Нож охотника. Якутский нож: фото, чертежи и размеры Старинные охотничьи ножи таежных охотников

15.03.2020

Наравне с ружьём и патронами много споров бывает в охотничьей среде об охотничьем ноже. Но всё как-то никак не выработать общее мнение. Почему? Не потому ли, что задача для дискуссии поставлена невыполнимая? Я бы сказал, в каком-то роде абсурдная. Действительно: никогда не было в природе «русского охотничьего ножа». А раз нет предмета спора, то и спорить нечего.

Дело-то в том, что Россия создавалась путём практически добровольно присоединяемых к ней регионов. Территория нашего государства огромная, условия охоты и промысла разные, да и звери и птицы тоже разные. Соответственно, способы охот тоже сильно разнятся. Как же при таких разных условиях могла выработаться какая-то одна модель ножа? Одно дело - снимать шкурку с ондатры, другое дело - заниматься промыслом в тайге. Так что споры о «русском» ноже беспредметны.

«Универсальный» нож...

А вот поговорить о каком-то «универсальном» ноже придётся. Конечно, удобнее бы было, чтобы на каждой охоте оказывался бы под рукой подходящий нож. И о таких ножах, более подходящих для конкретных охот, много говорят. Но хорошо дискутировать, сидя в мягком кресле дома или на охотничьей выставке, а вот как претворить в жизнь эти советы? Действительно, собрались вы, например, в охотничью экспедицию (так стали говорить всё чаще и чаще). Там предстоит поохотиться на глухарей с лайкой, попытаться перехватить осенний пролёт уток, сказали, что у хозяина есть гончая, возможно и участие в лосиной охоте. Обещали свозить и на проверку рыболовных сетей. Ну, и как же быть с охотничьим функциональным ножом? Брать тяжёлый нож для тайги, складешок для утиных перелётов, шкурный (скинер) для лосиной охоты, да не забыть и о рыбном? Не кажется ли вам, что ситуация приближается к абсурду? Кстати, сейчас, когда в охотничий мир хлынуло такое количество молодых людей, читать об их охотничьих похождениях в прессе или в Интернете просто прикольно… Стал появляться новый охотничий сленг: «Периодически стрелял, идя по лесу; зажарили и съели трупик зайца; заяц - сволочь, гад, падла; стреляли по белке так интенсивно, что обрили сосёнку; пробродили безрезультатно по лесу до того, что нестерпимо захотелось напиться водки». Птичке: «Спустись только пониже - получишь свинца в бок». Зачем убил эту пичужку: «А зачем она летает». И т.д.

Ну, да ладно... Авось с годами эти глупости и недопустимые действия пройдут...

Итак, о ноже. Перед любителем функционального ножа явно встала проблема. Не брать же с собой весь этот клинковый арсенал? Проще тому, кто на охоту выходит со своего крыльца уже с собранным ружьём. Здесь в походе на лосей проще прихватить и топорик, и верёвку, и шкурный нож.

Городским охотникам придётся воспользоваться, скорее всего, каким-то одним «универсальным» ножом. К нему охотник чаще всего привыкает, любит его, с ним чувствует себя увереннее, с ним связано много воспоминаний… Нож является предметом гордости охотника, его другом. Такой нож не меняют и не продают… В каждой местности такие ножи сильно разнятся между собой по конструкции. Мне многие из них приходилось видеть и иметь.

...везде свой

На Алтае выработан свой таёжный нож. Массивный, с насаженной деревянной ручкой, с острием, поднятым вверх. Таким ножом можно срубить жердь или просверлить острием дырочку в дощечке. Финский нож удобно извлекать из ножен, а также вкладывать его обратно. Никаких застёжек. Да и на морозе, в темноте, на ходу какие можно нащупать застёжки где-то там ниже пояса? Якутским ножом с длинным и узким клинком удобно ремонтировать нарты, сверля дырочки под ремни в деревянных рейках… Тундровым ножом удобнее управляться в рукавицах, например, подчищая площадку под капкан. Одно время говорили об охотничьем ноже европейской части России. Очевидно, что этот термин всё-таки надуман. На практике у каждого охотника, как правило, имеется свой «универсальный» нож. «Универсальный», конечно, в кавычках. Так как полной универсальности не достичь. Приходиться какими-то его свойствами и возможностями поступаться в пользу других…

Лет тридцать назад мне приходилось много заниматься этой проблемой. В конце концов с годами на практике выработался такой подход. Собираясь на охоту на 2-3 и более дней, беру всегда свой таёжный нож и маленький складной нож с множеством предметов: шилом, штопором, консервооткрывателем, отвёрткой, экстрактором, пробочником, пилкой, клинком. Складной нож беру не только для тонких и специфических работ, но и на случай утери основного поясного ножа. (Такой случай произошёл с моим племянником у нас дома, в Западной Сибири, в глухих урманах Васюганского болота, в 100 км от жилья. Мы тогда, припозднившись, продирались через заросли майника к одному нашему зимовью). Неплохо, конечно, если в месте охоты находятся в схроне и топор, и пила.

Общее устройство ножа

Общее устройство ножа более или менее известно.

Клинок. Плоскость клинка - плоская часть боков клинка. Нижняя часть - острое ребро, режущая часть - это лезвие. Изгиб лезвия - кривая часть клинка, идущая от лезвия к острию. Линия, где соединяются лезвие и боковая поверхность, - ребро клинка. Пятка - основание плоскости клинка у нижней части рукоятки. Иногда при тонких работах нож дополнительно фиксируется снизу за пятку указательным пальцем. В этом месте пятка имеет плоский вырез. Обух - тупое ребро клинка, противоположное лезвию. Для усиления нажима при резании иногда нажимают большим пальцем на обух сразу за ручкой. На боковой поверхности клинка иногда делают выборку-дол. Тогда при заточке не будет царапаться боковая поверхность (фухтель), при этом уменьшается масса ножа, а также увеличивается прочность клинка на излом. Поперечное сечение клинка может быть плоскоконическим, плосковогнутым, бритвенновогнутым, коническим. Острее всего можно заточить бритвенное (вогнутое) лезвие или плосковогнутое. Но оно, конечно, при грубых работах (особенно при рубке) будет выкрашиваться. Для таких работ больше подойдёт плоскоконическое сечение клинка. Усиливать остроту ножа можно и уменьшением угла конического сечения клинка. Точка, где сходятся лезвие и скос обуха, - острие. Для понижения острия делают скос обуха. Если острие оказывается ниже линии обуха - это острие падающее, если выше линии обуха - взлетающее. Угол острия должен быть средним между шкурным ножом и боевым, т.е. при обороне от дикого зверя нож должен всё-таки пропороть шкуру зверя и войти в тушу… Короче, нож не должен быть слишком тупорылым при колющем ударе. Ручка может приклёпываться в виде накладок или насаживаться на хвостовик. Для предохранения от раскола впереди ручки и позади могут ставиться обоймицы. Разделять клинок и ручку может ограничитель-гарда, служащая для упора кисти руки. Головка - деталь, замыкающая рукоятку ножа и обеспечивающая более прочное крепление рукояти на хвостовике.

