20. gadsimta sākuma sieviešu apģērbi. Sieviešu mode 20. gadsimta sākumā.Bērnu mode. Oriģināli Foto. Edvarda siluets - mīti un realitāte

Jauns dzīvesveids

padomju mode izveidojās un devās uz priekšu pa savu īpašo maršrutu. To veidoja talantīgi profesionāļi, kuri pārdzīvoja posta un asiņainā terora gadus, un laboja un vadīja partijas amatpersonas un valsts drošības iestāžu darbinieki. veidojās no pagājušā gadsimta drēbnieku prasmēm un jaunās padomju valsts mākslinieku novatoriskām idejām, no padomju augstskolu speciālistu radītiem apģērbu modeļiem, no daudzu apģērbu rūpnīcu ražotiem masu apģērbiem, no padomju laika. modes žurnāli, no brālīgo sociālistisko republiku modes žurnāliem un buržuāziskajiem Rietumu izdevumiem, kas legāli ieceļo valstī, iekļūstot PSRS "dzelzs priekškara" dēļ, no ārzemēs pabijušu cilvēku stāstiem, no pašmāju amatnieču kopētajām drēbēm. viņi atveda "no turienes", no padomju un ārzemju kino imitācijas attēliem.

Oktobra sociālistiskā revolūcija, kas likvidēja muižniecības un buržuāzijas šķiras un apstiprināja jauno sabiedrības sociālo sastāvu, neizbēgami ietekmēja padomju valsts modes veidošanos, kurā vairs nebija vietas greznām tualetēm. Jaunās padomju valsts darba ļaudīm bija jāizskatās, kā tas pienākas jaunas sabiedrības cēlājam, lai gan, kā tieši, neviens precīzi nezināja, un ikvienam, kam bija lemts pārdzīvot Oktobra revolūciju, vienkārši bija jāpielāgojas skarbajiem militārais un civilais darbs un dzīvi pirmajos pēcrevolūcijas gados.

Pilsētas ielās parādījās vīrieši un sievietes ādas komisāra jakās, ādas cepurēs un karavīru tunikās, piesprādzēti ar ādas jostām. Satīna blūzes, ko valkāja ar pilsētas jakām, kļuva par populārāko vīriešu apģērbu. Sievietes ģērbušās audekla kleitās, taisnos karavīra auduma svārkos, šinca blūzēs un auduma jakās. Vīriešu tunikas, kas migrēja uz sieviešu garderobi, uzsvēra padomju sievietes un padomju cilvēka vienlīdzību.

Jaunā laika kulta apģērbs ir ar čekista un komisāra tēliem saistīta ādas jaka, kas kļuvusi par revolucionāra simbolu. Padomju Krievijas mode, diezgan dīvainas drēbes šausmīgā izpostītajā valstī. No kurienes pirmajos padomju varas gados varēja rasties tik kvalitatīva āda, kas tik daudz viena veida jakas šuva tādos daudzumos? Faktiski slavenās ādas jakas tika izgatavotas pirms revolūcijas, Pirmā pasaules kara laikā aviācijas bataljoniem. Tolaik tie nekad nebija pilnībā pieprasīti, un pēc Oktobra revolūcijas tos atrada noliktavās un sāka izsniegt čekistiem un komisāriem kā formas tērpus.

Jaunā pēcrevolūcijas laika zīme bija sarkanais lakats - sievietes atbrīvošanās simbols, tagad to velka pār pieri un sasēja pakausī, nevis zem zoda, kā tas tradicionāli tika darīts agrāk. . Kurpes, vīriešu un sieviešu, sastāvēja no zābakiem, zābakiem, audekla čībām, gumijas zābakiem.

Komjaunieši uzvilka “Jungsturmovki” - paramilitāru apģērbu, kas aizgūts no vācu jaunatnes komunistiskās organizācijas “Red Jungsturm”, kas bija dažādu zaļu toņu tunika vai jaka ar nolaižamu apkakli un ielāpu kabatām, valkāta ar jostu un uzkabe un vāciņš galvā. Meitenes valkāja jungshturmovkas ar tumšas krāsas taisniem svārkiem. Pamatojoties uz Jungsturmovku, tika izstrādāta vienota komjaunatnes biedru forma. Kā rakstīja laikraksts Krasnaja Zvezda: “Visavienības Ļeņina komjauniešu līgas Centrālā komiteja iesaka vietējām organizācijām brīvprātīgi ieviest vienotu komjaunatnes formu. Paraugam jums vajadzētu ņemt Maskavas komjaunatnes formu - haki (tumši zaļa). CK uzskata par vēlamu līdz 14. Starptautiskajai jaunatnes dienai ieviest šo formu visās pilsētu organizācijās.

Proletāriešu tērpa stingrību 1918.-1921.gadā noteica ne tikai pasaules uzskats, kas noliedza visu, kas saistīts ar "veco pasauli", bet arī vissmagākie ekonomiskie apstākļi, postījumi, pilsoņu karš, kas sekoja revolūcijai, un brutālākā politika. par kara komunismu. Cilvēki vienkārši mira badā, nevarēja dabūt elementāras higiēnas preces un sadzīves priekšmetus, par kādu modi var runāt. Bija drēbes, kas personificēja skarbu un nežēlīgu laiku.

Lietas tika šūtas no audekla, rupjā lina, rupjā kalikona, karavīra auduma, baizes, bumazei, rupjas vilnas. Sākot no 1921. - 1922. gadam, kad valstī tika izsludināta pāreja uz Jauno ekonomisko politiku (NEP) un sākās tekstila un apģērbu uzņēmumu atjaunošanas process, parādījās pirmie apdrukātie audumi, galvenokārt kokvilna - chintz, atlass, flanelis.

Viens no pirmajiem masu tērpiem bija Sarkanās armijas formas tērps. 1918. gadā tika izveidota īpaša komisija Sarkanās armijas formas izstrādei un tika izsludināts konkurss par labākajiem militārā apģērba paraugiem, kurā piedalījās tādi mākslinieki kā Viktors Vasņecovs un Boriss Kustodijevs. Krievu vēsturiskais kostīms tika ņemts par pamatu Sarkanās armijas formas tērpam. Gadu vēlāk ķivere, mētelis, krekls, ādas apavi tika apstiprināti kā jauns formas tērps. Vecajām militārajām formām raksturīgā pogcaurumu apdare bija līdzās ar sarkanām aprocēm, apkaklēm un zvaigznīti uz ķiveres, kas atkārtoja senkrievu sholom formu ar aventaste, tādējādi uzsverot tēla varonību un romantismu. Jaunā Sarkanās armijas ķivere, kas drīz tika nodēvēta par Budjonovku, kalpoja līdz Otrā pasaules kara sākumam.

Šķiet, ka briesmīgajam, asiņainajam vecās pasaules sabrukumam un sāpīgajai jaunās celtniecībai vajadzēja nolemt neeksistēšanai tādu parādību kā mode. Kāpēc un kam tas vajadzīgs padomju valstī? Bet pretēji visām izredzēm 20. gadi 20. gadsimts kļuva par vienu no interesantākajiem periodiem pašmāju modes vēsturē.

Cariskajā Krievijā 19. gadsimta beigās gatavo kleitu ražošanā pirmajā vietā bija Maskava, Sanktpēterburga, Kijeva, Ņižņijnovgoroda, Kazaņa. Apģērbu ražoja galvenokārt amatnieki no mazām darbnīcām. Lielu šūšanas uzņēmumu bija maz. Pamatā viņi izpildīja valsts pasūtījumus, ražoja formas tērpus, ekipējumu un apakšveļu militārajām un inženiertehniskajām vienībām. Bet turklāt daudzi valstij piederošo apģērbu ražotāji bija pazīstamu gatavo kleitu, apavu un galantērijas preču veikalu īpašnieki.
Lielākās apģērbu ražošanas nozares Krievijā bija: partnerība "Mandls un Reits", kurā bez rūpnīcas atradās gatavu kleitu tirdzniecības nams Tverskā (pēc uzņēmuma nacionalizācijas - tresta Mosshvey rūpnīca Nr. 31, pēc tam K. Cetkina vārdā nosauktā Eksperimentālā un tehniskā fabrika, un g. 1930. gads TsNIIShP - Centrālais apģērbu rūpniecības pētniecības institūts, kas pastāv līdz mūsdienām); "Tirdzniecības nams K. Thiel and Co", kas apvienoja ādas miecētavas un lakošanas rūpnīcu, militāro seglinieku, munīcijas un formastērpu, filca, cimdu, trikotāžas izstrādājumu, rūpnīcas, pēc bankrota 1912. gadā pārgāja Maskavas akciju sabiedrības piegādātājam (nacionalizēta 1918. gadā un pārdēvēta par Sarkano piegādātāju, kas toreiz kļuva par Maskavas tehniskā filca rūpnīca un Maskavas filcēšanas un filca asociācija (tagad CJSC Gorizont); "Timofeja Katsepova un dēlu manufaktūru asociācija"- rūpniecības uzņēmums ar stabilu naudas plūsmu, kopš 1930. gada pārbūvēts par 9. janvāra vārdā nosaukto Resurrection Filca fabriku (mūsdienu OJSC Fetr).
Bija lielas gatavo kleitu un apakšveļas firmas: tirdzniecības nams "M. un I. Mandls», tirdzniecības nams "Brāļi N. un F. Petuhovi" Iļjinkā; leģendārā tirdzniecības un industriālā partnerība Muir un Maryliz, kurai piederēja viens no slavenākajiem Maskavas universālveikaliem Petrovkā, kas pārdod apģērbu, apavus, rotaslietas, smaržas, sadzīves priekšmetus (nacionalizēta 1918. gadā, kopš 1922. gada Centrālā universālā veikala Centrālais universālveikals TSUM); Petrovska pasāža, kas atrodas starp Petrovka un Neglinnaya ielām, piederēja Verai Ivanovnai Firsanovai, slavenās Maskavas pēctecei.Firsanovu tirgotāju dinastija. Eja zem arkām pulcēja vairāk nekā piecdesmit dažādus tirdzniecības paviljonus, tostarp slavenu tirdzniecības namu veikalus: Markuševičs un Grigorjevs. Zīda un vilnas audumi, "Vikula Morozovs, Konšins un dēli", Veseļkovs un Tašins - moderni materiāli dāmu kleitām», "Louis Kreutzer" - apakšveļa un kaklasaites ", "Matilda Barish - korsetes un lietussargi" uc Galvenie tirdzniecības centri bija Popova pasāža Kuzņecka ielā, Postņikova pasāža Tveras ielā, Lubjanska pasāža Lubjankā, brāļu Sapožņikovu zīda preču veikals Iļjinkā, Ludviga Knopa, K. Maļutina un viņa tirdzniecības nami. dēli un daudzi citi. Viens no veiksmīgākajiem apakšveļas uzņēmumiem bija firma "Alšvangas brāļi", un tirdzniecības nams Nikolskaja ielā "Kandyrin and Co", kam piederēja veļas fabrika. Slaveni vīriešu kleitu veikali pirmsrevolūcijas Maskavā - Aye uz Tverskaya, Alekseev Brothers uz Rozhdestvenka, Chistyakov Brothers uz Lubyanskaya Square, Dellos uz Sretenka, Georges uz Tverskaya, Duchard, Smith and Sons uz Kuzņecka tilta. Modes sieviešu apģērbus ražoja un pārdeva "Lionas pilsēta" Lubjankā, "Louis Kreutzer" un "Madame Josephine" uz Petrovka un citi.
Daudzi Krievijas audumu ražotāji bija slaveni ne tikai savā valstī, bet arī ieguva popularitāti visā pasaulē. Īpaši veiksmīga bija Trehgornaja manufaktūra, kuru dibināja tirgotājs Vasīlijs Prohorovs, no šejienes arī tās cits nosaukums - Prohorovskaja (nacionalizēta pēc revolūcijas, 1936. gadā nosaukta F. E. Dzeržinska vārdā); Ivanovas-Voznesenskas Gračevu, Gareļinu, Ivana Jamanovska, Diodora Buriļina un citu manufaktūras. Padomju laikos šis uzņēmums kļuva pazīstams kā "Pirmā kokvilnas apdrukas rūpnīca". Lielākie tekstila uzņēmumi bija Morozova manufaktūras. Lielākais Morozova uzņēmums ir Nikolskaya manufaktūra Orekhovo-Zuevo. Pazīstamas tā laika manufaktūras ir Alberta Gubnera, Mihaila Titova rūpnīcas, Torntonas rūpnīcas Sanktpēterburgā, Kruše un Enders, Mihailovs un dēls, P. Maļutins un dēli uc Viņai bija nenovērtējama loma daudzu tekstilizstrādājumu aprīkošanā. uzņēmumi Maskavā barona Ludviga I. Knopa birojs. Viņa kā Lielbritānijas kompānijas De Jersey pārstāvja pamatdarbība bija modernu tekstila iekārtu piegāde Krievijai no Vācijas, Francijas un Anglijas. Krievijas manufaktūru produkcija tika eksportēta un novērtēta visā pasaulē. Pirmsrevolūcijas Krievijā valkāt gatavu kleitu uzskatīja par daudz cilvēku ar ierobežotiem līdzekļiem, bagātie deva priekšroku apģērbu pasūtīšanai. Šūšana mājās bija sena un cienījama tradīcija Krievijas impērijā un tika uzskatīta par svarīgu sieviešu izglītības elementu.
Griešanas un šūšanas skolu un rokdarbu klašu absolventi saņēma sertifikātus, kas deva tiesības strādāt par griezēju, atvērt privātskolas un šūšanas kursus. Vienā no šīm tolaik populārās Maskavas modesistas Voitkevičas kundzes šūšanas darbnīcām pēc O. Saburovas griešanas un šūšanas skolas beigšanas darbā nāca jauna griezēja Nadja Lamanova, kura vēlāk kļuva par slavenāko šuvēju cariskajā Krievijā. Izcili sasniegumi modes dizaina jomā padarīja Lamanovu par pirmo vietu pašmāju modes dizaina vēsturē. Nadežda Lamanova lika pamatus padomju modelēšanai. Modes dizaineru radošuma moto mūsdienās ir slavenā Lamanova formula - mērķis, tēls, audums.
1885. gadā Lamanova atvēra savu darbnīcu Adelheimas mājā Bolšaja Dmitrovkā. leģendārais Nadežda Lamanova, imperatora galma piegādātājs, pirms revolūcijas "apģērba" karalisko ģimeni, aristokrātisko un māksliniecisko skaistumu. Pēc revolūcijas viņa ne tikai veidoja modeļus augstu amatpersonu sievām, bet arī veidoja masu modi. Viņa veidoja kostīmus Eizenšteina un Aleksandrova filmām, daudzām padomju teātra izrādēm. Viņas klientes bija Vera Holodnaja, Marija Ermolova, Olga Kniper-Čehova. Viņas mājā izcilais franču kurjers Pols Puarē sarīkoja savas modes skates. Pēc revolūcijas Lamanovas modeles, kuras turpināja strādāt par padomju modes dizaineri, ieguva godalgotas vietas starptautiskās izstādēs, tika demonstrēti Lamanovas tērpi - Vladimira Majakovska mūza Lilija Brika, viņas jaunākā māsa, franču rakstniece Elza Trioleta, aktrise Aleksandra Hohlova. Pirmsrevolūcijas Krievija lepojās ar modes namu, ateljē un darbnīcu pārpilnību.. Tikai Sanktpēterburgā 1900. gados tādu bija vairāk nekā 120. Slavenais Sanktpēterburgas modes nams bija Brizaku nams, kas bija galma piegādātājs un strādāja tikai imperatora ģimenei, apkalpojot lielhercogienes un galma dāmas. Pēc ķeizarienes augstākā rīkojuma Brizaka namā varēja apkalpot divus galmam nepiederošus klientus - balerīnas Annu Pavlovu un dziedātāju Anastasiju Vjaļcevu.
Vēl viens lielais Sanktpēterburgas modes nams 1900. gados bija Hindu māja. Anna Grigorjevna Hindusa studēja Parīzē slavenās franču modes dizaineres Pakvinas kundzes firmā, ar kuru viņa vēlāk uzturēja kontaktus.

