Մեծ բիծ. Մեծ բիձ, սար Ինչպես հասնել Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթայի հարավային մաս
Ridge Big Bitch (NoneStop փորձ)
Բոլշայա ՍուկԱ լեռնաշղթան (շեշտը վերջին ձայնավորի վրա) ամեն օր հիանում է հազարավոր մարդկանց կողմից՝ անցնելով Ուրալ լեռները M5 դաշնային մայրուղու երկայնքով: Մայրուղու երկայնքով ավելի քան 20 կիլոմետր ձգվող նրա քարե պարիսպը դժվար թե անուշադրության մատնվի։
Մայրուղու կողքին գտնվող լեռնաշղթայի գտնվելու վայրը, արագ ելքի և հեշտ մուտքի հնարավորությունը կանխորոշեցին իմ ընտրությունը խաչաձև ճանապարհորդության վերջնական օբյեկտի հետ Հարավային Ural NoneStop նախագծի շրջանակներում:
Նոյեմբերի 1-ին, ժամը 07.00-ին, մեքենան թողնելով անտառում՝ Մալի Ուվալ լեռան ստորոտում, սկսում եմ երթևեկել։ Ճանապարհս հրելով դնչկալի մտրակի միջով, ես մտածում եմ այս քարոզարշավի և նախորդների միջև եղած տարբերությունների մասին: Ամռանը հագնում եմ թեթեւ 200 գրամանոց Solomon սպորտային կոշիկներ, իմ bask Lite թեթև ուսապարկի քաշը չի գերազանցում 8-9 կգ-ը՝ 4 լիտր ջրի պաշարով։ Հիմա ես գնում եմ դեպի անհայտություն, և հետևաբար մեջքիս և ոտքերիս վրա կրում եմ լրացուցիչ սարքավորումներ, որոնք կարող են ինձ ապահովության սահման ապահովել ուշ հարավային ուրալյան աշնան պայմաններում։ Ես հասկանում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ գագաթին ձյուն է, բայց թե որքան է այն, ինչ ջերմաստիճան կլինի գիշերը և քամու ուժգնությունը մնում է առեղծված։ Ինչքան բարձրանում եմ, այնքան ձյունը շատանում է, իսկ 900 մետրի սահմանին ձյան ծածկը դառնում է շարունակական։ Իմ ճանապարհին առաջին խոչընդոտը՝ Մալի Ուվալ քաղաքը (1006.7), դժվար է։ Կիսախավարի մեջ թափառում եմ գագաթը պսակող քարե լեռնաշղթայի աշտարակների մեջ մի երկու կիլոմետր. տեսանելիությունը 100 մետր է, ուժեղ քամի։ Երբեմն ամպերի ճեղքումներում հայտնվում են պատուհաններ, որոնք հույս են ներշնչում։
Վերևում ձյան խորությունը տեղ-տեղ հասնում է 20-30 սանտիմետրի, ինչն արդեն ազդում է շարժման արագության վրա՝ զուգակցված հողմապատերի և ժայռային լաբիրինթոսների լուծմամբ։ Ես կորցնում եմ թանկարժեք երկու ժամը առաջին 2,5 կմ-ի վրա և բարձրանում եմ 500 մետր, ինչը չափազանց շատ է կարճ 9,5 ժամ ցերեկային ժամերի պայմաններում:
Մալի Ուվալ լեռան հետևում կա հողմակայուն անտառի մի փոքր տարածք և վերելք դեպի լեռնաշղթայի ամենաբարձր և ամբողջովին քուրում հատվածը:
7 կիլոմետր վերելքներ և վայրէջքներ ձյունածածկ բլուրների վրա. Իսկ եթե վերելքը համեմատաբար պարզ ու անվտանգ է, ապա իջնելը նման է ականապատ դաշտով քայլելուն և որքան փոքր են քարերը, այնքան ավելի վտանգավոր է նրանց վրայով քայլելը։
1194.8-ի գագաթը բարձրանալն ու անցնելը հեշտ է: Ժայռերի ծածկույթի տակ և հիասքանչ դժոխային ներկայացման տեսարանով ես կազմակերպում եմ ճաշը:
Ինքս եփում եմ չորացրած մակարոն և պանիր՝ ավելացնելով 100 գր. հում ապխտած երշիկեղեն. Sublimates-ը չի դադարում ինձ հաճոյանալ, 20 րոպե, և ես, տաք ուտելուց և տաք ջուր խմելուց հետո, կարող եմ առաջ շարժվել: Ես արագ անցնում եմ գագաթնաժողովի մեծ սարահարթով, բայց 300 մետր իջնելը դեպի թամբը շատ դժվարություններ է տալիս:
Անցնում եմ Կատավկա-Սիբիրկա ճանապարհը և գնում դեպի անտառով թաղված 1080.1 գագաթը։ Գագաթին տանող ճանապարհին, հերթական խցանման միջով հրելով, հասկանում եմ, որ մինչև մութն ընկնելը չկարողացա անցնել լեռնաշղթան, մնացել էր ցերեկային 2 ժամ, իսկ քարերով և քրքումով մեծ տարածքից դեռ 7 կմ առաջ կար։ . Պետք է որոշում կայացնել՝ քայլել մթության մեջ կամ արթնանալ գիշերը։
Ինչ անել? Մի կողմից՝ նպատակը մեկ օրվա ընթացքում լեռնաշղթան անցնելն է, մյուս կողմից՝ այն ըմբռնումը, որ ես շատ հոգնած եմ և մթության մեջ շարժվում եմ ձյունածածկ ժայռերի վրա, կարող է շատ վատ ավարտ ունենալ։ Երկրորդ տարբերակի ուղղությամբ ձգում է նաև մինչ մայրամուտը լուսանկարչության վրա ծախսելու ցանկությունը։ Զգուշությունը հաղթում է. Ճանապարհորդելով 20 կիլոմետր՝ ես տեղադրեցի իմ բիվակը ժայռի գագաթին՝ փոքրիկ քարե պատի ծածկույթի տակ: Ներքևում, ժայռի տակ, ավելի հարմար և քամուց պաշտպանված տեղեր կային, բայց ես որոշակի հարմարավետություն եմ զոհաբերում «տեղի ֆենգ շույին», ես մայրամուտ ունեմ հատվածի ֆոնին։ լեռնաշղթան, որով անցել եմ, և առանց վրանից դուրս գալու լուսաբացը նկարահանելու կարողությունը, որը ձմեռային պայմաններում շատ հարմար է։
Մի քանի նկար…
... ու ուտելիքի ու ջերմության ակնկալիքով բարձրանում եմ վրան։ Լավ է, որ ձմեռային լեռնադահուկային կոշիկների ծածկոցներ եմ հագցրել գալոշներով և ցայտուն վերնաշապիկով: Կոշիկները, թեև թաց, բայց ամբողջովին առանց ձյան, դրեցի գլխիս տակ։ Փաթեթավորում եմ ապրանքները, հանում եմ այրիչը և բացում փականը, գազը ուժեղ ֆշշոցով սկսում է դուրս գալ, հարվածում եմ կրակայրիչին և բոցը ծածկում է ամբողջ այրիչը, իրավիճակը վտանգավոր է, վրան 30 սմ բաց կրակ. , Ես պառկած եմ քնապարկով և սահմանափակված եմ շարժման մեջ։ Ես փորձում եմ այրիչը շուռ տալ ձյան մեջ, բայց ժայռի դարակում այնքան էլ չկա, այրիչը շրջվում է, և կրակն ավելի ուժեղ է բռնկվում, ձեռքիս հարվածը, և այրիչը թռչում է ժայռից: Հայհոյելով՝ մեկ իզոթերմով դուրս եմ գալիս քնապարկից, փչում եմ, հագնում եմ համարյա չոր երկարաճիտ երկարաճիտ կոշիկներ ու իջնում ցած։ Ժայռերը 10 մետր բարձրություն չունեն, բայց պետք է իջնելու այլ տեղ գտնել, իսկ հետո քարերի մեջ այրիչ։ Իջնելու տեղ կա, այրիչի հետ էլ խնդիրներ չկան, գազի ուժեղ հոտն ու բնորոշ ֆշշոցը տանում են անմիջապես դրան։ 15 րոպե հետո ես նորից պառկած եմ վրանում, կոշիկներս դրսում են։ Առավոտյան ես կխնամեմ ձյան այս երկու սառցե կտորները։ Գիշերը նորմալ է անցնում, ես վատ եմ քնում, ուժեղ քամին ողողում է վրանը, ուժեղ հազը ողողում է ինձ։ Լուսաբացը նշանակված է 9.10-ին, ուստի ժամը 7-ին սկսում եմ շարժվել դեպի ելքը։ Բացում եմ մուտքը, թանձր ամպի մեջ եմ, լուսաբացը երեւի կանցնի։ Նախաճաշը ոտքերիս արանքից մաքուր ու տաք եմ պատրաստում, քնապարկով, երկարաճիտ կոշիկներ։ Ժամը 9:00-ին սկսում եմ շարժվել։ Հանգստացած և թարմ էներգիայով արագ և հեշտությամբ անցնում եմ 1139.6 գագաթը, ուղղակի թռչում եմ անտառային տարածքով՝ շրջանցելով փլատակները.