Мой нож

Что же представляет собой мой таёжный нож? Длина клинка - 173 мм. Длина ручки - 135 мм. Сразу поясню эти размеры. С одной стороны, для тяжёлых работ вроде бы длина клинка должна бы быть больше. К примеру, 180-200 мм. Крути не крути, а первое, что требуется от ножа в лесу, - это срубить слегу для передвижения по болоту, нарубить жёрдочек для постройки бунгало-шалаша, срубить посох, чтобы переправиться через ручей или болотинку, а иногда и деревце, чтобы переправиться через разлившийся за ночь ручей. Часто бывает, что ручей шириной метра 2,5 - не перепрыгнешь…

Топор ведь не всегда носишь с собой, а обходить километра 2-3 ох как не хочется… В прессе же почему-то всё время муссируют шкурный нож. Но не каждый же год разделываешь лося… Вы заметили, что общая длина ножа увеличена за счёт ручки? В чём тут дело? Если надо срубить жердь, ладонью обхватываю конец ручки. Тогда инерция и сила удара увеличиваются. Как всё просто! И клинок не очень длинный, и рубить неплохо. Длина клинка 173 мм, толщина 4 мм и ширина 35-40 мм - это те размеры, с которых начинается рубящее действие ножа. Наоборот, при более тонких работах обхватываем ручку поближе к пятке клинка. Нож становится более удобоуправляемым. Да и рука при такой работе меньше устаёт. Баланс ножа хороший, так как ручка насажена на хвостовик клинка. Значит, ручка не тяжёлая. Центр тяжести находится в клинке.

Общий вес ножа, в зависимости от материала рукоятки, находится в пределах 220 гр. Учитывая, что, находясь в отдалении от жилья, помощи ждать в сложной ситуации не приходится, нож должен быть прочным. Толщина клинка не менее 4 мм. Мне однажды приходилось отдирать примёрзшую дверь лесной избушки в темноте. Какие уж тут предостережения, чтобы не попортить клинок! Глупость всё это бумагомарателей. Я молил Бога, чтобы клинок не отломился. Вся одежда обледенела от мокрого снега, хотелось поскорее забраться в убежище и затопить печку… Не было возможности смотреть, по чему попадает клинок - по дереву, смёрзшимся комкам земли или по гвоздям в досках двери…

Представляете утреннее разочарование, когда посмотрите на дорогой клинок после такой экстремальной работы? Приобретая нож, всегда надо иметь в виду прежде всего его надёжность в экстремальных условиях охоты и таёжного быта. Думаю, что иногда красота и изящество должны уходить на второй план после надёжности. Охотничье снаряжение, подобно военному, должно проходить строгую проверку в процессе изготовления. Одно дело - строгать дощечку на крыльце охотбазы, другое дело - вырубать в темноте на ощупь вмёрзшую дверь зимовья в лёд, когда клинок попадает и по сучкам, и по смёрзшимся комкам земли, и по гвоздям…

К примеру, сравните подсумки для патронов для АКМ и для дробовика импортного производства. Попробуйте оторвать петлю для подвески у одного и другого. (При таком эксперименте мой приятель расстроил своего напарника тем, что одним взмахом руки сорвал у него с пояса итальянский подсумок. Какая там нежненькая и тоненькая кожица! Разве она выдержит в лесных скитаниях?) Кстати, попадают в разные переплёты не только где-то в таёжной глухомани, но и рядом со своим посёлком… Заточку делаю к острию плосковогнутой - поострее (градусов 15), а далее к ручке - плоскоконической: для более грубых работ (для рубки, колки). Высушенные хвойные сучки крепкие, как кость!

Здесь важно, чтобы лезвие не загибалось и не крошилось. Угол заточки здесь градусов 20-30. Саму заточку делаю «по-фински». Такой технике я уже научил многих своих приятелей для заточки кухонных ножей. Даже их жёны заметили, что ножи дольше сохраняют заточку… Ширина клинка у пятки - 35 мм, в самом широком месте (перед подъёмом лезвия вверх к острию) - 40 мм. Изгиб лезвия перед острием позволяет неплохо шкурить крупных животных. Сама длина лезвия как бы увеличивается за счёт закругления. Само острие слегка опущено вниз, со скосом. Такая конструкция облегчает первоначальное вспарывание шкуры - острие не утыкается в мясо и сухожилия при обратном обхвате ручки.

Сталь

Некоторое время назад клинки делали из нержавеющей хромистой (медицинской) стали 4Х13 (40Х13). Её легче всего было достать. Кое-кто умудрялся доставать стали 65Х13,95Х18 или даже 110Х18.

Для лучшего уяснения приведу несколько групп сталей и технологию их закалки.

Первая - Ст30 - малоуглеродистая сталь. Не калится, так как мал процент углерода. Для ножей не годится.

Ст45 - среднеуглеродистая сталь. 0,45% углерода. Уже калится. Содержание углерода в сотых долях процента. Для ножей не используется.

Третья - У8 - высокоуглеродистая сталь. 0,8% углерода (в десятых долях углерода). Твёрдость при закалке 56-58 по шкале Роквелла HRС. Используется для изготовления столярного инструмента и ножей.

Четвёртая - У8А. Высококачественная углеродистая сталь. Содержание углерода в десятых долях. Минимум содержания вредных примесей (серы и фосфора). Всем хороша сталь, но подвержена коррозии. А в тайге, да и просто при длительном нахождении в лесу нож просто заржавеет. Маловероятно, что охотник, измучившись при дневной охоте, ночью при свете керосиновой лампы найдёт возможность очистить и смазать свой нож. Других работ в таких случаях по горло, а голова уже клонится книзу от усталости… Выход один - нержавейка (хотя некоторые и хромируют углеродистые клинки).

