"Perekond", muusad ja ilu. Mida peate teadma Ricardo Tisci esimese Burberry kollektsiooni kohta. Ma elan rohkem muusika kui moe pärast. Kunst ja muusika jätavad elus kõige eredamad muljed ning pole üldse oluline, milline on teie sotsiaalne staatus ja
Uudis Burberry uuest kohtumisest šokeeris moeüldsust ja erutas kõiki tema poolehoidjaid. Sellist sammu brändi juhtkonnalt ei oodatud. Riccardo Tisci, Givenchy endine loovjuht, dekadentliku luksuse, ekstsentrilise retrofuturismi ja tumeda sensuaalsuse austaja ning Burberry – bränd, mida on harjutud seostama minimalistliku klassikaga või viimasel ajal ka demokraatliku ja pingevaba spordiga. Mida saab see "kuum" itaallane tuua "külma" ja "funktsionaalse" Briti esteetikaga kaubamärgile? Kui järele mõelda, siis mitte nii väga. Tasub veidi süveneda, sest selgub: Ricardo Tisci määramine sellele ametikohale on üsna loomulik.
2017. aasta oktoobris Burberryst lahkumisest teatanud inglane Christopher Bailey on ametis olnud 16 aastat. Teda peetakse (ja õigusega!) inimeseks, kes brändile uue elu sisse puhus. Tema käe all ületasid tulud kõik mõeldavad ja mõeldamatud prognoosid ning bränd, mis 90ndatel oli konservatiivse imagoga ning keskendus peamiselt keskealistele ja vanematele inimestele, noorus märgatavalt. Esiteks tänu kursile digitaliseerimise suunas – andekas visionäär Bailey oli üks esimesi, kes selle ette võttis, paar aastat enne sotsiaalmeediahulluse ajastut. Eelkõige käivitas Bailey 2000. aastatel projekti The Art Of Trench – legendaarse trentšmantli ajalugu tutvustava saidi, kuhu igaüks sai üles laadida oma foto ikoonilises Burberry vihmamantlis. See oli aastal 2009 ja Instagrami tulekuni oli terve aasta.
Briti muude "digitaalsete" saavutuste hulgas on saadete veebisaated, mille käigus sai igaüks endale meelepärase asja osta; koostöö Snapchati, Google'i ja Apple Musicuga ning brändibutiikide tõsine "moderniseerimine" – näiteks on nüüdsest ekraanid, mis kuvavad kogu info poes esitletavate asjade kohta.
Lisaks noorendas Bailey Burberry reklaamikampaaniaid. Tema ajastul hakkasid moemaja ja selle iludivisjoni jaoks pildistama aastatuhandete iidolid ja seejärel Z-põlvkond: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Jude Law'i tütar Iris ja Pierce Brosnani poeg Dylan.
Tasapisi, kuigi mitte kohe, hakkasid ka Burberry riided “moderniseeruma”. Kui näiteks SS2014 hooajal keskendub Bailey konventsionaalsele naiselikkusele, graafilisele lõikele ja minimalistlikule, kuigi mitte igavale klassikale, siis juba SS2017 kollektsioonis on märgata liikumist moeka aseksuaalse androgüünia suunas, loovjuhi iha asümmeetria järele. lõigatud dekonstruktivismi vaimus.
Edasi veel. 2017. aasta suvel alustas bränd koostööd Gosha Rubchinskyga, disaineriga, kelle nimi brändi või kollektsiooni nimes lisab tänapäeval sada punkti asjakohasusele. Legendaarse Burberry pleediga spordirõivad ilmusid Rubchinskyle kaks korda - SS18 ja FW18-19 hooaegadel. Seega ei tõestanud Bailey veel kord oma võimet "nina tuule eest hoida", vaid alistas irooniliselt ka ühe Burberryga seotud stereotüübi: tema kodumaal Suurbritannias seostatakse selle kaubamärgi asju sageli "chavsi" stiiliga. ”, ebaviisakad tüübid ääremaalt, meie "gopnikute" lähimad sugulased. Umbes 80ndatel kandsid need "vaprad" tüübid ühes tšekis aktiivselt pesapallimütse ja T-särke – sageli võltsitud, aga keda see huvitab? Lubades Gaucheril, gop-stiili peamisel apologeedil, ühendada need asjad oma esteetikaga, tagastas Bailey need moeka "legitiimsuse" juurde.