Trešais lielākais modes nams bija Olgas Buldenkovas māja, kurš bija arī Imperatora galma piegādātājs. Viņas darbības joma bija īpašas formas tērpi, ko regulēja Tiesas harta, kas apstiprināta ar īpašu imperatora dekrētu tālajā 1830. gados.

Papildus lielām mājām mode bija vairāk nekā simts mazu modes namu un ateljē, kas gan izpildīja individuālus pasūtījumus, gan ražoja sērijveida kolekcijas. Taču nevienā no krievu mājām modes skates nenotika. 1911. gadā Pols Puarē savu kolekciju atveda uz Sanktpēterburgu. Un pirmā modes skate notika Sanktpēterburgā 1916. gadā.

Atnākušais jaunais laikmets lielā mērā ir mainījis gan pašu tērpu, gan attieksmi pret modi. Divdesmitā gadsimta otrajā desmitgadē pēc Pirmā pasaules kara pasaulē notika tērpu vienkāršošana un pāreja uz apģērbu masveida rūpniecisko ražošanu, kuras sākums lielā mērā bija saistīts ar iedibināto militāro formas tērpu ražošanu. . Tomēr Padomju Krievijā šī globālā tendence tika pārklāta ar sociālistiskās ideoloģijas lomu.

Oktobra revolūcijas laikā sagrauto apģērbu rūpniecība, tāpat kā visas pārējās nozares, sāka atjaunoties. 1917. gadā uzņēmumā Centrotextile tika izveidota gatavo kleitu un apakšveļas nodaļa "... lai atjaunotu, apvienotu un nacionalizētu gatavo kleitu un apakšveļas ražošanu un izplatīšanu valsts mērogā." 1919. gadā tika izveidots Centrālais apģērbu rūpniecības institūts un Izglītības mākslas un rūpniecisko tērpu darbnīcas, kuru uzdevumos ietilpa apģērbu ražošanas centralizācija, zinātniskā izpēte un apmācība, kā arī apģērbu higiēnisko un māksliniecisko formu izveide.
1920. gadā tika organizētas leģendārās VKhUTEMAS Augstākās mākslinieciskās un tehniskās darbnīcas (kopš 1927. gada reorganizētas par VKhUTEIN), kas pastāvēja līdz 1932. gadam un iedeva padomju valstij ievērojamus rūpnieciskā dizaina meistarus, no kuriem daudzi atstāja savas pēdas mode. Padomju varas pirmajos gados tika izveidota Apģērbu rūpniecības komiteja - Centrošvejs, un 1920. gada aprīlī pēc apvienošanās ar militāro iepirkumu centrālo nodaļu to pārdēvēja par Apģērbu rūpniecības galveno komiteju (Glavodežda).
Uzņēmumu vadīšanai tika organizēti teritoriālie tresti Maskavā (slavenajā Moskvošvejā), Ļeņingradā, Minskā, Baku un citās pilsētās. Mašīnu parku sāka papildināt ar jaunām importa mašīnām, elektriskajiem nažiem, tvaika presēm. Rūpnīcas pārgāja uz plašāku darba dalīšanu, un līdz 1925. gada atveseļošanās perioda beigām sākās pakāpeniska pāreja uz ražošanas plūsmas organizāciju, kas ievērojami palielina produktivitāti salīdzinājumā ar individuālu šūšanu. Bet, kā zināms, kvantitāte ne vienmēr ir kvalitāte un individualitāte.
Līdz 30. gadiem valstī ražoto apģērbu klāsts bija kļuvis labāks un daudzveidīgāks. Padomju apģērbu rūpnīcas, kas iepriekš strādāja galvenokārt armijas vajadzībām un ražoja kombinezonus, mēteļu, bridžu un polsterētu jaku vietā sāka šūt sieviešu un vīriešu uzvalkus, vieglas kleitas, mēteļus un īsos mēteļus no dažādiem audumiem, visu veidu apakšveļu, bērnu. apģērbs. Saistībā ar patērētāju prasībām trasts "Moskvoshvey" ieviesa individuālo pasūtījumu pieņemšanu.
Viens no spilgtākajiem jaunās padomju laika periodiem mode bija 20. gadi. Izglītības tautas komisariāta Tēlotājmākslas apakšnodaļā tika atklātas "Mūsdienu tērpu darbnīcas". Tā bija pirmā radošā eksperimentālā jaunu apģērbu formu laboratorija Padomju Republikā. Nadežda Lamanova vērsās pie kultūras ministra Lunačarska (viņa sieva, Mali teātra aktrise Natālija Rozenela ļoti labi pārzināja Lamanovas spējas) ar ierosinājumu izveidot mūsdienīgu tērpu darbnīcu. Lamanova saskārās ar uzdevumu izveidot strādnieku un zemnieku mode, un viņa bija spiesta izrādīt milzīgu atjautību, izmantojot lētus, vienkāršus un neapstrādātus materiālus, ņemot vērā pēcrevolūcijas postījumus.

1923. gadā tika izveidots "Jauna padomju tērpa veidošanas centrs", pēc tam pārdēvēts par "Modes ateljē", kura oficiālā direktore bija Olga Seņičeva-Kaščenko. Kādā intervijā Olga Seņičeva stāstīja, kā Moskvošvejā viņai, sešpadsmitgadīgai meitenei, tika izsniegti dokumenti kredīta saņemšanai, un viņa uzlika par pienākumu pusotra gada laikā samaksāt Modes ateljē izdevumus - mājas remontu. telpas (Petrovkā, 12, tagad Mākslas salons) un darbam saņemtos audus. jauns centrs mode nodeva konfiscētus materiālus no noliktavām, kuru īpašnieki revolūcijas laikā bija aizbēguši uz ārzemēm. Ateljē rīcībā bija brokāts, samts un zīds. Mitrajās noliktavās glabātie skaistie audumi bija stipri bojāti, tāpēc daļu no tiem nolēma izmantot aizkaru un mēbeļu apdarei zālē, kur bija paredzēts rīkot apģērbu modeļu demonstrāciju. Pirmkārt, lai atdotu valstij visu kredītā iedoto naudu, pirmajā padomju laikā "Ateljē mode" sāka veidot modeļus nevis no šinča un lina, bet no brokāta un samta Nepmenam, lai vēlāk varētu attīstīt masu modi un radīt apģērbu modeļus darba cilvēkiem. Uz pirmajām modes skatēm tika aicināta partiju elite, slavenības un vieglās industrijas līderi.

• Eksperimentālajā Fashion Ateljē kopā ar radošo darbu vadītāju Nadeždu Lamanovu strādāja tādas izcilas mākslinieces kā Vera Muhina, Aleksandra Ekstera, Nadežda Makarova (Lamanovas brāļameita) un lietišķās mākslas speciāliste Jevgēņija Pribilskaja. tika izdots žurnāls Atelier. , kura darbā piedalījās daudzi slaveni mākslinieki.

• 1923. gadā 1. Viskrievijas mākslas un rūpniecības izstādē modes ateljē N. Lamanova, E. Pribilskaja, A. Ekstera, V. Muhina izstrādāto modeļu paraugi tika apbalvoti.

• Nadeždas Lamanovas un Veras Muhinas modeles, kas tika izstādītas Pasaules izstādē Parīzē 1925. gadā, saņēma Grand Prix par nacionālo identitāti apvienojumā ar mūsdienu modes tendenci. Katru kleitas modeli obligāti papildināja galvassega, soma, rotaslietas no auklas, auklas, salmiem, izšūts audekls, krelles no gliemežvākiem un oļiem.

Eksperimentālā studija nespēja izpildīt savu galveno misiju – radīt apģērbu paraugus masu ražošanai, kā arī izpildīt individuālus pasūtījumus cilvēkiem, jo ​​tā pastāvēja tikai dažus gadus. Viens no lielākajiem valsts pasūtījumiem 1923. gadā bija tērpu formas izstrāde Sarkanajai armijai. Lai nopelnītu, ateljē darbojās kā dārga īpaši izgatavota darbnīca, kas bija paredzēta aktrisēm, kurām tika paredzētas īpašas atlaides, un turīgiem cilvēkiem. Pie modeļu izveides strādāja desmit dizaineri un desmit mākslinieki. Modeļus šuva simt piecdesmit tresta Moskvošvejas 26. rūpnīcas strādnieki. Vidēji viena kleita tika šūta divdesmit dienas, un tikai meistaru darbs maksāja simts rubļu par katru modeli. Tas bija tik dārgs, ka pat divus gadus pēc atvēršanas daudzas kleitas joprojām nebija izpārdotas.

1923. gadā pirmais padomju iekšzemes modes žurnāls"Atelier", kas izveidots zem novatoriskā "Atelier Mode". Redakcijā tika izklāstīti galvenie mērķi un uzdevumi: "Aktīva un nenogurstoša tiekšanās apzināt visu, kas ir radoši skaisto, kas ir pelnījis vislielāko uzmanību materiālās kultūras jomā." Idejas grandiozitāti noteica tikai to zvaigžņu vārdu saraksts, kuri piekrita sadarboties žurnālā. Slavenību vidū ir mākslinieki Jurijs Annenkovs, Boriss Kustodijevs, Kuzma Petrovs-Vodkins, Aleksandrs Golovins, Konstantīns Somovs, Igors Grabars, tēlniece Vera Muhina, dzejniece Anna Ahmatova, mākslas vēsturnieks Nikolajs Puņins un daudzi citi. Žurnāls bija ilustrēts ar krāsainu zīmējumu ieliktņiem.

Lapās sāka parādīties mākslinieku vārdi modes žurnāli tālajā 20. gadsimta 00. un 10. gados, kad modes ilustrācijas māksla bija savos ziedu laikos. 1908. gadā Maskavā sāka parādīties mākslas grāmata. modes žurnāls, rokdarbi, zemnieku saimniecība "Parižanka" ar mākslinieka Mstislava Dobužinska fronti. Jaunā izdevuma vāks tika īpaši pasūtīts no Konstantīna Somova, tomēr tehnisku iemeslu dēļ žurnāls jaunajā vākā sāka parādīties tikai no 1909. gada. Vīriešu modes žurnālam Dendy vāku veidojis Viktors Zamirailo, bet tajā ievietoto modeļu zīmējumus veidojuši slavenie Sanktpēterburgas grafiķi Aleksandrs Depaldo un Aleksandrs Arnštams. Arī māksliniece Anna Ostroumova-Ļebedeva ierosināja izdot Ladies' Journal. 1915. gadā šādus plānus mēģināja īstenot slavenā Sanktpēterburgas drēbniece Anna Gindusa. Tajā pašā laikā arhitekts Ivans Fomins sāka izdot arī skaistās dzīves žurnālu ar nosaukumu "Spogulis". Šos plānus un arī tad tikai daļēji bija lemts īstenot tikai pagājušā gadsimta 20. gados.

Pirmā padomju modes žurnāls bija paredzēts pievērst īpašu uzmanību "detalizētai jautājumu izstrādei par jauno sieviešu kostīmu", kā arī atspoguļot "visu Atelier Mod daudzveidīgo radošo darbību", kā arī iepazīstināt lasītājus ar jaunumiem mākslas jomā, teātris un sports.

Žurnālā publicēts mākslinieces Aleksandras Eksteres raksts "Par konstruktīvu apģērbu", atspoguļojot tā laika galveno virzienu modelēšanas attīstībā - vienkāršību un funkcionalitāti. “Izvēloties apģērba formu,” raksta autore, “jāņem vērā figūras dabiskās proporcijas; ar pareizo apģērba dizainu jūs varat sasniegt tā atbilstību ķermeņa formām un izmēriem. Darba apģērbam ir jānodrošina pārvietošanās brīvība, lai tie nevarētu būt cieši. Viena no galvenajām prasībām šādam uzvalkam ir lietošanas ērtums. Eksters īpašu uzmanību pievērsa audumu izvēlei, liekot domāt, ka, veidojot vienu vai otru tērpu formu, jāvadās no materiāla plastiskajām īpašībām. Tātad, viņasprāt, vertikālās krokas nav piemērotas, veidojot modeļus no rupjas vilnas, savukārt mīksta liela platuma vilna, gluži pretēji, ļaus izveidot sarežģītu apjomīgu siluetu. Eksters izstrādāja sarežģītu daudzfunkcionālu komplektu, kas atgādina japāņu kimono, izmantojot dažādus materiālus kontrastējošās krāsās. Vēl viens komplekts mājai un ielai sastāvēja no augšējās un apakšējās krekla piegriezuma kleitas ar šķēlumiem sānos, apgriezta ar aplikācijām. Žurnāla Atelier vāku rotāja Aleksandras Eksteres veidota skice, iegarena modeļa siluets apmetnī ielai no gaiši zila tafta zīda, bez šuvēm, ar oversize apkakli. Viņai galvā uzvilkta maza cieši pieguļoša cepure ar pomponu.

Slavenā Veras Muhinas pumpuru kleitas skice tika ievietota pirmajā Ateljē numurā. Slavenais tēlnieks šeit bija redzams kā modes dizainers. Viņas piedāvātā kleita tika klasificēta kā "dažāda". Balto auduma svārku sulīgās drapērijas atgādināja zieda ziedlapiņas. Elegants sieviešu siluets platmalu sarkanā cepurē ar spieķi rokā atgādināja rokoko, apvienojumā ar suprematisma motīviem.

"Atelier" pirmā numura lapās tika ievietots liels skaits Maskavas aktrišu un modeļu fotogrāfiju greznās tualetēs, kas nav zemākas par franču tērpiem. Žurnāla fotogrāfijās redzams, ka 1922.-1923.gada kolekcija, neskatoties uz saimnieciskā pasūtījuma grūtībām, bija no dārgiem audumiem. Literatūras un žurnālistikas pārdomas par mūsdienu mode režisors un dramaturgs Nikolajs Evreinovs (“Parīzes sievietes skatiens 1923”), krievu filantrops Vladimirs fon Meks, kurš pēc revolūcijas strādāja pie dekorāciju un kostīmu skiču veidošanas Mali teātrī (“Kostīms un revolūcija”). , M. Jurjevska (“ Par dejas ietekmi uz modi).

Kā papildinājumu Jurjevskas rakstam Ateljē mākslinieki piedāvāja "dažādas kleitas ekscentriskām dejām" modeli no melna samta un tafta ar garu vilcienu ("asti"). Vidukli pārtver plata oranžas kažokādas josta, uz pleca ir oranža pārtveršanas lente, kas pieskaņota kažokādai, melna zīda galvassega ar stāvošām pāva spalvām.

Žurnāls Atelier tika izdots 2000 eksemplāru tirāžā un guva lielus panākumus. Kā rakstīja galvenā redaktore Olga Seņičeva: “Lasītājiem pietrūka māksliniecisku, skaisti noformētu izdevumu. Pārklāts papīrs, laba druka, krāsainas ilustrācijas un, iespējams, pats svarīgākais: tam laikam neparasta tēma - mode- piesaistīja daudzus, un tirāža ātri tika izpārdota. Lielu interesi izraisīja fakts, ka numura beigās tika dota "Ārzemju žurnālu modes tendenču apskats". Tomēr pirmais numurs modes žurnāls izrādījās pēdējais. Žurnālā "Šveinik" bija piezīme "Kā nebūt māksliniekam", kurā visa "Ateljē" darbība tika pakļauta vissmagākajai kritikai. 1925. gadā ideoloģiskajām apsūdzībām pievienojās arī ekonomiskas grūtības, un pirmais padomju modes nams piedzīvoja lielas pārmaiņas. Tika iecelts jauns direktors, tika samazināts darbinieku skaits, un slavenā Maskavas modes ateljē pārvērtās par parastu nomenklatūras modes darbnīcu, kas aptvēra ballīšu sievas un slavenības.

Ideja par modes žurnālu ar mākslinieku un rakstnieku piedalīšanos un gleznotāju un grafiķu iesaisti apģērbu modeļu izstrādē tika realizēta kādu laiku. Modes publikācijas, kas parādījās NEP laikmetā, aicināja otas un pildspalvas meistarus runāt par mūsdienu veidošanu. mode.