Итак, пятое - клинки с легирующими добавками. Только надо иметь в виду, что сталь по-настоящему не ржавеет при содержании хрома не менее 13%. Это стали 40Х13, 65Х13, 95Х18, 110Х18. А также 12 Г2, 60Г2, 65Г. 65Г (это упругая рессорная сталь). Цифры 40, 65, 95 - это содержание углерода в сотых долях процента. Цифры 13, 18 - содержание хрома в целых долях. Для ножей эти стали хороши, особенно с 65Х13 и 95Х18. Закалка 110Х18 -58-62 единицы. Это знаменитая Златоустовская ножевая сталь. Достать её очень трудно.

У стали 40Х13 твёрдость до 55 ед. Её проще всего достать. Для получения высокой твёрдости термическая обработка стали 40Х13 производится по следующему режиму: закалка при температуре 1000-1030 градусов в масле, отпуск в селитре при 330-380 градусов (или закалка при температуре 1020-1040 градусов в масле и отпуск при 250 градусах в течение 1 часа с охлаждением на воздухе). Надо иметь в виду следующую особенность: закалка при температуре выше 1040 гр. способствует снижению прочности клинка. Вывод: калить надо не на глаз, а в муфельной печи с контролем по термометру…

Нержавеющая сталь для хирургических инструментов 95Х18 обладает повышенной твёрдостью, высокой устойчивостью против коррозии и износа. Клинки ножей получаются высокого качества, с прекрасной режущей способностью и с полной устойчивостью против ржавления. Калят эту сталь при температуре 1000-1050 гр. в масле и с низкотемпературным отпуском при 150 градусах. Твёрдость при такой закалке может получиться 53-60 ед по Роквеллу. Но достаточно и до 58 единиц. Затем производятся шлифовка и заточка клинка. Достать такую сталь трудно…

Шестое - есть нержавейки, которые не калятся. Для ножей не годятся.

И седьмое - некоторые легированные стали, выделенные в отдельные группы. Ж - хромистые нержавеющие, Я - хромоникелевые нержавеющие, Р - быстрорежущие, Ш - шарикоподшипниковые. В них 0,85% углерода. Часто с них делают клинки для ножей. Их попроще достать. Особенно хороши подшипники с кораблей.

Чтобы закончить с клинками, ещё несколько моментов. Если клинок перекален - он будет крошиться, а подточить такой клинок будет в лесных условиях затруднительно. Если недокален - лезвие будет загибаться в сторону при тяжёлых работах.

Самооборона

Никак не обойти вопрос о применении ножа при самообороне. Хоть это бывает и редко, в основном у охотников, находящихся в глухомани, но надо иметь в виду, что устрашающего вида тесак - плохой защитник при этом. Больше подойдёт удобный нож с длиной клинка в длину вашей ладони. Это как раз и будет 173 мм. Тогда, возможно, нож не вывернется из кисти при нанесении удара. Если же клинок длиннее 173 мм, то нужно иметь очень крепкую хватку кисти и жёсткость запястья. Но не все же занимаются реслингом?

Мне в жизни довелось видеть двух охотников, которым пришлось добивать медведя ножом при не совсем удачных выстрелах. С третьим таёжником, попавшим в подобную переделку, я был близко знаком и дружен.

Случай из жизни

Драматическая охота у него произошла в 1972 году в районе ст. Мшинская Ленинградской области. Приехав на охоту и разместившись в хате одной бабки, мужики выпили и начали спорить, как лучше подойти к берлоге. Рассорились, и утром мой приятель пошёл своим путём, а двое других - своим. Эти двое, ничего не найдя, пораньше вернулись в деревню, где и засели за стол сумерничать. Начало смеркаться. Бабуля начала их гнать искать своего товарища. Но они, видимо, разобидевшись на него за вчерашнее, не пошли… Тогда бабушка выпросила у звеньевого лошадь и поехала по той лесной дороге, по которой утром ушёл её постоялец. Так она и наткнулась на израненного, ползущего к деревне охотника.

Сила воли спасла его дважды: и при обороне ножом после не совсем удачных выстрелов, и при стремлении, даже будучи помятым медведем, ползти к спасительному теплу деревни… И грех усмехаться - у одного из медвежатников лицо было ободрано, а у двух из них кисти рук были изуродованы, по нескольку пальцев было отгрызено. Они мне говорили, что в таких случаях не нужна большая длина клинка, наоборот, нож лучше брать покороче, «поёмчее», как они выражались, чтобы им удобнее было распороть брюхо снизу вверх у медведя. А колоть в сердце между рёбер - это опять лишь намётки, далёкие от реальностей. Видимо, всё в таких случаях происходит скоротечно, зверь не предоставляет такой благоприятной возможности…

При работе с ножом требуется соблюдать осторожность. Как известно из статистики, большинство ранений получает охотник от неумелого или неосторожного обращения с ножом топором, пилой, а не от ранений с ружья. При большом и сильном замахе ножом для удара на пути его траектории не должно быть никаких предметов (угла стола, сучка дерева, ветки, натянутой верёвки, развевающейся полы плаща и т.д.). Товарищ при этом не должен толкаться под рукой, жестикулируя и подставляя свой палец.

Знаю случай, когда один охотник почему-то добивал подранка гуся штыком от СКСа. Удар был настолько сильным, но неточным, что штык пронзил гуся и пригвоздил собственную ступню в кирзовом сапоге к земле (и это несмотря на жёсткую резиновую подмётку солдатского сапога). Он рассказывал мне, что, пока доехали с приятелем до больницы в городе, кровь в сапоге хлюпала, несмотря на тугую повязку.

Рукоятка

Теперь о рукоятке. Она должна быть «тёплой» - то есть из дерева, капа, клееной фанеры, кожи. Кроме того, рукоятка не должна скользить в руке. В ней не должно быть различных холодящих на морозе элементов (как раз тех, что присутствуют в импортных ножах, у них ведь морозов не бывает).

Я предпочитаю специальную прочную клееную фанеру. Она не расколется, не растрескается, а главное - рукоятка не разбухнет от длительного дождя или сырости. Рукоятки из дерева или капа надо олифовать тщательно, потом длительно сушить… Специального ограничителя не делаю. Специальные утолщения и особая форма - фигурная (по своей руке) - не позволяют ножу проскользнуть или вывернуться из кисти. Такая опасность возрастает, когда ладонь осклизлая или пальцы окоченевшие.