իսկ ժամը 13.00-ին դուրս եմ գալիս լեռնաշղթայի վերջին գագաթը 1102.8. Եղանակը վատացել է՝ ձյուն է գալիս։ Որոշում եմ դուրս գալ M5-ով, քանի որ ճանապարհն ինձնից 3 կմ հեռավորության վրա է, պարզ լսում եմ մեքենաների դղրդյունը։ 4 ժամ հետո, օգտագործելով 3 մեքենաների օգնությունը և 10 կմ ճանապարհ անցնելով, հասնում եմ մեկնարկային կետին։
Երթուղու ընդհանուր երկարությունը լեռնաշղթայի երկայնքով կազմել է 27 կիլոմետր։
Նոր սարքավորումներից ես փորձարկեցի իմ kayaking neoprene ձեռնոցները Palm: Ես չափազանց գոհ էի թեստի արդյունքներից: Ձեռքերը բարձր խոնավության և քամու պայմաններում տաք պահելու հիանալի միջոց, եթե հաճախակի կարիք ունեք նուրբ աշխատանք կատարել, օրինակ՝ լուսանկարչություն։ Ափի կտրվածքների շնորհիվ դուք կարող եք օգտագործել ձեր մատները հաշված վայրկյանների ընթացքում և նույնքան արագ թաքցնել դրանք, նեոպրենն իր հերթին հիանալի պահպանում է ջերմությունը թաց վիճակում՝ թույլ չտալով ձեր ձեռքը սառչել:
Այս լեռնաշղթան հիանալի տեսանելի է M5 մայրուղուց։ Անտառից կտրուկ բարձրանում են քուրումնիկի բարձր լեռները։ Այն բարձրանալու գաղափարը ծնվել է ուղիղ երկու շաբաթ առաջ՝ անցնելով Կրուգլիցայում։ Թերևս, առանց դրա ուրվագծերը մեքենայի պատուհանից տեսնելու, մենք երբեք այնտեղ չէինք գնա։ Բայց ամեն ինչ լավ ստացվեց, և թող մերոնք նորից պառկեն Ուրալում։
Լուսանկարում՝ Բոլշայա Սուկայի լեռնաշղթան։ Ա տառի շեշտադրումը՝ «սուուկ» բառից, որը նշանակում է սառը։
Լեռները հայտնվում են արշալույսի մշուշում:
Լեռնաշղթան և Կատավկա փոքրիկ գյուղը, որտեղից սկսվում էր երթուղու մեր քայլող մասը։
Մեծ չափերով
Կատավկայից արահետը գնում էր դեպի արևելք՝ դեպի երկու գագաթների միջև ընկած անցումը։ Ձախն ավելի քիչ բարձր է, աջը՝ ավելի բարձր՝ 1194 մետր։ Եկեք գնանք աջ: Հենց ողնաշարի վրա։
Լուսանկարում՝ լեռնաշղթայի հարեւան գագաթը
Այստեղ ճանապարհներ չկան։ Տրոպը նույնպես: Միայն խոտի, պտերերի և ազնվամորու խիտ թավուտներ: Իսկական ուտելի ջունգլիներ. Եվ այսպես, այն շարունակվում է ինչ-որ տեղ մինչև 800մ
Վերևում անհետանում է բուսականությունը և սկսվում է անվերջանալի քուրումնիկ։
Բազմատեսակ մամուռը վտանգավոր կերպով ծածկում է քարերի միջև ընկած ճանապարհները
Վերելքը շատ երկար է։ Ոմանք նույնիսկ անվերջ: Բարձրանալով գագաթ՝ պարզվում է, որ դա ամենևին էլ այն չէ, և հեռվից կարելի է տեսնել լեռնաշղթան շատ ավելի բարձր: Էմա, նորից ներքև և նորից քարերի դեմ: Կրկին վերևում և կրկին բամբասանք: Եվ սա տեղի ունեցավ հինգ անգամ:
Լուսանկարում դուք կարող եք տեսնել մի քանի գագաթներ, որոնք մենք բարձրացել ենք՝ մտածելով, որ դրանք լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետն են))
Վերևի աջը կարծես վերևն է: Բայց դա նա չէ: Վերևն ավելի ու ավելի բարձր է:
Ահա ես վերևում եմ: Դուք կարող եք տեսնել բլուրը, որն արվել է նախորդ լուսանկարում: Ներքևում բարձրանում են մնացած ալպինիստները:
Այստեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի կանաչ հովիտներն ու լեռնաշղթաները։
Կատավկա գյուղն ու Բակալը հեռվում։
Տեսարան դեպի արևելք՝ դեպի Զյուրաթկուլի խորքերը։
Մեծ չափերով
Տեսարանը՝ դեպի արևմուտք։ Հեռվում փոսոտ լեռնաշղթա է և Բակալի անթիվ աղբավայրեր։
Մեծ չափերով
Սարից հետ իջնելով լեռնանցք՝ որոշում ենք գնալ ձոր։ Ժամանակը լի է։ Քարտեզի վրա ինչ-որ հոսող ջրհոր է հայտնաբերվել, ինչպես պարզվեց՝ 60-ականներին երկրաբանների կողմից հորատված։ Եկ գնանք այնտեղ. Ճանապարհը գնում է ուղիղ դեպի արևելք, և այն անընդհատ հատում են փոքրիկ գետերն ու առվակները, որոնք նման շոգին չէին կարող չուրախանալ։
Ամբողջ անտառը խշշում է թավուտների մեջ անտեսանելի առվակներով։ Ի տարբերություն Տագանայի՝ այստեղ անիրատեսական շատ ջուր կա։
Ահա ջրհորը։ Նա կրում է վարդակ, և շիթը բարձրանում է ծառերի վերևում: 40-ից ցածր շոգին ու նման շատրվանին ուղղակի հեքիաթ է =)
Ահա գիշերակաց: Նման շատրվանի կողքին այլ տարբերակ լինել չի կարող։ Լուսանկարում պատկերված դեմքի արտահայտությունից կարելի է մոտավորապես գնահատել գետնից դուրս եկող ջրի ջերմաստիճանը։ Թույն))
Գերազանց անտառային կայանատեղի և լուսանկար «Ես այստեղ էի» ոճով =)
Հաջորդ օրը Բաքալն էր։
Շարունակելի...
Մի անգամ բարձրացել եմ Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթան։ Իսկ մեր ճանապարհը դեպի լեռնաշղթա, ինչպես հիմա հասկացա, շատ ոչ ստանդարտ էր։
Նախ մեզ ղեկավարում էր դիրիժոր Իվան Սուսանինը։ Այսպիսով, նրա շապիկի վրա գրված էր, և նա բավականին լրջորեն պնդում էր, որ իր անունը Վանյա է, իսկ ազգանունը ՝ Սուսանին, և Ուրալյան տայգայում ուղեցույց լինելն իր կոչումն է: Հուսով եմ, դուք հասկանում եք, թե ինչ զգացողություններ տիրեցին ինձ, երբ ես ընկերակցում էի մեր գերմանացի ֆինանսական տնօրենին, իմ սիրելի եղբորորդու և 17-ամյա գերմանացի տղայի հետ, ով եկել էր Ռուսաստան պարապմունքների, և ում անվտանգության համար հայրն ինձ անձամբ հանձնարարեց. պատասխանը, չգիտես ինչու մոտեցավ փոթորկված Զյուրաթկուլի ափին և տեսավ ժանգոտ տաշտակը, որը Իվան Սուսանինը անվանեց մոտորանավակ։ Այնուամենայնիվ, շարժիչը եղել է.