1928. gadā viņš sāka publicēties modes žurnāls "Ģērbšanās māksla" , jaunais izdevums bija ne tikai modīgs, bet arī "kulturāls un izglītojošs" ar vairākiem interesantiem virsrakstiem: "Parīzes vēstules" - (korespondentes no Parīzes ziņas par modes tendencēm), "Modes kuriozi", "Kostīmu pagātne" . Žurnālā bija sadaļa “Noderīgi padomi”, kurā varēja uzzināt: “Kā tīrīt bērnu cimdus”, “Kā mazgāt plānās mežģīnes”, “Kā atjaunot melnās mežģīnes un plīvurus” u.c., turklāt vadošo modes dizaineru, higiēnistu raksti, produktu reklāma. Žurnālā varēja redzēt apģērbu dizaineru M. Orlovas, N. Oršanskas, O. Aņisimovas, E. Jakuņinas jaunumus. Modes žurnāla pirmais numurs tika atklāts ar Lunačarska rakstu "Vai strādniekam ir laiks domāt par ģērbšanās mākslu?" Diskusijā tika iesaistīti arī ierindas pilsoņi, kuri varēja izteikt savu viedokli. “Mūsu proletāriešiem ar masu palīdzību jāsāk radīt jaunas modes, “savējās”, nevis “parīziešu”. Partijas un komjaunatnes sanāksmes viņiem palīdzēs šajā jautājumā, ”sacīja biedrs maskavietis. Juhanovs vēstulē Komsomoļskaja Pravda. Tajā pašā 1928. gadā parādās “Mājas šuvēja” - tradicionāla modes žurnāls ar apģērbu modeļu zīmējumiem un to skaidrojumiem, rakstiem un padomiem drēbniekiem. Abi žurnāli tika izdoti uz laba lielformāta papīra, ar krāsainu druku un rakstiem.

• 1929. gadā tika izdots jauns žurnāls The Clothing Industry, kas rakstīja par apģērbu masveida rūpnieciskās ražošanas problēmām. Sākās valsts industrializācijas posms. Tajos pašos gados tika atvērti šūšanas tehnikumi, tirdzniecības un izglītības iestāžu skolas, šūšanas fakultātes tekstila uzņēmumos, kas sagatavoja speciālistus vieglajai rūpniecībai.

• Turklāt 20. gados parādījās - modes žurnāls, sezonas mode, modes pasaule, mode, sezonas modeļi, četri gadalaiki, modes biļetens, sieviešu žurnāls utt. Gadsimta daži modes žurnāli bija īss, un tie tika slēgti "ideju trūkuma dēļ", un daži pastāvēja daudzus gadus.

1932. gadā PSRS Vieglās rūpniecības tautas komisariāta pakļautībā tika atvērta padomju izdevniecība "Gizlegprom", kas izdod literatūru par vieglo, tekstilrūpniecību un vietējo rūpniecību un sabiedriskajiem pakalpojumiem, izdod žurnālus ar modes modeļiem. Daudzas apģērbu rūpnīcas 30. gados sāka izdot savas modes žurnāli. Apģērbu modeļi tika publicēti tādos sieviešu žurnālos kā "Strādnieks", "Zemniece" u.c.

Viena no galvenajām 20.-30. gadu padomju dizainam bija tēma "ražošanas uzvalks". Tieši šajā laikā parādījās tāda lieta kā kombinezons (rūpnieciskais apģērbs). 20. gadsimta 20. gadu mākslinieki piedāvāja dažādas uzvalku izgatavošanas iespējas ķirurgiem, pilotiem, ugunsdzēsējiem, celtniekiem un pārdevējiem. Padomju laika plakāta pamatlicējs, latviešu mākslinieks Gustavs Klutsis izstrādāja kalnraču uzvalku ar lampu uz ķiveres un signāljostu, kur atradās sarežģīta pogu klaviatūra. Apģērbs kļuva it kā par cilvēka mikrovidi. Izejmateriāli pirmajiem padomju kostīmu modeļiem bija vienādi - audekls, lins, rupjais kalikons, chintz, audums, flanele, bumazee, rupja vilna.
Pašu tērpu teorija, izņemot jebkuru mode, mēģināja attīstīt Maskavas INHUK meistarus un ideologus: Varvaru Stepanovu, Borisu Arvatovu, Aleksandru Rodčenko, Alekseju Ganu un citus. , tēlniekus, arhitektus, mākslas vēsturniekus, organizēja Maskavā 1920. gada martā Tautas mākslas katedrā. Izglītības komisariāts bija sava veida diskusiju klubs un teorētiskais centrs.
Pirmie padomju modes dizaineri, tostarp Nadežda Lamanova, un avangarda mākslinieki, kas strādāja tādās jomās kā konstruktīvisms un supremātisms - Aleksandrs Rodčenko, Varvara Stepanova, Aleksandra Ekstere, Viktors Tatlins, Kazemirs Maļevičs - nodarbojās ar dažādu veidu kombinezonu izstrādi. nozares. Viņi par galveno uzdevumu saskatīja "apģērbu formu radīšanu, kas nav balstītas uz modes tradīcijām". Mode bija jāaizstāj ar vienkāršību, ērtības, higiēnu un "sociāli tehnisko lietderību".
Jaunas mākslas idejas šajā laikā sāka viegli un organiski iekļūt modes pasaulē. Spilgtais un dīvainais futūristiskais kostīms atrada savus cienītājus jauniešu vidū; Pieprasīti bija "Suprematistiskie" ornamenti uz džemperiem un šallēm, kurus adīja mākslinieka Kazemira Maļeviča mamma, kā arī Lamanovas zīmējumu skices modīgām zīda tualetēm kubisma vai suprematisma stilā. Galvenā funkcionālā apģērba noformēšanas metode bija struktūras atklāšana: piegriezuma dizaina atsegšana, aizdares dizains, kabatas. Tērpa profesionālā piederība atklājās caur tā dizainu un specifiskajām tehniskajām ierīcēm. Uzvalks kļuva par profesionālu darba rīku. Inovatīvi mākslinieki apzināti atteicās no dekoratīvo ornamentu izmantošanas, uzskatot, ka pašai apģērbu masveida ražošanas tehnoloģijai ir vēl neatklātas mākslinieciskas iespējas.
Tekstilmākslinieki kopā ar tradicionālo ziedu rakstu saglabāšanu rada jaunus rakstus. Ievērojamā konstruktīvisma dizainere Varvara Stepanova aktīvi iesaistījās audumu modeļu izstrādē un jauna veida apģērba modelēšanā - sociālistiskās valsts pilsoņiem. 1923.-1924.gadā viņa kopā ar citu spilgtu un talantīgu avangardistu Ļubovu Popovu strādāja Pirmajā Maskavas Calico rūpnīcā, kur vairākkārt tika ražoti viņas audumu modeļi. Stepanova sapņoja radīt audumus ar jaunām fizikālām īpašībām, balstoties uz diegu savīšanas rakstiem, organiski apvienotu ar grafisku ornamentu. Viņa pētīja patērētāju pieprasījumu pēc audumiem un apģērbiem, uzsverot, ka PSRS pirmo reizi pasaules vēsturē tika novērstas sociālās atšķirības tērpos, un viņa uzskatīja, ka modernitātei steidzami nepieciešama jauna strādnieku apģērba koncepcija - masu, bet plkst. tajā pašā laikā, daudzveidīga.

20. gados daudz diskutēja par padomju cilvēka dzīves sakārtošanu. 1928. gadā laikrakstu lapās regulāri parādījās polemiski raksti par šo tēmu. Tika pārrunāts, kādas mājas un dzīvokļi ir nepieciešami strādniekiem, kādām jābūt mēbelēm, kā iekārtot padomju cilvēka interjeru, vai ir alternatīva mežģīņu salvetēm, porcelāna figūriņām, ziloņiem un citiem sīkburžuāziskās dzīves atribūtiem. Lielu vietu šajā diskusijā ieņēma jautājums, kādam jābūt komjaunatnes un komunista tērpam? Padomju stila veidošanās problēma mode bija viens no centrālajiem Piemēram, Komsomoļskaja Pravda par šo tēmu varēja izlasīt šādus argumentus: “ir izteikta vajadzība pretstatīt kādu mūsu pašu, padomju, “komjauniešu” modi “labāko apģērbu” paraugiem no Petrovkas un Petrovkas veikaliem. Kuzņecka lielākā daļa. Arī teātra pasaule bija iesaistīta strīdos, uz teātru skatuvēm varēja redzēt eksperimentālus ikdienas un darba apģērbu projektus, mēbeles, racionāli iekārtotu padomju cilvēka mitekli.

Drīz vien, pateicoties pastāvīgai kritikai pret māksliniekiem, kuri nenodarbojas ar savu biznesu, sākās viņu pakāpeniska izņemšana no kostīmu mākslas. Maskavas Modeļu nams, kas tika atvērts 1934. gadā, beidzot padarīja kostīmu māksliniecisko noformējumu par pilnīgi neatkarīgu darbību. Parādījās jauna mākslinieku paaudze, kurai modes apģērbu radīšana kļuva par profesiju. Jauna dzīvesveida veidošanās skaistās utopijas periods ir beidzies, tērpu māksla no idilliskiem māksliniekiem pārgājusi modes dizaineru praktiskās rokās.

Kara komunisma laikmetā, kad burtiski viss vārds “kombinezons” bija deficīts, tas nozīmēja ne tikai ērtu apģērbu profesionālajām vajadzībām. Ar "kombinezonu" tika saprasta arī daļa no tā sauktā maksājuma natūrā, no kuras puse tika izdalīta pārtikā, bet puse - lietās. Nebija iespējams apmierināt vajadzību pēc apaviem un apģērba visiem, tāpēc sabiedrībā izcēlās nopietni konflikti. Piemēram, Petrogradā 1921. gada ziemas beigās daudzās rūpnīcās un ražotnēs no kombinezona pretendentu sarakstiem tika izslēgti ne tikai darbinieki, bet arī personas, kas jaunākas par 18 gadiem. Sakarā ar to sāka parādīties "dūdas" - īpašas streiku formas. Konflikta risināšanai trūcīgajiem tika izdalīts viens palags, viens dvielis un viens apavu pāris, kas paredzēts trim. Kombinezoni tika sadalīti pēc "klases devu" principa. Strādnieki un partijas-padomju nomenklatūra tika uzskatīta par priviliģētu šķiru. Laikabiedru dienasgrāmatās varēja lasīt šādus ierakstus: “Mūsu brālis pat nevar domāt par jaunu pāri. Apavus izdala tikai komunistiem un jūrniekiem.
Vienā no Čeļabinskas raktuvēm 1922. gadā administrācija, ko izsniedza kalnračiem, apmainīja zābakus pret kurpēm. Paši administrācijas darbinieki saģērbās zābakos. Olga Seņičeva atcerējās, kādas drēbes viņa valkāja, strādājot modes ateljē, bija ģērbusies auduma kurpēs ar virvju zolēm un plānu mēteli, kas izgatavots no pašpinta audekla, ko viņa saņēma dāvanā kā dalībniece Kominternes III kongresā, kur viņa sarīkoja vispārējās un amatniecības nozares izstādi delegātiem. Rakstniece Vera Ketlinskaja atcerējās: “Ikdienā man bija vieni svārki un divas flaneļa blūzes - tu mazgāji, gludini un uzvelc pēc kārtas gan institūtā, gan ballītē, gan mājās un teātrī.” Nadežda Mandelštama, rakstniece, dzejnieka Osipa Mandelštama sieva, rakstīja: "Sievietes, precētas sievietes un sekretāres, mēs visi ārdījāmies par zeķēm." Apģērbu normēšana turpinājās līdz 1922. gada rudenim, tā ka vārds "kombinezons" savu īsto nozīmi ieguva tikai no 1923. gada.
Jaunās ekonomiskās politikas ieviešana sniedza padomju pilsētu iedzīvotājiem unikālu iespēju pirmo reizi kopš 1917. gada legāli iegādāties apģērbu. NEP - jaunā ekonomiskā politika, kas padomju valstī pastāvēja no 1922. līdz 1929. gadam, bija vērsta uz valsts ekonomikas atjaunošanu un tai sekojošo pāreju uz sociālismu. Uz kādu laiku privātīpašums atkal nonāca savās rokās. Tiesa, ekonomika un iedzīvotāju pirktspēja auga ļoti lēni, un daudzi strādnieki valkāja pilsoņu kara saplosītās formas tērpus.
Līdz ar NEP programmas pieņemšanu dzīve Padomju Krievijā mainījās. Revolūcijas un kara izpostītajā valstī pēc plaša bada, posta un visa trūkuma pēkšņi valdīja pārpilnība. Sāka plīst veikalu letes, kuru plaukti vēl nesen bija tukši. Katrs galvaspilsētas vai lielpilsētas iedzīvotājs varēja blenzt uz pēkšņi izziņoto preču daudzveidību, bet retais tās varēja iegādāties. Tātad NEP izredzes nebija no tām rožainām. Valstī joprojām valdīja postījumi, bezdarbs, nabadzība, bezpajumtniecība.
NEP Krievijā parādījās žurnāli, kas reklamēja skaistu dzīvi un modernas drēbes, veikalus ar skaistām lietām. Maskavā varēja nopirkt burtiski visu. Daudzas preces plauktos nonāca no lombardiem, kur cilvēki nesa savas preces, bieži vien ģimenes dārglietu paliekas. Cilvēki ļoti vēlējās iegādāties ne tikai pārtiku, bet arī jaunus modernus apģērbus. Padomju pilsoņi ir noguruši no "kara komunisma". NEP Krievijā 20. gadu vidus modes fetiši kļuva par skaistas dzīves atribūtiem - Marengo uzvalks, Bostonas uzvalks, filca zābaki, paklāja un Cheviot mēteļi, roņu mēteļi, Astrahaņas sakē, vāveres mēteļi, zeķes ar bultu, smaržas. Ubigan" un "Lerigan" de coti” un citas greznības.
Privātie uzņēmēji - Nepmen sāka importēt drēbes no Eiropas uz Krieviju. Paši nepmeņi un vidēja un augsta ranga funkcionāru ģimenes, kā arī slaveni padomju varas iecienījuši cilvēki, tērpušies dārgās, modernās importa drēbēs. Tie, kuri nevarēja atļauties jaunās ekonomiskās politikas labumus, nodrošināja sev modernus apģērbus, rokdarbojot, mainot vecās kleitas, pārgriežot nopirktās lētās lietas, konstruējot modeļus no audumiem, kurus izdevās "dabūt", pievēršoties rakstiem. modes žurnāli.

• NEP Maskavā parādījās liels skaits drēbnieku darbnīcu. Slavenākās bija Maison de Luxe Petrovkā, San Rival uz Pokrovkas, māsu E.V. un G.V. Kolmogorovu darbnīcas māja, A.Tušnova Plises darbnīca, Griščenko, Koppara, Ņefedovas, Dellos ateljē.

• 20. gados Maskavā darbu sāka ARS izšūšanas skola, kuras īpašniece bija Varvara Karinska. Drīz Karinskaja atvēra pirmo Houte Couture salonu Maskavas elitei, kurā viņi pasūtīja tualetes komunistu "top" un NEPmenu sievām. Turklāt turīgas modes sievietes devās uz antīko salonu, kuru vadīja Varvaras Karinskas pameita Tatjana, lai iegādātos rotaslietas. 1928. gadā Karinskaja emigrēja uz Vāciju.

Apģērbu ražotāji, drēbnieki, kurpnieki, cepuru izgatavotāji NEP laikā ir kļuvuši par padomju sabiedrības neformālo eliti. Padomju Krievijā sāka parādīties studijas, kurās strādāja augstas klases amatnieki, kas bija pieejamas tikai valdības locekļiem un partijas vadītājiem. Kremļa dāmas visaktīvāk sāka izmantot drēbnieku un modes dizaineru pakalpojumus. Īpaši starp tiem 20. gadu vidū tualetes “no Lamanova” tika uzskatītas par augstāko šiku.