Снизу ручки отдельные упоры для пальцев не делаю, они могут мешать при обратном хвате. Сама рукоятка в сечении не круглая, а овальная. Делается это для более надёжного удержания ножа и лучшей его ориентировки в руке, особенно в темноте. Ведь можно с силой резануть по чему-либо и тогда, когда лезвие обращено не строго вниз. Опасное соскальзывание тогда неизбежно - вот вам и ранение….

Длина рукоятки 135 мм. Попробуйте зимой в перчатке верно сориентировать и прочно удержать малюсенькую ручку…

О ножнах уже упоминалось. Они не должны прорезаться лезвием, чтобы не пораниться. Для этого внутри кожаных ножен (из толстой кожи подмёточного типа) можно вставить вставки из дерева или чехольчик из пластмассы. Ножны должны прочно и надёжно удерживать нож. Нож должен легко и быстро извлекаться из ножен и быстро, без лишних манипуляций, вставляться в них. Я вкладываю свой нож, не подтягивая ножны наперёд к себе, чтобы зрительно контролировать это. Делаю на ощупь. Он сам «знает своё место».

Мои ножны - наподобие финских ножен: рукоятка входит в чехол на две-треть своей длины, при этом чехол зажимает овал ручки. При переноске нож должен висеть отвесно, не кувыркаясь. Петля для этого выступает поверх верхнего обреза рукоятки. Сама петля широкая, прочная и является продолжением самих кожаных ножен. Попав несколько раз в трудные ситуации, легко отбросишь желание приобрести красивенький импортный ножичек. Попробуй такой игрушкой отковырнуть примёрзший капкан, нарубить кольев, сколоть намёрзший лёд с лыжных креплений, раздвинуть какие-либо смёрзшиеся доски и выполнить многие другие трудно прогнозируемые операции. Надёжность и ещё раз надёжность.

Боевые ножи должны выдерживать поперечную нагрузку, если боец во всей экипировке встанет на торчащую горизонтально из расщелины рукоятку. Клинок охотничьего ножа из легирующей стали, приведенной выше, тоже выдержит такие нагрузки. Иначе - хрясь! И ты без ножа на две-три недели. А ещё и заточки некоторых импортных ножей особенные. Ведь у них клинки есть с закалкой только маленькой кромки-фаски. А внутри металл не закален (испанские). Да и в лесу их даже не подправишь… Ну и, конечно, от своих привычек вряд ли отвыкнешь. Я имею в виду привычку обращения с ножом.

Может, это и плохо, но я привык ножом делать всякие необходимые работы в лесу (топор-то не наносишься), в том числе и грубые. Подзатупился - достал оселок или надфиль, подправил лезвие, и снова всё в порядке. А с дорогим фабричным ножом придётся остерегаться грубых работ… Мне такое не по душе…

Помню, приехал ко мне один парень на пристрелку ружья, отстреляли на стандартные 35 метров. Настала очередь пристрелки на 50 метров. Стал укреплять щит, а приятеля послал вырубить бурьян, мешающий видимости. Крикнул ему одновременно с его замахом ножом: «Осторожно, там в бурьяне спутанные космы катанки» (толстой проволоки). Но поздно. Первый его удар был именно по катанке. Различить ей было трудно, всё рыжее, занесённое пылью и грязью… Дорогой нож был испорчен с первого замаха…

Гост

Привожу действующий на сегодня ГОСТ на охотничьи ножи и кинжалы 51500-99.

В. Вальнев - оружейный конструктор из Ижевска - приводит пример испытания охотничьего ножа.

1. Не выпадать из ножен от незначительной боковой вибрации рукояткой вниз.

2. При падении ножа в ножнах на острие с высоты 1 метра целостность ножен должна сохранятся.

3. Сечение рукоятки должно быть овальным или несколько плоским для обеспечения управляемости, предотвращения вращения в ладони, уменьшения усилия для удержания.

4. Желательна небольшая гарда - ограничитель снизу для безопасности работы с ножом.

5. Рукоятка не должна скользить в руке.

6. Цвет рукоятки лучше яркий - более заметен в траве, на земле.

К сожалению, наши бывшие ножи (в СССР) конструктивно были не продуманы. Мог бы получиться неплохой нож № 1 МООиР, если бы у него убрать верхнюю часть алюминиевой гарды, а острие несколько приподнять. Он был бы пригоден и для разделки крупных животных (не мешала бы верхняя часть ограничителя), и для обороны, и для других работ. У так называемого промыслового ножа была грубая резиновая рукоятка, ненужная двусторонняя гарда, слишком опущенное острие клинка.

Нож МООиР № 2 - неудачный, слишком широкий клинок. Им неудобно было и шкурить, и делать другие работы. Другие наши ножи были ничем не примечательные. С этим нам просто не повезло. Явно в конструкторском бюро при их разработке не было охотников. А тут ещё ограничения МВД…

Конечно, есть хорошие импортные охотничьи ножи. Но именно охотничьи, а не те, которые понавозили нам… Но они очень дороги. Вряд ли простой охотник будет приобретать нож по цене, равной цене нашего ружья…

Из отечественных ножей я считаю вне конкуренции ножи ООО «Златоустовской оружейной компании», ножи «Таёжный», «Орлан», «Барс», «Ника», «Косотур» и др. Главное, их можно самому подправлять - затачивать лезвие, не боясь ослабления твёрдости режущей кромки.

Другие функциональные ножи я не рассматривал, так как эта тема вследствие её необозримости неисчерпаема. Речь шла лишь о походном таёжном ноже, способном в какой-то мере выполнять разнообразные работы в лесных скитаниях. Не нести же в самом деле с собой 5 ножей… Важно, чтобы это был надёжный любимый помощник. Чтобы охотник в нём был уверен.

Но и это не главное. По большому счёту главное, чтобы в необходимый момент под рукой оказался хоть какой-то ножичек. Думаю, что многие могут вспомнить случай, когда в силу каких-либо обстоятельств мы с превеликой радостью увидели бы на дне своего рюкзака коробочку хотя бы с одной спиченкой, запылённый сухарик, хотя бы один патрон с необходимым зарядом, моточек верёвочки, баночку соли, худенький складешок, фонарик или компас. Они могли бы выправить иногда казалось бы безвыходную ситуацию, чтобы оградить от ночёвки в промокшей одежде под открытым октябрьским небом при ледяном моросящем дожде, сберечь здоровье, а иногда и жизнь.