Ka disainer ise hakkas umbes samal ajal kalduma trendika sportliku stiili poole. Pole enam kitsaid seelikuid ja "kontori" kootud kleite. Nende koha võtsid tuulepluusid, laiad spordipüksid, ülisuured mantlid (aga loomulikult ruuduline!) ja venivad, “vanutatud” kardiganid.
Bailey pühendas oma viimase Burberry kollektsiooni (SS18) LGBT-noortele ja omaenda noortele, mis langesid 80ndatele ja 90ndatele – aastakümnetele, mida kaasaegsed disainerid tsiteerivad mitte juhuslikult üha sagedamini. Modellid kõndisid rajal puhvis vestides, pikkade varrukatega ja vikerkaaremustriga pontšodes. Lisaks on kollektsioonis happelistes toonides, justkui graffitiga maalitud asju ja “metsikuid” välimusi, mis koosnevad näiteks ülisuurtest kampsunidest ja astmelistest pikkadest seelikutest.
Ühesõnaga, Bailey suutis talle usaldatud kaubamärgi heas mõttes hulluks, hoolimatuks ja sellest tulenevalt tõeliselt moekaks muuta ja seda mitte ainult moetööstusesse kuulumise tõttu. Ricardo Tisci määramine selle valguses on üsna mõistlik samm, mis sobib suurepäraselt eilse "auväärsete pensionäride kaubamärgi" noorendamise strateegiaga.
Itaalia Tishi on moetööstuses tegutsenud peaaegu 30 aastat. 90ndatel ja 2000ndate esimesel poolel tegi ta koostööd Missoni, Antonio Berardi, Pumaga ning töötas ka oma samanimelise kaubamärgi kallal. Kuid alles pärast Givenchy loovjuhi ametikohale tulekut 2005. aastal sai noor disainer tõeliselt kuulsaks. Kuulduste kohaselt (mis on suure tõenäosusega tõsi) oli ta ainuke kandidaat, kes ei maininud Audrey Hepburni nime, kellega seostatakse ennekõike klassikalise Givenchy stiili. . Ja seepärast valis juhtkond neil aastatel kellelegi tundmatu kandidaadi. Pariisi moemaja vajas hädasti meest, kes suudaks tema rõivad nooremale põlvkonnale ihaldusväärseks muuta – just nagu vajas 2001. aastal vana Briti kaubamärk Burberry.
Vaikne vastas ootustele. Ta, nagu ka Bailey, suutis oma kontrolli all olevat kaubamärki täielikult moderniseerida. Mõned arvavad isegi, et see on liiga palju. Nii ütles Hubert de Givenchy ise veebiväljaandele Women's Wear Daily antud intervjuus, et Ricardo Givenchy jaoks tehtud tööd "ei tunne majavaimu". Itaallane vastas, et tal, nagu ka legendaarsel asutajal, on “oma Audreys” – modell Mariacarla Boscono, kunstnik ja performant Marina Abramovic, transsooline modell Lea T. ja rokidiiva Courtney Love. See pole kogu Tisha muusade nimekiri. Ciara, Rihanna, Beyoncé ja Kim Kardashian said Givenchy sõpradeks tema tüüriajal. Viimane abiellus isegi Ricardo Tisci Givenchy kleidis Kanye Westiga (brändi teine suur sõber).
"Kim on minu jaoks kaasaegse naise kehastus," ütleb disainer. Ta on tänapäeva ühiskonna kehastus. Kui see kellelegi ei meeldi, on see tema probleem."
Kuid loomulikult ei seisne see ainult oskuses koguda enda ümber hulk "oma" inimesi. Ka Givenchy riided muutusid Tisha tulekuga teistsuguseks. 12 tööaasta jooksul moemajas suutis ta end kehtestada piduliku, kuid mitte sünge "gootika", barokse üleliigse viimistluse, musta värvi ja arhitektuurse lõike armastajana.
Itaallane armastab eksperimente, mis piirnevad ennekuulmatuga. Ta lasi podiumil välja maskides ja augustatud meigiga modelle, lõi fantastilisi avangardseid peakatteid ja kostüüme, mis sarnanesid Marsi rõivastega.