Divdesmitie gadi jaunajā padomju valstī, pārsteidzošs laiks, kurā apvienotas avangardiskas konstruktīvisma idejas, parastu strādnieku apģērbi - sarkani šalles, gari bezveidīgi svārki, auduma kurpes ar membrānu un dāmu tērpi, kas izmanto priekšrocības. NEP ar varenību un galveno un ģērbieties Eiropas flapperu manierē. Pirmie šokējošie piecu gadu plāni jau sākās, un Čārlstonas gars joprojām bija gaisā.

Protams, padomju valstī vienmēr bija teritoriāli nevienmērīgs sadalījums mode. Padomju modes industrijas koncentrācija bija koncentrēta galvaspilsētā. Plaisa starp galvaspilsētu un provincēm bija milzīga. Modes jomā Maskava un provinces bija saistītas kā “atsauces” un “imitatīvas” kultūras. Un, ja lielajās pilsētās joprojām bija iespējams iegādāties vai, kā cilvēki teica, "dabūt" labas lietas vai izmantot ateljē pakalpojumus, tad ciemata iedzīvotājiem jēdziens " mode' vienkārši neeksistēja. Tāpēc, runājot par jaunās padomju valsts modi, jāapraksta apģērbs, ar kādu valkāja, pirmkārt, Maskavas un lielo pilsētu iedzīvotāji.

Jaunās ekonomiskās politikas laikmetā padomju modes sievietes atdarināja mēmo filmu zvaigznes, uzskatot tās par skaistuma un gaumes etaloniem. Viņu vidū ir Olga Žižņeva, Veronika Bužinska, Vera Maļinovska, Anela Sudakeviča, Anna Stena, Aleksandra Hohlova, Jūlija Solnceva, Ņina Šaterņikova, Sofija Magarila, Sofija Jakovļeva, Gaļina Kravčenko u.c.. Šo aktrišu panākumi nesniedzās ārpus Latvijas robežām. Padomju Krievija, taču nereti savā tēlā un grimā viņi kopēja Rietumu filmu zvaigznes.

20. gadu modesistēm bija tādi paši ideāli kā emancipētām sievietēm visā pasaulē - tieva figūra, kas ļauj valkāt kleitas līdz ceļiem ar zemu vidukli, tomēr padomju dāmu vidū šis sapnis ne vienmēr piepildījās, un modē. kleitas bija jāģērbj diezgan labi barotās formās. Modē ir mākslīgie ziedi, pērļu šķipsnas - īstas vai viltotas, ap kaklu apvītas, šņorējami augstie zābaki, lapsu vai arktisko lapsu kažokādas boa, astrahaņas jakas. Nozīmīgs tā laika modesistu aksesuārs bija cepures, kuras pirmajos pēcrevolūcijas gados tika kritizētas kā skaidra buržuāzijas pazīme, un tās aktīvi aizstāja ar sarkanām šallēm.

Vīriešu tērpos modē bija šiksa zābaki un oksfordas bikses – īsas, garas līdz potītēm un šauras. 20. gadu vidū šīs lietas ir salīdzinoši pieejamas. Tā dzejnieks Daniils Kharms 1926. gada septembrī rakstīja savā dienasgrāmatā: "Es nopirku Džima zābakus Gostiny Dvorā, Ņevas pusē, veikalā 28." Populāri ir getras (balti zamšādas vai lina pārvalki, ko valkā uz vīriešu apaviem), jakas, pusgarās bikses, legingi (īpašs mīksto vīriešu zābaku veids).

Ja 20. gadu sākumā bija nepieciešams ievērot boļševisma pazīmes un valkāt blūzi vai sporta kreklu, kā arī cepurīti, cepurīti un zābakus, tad 20. gadu beigās, pateicoties NEP, tas sāka atdzīvoties. mode Eiropas stila apģērbiem. Vīriešu garderobē parādījās bebru jakas, virsdrēbes no smagiem un blīviem audumiem - gabardīns, česuči, paklāja mētelis, cheviot u.c.. Par greznību tika uzskatīti vīriešu ādas zābaki ar neasiem purngaliem - "buldogi". Ļoti izplatīts apģērbs 20. gados un 30. gadu sākumā bija vīriešu lina bikses un baltas audekla kurpes, kas tika tīrītas ar zobu pulveri, kā arī svītraini T-krekli, ko valkāja gan vīrieši, gan sievietes. Trikotāžas izstrādājumi tika plaši izmantoti arī vīriešu garderobē - džemperi, vestes, šalles utt.

Tā kā ne visiem bija pieejami drēbnieku pakalpojumi, kvalitatīvi audumi vai labi gatavie izstrādājumi, modernas tualetes bija jāizgudro no improvizētiem līdzekļiem. Rakstnieces Nadeždas Teffi atmiņās lasāms par sieviešu uzņēmējdarbību - izmantoti aizkari un aizkari, palagi un cita gultas un galda veļa, galdauti un gultas pārklāji. Ļoti populārs bija tīkkoka svītrainais matracis, kā arī jebkuri citi audumi, ko izmantoja mājsaimniecībā. Ļoti populāras bija lētas kažokādas - trusis, cigkey. Krāsots trusis bija tā laika visizplatītākā kažokāda.

Tiesa, kažokādas ātri vien tika pasludinātas par buržuāzijas pazīmi. Vienkāršam strādniekam vajadzēja nevis dzenāt trūcīgās kažokādas, bet gan ziemā staigāt stepētā mētelī ar vati. Bija lielas problēmas ar apaviem, jo ​​mājās tos nebija iespējams uzšūt kā kleitu vai blūzi, un tie, kas nevarēja atļauties privātos veikalus, mainīja apavus apģērbu tirgos vai valkāja vecos līdz pilnīgai sabrukšanai, filca zābaki palīdzēja. daudzi ziemā.
Pilsoņu kara un NEP gados galvenie valsts "krāmu tirgi" bija Tišinska un Suharevska tirgi, kur par salīdzinoši nelielu naudu vai mainot preces pret precēm, varēja uzvilkt kurpes un saģērbties. Tišinskas tirgus bija maskaviešu iecienīta tirdzniecības vieta līdz 20. gadsimta 90. gadiem, bet Sukharevsky tika slēgts 20. gadu beigās.
Vienkāršam 20. gadu beigu - 30. gadu sākuma padomju strādniekam galvenais bija zināms vidējais standarts, bija jāizskatās kā visiem, jābūt kā visiem, ne ar ko neizceļas. Valstī, kur vārds kolektīvs skanēja visur, individualitāte nebija apsveicama. Pūlis izskatījās diezgan vienmuļš.

Turpinājums sekos ( Padomju modes vēsture - otrā daļa 30. gadi )

Šī materiāla pavairošana ir aizliegta -

10:10 07/04/2012

Modes attīstību XX gadsimta 10. gados lielā mērā noteica globālie notikumi, no kuriem galvenais bija Pirmais pasaules karš 1914.–1918. Mainītie dzīves apstākļi un rūpes, kas nonāca uz sieviešu pleciem, prasīja, pirmkārt, ērtības un komfortu apģērbā. Arī ar karu saistītā finanšu krīze neveicināja grezno kleitu, kas izgatavotas no dārgiem audumiem, popularitāti. Taču, kā jau nereti, grūti laiki radīja vēl lielāku pieprasījumu pēc skaistām drēbēm: sievietes, nevēloties samierināties ar apstākļiem, rādīja atjautības brīnumus audumu un jaunu stilu meklējumos. Rezultātā 20. gadsimta otrā desmitgade palika atmiņā ar modelēm, kas apvienoja eleganci un ērtības, un leģendārās zvaigznes Koko Šaneles parādīšanos modes debesīs.

Divdesmitā gadsimta otrās desmitgades sākumā Pols Puarē joprojām bija galvenais modes pasaules diktators. 1911. gadā sieviešu bikses un kulones radīja uzplaiksnījumu. Modes dizainers turpināja popularizēt savu darbu, izmantojot saviesīgus pasākumus un dažādus braucienus. Puarē atzīmēja Tūkstoš un vienas nakts kolekcijas izveidi ar greznu uzņemšanu, un vēlāk tajā pašā 1911. gadā viņš atvēra savu mākslas un amatniecības skolu Ecole Martin. Arī modes revolucionārs turpināja izdot grāmatas un katalogus ar saviem produktiem. Pēc tam Puarē devās pasaules turnejā, kas ilga līdz 1913. gadam. Šajā laikā mākslinieks savus modeļus demonstrējis Londonā, Vīnē, Briselē, Berlīnē, Maskavā, Sanktpēterburgā un Ņujorkā. Visas viņa izrādes un braucienus pavadīja raksti un fotogrāfijas laikrakstos, tā ka ziņas par franču kurjeru izplatījās pa visu pasauli.

Puarē nebaidījās no eksperimentiem un kļuva par pirmo modes dizaineri, kurš radījis savu aromātu – Rosina smaržas, kas nosauktas viņa vecākās meitas vārdā. 1914. gadā, sākoties Pirmajam pasaules karam, Pola Puarē nams pārtrauca savu darbību, un mākslinieks mēģināja atgriezties modes pasaulē tikai 1921. gadā.

Tomēr tas izrādījās neveiksmīgs, galvenokārt tāpēc, ka grezno un eksotisko Puarē stilu aizstāja Koko Šaneles revolucionārie modeļi.

Emancipācija un pirmie praktiskie modeļi

Pirmais solis pārejā uz "ērto" modi bija korsešu, apjomīgu cepuru un "klibojošo" svārku galīga izzušana no sieviešu garderobēm. 20. gadsimta 10. gadu sākumā tika izmantoti jauni modeļi, no kuriem galvenie bija "yule svārki" ar augstu vidukli, platiem gurniem, drapējumu un šaurām potītēm. Kas attiecas uz garumu, tad līdz 1915. gadam kleitu apakšmala sniedzās līdz zemei. Savukārt svārki tika nedaudz saīsināti: modē nāca modeļi, kas sniedzās “tikai” līdz kāju pacēlumam. Kleitas bieži valkāja ar apmetņiem, populāras bija arī kleitas ar vilcienu. V-veida kakla izgriezums bija izplatīts ne tikai uz krūtīm, bet arī uz muguras.

Tieksme pēc praktiskuma skāra ne tikai apģērbu, bet visu sievietes tēlu. Divdesmitā gadsimta otrajā desmitgadē dāmas pirmo reizi pārtrauca veidot sarežģītas elegantas frizūras un atvēra kaklu. Īsi matu griezumi vēl nav kļuvuši tik izplatīti kā 20. gados, taču mode pēc gariem, skaisti ieveidotiem matiem uz galvas ir kļuvusi par pagātni.

Tolaik operete bija ārkārtīgi populāra visā Eiropā, un dejotāji, kas uzstājās uz skatuves, kļuva par piemēru, kam sekot, arī apģērba ziņā. Paralēli operetei skatītājus baudīja kabarē, un īpaši tango dejas. Īpaši tango tika izdomāts skatuves tērps - turku harēma bikses, kā arī drapēti svārki, kuru piegriezumos bija redzamas dejotāju kājas. Šādi tērpi tika izmantoti tikai uz skatuves, bet 1911. gadā Parīzes modes nams "Drecol and Beschoff" dāmām piedāvāja tā saucamās bikškleitas un svārkus-bikses. Francijas sabiedrības konservatīvā daļa jaunos tērpus nepieņēma, un tās meitenes, kuras uzdrošinājās tajos parādīties sabiedrībā, tika apsūdzētas vispārpieņemto morāles standartu noliegšanā. Sieviešu bikses, kas pirmo reizi parādījās 20. gadsimta 10. gadu sākumā, sabiedrībā tika uztvertas negatīvi un kļuva populāras tikai daudz vēlāk.

1913. gadā emancipējošās sievietes Eiropā sāka protestēt pret kustību ierobežojošu apģērbu, uzstājot uz vienkārša piegriezuma un ērtu modeļu izskatu. Tajā pašā laikā joprojām bija neliela, bet jūtama sporta ietekme uz ikdienas modi. Sāka pazust bagātīgās svītras un dekorācijas, sarežģītas aplikācijas un detaļas, kas rotāja apģērbu. Sievietes atļāvās atkailināt rokas un kājas. Kopumā apģērbu piegriezums kļuvis daudz brīvāks, modē nākuši krekli un kleitu krekli.

Visas šīs tendences bija raksturīgas ikdienas apģērbam, savukārt stilīgie modeļi joprojām tika saglabāti 1910. gadu stilā. Pasaulē joprojām populāras bija kleitas ar augstu vidukli ar austrumnieciska stila elementiem, modeļi ar šauru ņieburu un platiem svārkiem ar volāniem. Modē nāca svārki, kuru nosaukums no franču valodas tulkots kā "grozs". Modelis izcēlās ar mucveida siluetu - gurni bija plati, bet svārku priekšpuse un aizmugure bija plakana. Īsāk sakot, tērpi izejām bija elegantāki un konservatīvāki, un daži modes dizaineri centās saglabāt 20. gs. gadu modes tendences. Erte kļuva par visievērojamāko starp māksliniekiem, kuri pieturējās pie konservatīviem modeļiem.

Lielā Ertes skaļa debija

Populārākā modes dizainere Erte, kuras vārds saistās ar grezniem un sievišķīgiem divdesmitā gadsimta otrās desmitgades tēliem, neatzina tendenci uz praktiskumu un funkcionalitāti.

© nodrošina interneta aģentūra "Bi-group"

Modes dizaineres Ertes (Roman Petrovič Tyrtov) kleitas skice

Romāns Petrovičs Tirtovs dzimis 1892. gadā Sanktpēterburgā un divdesmit gadu vecumā pārcēlās uz Parīzi. Pseidonīmu Erte pārņēma no vārda un uzvārda sākuma burtiem. Pat bērnībā zēns izrādīja tieksmi uz zīmēšanu un dizainu. No 14 gadu vecuma viņš apmeklēja nodarbības Tēlotājmākslas akadēmijā Sanktpēterburgā un pēc pārcelšanās uz Francijas galvaspilsētu devās strādāt uz Pola Puarē namu. Viņa skaļā debija Parīzē bija kostīmu radīšana izrādei "Minarets" 1913. gadā. Jau nākamajā gadā, kad Erte pameta Puarē namu, viņa modeles bija ļoti populāras ne tikai Francijā, bet arī Montekarlo, Ņujorkas, Čikāgas un Glindbornas teātra trupās. Mūzikas zāles piepildīja talantīgo modes dizaineri ar pasūtījumiem, un Erte radīja kostīmus tādiem iestudējumiem kā Irvina Berlina mūzikas kastes repertuārs, Džordža Vaita skandāli un Manhetenas Marija. Katrs kurjera radītais tēls bija viņa paša radīts: savā darbā Erte nekad nav paļāvies uz savu kolēģu un priekšgājēju pieredzi.

Atpazīstamākais modes dizaineres radītais tēls bija noslēpumainā skaistule, kas ietīta greznās kažokās, ar daudziem aksesuāriem, no kuriem galvenie bija gari pērļu un krelles pavedieni, kas papildināti ar oriģinālu galvassegu. Erte savus tērpus veidojis, iedvesmojoties no senās ēģiptiešu un grieķu mitoloģijas, kā arī indiešu miniatūrām un, protams, krievu klasiskās mākslas. Noliedzot nepiemērotu siluetu un abstraktus ģeometriskus rakstus, Erte 1916. gadā kļuva par žurnāla Harpers Bazaar galveno mākslinieku, un līgumu viņam piedāvāja magnāts Viljams Hērsts.

© RIA Novosti Sergejs Subbotins

Žurnāla "Sieviešu bizness" vāks

Jau pirms Pirmā pasaules kara uzliesmojuma populārais Erte bija viens no tendenču noteicējiem līdz pat savai nāvei 1990. gadā 97 gadu vecumā.

Karš un mode

Strīdu starp vecā stila piekritējiem un praktiskā apģērba piekritējiem izšķīra Pirmais pasaules karš, kas sākās 1914. gadā. Sievietes, spiestas veikt visus vīriešu darbus, vienkārši nevarēja atļauties ģērbties garos pufīgos svārkos un korsetēs.