Желаю всем товарищам по охотничьей страсти, чтобы при любой острой необходимости у вас всегда при себе оказался ваш любимый нож или, на крайний случай, в кармашке завалялся немудрёный складешок… Главное, чтобы удалось выйти из затруднительной ситуации…

А. Азаров,

член Ассоциации оружиеведов «Арсенал»,

г. Санкт-Петербург

Таежный нож - это тот инструмент, без которого практически не обойтись любому таежному охотнику и любым скитальцам по тайге. Конечно, в условиях выживания можно обойтись и без ножа, как и без любого другого инструмента, и даже попытаться сделать подобие ножа из каких-либо подручных материалов, которые возможно найти под ногами, но ведь мы говорим с вами не о выживании, а именно о целенаправленном пребывании в тайге.

Поэтому если в условиях выживания (которые случаются не так часто с людьми) любые действия сводятся к тому, чтобы вывести человека из этих условий и добраться до людей, цивилизации, и хорошо, если вообще есть хоть какой-то нож, то пользоваться плохим ножом изо дня в день, когда вы посещаете таёжный лес периодически и вынуждены там трудиться, вам вряд ли понравится. Это лишние упреки в адрес этого инструмента и, к тому же, значительное снижение эффективности вашего труда!

Если для постоянного таежного труда подходит не всякий нож, то каким должен быть тот, который подойдёт? Всё очень просто! Форма клинка уже давно выбранна таежными обитателями различных северных регионов Евразии - это финская форма, т.е. клинок "финка ".

Все эти ножи Рэмбо, с различными наворотами и приспособами на порядок уступают обыкновенному, простейшему финскому ножу. Каждый ценитель холодного оружия знает, что универсального ножа, который подходил бы на все случае жизни, не существует, однако финский нож наиболее близко подошёл к этому. Это самый универсальный из всех ножей.

Существуют различные формы и виды этого ножа, в зависимости от того или иного региона, от народа, который использовал его. Традиционно финский - это больше саамский, т.е. от принадлежности к народу саамы. Точнее было бы выразиться "финно-угорский нож", потому что он охватывает и другие финно-угорские народы севера. По-фински нож называется "puukko" .

Для чего может быть использован таежный нож:

Работать с древесиной, строгать, вырезать;

Разделывать добычу, работа с мясом;

Использовать в качестве столового прибора (народы севера крайне много употребляют пищи животного происхождения, и поэтому при трапезе нож просто необходим, вместо ложки и вилки многие люди используют свой личный нож, отрезая кусочки мяса и т.д.);

Все остальные бытовые и хозяйственные нужды;

В качестве самообороны (мало ли что?).

При выборе ножа нужно исходить из логических критериев в зависимости от региона. Если мыслить логически, то вытекается следующее:

Какой регион? - Тайга;

Кто является коренным обитателем тайги? - Финно-угорские народы;

Какими ножами они пользуются? - С финской формой клинка.

Различные навороты могут только помешать вам при постоянном использовании ножа в деле. Поэтому если вы хотите увеличить вашу эффективность, то лучше воспользоваться опытом коренных обитателей таёжного региона. Если вам нужен действительно хороший нож, верный напарник и друг в вашем походе, то я, как и многие другие люди, рекомендую вам именно нож с финской формой клинка или его аналоги.

Набор финских ножей пуукко

Клинок таежного ножа имеет прямые спуски, угол их примерно 30-35 градусов. Саамы любят использовать наборы из двух, а то и трёх ножей, отличающихся лишь величиной. Маленький нож - для более тонкой работы и большой - для более грубой, а зачастую даже для рубки веток кустарников. Но этот комплект подходит больше для тундры и лесотундры, нежели для классического таёжного леса. В обычном таёжном лесу люди пользуются связкой нож + таёжный топор .

Другой пример таежного ножа - это якутский нож . Якуты не являются финно-угорским народом, это тюркский народ, поэтому в свой обиход они привнесли свою форму ножа, которая схожа с саамским ножом, но имеет свою уникальную форму.

традиционные якутские ножи

Так же, как и в саамском ноже, в нём используются натуральные материалы для рукояти и ножен. Ножны выполняются из кожи, рукоять делается из бруска березы, рога, наборная берестяная или кожанная. Но, насколько мне известно, рукояти для якутских ножей изготовляют из брусков берёза, а точнее, из берёзового капа, структура которого придаёт необычный естественный орнамент рукояти. Длина клинка якута около 110-170 мм. Обух, что у якута, что у пуукко, одинаково прямой. Однако у якутского ножа есть характерная особенность - ассиметричная заточка. На фото выше отчетливо виден дол с одной стороны клинка, а другая сторона клинка - выгнутая. Это сделано для того, чтобы нож не зарывался в материал.

Материал клинка для таежного ножа - сталь. Как правило, углеродистая, т.е. хорошо подверженная коррозии. Это обуславливается лишь отсутствием у древних людей нержавеющей стали. Однако для таёжных условий лучше использовать клинки именно с нержавеющей сталью. Хорошим вариантом такого клинка может послужить ламинированная сталь . Мой нож норвежской фирмы Helle (на первом фото), который я собрал сам из набора (продают такие наборы для тех, кто любит собирать сам), имеет ламинированный клинок. Суть ламината в том, что режущая кромка клинка выполняется из прочной, твёрдой стали и имеет вид тонкой полоски, которая обворачивается посредством ковки в кусок самой обычной, ходовой нержавеющей стали. Ведь у ножа для нас важна именно режущая кромка, а не другие части клинка. Поэтому на клинке можно сэкономить.

Нож таежного охотника, чертеж

Таежный нож в деле

Таёжный нож (якут) в деле при работе со шкуркой

Эвенк ест мясо медведя, кадр из фильма "Злой дух Ямбуя"

Ненецкая женщина ест мясо оленя

Строганина из рыбы шведским ножом Mora

Мой нож в полевых условиях

Каждый таёжный скиталец выбирает себе рабочий инструмент по своему усмотрению. Длина клинка моего ножа 100 мм - и мне этого вполне достаточно. Однако кто-то другой предпочтёт длину 150 мм - дело вкуса. Я бы хотел отметить существенный минус финок - неудобная нарезка продуктов. Будь то хлеб, колбаса, сыр или что-либо другое. Из-за более-менее толстого обуха производить это довольно неприятно. Но, как было сказано ранее, универсального ножа не бывает. Для кухонных нужд мы используем тонкие клинки, буквально около 2-3 мм в обухе. Таким ножом хорошо резать продукты, зато плохо делать каких-либо другие работы, требующие большей силы. Такой клинок легко сломать!

