Ո՞րն է Ամազոն գետի հոսքի բնույթը և դրա պատճառները: Եզակի Ամազոն. «Աշխարհի ամենաերկար գետը Վերին Ամազոն 8 տառ

Եթե ​​գետի ակունքներն ընդունվեն որպես Ամազոնի աղբյուր։ Ապուրիմակ (դա Ուկայալի գետի գետային ցանցի մի մասն է) և հոսում է Պերուի Անդերում գտնվող Կորոպունա գագաթի (6425 մ) արևելյան լանջերից, այնուհետև աշխարհի ամենամեծ գետի երկարությունը մոտ 7000 կմ է, ջրհավաք ավազանով: 6915 հազար կմ 2. Ուկայալի և Մարանյո գետերի միախառնումից Ամազոնը (մինչև այն թափվում է Ռիո Նեգրո) տեղական անվանումն ունի Սոլիմոիս (նկ. 8.2):

Ամազոնի ամենաբարդ գետային ցանցն իր 13 խոշորագույն վտակներով (դրանց ջրի հոսքը հիդրոմետրիկորեն չի ուսումնասիրվել և մոտավորապես գնահատվում է MVB Atlas քարտեզի համաձայն) ավարտվում է ընդարձակ.

Բրինձ. 8.2.

7 - Սոլիմոիս-Մանակապուրու; 2 - Amazon-Itacoatiara; 3- Madeira Hacienda Vista Alegre

թևի դելտա (Աղյուսակ 8.2): Ամազոնի և Օրինոկոյի ավազանների միջև տեղի է ունենում ջրի փոխանակում գետի հունի երկայնքով: Casichiari. Օրինոկոյի ջրհեղեղների ժամանակ նրա վերին հոսանքի հոսքի մի մասը հոսում է այս գետի ջրանցքի երկայնքով դեպի Ռիո Նեգրո գետի ցանց, իսկ Ռիո Նեգրո ավազանի բարձր ջրային ժամանակաշրջանում հոսքի մի մասը նրա վերին հատվածից: գետը հոսում է Կասիչիարիով դեպի Օրինոկո:

Աղյուսակ 8.2

Ամազոնի խոշոր վտակները, նրանց ջրհավաք ավազանը Ֆև ներդրում (%) գետի ջրահոսքի մեջ

Աղյուսակային տվյալներ. 8.2-ը ցույց է տալիս, որ Ամազոնի ջրի պարունակությունը գերազանցում է 6,1 հազար կմ 3 / տարի (մոտ 200 հազար մ 3 / վ), և բնութագրում է դրա արտահոսքի կառուցվածքի ձևավորման հետևյալ հատկանիշները.

• 1. Միջին հոսանքում Ամազոնի ջրի պարունակությունը եռապատկվում է (13-ից մինչև 39%), իսկ նրա գետի ջրային զանգվածը (RWM) հանդիսանում է Ուկայալի, Մարանյոն, Ջապուրա, Պուրուս և այլ գետերի խառնուրդ, որոնք ձևավորվել են հիմնականում Անդերում և նրանց նախալեռները։ Նրանց ջրերը հագեցած են նուրբ կախույթով, այդ իսկ պատճառով Սոլիմոիսի ՋԿԿ-ն կոչվում է «սպիտակ ջրեր»։
• 2. Մանաուս քաղաքի տարածքում Ռիո Նեգրոն՝ ձախ վտակներից ամենամեծը, թափվում է գետ։ Նրա արտահոսքի առաջացման աղբյուրը Ամազոնյան հարթավայրի հասարակածային հարթ հատվածն է, որը բնութագրվում է հիլայան անտառների ուժեղ ջրածածկմամբ, հատկապես ինտենսիվ տեղական հիդրոլոգիական ցիկլով և ջրհավաք ավազանում մակերևութային ջրերի ամենաերկար բնակության ժամանակով: Արդյունքում ջրի հանքայնացումը նվազագույն է (5 μS/սմ էլեկտրական հաղորդունակությամբ, այսինքն՝ ավելի ցածր, քան օվկիանոսային ծագում ունեցող մթնոլորտային տեղումներից), այն ունի ցածր pH և օրգանական նյութերի բարձր պարունակություն։ Նման ջրից բաղկացած RWM Rio Negro-ն կոչվում է «սև ջուր» իր բարձր գույնի պատճառով։ Այն ավելացնում է Ամազոնի ջրի պարունակությունը 38%-ով; է՛լ ավելի ուժեղ է փոխակերպում իր արտահոսքը՝ ջրային ռեժիմին տալով հասարակածային հարթավայրային գետերին բնորոշ հատկանիշներ։
• 3. Ամազոնի ստորին հոսանքում, մեծ մասամբ, այն ունի երկու աստիճանաբար խառնվող հոսքերով ալիք (աջ ափին մոտ գտնվող «սպիտակ ջրի» երեք անգամ ավելի հզոր շիթ և «սև ջրի» հոսք՝ երկայնքով։ ձախ). Այն այստեղ ընդունում է ամենամեծ վտակը՝ գետը։ Մադեյրա (նրա ջրի պարունակությունը գրեթե նույնն է, ինչ Յանցզիին, իսկ ջրահավաք ավազանը նույնն է, ինչ Վոլգայի), ինչը մեծացնում է հիմնական գետի հոսքը մինչև 66: % ջրի ամբողջ պարունակությունը: Օբիդուս քաղաքի մոտ գտնվող հիդրոմետրիկ հատվածում, բերանից 870 կմ հեռավորության վրա (հավաքման տարածքը 4,92 մլն կմ 2, ըստ R. H. Meade et al., 1991 թ.), նրա արտահոսքը հասնում է 70% -ի: Համաձայն 1963-1967 թվականներին էպիզոդիկորեն չափված ջրի բացթողումների՝ այստեղ Ամազոնը նեղանում է մինչև 2,2 կմ, ունի ներտարեկան մակարդակի տատանումների փոքր միջակայք (մինչև 6 մ) մեծ և չկարգավորվող գետերի համար (մինչև 6 մ) և շատ խորն է։ . Խաչմերուկում գետի միջին խորությունը 41-48 մ է, հոսքի միջին արագությունը՝ 0,8-ից 2,1 մ/վրկ ջրի հոսքի 100-250 հազար մ 3/վրկ։ Ըստ Ռոբերտ Միդի (R.H. Meade, 1994) դիտարկումների՝ այս հատվածում ջրի պղտորությունը աջ ափին մոտ 3-4 անգամ բարձր է (ավելի քան 300 գ/մ նստվածքները միջինում կազմում են 1100-1300 մլն տոննա/տարի)։ Սինգու վտակի բերանից ներքեւ, որը գետի հետ միասին։ Տապաջոսը (ինչպես Մադեյրան) ավելացնում է Ամազոնի ջրային ռեսուրսները ևս 14%-ով, սկսվում է գետի գետաբերանային շրջանը։ Պարա գետը թափվում է իր ամենամեծ ջրանցքը։ Տոկանտինսը ջրհավաք ավազանով երկրորդ վտակն է (Մադեյրայից հետո) և չորրորդը ջրի հոսքով, զիջելով միայն Մադեյրային, Ռիո Նեգրոին և Ջապուրային (տես Աղյուսակ 8.2):

Ամազոնի ջրի պարունակության ներտարեկան տատանումների հարթեցմանը նպաստում է հակաֆազային հոսքը ոչ միայն վերին հոսանքներում (առավելագույնը՝ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին՝ անձրևի և ձյան սառցադաշտային սնուցման պատճառով) և ստորին հոսանքին (Տապաջոսում): դա ապրիլին է), բայց նաև աջափնյա և ձախափնյա վտակներում՝ Մադեյրայում առավելագույն արտահոսք հունվար-մարտ ամիսներին, իսկ Ռիո Նեգրոյում՝ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին: Գետի և նրա վտակների չափազանց ցածր լանջերի պատճառով Ամազոնյան հարթավայրում (Սոլիմոյսում միջին տարեկան թեքությունը նվազում է 0,06-ից մինչև 0,02): %6) և ոչ միաժամանակյա հեղեղումների, մայր գետի և նրա վտակների վրա առաջանում են ընդարձակ հետնաջրային գոտիներ: Այսպիսով, գետի վրա ջրհեղեղի մեջ: Պուրուսը, որի գագաթնակետը տեղի է ունենում երկու ամիս շուտ, քան հիմնական գետի վրա, Սոլիմոիսի ալիքում ձևավորվում է ավելի քան 150 կմ երկարությամբ հետնաջրային գոտի (դա վկայում է կորի օղակաձև ձևը): Q(H)Ամազոնի այս հատվածում): Սոլիմոիսի վրա ջրհեղեղի ժամանակ նմանատիպ երեւույթ է գրանցվել Պուրուսի ջրանցքում՝ այս վտակի բերանից 390 կմ հեռավորության վրա։ Մադեյրայի հետնահոսքը դեպի վեր է տարածվում ավելի բարձր՝ 460 կմ-ով, մինչդեռ հոսանքի արագությունը նրա միջանցքում նվազում է 2-ից մինչև 0,3 մ/վ:

Ռիո Նեգրո-Մանաուս ջրաչափի մակարդակի տատանումները (այս վտակի միախառնումից դեպի Ամազոն 17 կմ վերևում) նրա հետնահոսքի պատճառով բնութագրում են Ամազոնի հոսքի փոփոխությունները, և ոչ Ռիո Նեգրո: 1903-1980 թթ. ընկած ժամանակահատվածում ջրի տարեկան առավելագույն մակարդակների տատանումների վերլուծություն. +2 մ միջակայքում ցույց է տվել Ամազոնի արտահոսքի միտումի բացակայությունը նույնիսկ վերջին 40 տարում, երբ աճել է Ամազոնյան անտառների անտառահատումները (R. H. Meade et al., 1991):

Ամազոնը համակցված ետնաջրեր է ապրում հիմնականում Մադեյրայի «սպիտակ» ՋԿՄ-ների և Թափեյջերի և Քսինգուի «թափանցիկ» ՋԹ-ների կողմից, որոնց գագաթնակետային ջրհեղեղը մոտ երկու ամիս շուտ է, քան հիմնական գետի առավելագույն հոսքը (Նկար 8.3): Հետևաբար, այն Obidus-ում ավելի վաղ է նկատվում, քան

Բրինձ. 8.3. Ջրի օրական մակարդակի ընթացքը հունվարից դեկտեմբեր 1977 թվականի միջին ջրային տարում գետի ջրաչափերի զրոյից բարձր։ Madeira - hacienda Vista Alegre եւ r. Amazon-Itacoatiara Մադեյրայի բերանից ներքեւ

Բրինձ. 8.4. Ալմաստաձև կապը կախված պինդ նյութերի կոնցենտրացիայի, գ/մ 3 և ջրի սպառման միջև Q,հազար մ 3 / վրկ, Solimois - Manakapuru հատվածում (կետերը ցույց են տալիս Քև ՍՍ, հռոմեական թվերով - 1982-1984 թվականների ամիսները, որոնցում կատարվել են չափումները) (R. H. Meade et al., 1991)

re Solimois-Manakapuru, որը գտնվում է 750 կմ հոսանքի վերևում (Ռիո Նեգրո գետաբերանի վերևում)։ Ամազոնի միջին և ստորին հոսանքների շատ հատվածներում հոսքաջրերի բարձր ջրային փուլի հետևանքով ջրհեղեղի լայնությունը՝ հիլեային անտառներով գերաճած նրա ջրհեղեղի լայնությունը հասնում է 10-15 կմ-ի, իսկ տեղ-տեղ՝ մինչև 100-ի։ կմ. Արդյունքում, Ամազոնի հոսքը բնութագրվում է ջրի արտահոսքի և կասեցված պինդ նյութերի կոնցենտրացիայի միջև ադամանդաձև յուրօրինակ կապով (նկ. 8.4): Ջրհեղեղի բարձրացման փուլի միջնամասում կավի և տիղմի մասնիկների նստվածքի պատճառով գերաճած սելավատարի վրա մինչև 8 մմ/տարի արագությամբ կախույթի կոնցենտրացիան նվազում է կիսով չափ: Ջրհեղեղի անկման փուլի առաջին կեսում պղտորությունը նվազում է ևս 2 անգամ, իսկ երկրորդ կեսին այն նորից սկսում է աճել հնագույն նուրբ ցրված ալյուվիալ հանքավայրերի ափամերձ էրոզիայի պատճառով, որը քայքայվել է սելավատարից «մաքուր» ջրի արտահոսքի պատճառով: Ջրային այս զանգվածի ծավալը ալիքում մեծանում է հոսքի պատճառով, որը պարզաբանվում է գետաբերանային ջրհեղեղային լճերում RVM-ի ոչ միայն Տապաջոս և Սինգու, այլև շատ ավելի փոքր վտակների նստվածքով:

Այսպիսով, Ամազոնում տարանցիկ նստվածքների արտահոսքի մասնաբաժինը, այսինքն. ավազանի վերին հոսանքում ձևավորված և նույն տարում ջրի միջոցով օվկիանոս տեղափոխված մասնիկները փոքր են: Դրանով է պայմանավորված նստվածքների արտահոսքի միջտարեկան ցածր փոփոխականությունը: Քարշող նստվածքների արտահոսքը, ըստ երևույթին, նշանակալի է, քանի որ գետի ստորին հոսանքներում առաջացել են 180 մ երկարությամբ և մինչև 8 մ բարձրությամբ ավազոտ լեռնաշղթաներ, որոնք անընդհատ շարժվում են՝ կանխելով ստորգետնյա ֆաունայի զարգացումը։ Ամազոնի ստորին հոսանքի փոքր լանջերը նպաստում են ծովի մակընթացային ալիքների վթարի ալիքի տարածմանը (բորայի տեղական անվանումը): pororoco), որի բարձրությունը Բելեն քաղաքի մոտ (տե՛ս նկ. 8.2) հասնում է 4,6 մ–ի։

Ռոբերտ Միդը (1991) գնահատում է, որ Ամազոնի հոսքի մինչև 30%-ն անցնում է խիտ գերաճած ջրհեղեղով: Նանո-պահելու մեծ հզորության շնորհիվ Ամազոնի ջրային զանգվածում կասեցված պինդ նյութերի կոնցենտրացիան նվազում է մինչև 190 գ/մ 3 (J. D. Milliman et al., 1995):

Այնուամենայնիվ, իր հսկայական ջրի պարունակության պատճառով նստվածքի արտահոսքը կազմում է մոտ 360 միլիոն տոննա/տարի, ինչը 4,5 անգամ զիջում է գետի կասեցված նստվածքների արտահոսքին: Հուանգ Հեն, Գանգան Բրահմապուտրայի և Յանցզիի հետ: Ամազոնի ջրային զանգվածի միջին հանքայնացումը կազմում է մոտ 40 մգ/լ։ Ջուրը սիլիցիումի-բիկարբոնատ-կալցիում է՝ համեմատաբար բարձր քլորի պարունակությամբ։ Աղյուսակ 8.3.

«Սև ջրերը» մուգ ձիթապտղից մինչև սուրճի գույնը, դատելով պերմանգանատի օքսիդացման արժեքներից (սահմանումները Հ. Սիոլիի, 1951, մեջբերում է Ռ. Քելլերը, 1965 թ.), պարունակում են 3-13 անգամ ավելի.

Աղյուսակ 8.3

Ամազոնի ջրային զանգվածների տարբեր տեսակների բաղադրությունը (O. A. Alekhin, 1970; K. Furch, 1984; J. E. Richey et al., 1986; A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988):

Նշում.Գերմաքուր ջրի էլեկտրական հաղորդունակության արժեքները մոտավորապես հավասար են դրա հանքայնացման արժեքին, մգ/լ:

լուծարված օրգանական նյութեր, քան բաց կանաչ գույնի «մաքուր ջրերը»:

Կենսաբանորեն ամենաարդյունավետը «մաքուր ջրերն են», ամենաքիչը՝ «սևը» (Ա. Ս. Մոնին, Վ. Վ. Գորդեև, 1988): Միևնույն ժամանակ, Ամազոնի ջրային ֆլորան և կենդանական աշխարհը շատ յուրօրինակ է։ Օրինակ, «սպիտակ» և «թափանցիկ» ջրերում տարածված է լայնածավալ ռաֆթինգը ( լողացող մարգագետիններ)որոնք հատկապես հարուստ են անողնաշարավորների կենդանական աշխարհով՝ թե՛ կենսազանգվածով, թե՛ տեսակների կազմի բազմազանությամբ։ Նրանք ծառայում են որպես հիմնական սննդի հիմք ձկների համար, որոնք ավելի շատ են ջրհեղեղային ջրանցքներում և լճերում, քան գետի հունում։ Ձկներից, որոնց տեսակների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 2000-ը, ամենահայտնին պիրանյա,ձուկ մինչև 35-60 սմ երկարությամբ՝ սղոցող ատամներով, ածելիի պես սուր ատամներով։ Այն կազմում է մեծ հոտեր և շատ ագրեսիվ է, ինչը չափազանց վտանգավոր է դարձնում գետում լողալը։ Մակրոֆիտները հայտնի են իրենց չափերով։ Օրինակ, տերևի բեռնվածքի հզորությունը վիկտորիա ջրաշուշաններերկու մետր տրամագիծը հասնում է 35 կգ-ի։ Վերևում դրանք կանաչ են, իսկ ներքևում՝ վառ մանուշակագույն: Գետում և նրա վտակներում ապրում են հսկա գետային կրիաներ, ինչպես նաև քաղցրահամ ջրի ամենամեծ կենդանիները՝ խոտակեր կաթնասունները։ ամազոն,կամ սմբակավոր մանատներ(ջրային կովեր) ջոկատից Sirensև քաղցրահամ ջրերի դելֆինների երկու տեսակ (ինիամինչև 2,5 մ երկարություն և մինչև 130 կգ և ավելի փոքր քաշ տուկաշ),սնվում է խեցգետնակերպերով, փափկամարմիններով և ձկներով։ Ինիաները ցրում են պիրանյաների երամները, և երբ հայտնվում են երկար մեղրամանակավոր տուկա, կոկորդիլոսները անցնում են ջրի տակ։ Գետի բերանից Ամազոնի աշխարհի ամենամեծ բերանային տարածքում գտնվող Xingu ալիքի ափերը (մոտ 100 հազար կմ 2) շրջանակված են մանգրով (I.V. Samoilov, 1952):

• Monin A. S., Gordeev V. V. Amazonia. - Մ.: Նաուկա, 1988:

Ամազոն գետը աշխարհի ամենախոր գետն է։ Parana Ting - հնդիկները հանդիսավոր կերպով անվանում են այս գետը, որը թարգմանաբար նշանակում է «բոլոր գետերի թագուհի»: Ամազոն գետի բերանը հայտնաբերել է իսպանացի Վինսենթ Յանես Պինսոնը դեռևս 1550 թվականին, և նա նաև ճանաչել է այս գետի իսկական թագավորական վեհությունը։

Մեծ գետի հայտնաբերման պատմությունը

Առաջինը, ով 1541 թվականին վայելեց գեղեցիկ մարգարտի ափերի գեղեցկությունը, իսպանացի Ֆրանցիսկո դե Օրելլանն էր: Հենց նա էր առաջինը լողալով պարզելու, թե որ գետն է Ամազոնը՝ չվախենալով թշնամաբար տրամադրված հնդիկներից։ Բնիկների հետ թեժ մարտերից մեկի ժամանակ նվաճողները նկատել են, որ ռազմիկների հենց առաջին շարքերում ուս ուսի կռվում են կիսահագնված բարձրահասակ ու ուժեղ կանայք, ովքեր հմտորեն իրենց ձեռքերում պահել են նետ ու աղեղ։ Նայելով նրանց՝ իսպանացիները հիշեցին ամազոնուհիներին, այդ իսկ պատճառով Օրելլանան որոշեց այս գետը նրանց պատվին անվանել Ամազոն։ Նա ճանապարհորդություն կատարեց՝ սկսած Անդերի ստորոտից, Նապո գետի հունով և Ամազոնի երկայնքով մինչև Ատլանտյան օվկիանոս։

Դրանից հետո մեծ գետի վրա գրառումներ թողեցին Կոնդամինը Ֆրանսիայից, Հումբոլդտը Գերմանիայից, ինչպես նաև Բեյթս անունով մի անգլիացի։ Վերջինս նկարագրել է հազարավոր միջատների, որոնք ապրում են գետի ավազանում, իսկ բուսաբան Սփրուսը կարողացել է հավաքել նախկինում գիտությանը անհայտ գրեթե 7000 բույսերի նմուշներ։

Ամազոն գետի աղբյուրը, նրա վտակները և ջրանցքը

Այս գետը իսկապես եզակի է։ Բերանից գրեթե մեկուկես հազար կիլոմետր հեռավորության վրա մակընթացությունների ժամանակ թափվում են վտակները և հենց Ամազոն գետը: Ամազոնն ունի տարբեր երկարությունների ավելի քան 500 վտակ, որոնցից տասնյոթն ավելի երկար են, քան 1500 կմ: Օրինակ, դրանք են Մադեյրան և Տապաջոսը, Սինգուն և Իսան, Ռիո Նեգրոն և այլն:

Անդերի խորքում գտնվում է Ամազոն գետի աղբյուրը, որտեղ այն ծնվել է, այնուհետև հոսում է հիմնականում Բրազիլիայի տարածքով, որտեղ այս գետը կոչվում է Սոլիմյոես։ Ամբողջ գետի ընդհանուր երկարությունը 6,4 հազար կմ է, սա Մարանիոնի վտակի հետ միասին, իսկ Ուկայալիի վտակը՝ յոթ հազար կիլոմետր։

7190 հազար կիլոմետր ընդհանուր տարածքից Ամազոնը հավաքում է իր ջրերը, և այս ավազանի հիմնական մասը պատկանում է Բրազիլիայի նահանգին։ Արդեն Ատլանտյան օվկիանոսին միանալուց առաջ գետի հունը ճեղքվում է և մեծ կղզիների միջև հոսում տարբեր ճյուղերի՝ ձագարների տեսքով բերաններ ստեղծելով։ Ամազոն գետը նավարկելի գետ է, որի վրա են գտնվում խոշոր նավահանգիստները։

Գետի ռեժիմը և եղանակները

Գետի աջ վտակները գտնվում են Հարավային կիսագնդում, իսկ ձախերը՝ Հյուսիսային կիսագնդում, ուստի դրանց ջուրը ավազաններ է մտնում տարվա տարբեր ժամանակներում։ Այսինքն՝ նրանք ունենում են հեղեղումներ տարբեր ժամանակահատվածներում։ Աջ վտակների վրա ջրհեղեղը սկսվում է հոկտեմբերին և տևում մինչև մարտ, ձախ վտակներում ջրհեղեղն անցնում է ճիշտ հակառակը՝ ապրիլից հոկտեմբեր, այսինքն՝ հյուսիսային կիսագնդի ամառային ամիսներին։ Հենց այս հատկանշական հատկանիշն է առաջացնում Ամազոն գետի զարմանալի լիությունը։ Մեկ վայրկյանում Ամազոն գետը Համաշխարհային օվկիանոս է բաց թողնում ավելի քան 55 միլիոն լիտր ջուր, որն առաջանում է վտակների, Անդերի ձյունը հալեցնելու և արևադարձային անձրևների միջոցով:

Նրա մակարդակի ամենամեծ աճը սկսվում է գարնանը և ավարտվում հուլիսի վերջին, այսինքն՝ ջրհեղեղն այս վայրում շարունակվում է ավելի քան 120 օր։ Երեք ամիս շարունակ գետի մոտ գտնվող դաշտավայրի անտառները հեղեղվում են, հետո ջուրն աստիճանաբար անհետանում է։ Սեպտեմբերին և օգոստոսին ջրի մակարդակը բավականին ցածր է։

Ո՞ր գետն է ավելի երկար:

Հաճախ հարց է տրվում՝ «Ո՞ր գետն է ավելի երկար՝ Վոլգան, Ամազոնը»։ Եթե ​​համեմատենք Ամազոնը ռուսական մեծ Վոլգա գետի հետ, ապա առաջին գետի երկարությունը կազմում է 6992 կիլոմետր, իսկ Վոլգան՝ ընդամենը 3530 կմ, ինչը նույնպես բավականին նշանակալի ցուցանիշ է։ Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ Ամազոն գետը ոչ թե աշխարհի ամենաերկար գետն է, ինչպես նախկինում ենթադրվում էր, այլ ամենահոսքը։

Ճիշտ է, Վոլգան Եվրոպայի ամենաերկար գետն է, իսկ Ռուսաստանում այն ​​մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն որպես տրանսպորտային մայրուղի, այլև որպես չորային շրջանների կյանքի աղբյուր։ Իր տարածաշրջանում նշանակության առումով այն պակաս կարևոր չէ, քան Բրազիլիայի մեծ գետը։

աշխարհի յոթերորդ հրաշքը

Ամազոնը աշխարհի յոթ ամենազարմանալի բնական հրաշալիքներից մեկն է: Եզակի է ոչ միայն իր լիարժեք հոսքով, այլև անհամեմատելի է որևէ այլ բանի հետ՝ բուսական և կենդանական աշխարհի բացառիկ հարստությամբ և իր պայծառ գեղեցկությամբ։ Իր վտակների հետ կապում է տարբեր երկրներ։ Անհնար է միանշանակ որոշել, թե որտեղ է հոսում Ամազոն գետը, քանի որ այն կապույտ ժապավենով անցնում է Պերուի տարածքով, Բոլիվիայի միջով, անցնում Բրազիլիան և Վենեսուելան, ինչպես նաև Էկվադորը և Կոլումբիայի տարածքը:

Իհարկե, աշխարհի ամենաերկար գետը Նեղոսն է, բայց արդարության համար պետք է նշել, որ Ամազոնը շատ քիչ է զիջում աֆրիկյան մարգարիտին՝ նրա հետ կիսելով մեր մոլորակի ամենակարևոր գետերի ափը:

Թեեւ վերջին փաստն այժմ վիճարկվում է։ Վերջերս հաղորդվեց, որ Բրազիլիայի գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ Ամազոն գետի ակունքը ոչ թե Պերուի հյուսիսում է, ինչպես նախկինում ենթադրվում էր, այլ Միսմի կոչվող սառույցով ծածկված լեռան վրա՝ հինգ հազար մետր բարձրության վրա։ Աղբյուրի փոփոխությունը հնարավորություն է տալիս Ամազոնին երկարությամբ «հասցնել» Նեղոսին: Այնպես որ, թերեւս, բացարձակապես ոչինչ չի լինի պատասխանելու այն հարցին, թե որ գետն է Ամազոնից երկար։

Գետերից Համաշխարհային օվկիանոս հոսող ամբողջ ջրի մեկ քառորդը Ամազոնի ջրերն են։ Գետի բերանը տեղադրեց ևս մեկ ռեկորդակիր՝ մոլորակի ամենամեծ գետային կղզին՝ Մարաջոն: Ամենամեծ կղզին կարող էր տեղավորել այնպիսի երկիր, ինչպիսին Նիդեռլանդներն են։

Անձրևային անտառ և Ամազոն

Մեր մոլորակի ողջ կյանքը կախված է նրանից, թե արդյոք կլինի արևադարձային անձրևային անտառ: Հենց նա է կարգավորում մեր մոլորակի կլիման, կլանում է օդում պարունակվող բոլոր վնասակար գազերը։ Միայն երկրի վրա տայգայի և Ամազոնի շրջակայքում գտնվող անձրևային անտառների առկայության շնորհիվ գլոբալ տաքացումը մեզ ամբողջությամբ չկործանեց: Այսինքն՝ Ամազոն գետն իր յուրահատուկ ավազանով մեր մոլորակի թոքն է։

Զարմանալին այն է, որ երբ գալիս է անձրևների սեզոնը, բոլոր ծառերը կանգնում են Ամազոնի ջրերում մինչև պսակը և չեն մեռնում: Նրանք վաղուց լիովին հարմարվել են այս գետի ջրի մակարդակի նման փոփոխությանը։ Գրեթե ամբողջ Ամազոնի ավազանը զբաղեցնում է աշխարհի ամենամեծ անձրևային անտառը: Այստեղ անընդհատ կարելի է լսել տերևներից թափվող ջրի կաթիլների ձայնը, քանի որ գրեթե ամեն օր անձրև է գալիս։

Ամազոն գետի մոտ գտնվող Բրազիլիայի ջունգլիները դեռ ամբողջությամբ չեն ուսումնասիրվել, և այժմ այնտեղ գիտությանը անհայտ բույսեր են հայտնաբերվել։ Հենց այս անտառներում է ապրում մեր մոլորակի բոլոր բույսերի տեսակների գրեթե 50 տոկոսը: Ամազոնի անձրևային անտառներից շատ բույսեր իսկական համադարման են, դրանք օգտագործվում են տարբեր հիվանդությունների բուժման համար հազվագյուտ դեղամիջոցներ պատրաստելու համար:

Սնուցում է ամբողջ մոլորակը թթվածնով

Ամազոնի ավազանը ոչ միայն յուրահատուկ բույսերի և կենդանիների տուն է: Արևադարձային անձրևային անտառները թթվածին են մատակարարում մթնոլորտին։ Այնուամենայնիվ, ամեն տարի մարդիկ ոչնչացնում են ավելի քան հարյուր հազար կիլոմետր եզակի բուսական աշխարհ: Ընդ որում, անտառները հատվում են ոչ միայն Բրազիլիայում, այլեւ այլ երկրներում։ Կատարյալ գործող էկոհամակարգը կարող է կործանվել և մարդկությանը մղել դեպի աղետ: Անտառը թթվածնի հիմնական մատակարարն է, մեր ընդհանուր մոլորակի կոնդիցիոները։ Եթե ​​հնարավոր լինի պահպանել Ամազոնի հարստությունը, ապա Բրազիլիան կշարունակի մնալ աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը։

Կոլիբրիների և ֆլամինգոների տուն

Ամազոնի ջունգլիներում ապրում են զարմանալիորեն վառ և հարուստ փետրավոր թռչուններ, ինչպիսիք են վառ կարմիր գլխով գունավոր դեղին և կանաչ թութակները, հայտնի վարդագույն ֆլամինգոները և աշխարհի ամենափոքր թռչունները՝ փոքրիկ կոլիբրիները: Միլիոնավոր գունավոր թիթեռներ թռչում են օդում։ Գիտնականները նշում են, որ այստեղ աճում են 1,5 հազար տեսակ տարբեր ծաղիկներ, 760 տեսակ խոշոր ծառեր, մոտ 125 կաթնասուններ և մոտ 400 տեսակ թռչուններ։ Միայն Ամազոնի մոտ կա արմավենու մոտ 800 տեսակ:

Կապիկները ապրում են հսկայական ծառերի թագերում: Գետի երկայնքով քայլում են շատ զվարճալի տապիրներ, որոնք նման են մորթե խոզի։ Կան նաև ահեղ յագուարներ, ինչպես նաև անակոնդաներ։

Գետի ջրերում աճում է հայտնի Victoria regia շուշանը, որի տերեւի վրա հինգ տարեկան երեխան կարող է կանգնել ու չխեղդվել։

Ամազոնում ապրում են տարբեր ձկների 2000 տեսակ: Եվրոպական բոլոր գետերում, միասին վերցրած, տասն անգամ ավելի քիչ տեսակներ կան։ Կոնգո գետը, որը հայտնի է նաև իր տեսակների բազմազանությամբ, դրանցից երեք անգամ քիչ է պարունակում։ Պիրանյաները բավականին տխրահռչակ են դարձել՝ վերածվելով ընդհանուր գոյականի, այդ թվում՝ մեզ մոտ։ Ի դեպ, Սեւաստոպոլի ակվարիումում կարելի է տեսնել հայտնի ատամնավոր ձկներին։ Բնականաբար, Ամազոնում կան և կոկորդիլոսներ, ալիգատորներ, ինչպես նաև էլեկտրական օձաձուկներ, որոնք նկատելիորեն ցնցված են։

աբորիգենները

Բնիկ հնդկացիների շատ փոքր գյուղը դեռ ապրում է Բրազիլիայի կենտրոնում՝ Ամազոնի կողմից հեղեղված հողի շուրջ՝ փոքրիկ բլրի վրա: Հարյուրից ավելի մարդ բնակություն հաստատեց տեղական փայտից պատրաստված ամենապարզ տներում։ Նրանք աճեցնում են մեր կարտոֆիլի նման մանյակ և ձուկ: Մի փոքրիկ ցեղ դարեր շարունակ չի հեռացել, կարծես հսկում է երկրի ամենաառատ ու գեղեցիկ գետը, որի շնորհիվ մեր ողջ մոլորակը կարող է ազատ շնչել։

Ամազոնը գետ է, որը բոլորին ծանոթ է գրեթե դպրոցից: Այն տարեկան ընդունում է հազարավոր զբոսաշրջիկների, գիտնականների և բնապահպանների, պարզապես բնության սիրահարների։ Նրանցից ոչ մեկը հիասթափված չի հեռանում՝ տուն տանելով ամենավառ ու գունեղ տպավորությունները։

Ամազոն գետգերազանցեց բազմաթիվ ռեկորդներ. Սա աշխարհի ամենահոսող գետն է, այն հավաքում է Հարավային Ամերիկայի ջրերի 40%-ը։ Գետի կողմից օվկիանոս նետված ջրի ծավալն այնքան մեծ է, որ հավասար է մոլորակի գետի ջրի ընդհանուր ծավալի 1/5-ին։ Նրա վտակներից շատերն ինքնին աշխարհի ամենամեծ գետերն են: Վերջերս Ամազոնը նաև աշխարհի ամենաերկար գետն է։ Այն ունի աշխարհի ամենալայն գետաբերանը, այն 10 անգամ ավելի լայն է, քան Լա Մանշը։ Զարմանալի չէ, որ Ամազոնի գետաբերանում գտնվում է Շոտլանդիայի չափով աշխարհի ամենամեծ գետային կղզին:

Անձրևային սեզոնին այն հեղեղում է Անգլիայի տարածքին հավասար տարածք ունեցող անտառներ։ Չոր սեզոնին միլիոնավոր ձկներ թակարդում են ծովածոցներում, որը դրախտ է գիշատիչների համար։ Գետում ավելի շատ ձկների տեսակներ են ապրում, քան ամբողջ Ատլանտյան օվկիանոսում։ Նրա արեւադարձային անտառները ինքնաթիռով անցնելու համար պահանջվում է 4 ժամ։

Ամազոն գետի բնութագրերը

Ամազոն գետի երկարությունը. 6992 կմ

Ջրբաժան տարածք. 7,180,000 կմ?. Համեմատության համար նշենք, որ Ավստրալիայի տարածքը կազմում է 7,692,024 կմ²:

Գետի ռեժիմ, սնունդ.Ամազոնը սնվում է բազմաթիվ վտակներից, և խոնավ կլիմայի պատճառով գետը շատ ջուր է ստանում տեղումներից։ Վերին հոսանքներում ձյան սնուցումը կարևոր դեր է խաղում:

Ամազոնի ռեժիմը հետաքրքիր է և բավականին դժվար: Ամբողջ տարին ջրով է լցված։ Գետի աջ և ձախ վտակներն ունեն վարարումների տարբեր ժամանակներ։ Բանն այն է, որ աջ վտակները գտնվում են Հարավային կիսագնդում, իսկ ձախերը՝ Հյուսիսային կիսագնդում։ Ուստի աջ վտակների մոտ ջրհեղեղներ են դիտվում հոկտեմբերից մարտ (Հարավային կիսագնդի ամառ), իսկ ձախից մոտ՝ ապրիլից հոկտեմբեր (Հյուսիսային կիսագնդի ամառ)։ Սա հանգեցնում է արտահոսքի որոշակի հարթեցման: Հարավային վտակներն ավելի շատ ջուր են բերում և մայիս-հուլիս ամիսներին հանգեցնում են ջրի մակարդակի առավելագույն բարձրացման։ Նվազագույն հոսքը դիտվում է օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Ստորին հոսանքներում կարևոր դեր են խաղում նաև օվկիանոսի մակընթացությունները, որոնք գետը տարածում են 1400 կմ երկարությամբ։ Երբ ջուրը բարձրանում է, գետը հեղեղում է հսկայական տարածքներ՝ սա աշխարհի ամենամեծ ջրհեղեղն է։ Ջրհեղեղի լայնությունը հասնում է 80-100 կմ-ի։

Ջրի միջին հոսքը բերանով. 220000 մ3/վրկ. Հեղեղումների ժամանակ առավելագույն արտանետումը հասնում է 300000 մ3/վրկ-ի և նույնիսկ ավելին։ Չոր սեզոնին նվազագույն հոսքը 70000 մ3/վ է։ Համեմատության համար նշենք, որ Վոլգայում ջրի հոսքը կազմում է 8060 մ/վ, այսինքն. գրեթե 28 անգամ պակաս:

Որտեղ է այն աշխատում.Ամազոնը հոսում է հիմնականում Բրազիլիայով, սակայն Ամազոնի ավազանի փոքր հատվածները պատկանում են Բոլիվիայի, Պերուի, Էկվադորի և Կոլումբիային:

Ամազոնը սկիզբ է առնում պերուական Անդերի ձյունածածկ գագաթներից 5 հազար մետր բարձրության վրա։ Հալած ջուրը, միանալով այլ առվակների հետ, իջնում ​​է դեպի անծայրածիր ջունգլիները։ Բացի Ամազոնի բերանի մեծ բարձրությունից, պետք է հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ այն գտնվում է Հասարակածի լայնության վրա և հետևաբար այստեղ կլիման փոփոխական է, ցերեկային ժամերին տաք արևը թուլացնում է սառույցի բռնակցումը և. հալված ջուրը իջնում ​​է. Միմյանց հետ կապելով հալված ձյան տոննաներ՝ ձևավորվում են հզոր հոսքեր և արագացում։

Շուտով, իջնելով 3,5 հազար մետր բարձրության վրա, Ամազոնն ընկնում է խոնավ անտառների տիրույթ։ Այստեղ գետի վրա հաճախ ջրվեժներ են հանդիպում, իսկ Ամազոնի հոսանքը դեռ նույն փոթորկոտ է, այն պետք է ճանապարհ անցնի լեռնաշղթաներով։ Իջնելով Անդերից՝ Ամազոնը թափվում է լայն հովտի վրա (Ամազոնիայի հարթավայր)։ Այստեղ այն հոսում է արևադարձային ջունգլիներով շրջապատված։

Ամազոնի ուղղությունը հիմնականում արևմուտքից արևելք է, և այն չի շեղվում հասարակածից։ Հետաքրքիր է, որ Ամազոնի տակ՝ 4 հազար մետր խորության վրա, հոսում է Համզա (Համզա) ստորգետնյա գետը, այն սնվում է ստորերկրյա ջրերով։

Ամազոնի գլխավոր ալիքը նավարկելի է մինչև Անդերի ստորոտը, այսինքն. 4300 կմ հեռավորության վրա։ Օվկիանոս գնացող նավերը կարող են գետը բարձրանալ գետաբերանից 1690 կմ հեռավորության վրա՝ մինչև Մանաուս քաղաք։ Ամազոնի ավազանի բոլոր ջրային ուղիների ընդհանուր երկարությունը 25000 կմ է։

Սինգու գետի միախառնումից հետո Ամազոնն ավելի շատ ծով է հիշեցնում։ Գետի լայնությունը հասնում է 15 կմ-ի, իսկ հակառակ ափն այլևս հնարավոր չէ տեսնել։

Այստեղ դուք արդեն կարող եք զգալ Ատլանտյան օվկիանոսի մոտիկությունը և դիտել մակընթացություններն ու հոսքերը: Գետի հունը բաժանված է բազմաթիվ ճյուղերի, որոնք թափվում են նրա հսկայական դելտան։ Ամազոնի բերանը աշխարհի ամենալայն գետաբերանն ​​է: Ամազոնի գետաբերանում կան հազարավոր կղզիներ, որոնցից ամենամեծն ունի Շոտլանդիայի տարածքին հավասար տարածք։ Այս հսկա գետաբերանում անընդհատ պայքար է ընթանում աղի և քաղցրահամ ջրի միջև: Ատլանտյան օվկիանոսի մակընթացությունները իրենց ճանապարհն են անցնում գետի խորքում՝ ավլելով ամեն ինչ իր ճանապարհին: Այս երեւույթը կոչվում է Ամազոնի մակընթացային ալիք կամ վիցե ալիք։

Հոսելով Ատլանտյան օվկիանոս՝ Ամազոնը կազմում է աշխարհի ամենամեծ դելտան՝ 100,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով: Այս հսկայական դելտայում է գտնվում աշխարհի ամենամեծ գետային կղզին՝ Մարաջոն:

Իր երեք հարյուր կիլոմետրանոց բերանից գետն ավելի շատ ջուր է բաց թողնում օվկիանոս, քան բոլոր եվրոպական գետերը միասին վերցրած: Տիեզերքից նրա պղտոր ջրերի հոսքը օվկիանոսում նկատելի է հարյուր կիլոմետր երկարությամբ։ ափից։

Ամազոն գետը իր բերանում.

Հետաքրքրության համար հարցրեք ձեր ընկերներին. որտե՞ղ են այս մեծ հարավամերիկյան գետի ակունքները: Իսկ տասից ինը «հարցվողները» կպատասխանեն՝ Բրազիլիայում։ Քանի որ մանկուց շատերը երազել են այնտեղ գնալ սպիտակ տաբատով՝ սպիտակ նավով։ Այսպիսով, Ամազոնն ունի երկու բաղադրիչ՝ Marañon և Ucayali, որոնք հոսում են բացառապես Պերուով։ Այսպիսով, նախ պետք է գնալ Պերուի մայրաքաղաք Լիմա:

Հարավային կիսագնդում ձմեռը մայիսից հոկտեմբեր է։ Օվկիանոսը մոխրագույն է թվում, նույն հողեղեն մոխրագույնը, ինչպես նրա վերևում գտնվող ցածր, հարթ երկինքը: Ծանր ամպերը, հավաքվելով Հումբոլդտի սառը հոսանքի ազդեցության տակ, այնուհետև պարուրում են ամեն ինչ՝ քաղաքը, ծովը և չորացած բլուրները, համառ, սեղմող բամբակով: Իրական անգլիական մշուշը հասարակածի գծից մի քանի մղոն հեռավորության վրա է: Անոմալիա, որը հուսահատեցրել է նավաստիների սերունդները:

Ամառը, որը տևում է նոյեմբերից ապրիլ, մաքրում է երկինքը և մռայլ օվկիանոսին տալիս միջերկրածովյան գույներ: Դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար՝ դժոխք, լողափերը վերածելով մարդկային մրջնանոցների։ Այս պահին դրանք հիմնականում լցված են պահածոների մարդկանցով։ Իսկ Լիմայում գրեթե երբեք անձրև չի գալիս։ Տարեցները դեռ հիշում են 1969 թվականի այդ արտասովոր օրը, երբ իսկական ջրվեժը հարվածեց քաղաքին։

Պերուի մայրաքաղաք այցելելուց հետո միտք է ծագում. առաջին առավոտյան ավտոբուսով որքան հնարավոր է շուտ դուրս գալ այստեղից. «Թույլ տուր գնամ Կորդիլերա»: Որովհետև այնտեղ է, լեռնաշղթաների հետևում, - Ամազոնի վերին հոսանքը: Բայց ինչպե՞ս հասնել դրանց: Ես նայում եմ քարտեզին. Լիմայից դեպի լեռներ տանող ճանապարհը կտրուկ գնում է դեպի լեռները։ Եթե ​​հասնեք Լա Մերսեդ քաղաք, ապա դրանից Սելվայի միջով կարող եք շարունակել հողային ճանապարհով դեպի Պուկալպա, որը ընկած է Ուկայալիի ափին: Ահա Ամազոնի վերին հոսանքի բանալին:

Լսելով Լա Մերսեդ անունը՝ չինացի ընդունարանի աշխատակցուհին շարժում է գլուխը. այո, այնտեղ ավտոբուսներ են գնում, բայց նա կարող է նշել միայն ցանկալի ավտոկայանի որոնման տարածքը։ «Հաջորդական մոտարկումների մեթոդ»՝ մի ավտոկայանից մյուսը, ես ի վերջո հանդիպեցի ճիշտին Manco Capac հրապարակի տարածքում, որը նշված է հնդիկ առաջնորդի արձանով:

Մեկ ժամից ավելի մենք դուրս ենք գալիս ծխացող խցաններից, որից հետո սկսվում է վերելքը լեռնային օձի երկայնքով։ Գլխումս ցավը բաբախեց՝ անմիջապես, առանց կլիմայականացման, կտրուկ վերելք դեպի ծովի մակարդակից 4800 մետր բարձրության լեռնանցք։ Անհետացել է արևը, մառախուղ, ձյուն: Կարճ ճաշ ճամփեզրի պանդոկում և կրկին ճանապարհին: Անցնելով ավելի քան 300 կիլոմետր՝ երեկոյան ժամանում ենք Լա Մերսեդ։

Մայրամուտին նախորդող գիշերը պետք է մնալ, սարերում արագ մթնում է։ Սովորական տաքսիներն այստեղ հազվադեպ են լինում. եռանիվ սկուտերներ թրթռում են քաղաքով մեկ՝ պաշտպանելով ուղևորներին կիզիչ արևից: Հյուրանոցը հանդիպեց զվարճալի անունով՝ «Չիչա»։ Հանգստյան օրերին և տոներին Պերուի բնակիչները հաճույքով ժամանակ են անցկացնում՝ պարելով համանուն երաժշտության ներքո։

Քաղաքը ուսումնասիրելը շատ պարզ է՝ պարզապես բարձրանալ բլուրը, որը պսակված է գագաթին կանգնեցված մեծ խաչով 1999 թվականին՝ La ​​Merced-ի հիմնադրման 100-ամյակին: Այստեղից քաղաքը երևում է ափի մեջ. այն լվանում է փոթորկոտ Տամպոբատան՝ իր ջրերը տանելով Ուռուբամբա։ Իսկ նա իր հերթին ընկնում է Ուկայալիի կոստյումը։ Բայց այստեղ նավով զբոսնելը չկա. գետը չափազանց խորդուբորդ է, իսկ զառիթափ ափերը բնակեցված չեն։

Ոչ ոք չի լսել Պուկալպա տանող ավտոբուսների մասին. այնտեղ ճանապարհ կա, բայց սալահատակ է, հիմա անձրեւների սեզոն է։ Իսկ եթե ճանապարհին ես: Ինձ կտրականապես խորհուրդ է տրվում չանել: Վարորդներից մեկը վստահորեն հայտնում է. «գրինգոների» (ամերիկացիների, որոնց մեջ, ըստ երևույթին, ես եմ) վտանգավոր է այս ոլորտում խառնվել՝ թմրանյութերի պլանտացիաներ կան, և վերամշակում, և տեղափոխում։ Եվ որտեղ խաղադրույքները բարձր են, կյանքը անարժեք է: Այսպիսին է տնտեսական աշխարհագրության դասը։ Այսպիսով, դուք պետք է վերադառնաք Օրոյա և այնտեղ ավտոբուս փնտրեք դեպի Հուանուկո: Ճանապարհն ավելի երկար է, բայց ավելի հուսալի. Հուանուկոյում դուք կարող եք տեղափոխել ավտոբուս և երեկոյան հասնել Տինգո Մարիա քաղաք:

Օրոյայում գիշերելը դժվար է. ցուրտ է և դեռ նույն գլխացավը: Տաքսու վարորդները միաբերան վստահեցնում են՝ դեպի Հուանուկո ավտոբուս չկա և չի էլ լինի։ Եվ հետո նրանք նշում են իրենց գինը: Բայց ես արդեն ուսումնասիրել եմ այս հանրությունը՝ երրորդ աշխարհում նույնն է, ինչ երկրորդում՝ մերը։ Մենք դեռ չենք մեծացել առաջինին: Նայում եմ շուրջս և ավտոբուսի հարթակում գտնում եմ մի աննկատ մի շեք՝ «Cerro de Pasco» մակագրությամբ։ Բայց Հուանուկո տանող ճանապարհի կեսն է: Գնում եմ ավտոբուս, հիասթափված տաքսիստները նահանջում են.