Šajā periodā apģērbā sāka parādīties funkcionālas detaļas, kas atsaucās uz militāro stilu - kabatas ar ielāpu, nolaižamas apkakles, jakas ar šņorēm, atloki un metāla pogas, ko meitenes valkāja ar svārkiem. Tajā pašā laikā modē nāca sieviešu uzvalki. Grūtie gadi nesa sev līdzi vēl vienu reformu: drēbniecībā tika izmantoti ērti adījumi, no kuriem tika radīti džemperi, jakas, šalles un cepures. Ikdienas kleitas, kuru garums kļuva īsākas un sniedzās tikai līdz ikriem, tika valkātas ar augstiem, rupjiem šņorzābakiem, zem kuriem sievietes valkāja legingus.

Kopumā šo laiku var raksturot kā spontānus jaunu formu un stilu meklējumus, kaislīgu vēlmi atrauties no visiem modīgajiem standartiem, ko 20. gadsimta 00. gados uzspieda modes nami. Tendences burtiski aizstāja viena otru. Kara laika siluetiem raksturīga bija piegriezuma brīvība, dažkārt pat "nokarenais" apģērbs. Tagad tērpi neuzsvēra visus sievietes figūras izliekumus, bet, gluži pretēji, to paslēpa. Pat jostas vairs nederēja pie jostasvietas, nemaz nerunājot par piedurknēm, blūzēm un svārkiem.

Karš, iespējams, padarīja sievietes daudz neatkarīgākas nekā visi emancipācijas uzliesmojumi, kas raksturoja 1910. gadu sākumu. Pirmkārt, sievietes pārņēma darbu, ko agrāk darīja vīrieši: viņas ieņēma vietas rūpnīcās, slimnīcās un birojos. Turklāt daudzi no viņiem nokļuva militārajā palīgdienestā, kur darba apstākļi kā galveno kritēriju apģērba izvēlē noteica praktiskumu. Meitenes valkāja formas tērpus, haki krāsas sporta kreklus un cepures. Iespējams, pirmo reizi sievietes sajuta savu neatkarību un nozīmi, kļuva pārliecinātas par saviem spēkiem un intelektuālajām spējām. Tas viss ļāva pašām dāmām virzīt modes attīstību.

© Ilustrācija no grāmatas "Stila ikonas. 20. gadsimta modes vēsture. G. Buksbauma redakcijā. Sanktpēterburga. "Amphora", 2009"

Dartey "Militārais krinolīns", 1916. gada zīmējums.

Kara laikā, kad gandrīz visi modes nami tika slēgti, sievietes brīvprātīgi atbrīvojās no visiem uzspiestajiem kanoniem, atbrīvojot apģērbu no nevajadzīgām detaļām. Praktiskais un funkcionālais stils tā iesakņojās un iemīlējās, ka modes nami, kas savu darbību atsāka pēc kara, bija spiesti sekot līdzi jaunām tendencēm, un mēģinājumi atgūt popularitāti līdz šim aktuālajam krinolīnam un neērtajiem "šaurajiem" stiliem beidzās ar neveiksmi. .

Tomēr īpaši jāatzīmē, ka tie parādījās tajā pašā laikā un kļuva par ārkārtīgi populāriem "militārajiem krinolīniem". Šie pūkainie svārki no saviem priekšgājējiem atšķīrās ar to, ka formas saglabāšanai izmantoja nevis parastās stīpiņas, bet gan lielu skaitu apakšsvārku. Lai uzšūtu šādus tērpus, bija nepieciešams daudz auduma un, neskatoties uz zemo kvalitāti, "militāro krinolīnu" cena bija diezgan augsta. Tas netraucēja apjomīgajiem svārkiem kļūt par vienu no galvenajiem kara hītiem, un vēlāk šis modelis kļuva par vispārējā protesta un kara noguruma izraisītā romantiskā stila simbolu. Nespējot pretoties apgūtajam praktiskajam stilam, modes dizaineri nolēma vienkārša stila tērpos ienest oriģinalitāti un skaistumu, izmantojot detaļas un apdari. Kleitas "augstā mode" bija bagātīgi dekorētas ar pērlēm, lentēm, aplikācijām un pērlītēm.

Pirmā pasaules kara ietekmi uz modi nevar raksturot tikai ar praktiskuma tendenci. Karavīri, kas piedalījās kaujās svešās teritorijās, mājās pārveda kā trofejas, tostarp jaunus eksotiskus audumus, kā arī līdz šim neredzētus šalles, šalles un rotaslietas no Tunisijas un Marokas. Modes dizaineri, iepazīstoties ar dažādu valstu kultūrām, smēla idejas un iemiesoja jaunus stilus, modeļus un apdari šūšanā.

Pēc kara beigām, kad laicīgā dzīve uzlabojās un Parīzē atkal sāka rīkot balles, daudzas sievietes pameta pazīstamos tērpus un atgriezās pirmskara modē. Tomēr šis periods nebija ilgs – pēc kara sākās pilnīgi jauns posms modē, kuru tobrīd visvairāk ietekmēja Koko Šanele.

Vīriešu stils no Chanel

Koko Šanele

Koko Šanele, pēc pašas atziņas, visu mūžu centās pielāgot vīriešu uzvalku mūsdienu sievietes vajadzībām un dzīvesveidam.

Koko Šanele sāka savu ceļojumu modes pasaulē 1909. gadā, kad Parīzē atvēra savu cepuru veikalu. Baumas par jauno dizaineri ātri izplatījās visā Francijas galvaspilsētā, un jau nākamajā gadā Coco varēja laist klajā ne tikai cepures, bet arī drēbes, atverot veikalu 21 Rue Cambon un pēc tam savu modes namu Biaricas kūrortā. . Neraugoties uz apģērba augstajām izmaksām un piegriezuma vienkāršību, kas tam laikam bija neparasts, Chanel modeļi strauji ieguva popularitāti, un dizainerei bija plašs klientu loks.

Apģērbu, ko modes dizaineri iepriekš piedāvāja sievietēm, galvenais uzdevums bija izcelt lapsenes vidukli un izcelt krūtis, radot nedabiskus izliekumus. Koko Šanele bija kalsna, iedegusi un atlētiska, un tolaik ierastais stils viņai īsti nederēja - ar visu vēlmi nekādi apģērbi nevarēja no meitenes figūras izveidot "smilšu pulksteni". Bet viņa bija ideāls modelis saviem tērpiem. "Ielikts aprocēs korsete, krūšu kurvis atsegts, dibens atsegts, tik cieši pie vidukļa, it kā sagriezts divās daļās... saturēt šādu sievieti ir tas pats, kas pārvaldīt nekustamo īpašumu," sacīja Koko.

Veicinot ērtības un unisex stilu, modes dizainere radīja ļoti vienkāršas kleitas un svārkus, kas izceļas ar skaidrām līnijām un rotu neesamību. Meitene bez vilcināšanās slaucīja malā nevajadzīgas detaļas un nevajadzīgus aksesuārus, meklējot perfektu modeli, kas neierobežo kustības, un tajā pašā laikā ļauj sievietei palikt sievietei. Neatkarīgi no sabiedriskās domas, viņa veikli ieviesa vīrišķīgā stila elementus sieviešu apģērbā, patstāvīgi rādot piemēru vienkāršu tērpu pareizai lietošanai. "Reiz uzvilku vīriešu džemperi, tāpat vien, jo palika auksti... Sasēju ar šalli (viduklī). Todien biju kopā ar britiem. Neviens nepamanīja, ka esmu ģērbusies džemperī. ..." Šanele atcerējās. Tā radās viņas slavenie jūrnieku kostīmi ar dziļu kaklu ar nolaižamām apkaklēm un "žokeja" ādas jakas.

Veidojot apģērbu, Chanel izmantoja vienkāršus materiālus – kokvilnu, adījumu. 1914. gadā viņa saīsināja sieviešu svārkus. Pirmā pasaules kara sākumā Koko izstrādāja praktiskus džemperus, bleizerus, kreklkleitas, blūzes un uzvalkus. Tieši Šanele veicināja pidžamu popularizēšanu un 1918. gadā pat radīja sieviešu pidžamas, kurās varēja nokāpt bumbu patvertnē.

Tuvāk 1920. gadam Koko, tāpat kā daudzi tā laika mākslinieki, sāka interesēties par krievu motīviem. Šī līnija Šaneles darbā tika izstrādāta jau divdesmitā gadsimta trešās desmitgades sākumā.

Divdesmitā gadsimta otrā desmitgade, neskatoties uz visām grūtībām un likstām, kļuva par pagrieziena punktu modes evolūcijā – tieši pagājušā gadsimta 10. gados mākslinieki sāka aktīvi meklēt jaunas formas, kas varētu dot sievietēm brīvību, neatņemot viņām žēlastību. Kara modē ienestās reformas un pēckara gadu tendences kļuva par izšķirošām nozares attīstībā turpmākajās desmitgadēs.

Mode diktē ne tikai mūsu garderobi, tā sludina ideālus neatkarīgi no tā, vai tā ir formu apbrīnošana vai gotiskā saslimstības mode. Apģērbu mode nāk no ķermeņa modes. Uzsvērts atrauts maigums, kā no prerafaeliešu gleznām, aristokrātiski balta āda, sievišķīgas lokas, plūstošas ​​kleitas līdz grīdai. Čārlstonas kleitas lieliski pieguļ pie plakanas puiciskas figūras. Smagā vīrišķā āda izsvītro maigumu un koncentrējas uz spēcīgu sievieti ar vienmērīgi majestātisku figūru. Mode tieši pasaka, ko vilkt mugurā, pa ceļam čukstot ausīs, kā valkāt, kādu pozu vienlaikus ievērot, kāds izskats mūs pavadīs, izejot no friziera, kur, bez šaubām, darījām ar saviem matiem. ko mums teica Madame Fashion. Sieviešu skaistums ir vēstures spogulis.

Senatne

Grieķijas senatnes kultūra dievišķoja ķermeņa formu, izceļot visu, kas ar to saistīts: olimpiskās spēles, kas valdzina ar sportistu formu skaistumu, publiskas runas, kas ietvēra spēju ar žestiem parādīt runas nozīmi tiem, kas ir aizmugurējās rindās un nedzird runātāju, vingrošana ir garāmgājējiem priekšā, nu, Protams, nevajadzētu aizmirst par skulptūru, kas grieķu vidū bija augstākā māksla.

Pilnīgi pretēja situācija bija austrumos, kur ķermenis bija tikai īslaicīga nemirstīga gara apvalks. Augstākā vērtība ir domas, raksti.

Senatne un viduslaiki, renesanse un mūsdienu laikmets, mūsu modernitāte ir garīguma un ķermeņa kulta kāpumu un kritumu virkne.

1900. gadu mode

Sieviešu ķermeņa interpretācija un tēls ir mainījies no desmitgades uz desmit gadu, gadu no gada. Līdz Pirmajam pasaules karam sieviete saglabāja noslēpumu un sievietes ķermeni kā tādu, proti, sievietes kailums nebija modē. 20. gadsimta 00. gados sāka transformēties sievietes silueta mode, kas vispirms tika pakļauta ļoti spēcīgai jūgendstila ietekmei, kas sievieti identificēja ar nepasaulīgu būtni. Jaunais siluets modi mainīja uz gotisku ar izvirzītu vēderu un izliektu muguru. Šāda silueta mode bija saistīta ar grūtnieces izskata popularitāti krusta karu laikmetā un vīriešu neesamību. Jaunais S formas siluets bija pilnīgs pretstats savam priekšgājējam, un to galvenokārt izraisīja tam laikam raksturīgā veļas struktūra un īpaši izliektā korsetes forma, kas pacēla krūtis un liek uzsvaru uz šauru vidukli, kas ekstremālos gadījumos sasniedza līdz 37 centimetriem.

1906. gadā, Edvarda laikmetā, sieviešu silueta mode absorbēja to gadu angļu aristokrātijas gaumi, iegūstot iztaisnotāku neoklasicisma siluetu. Respektablāks attiecībā pret franču jūgendstilu un vienkāršāks, pat tērpu melnbaltās un svītrainās krāsas uzsvēra to izstiepumu un ģeometriskumu.

1910. gadu mode

Kopš 1909. gada ir bijis interese par harēma tēmu, ko izraisīja S.P. panākumi. Djagiļevs Parīzē. Mode atteicās no korsetēm un pievērsa uzmanību flegmatiskām puskailām apaļīgām sievietēm, kas guļ uz pufām. Adorācijas objekts bija pilnas formas ar kuplām, labi barotām rokām un kājām. Pols Puarē, slavenais "modes imperators", bija pirmais, kurš uzņēma šo modes tendenci un ieviesa bezkorsešu kleitas, pirmās bloomers-knickers un caurspīdīgas kleitas. Šī bija pirmā ķermeņa mode kā tāda divdesmitajā gadsimtā.

Pirmā pasaules kara laikā sievietes pārņēma vīriešu funkcijas, kas izraisīja sieviešu modes emancipāciju. Darba aktivitāte iztaisnoja siluetu, pabīdīja aizdari no aizmugures uz priekšu, nogrieza matus, atvieglojot ķemmēšanu. Vīriešu trūkuma dēļ sievietes ķermeņa mode tika izšķīdināta militārā miglā.

Tajos laikos piedzima jauns sieviešu tips - vamp sieviete, to laiku slengā šo sieviešu tipu sauca "Vampīrs", kas bija sinonīms mānīgai pavedinātājai, kas uzsvēra skarbu skatienu, biezi rezumējot. ar melnām ēnām. Pirmā šāda vampe bija filmu zvaigzne Theda Bara.

20. gadu mode

1918. gadā, kad karš atgrieza no frontes novājinātās vīriešu rindas, sieviešu savstarpējā konkurence pieauga tik ļoti, ka ķermeņa izlikšana caurstrāvo visu tā laika modi. 20. gadu laikmets radīja jaunu art deco stilu, sava veida neoklasicisma un modernitātes saplūšanu. Dzimis jauns sievietes tēls, ar pilnīgi jaunu attieksmi pret ķermeni un tā formām - puspuikas sievietes, pusaudzes tēls. Līdz ar V. Margeritas slavenā skandalozā romāna "La Garcon" (kas tulkojumā no franču valodas nozīmē "puika") vieglu piedošanu sieviešu mode ir ieguvusi puiciskas formas - krūšu neesamību, gurnus, platu plakanu vidukli. Ja 1900. gados sievietes lika ēst dažādas zāles, lai palielinātu krūtis, apmeklētu masāžas terapeites, tad 20. gadsimta 20. gados sievietes tika pieķēdētas īpašos plakanos ņieburos, kas slēpj krūtis.

Ar Puarē pūlēm sievietes noņēma korsetes, un, pateicoties Koko Šaneles vienkāršām kostīmu un kleitu formām, tās tika pilnībā aizmirstas. Modē ir nākusi tā ķermeņa daļa, kas līdz nesenam laikam vispār netika rādīta – mugura. Sievietes korsetes nēsā jau kopš 14. gadsimta sākuma un, to pazaudējušas, nolēma, ka tagad pēc iespējas biežāk jārāda mugura. Vienīgais fakts, kas novērsa jaunu modes tendenci, bija bālums. Parādījās pirmās jauktās pludmales, kurās sievietes vispirms atvērās saulei, lai pēc tam stātos sabiedrības priekšā vakarkleitās ar atvērtu muguru un kailām rokām. Gotiskā bāluma modi nomainīja iedeguma mode.

Arestēt meitenes Čikāgāpar peldkostīma nēsāšanu sabiedriskā vietā

Kleitu izstieptais siluets ar zemu vidukļa līniju dominēja līdz 1924. gadam. Uzmundrinātas, rādot muguru un rokas, sievietes nolēma saasināt cīņu par vīriešu uzmanību, parādot kājas. 1924. un 1925. gadā Chanel un Jean Patou modes nami ietērpa sievietes apgrieztos svārkos līdz ceļiem. Dāmas sāka demonstrēt savus ikrus un potītes, un tas noveda pie ķermeņa zeķu dzimšanas. Sieviešu mode arvien vairāk atklāja ķermeni, viņai palīdzēja populāras dejas džeza mūzikas pavadībā (piemēram, Čārlstons).

