu wybrzeża – nurt jest tu bezpieczniejszy i cichszy. Ale nawet najbardziej zręczny i silny wioślarz nie może długo pływać pod prąd. Dlatego na całym szlaku rzecznym od czasu do czasu można zobaczyć pirogi i łodzie, których właściciele odpoczywają w cieniu drzew.

O 7 rano - śniadanie "od firmy". Każdy pasażer podchodzi z własnym pojemnikiem, a kucharz nalewa porcję "Quakera" - gadaniny zbożowej z chochlą. W zestawie dwa krakersy - małe bułeczki. I to wszystko. Jeśli pozwala na to portfel, można przekupić „coś smacznego” w bufecie parowca. To prawda, obiad jest bardziej satysfakcjonujący, a w kubku ryżu można złapać to, co kiedyś było udkiem z kurczaka. Na kolacji - "naprawianie przeszłości" - wieczór kwakier.

Nasz „Don Jose” jest zbudowany jak barka: może dopłynąć do każdego brzegu, nie potrzebuje miejsca do cumowania. I skąd mogą pochodzić w wioskach zagubionych w selwie, gdzie co jakiś czas warstwy ziemi wpadają do rzeki, zmywane przez wartki nurt. I oczywiście nie ma żadnych punktów orientacyjnych, żadnych linii trasowania, żadnych boi na rzece. Wszystko to jest europejskie. A w Amazonii – prawo dżungli. W nocy sternik od czasu do czasu oświetla ścieżkę ręcznym, przenośnym reflektorem. I bez sygnałów dźwiękowych i komunikacji radiowej z portami. Sternik widział, jak na brzegu ktoś wymachiwał jasną koszulą zdjętą z ramienia - wbijał się i podnosił pasażera. Nie ma harmonogramu, bo nie da się przewidzieć wszystkich opóźnień po drodze.

Po południu spędzamy wolny czas w pobliżu miasta Contaman. Nie radzimy schodzić na ląd - w każdej chwili możemy się wycofać, a maruderów długo nie będzie brakować. Na pokład wpadli sprzedawcy bananów i „refreshko” (napoje bezalkoholowe). Jeden ma na ramieniu papugę, drugi małpę. Tu nie egzotyka, ale codzienność. Tymczasem kucharz zmywa naczynia. Przyzwyczajenie się do tego, że z kranu wypływa błotnista woda zaburtowa, zajmuje dużo czasu. Na początku nie chcesz myć rąk, drugiego dnia już spłukujesz twarz, a trzeciego dnia myjesz zęby.

Ale rano - szkarłatne wschody, a wieczorem - rubinowe zachody słońca. W dzień - salto delfiny rzeczne, tutaj są z różowawym odcieniem. Z brzegu patrzą na nie bociany białe.

„Amazon rozpocznie się w nocy” – uroczyście oznajmia Haver – „Ukajali spotyka Marañona”. W oddali pojawiły się duże budynki. Zbliżamy się do Requeny, miasta, w którym działa misja franciszkańska. To oni wznieśli katedrę i ośrodek misyjny wraz z seminarium duchownym. Tutaj możesz powoli iść główną ulicą i dostać się do świątyni. Na placu stoi pomnik misjonarzy: franciszkanin w kapeluszu, z krzyżem w dłoni, stoi w łodzi; na wiosłach siedzą dwaj Indianie.

Wracam na parking. Uzupełnienie w porcie - przyszedł kolejny „Don” i „Madre Selva” („Matka Selva”). Ich odejście następuje z minuty na minutę. Dokładnie o godzinie 3 po południu – czysto peruwiański początek: odpychając się, obaj sapiąc „żelazka” jednocześnie próbują wydostać się z zalewu. W tym samym czasie ich „Don” uderza w naszą stronę bokiem i pędzi do przodu, drapie „Matkę” z piskiem.

Wszystkie te naczynia należą do tej samej klasy; mogą pływać tylko w spokojnej wodzie. Prędkość musi być spowolniona, nawet podczas przechodzenia z nadjeżdżającego parowca. Dochodzące z niego fale zalewają niski pokład, a strumienie wody płyną dalej, dokąd kosze z drobiem, bagaże, chłopi drzemiący na matach. Jak nadjeżdżający parowiec, na naszym pokładzie panuje zamieszanie. Wszyscy „właściciele ładunków” zaczynają pospiesznie przenosić swoje bagaże.