Красивые узоры карельской березы

Если исходить из эстетических соображений, то узоры, которые видны на рукояти выполненной из карельской берёзы или из капа, не сравнить ни с чем. Такую рукоять пропитывают маслом и, кроме влагоотталкивающих свойств, она приобретает свойства эстетические. Каждый, кто видит такой нож, просит показать его и посмотреть на рукоять. И я убеждён, что если ваш нож вам доставляет ещё и эстетическое удовольствие, то работа с ним пойдёт лучше!

Следите за заточкой вашего ножа, периодически подправляйте его. Если клинок выполнен из углеродистой стали, то не забывайте смазывать его маслом после завершения работы, так клинок будет сохраняться чистым от следов коррозии длительное время. Лучше не используйте свой любимый инструмент для открывания консервных банок, а также для розжига костра с помощью огнива. Я рекомендую для этих целей иметь при себе какой-нибудь небольшой грубый рабочий нож из углеродки, который не жалко и который не служит для важной работы.

Тайга издревле притягивала к себе интерес охотников, из-за богатого животного мира. Условия охоты в тайге крайне непростые, что делает её незабываемой, и крайне привлекательной для настоящих профессионалов и любителей своего дела. Для многих сибиряков охота по-прежнему остаётся основным занятием. А неотъемлемым спутником таёжного охотника является таёжный нож.

Нож таежного охотника.

Для чего нужен в тайге охотничий нож

Основным оружием охотника, конечно же, является ружьё, но это никак не уменьшает значение ножа на охоте. Он никогда «не даст осечку». В суровых, таёжных условиях, без верного клинка охотник просто не выживет. Функционал ножа таежного охотника крайне обширен, но есть и основные функции, и никакое другое орудие его в этом не заменит:

разделка добычи, снятие шкуры с убитого животного;
нарезка и обработка дерева, сучьев;
использование в качестве столового прибора;
использование для различных мелких работ;
и на крайний случай использование в качестве оружия самообороны.

Принципы охоты в тайге

Охота испокон веков считалась одним из самых достойных мужских занятий. Её принципы и традиции формировались веками. Тайга, пожалуй, самое суровое место для обыкновенного охотника, но при должной подготовке и соблюдении некоторых принципов подвластна каждому. Пренебрежение этими правилами, может привести не только к неудачной охоте, но и увеличить опасть для жизни.

Если не знаете местность, то найдите местного проводника. В сибирских поселениях найдутся люди, обладающие опытом и готовые вам помочь. Техника безопасности в условиях таёжной охоты требует участие как минимум 2 человек, поэтому напарник или проводник вам крайне необходим.
Если вы пренебрегли первым пунктом, максимально хорошо изучите местность. Компас и точные часы – предметы первой необходимости.
Самообладание и волевые качества: без них не стоит даже пытаться охотиться в тайге. Медведь сторожила таёжных широт, и дрогнувшая рука неопытного охотника может привести к беде.
Не убивайте молодых животных и тех, что занесены в Красную книгу, за нарушения правил охоты, существует уголовная ответственность.

Таежный нож и чехол к нему.

Самой опасной, но и желанной добычей охотников в тайге является медведь, но не меньшей ценностью обладают лисы, таёжные соболя, кабаны и зайцы.

Виды таежных ножей

В зависимости от длины клинка и размера самого ножа, зависит и его использование. Большой нож охотничий профессиональный таежный подойдет для разделки добычи, а маленький для работ с деревом. Два самых популярных вида таёжных клинков, обязаны своими корнями народам севера:

финский таёжный или финка;
якутский таежный нож.

Эти два орудия, отличаются, прочностью, остротой лезвия и универсальностью в применении.

Какой же выбрать

Чтобы понять, какой из вышеперечисленных клинков оптимален для охотника, стоит подробнее рассмотреть их особенности.

Финский нож

Финка или пуукко — традиционная скандинавская форма ножа. Пуукко дословно означает «нож с деревянной рукоятью». Ниже приведены основные особенности финки:

Лезвие характеризуется остротой и прямым скосом в 30-35 градусов, что обеспечивает отличную резку.
Ниспадающий обух позволяет наносить точные колющие удары, необходимые для потрошения и любителей использовать капканы.
Прочность клинка обеспечивается изготовление с помощью метода тройного пакетирования.
Рукоять лишена грады. Техника работы с этим ножом предполагает плотное фиксирование в ладони, а упор на головке рукояти выступает в качестве ограничителя.
Ножны финки общепризнаны лучшими в своём виде. Отсутствие застёжек, позволяет мгновенно достать клинок при необходимости. Только треть изделия остаётся непокрыта ножнами, что обеспечивает безопасность для владельца такого клинка.

Финский нож таежника.

Стандартный размер клинка составляет не более 10 см. Баланс орудия соблюден с помощью смещения центра тяжести в сторону рукояти.

Толщина обуха в среднем не более полсантиметра и к лезвию постепенно уменьшается. Это только усиливает баланс данного клинка.

Рукоять финки является наборной. Это обеспечивает возможность ремонта и замены лезвия, что в условиях таёжной охоты, будет весомым плюсом.

Вторым, популярным видом таёжного клинка является якутский нож. Он схож с вышеописанным финским вариантом. Есть два типа якутского клинка: для тайги и для тундры.

Клинок ножа для тайги, заострён и обладает таким же, как у финки, прямым обухом. В связи с тем, что нож применялся в основном для работ по дереву и разделке животных, лезвие обрело широкую форму. Также у клинка есть отличительная черта – асимметричная заточка, для того чтобы нож не зарывался в материал. С правой стороны клинка есть дол, который предназначен для усиления прочности лезвия.

Рукоять таёжного типа в среднем длиною 12-15 см, не имеет гард и упоров. Изготавливается из кости или дерева. Ножны, подобно финским, также покрывают треть ножа, гарантируя хорошую сохранность клинка.

Якутский таежный нож.

Исходя из этих вышеперечисленных особенностей двух видов таёжных ножей, охотник, оценив по возможности свои потребности и нужды в условиях таёжной охоты, сделает правильный выбор, в пользу одного или другого варианта.

Материалы для таежного ножа

Раньше финские ножи изготавливались из углеродистых сталей, во избежание коррозии, в связи с регулярным контактом лезвия с кровью и другими вязкими жидкостями. В наше время основным материалом изготовления является высокоуглеродистая сталь.

хром (повышает износоустойчивость клинка);
никель (обеспечивает стойкость к ржавчине и добавляет прочность лезвию);
молибден (придаёт ударную вязкость клинку).