Vaevalt, et tagasihoidlik Audrey oleks julgenud midagi sellist selga proovida, kuid uue põlvkonna fashionistastele see esteetika kahtlemata meeldis. Brändi tulud kasvasid plahvatuslikult ja FW15 kollektsioon müüdi esimestel päevadel pärast müügi algust peaaegu täielikult välja. Brändi armastasid ka tippstaarid nagu Madonna ja Julia Roberts. 2012. aastal tühistas Tisci moeetendused, öeldes, et need on aegunud ja sobimatud ning et ta eelistab näidata kõrgmoe staare, kes neid punasel vaibal kannavad. Tõsi, 2016. aastal sai couture-liin uuesti käima: Tisci ühendas saate meeste saatega ja andis välja lookbooki. Ja siis kutsus ta ateljeesse valdkonna professionaalid ja kliendid, et nad saaksid oma silmaga näha, kuidas valmivad mõõtude järgi valmistatud rõivad.
Tundlik, emotsionaalne Tisci nimetas maja töötajate, modellide ja sõprade siseringi vaid perekonnaks – ja see oli täiesti siiras ja tõsine. Perest said ka uued näod, kelle ta avastas, ja kuulsused, kellele ta kleite ja lavakostüüme õmbles. Isegi moeetendused loobus disainer kiiresti intiimsemate esitluste kasuks, kus ta ise suhtles klientidega: "Ma riietan neid, mis mulle meeldivad," ütles ta The New York Timesile. Tisci on alati armastanud "värvilisi naisi" – juba ammu enne seda, kui kaubamärgid hakkasid näitustel ebapiisava rassilise mitmekesisuse tõttu langema, vabastas ta noore Joan Smallsi (kelle sugulastega ta isegi Puerto Ricosse kohtumas käis) ja Lakshmi Menoni ning oli 2010. aastal esimene. disainer kutsus kampaaniasse kaasa lööma Brasiilia transsoolise modelli Leia T. Kogu oma populaarsuse juures kandis Tisci alati ideed ebatavalisest ilust, tema kangelanna ei olnud kunagi keegi, keda võiks nimetada näiteks "ilusaks". Ta lasi catwalk’ile välja modellid, mille nägu oli kaetud kivide või mustade mustritega või isegi vuntsid ja habet imiteerivad taldrikud. Brändi nägude hulgas olid lauljad Beyoncé ja Erika Badu ning kampaaniate kõige ootamatumate kangelannade hulgas - Julia Roberts ja Donatella Versace, disaineri lähedane sõber ja kuulujuttude järgi tema järgmine tööandja.Tisci lähenemine naiste riietusele on ainulaadne: kuigi dekoratiivsuse ja keeruliste lõigete hulga võib viia viimase piirini, on tema rõivad alati üllatavalt soliidsed ja naisefiguurile meelitavad (üllatuslikult peaaegu kõik) – paljud kriitikud väidavad, et selline kajastus pärineb disaineri onupojapoliitikast ja sellest, et ta kasvas üles üheksa erinevas vanuses naise keskel. See anne, stiilimeisterlikkus, lopsakas romantika, kuulsad sõbrad (kes on muidugi sõbrad Tisci ja mitte Givenchyga ja järgivad teda veelgi) ja asjaolu, et ta on lõppude lõpuks itaallane - kõik see näeb täna välja nagu valmis kinkekomplekt Versace'ile. Pealegi – teeme julge oletuse – on tõenäoline, et Donatella ise on juba väga-väga väsinud.
Huvitav on see, et kui Tiscile tehti ettepanek juhtida ka meestekollektsiooni (see oli aastal 2008 ja mitu aastat enne seda oli meeste Givenchy kokku pandud olemasoleva meeskonna jõududega), siis Ricardo kõhkles. Samal ajal sai temast kiiresti üks mõjukamaid meesdisainereid. Tal õnnestus mitte ainult ümber mõelda ülikondade elegantsi (mis hakkas koos kleitidega regulaarselt punasele vaibale jõudma), vaid ka veenvaid luksuslikke tänavarõivaid: trükitud dressipluusid, erksad graafilised kampsunid, T-särgid, tossud - eelistab disainer ise. tänavastiil elus ja võib-olla ka , mistõttu on tema teosed nii orgaanilised. Selle tulemusel õnnestus tal meesteväljakul luua esteetika, mis pole vähem silmatorkav kui naiste puhul - ja meelitada kohale eraldi fännide armee kuulsatest (Jared Letost Jay Z ja Kanyeni) kuni teismelisteni. kes säästsid prinditud paberitükkide või NikeLab x koostöö jaoks. Riccardo Tisci.
Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- kuulus disainer Itaaliast, kes peab Prantsusmaa kuulsa moemaja loovjuhi ametit.
Disainer Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) lühike elulugu
Tulevane disainer sündis Itaalias Taranto linnas. Tema peres oli palju lapsi – 8 tüdrukut ja 1 poiss, Ricardo. Nende isa suri varakult, kui poiss oli vaid 4-aastane. Ricardo ema kasvatas lapsi üksi. Need olid nende suure pere jaoks rasked ajad, nad elasid väga vaeselt, nad pidid sööma kord päevas. Selle tõttu jäi ema kunagi peaaegu vanemlikest õigustest ilma. Ricardo pidi kandma riideid, mida ta õed kandsid. Kuid tuleb au anda Elmeridale - disaineri emale -, kes püüdis alati lastele mingi meelelahutuse välja mõelda, kompenseerides rahapuudust koolireiside ja muude reiside jaoks. Ricardol oli suurim rikkus – armastus üheksa tema kallima naise vastu, kes tema eest hoolitsesid ja ta tähelepanu alla varjasid.
Kuid talente ei saa kuhugi matta, loodus andis Ricardole joonistamisoskuse. Lisaks oli disaineril sügav mitmekülgne sisemaailm, sest ta kasvas üles oma rahva muinasjuttude, legendide ja müütide peal. Kõik see tekitas tema peas tohutul hulgal originaalseid ja ebatavalisi pilte.
90ndatel oli Ricardo Tiscil õnn võita ettevõttes praktikakoht faro asub Como linnas. Siis töötas disainer sellistes ettevõtetes nagu Paloma Picasso ja . 17-aastaselt läks noormees õppima Suurbritannia pealinna, kus ta lõpetas maineka Central Saint Martinsi akadeemia. Hiljem meenutas disainer oma intervjuudes, kuidas ta pidi Londonis ellu jääma. Ja üldiselt sattus ta sellesse õppeasutusse täiesti juhuslikult, nähes metrooreisi ajal ühes tasuta ajalehes kuulutust sellesse kolledžisse registreerumise kohta. Ricardo klammerdus sellest teadaandest kui viimasest lootusest oma vana unistus ellu viia. Sisseastumiseksamid sooritas noormees kergelt ja väga edukalt ning talle määrati ka riiklik stipendium, mis võimaldas läbida kolm aastat õppekursust.
1999. aastal lõpetas selle õppeasutuse disainer Tishi. Lõpusaatele oli kutsutud ka Ricardo ema, kes lahkus esimest korda Itaaliast ja lendas lennukiga. Sellest ajast peale on mu ema olnud oma andeka poja igal näitusel. Seda esitust kajastati laialdaselt Briti moeväljaandes Vogue 12 leheküljel. Iga kollektsiooni toode on valminud disaineri, aga ka tema õdede ja ema kätetööna. Pean ütlema, et sellel debüütkollektsioonil olid kohe kuulsad kliendid - Björk ja Janet Jackson.
Pärast esimese kollektsiooni näitamist oli disainer sunnitud naasma Itaaliasse, kus ta tegi koostööd selliste kaubamärkidega nagu Ruffo uurimine ja . Ruffo Researchis töötades jäi disaineri debüütetendus vaid mõne nädala pärast ära, kuna ettevõtte omanikud teatasid ärireformist. Pärast selliseid sündmusi lahkus Ricardo Indiasse iseennast, oma kutsumust otsima. 2004. aastal naasis noormees Milanosse, kus demonstreeris oma tööd tuntud modellile Maria Carle Boscono. Just see naine hakkas disainerit veenma kollektsiooni näitama, selleks palus ta isegi oma modellisõpradel saatest tasuta osa võtta. Nii nägi maailma moeühiskond esimest Riccardo Tisci kollektsiooni sügis/talv 2005-2006 hooajal. Aasta hiljem pakuti disainerile tuntud ettevõtte Givenchy loovjuhi kohta, millega ta loomulikult nõustus.
Kuid Ricardo jaoks ei olnud see töö, leping sugugi tema rahalise olukorra parandamiseks. Ta andis end täielikult talle, veetis palju aega Moemaja arhiivi uurides, et arendada oma ainulaadset stiili. Tema tööpäev kontoris algas koos koristajatega kell 6 hommikul ja lõppes tublisti pärast südaööd. Ühel ilusal päeval sai firma omanik ja asutaja sellisest pöörasest rütmist Ricardo teada Hubert Givenchy ja kutsus disaineri oma häärberisse hommikusööki sööma.