Rano, przed świtem, wychodzę na pokład. Haver „obserwuj” na moście. "Amazonka?" "Patrz, sir! Wkrótce Iquitos." Wydaje się, że nic się nie zmieniło. Te same brzegi; nie ma specjalnej szerokości, ponieważ idziemy wzdłuż kanału. Ale patrzysz na wszystko w nowy sposób - oto upragniona Amazonka!

Nadbrzeżna część portu jest obsadzona parowcami. Naciskając „Augusta” i „Tukam”, opieramy się o krawędź wybrzeża. Iquitos. Większość drogi została omówiona. Iquitos zawsze przebywa jak w naturalnej łaźni parowej, a podróżnik, udając się do tej dziewiczej krainy, zawczasu przygotowuje się na spotkanie z upałem i nieznośną wilgocią. Ale raz na brukowanych ulicach miasta okazuje się, że miejscowi z łatwością znoszą upały, żyją bez klimatyzacji i noszą buty, jak w europejskich miastach - tylko zagraniczni turyści przyjeżdżają tu w sandałach i innych butach plażowych.

Iquitos leży 3 stopnie na południe od równika. Na rzece (rio) Nepo można wspiąć się prawie do „zera”, ale są to miejsca trudno dostępne i słabo zaludnione. Ogólnie rzecz biorąc, ze swoim północnym „zakątkiem” Peru po prostu przylega do równika. Liczące ponad 400 000 mieszkańców Iquitos jest połączone ze światem zewnętrznym tylko rzeką i powietrzem. Prawdopodobnie największe miasto na świecie, do którego nie można dotrzeć drogą lądową. Jest tu wiele samochodów, ale prawdziwymi królami ulic są autoriksze.

Iquitos zostało założone w latach 50. XVIII wieku jako misja jezuitów. Często był atakowany przez Indian, którzy opierali się napomnieniom misjonarzy. Wieś rosła powoli, aw latach 70. XIX wieku. było tylko 1500 mieszkańców. Ale potem rozpoczął się boom gumowy, a przedsiębiorcy wlali się w selva. Stało się to przyczyną szybkiego rozwoju i krótkotrwałej prosperity miasta. Brytyjczycy stworzyli plantacje kauczuku na Półwyspie Malajskim, co było tańsze niż zbieranie soku w trudno dostępnej dżungli. Wraz z wybuchem I wojny światowej zakończył się gumowy boom w Amazonii. Iquitos popadło w ruinę. Jego odrodzenie datuje się na lata 60. XX wieku, kiedy w otaczającym podglebie odkryto złoża ropy naftowej. Teraz przyjeżdżają tu geolodzy, naftowcy i robotnicy różnych zawodów.

Nie ma tu prawie żadnych rasowych Indian. Czasami - boso iw spódnicach utkanych z trawy - przyjeżdżają do miasta na plackach z dżungli. W Iquitos znajdują się biura turystyczne, które oferują podróżnym wizytę w indyjskiej wiosce, a nawet spędzenie nocy w dżungli, słuchając śpiewu rzadkich ptaków i straszliwego wycia drapieżników. W takich miejscach wszystko jest zamrożone w prymitywnej prostocie: chaty zdmuchnięte ze wszystkich stron; półnadzy Indianie, którzy nie rozumieją ani słowa po hiszpańsku i żyją z polowań, łowienia ryb oraz zbierania jadalnych jagód i roślin.

W Iquitos znajdują się również biura, w których można kupić bilet na motorówkę i w ciągu dnia popłynąć Amazonką do kolumbijskiej Leticji lub brazylijskiej Tabatinga. Turyści z Zachodu mogą uzyskać wizę tutaj, w konsulacie Brazylii. A wjazd do Kolumbii jest generalnie bezwizowy. Ale po co się spieszyć, ponieważ możesz przesiąść się na wolnoobrotowy parowiec i kontynuować spokojną podróż w granicach Peru.