Подобные принципы изготовления характерны и для якутского вариации таёжного клинка. Но первичным материалом для клинка являлась мягкая сталь, которая легко затачивалась, даже об речную гальку. Современный вариант ножа может быть окаймлен, как и легированную сталь, так и в дамаск. Рукоять традиционно изготавливается из дерева.

Лучшие таёжные ножи

Приобретать такие изделия оптимально в специализированных магазинах или у частных мастеров, работающих с холодным оружием. Качественной якутской моделью, могут гордиться российские производители, такие как «Русский булат» и оружейники из «Златоуста» и города Ворсма. Наиболее популярными производителями финского таёжного ножа являются «Kauhavan», «Оselli» и «Marttiin».

Изготовление своими руками

Вариантов изготовления таежного ножа довольно много, поэтому в рамках этой статьи мы рассмотрим основные моменты:

Рукоять. Для рукояти необходим брусок длиною около 14 см, 5 см шириной и 3 см толщиной. В качестве материала лучше использовать берёзу, дуб или орех. Если рукоять будет монтироваться по типу «сэндвич», то брусок распиливают на 2 пластины и после обрабатывают, придавая им форму. Ели же будет использован всадной монтаж, то брусок обрабатывают после соединения с клинком.
Клинок. Для изготовления клинка, человек должен уметь работать со сталью. Якутский нож принято ковать, температура обработки колеблется от 1000 до 1040 градусов, в зависимости от вида стали. Очень важно для каждой стали, соблюдать свою температуру обработки, иначе это может отразиться на прочности изделия. Финку же можно изготовить из полосы стали на гриндере или других специальных станках.
Заточка. В зависимости от выбранного вида таёжного ножа, спусков и области применения, она будет разниться.
Ножны. Их можно делать из любой прямослойной древесины (орех, груша или берёза). Для этого потребуется брусок длиной около 30 см, шириной 7-8 см и толщиной в 5 см, который раскалывается на 2 части. Края ровняют рубанком, затем выстругивают 2 желоба в обеих частях бруска по ширине внешней части рукояти, так чтобы утопить её наполовину в этих желобах. Глубина желоба уменьшается от рукояти вложенного ножа к концу клинка. Далее, обе половины бруска обрабатываются с внешней стороны рашпилем, оставляя толщину стенки не менее 4 мм. По краям устья ножен оставляют небольшой валик для кожаного кольца крепления их к поясу. Стыковочные грани двух заготовок обрабатывают эпоксидным клеем и обматывают среднюю часть ножен лентой, пропитанной этим же клеем. По внешним краям желоба, ножны стягивают 6-7 витками капроновой нити на том же клею.

Нож таежника сделанный своими руками.

Заключение

Каждый таёжный охотник выбирает себе нож на своё усмотрение. Предусмотрев всю специфику того или иного вида клинка, вероятность того, что на охоте нож будет непросто инструментом, а надежным спутником крайне высока. Следите за заточкой вашего орудия, если лезвие из углеродистой стали, обрабатывайте его маслом после использования. Применяйте таёжный нож по назначению, и он никогда вас не подведёт.

Имеющиеся в продаже ножи с круглыми пластмассовыми рукоятками, пиратскими крестовинами и мягкими кожаными ножнами для использования на промысловой охоте совершенно непригодны. В старой охотничьей литературе не так уж редко можно встретить описания и рисунки промысловых ножей, и, как правило, эти ножи не имеют ни крестовин, ни ограничителей. Непонятно, почему производственный комбинат МООиР делает рукоятки непременно с этой ненужной частью, причиняющей много неудобства в работе и при ношении ножа. Особенно смехотворны ножны у наших номерных ножей. Они пригодны лишь для перевозки ножа в чемодане. На охоте нож в таких ножнах вы потеряете в первый же день, если не будете придерживать постоянно рукой. А попробуйте вы его сотню раз вынуть и вставить в узкую щель ножен, расстегивая и застегивая каждый раз хлястик на морозе!

Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен, чем баланс ножа, форма, размеры и качество стали его клинка. Из многочисленных советов по поводу охотничьего ножа, опубликованных в нашем журнале за последние годы, я ни в одном не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Как правило, предлагается система, при которой нож крепится лезвием, то есть он туго входит клинком в узкую щель между стенками ножен. Для гарантии от выпадения рукоятка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда говорят о деревянных ножках, в которых рукоятка утоплена наполовину или на две трети, то подразумевают, по-видимому, такой же способ закрепления ножа. Такая система фиксации чрезвычайно неудобна. Попадание в узкую щель ножен хвои или снега часто приводит к тому, что в них невозможно бывает вставить лезвие, а втиснутое насильно, оно заклинивается и примерзает. Когда приходится разделывать тушу крупного зверя на морозе, то на лезвие всегда намерзает слой крови и жира, который не так просто удалить на холоде. Если удастся вставить нож с этим покрытием в такие ножны, то потом очень трудно вытащить его. Между тем сибирские промысловики прежде делали деревянные или берестяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться относительно друг друга. Ширина рукоятки в брюшке должна быть на 3-5 мм больше самой широкой части лезвия.

Опишу процесс изготовления рукоятки и ножен такого типа на примере своего ножа, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, в пятке 3,5 см, высота фаски 1,5 см, длина рукоятки 14 см. Такая удлиненная рукоятка делается для увеличения рубкости ножа при относительно недлинном лезвии его, удобном для мелких работ. То же мы видим у канадского трапперского ножа ("Охота...", 1978, № 12).

Для рукоятки берется брусок 14 см длиной, 5 см шириной и 2,5 см толщиной. В первую очередь сверлят длинным тонким сверлом два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первую дырку, вгоняют в нее плотно длинный гвоздь или кусок проволоки и вплотную с ним просверливают вторую. Перемычку между отверстиями устраняют с помощью самодельного надфиля из расплющенной и насеченной четырехмиллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножа, приступают к наружной обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см: 1,5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона рукоятки). Противоположная (спинка) слегка застругивается к обоим концам по 3 мм (см. рис. а, в). После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтобы нож одинаково плотно фиксировался в ножнах в любую сторону лезвием (вперед или назад). При частом пользовании им зимой это очень удобно. Вместо неудобного металлического ограничителя под указательным пальцем на рукоятке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на бока рукоятки. Задний конец рукоятки слегка стесывается к брюшной стороне, а его овалу, для красоты и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообще заднюю часть рукоятки можно всю слегка сузить от спинки к брюшку, а на боках сделать легкие пологие выемы по 2- 2,5 мм, не нарушая при этом ее массивности, иначе нож будет выскальзывать из рук при резких взмахах. После грубой обработки рукоятки топором, ножом и рашпилем она шлифуется наждачной бумагой, насаживается на стержень ножа с эпоксидным клеем, смешанным с наждачной пылью, и проваривается в олифе. Лучший материал для рукоятки - березовый, ильмовый или ольховый кап. Можно делать ее наборной из обрезков капа или пластинок бересты.