Tänu Tishale hakati taas rääkima Givenchy kaubamärgist, sadas moekriitikute kiitvaid arvustusi, naasis austus ja finantsstabiilsus. Ricardo Haute Couture kollektsioonid olid väga populaarsed. Tema klientideks said Madonna ja Jordaania kuninganna Rania. Madonna jaoks ei tegelenud disainer mitte ainult vabaajarõivaste, vaid ka ekskursioonide rõivaste õmblemisega. Ja disainer muutis täielikult kuninganna Rania garderoobi.
Alates 2008. aastast on Ricardo Tisci loonud rõivaid ja aksessuaare tugevale poolele inimkonnast, aga ka parfüüme. 2009. aastal otsustas ta luua taskukohase rõivasarja nimega Givenchy Redux.
2011. aastal tuli koostöös kaubamärgiga välja eksklusiivne limiteeritud tossude mudel. 2014. aastal sõlmis Ricardo kuulsa ettevõttega lepingu, mille jaoks ta lõi tossude sarja. Nike R.T.
Praeguseks on Ricardo Tisci maailma ühe kuulsaima disaineri tiitel. Kuid kuulsus, suur rahavoog, edu ei muutnud tema hullumeelset iha lemmikettevõtte järele. Ta jumaldab siiani oma kodumaad Itaaliat, õdesid ja ema. Tihti nimetab disainer end oma intervjuudes lapseks, kes ei taha sugugi täiskasvanuks saada.
Video disaineri ja Nike'i koostööst - ülevaade tossumudelist:
Kust osta disainer Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) meeste-, naisterõivaid, kingi, aksessuaare, parfüüme, kaupluste aadressid Ukrainas:
Designer's tooteid saab osta Givenchy kaubamärgiga kauplustest, samuti Nike'ist. Nende ettevõtete kaubamärgiga kaupluste aadressid meie riigis leiate ametlikelt veebisaitidelt.
Disainer Riccardo Tiscil pole veel ametlikku veebisaiti.
Riccardo Tisci on Itaalia moelooja, kes on alates 2005. aastast edukalt juhtinud kuulsat Prantsuse maja Givenchy. Tema lähedastest sõpradest: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Tema muusade nimekirjas: kunstnik Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja tippmodell Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Tema selja taga on kümneid edukaid kollektsioone ja mitu kõrgetasemelist koostööd. Muud huvitavad faktid Riccardo kohta - meie ülevaates.
- Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille asutasid Sparta elanikud linnriigina kaugel aastal 706 eKr. See piirkond on tuntud arvukate müütide poolest näkide ja muude vapustavate ja müstiliste tegelaste kohta. Need salapärased motiivid on sageli enamiku Givenchy disainerite kollektsioonide aluseks.
- 1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiilifirmas Faro Comos, mille tulemusel sai ta tööle Missoni ja Paloma Picasso, disainides nendele kuulsatele kaubamärkidele kaunistusi ja kujundusi.
Elan rohkem muusikale kui moemaailmale. Kunst ja muusika jätavad elus kõige eredamad muljed ning pole üldse oluline, milline on sinu sotsiaalne staatus ja kes sa oled. See on puhas loovus.
- Riccardo pääses mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainiakadeemiasse tänu oma mentorile, disainer Antonio Berardile. Noorel moeloojal õnnestus sisseastumiseksamid edukalt sooritada, kuid Akadeemia külastamiseks tal raha polnud. Moekursuse juht Willy Walters nõudis, et noormees ei peaks loobuma õpingute alustamisest ja taotlema riigilt stipendiumi. Seejärel võitis Tisci stipendiumi, mis andis talle pääsme Central Saint Martinsi kolmeaastase õppeprogrammi teisele aastale.
- 28. veebruaril 2005 vapustas kogu moemaailma ootamatu uudis noore disaineri määramisest Prantsuse Givenchy maja loovjuhi ametikohale. Uskumatult oli Tisci nõus pakkumisest keelduma, kuna soovis keskenduda täielikult oma kaubamärgile ja selle arendamisele. Vaid rahapuuduse ja maja emale müümise ohu tõttu otsustas moekunstnik pakutud ametikohale asuda.