Երկրորդ, մենք պետք է հալվեինք Զյուրաթկուլի մյուս կողմը ժանգոտած տաշտակի մեջ (դե, այո, սա շարժիչով նավակ էր, ըստ Իվան Սուսանինի) այդ օրը 4 հոգուց բաղկացած երկու հերթափոխով շատ փոթորկոտ լճի վրայով: Ընդհանրապես, այդ պահին ալիքներն ինձ ծով էին թվում։
Ի դեպ, ճանապարհորդությունը զարմանալիորեն պարզ է ստացվել. Սկզբում մենք քայլեցինք մի գեղեցիկ անտառային ճանապարհով, որի երկայնքով գորտերը վազում էին մեզ հետ: Հետո արահետը բարձրացավ, բայց մենք քայլեցինք դրա երկայնքով արագ տեմպերով, առանձնապես չանհանգստանալով։ Եվ միայն վերջին 100 մետրն է մի փոքր բարձրացել խիտ անտառի քարերի վրայով։ Ես ամբողջ ժամանակ ման էի գալիս և փնտրում էի Բաբա Յագայի հետքերը, նա անպայման պետք է ապրեր այս հողմակայքում։
Եվ հետո բացվեց անհավանական տարածություն:
Մեծ բիծ Վալերիա Կուզնեցովա
«Ավելի լավ լեռներ կարող են լինել միայն այն լեռները, որոնք դուք դեռ չեք այցելել:
Հին, մաշված? Բայց դա ճիշտ է։
Սարերը տանում են հոգիդ, սիրտդ, լյարդդ... Առանց լեռների հերթական չափաբաժնի չես կարող ապրել։ Լեռներ ... Նրանք ինչ-որ տեղ են «...տիրում են հեռվում և խելագարորեն գեղեցիկ են իրենց մեջ...»:
Բայց եթե իսկապես ցանկանում եք, կարող եք լեռներ գտնել տնամերձ շատ մոտ (Ուֆայի հետ): Իրական հազար մարդ՝ լեռնային տայգայով և քուրումի մոխրագույն լեզուներով, որոնք բախվում են տայգային: Բաց ժայռերի ավերակներով, ռոդոդենդրոնի հոտով և աշխարհի բոլոր հինգ անկյունների խելահեղ տեսարաններով: Դուք կասեք, որ աշխարհը չորս ծայր ունի. Ասեմ, որ հինգերորդն էլ կա միայն այն դեպքում, երբ ամեն հետաքրքիր չորսի մեջ չի տեղավորվում։
Այդպիսի լեռներ, իհարկե, Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթան է։ Ժայռոտ, սրածայր, բոլորը գագաթներով փարթամ: Եվ չնայած «Բիթ» բառի շեշտը դրվում է վերջին վանկի վրա, երբեմն, երբ դուք շարժվում եք լեռնաշղթայի երթևեկության երկայնքով, ոչ, ոչ, և մեկ այլ բնիկ ռուսերեն բառ դուրս կգա կամ ձեր կրծքից, կամ ձեր ոտքերի տակից: Այո, և արձագանքը, սովորությունից ելնելով, կպատասխանի խիստ՝ մայրիկ, մայրիկ, մայրիկ…
Լավ է Bitch-ը և փակիր: Ուֆա քաղաքի Հոկտեմբերի պողոտայից ընդամենը 200 կմ հեռավորության վրա։ Այս հանգամանքը թույլ է տալիս ընդամենը մեկ օրում քշել դեպի «իսկական սարեր» ու հետ վերադառնալ։ Այն, ինչ մենք պարբերաբար անում ենք։
Սուկա ենք գնում տարին ընդամենը երկու անգամ՝ գարնանը և աշնանը։ Սովորաբար աշնանը՝ սեպտեմբերի վերջին, միշտ ձյան մեջ ես ընկնում։ Հետևաբար, այս տարի մենք որոշեցինք շուտ գնալ այնտեղ, և բոլորը ուրախ են. մենք որսացանք լավ եղանակ, հիանալի տեսարաններ: Իսկ հաջորդ երջանիկները ստացել են իրենց սարերի չափաբաժինը, որն այնքան անհրաժեշտ է առողջության համար։
Նրանց, ովքեր առաջիկայում կունենան վթարներ և սարերի հրատապ կարիք, տեղեկացնում եմ, որ թեև եղանակը բավականին նորմալ է, մեկ օրով սպասում ենք հետևյալ ելքերին.
Սեպտեմբերի 15, Հարավային Ուրալի արգելոց, Նարա լեռնաշղթա
Սեպտեմբերի 16, Բախմուր լեռ և Ուֆային ամենամոտ քարե գետը
Սեպտեմբերի 22, Հարավային Ուրալի արգելոց, Բոլշոյ Շելոմ լեռ
Սեպտեմբերի 23, Քուրթաշ լեռ և Կապույտ ժայռեր
Սեպտեմբերի 29, Հարավային Ուրալի արգելոց, Դունան Սույգան լեռ
Սեպտեմբերի 30, Ազնվամորու լեռ
Մի փոքր Big Bitch Ridge-ի մասին
Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթան գտնվում է Չելյաբինսկի մարզում, Բակալ քաղաքից ոչ հեռու, այն ձգվում է հարավ-արևելյան արևելքից հյուսիս-արևելք՝ Յուրյուզան գետի աջ ափից, երկարությունը մոտ 20 կմ է, գագաթների մեծ մասը՝ ավելի քան 1000։ մ Ամենաբարձր կետերը հյուսիսից հարավ՝ մ 1102 մ, մ 1139,6 մ, մ 1080 մ, մ 1194 մ (Բոլշայա Սուկիի ամենաբարձր կետը), մ. 1168 մ, մ.Պեսկի (1054 մ), մ.Մալ. Ուվալ (1006,7 մ).