Rewizja w porcie prowadzi mnie na pokład parowca Don Remy. Wieczorem wyjeżdża do Santa Rosa, ostatniego peruwiańskiego miasta na Amazonce. Dalej jest Brazylia. Przenoszę bagaż do (kabiny) i znowu jadę do miasta.

Promenada Iquitos ozdobiona jest parapetem, latarniami, restauracjami. Oto stary budynek Katolickiego Seminarium Duchownego św. Augustyna z przylegającym do niego kościołem. Spacerując promenadą w kierunku centrum można podziwiać katedrę na Placu Armas. Jeden z budynków na placu nosi nazwę „Żelazny Dom”. Został wykonany w Paryżu przez słynnego Eiffla i dostarczony w stanie zdemontowanym parowcem do Iquitos w 1890 roku, na wysokości gumowego wysięgnika. W sumie z Francji do Iquitos przypłynęły trzy takie „żelazne domy”, ale do dnia dzisiejszego przetrwał tylko jeden. Dziś znajduje się kawiarnia, a na drugim piętrze - konsulat brytyjski.

Na pobliskiej Avenida Nauta znajduje się ciekawa okolica: dyskoteka „Bossanova-777” i nieopodal budynek Loży Masońskiej, założonej w 1869 roku. Na frontonie znajduje się rytualny kompas, litera G (wielka, wielka) oraz napis: „Union Amazonica-5, 25).

Turystów szczególnie przyciąga dzielnica Belen, która leży w lagunie rzecznej. Nazywa się „Amazońską Wenecją”. Ale wędrowiec, który tu wędruje, czeka na coś zupełnie innego. Jeśli to „Wenecja”, ale slumsy. Chaty stoją na czterometrowych drewnianych palach - na wypadek deszczu i powodzi. Jest już sucho, a dzieciaki biegają pod domami między stosami śmieci, wzbijając tumany kurzu. Boso „gondolierzy” pędzą w stronę klienta i proponują rejs po lokalnym „Grand Canal”. Nie, dziękuję innym razem! Teraz najważniejsze jest wydostanie się ze „strefy ryzyka”, gdzie życie „gringo” nie jest warte złamanej soli.

Na lot wylatujemy po ciemku. Rano to samo ugruntowane życie, jak u dawnego „Dona”. To prawda, został natychmiast zapamiętany, ale „Don Remy” nie. Pomaga w aranżacji muzycznej: „do-re-mi”. Pasażerowie ciągle się zmieniają. Wychodzą na ląd z żywymi stworzeniami, przywożą kocięta i szczenięta do hacjend. Dorosną, będą chronić spokojny sen tubylców. Załoga była wesoła: co jakiś czas polewają się nawzajem wodą z mostka kapitańskiego.

Do wieczora szczególnie trudna operacja: wołu z selvy wciąga się na pokład. Zwierzę odpoczywa i nie chce wejść na pokład. Wstając, groźnie pochyla głowę i rzuca się na naganiaczy. Wszyscy pędzą we wszystkich kierunkach, ale wół ślizga kopytami po śliskiej cieczy i pada na ziemię. Pół godziny później operacja została zakończona: nadwaga została bezpiecznie przymocowana linami na pokładzie. Słychać tylko ciche chrapanie.

145 kilometrów od Iquitos znajduje się miasto Pevas, najstarsze w Amazonii. Został również założony przez misjonarzy w 1735 r., dziś liczy 2,5 tys. mieszkańców, głównie metysów. Wyczuwalna jest bliskość „trzech granic” – łodzie motorowe z napisem na pokładzie: „duana” (cło) co jakiś czas płyną wzdłuż Amazonki. Ich zadaniem jest przejęcie kontrabandy. Oto jedna z łodzi płynących w kierunku statku płynącego w górę rzeki. Funkcjonariusze celni z latarkami wylewają się na pokład i po wejściu na pokład następnego „Dona” rozpierzchają się po ładowniach. Interesują się elektroniką i innymi „wysokimi technologiami”. Podobno w Brazylii i Kolumbii wszystko to jest tańsze, a cło nie tak wysokie. Codziennie, rzeczowo, ładują trofea na swoją łódź i leniwie strzepują właścicieli-przemytników: ty masz swoją pracę, my mamy swoją….