30. gadu mode

Taču 1929. gadā Lielā depresija izbeidza greznības baudīšanu. Pavisam citas vērtības 20. gadu drosmi aizstāja ar kokaīna dzīšanu Rolls-Royce un dejām dzirksti. Mode pieņēma neoklasicisma skaistuma racionalizēto siluetu ar Milo Venēras formām. Tādi Parīzes modes nami kā Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet modernā silueta sievišķību papildināja ar antīka stila drapērijām.

40. gadu mode

1935. gadā Eiropas totalitārisma iespaidā iegarenās kleitas nomainīja stingras formas jakas, uzvalki un mēteļi. Sievišķīgā mode ievīstījās pirmo polsterēto plecu kvadrātiskajā vīrišķībā, slēpa formas zem rāmja drēbēm. Šis sieviešu modes virziens savu apogeju sasniedza 1943. gadā, Otrā pasaules kara laikā, kad plecu izmēri kļuva vienkārši neticami. Karastāvoklis sievietes ir padarījis par cīnītājām.

50. gadu mode

Sagrauta militārās modes leģendārā "New look" no Dior 1947. gadā. Atgriežot Viktorijas laikmeta modi, Dior iespieda sieviešu vidukli korsetes, noapaļoja gurnus un noņēma kara nogurušām dāmām polsterētos plecus. Mode ir atguvusi noslēpumainību, sievišķību un izsmalcinātību.

Mode 60. gadi

Sešdesmitajos gados slaveno "The Beatles" un "The Rolling Stones" vadībā viņi pavēra jauniešiem modi, kuras agrāk vienkārši nebija. Sieviešu mode atguvusi 20. gadu puicisko siluetu, par kuru kļuvusi populāra modele Tvigija. Neskatoties uz atkārtotiem siluetiem, šī perioda mode radīja daudz atklājumu. Kosmosa lidojumi ir izgatavoti no alumīnija, plastmasas un spīdīgām bārkstīm, izspiežot vilnu, zīdu un kokvilnu. Šo virzienu ar prieku atbalstīja Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, kas savus modeļus pārvērta par kosmosa kuģa apkalpi. Taču ar audumu maiņu šim modes laikmetam nepietika, un tas mainīja savu formu – līdz ar Mērijas Kvantas vieglo roku modē ienāca minisvārki.

Mode ieguva jaunu izskatu 1968. gadā, tērpta tādā pašā piegriezumā kā vīriešu apģērbi: T-krekli, vestes, krekli, džinsi - unisex bija jūtams visur, pat frizūrās. Hipiji pilnībā mainīja attieksmi pret ķermeni, pa ceļam izrotājot to ar uzlīmēm un tetovējumiem, kas simbolizē mīlestību un mieru.

70. gadu mode

Šī narkotiskā svētlaime varētu turpināties līdz mūsdienām, tikai sievišķā būtība nesamierinājās ar dzimumu līdztiesību un augšāmcēlās zem jauna retro stila greznības, kas radās 70. gadu sākumā saistībā ar 20. un 30. gadu pirmskara modes mīlestību. . Šauri pleci, slaids viduklis, maxi un midi svārki, platformas, kas mainīja sievietes ķermeņa proporcijas, atjaunoja interesi par sievietes ķermeni. Brīva mīlestība, pirmās pieaugušo filmas, žurnāli, izģērbšanās kļuvusi par ikdienu.

80. gadu mode

Bet 80. gadu sākumā kļuva zināmas brīvās mīlestības sekas, un tas atspoguļojās modē un attieksmē pret ķermeni, un nāca apziņa par tā vērtību. Japāņu dizaineri, piemēram, Yohji Yamamoto un Kenzo Takada, rūpīgi slēpa sieviešu ķermeņus kārtainā melnā tērpā, un pārējie modes namu dizaineri sekoja šim piemēram. Mode ir deformējusi sievietes siluetu, un veiksmīgās Thierry Mugler un Claude Montana kolekcijas ir atgriezušas 40. gadu plecus.

90. gadu mode

Japāņu dizaineru panākumiem sekoja franču modes atsaucība – Žans Pols Gotjē un Kristians Lakruā atdzīvināja sievišķo formu modi. Pirmie trīs 90. gadu gadi atbalsoja 30. un 50. gadus ar uzsvērtām korsetēm un dziļu sieviešu seksualitātes šķelšanos. Un tad sekoja krīze un jaunu stilu dzimšana, piemēram, grunge, etniskie un ekoloģiskie.

Mode par interesi par ķermeni tika atdzīvināta Brazīlijas indiāņu rituālo tetovējumu veidā, ko ierosināja Žans Pols Gotjē. Taču, lai savus fanus pārāk nenobiedētu, dizainers ieteica netetovēt uz ķermeņa, bet gan pielaikot tos ar paša izveidoto miesas krāsas bruņurupuču palīdzību, uz kuriem uzdrukāti attēli.

Mode ir māksla, tā vai nu rada autora fantāzijas darbu, vai arī apbrīno pagātnes majestātiskumu, vai arī ir izsmelta tagadnes spiediena ietekmē. Bet tas vienmēr ir kustīgs, virzās cikliski, atspoguļojot vēsturi. Mode dažkārt sievišķās formas ietina kokonos, it kā slēpjot trauslos dabas darinājumus, brīžiem ņirgājas par sievietes ķermeni, paaugstinot nedabiskus ideālus, bet reizēm parāda patieso sievietes skaistumu – un šajos brīžos viņa ir skaista!

(Apmeklēts 592 reizes, šodien 2 apmeklējumi)

Pilsoņu apģērbs (1917-1922)

Pirmais pasaules karš, revolucionārie satricinājumi un pilsoņu karš mainīja Krievijas pilsoņu izskatu. Ikoniskā tērpa simbolika sāka parādīties skaidrāk. Tas bija laiks, kad solidaritāte vai pretestība tika pausta ar tērpa vai tā atsevišķu detaļu palīdzību; tas tika izmantots kā aizsegs, aiz kura uz laiku varēja noslēpt savu patieso attieksmi pret notiekošajiem notikumiem. “Maskavā auzas izdalīja uz kārtīm. Nekad agrāk republikas galvaspilsēta nav piedzīvojusi tik smagu laiku kā divdesmitā gada ziemā. Tas bija “nebeidzamu izsalkušu rindu laikmets, “astes” tukšu “pārtikas izplatītāju” priekšā”, episks sapuvušu, saldētu kāršu, sapelējušu maizes garozu un neēdamu surogātu laikmets.
“Malka netiek pārdota. Nav ko nīderlandiešus noslīcināt. Istabās ir dzelzs krāsnis - katla krāsnis. No tiem zem griestiem ir samovāra caurules. Viens otrā, viens otrā un tieši dēļu bedrēs, ar kurām aiztaisa logus, cauruļu savienojumos iekar burkas, lai sveķi nepil. . Un tomēr daudzi joprojām turpināja sekot modei, lai gan tas aprobežojās tikai ar uzvalka siluetu vai dažām detaļām, piemēram, apkakles dizainu, cepures formu un papēža augstumu. Sieviešu apģērbu siluets bija ceļā uz vienkāršošanu. Var pieņemt, ka šo tendenci ietekmēja ne tikai Parīzes modes (1916. gadā atvērtais Gabriela Šanela apģērbu nams popularizēja "rob de chemise" - vienkāršas ģērbšanās formas, kuras nesarežģī piegriezums), bet arī ekonomiski apsvērumi. "Žurnāls saimniecēm" 1916. g. rakstīja: "... audumu noliktavās vai veikalos tikpat kā nav, piegriezumu nav, nav pat diegu, ar ko uzšūt kleitu vai mēteli." “...par diegu spoli (tādu spoli... mazu) Samaras guberņā dod divus pudus miltu .. divus pudus par tik mazu spoli...” mācāmies no K. I. Čukovska dienasgrāmatām.

Šajā periodā auduma cena pieauga no 3 rubļiem. 64 kapeikas (vidējā cena 1893. gadā) līdz 80 890 rubļiem. 1918. gadā . Turklāt inflācijas spirāle ritēja arvien vairāk. Nenovērtējama ir informācija no maskaviešu dienasgrāmatas, kurā autors N. P. Okunevs katru dienu ierakstīja visus ikdienas notikumus, nozīmīgus un sīkus. “Pasūtīju sev pāris jakas, cena ir 300 rubļu, man likās, ka esmu traks, bet man saka, ka citi par uzvalkiem maksā 4 008 500 rubļu. Dzīves bakhanālija ir pabeigta! Šāda ekonomiskā situācija neveicināja moderna uzvalka attīstību, bet radīja ļoti interesantas apģērba formas. Ja M. Čudakova “M. Bulgakova biogrāfijā” par 1919. gadu lasām: “martā mūsu varoņa kolēģis Kijevas ārsts ierakstīja savā dienasgrāmatā: “... nav prakses, nav arī naudas. Un dzīve šeit ar katru dienu kļūst dārgāka. Melnā maize jau maksā 4 rubļus. 50 k. par mārciņu, baltā - 6,50 un tā tālāk. Un pats galvenais – badastreikā. Melnā maize - 12815 rubļi. par mārciņu. Un beigas nav redzamas.” Tas bija jau 1921. gadā. Vēstulē mātei Mihails Bulgakovs raksta: “Maskavā viņi rēķinās tikai ar simtiem tūkstošu un miljoniem. Melnā maize 4600 rub. par mārciņu, balts 14 000. Un cena iet uz augšu un uz augšu! Veikali ir pilni ar precēm, bet ko var nopirkt! Teātri ir pilni, bet vakar, kad darba darīšanās gāju garām Lielajam (vairs nedomāju, kā var iztikt bez darīšanas!), dīleri tirgoja biļetes par 75, 100, 150 tūkstošiem rubļu! Maskavā ir viss: apavi, audumi, gaļa, ikri, konservi, gardumi - viss! Kafejnīcas atveras un aug kā sēnes. Un simtiem, simtiem visur! Simtiem!! Spekulatīvais vilnis dūc.
Bet atpakaļ uz 1918. gadu. Tolaik modes žurnāli Krievijā netika izdoti. Tajā pašā gadā tika slēgts “Žurnāls Mājsaimniecēm” (tas tika atsākts tikai 1922. gadā), tāpēc, aplūkojot modes ietekmes, var paļauties tikai uz ārzemju vai pašmāju avotiem, kas iznākuši pirms 1918. gada. Zināma loma pilsētnieku izskata veidošanā bija sabiedriskajiem izplatītājiem, kur lietas plūda no pamestiem veikaliem, buržuāzijas mājām utt. Valentīna Katajeva “Memuāros”, kas datēti ar 1919. gadu, lasām: , audekla bikses, koka basās kājas sandales, zobos kūpoša pīpe un uz noskūtas galvas sarkans turku fess ar melnu otu, ko pilsētas apģērbu noliktavā cepures vietā saņēmu pēc pasūtījuma. To apstiprina arī N. Ja. Mandelštama piezīmes: "Tajos gados apģērbi netika pārdoti - tos varēja iegūt tikai pēc pasūtījuma."
I. Odojevcevas atmiņas ir iekrāsotas ar ironiju. “Viņš (O. Mandelštams, red. piezīme) nekad nav redzējis sievietes vīriešu uzvalkā. Tajos laikos tas bija pilnīgi neiedomājami. Tikai daudzus gadus vēlāk Marlēna Dītriha ieviesa vīriešu uzvalku modi. Taču izrādās, ka pirmā sieviete biksēs bija nevis viņa, bet gan Mandelštama sieva. Nevis Marlēna Dītriha, bet gan Nadežda Mandelštama radīja revolūciju sieviešu garderobē. Bet atšķirībā no Marlēnas Dītrihas tas viņai nenesa slavu. Viņas drosmīgo jauninājumu nenovērtēja ne Maskava, ne pat viņas pašas vīrs.