Հաշվարկն արդարացված էր. Սերրոյում, շուկայի հրապարակում, ուղևորներին միջնորդները դիմավորում են «Հուանուկո» բացականչությամբ։ Ուղեբեռը հանում են ձեռքերից և տեղափոխում մոտակա ավտոբուս։ 10 րոպե անց տրանզիտային աշխատողները շարունակում են ճանապարհը։ Ընդմիջման ժամանակ ես հասցնում եմ խորտիկ ուտել. տաք բրնձի մի բաժինը, փաթեթավորված բանանի տերևի մեջ, վաճառողները լցնում են անմիջապես ավտոբուսի պատուհանների մեջ:

Cerro de Pasco-ն հանքարդյունաբերական քաղաք է 4300 բարձրության վրա: Այն խմբավորված է հսկայական ձագարի շուրջ, որն ավելի մեծ է, քան Յակուտ Միրնիում գտնվող ադամանդե ձագար խողովակը: Մեր ավտոբուսը շրջում է այն՝ դուրս գալով լեռնային օձի վրա: 105 կիլոմետր հյուսիս՝ իջնելով մինչև 1900 մետր, և ահա մենք գտնվում ենք Հուանուկոյի ծայրամասում:

Ավտոկայանատեղերը ցրված են քաղաքով մեկ։ Բայց դա այնքան էլ սարսափելի չէ. ճանապարհին դուք կարող եք քայլել կենտրոնով և տեսնել հնագույն Plaza de Armas-ը, քանի որ քաղաքը հիմնադրվել է 1541 թվականին: Եվս կես ժամ ճանապարհ, և ճանապարհը տանում է դեպի ցանկալի «տերմինալը»։ Այստեղ գոլորշու տակ գյուղական տիպի չարաբան է։ — Տինգո Մարիա՞։ Ուղևորներին հարցնում եմ. — Սի՜ նրանք գլխով են անում։ Վարորդը բեռնագրում գրում է իմ անունը, և մենք շարժվում ենք։ Առջևում դեռ 130 կիլոմետր կա։

Ի՞նչն է լավ Tingo-ի մասին: Նախ՝ բարձրությունը ընդամենը 650 մետր է, իսկ կլիման բարեխառն արևադարձային է։ Երկրորդ՝ այստեղ մի քանի ավտոբուսային ընկերություններ կան, և բոլորը խմբավորված են մեկ տեղում։ Այո, մոտակայքում կան հյուրանոցներ։ Ինձ դուր եկավ մեկ աստղանի «Դրախտը» (այսպես թարգմանվում է «Դրախտ»):

Սենյակները գտնվում են բակում՝ պարագծով, կենտրոնում՝ վանդակներով շարված այգի։ Այստեղ մի ամբողջ կենդանաբանական այգի կա. յագուարը, բորենին, բոա կոնստրուկտորը միայնակ են թուլանում. ընդհանուր առմամբ - թութակներ և այլ փետրավոր մանրուքներ: Միայն սիրամարգն է կարևոր քայլում բակի շուրջը՝ մի տեսակ առանց ուղեկցության ազատ ոճի:

Առավոտյան ժամը 7-ին վեր ենք կենում և դուրս ենք գալիս հետախուզության։ Այս անգամ հաջողություն. ես գտա երթուղայինների համար նախատեսված կայանատեղի, մեկնումը երեք ժամից է, ժամանակ կա քաղաքը ուսումնասիրելու: Տեղի շուկան առատ մրգեր ունի։ Քաղաքը հայտնի է ձմերուկներով, բայց ոչ միայն նրանցով։ Այստեղ վաճառվում է կոկա, մարիխուանա, և ցերեկային ավտոբուսներով ավելի անվտանգ է այս կողմերով շարժվել։ Միակ կամուրջից ես հիանում եմ արագընթաց գետով. Անդերի բլուրներով սեղմված Հուալագան իր ջրերը տանում է դեպի Մարանյոն, որի հանդիպման ժամանակ Ուկայալիի հետ ծնվում է մեծ գետը։

Տաքսիում ես նստում եմ վարորդի կողքին։ Նա պետք է իմանա Ամազոնի շոգենավերի մասին։ Պուկալպայից Իկիտոս ուղևորներ տանո՞ւմ են։ "Խնդիրներ չկան!" հանգստացնում է վարորդին. Մեկնումը նախատեսված է 10-00-ին, բայց այստեղ դա ոչինչ չի նշանակում։ Մենք գնացինք ընդամենը կես ժամ անց, բայց մենք սկսում ենք շրջել քաղաքում՝ վերցնելով ուղևորներ և բեռներ։

Տնակային մի անկյունում հետևի անիվը սահում է և առանցքի մասով սուզվում գետնին: Դժվարությամբ դուրս ենք գալիս զով թեքված սրահից։ Տեղի բնակիչները հավաքվում են. նրանց համար դա անվճար ժամանց է: Վարորդը բարձրանում է տանիք և, արձակելով պարանը, ուղևորի ուղեբեռի մի մասը թափում է ճանապարհի եզրին։ Պետք է թեթևացնե՞լ ավտոբուսը: Դուք չեք գուշակել, ձեզ անհրաժեշտ է հենց պարանը, այն այստեղ է մալուխի փոխարեն: Անցնող պիկապը կանգնեցնելով՝ մենք մի փունջ ենք կազմում և սկսում «ճահճից դուրս քաշել գետաձին»։ Բայց պարանը կտրվում է կեռից, և ամեն ինչ սկսվում է նորից: Ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ պիկապը այնքան «ձիեր» չունի, որ մեզ փոսից հանի։ Բայց կարծես թե ոչ թե արդյունքն է կարևոր, այլ ընթացքը, և ամեն ինչ կրկնվում է ևս մի քանի անգամ։ Վերջապես մեր վարորդը հասկանում է, որ ընտրված տեխնիկական լուծումը փակուղի է։

Բաց թողնելով պիկապը, նա վազում է ավելի ամուր օգնության համար և կես ժամ հետո հաղթական վերադառնում ավտոբուսի վագոնով: Ուրեմն մալուխ կլինի՞: Ոչինչ չի պատահել! Նույն պարան գումարած ուղևորներ, ինչպես հրողներ: Երրորդ փորձի ժամանակ «կռկռալով» հանում ենք հեկեկոցը թակարդից։

Տինգո Մարիայից կեղտոտ ճանապարհը վերջին անգամ անցնում է Արևելյան Անդերում գտնվող լեռնանցքով՝ մինչև Պուկալպա իջնելը: Սա Ամազոնի ավազանն է: Մինչև 1930-ական թվականները թրեքն ավարտվում էր Հուանուկոյում, այնուհետև որոշվեց այն շարունակել մինչև Պուկալպա։ Բայց նախագիծը բարդ ու ծախսատար ստացվեց։ Եվ հետո ինժեներներից մեկը, ուսումնասիրելով արխիվները, հայտնաբերեց Պադրե Աբադի գլխավորած ֆրանցիսկյան արշավախմբի հաշվետվությունը։ Միսիոներներին, ովքեր անցել են այս ճանապարհը 1757 թվականին, կարողացել են ժայռերի մեջ գտնել մի նեղ անցում, որը կախված է փոթորկալից գետի վրա: Հաղթահարելով կիրճը՝ նրանք կարողացան հասնել Պուկալպա։ Հենց այս երթուղին էլ հիմք հանդիսացավ 1941 թվականին կառուցված նոր երթուղու համար, որը խնայեց շատ ժամանակ և գումար։ Այժմ այս հատվածը կոչվում է «El Boquera del Padre Abad»:

Լեռնանցքում նորից քշում ենք մառախուղի ու անձրևի մեջ։ Ասֆալտը վաղուց չկա. Ճանապարհների վրա՝ քարեր, որոնք թափվել են զառիթափ, փոքրիկ գյուղերից։ Երկու ժամ անց՝ թունել, կամուրջներ։ Ջրվեժը ընկնում է վերևից, և մենք ցատկում ենք լակի ամպերի միջով: Վահանի վրա կարդացի ջրվեժի իսպանական անունը՝ «Dusas diabolo»: Թարգմանությունը պարտադիր չէ։

Ճաշը պանդոկում չեղյալ է հայտարարված. մենք արդեն շատ ժամանակ ենք կորցրել: Սնունդը վերցնում ենք «կոմպլեկտներով»՝ ուտելու ծնկից։ Ճաշացանկը ներառում է կասավա, տապակած բանան, հավի բուդ, պապայայի հյութ։ Հաջորդ անցումից իջնելիս՝ պարեկություն Բերդանների հետ։ Նրանք նման են ապստամբների: Հետաքրքիր է՝ ո՞ւմ իշխանությունն է այստեղ։ Չինամետ խմբակցություն Սենդերո Լումինոսո՞ն։ Չէ, սրանք «ընկերներ» են, պարեկը բռնում է թմրանյութի առաքիչներին։

Մութ էր, երբ հասանք Պուկալպա։ Հյուրանոցը մոտ է՝ դուռ։ Ես անմիջապես քնում եմ: Առավոտյան ինձ տեղեկացրին, որ Ամազոնով իջնելու «ջրային նավի» որոնումները պետք է սկսվեն Սան Մարտինի ամբարտակից։ Էտգը քաղաքի գետի երեսն է։ Անձրևների սեզոնին բեռնատար-ուղևորատար նավերն այստեղ նստեցնում են, և երբ կանգնում է «մեծ ցամաքը», նավահանգիստը վերածվում է ճահճի, իսկ նավամատույցները տեղափոխվում են հյուսիսային ծայրամասեր։ Ես դուրս եմ գալիս ամբարտակ, և սիրտս ուրախությունից բաբախում է. շոգենավերի մի ամբողջ նավատորմ - ընտրիր ըստ քո ճաշակի: Նավապետի կամրջի վրա գտնվող յուրաքանչյուր ոք ունի գովազդային վահանակ, որտեղ կա հայտարարություն՝ նպատակակետը, մեկնման ամսաթիվը և ժամը: Ես փնտրում եմ նշան, որտեղ գրված է «Iquitos»: Լավ կլիներ այս գիշեր հեռանալ: Բայց ամենուր կավիճով գրված է՝ «մանյանա» («վաղը»): Եվ ոչ մի «օհ»՝ «այսօր»։

Ես բարձրանում եմ նավերից մեկի վրա, որպեսզի խոսեմ անձնակազմի հետ: Ներքևի տախտակամածը բեռների համար է, վերինը՝ ուղևորների համար։ Նստարանի կողքերում, բայց ոչ քնելու համար։ Ուղևորները քնելու են ցանցաճոճերում՝ կամ ձեր սեփական, կամ վարձով: Ուղեվարձը չափավոր է. Iquitos հասնելու համար պահանջվում է 3 գիշեր և 4 օր, և այն արժե մոտ $20, օրական երեքանգամյա սնունդով: Բեռնում վաղը կեսօրին, մեկնում երեկոյան։