Rano mijamy Leticię, jedyne kolumbijskie miasto portowe na Amazonce. Jest bardzo ważny dla kraju - zapewnia dostęp do Atlantyku. Komunikacja z „kontynentem” tylko samolotami - małe „Boeingi” do Bogoty zaczynają się stąd codziennie.

Jeszcze godzina lub dwie, a przed nami brazylijska Tabatinga. Przy molo znajdują się trzypokładowe łodzie, które płyną do Manaus, serca Amazonki. Przewoźnicy machają rękami: czy trzeba coś wysłać do Brazylii? Niektórzy pasażerowie są naprawdę przeładowani swoimi rzeczami do delikatnych kajaków. I dojeżdżamy do Santa Rosa. Oto posterunek graniczny. Wszyscy pasażerowie są zarejestrowani w biurze imigracyjnym. Życie wioski położonej na wyspie jest związane z brazylijskimi i kolumbijskimi interesami handlowymi. W sklepach ceny podawane są najpierw w brazylijskich realach, potem w kolumbijskich pesos, a dopiero potem niechętnie przeliczane są na peruwiańskie sole. Wszystkie domy stoją na palach. Istnieją również dwa domy modlitwy zielonoświątkowców, o różnych kierunkach: „Zgromadzenie Boże” i „Trinitas” („Trójca”). Dwa lub trzy razy w tygodniu leci stąd hydroplan do Iquitos.

Pytam kapitana: koniec drogi? Nie, okazuje się, że statek popłynie jeszcze dalej – do… Islandii. Odczuwam pewne odrętwienie. Okazuje się jednak, że nazwa ostatniej peruwiańskiej wioski, również znajdującej się na wyspie (isla - wyspa), brzmi tak po hiszpańsku. Dwie godziny później pojawiła się wioska: około stu domów na niezmiennych stosach. Czuje się, że mieszkańcy ledwo wygrali ten kawałek od selvy. Nie ma tu żadnych obrzeży ani krawędzi - natychmiast zaczyna się bagno i dżungla.

Czym tu żyją, czym się żywią? Głównym żywicielem rodziny jest tartak. Tarcice są ładowane na ciężarówki do przewozu drewna i wysyłane rzeką do Meksyku. Jedyny hotel to "Trzy Granice". Dla mieszkańców te granice są warunkowe. Po pierwsze, wioślarz zabierze każdego, kto chce, do brazylijskiego miasta Benjamin Constant. Ale nie musimy tam iść. Zdobycie brazylijskiej wizy to trudne zadanie, a po co pędzić poza granice Peru, gdzie „brazylijskie bagna to malaryczna mgła”? Przecież przed nami Cusco, Nazca, Machu Picchu, Jezioro Titicaca. Jest więcej do zobaczenia...

Archimandryta Augustyn (Nikitin)

Rozszerzenie na kraje sąsiednie. Amazonka jest największą rzeką świata pod względem powierzchni dorzecza (7,2 mln km²) i pełnego przepływu.

Amazonka ma swój początek na południu, w górzystym terenie, na wysokości prawie 5000 m., w rzeczywistości zaczyna się słynna Amazonka. Rzeka tutaj jest żeglowna, nadaje się do przemieszczania statków średniej wielkości, miejscami szerokość dochodzi do 30 km, a głębokość do 30 m. Amazonka jest uzupełniana wodą z obszaru równego powierzchni Australii. Pokonując odległość 3700 km z zachodu na wschód w północnych regionach Brazylii, rzeka wpadająca do Oceanu Atlantyckiego tworzy największą śródlądową deltę na świecie (ponad 100 tys. Ilha do Marajó).

Galeria zdjęć nie jest otwarta? Przejdź do wersji witryny.