Վալերի Կուզնեցով.
«Գոյություն ունի Սուկա բառանունի ծագման չորս վարկած.
Մեկնաբանությունը առաջացել է թաթարերեն «բիծ» - «գութան», բաշկիրերեն «բիծ» - «բլուր», «սրածայր գագաթ» և բաշկիրերեն «սուուկ» - «ցուրտ»: Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ «սուկան» բառից՝ «աղեղ»։ Այսինքն՝ Սուկան սոխի սրածայր է։ Իսկապես, Սուկի վրա շատ վայրի սխտոր, «արջի սոխ» է աճում։ Այո, և հին քարտեզների վրա լեռնաշղթան նշված է հենց Սուկան անունով:
Հետաքրքիր դիտարկում է անում Ուրալի հայտնի տեղանուն Ա.Կ. Մատվեև. «... Տյուլյուկ գյուղի ռուս բնակիչները կոչում են Սուկայի լեռնաշղթա՝ դա պատճառաբանելով նրանով, որ այնտեղ շատ անհարմար վայրեր կան զբոսանքի համար...»: Պետք է ասեմ, որ դա ճիշտ է: Լեռնաշղթայի մեծ մասը նեղ ժայռոտ լեռնաշղթաներ են, որոնք մեկ-մեկ պետք է բարձրանալ։
Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթայի ողջ ընթացքում կան բազմաթիվ ժայռեր, մնացորդներ և եզրեր: Շղթայի հարավային մասում գտնվում է տունդրայի մեծ լեռնային սարահարթը։ Բարձրավանդակը գրեթե հարթ է, բացում է գեղեցիկ համայնապատկերային տեսարան դեպի մոտակա լեռները:
Ինչպես հասնել այնտեղ?
Բոլշոյ Սուկի լեռնաշղթայի Սիբիրյան լեռնանցք հասնելու համար պետք է հասնել Կատավկա գյուղ։ Կատավկա բնակավայրը հիմնադրվել է 1843 թվականին Կատավի հանքավայրի և Կատավ-Իվանովսկի գործարանի վերաբնակիչների կողմից և առաջին անգամ կոչվել է Նովո-Կատավսկայա։ Բնակավայրը առաջացել է Բակալսկի հանքավայրերի մոտ գտնվող այլ բանվորական բնակավայրերի հետ, որոնք մշակվում էին նրանց սպասարկելու համար։ Ներկայումս գյուղում ապրում է մոտ 250 մարդ։
Կատավկա գյուղից հարկավոր է դեպի արևելք գնալ հողային ճանապարհով՝ աստիճանաբար բարձրանալով։ Ճանապարհը խոնավ է և կարծես ընկած է նեղ, ստվերային եղևնու և եղևնու միջանցքում: Արահետը հաճախ անցնում է մաքուր ու սառը առվակներով՝ աղբյուրի ջրով։ Երբ տայգան ավարտվի, դուք կտեսնեք բաց տարածություն քուրումներով, մեկուսացված տարօրինակ քվարցիտի մնացորդներով և բացատ Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթայի գագաթներից մեկի վրա, որը կոչվում է Լիսայա: Սա Սիբիրյան լեռնանցքն է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 1000 մ բարձրության վրա։ Լեռնանցքում հազիվ նկատելի արահետով կարող եք թեքվել դեպի հարավ-արևմուտք՝ շրջանցելով աջ կողմում գտնվող ժայռոտ եզրը՝ քուրումի երկայնքով՝ Սատանայի մատը: Նշումները հայտնաբերվում են ծառերի վրա գտնվող վայրերում: Ժայռոտ մնացորդի հետևում, աստիճանաբար բարձրանալով, կարող եք բարձրանալ Բ. Սուկայի գագաթը (1194 մ): Գագաթին բարձրանալուց հետո կարող եք վերադառնալ Սիբիրկա տանող ճանապարհին։
Սիբիրկա գյուղը հիմնադրվել է 1779 թվականին։ Ընդգրկված է Սաթկա քաղաքային ավանում։ Անվանումը կապված է մոտակայքում անցնող Հին Սիբիրյան մայրուղու հետ։ 2010 թվականի մարդահամարի արդյունքներով գյուղում բնակվում էր 128 մարդ։ Գյուղը գտնվում է գետի ձախ ափին։ Մալայա Սատկա, մարզկենտրոնից 32 կմ հեռավորության վրա, շրջապատված Մոսկալ, Բոլշայա Սուկա, Ուվան լեռնաշղթաներով։ Նախկինում բնակիչների հիմնական զբաղմունքը Սաթկա երկաթաձուլական գործարանի համար ծառահատումն ու ածուխ այրումն էր։ 1941 թվականից հետո գործարանի պայթուցիկ վառարաններն անցել են վառելիքի այլ տեսակի, դադարեցվել է ածուխի այրումը։ 1967 թվականին Բակալից դեպի գյուղ հոսանքագիծ է անցկացվել, կառուցվել է ութամյա դպրոց, որը գործել է մինչև 1980 թվականը։
Ներկայումս գյուղում է գտնվում Զյուրաթկուլ ազգային պարկի այցելուների կենտրոնը։ Գյուղի շրջակայքում գործում են 2 տուրիստական երթուղիներ՝ պոս. Զյուրաթկուլ - Սիբիրկա (20 կմ), Սիբիրկա - Բ. Ուվան (12 կմ, ճառագայթային վերելք): 7 կմ հեռավորության վրա կան տեսարժան վայրեր՝ «Եռացող բանալի» և «Շրվան»։
Վալերի Կուզնեցով.