Ափով քայլելու ժամանակ կա։ Որքան հեռու է թմբից, այնքան արագ հետնաջրերը վերածվում են որջերի։ Համենայն դեպս, հանում եմ ժամացույցս և թաքցնում գրպանումս՝ այստեղ դա շքեղություն է։ Ջրի վրա անընդհատ շարժում կա՝ նավակներ, կանոներ, նավակներ։ Ավարտվեցին քարե շենքերը, բարձր կույտերի վրա փայտե բարաքները գնացին։ Ափին կա սղոց, ֆանտաստիկ տրամագծով գերաններ՝ ավելին, քան մարդկային աճը:

Կեսօրին ես հասնում եմ Պուկալպայի ծայրամասերը։ Շոգ է ու ծարավ։ Պանդոկում մի բաժակ հյութ եմ խնդրում։ Զանգվածային սինյորա ցողում է մի հեղուկ, որը պարունակում է կոնսերվային հավելում: Հյութի բաժինը կասկածելիորեն փոքր է: Հնչում եմ - եղեգի պերվաչի հոտը հարվածում է քթիս։ Ես չեղարկում եմ պատվերը: «Ո՛չ, ուրեմն ոչ»։ – ասում է պարմանուհին, որին, ըստ երեւույթին, «առաջնորդում» է նույնիսկ երեկվանից հետո։

Առավոտյան հավաքում եմ խմելու ջուր (3 շիշ երկու լիտրանոց «aqua minerale») և ավտոռիկշաով տանում եմ նավահանգիստ։ Համաճարակ դարպասի մոտ. ոտաբոբիկ միջնորդները բռնում են ձիավորների իրերը և քարշ տալիս դեպի «իրենց» շոգենավը: Կտրուկ հեռանում եմ կողքից և, շեղվելով, մոտենում եմ ընտրած նավին։ Դրա վրա նույն մակագրությունն է՝ «Մանյանա»։ «Մենք ժամանակ չունենք բեռնելու համար», - բացատրում է առաջին ընկերը։

Հաջորդ փչերը «Դոն Խոսե». «Իկիտոս – օ՜», - կարդում եմ վահանի վրա։ Այսպիսով, դուք կարող եք հեռանալ այս գիշեր: Նավի սպասավորը ճանապարհորդին ուղեկցում է «սալոն»։ Կան տասնյակ ցանցաճոճեր, որոնց մեջ նստած են ուղեւորներ։ Նա ինձ համար կախում է հեռախոսը և նշում է գինը՝ ուղեվարձի գրեթե կեսը։ Ըստ ամենայնի, նա կարծում է, որ «գրինգոյի» համար սա կոպեկ է։ Իհարկե, հանուն էկզոտիկայի, դուք կարող եք պատառաքաղ դուրս գալ: Բայց հնարավո՞ր է արդյոք քնել այս ճոճվող անկողնում շարժիչի ձայնի և լամպերի վառ լույսի ներքո։ Հարցնում եմ՝ կա՞ «կամերոտ» (տնակ): Տնտեսը խուսափում է պատասխանել, նա իր գործն ունի։ Ես գնում եմ ծերուկի մոտ։ «Փաստորեն, ոչ, բայց ես կարող եմ հրաժարվել իմը»,- պատասխանում է նա և գինն անվանում՝ «երկու ցանցաճոճ»։ Մենք սեղմում ենք ձեռքերը, և ես իրերը տեղափոխում եմ օդաչուների խցիկ։

Քաղաքում ուրիշ անելիք չկա. տեղավորվելով որջում՝ ես օրագրում գրառումներ եմ անում: Հզոր բարձրախոսները երգեր են բերում ափից։ Ես առանձնացնում եմ միայն «կորասոն» («սիրտ») բառը, որը նշանակում է սիրո մասին։ Բայց ինձ թույլ չեն տալիս վայելել արվեստը։ Ծայրամասային տեսողությամբ ես հայտնաբերում եմ առնետի, որը վազում է մի անցքից մյուսը: Ես գնում եմ Հավեր – այդպես է իմ տիրոջ անունը։

- Ռատա (առնետ), խնդիր չկա,- ծիծաղում է,- մենք սովոր ենք: Հիշում եմ տայգայի թափառումների փորձը և առաստաղի մեխից ուտելիքի հետ կապված կապոց եմ կախում։ Կես ժամ անց ծայրամասային տեսողությունը կրկին աշխատում է. իմ սննդի չափաբաժինը փորձում է հարձակվել հսկայական ուտիճի վրա: Ես փակում եմ հանգույցը պլաստիկ տոպրակով:

Իմ բախտը բերեց. հարավային արևադարձային տեղատարափը սկսվեց մութն ընկնելուց առաջ: Առաստաղից ջուրը կաթում է հատակին, ինչը նշանակում է անվտանգ վայր ձեր իրերը պահելու համար: Մեկնումով ինչ-որ բան ձգձգվեց, և արդեն քնելու ժամանակն էր։ Իսկ եթե մթության մեջ, քնած ժամանակ, մարմնին թեթև հպում ես զգում: Ես խորհուրդ եմ տալիս. պետք է ավտոմարզումներ անել և կրկնել. «Սա առնետ չէ, այլ պարզապես ուտիճ: Իսկ եթե առնետ է, ուրեմն մենք դեռ ջրի երես ենք»: Եվ հաշվեք մինչև երեքը: Առնվազն մինչև 3:30...

Առավոտյան ժամը 6-ին շարժիչը միացավ, և Դոն Խոսեն հանձնվում է։ Նավամատույցում ինչ-որ աներևակայելի բան կա. ամբողջ նավատորմը միանգամից թռչում է, ասես վազքի սկզբում: Թռիչքը սկսվե՞լ է։ Պետք չէ ձեզ շողոքորթել, քանի դեռ մենք վերադառնում ենք Սան Մարտին՝ ինչ-որ բան բեռնելու համար, իսկ հետո կվերադառնանք: Իսկ ջրի ջախջախումը պայմանավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր անձնակազմ ցանկանում է ավելի լավ տեղ գրավել ամբարտակի մոտ։ Մեր վահանի վրա ամեն ինչ նույնն է «օհ», թեև արդեն «մանյանա»: Amazonian Looking Glass-ում ժամանակը շրջելի է: Իրական հեռանալու նշանները հայտնվում են ընթրիքից հետո։ Mestizo գործարար տղաները կոճղերով քաշեց նավի վրա. Haver-ը կտրականներով շրջանցում է ուղեւորներին՝ գանձելով ուղեվարձը։ Թռիչքի ենք մեկնում մթության մեջ՝ անփոփոխ «Կորազոնի» հնչյունների ներքո։ Լամպի լույսի ներքո ընկույզի չափ բզեզները թռչում են տնակ։ Ճոճանակով հարվածելով ապակին՝ ընկնում են ուղեւորի երեսին։ Բայց դա նաև մի տեսակ մխիթարական է: Մեր հանգիստ «Դոնը» կամաց-կամաց իջնում ​​է Ուկայալիի վրայով, և սա է գլխավորը։

Լուսաբացից առաջ կարելի է բարձրանալ նավապետի կամուրջն ու անձնատուր լինել Ամազոնի գեղեցկությունների մասին մտորումներին։ Լսվում է թռչունների ծլվլոց, կանաչ թութակների երամներ խուժում են ծառերի թագերի վրայով։ Հենց այստեղ է՝ Ամազոնի վերին հատվածում, գտնվում է աշխարհի ամենահարուստ ծառերի բազմազանությունը: 1980-ականներին ամերիկացի բուսաբան Էլվին Ջենտրին այստեղ հաշվում էր 300 տեսակ մեկ հեկտարում։ Մինչ այդ գիտնականները ամենատարբերն էին համարում Հարավարևելյան Ասիայի անտառները, սակայն դրանցում աճում է ոչ ավելի, քան 200 տեսակի ծառ մեկ հեկտարում։ Կենտրոնական Աֆրիկայի անտառների համար առավելագույնը մոտ 120 է։

Պերուի նույն շրջանը, հավանաբար, աշխարհի ամենահարուստն է կյանքի բոլոր այլ ձևերով: Ինչ-որ տեղ մոտակայքում, բազմաթիվ թիթեռներ, երկկենցաղներ, սողուններ, թռչուններ և կաթնասուններ հաստատում են ռեկորդային պնդումը:

Ինչպես 19-րդ դարում, երբ գրվեցին առաջին արկածային գրքերը Ամազոնի խորքերը ճամփորդությունների մասին, գետի վրա նավարկությունը դեռևս վտանգներով է հղի: Խոսքը ջունգլիների ահեղ բնակիչների մասին չէ։ Նույնիսկ մեծ նավերը չեն կարող դիմադրել արմատախիլ արված հզոր ծառերին, որոնք արագորեն տանում են գետի հոսանքը։ Իսկ պիրոգի հնդկացիները հիմնականում նախընտրում են լողալ ափի մոտ. հոսանքն այստեղ ավելի ապահով է և հանգիստ: Բայց նույնիսկ ամենաճարտար և ուժեղ թիավարը չի կարող երկար ժամանակ լողալ հոսանքին հակառակ։ Հետևաբար, գետի ողջ երթուղու երկայնքով մեկ-մեկ տեսնում ես պիրոգիներ և նավակներ, որոնց տերերը հանգստանում են ծառերի ստվերում։

Ժամը 7-ին` նախաճաշ «ընկերությունից»: Յուրաքանչյուր ուղևոր գալիս է իր կոնտեյներով, իսկ խոհարարը շերեփով լցնում է «Quaker» - հացահատիկային խոսափողի մի բաժին: Գալիս է երկու կոտրիչ՝ փոքր բուլկիներ: Եվ դա բոլորն է: Եթե ​​դրամապանակը թույլ է տալիս, կարող եք շոգենավերի բուֆետում «համեղ բան» կաշառել։ Ճիշտ է, ճաշն ավելի գոհացուցիչ է, և մի բաժակ բրնձի մեջ կարելի է բռնել այն, ինչ նախկինում հավի բուդ էր: Ընթրիքի ժամանակ՝ «ամփոփելով անցյալը»՝ երեկոյան Քվակեր։

Մեր «Դոն Խոսեն» նավակի պես է կառուցված. այն կարող է ափ հասնել ցանկացած ափ, նավամատույցի կարիք չունի։ Իսկ որտեղի՞ց կարող են գալ սելվայի մեջ կորած գյուղերում, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ երկրի շերտերը քայքայվում են գետի մեջ՝ ողողված արագ հոսանքով: Եվ, իհարկե, գետի վրա չկան ուղենիշներ, հարթություններ, բոյներ։ Այս ամենը եվրոպական իրեր են։ Իսկ Ամազոնում՝ ջունգլիների օրենքը: Գիշերը ղեկավարը ժամանակ առ ժամանակ լուսավորում է ճանապարհը ձեռքի շարժական լուսարձակով։ Եվ ոչ մի ազդանշան և ռադիոհաղորդում նավահանգիստների հետ: Ղեկավարը տեսավ, թե ինչպես ափին ինչ-որ մեկը թափահարում էր ուսից հանված բաց գույնի վերնաշապիկը, կպչում էր ու վերցնում ուղեւորին։ Չկա ժամանակացույց, քանի որ չես կարող կանխատեսել ճանապարհին բոլոր ուշացումները։

Կեսօրին մենք հանգստանում ենք Կոնտաման քաղաքի մոտ: Խորհուրդ չի տրվում ափ դուրս գալ՝ ցանկացած պահի կարող ենք նահանջել, իսկ մոլորյալներին երկար ժամանակ բաց չեն թողնի։ Բանանի և «ռեֆրեշկոյի» (զովացուցիչ ըմպելիքների) վաճառողները ներխուժել են տախտակամած։ Մեկի ուսին թութակ է, մյուսը՝ կապիկ։ Այստեղ ոչ թե էկզոտիկ, այլ առօրյա իրականություն է։ Այդ ընթացքում խոհարարը լվանում է սպասքը։ Երկար ժամանակ է պետք ընտելանալու համար, որ ծորակից ցեխոտ արտաքին ջուր է դուրս գալիս։ Սկզբում դուք չեք ցանկանում լվանալ ձեռքերը, երկրորդ օրը դուք արդեն ողողում եք ձեր դեմքը, իսկ երրորդ օրը մաքրում եք ձեր ատամները։