Jah, ma armastan gooti. Kuid ma armastan ka reivi ja tantsimist, kuni kukud. Ma mõistan gootikat mitte kui masendust, vaid kui sünget kaunitari. Ma armastan ööd. Sest öösel saate teha lahedaid asju, näiteks seksi. Või käige pidudel, kohtuge seal inimestega. Öö on uneaeg ja unenägude aeg.
- Pärast Tisha esimese kollektsiooni esitlust Givenchy Haute Couture'ile helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse palvega luua talle terve garderoob. Kui disainer Londonisse lendas, tervitas kuninganna teda täielikult riietatuna Ricardo Tiscisse.
- Mõni kuu tagasi Ricardo Tisci
Eeloleva kuu oodatuim debüüt on loomulikult Riccardo Tisci kollektsioon Burberryle. Disaineri jaoks on see viimase 12 aasta esimene kollektsioon, mida ta Givenchyle ei loo. Ja Burberry jaoks on see esimene kollektsioon 17 aasta jooksul, mida pole kujundanud Christopher Bailey.
Septembri saatest ei oota Riccardo Tisci muud kui sensatsiooni. Esiteks seetõttu, et Tisci ametisse nimetamine Burberrysse on seotud ambitsioonika plaaniga brändi radikaalseks ümberkujundamiseks, mille varem pakkus välja tegevjuht Marco Gobetti. Teiseks seetõttu, et Tisci on viimaste kuude jooksul juba suutnud astuda mitmeid ootamatuid ja otsustavaid samme: ta muutis Briti kaubamärgi primaarse logo heledaks, teatas Burberry ja Briti pungikuninganna Vivienne Westwoodi koostööst ... Niisiis, Tisci esimene kollektsioon peaks olema selge ja selge, et Christopher Bailey ajastu on läbi ja uuel Burberryl pole sellega midagi pistmist.
See pole esimene kord, kui Riccardo Tisci võtab ette brändi radikaalse ümberkujundamise. 2000. aastatel kujundas ta ümber Givenchy kuvandi, muutes oma couture kollektsioonide poolest kuulsa Prantsuse moemaja trendikaks ja dünaamiliseks kaubamärgiks. Peame aga tunnistama, et Burberryga on olukord hoopis teine. Loovjuhina asendas Tisci Christopher Bailey, kes on sarnaselt temaga uuendaja, rahvusvaheline ajakirjanduse kallim ja kuulsus ning tema lahkumist kahetsevad paljud siiani. Pealegi on Burberry alati olnud Givenchyst palju demokraatlikum ja vähem nišibränd ning oma eksisteerimise aastate jooksul saanud populaarseks Briti identiteedi sümboliks kogu maailmas. Seetõttu on nii terav küsimus, kas suurema osa oma elust Pariisis töötanud itaallane Tisci suudab kaubamärgi klientide poolehoiu võita.
Aasta tagasi ettevõttega liitunud Marco Gobetti eesmärk on muuta bränd suhteliselt demokraatlikust eksklusiivseks. Gobetti plaanib Burberry tooteid mitmekesistada, tuua turule uusi aksessuaarisarju ning kasutada laialdaselt kalleid materjale (näiteks nahk). Pole üllatav, et loovjuhi ametikohale kutsuti Riccardo Tisci, kellega Gobetti, muide, juba korra töötas: Givenchys kümmekond aastat tagasi. Oma paljude aastate kõrgmoekogemusega Tisci teab, kuidas luua eksklusiivsuse ja luksuse aurat nagu keegi teine: Riccardo Tisci rõivad Givenchys saavutasid tingimusteta staatuse sümboli maine ja juba esimestel tema eluaastatel. Givenchys töötades kasvas couture kollektsiooni klientide arv 5-lt 29-le.
Kuigi Tisci on kõrgmoe alal olnud silmipimestav karjäär, on tema enda taust tagasihoidlik: sündinud Lõuna-Itaalias töölisklassi perekonnas. Tema isa suri, kui Riccardo oli nelja-aastane, ja üheksat last (disaineril on kaheksa õde) kasvatas nende ema üksi. Tisha pidi kooli eest tasumiseks töötama üheksa-aastaselt ning selle asemel, et eakaaslastega koos aega veeta, oli ta vabal ajal meelsamini joonistanud. Nagu disainer tunnistab, tundis ta end tõeliselt iseendana alles pärast Londonisse kolimist.