Деревянные ножны можно делать из любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок длиною 28 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани равняют рубанком. Затем выстругивают в обеих половинках желоба по ширине брюшной части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. б, в). Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи. Толщина стенки оставляется в пределах 4-5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10- 15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется небольшой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д, 1). Если устье вышло не очень аккуратным, его расширяют настолько, чтобы между стенками и средней частью рукоятки появился зазор в 1 - 1,5 мм по всей окружности. Далее рукоятку оборачивают в один слой тонким целлофаном, затем среднюю часть ее обматывают в 2-3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем, и зажимают между половинок ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата с клеем впотай (рис. г). После этого ножны с ножом туго обматывают веревкой и оставляют до полного отвердения клея.

Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступающий край ороговевшего матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает прочность ножен на раскол и защищает входную кромку от повреждения острием лезвия. Теперь на широкой стороне ножен можно выжечь красивую охотничью сценку и пропитать их древесину в кипящей олифе.

Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириною 3 и 1,5 см, соединенных широким (12х4) ремешком (рис. д).

При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне или патронташе очень неудобно. Я ношу нож на бедре. Для этого пришиваю к брюкам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж). Верхний и нижний края ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узкое) кольцо крепления, и ремешок широкой площадью своей оказывается прижатым накладкой к брюкам. Теперь через верхнее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны, и они фиксируются быстро, надежно и в исключительно удобном положении для ношения и пользования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам сядет точно на свое место даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукой, не глядя. Чтобы извлечь нож, достаточно, слегка согнув правую руку в локте, захватить выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ладонью и с усилием упереться большим пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом другом случае) также легко и быстро.

Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным способом их ношения, я даже в самых тяжелых условиях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при нередких падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях не знал привычки ощупывать ножны: "Не выпал ли нож?". Поэтому могу смело утверждать, что такую систему фиксации ножа в ножнах и способ их ношения на охоте можно считать идеальными.

Ножны описанного образца можно клеить из любого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой тонким целлофаном, обматывают в 3-4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником все неровности. Далее по описанному способу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и прочные ножны можно обшить камусом или кожей.

Считаю, что для удовлетворения спроса охотников-промысловиков и определенной части охотников-любителей на охотничьи ножи было бы целесообразно наладить промышленный выпуск следующих образцов: 1 - нож таежный (по описанным размерам и рисунку); 2 - нож охотничий того же образца, но с лезвием длиной 14 см, шириной, в брюшке 3 см, толщиной обушка 3 мм и длиной рукоятки 12 см.

Нож таежный: а - соотношение форм и размеров рукоятки и лезвия (размеры в мм); б - положение ножа а ножнах (вид сбоку): 1 - матерчато-эпоксидное кольцо, 2 - отверстия для сшивания половинок; в - положение ножа в ножнам (вид спереди); г - ножны; д - крепление для ножен: 1 - камусное и кожаное кольца, пришитые к ремешку, 2 - ремешок; е - контуры поперечных разрезов рукоятки: 1 - у переднего конца, 2 - посредине, 3 - у заднего конца; ж - нож в ножнах, фиксированный на бедре: 1 - нижний угол входной щели правого кармана брюк, 2 - парусиновая накладка.

Венге (Milletia Laurentii) - одна из самых эффектных и эксклюзивных экзотических пород дерева. Его родина – тропические дождевые леса Габона, Заира, Камеруна и Конго (Западная Африка). Известно, что название «венге» дереву дали европейские колонисты, которые в разное время владели этими землями. Насчитывается около 40 видов Milletia. Отличаясь ярким, независимым характером, венге предпочитает расти отдельно от своих собратьев,- редко можно встретить группы деревьев.
Трудно себе представить, но с того момента, как работники отправятся в экспедицию за венге, и до того, как срубленный ствол дерева доставят на леспопилку, проходит целый год. Это объясняется тем, что венге крайне трудно транспортировать в условиях болотистой местности: дерево привязывают к плотам, а плоты вручную тянут по воде,- столь утомительный процесс занимает очень много времени.
Венге - порода очень стильная, обладающая уникальной цветовой гаммой и необычной текстурой. Интересно, что цвет венге может зависеть от того, где растет дерево и какие «соседи» его окружают.
Темную окраску поверхность венге приобретает только после того, как ствол спилят. Золотистые и шоколадные оттенки, впитавшие свет солнца и тепло земли, складывают удивительное по красоте полотно, а черные прожилки придают дереву особый колорит и выразительность. Рисунок отличается завораживающей эксцентрикой: словно дикое животное оставляет следы острых когтей на бархатной поверхности; словно невидимый художник старается запечатлеть на природном холсте многочисленные пороги и водопады полноводной Конго, острые хребты и глубокие ущелья Черного континента.
Венге имеет отличные физико-механические характеристики: высокое сопротивление изгибающим и ударным нагрузкам; стойкость к воздействию грибков и насекомых; твердость.
Жители стран Западной Африки используют это красивое и прочное дерево достаточно широко – и не только в качестве поделочного материала, но и в качестве материала строительного. В европейских странах эта экзотическая порода применяется, в основном, для отделки элитных интерьеров, а также для производства подарочных изделий и декоративных украшений (отделка салона автомобиля, изготовление шахмат, инкрустаций и т. п.). Благодаря своим уникальным свойствам венге идеально подходит для изготовления предметов, подвергающихся сильным и частым механическим нагрузкам. Отлично сочетается с любыми светлыми породами дерева. Поверхность венге обладает естественным матовым блеском и смотрится всегда очень эффектно и благородно. Само название «венге» уже является синонимом насыщенной шоколадной палитры и непременно ассоциируется с роскошью.
Рукоятка из венге, контрастного по своей структуре, отличается стилевым своеобразием, совмещая элегантность и непредсказуемость. Она покоряет «сладкой» гаммой горячего шоколада и яркой красотой этнических узоров.