Բայց առավոտյան - կարմիր արշալույսներ, իսկ երեկոյան - ռուբինի մայրամուտներ: Օրվա ընթացքում՝ գետի դելֆիններ, ահա նրանք վարդագույն երանգով: Սպիտակ արագիլները ափից անտարբեր նայում են նրանց։

«Amazon-ը կսկսվի գիշերը,- հանդիսավոր կերպով հայտարարում է Հավերը,- Ուկայալին հանդիպում է Մարանյոնին»: Հեռվում երեւացին մեծ շենքեր։ Մոտենում ենք Ռեկուենային՝ քաղաք, որտեղ գործում է ֆրանցիսկյան առաքելությունը։ Հենց նրանք կանգնեցրին տաճարը և միսիոներական կենտրոնը ճեմարանի հետ։ Այստեղ դուք կարող եք դանդաղ քայլել գլխավոր փողոցով և հասնել տաճար: Հրապարակում միսիոներների հուշարձանն է. մի ֆրանցիսկացի գլխարկով, խաչը ձեռքին, կանգնած է նավակի մեջ. երկու հնդիկ նստած են թիակների վրա։

Վերադառնում եմ ավտոկայանատեղի։ Լրացում նավահանգստում. եկան ևս մեկ «Դոն» և «Մադրե Սելվան» («Սելվայի մայրը»): Նրանց մեկնումը րոպե առ րոպե է։ Ուղիղ ժամը 3-ին ցերեկը` զուտ պերուական սկիզբ. իրար հրելով, երկու փչող «արդուկները» միաժամանակ փորձում են դուրս գալ հետնախորշից: Միաժամանակ նրանց «Դոն»-ը կողքով խփում է մեր կողմը, իսկ առաջ շտապելով՝ ճռռոցով քորում է «Մայրիկին»։

Այս բոլոր անոթները նույն դասի են. նրանք կարող են լողալ միայն հանգիստ ջրում: Արագությունը պետք է դանդաղեցնել նույնիսկ մոտեցող շոգենավից անցնելիս։ Նրանից եկող ալիքները հեղեղում են ցածր տախտակամածը, և ջրի առվակները հոսում են ավելի հեռու, որտեղ զամբյուղներ թռչնամսի, ուղեբեռի, գորգերի վրա նիրհող գյուղացիների հետ: Մոտեցող շոգենավի պես մեր տախտակամածում իրարանցում է։ Բոլոր «բեռնատերերը» սկսում են հապճեպ տեղափոխել իրենց պայուսակները։

Առավոտյան, լուսաբացից առաջ, ես դուրս եմ գալիս տախտակամած։ Հավեր «դիտել» կամրջի վրա. «Ամազո՞ն»: — Տեսեք, պարոն, շուտով Իկիտոս։ Կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Նույն ափերը; հատուկ լայնություն չկա, քանի որ մենք անցնում ենք ծորանով։ Բայց դուք ամեն ինչին նորովի եք նայում՝ ահա, բաղձալի Ամազոնը:

Նավահանգստի ափամերձ հատվածը շարված է շոգենավերով։ Հրելով «Augusta»-ին և «Tukam»-ին, մենք հանգստանում ենք առափնյա եզրին։ Իկիտոս. Ճանապարհի մեծ մասն անցել է։ Իկիտոսը միշտ մնում է կարծես բնական շոգեբաղնիքում, իսկ ճանապարհորդը, գնալով այս կուսական երկիր, նախապես պատրաստվում է շոգի ու անտանելի խոնավության հետ հանդիպման։ Բայց մի անգամ քաղաքի ասֆալտապատ փողոցներում տեսնում եք, որ տեղացիները հեշտությամբ դիմանում են շոգին, ապրում են առանց օդորակիչների և հագնում են կոշիկներ, ինչպես եվրոպական քաղաքներում. այստեղ միայն արտասահմանցի զբոսաշրջիկներն են գնում սանդալներով և լողափի այլ կոշիկներով:

Իկիտոսը գտնվում է հասարակածից 3 աստիճան հարավ։ Նեպո (ռիո) գետի վրա կարելի է գրեթե «զրոյի» բարձրանալ, բայց դրանք դժվարամատչելի և սակավաբնակ վայրեր են։ Ընդհանրապես, իր հյուսիսային «անկյունով» Պերուն պարզապես կառչում է հասարակածից։ Ավելի քան 400,000 բնակիչ ունեցող Իկիտոսը արտաքին աշխարհի հետ կապված է միայն գետով և օդով: Հնարավոր է աշխարհի ամենամեծ քաղաքը, որին հնարավոր չէ հասնել ցամաքային ճանապարհով: Այստեղ շատ մեքենաներ կան, բայց փողոցների իսկական արքաները ավտոռիկշաներն են։

Iquitos-ը հիմնադրվել է 1750-ական թվականներին որպես ճիզվիտական ​​առաքելություն։ Նրա վրա հաճախ էին հարձակվում հնդկացիները, որոնք դիմադրում էին միսիոներների հորդորներին։ Գյուղը դանդաղ աճեց, իսկ 1870-ական թթ. ուներ ընդամենը 1500 բնակիչ։ Բայց հետո սկսվեց ռետինե բումը, և ձեռնարկատերերը լցվեցին սելվայի մեջ: Սա էր քաղաքի արագ աճի և կարճատև բարգավաճման պատճառը։ Բրիտանացիները Մալայական թերակղզում ռետինե պլանտացիաներ են ստեղծել, որն ավելի էժան էր, քան դժվար հասանելի ջունգլիներում հյութ հավաքելը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի բռնկմամբ Ամազոնյան ռետինե բումը ավարտվեց: Iquitos-ը վատթարացավ: Նրա վերածնունդը սկսվում է 1960-ական թվականներին, երբ շրջակա ընդերքում հայտնաբերվեցին նավթի հանքավայրեր: Այժմ այստեղ են գալիս երկրաբաններ, նավթագործներ, տարբեր մասնագիտությունների աշխատողներ։

Այստեղ մաքուր ցեղատեսակի հնդկացիներ գրեթե չեն մնացել։ Երբեմն նրանք՝ ոտաբոբիկ և խոտից հյուսված կիսաշրջազգեստներով, քաղաք են գալիս ջունգլիների կարկանդակներով: Իկիտոսում կան տուրիստական ​​գրասենյակներ, որոնք ճանապարհորդներին առաջարկում են այցելել հնդկական գյուղ և նույնիսկ գիշերել ջունգլիներում՝ լսելով հազվագյուտ թռչունների երգը և գիշատիչների սարսափելի ոռնոցը։ Նման վայրերում ամեն ինչ սառած է պարզունակ պարզության մեջ. ամեն կողմից փչված խրճիթներ. կիսամերկ հնդկացիներ, ովքեր իսպաներեն ոչ մի բառ չեն հասկանում և ապրում են որսով, ձկնորսությամբ և ուտելի հատապտուղներ ու բույսեր հավաքելով:

Իկիտոսում կան նաև գրասենյակներ, որտեղ կարելի է արագընթաց նավակի տոմս վերցնել և ցերեկը շտապել Ամազոնով դեպի կոլումբիական Լետիսիա կամ բրազիլական Տաբատինգա: Արևմտյան զբոսաշրջիկները կարող են վիզա ստանալ այստեղ՝ Բրազիլիայի հյուպատոսությունում։ Իսկ Կոլումբիա մուտքն ընդհանրապես առանց վիզայի է: Բայց ինչու շտապել, որովհետև կարելի է տեղափոխել ցածր արագությամբ շոգենավ և շարունակել հանգիստ ճանապարհորդությունը Պերուի սահմաններում:

Նավահանգստում որոնումը ինձ տանում է «Դոն Ռեմի» շոգենավով: Երեկոյան նա մեկնում է Սանտա Ռոզա՝ Ամազոնի ափի վերջին պերուական քաղաքը։ Հաջորդը գալիս է Բրազիլիան: Ես տեղափոխում եմ իմ ուղեբեռը (տնակ) և նորից գնում քաղաք:

Iquitos-ի զբոսավայրը զարդարված է պարապետով, լապտերներով, ռեստորաններով։ Այստեղ է գտնվում Սուրբ Օգոստինոսի կաթոլիկ ճեմարանի հին շենքը՝ կից եկեղեցով։ Եթե ​​քայլեք զբոսավայրով դեպի կենտրոն, կարող եք հիանալ Արմաս հրապարակի տաճարով: Հրապարակի շենքերից մեկը կոչվում է «Երկաթե տուն»։ Այն պատրաստվել է Փարիզում հայտնի Էյֆելի կողմից և շոգենավով ապամոնտաժված առաքվել Իկիտոս 1890 թվականին՝ ռետինե բումի բարձրության վրա։ Ընդհանուր առմամբ, երեք նման «երկաթե տներ» Ֆրանսիայից նավարկեցին դեպի Իկիտոս, սակայն մինչ օրս պահպանվել է միայն մեկը։ Այսօր կա սրճարան, իսկ երկրորդ հարկում՝ բրիտանական հյուպատոսությունը։

Մոտակայքում գտնվող Ավենիդա Նաուտայում կա մի հետաքրքիր թաղամաս՝ «Բոսսանովա-777» դիսկոտեկը և մոտակայքում՝ 1869 թվականին հիմնադրված մասոնական օթյակի շենքը։ Ֆոնդոնի վրա կա ծիսական կողմնացույց՝ G տառը (grande, great) և մակագրությունը՝ «Union Amazonica-5, 25)։

Զբոսաշրջիկներին հատկապես գրավում է Բելեն թաղամասը, որը գտնվում է գետի ծովածոցում։ Այն կոչվում է «ամազոնյան Վենետիկ»։ Բայց այստեղ թափառող թափառականը բոլորովին այլ բանի է սպասում։ Եթե ​​սա «Վենետիկ» է, բայց տնակային թաղամաս։ Տնակները կանգնած են չորս մետրանոց փայտյա կույտերի վրա՝ անձրևների և հեղեղումների դեպքում։ Հիմա չոր է, իսկ երեխաները վազվզում են տների տակով աղբի կույտերի արանքում՝ փոշու ամպեր բարձրացնելով։ Բոբիկ «գոնդոլիները» շտապում են դեպի հաճախորդը և առաջարկում նավարկություն կատարել տեղի «Գրանդ ջրանցքով»։ Ոչ, շնորհակալություն, ուրիշ անգամ: Հիմա գլխավորը «ռիսկի գոտուց» դուրս գալն է, որտեղ «գրինգոյի» կյանքը ջարդված աղ չարժե։

Թռիչքի ենք մեկնում մթության մեջ։ Առավոտյան նույն կայացած կյանքը, ինչպես նախկին «Դոնի» վրա։ Ճիշտ է, նրան անմիջապես հիշեցին, բայց «Դոն Ռեմին»՝ ոչ։ Օգնում է երաժշտական ​​մշակումը` «դո-ռե-մի»: Ուղևորները փոխվում են. Նրանք կենդանի արարածների հետ ափ են դուրս գալիս, կատվի ձագեր ու լակոտներ են բերում հացիենդա։ Կմեծանան, կպաշտպանեն բնիկների խաղաղ քունը։ Անձնակազմը ուրախ էր. մեկ-մեկ կապիտանի կամրջից ջուր են լցնում միմյանց վրա։

Երեկոյան առանձնապես բարդ վիրահատություն. սելվայից եզը քարշ են տալիս տախտակամածի վրա։ Կենդանին հանգստանում է և չի ցանկանում նավի վրա նստել։ Վեր կենալով՝ սպառնալից խոնարհվում է գլուխը և շտապում ծեծողների վրա։ Բոլորը շտապում են ամեն կողմ, բայց եզը սայթաքում է սայթաքուն հեղուկի վրայով ու ընկնում գետնին։ Կես ժամ անց վիրահատությունն ավարտվեց. ավելորդ քաշի դիակը պարաններով ապահով ամրացվեց տախտակամածին։ Լսվում է միայն մեղմ խռմփոց։