Tā M. Cvetajeva savu “apģērbu” raksturoja dzejas vakarā Politehniskajā muzejā 1921. gadā: “Būtu liekulība nepieminēt sevi, pārdzīvojot gandrīz visus. Tā nu tajā dienā mani atklāja “Romai un pasaulei” zaļā, kā sutanā, kleitu nevar nosaukt (mēteļa labāko laiku pārfrāze), godīgi (tas ir, cieši) piesieta. pat virsnieks, bet junkurs, 18. Pēterhofas praporščiku skola, josta . Virs pleca arī virsnieka soma (brūna, āda, lauka glāzēm vai cigaretēm), kuru es uzskatītu par nodevību novilkt un novilkt tikai trešajā dienā pēc ierašanās (1922) Berlīnē... Kājas pelēkā filcā zābaki, lai arī ne vīriešiem, uz kājas, lakotu laivu ielenkumā, izskatījās kā ziloņa stabi. Visa tualete tās zvērības dēļ noņēma man visas aizdomas par apzinātu darbību. Pārsteidzoši atklātas laikabiedru notis. “Un tagad es uzlecu pilnīgā ziemas nakts tumsā, uzmetu vecu kažoku un šalli (galu galā nav jāstāv rindā cepurē, lai kalpi rēķinās par brāli, citādi viņi ņirgāsies dāma)" . Saistībā ar sieviešu stāvokļa maiņu, kas notikusi kopš kara sākuma, virkne vīriešu apģērba formu pāriet uz sieviešu. 1916.81917. gadā. tās ir vīriešu vestes, 1918.-1920.gadā ādas jakas, kas pārgāja ikdienā no demontētām militārajām formām. (1916. gadā Krievijas armijas motorolleri valkāja ādas jakas). Informācijas trūkuma, tradicionālo saišu pārraušanas ar Eiropu, sarežģītās ekonomiskās situācijas un vienlaikus veco apģērbu formu saglabāšanas dēļ daudzu sieviešu tērps bija diezgan eklektisks attēls. (Par to liecina gan to gadu zīmējumi, gan fotogrāfijas, gan skulptūra). Piemēram, sieviete policiste bija ģērbusies šādi: ādas jaka, zila formas berete, brūni plīša svārki un šņorzābaki ar auduma augšdaļu. Neapkalpojošās dāmas izskatījās ne mazāk eksotiski. K. I. Čukovska “Dienasgrāmatās” lasām: “Vakar biju Rakstnieku namā: visiem drēbes saburzītas, nokarājušās, skaidrs, ka cilvēki guļ neizģērbušies, paslēpušies mētelī. Sievietes ir košļājamas. It kā kāds tās sakošļātu un izspļautu. Šī zilumu, saplīsuma sajūta rodas arī tagad, skatoties tā laika fotogrāfijas. Visur ir saglabātas vecās apģērba formas. Turklāt darba vidē viņi turpina šūt kleitas pēc gadsimta sākuma modes, un provinču pilsētiņās valsts nomalēs tautastērpa tradīcijas ietekmē arī apģērbu. 1917. gadā sieviešu kleitas siluets joprojām saglabā iepriekšējam periodam raksturīgās aprises, bet viduklis kļūst daudz brīvāks, svārki ir taisnāki un nedaudz garāki (līdz 12 cm virs potītes). Siluets atgādina iegarenu ovālu. No augšas uz leju svārki sašaurinās līdz 1,5-1,7 m. Pēc 1917. gada paralēli sadzīvo divi silueti: pagarināts dibens un “caurule”, tā sauktā “rob de chemise” kreklkleita. Kreklkleitas Krievijā parādījušās jau iepriekš (S.Djagiļeva atmiņas par N.Gončarovu datētas ar 1914.gadu): “Bet pats kuriozākais ir tas, ka tās atdarina viņu ne tikai kā mākslinieci, bet arī ārēji. Tieši viņa ienesa modē melnbaltu, zilu un sarkanu kreklkleitu. Bet tas joprojām nav nekas. Viņa uz sejas uzzīmēja ziedus. Un drīz vien muižniecība un bohēma izbrauca kamanās ar zirgiem, mājām, ziloņiem vaigos, kaklā, pierē.
Kleitas siluets 1920-1921 taisns ņieburs, viduklis pazemināts līdz gurnu līmenim, svārki, viegli ielokās, 8-12 cm gari virs potītes, jau lielā mērā ir tuvi turpmāko gadu modei. Taču nereti varēja redzēt dāmu kleitā no aizkaru auduma. Un, lai gan laikabiedriem šis jautājums šķiet strīdīgs, literatūrā var atrast pietiekami daudz piemēru. Tātad A. N. Tolstojs: “Tad karš beidzās. Olga Vjačeslavovna tirgū iegādājās svārkus no zaļa plīša aizkara un devās dienēt dažādās iestādēs. Vai Ņina Berberova: “Es paliku bez darba; Biju filcējis zābakus no paklāja, kleitu no galdauta, kažoku no mammas rotondas, cepuri no dīvāna spilvena, kas izšūts ar zeltu. Grūti pateikt, vai tas bija māksliniecisks pārspīlējums vai realitāte. Audumi, kas ražoti valstī laika posmā no 1920. līdz 1923. gadam. "atšķīrās vienkāršībā un tika drukāti pēc vismazāk darbietilpīgākajiem vecajiem paraugiem." Taču viņu acīmredzot bija maz, tāpēc kleitas no aizkariem kļuva par visuresošu parādību. To Tatjana Nikolajevna Lappa "M. Bulgakova biogrāfijā" atgādina: "Es gāju savā vienīgajā melnajā krepe de chine kleitā ar panne samtu: nomainīju to no iepriekšējā vasaras mēteļa un svārkiem." Tika atvērtas lādes, gaismā tika celti vecmāmiņas tērpi: kleitas ar uzpūstām piedurknēm, ar vilcieniem. Atcerēsimies no M. Cvetajevas: “Es zem kājām ienirstu milzīgas drēbju skapja melnumā un uzreiz attopos pirms septiņdesmit gadiem un septiņiem gadiem; nevis septiņdesmit septiņos, bet 70 un 7. Ar sapņainām nekļūdīgām zināšanām es jūtu kaut ko sen un acīmredzami no gravitācijas, kas ir nokritis, uzbriest, nosēdies, izlējis veselu skārda zīda peļķi, un es piepildu sevi ar tas līdz maniem pleciem. Un tālāk: “Un jauna ieniršana uz melno dibenu, un atkal roka peļķē, bet vairs ne skārda, bet dzīvsudrabs ar ūdeni, kas aizskrien, spēlējas no rokām, nesavāc saujā, izkliedējas, izkliedējas no apakšas. airēšanas pirksti, jo ja pirmais no svara nogrima, tad otrs no viegluma aizlidoja: no pakaramā kā no zara. Un aiz pirmās, apdzīvotās, brūnās, fajevas, vecvecmāmiņa grāfiene Ļedohovskaja vecvecmāmiņa grāfiene Ļedohovskaja nešūta, viņas meita mana vecmāmiņa Marija Lukiņičnaja Bernatska nešūta, viņas meita mana māte Marija Aleksandrovna Meina nešūta, pirmās mazmazmeitas šūta. Marina mūsu poļu ģimenē pie manis, mana, septiņus gadus atpakaļ, meitene, bet pēc vecvecmāmiņas griezuma: ņieburs ir kā apmetnis, un svārki kā jūra...". Laikabiedri atgādina, ka “vecās māšu un vecmāmiņu kleitas tika pārveidotas, no tām izņemtas rotaslietas un mežģīņu “buržuāziskās atraugas”. Cīnoties ar jebkādām “buržuāzijas” izpausmēm, zilās blūzes dziedāja: “Mūsu harta ir stingra: bez gredzeniem, bez auskariem. Mūsu ētika uz leju ar kosmētiku ”... Par juvelierizstrādājumiem tās apbēdināja ar kaunu un atņēma komjaunatnes biļetes. Tas neattiecās uz atdzimušo buržuāzisko dāmu modi NEP laikā, jo tie bija naidīgi elementi. Žurnālos 1917.-1918. ir ieteikumi, kā no vecas kleitas uztaisīt jaunu, kā uzšūt cepuri, pat kā uztaisīt apavus. 1918.-20.gados sadzīvē parādījās ļoti daudz paštaisītu apavu ar koka, kartona, virvju zolēm. V.G.Koroļenko vēstulē A.V.Lunačarskim rakstīja: “...paskatieties, kā ģērbjas jūsu sarkanarmieši un kopā ar jums dienējošā inteliģence: jūs bieži sastapsiet sarkanarmiešu kareivi lodīšu kurpēs, bet inteliģenci, kas dienē kaut kā izgatavotās koka sandalēs. . Tas atgādina klasisko senatni, bet tagad ir ļoti neērti ziemai. Mode šajā laikā piedāvā dubultpapēžus (apmēram 9 cm augstumā). Līdz 20. gadu sākumam papēdis ne tikai paceļas, bet arī sašaurinās. Laikabiedri liecina: “1922.-1923. militārie raupjie zābaki ar tinumiem pazūd. Armija uzvelk zābakus. Tiek pārveidots arī militārā apģērba siluets. Pēc 1917. gada kažoks atkal pagarinās, viduklis pamazām nokrīt 5-7 cm zem dabiskā. Mode 1917 it kā atsaucoties uz tautastērpu. Žurnāls “Dāmu pasaule” (Nr. 2; 1917) raksta, ka “modē ir imitācija silto dāmu kaftānu un dažādu novadu kažoku piegriezumos. Jekaterinoslavas "sievietes" tērpu piegriezums - plati kažoki apakšā, ar nogrieztām vidukļa līnijām un milzīgām nolaižamām apkaklēm, kas krīt uz pleciem, šķiet ļoti modē, nolecot no Parīzes žurnāla. Faktiski formas vienkāršošana noveda pie tradicionāli vienkāršajām tautas tērpa formām.

Apģērbu krāsās dominēja dabiski brūnie toņi. 1918. gadā "modes krāsa - tumši piezemēta, gan vienkrāsaina, gan melanža"
, "kamieļa" krāsa kombinācijā ar melnu. Milzīgas pirmskara cepures ar platām malām ir pagātne, tomēr daudzi cepuru stili tiek izmantoti ilgu laiku. Piemēram, Vseobučas karaspēka parādes fotoattēlā 1918. gadā ir redzama meitene cepurē. Sarkanajā laukumā un starp komjaunietēm, kuras organizē izglītības programmu Rostovas apgabalā. Cepures valkāja arī valsts “pirmās lēdijas” - N. K. Krupskaja, M. I. Uļjanova, A. M. Kollontai. Tiesa, runa ir par mazām cepurītēm ar diezgan šauru malu, maza izmēra, parasti rotātas tikai ar bantīti, taču par to plašo un plašāko izplatību gan provincēs, gan galvaspilsētā nav šaubu.
1918. gadā boas, gorgets iziet no modes; lai tos aizstātu, žurnāli piedāvā šalles ar kažokādu, mežģīnēm un pušķiem, kas apgriezti gar malu. Šīs šalles tika nēsātas gan ap kaklu, gan uz cepures. Ikdienā visbiežāk izmantoja adītas šalles.
Vīriešu apģērbā aktīvākais politikas un sabiedrības rekonstrukcijas periods nedeva jaunas formas, bet tikai kalpoja kā stimuls valkāšanas tradīciju iznīcināšanai. Vīriešu uzvalkā saglabātas iepriekšējo gadu formas, tikai nedaudz mainoties detaļās. 1918.-1920.gadā. tiek izmantotas tikai kreklu un blūžu nolaižamās apkakles; stāvošās apkakles nesaņem tālāku sadali. Kaklasaites mezgls pēc 1920. gada stiepjas, kļūst šaurs un pēc iespējas tuvojas taisnstūrim, un pati kaklasaite ir šaurāka un garāka. To krāsojums ir izbalējis, blāvs. Norma ir virpots vīriešu uzvalks. A. Mariengofa “Memuāros” lasām: “Šeršeņevičs šikā gaiši pelēkā jakā ar lielu čeku. Bet nodevīgā kreisā kabata... labajā pusē, jo jaka ir otrādi. Gandrīz visiem tā laikmeta dendijiem bija augšējās kabatas labajā pusē. Vīriešu apģērbs tiek iespēju robežās militarizēts un vienlaikus zaudē tradicionāli iedibinātos noteikumus zābaku krāsas pieskaņošanai pie biksēm un abām pie jakas. Jaka kombinācijā ar jebkurām biksēm kļūst par populārāko vīriešu apģērbu. "Viņš bija ģērbies paramilitārā uzvalkā - angļu jakā, rūtainā, ar ādu mugurā, jāšanas pusgarās biksēs un melnos zābakos." “Pēc Brestas stacijās parādījās daudzi demobilizēti cilvēki. Karavīru mēteļi "nāca modē" - tie karājās gandrīz katrā gaitenī, izdvešot mahorka, stacijas degšanas un sapuvušas zemes smaku. Vakaros, izejot uz ielas, viņi uzvilka mēteļus - tajās bija drošāk. Ikdienā trikotāža ir plaši izplatīta, acīmredzot relatīvās ražošanas vienkāršības dēļ. No Katajeva: “Vaņečka bija ģērbies melnā tunikā, sinepju pusgarās biksēs un milzīgos, virs ceļiem, neveiklos govs ādas zābakos, kas lika viņam izskatīties kā kaķim zābakos. Pāri tunikai, ap kaklu, tika atbrīvota tirgus papīra džempera bieza apkakle. Ādas jakas bija ne tikai ļoti populāras, bet arī obligātas atšķirības Sarkanās armijas komandieriem, komisāriem un politiskajiem darbiniekiem, kā arī tehniskā karaspēka darbiniekiem. Tiesa, laikabiedri atspēko to masu izplatību. Viņi turpināja valkāt dažādu nodaļu formas tērpus. Un ja 1914.-1917. amatpersonu formas nebija tik strikti ievērotas, tad no 1918.g. un pilnībā pārstāj atbilst ieņemtajai pozīcijai un paliek lietošanā kā pazīstams apģērbs. Pēc veco kārtu un titulu likvidēšanas 1918. gada janvārī. cara armijas militārās formas sāka valkāt ar pogām, kas izgatavotas no kaula vai izklātas ar audumu (nevis pogas ar ģerboni). “Oficiāli tika paziņots par visu atšķirību, tostarp plecu siksnu, atcelšanu. Bijām spiesti tās noņemt un pogu ar ērgļiem vietā uzšūt civilās kaula pogas vai ar audumu apvilkt vecās metāla pogas. Laikabiedri atgādina, ka "...20.gados sākās kampaņa pret studentu cepurēm, un to īpašnieki tika vajāti viņu buržuāziskās domāšanas dēļ".

Eklektika bija raksturīga arī vīriešu uzvalkam. Lūk, ko par Sarkanās armijas karavīru drēbēm rakstīja I. Buņins: “Viņi ir ģērbti kaut kādās komandas lupatās. Dažreiz 70. gadu formas tērps, dažreiz bez redzama iemesla sarkani legingi un tajā pašā laikā kājnieku mētelis un milzīgs vecmodīgs zobens. Taču ne mazāk ekstravaganti bija ģērbušies citas klases pārstāvji. Grāmatā “M. Bulgakova biogrāfija” lasām: “Kādā no šīs ziemas dienām Andrejevska Spuska mājā ar numuru 13 notika epizode, kas tika saglabāta Tatjanas Nikolajevnas atmiņā. Vienu reizi nāca zilās ādas. Viņi ir apavi dāmu zābakos, un uz zābakiem ir piesis. Un visi ir parfimēti ar "Coeur de Jeannet" - modernām smaržām.
Pūļa un atsevišķu cilvēku izskats bija lumpenizēts. Atgriezīsimies pie literatūras. Buņins: “Kopumā jūs bieži redzat studentus: kaut kur steidzas, viss saplēsts, netīrā naktskreklā zem veca atvērta mēteļa, izbalējis vāciņš pinkainajā galvā, notriektas kurpes kājās, šautene karājās. uz virves uz pleca...
Tomēr velns zina, vai viņš tiešām ir students. Un lūk, kā pūlis izskatījās M. Bulgakova aprakstā: “Starp tiem bija pusaudži haki krāsas kreklos, bija meitenes bez cepurēm, dažas baltā jūrnieka blūzē, dažas krāsainā jakā. Tur bija sandales basām kājām, melnās nolietotās kurpēs, jauni vīrieši strupās zābakos. Vl. Hodasevičs atgādināja, ka pirms kara atsevišķas literārās apvienības varēja atļauties kaut ko līdzīgu uniformai. “Lai iekļūtu šajā svētnīcā, man bija jāšuj melnas bikses un pie tām - divdomīga jaka: ne ģimnāzijas, jo tā bija melna, bet ne studentu, jo tai bija sudraba pogas. Laikam šajā tērpā izskatījos pēc telegrāfistes, taču visu atpirka iespēja beidzot tikt otrdienā: otrdienās pulciņā notika literāras intervijas. Literatūras figūras, aktieri iegūst savdabīgu, pat eksotisku izskatu. Bet tas nebija tik daudz futūristu drēbju nežēlība (bēdīgi slavenā Majakovska dzeltenā jaka), bet gan vienkārši drēbju neesamība kā tāda un nejauši to iegūšanas avoti. M. Šagāls atcerējās: “Es valkāju platas bikses un dzeltenu puteklīti (dāvana no amerikāņiem, kuri aiz žēlastības mums atsūtīja lietotas drēbes) ...”. M. Bulgakovs, pēc Tatjanas Nikolajevnas atmiņām, tolaik nēsājis kažoku “... rotondas formā, kādu valkāja vecie garīdznieki. Uz jenots kažokādas, un apkakle pagriezās uz āru ar kažokādu. Virspuse bija zila rievota. Bija garš un bez stiprinājumiem – tiešām apvijās un viss. Tas noteikti bija mana tēva mētelis. Varbūt māte viņu sūtīja no Kijevas ar kādu, vai varbūt viņš pats to atveda 1923. gadā ... ". Dzejnieks Nikolajs Ušakovs rakstīja 1929. gadā. savos atmiņās: “1918.-1919.gadā Kijeva kļuva par literatūras centru; Ērenburgs tajos laikos staigāja mētelī, kas vilkās pa ietvēm, un gigantiskā cepurē ar platām malām ... ".
Pamatojoties uz visiem šiem materiāliem - memuāriem, fotogrāfijām - varam secināt, ka šī perioda vīriešu apģērbam bija izteikti eklektisks raksturs un stilistiskās vienotības trūkuma dēļ pamatā bija tā īpašnieka personīgā gaume un iespējas. No 1922.-1923. sāk parādīties pašmāju modes žurnāli. Bet, lai gan tolaik tādi meistari kā N. P. Lamanova, L. S. Popova, V. E. Tatlins mēģināja radīt jaunus, laika garam atbilstošus apģērbus un it īpaši kombinezonus, viņu eksperimenti bija tikai skices.

Modes attīstību XX gadsimta 10. gados lielā mērā noteica globālie notikumi, no kuriem galvenais bija Pirmais pasaules karš 1914.–1918. Mainītie dzīves apstākļi un rūpes, kas nonāca uz sieviešu pleciem, prasīja, pirmkārt, ērtības un komfortu apģērbā. Arī ar karu saistītā finanšu krīze neveicināja grezno kleitu, kas izgatavotas no dārgiem audumiem, popularitāti. Taču, kā jau nereti, grūti laiki radīja vēl lielāku pieprasījumu pēc skaistām drēbēm: sievietes, nevēloties samierināties ar apstākļiem, rādīja atjautības brīnumus audumu un jaunu stilu meklējumos. Rezultātā 20. gadsimta otrā desmitgade palika atmiņā ar modelēm, kas apvienoja eleganci un ērtības, un leģendārās zvaigznes Koko Šaneles parādīšanos modes debesīs.

Divdesmitā gadsimta otrās desmitgades sākumā Pols Puarē joprojām bija galvenais modes pasaules diktators. 1911. gadā sieviešu bikses un kulones radīja uzplaiksnījumu. Modes dizainers turpināja popularizēt savu darbu, izmantojot saviesīgus pasākumus un dažādus braucienus. Puarē atzīmēja Tūkstoš un vienas nakts kolekcijas izveidi ar greznu uzņemšanu, un vēlāk tajā pašā 1911. gadā viņš atvēra savu mākslas un amatniecības skolu Ecole Martin. Arī modes revolucionārs turpināja izdot grāmatas un katalogus ar saviem produktiem. Pēc tam Puarē devās pasaules turnejā, kas ilga līdz 1913. gadam. Šajā laikā mākslinieks savus modeļus demonstrējis Londonā, Vīnē, Briselē, Berlīnē, Maskavā, Sanktpēterburgā un Ņujorkā. Visas viņa izrādes un braucienus pavadīja raksti un fotogrāfijas laikrakstos, tā ka ziņas par franču kurjeru izplatījās pa visu pasauli.