Wycieczka do historii

Jak głoszą legendy, rzeka wzięła swoją nazwę ponad 500 lat temu od hiszpańskich konkwistadorów, którzy dokonali wyprawy w głębokie lasy wielkiej rzeki, skąd wrócili pod wielkim wrażeniem nagich, wojowniczych indyjskich dziewcząt, które walczyły na równych prawach obok ludzi i uzbrojonych w łuki i strzały. Dzielni i nieustraszeni wojownicy, którzy napadli na Hiszpanów, przypominali mityczne Amazonki z greckich legend, dzięki którym rzeka otrzymała swoją nazwę.

Najdłuższa rzeka na świecie

Amazonka, do tej pory oficjalnie uważana za najbardziej płynną rzekę na świecie, ale uznawana za drugą najdłuższą po egipskim Nilu, według brazylijskiego INPE (Narodowego Centrum Badań Kosmicznych), jest najdłuższą rzeką na świecie!

Eksperci Centrum zbadali drogę wodną kontynentu południowoamerykańskiego za pomocą danych satelitarnych. Naukowcy rozwiązali jedną z niezwykłych tajemnic geograficznych, odkrywając miejsce, w którym rzeka przepływa przez Peru i Brazylię, zanim wpłynie do Oceanu Atlantyckiego: punkt ten znajduje się w górskim regionie Andów w południowym Peru, na wysokości 5 tysięcy metrów.

Według dzisiejszych danych długość Amazonki wynosi 6992,06 km. (porównaj: długość afrykańskiego Nilu wynosi 6852,15 km). Oznacza to, że południowoamerykańska Amazonka jest najgłębszą i najdłuższą rzeką na świecie!

Amazonka ze wszystkimi jej dopływami stanowi 20% całej słodkiej wody na Ziemi. Z dwudziestu najdłuższych rzek na świecie do dorzecza Amazonki płynie 10 rzek.

Amazonka to wyjątkowy, unikalny ekosystem, nie ma drugiego takiego na świecie. Ogromna różnorodność najbardziej zróżnicowanych, a Amazonki tworzą prawdziwą „podwodną dżunglę”: samych tylko 3000 gatunków ryb (to 10 razy więcej niż w całej Europie).

Zdjęcie Amazonki z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)

Inne rekordy Amazon

• W porze suchej rzeka osiąga szerokość do 11 km, pokrywając 110 tys.
• Ujście rzeki to także jedno z osiągnięć Amazonki: jest to największa delta na świecie, o szerokości do 325 km. Na 2/3 całej długości rzeka jest żeglowna.
• Ze wszystkimi dopływami rzeka tworzy wspaniały system wodny o długości ponad 25 tysięcy kilometrów! Główny kanał największej rzeki jest żeglowny na 4300 km, a liniowce od ujścia mogą wznieść się prawie 1700 km - do.
• Terytorium dorzecza Amazonki, rozciągające się od Andów po wybrzeże Atlantyku, z którego rzeka jest uzupełniana wodą, sięga 7,2 mln km², czyli niewiele mniej niż obszar Australii. Biorąc pod uwagę wszystkie dopływy, Amazonka posiada 1/4 całej bieżącej wody na naszej planecie!
• Według obserwacji astronautów rzeka kontynuuje swój bieg na wodach Oceanu Atlantyckiego, który różni się od wybrzeża w odległości około 400 km. W dolnym biegu Amazonka w niektórych miejscach rozlewa się na ponad 150 km, a w lejkowatym ujściu - na około 230 km. Jeśli wspinasz się na 4 tys. km w górę rzeki, to szerokość jej głównego kanału waha się od 2 do 4 km, głębokość sięga 150 m, a prędkość nurtu 10-15 km/h.
• Tylko w Amazonii można zaobserwować najbardziej unikatowe zjawisko przyrodnicze – gwałtowne wezbrania wody w rzece pod wpływem przypływu oceanicznego, kiedy to ogromny szyb wodny o wysokości 4-5 m („”) z przerażającym rykiem pędzi w górę rzeki rzeka, czasami docierając do miejsc położonych 1400 km od oceanu.
• Niektóre dopływy niosą najczystszą wodę z majestatycznych, ośnieżonych szczytów Andów, inne - błotnistą wilgoć ze zboczy wzgórz, a jeszcze inne - przeźroczystą, koloru mocno parzonej herbaty, wodę z licznych bagien.