Իկիտոսից 145 կմ հեռավորության վրա գտնվում է Պևաս քաղաքը, որը ամենահինն է Ամազոնում: Հիմնադրվել է նաև միսիոներների կողմից 1735 թվականին, այսօր ունի 2,5 հազար բնակիչ, հիմնականում՝ մետիզոներ։ Կարելի է զգալ «երեք սահմանների» մոտիկությունը՝ արագընթաց նավակներ, որոնց վրա գրված է «duana» (մաքսատուրք) այժմ և հետո նետվում են Ամազոնի երկայնքով: Նրանց խնդիրն է առգրավել մաքսանենգ ապրանքները։ Ահա նավակներից մեկը, որը հնձում է դեպի գետը բարձրացող նավը։ Լապտերներով մաքսավորները թափվում են տախտակամածի վրա և, նստելով հաջորդ «Դոն», ցրվում են բեռնախցիկների միջով: Նրանք հետաքրքրված են էլեկտրոնիկայով և այլ «բարձր տեխնոլոգիաներով»։ Ըստ երևույթին, Բրազիլիայում և Կոլումբիայում այս ամենն ավելի էժան է, իսկ տուրքն այնքան էլ բարձր չէ։ Ամեն օր, գործնական ձևով, նրանք գավաթներ են բարձում իրենց նավակի վրա և ծուլորեն վռնդում են մաքսանենգության տերերին. դու քո գործն ունես, մենք՝ մերը…

Առավոտյան անցնում ենք Լետիսիա՝ Ամազոնի ափի միակ կոլումբիական նավահանգստային քաղաքը։ Դա շատ կարևոր է երկրի համար՝ ապահովում է մուտք դեպի Ատլանտյան օվկիանոս։ «Մայրցամաքի» հետ շփումը միայն ինքնաթիռներով՝ փոքրիկ «Բոինգները» դեպի Բոգոտա ամեն օր սկսվում են այստեղից։

Մեկ-երկու ժամ մնաց, իսկ առաջ՝ բրազիլական Տաբատինգան: Նավամատույցում կան երեք տախտակամած նավակներ, որոնք գնում են Մանաուս՝ Ամազոնի սիրտը: Նավավարները թափահարում են ձեռքերը. անհրաժեշտ է արդյոք ինչ-որ բան ուղարկել Բրազիլիա: Ուղևորներից ոմանք իսկապես վերբեռնված են իրենց իրերով փխրուն նավակներում: Եվ մենք գալիս ենք Սանտա Ռոզա: Ահա սահմանային կետը. Բոլոր ուղեւորները գրանցված են ներգաղթի բյուրոյում։ Կղզում գտնվող գյուղի կյանքը կապված է բրազիլական և կոլումբիական առևտրային շահերի հետ։ Խանութներում գները սկզբում նշվում են բրազիլական ռեալներով, հետո՝ կոլումբիական պեսոյով, և միայն դրանից հետո, ակամա, դրանք վերածվում են պերուական աղերի։ Բոլոր տները հենարանների վրա են։ Կան նաև հիսունականների երկու աղոթատներ՝ տարբեր ուղղություններով՝ «Աստծո ժողով» և «Տրինիտաս» («Երրորդություն»)։ Շաբաթը երկու-երեք անգամ այստեղից Իկիտոս է թռչում հիդրոինքնաթիռ։

Կապիտանին հարցնում եմ՝ ճանապարհի վերջը՞։ Ոչ, պարզվում է, որ նավը կգնա ավելի հեռու՝ դեպի ... Իսլանդիա։ Ես որոշակի թմրություն եմ ապրում: Բայց պարզվում է, որ պերուական վերջին գյուղի անունը, որը նույնպես գտնվում է կղզում (isla - կղզի), իսպաներենում այսպես է հնչում. Երկու ժամ անց մի գյուղ հայտնվեց՝ մոտ հարյուր տուն՝ անփոփոխ կույտերի վրա։ Զգացվում է, որ բնակիչները հազիվ են շահել այս կարկատանը սելվայից։ Այստեղ ծայրամասեր կամ եզրեր չկան՝ անմիջապես սկսվում է ճահիճն ու ջունգլիները:

Ինչո՞վ են նրանք ապրում այստեղ, ինչո՞վ են սնվում։ Հիմնական կերակրողը սղոցարանն է։ Սղոցները բեռնվում են փայտանյութի բեռնատարների վրա և գետով ուղարկվում Մեքսիկա: Միակ հյուրանոցը «Երեք սահման» է։ Տեղի բնակիչների համար այս սահմանները պայմանական են: Անշուշտ, նավակավարը բոլոր ցանկացողներին կտանի Բրազիլիայի Բենջամին Կոնստանտ քաղաք: Բայց մենք այնտեղ գնալու կարիք չունենք։ Բրազիլիայի վիզա ստանալը բարդ խնդիր է, և ինչու՞ շտապել Պերուի սահմաններից այն կողմ, որտեղ «բրազիլական ճահիճները մալարիայի մառախուղ են»: Չէ՞ որ առջևում՝ Կուսկո, Նասկա, Մաչու Պիկչու, Տիտիկակա լիճ։ Դիտելու ավելին կա...

Օգոստինոս վարդապետ (Նիկիտին)

Ընդլայնում դեպի հարևան երկրներ: Amazonավազանային տարածքով (7,2 մլն կմ²) և լրիվ հոսքով աշխարհի ամենամեծ գետն է։

Ամազոնը սկիզբ է առնում հարավից՝ լեռնային տեղանքում, գրեթե 5000 մ բարձրության վրա, իրականում սկիզբ է առնում հայտնի Ամազոնը։ Գետն այստեղ նավարկելի է, հարմար է միջին չափի նավեր տեղափոխելու համար, տեղ-տեղ լայնությունը հասնում է 30 կմ-ի, իսկ խորությունը՝ 30 մ։Ամազոնը ջրով համալրվում է Ավստրալիային հավասար տարածքից։ Հաղթահարելով 3700 կմ հեռավորությունը արևմուտքից արևելք Բրազիլիայի հյուսիսային շրջաններում, գետը, հոսելով Ատլանտյան օվկիանոս, ձևավորում է մոլորակի ամենամեծ ներքին դելտան (ավելի քան 100 հազար կմ²) և գետաբերաններ, որոնք ծածկում են մի մեծ (նավահանգիստ): Ilha do Marajó):

Լուսանկարների ցուցասրահը բաց չե՞ք։ Գնացեք կայքի տարբերակ:

Էքսկուրսիա դեպի պատմություն

Ինչպես լեգենդներն են ասում, գետն իր անունը ստացել է ավելի քան 500 տարի առաջ իսպանացի նվաճողների կողմից, ովքեր արշավանք են կատարել դեպի մեծ գետի խոր անտառները, որտեղից վերադարձել են մարտնչող մերկ ռազմատենչ հնդիկ աղջիկների մեծ տպավորությամբ։ տղամարդկանց կողքին հավասար դիրքերում և նետերով ու աղեղներով զինված: Իսպանացիներին հարվածած խիզախ և անվախ մարտիկները նման էին հունական լեգենդների առասպելական ամազոնուհիներին, որոնց շնորհիվ գետը ստացավ իր անունը:

Մոլորակի ամենաերկար գետը

Ամազոնը, որը մինչ այժմ պաշտոնապես համարվում էր աշխարհի ամենահոսող գետը, բայց ճանաչված էր որպես երկրորդ ամենաերկարը Եգիպտոսի Նեղոսից հետո, ըստ բրազիլական INPE-ի (Տիեզերական հետազոտությունների ազգային կենտրոն), այն մոլորակի ամենաերկար գետն է:

Կենտրոնի փորձագետները արբանյակային տվյալների միջոցով ուսումնասիրել են հարավամերիկյան մայրցամաքի ջրային ճանապարհը: Հետազոտողները լուծել են աշխարհագրական ակնառու առեղծվածներից մեկը՝ բացահայտելով այն վայրը, որտեղ գետը հոսում է Պերուով և Բրազիլիայով մինչև Ատլանտյան օվկիանոս թափվելը.

Այսօրվա տվյալներով՝ Ամազոնի երկարությունը 6992,06 կմ է։ (համեմատեք՝ Աֆրիկյան Նեղոսի երկարությունը 6852,15 կմ է)։ Այսինքն՝ հարավամերիկյան Ամազոնն աշխարհի ամենախորը և ամենաերկար գետն է։

Ամազոն գետն իր բոլոր վտակներով կազմում է Երկրի ողջ քաղցրահամ ջրի 20%-ը: Մոլորակի ամենաերկար քսան գետերից Ամազոնի ավազանում հոսում են 10 գետեր։

Ամազոնը յուրահատուկ, եզակի էկոհամակարգ է, որի նմանը չկա աշխարհում: Ամենատարբեր տեսակների և ամազոնների հսկայական բազմազանությունը կազմում է իսկական «ստորջրյա ջունգլիներ». միայն ձկների ավելի քան 3000 տեսակ կա (սա 10 անգամ ավելի է, քան ամբողջ Եվրոպայում):

Ամազոնի լուսանկարը Միջազգային տիեզերակայանից (ISS)

Ամազոնի այլ գրառումներ

• Չոր սեզոնին գետը հասնում է մինչև 11 կմ լայնության՝ ծածկելով 110 հազար կմ² ջրով, իսկ անձրևների սեզոնին այն փքվում է 3 անգամ՝ ծածկելով 350 հազար կմ² և վարարելով ավելի քան 40 կիլոմետր լայնությամբ։
• Գետի բերանը նույնպես Ամազոնի նվաճումներից է. այն երկրագնդի ամենամեծ դելտան է՝ մինչև 325 կմ լայնություն։ Ողջ երկարության 2/3-ի համար գետը նավարկելի է։
• Իր բոլոր վտակներով գետը կազմում է վիթխարի ջրային համակարգ՝ ավելի քան 25 հազար կիլոմետր երկարությամբ: Մեծագույն գետի գլխավոր ալիքը նավարկելի է 4300 կմ, իսկ օվկիանոսային նավը բերանից կարող է բարձրանալ գրեթե 1700 կմ՝ մինչև:
• Ամազոնի ավազանի տարածքը, որը ձգվում է Անդերից մինչև Ատլանտյան ափ, որտեղից գետը համալրվում է ջրով, հասնում է 7,2 միլիոն կմ²-ի, ինչը ընդամենը մի փոքր պակաս է Ավստրալիայի տարածքից: Հաշվի առնելով բոլոր վտակները՝ Ամազոնին է պատկանում մեր մոլորակի ամբողջ հոսող ջրի 1/4-ը:
• Տիեզերագնացների դիտարկումների համաձայն՝ գետը շարունակում է իր հունը Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերում, որը տարբերվում է ափից մոտ 400 կմ հեռավորության վրա։ Իր ստորին հոսանքում Ամազոնը տեղ-տեղ թափվում է ավելի քան 150 կմ, իսկ ձագարաձև բերանում՝ մոտ 230 կմ։ Եթե ​​գետով բարձրանաք 4 հազար կմ, ապա նրա հիմնական ջրանցքի լայնությունը տատանվում է 2-ից 4 կմ, խորությունը հասնում է 150 մ-ի, իսկ հոսանքի արագությունը 10-15 կմ/ժ է։
• Միայն Ամազոնում կարելի է դիտարկել բնության ամենաեզակի երևույթը՝ գետում ջրի կտրուկ բարձրացում՝ օվկիանոսի մակընթացության ազդեցության տակ, երբ 4-5 մ բարձրությամբ հսկայական ջրհեղեղը («») սահմռկեցուցիչ մռնչյունով հոսում է դեպի վեր։ գետ, երբեմն հասնում է օվկիանոսից 1400 կմ հեռավորության վրա գտնվող վայրերի։
• Գետի որոշ վտակներ ամենամաքուր ջուրը կրում են Անդերի հոյակապ, ձյունածածկ գագաթներից, մյուսները՝ ցեխոտ խոնավությունը բլուրների լանջերից, իսկ մյուսները՝ թափանցիկ, խիստ եփած թեյի գույնը, ջուրը բազմաթիվ ճահիճներից։