Puarē nebaidījās no eksperimentiem un kļuva par pirmo modes dizaineri, kurš radījis savu aromātu – Rosina smaržas, kas nosauktas viņa vecākās meitas vārdā. 1914. gadā, sākoties Pirmajam pasaules karam, Pola Puarē nams pārtrauca savu darbību, un mākslinieks mēģināja atgriezties modes pasaulē tikai 1921. gadā.

Tomēr tas izrādījās neveiksmīgs, galvenokārt tāpēc, ka grezno un eksotisko Puarē stilu aizstāja Koko Šaneles revolucionārie modeļi.

Emancipācija un pirmie praktiskie modeļi

Pirmais solis pārejā uz "ērto" modi bija korsešu, apjomīgu cepuru un "klibojošo" svārku galīga izzušana no sieviešu garderobēm. 20. gadsimta 10. gadu sākumā tika izmantoti jauni modeļi, no kuriem galvenie bija "yule svārki" ar augstu vidukli, platiem gurniem, drapējumu un šaurām potītēm. Kas attiecas uz garumu, tad līdz 1915. gadam kleitu apakšmala sniedzās līdz zemei. Savukārt svārki tika nedaudz saīsināti: modē nāca modeļi, kas sniedzās “tikai” līdz kāju pacēlumam. Kleitas bieži valkāja ar apmetņiem, populāras bija arī kleitas ar vilcienu. V-veida kakla izgriezums bija izplatīts ne tikai uz krūtīm, bet arī uz muguras.

Tieksme pēc praktiskuma skāra ne tikai apģērbu, bet visu sievietes tēlu. Divdesmitā gadsimta otrajā desmitgadē dāmas pirmo reizi pārtrauca veidot sarežģītas elegantas frizūras un atvēra kaklu. Īsi matu griezumi vēl nav kļuvuši tik izplatīti kā 20. gados, taču mode pēc gariem, skaisti ieveidotiem matiem uz galvas ir kļuvusi par pagātni.

Tolaik operete bija ārkārtīgi populāra visā Eiropā, un dejotāji, kas uzstājās uz skatuves, kļuva par piemēru, kam sekot, arī apģērba ziņā. Paralēli operetei skatītājus baudīja kabarē, un īpaši tango dejas. Īpaši tango tika izdomāts skatuves tērps - turku bikses, kā arī drapēti svārki, kuru piegriezumos bija redzamas dejotāju kājas. Šādi tērpi tika izmantoti tikai uz skatuves, bet 1911. gadā Parīzes modes nams "Drecol and Beschoff" dāmām piedāvāja tā saucamās bikškleitas un svārkus-bikses. Francijas sabiedrības konservatīvā daļa jaunos tērpus nepieņēma, un tās meitenes, kuras uzdrošinājās tajos parādīties sabiedrībā, tika apsūdzētas vispārpieņemto morāles standartu noliegšanā. Sieviešu bikses, kas pirmo reizi parādījās 20. gadsimta 10. gadu sākumā, sabiedrībā tika uztvertas negatīvi un kļuva populāras tikai daudz vēlāk.

1913. gadā emancipējošās sievietes Eiropā sāka protestēt pret kustību ierobežojošu apģērbu, uzstājot uz vienkārša piegriezuma un ērtu modeļu izskatu. Tajā pašā laikā joprojām bija neliela, bet jūtama sporta ietekme uz ikdienas modi. Sāka pazust bagātīgās svītras un dekorācijas, sarežģītas aplikācijas un detaļas, kas rotāja apģērbu. Sievietes atļāvās atkailināt rokas un kājas. Kopumā apģērbu piegriezums kļuvis daudz brīvāks, modē nākuši krekli un kleitu krekli.

Visas šīs tendences bija raksturīgas ikdienas apģērbam, savukārt stilīgie modeļi joprojām tika saglabāti 1910. gadu stilā. Pasaulē joprojām populāras bija kleitas ar augstu vidukli ar austrumnieciska stila elementiem, modeļi ar šauru ņieburu un platiem svārkiem ar volāniem. Modē nāca svārki, kuru nosaukums no franču valodas tulkots kā "grozs". Modelis izcēlās ar mucveida siluetu - gurni bija plati, bet svārku priekšpuse un aizmugure bija plakana. Īsāk sakot, tērpi izejām bija elegantāki un konservatīvāki, un daži modes dizaineri centās saglabāt 20. gs. gadu modes tendences. Erte kļuva par visievērojamāko starp māksliniekiem, kuri pieturējās pie konservatīviem modeļiem.

Lielā Ertes skaļa debija

Populārākā modes dizainere Erte, kuras vārds saistās ar grezniem un sievišķīgiem divdesmitā gadsimta otrās desmitgades tēliem, neatzina tendenci uz praktiskumu un funkcionalitāti.

Romāns Petrovičs Tirtovs dzimis 1892. gadā Sanktpēterburgā un divdesmit gadu vecumā pārcēlās uz Parīzi. Pseidonīmu Erte pārņēma no vārda un uzvārda sākuma burtiem. Pat bērnībā zēns izrādīja tieksmi uz zīmēšanu un dizainu. No 14 gadu vecuma viņš apmeklēja nodarbības Tēlotājmākslas akadēmijā Sanktpēterburgā un pēc pārcelšanās uz Francijas galvaspilsētu devās strādāt uz Pola Puarē namu. Viņa skaļā debija Parīzē bija kostīmu radīšana izrādei "Minarets" 1913. gadā. Jau nākamajā gadā, kad Erte pameta Puarē namu, viņa modeles bija ļoti populāras ne tikai Francijā, bet arī Montekarlo, Ņujorkas, Čikāgas un Glindbornas teātra trupās. Mūzikas zāles piepildīja talantīgo modes dizaineri ar pasūtījumiem, un Erte radīja kostīmus tādiem iestudējumiem kā Irvina Berlina mūzikas kastes repertuārs, Džordža Vaita skandāli un Manhetenas Marija. Katrs kurjera radītais tēls bija viņa paša radīts: savā darbā Erte nekad nav paļāvies uz savu kolēģu un priekšgājēju pieredzi.

Atpazīstamākais modes dizaineres radītais tēls bija noslēpumainā skaistule, kas ietīta greznās kažokās, ar daudziem aksesuāriem, no kuriem galvenie bija gari pērļu un krelles pavedieni, kas papildināti ar oriģinālu galvassegu. Erte savus tērpus veidojis, iedvesmojoties no senās ēģiptiešu un grieķu mitoloģijas, kā arī indiešu miniatūrām un, protams, krievu klasiskās mākslas. Noliedzot nepiemērotu siluetu un abstraktus ģeometriskus rakstus, 1916. gadā Erte kļuva par žurnāla Harpers Bazaar galveno mākslinieku, un līgumu viņam piedāvāja kāds magnāts.

Jau pirms Pirmā pasaules kara uzliesmojuma populārais Erte bija viens no tendenču noteicējiem līdz pat savai nāvei 1990. gadā 97 gadu vecumā.

Karš un mode

Strīdu starp vecā stila piekritējiem un praktiskā apģērba piekritējiem izšķīra Pirmais pasaules karš, kas sākās 1914. gadā. Sievietes, spiestas veikt visus vīriešu darbus, vienkārši nevarēja atļauties ģērbties garos pufīgos svārkos un korsetēs.

Šajā periodā apģērbā sāka parādīties funkcionālas detaļas, kas atsaucās uz militāro stilu - kabatas ar ielāpu, nolaižamas apkakles, jakas ar šņorēm, atloki un metāla pogas, ko meitenes valkāja ar svārkiem. Tajā pašā laikā modē nāca sieviešu uzvalki. Grūtie gadi nesa sev līdzi vēl vienu reformu: drēbniecībā tika izmantoti ērti adījumi, no kuriem tika radīti džemperi, jakas, šalles un cepures. Ikdienas kleitas, kuru garums kļuva īsākas un sniedzās tikai līdz ikriem, tika valkātas ar augstiem, rupjiem šņorzābakiem, zem kuriem sievietes valkāja legingus.

Kopumā šo laiku var raksturot kā spontānus jaunu formu un stilu meklējumus, kaislīgu vēlmi atrauties no visiem modīgajiem standartiem, ko 20. gadsimta 00. gados uzspieda modes nami. Tendences burtiski aizstāja viena otru. Kara laika siluetiem raksturīga bija piegriezuma brīvība, dažkārt pat "nokarenais" apģērbs. Tagad tērpi neuzsvēra visus sievietes figūras izliekumus, bet, gluži pretēji, to paslēpa. Pat jostas vairs nederēja pie jostasvietas, nemaz nerunājot par piedurknēm, blūzēm un svārkiem.

Karš, iespējams, padarīja sievietes daudz neatkarīgākas nekā visi emancipācijas uzliesmojumi, kas raksturoja 1910. gadu sākumu. Pirmkārt, sievietes pārņēma darbu, ko agrāk darīja vīrieši: viņas ieņēma vietas rūpnīcās, slimnīcās un birojos. Turklāt daudzi no viņiem nokļuva militārajā palīgdienestā, kur darba apstākļi kā galveno kritēriju apģērba izvēlē noteica praktiskumu. Meitenes valkāja formas tērpus, haki krāsas sporta kreklus un cepures. Iespējams, pirmo reizi sievietes sajuta savu neatkarību un nozīmi, kļuva pārliecinātas par saviem spēkiem un intelektuālajām spējām. Tas viss ļāva pašām dāmām virzīt modes attīstību.

Kara laikā, kad gandrīz visi modes nami tika slēgti, sievietes brīvprātīgi atbrīvojās no visiem uzspiestajiem kanoniem, atbrīvojot apģērbu no nevajadzīgām detaļām. Praktiskais un funkcionālais stils tā iesakņojās un iemīlējās, ka modes nami, kas savu darbību atsāka pēc kara, bija spiesti sekot līdzi jaunām tendencēm, un mēģinājumi atgūt popularitāti līdz šim aktuālajam krinolīnam un neērtajiem "šaurajiem" stiliem beidzās ar neveiksmi. .

Tomēr īpaši jāatzīmē, ka tie parādījās tajā pašā laikā un kļuva par ārkārtīgi populāriem "militārajiem krinolīniem". Šie pūkainie svārki no saviem priekšgājējiem atšķīrās ar to, ka formas saglabāšanai izmantoja nevis parastās stīpiņas, bet gan lielu skaitu apakšsvārku. Lai uzšūtu šādus tērpus, bija nepieciešams daudz auduma un, neskatoties uz zemo kvalitāti, "militāro krinolīnu" cena bija diezgan augsta. Tas netraucēja apjomīgajiem svārkiem kļūt par vienu no galvenajiem kara hītiem, un vēlāk šis modelis kļuva par vispārējā protesta un kara noguruma izraisītā romantiskā stila simbolu. Nespējot pretoties apgūtajam praktiskajam stilam, modes dizaineri nolēma vienkārša stila tērpos ienest oriģinalitāti un skaistumu, izmantojot detaļas un apdari. Kleitas "augstā mode" bija bagātīgi dekorētas ar pērlēm, lentēm, aplikācijām un pērlītēm.

Pirmā pasaules kara ietekmi uz modi nevar raksturot tikai ar praktiskuma tendenci. Karavīri, kas piedalījās kaujās svešās teritorijās, mājās pārveda kā trofejas, tostarp jaunus eksotiskus audumus, kā arī līdz šim neredzētus šalles, šalles un rotaslietas no Tunisijas un Marokas. Modes dizaineri, iepazīstoties ar dažādu valstu kultūrām, smēla idejas un iemiesoja jaunus stilus, modeļus un apdari šūšanā.

Pēc kara beigām, kad laicīgā dzīve uzlabojās un Parīzē atkal sāka rīkot balles, daudzas sievietes pameta pazīstamos tērpus un atgriezās pirmskara modē. Tomēr šis periods nebija ilgs – pēc kara sākās pilnīgi jauns posms modē, kuru tobrīd visvairāk ietekmēja Koko Šanele.

Vīriešu stils no Chanel

Koko Šanele, pēc pašas atziņas, visu mūžu centās pielāgot vīriešu uzvalku mūsdienu sievietes vajadzībām un dzīvesveidam.

Koko Šanele sāka savu ceļojumu modes pasaulē 1909. gadā, kad Parīzē atvēra savu cepuru veikalu. Baumas par jauno dizaineri ātri izplatījās visā Francijas galvaspilsētā, un jau nākamajā gadā Coco varēja laist klajā ne tikai cepures, bet arī drēbes, atverot veikalu 21 Rue Cambon un pēc tam savu modes namu Biaricas kūrortā. . Neraugoties uz apģērba augstajām izmaksām un piegriezuma vienkāršību, kas tam laikam bija neparasts, Chanel modeļi strauji ieguva popularitāti, un dizainerei bija plašs klientu loks.

Apģērbu, ko modes dizaineri iepriekš piedāvāja sievietēm, galvenais uzdevums bija izcelt lapsenes vidukli un izcelt krūtis, radot nedabiskus izliekumus. Koko Šanele bija kalsna, iedegusi un atlētiska, un tolaik ierastais stils viņai īsti nederēja - ar visu vēlmi nekādi apģērbi nevarēja no meitenes figūras izveidot "smilšu pulksteni". Bet viņa bija ideāls modelis saviem tērpiem. "Ielikts aprocēs korsete, krūtis izvērsts, dibens atsegts, tik cieši pie jostasvietas, it kā sagriezts divās daļās ... turēt šādu sievieti ir tas pats, kas pārvaldīt nekustamo īpašumu," sacīja Koko.

Veicinot ērtības un unisex stilu, modes dizainere radīja ļoti vienkāršas kleitas un svārkus, kas izceļas ar skaidrām līnijām un rotu neesamību. Meitene bez vilcināšanās slaucīja malā nevajadzīgas detaļas un nevajadzīgus aksesuārus, meklējot perfektu modeli, kas neierobežo kustības, un tajā pašā laikā ļauj sievietei palikt sievietei. Neatkarīgi no sabiedriskās domas, viņa veikli ieviesa vīrišķīgā stila elementus sieviešu apģērbā, patstāvīgi rādot piemēru vienkāršu tērpu pareizai lietošanai. "Reiz uzvilku vīriešu džemperi, tāpat vien, jo palika auksti... Sasēju ar šalli (viduklī). Todien biju kopā ar britiem. Neviens nepamanīja, ka esmu ģērbusies džemperī. ..." Šanele atcerējās. Tā radās viņas slavenie jūrnieku kostīmi ar dziļu kaklu ar nolaižamām apkaklēm un "žokeja" ādas jakas.

Veidojot apģērbu, Chanel izmantoja vienkāršus materiālus – kokvilnu, adījumu. 1914. gadā viņa saīsināja sieviešu svārkus. Pirmā pasaules kara sākumā Koko izstrādāja praktiskus džemperus, bleizerus, kreklkleitas, blūzes un uzvalkus. Tieši Šanele veicināja pidžamu popularizēšanu un 1918. gadā pat radīja sieviešu pidžamas, kurās varēja nokāpt bumbu patvertnē.

Tuvāk 1920. gadam Koko, tāpat kā daudzi tā laika mākslinieki, sāka interesēties par krievu motīviem. Šī līnija Šaneles darbā tika izstrādāta jau divdesmitā gadsimta trešās desmitgades sākumā.

Divdesmitā gadsimta otrā desmitgade, neskatoties uz visām grūtībām un likstām, kļuva par pagrieziena punktu modes evolūcijā – tieši pagājušā gadsimta 10. gados mākslinieki sāka aktīvi meklēt jaunas formas, kas varētu dot sievietēm brīvību, neatņemot viņām žēlastību. Kara modē ienestās reformas un pēckara gadu tendences kļuva par izšķirošām nozares attīstībā turpmākajās desmitgadēs.