«Հարկ է նշել, որ եթե ձեզ հետաքրքրում է տեղի պատմությունը և ազգագրությունը, շատ ինֆորմատիվ կլինի շփվել Կատավկա գյուղի հին բնակիչների հետ: Կատավիական բարբառը բանասերների կողմից դասվում է որպես առանձին բարբառ։
Իսկ կատավիների ինքնանունը շմատի է։ Երբ պետք է այցելեմ Կատավկա, մեծ հաճույքով փորձում եմ շփվել տեղի տատիկների ու պապիկների հետ։ Նման հետաքրքիր ու օրիգինալ ելույթ ուրիշ տեղ չես լսի»։
Ինչպե՞ս հասնել Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթայի հարավային մաս:
Հարմար է հասնել լեռնաշղթայի հարավային ծայրին Յուրյուզան քաղաքից Տյուլյուկ գյուղ տանող ճանապարհի երկայնքով՝ հասնելով այն բացատին, որտեղ նախկինում եղել է Պետրոպավլովկա գյուղը, իսկ դրանից՝ հին ծառահատման ճանապարհով և երկայնքով: ճանապարհ դեպի վեր. Այնուամենայնիվ, փնտրեք ուղեցույց:
Լուսանկարը՝ Վալերի Կուզնեցովի և Իգոր Ակրոմենկոյի «Gorny Shurale» խմբից։
Ռուսական ականջի անունը բավականին հնչեղ է, եթե շեշտը ճիշտ է դրված: Այն դրված է վերջին վանկի վրա։ «Սուկի» բառը բաշկիրերեն նշանակում է «գագաթ», «լեռնաշղթա»: Հնարավոր է, որ ծագումը կապված է նաև «սյույք» կամ «սուուկ» բառի հետ՝ «ցուրտ», սառը»։ Վերևում իսկապես միշտ տաք չէ, իսկ ցուրտ սեզոնին այն կարող է ամբողջովին ծայրահեղ լինել: Սակայն կա անվան մեկ այլ տարբերակ՝ թյուրքական «su» բառից՝ ջուր, որտեղ երկրորդ վանկը ցույց է տալիս դրա ժխտումը։ Այս տարբերակը բացահայտում է նաև այս անկյունի առանձնահատկությունները, որտեղ ցերեկը կրակով չես կարող գտնել ոչ միայն առվակ, այլև հորդառատ աղբյուր։
Այս լեռնաշղթան հիանալի տեսանելի է M5 մայրուղուց այն տարածքում, որտեղ այս մայրուղին մոտենում է Բակալ քաղաքին և արվարձանային Կատավկա գյուղին: Կատավկայից սկսվում է հարձակման համար ամենահարմար վայրը։ Գյուղից եղևնու տայգայով լեռներ է բարձրանում լավ տրորված արահետը։ Շուտով այն բավականին կտրուկ սավառնում է և զբոսաշրջիկներին տանում է դեպի Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթայի թամբը՝ նրա ամենագեղատեսիլ անկյուններից մեկը, որտեղ գտնվում են մնացորդային ժայռերը։ Դրանցից մեկը կոչվում է Արջի քար։ Վերևից բացվող տեսարանը պարզապես շունչ է թողնում: Դուք կարող եք տեսնել Բակալ քաղաքը իր հանքարդյունաբերական զարգացումներով, իսկ կողքից առանձնանում են Շույդայի լեռնաշղթան, Յուրյուզան և Տրեխգորնի քաղաքները։
Եթե անցնեք թամբը և շարունակեք քայլել նույն ճանապարհով, ապա լեռնաշղթայից իջնելուց հետո այն կհասնի Մալայա Սատկա գետի ակունքում գտնվող հանրահայտ «Եռացող բանալի», իսկ ակունքում գտնվող ոչ պակաս հայտնի շատրվան։ Բոլշայա Կալագազա գետից։ Տեղ կա խնջույքների և գիշերելու համար, այնտեղից սկսվում է վերելքը դեպի հարևան լեռը՝ Ուվան։ Այս լեռը երբեմն կոչվում է Մալայա Սուկա:
Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթան ձգվում է հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք 27 կիլոմետր: Նրա ամենաբարձր հատվածները գտնվում են հենց եզրերից, դրանք գերազանցում են 1100 մետրը։ Ամենաբարձր կետը 1195 մետր է։ Արտաքուստ ռելիեֆը հիշեցնում է գորշ-կանաչ աղյուսներից կառուցված անհավասար թափանցիկ պատ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ լանջերը ծածկված են քարե գետերով՝ քուրումնիկներով։ Նրանց ժայռաբեկորները խիտ գերաճած են կանաչ քարաքոսերով՝ գրեթե թաքցնելով ժայռի գույնը։ Քարերը սովորաբար սայթաքուն են և պարում են ոտքի տակ, ուստի ավելի հարմար է բարձրանալ այնտեղ, որտեղ քարերի միջև կան մամուռների թավուտներ, ինչպես նաև համեմատաբար հազվագյուտ ծառեր: Միայնակ եղևնիներ և կեչիներ աճում են քարեր տեղադրողների մեջ: Հաճախ հայտնաբերված և խեժափիճ:
Ձմռանը վերելքը հեշտ չէ խորը, առատ ձյան պատճառով, որը թաքցնում է նաև քարերի միջև եղած բացերը։ Բայց ձմռան սկզբին, ժայռոտ ելքերի վրա, դուք կարող եք հիանալ բազմաթիվ տարօրինակ սառցալեզվակներով: Դրանք առաջացել են նրանից, որ ապարները շարունակում են արձակել ամառվա ընթացքում կուտակված ջերմությունը։ Բոլշայա Սուկա լեռնաշղթան Չեչնիայի պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Վլադիմիր Սիդիրինի սիրելի վայրերից է, ով մեծացել է այս կողմերում։
Անցում: Ուսի մեծ բիչ.2011
Մենք շատ ընկերասեր և մարզական ընտանիք ենք: Մենք իսկապես սիրում ենք մեր հայրենի հողի բնությունը և հնարավորության դեպքում փորձում ենք ամեն շաբաթ-կիրակի տնից դուրս գալ սարեր))))!!! Երեխաների համար բավականին հեշտ անցում և հետաքրքիր անուն: Եվ ինչ դուրս եկավ դրանից - տես ստորև !!!
Սուկա բառանունի ծագման երեք վարկած կա. Մեկնաբանությունը առաջացել է թաթարերեն «բիծ» - «գութան», բաշկիրերեն «բիծ» - «բլուր» և բաշկիրերեն «սուուկ» - «ցուրտ»: Երրորդ տարբերակը թվում է ամենահավանականը։ Հետաքրքիր դիտարկում է տալիս Ուրալի հայտնի տեղանուն Ա.Կ. Մատվեևը. «... Տյուլյուկ գյուղի ռուս բնակիչները կոչում են Սուկա լեռնաշղթա՝ դա պատճառաբանելով նրանով, որ այնտեղ շատ անհարմար վայրեր կան զբոսանքի համար...»: պետք է ասել, որ դա ճիշտ է: Լեռնաշղթայի մեծ մասը նեղ ժայռոտ լեռնաշղթաներ են, որոնց վրա մեկ-մեկ պետք է բարձրանալ:
Բոլշայա ՍուկՈՒ տեսարանը Կատավկա գյուղից։ Որտեղի՞ց սկսվեց մեր ճանապարհորդությունը դեպի լեռնանցք:
Էքսկուրսիայի տեսանկյունից հետաքրքիր է Կատավկա գյուղից Սիբիրկա գյուղ տանող ճանապարհը՝ Բոլշոյ Սուկի լեռնանցքով։ Հարավային Ուրալում մի քանի այլ վայրերում հազար մետր բարձրության վրա այդքան պարզ ճանապարհ կա: Սա այն է, ինչ մեզ պետք է 6 տարեկան երեխայի հետ !!!
Սկսենք նրանից, որ դեպի լեռնանցք վերելքն ինքնին գեղատեսիլ է։