Tisci tuli Londonisse 17-aastaselt, olles saanud St Martini kolledži stipendiumi. 1990. aastate London tundus Tisci jaoks meeletult põnev. Teda paelusid ööklubid, ekstsentrilised peokülastajad (ühes neist nägi ta isegi legendaarset Lee Boweryt) ning Alexander McQueeni ja John Galiano ekstravagantsed showd, kuhu Tiscil õnnestus enamiku ajast ilma kutseta imbuda. Kui Itaalias töötas Tisci osalise tööajaga klubide flaiereid jagades, siis Londonis sai temast pidutseja. Ta kujundas rõivad ise, muutes kasutatud asjade kauplustes leiduvaid asju, ja tema kõige grandioossem soetus tudengiaastatel oli Nike'i tossud. Irooniline, et 2010. aastatel tegi ta Nike'iga koostööd, et kujundada ümber samad Air Max 97-d, mida ta kunagi armastas.
St. Martini Tisci lõpetas hiilgavalt ning tema Fellini ja Pasolini loomingust inspireeritud (ja disaineri õdede õmmeldud) lõpukollektsioon oli arvustuste järgi suurepärane. Pärast ülikooli lõpetamist naasis Tisci Itaaliasse, kus töötas mitme kaubamärgiga. 2004. aastal käivitas ta pärast pikka India reisi oma samanimelise etiketi, mille esimene kollektsioon meelitas Givenchy juhtkonda.
Prantsuse kaubamärk otsis just siis asendust Julian McDonaldile, Briti disainerile, kes oli pärast Alexander McQueeni ja John Galliano loovjuht. Givenchy ei olnud kõige paremas olukorras: müük püsis madal ja stiil üsna ebaühtlane. Tisha debüütkollektsioon - eklektiline, originaalne ja kaasaegne - aga huvilisi LVMH-st. Tisci tööd tema sõltumatu kaubamärgi jaoks, mida disainer näitas mahajäetud Milano tehases, ühendasid gooti elemente ja vihjeid Martin Margiela loomingule – sama segu romantilisusest ja iroonilisest rafineeritusest, mille eest teda täna nii väga hinnatakse.
Ricardo Tisci, 2005
Üllataval kombel ei tahtnud Tisci LVMH pakkumist esialgu vastu võtta. Ta muutis meelt tema perekonna raske rahalise olukorra tõttu. "Ma ei tahtnud üldse nõustuda," ütles disainer ajakirjale Vogue. Ma kavatsesin nende pakkumise tagasi lükata. Kuid nädal enne kohtumist Givenchyga helistas mulle ema ja ütles: "Ma arvan, et müün meie maja maha, teie õdedel on raske, neil on lapsed, neil on raha vaja. Ja ma kolin hooldekodusse." Seda kuuldes tundsin end täieliku läbikukkumisena... Ja siis läksin Pariisi intervjuule, kus näidati mulle meeletu arvu nullidega lepingut... See oli tõeline jumalik pääste.
Esimesel paaril hooajal Givenchys õnnestus Tiscil välja töötada äratuntav stiil, milles olid selgelt näha gooti subkultuuri ja katoliikluse, techno ja tänavamoe mõjud. 2008. aastal usaldati Tiscile töö Givenchy meestekollektsioonidega. Neid mõjutas tänavastiil ja, nagu märkis kriitik Tim Blanks, "kiriku rangus". Lõunast pärit itaallane Tisci on alati olnud dramaatiliste joontega ja tema linastused on kohati teatraalsed, näiteks 11. septembril 2015 New Yorgis päikeseloojangul Ave Maria saatel. Selle lavastas kunstnik Marina Abramovic, Tisha kauaaegne sõber ja austaja.
Riccardo Tisci pärast Givenchy kevad/suvi 2008 näitust.
Juba 2000. aastate lõpus ilmus Givenchysse tähefännide armee, nende hulgas oli ka populaarsust koguv Kanye West. Muide, just Riccardo Tisci on suures osas vastutav uue stiiliikooni – Kim Kardashiani – esilekerkimise eest, keda ta vaatamata moetööstuses valitsevale üldisele skeptilisusele 2010. aastate alguses Westi palvel riietama hakkas.
Tisci oma andega ootamatuteks kombinatsioonideks - madal ja kõrge, juhuslik ja range - sai ka üheks neist, kes tutvustas trendi sportlikku stiili (pidage meeles tema aupaklikku suhtumist Nike'i tossudesse!). Riccardo Tisci üheks meeldejäävamaks disainiks koostöös Givenchyga jääb aga rottweileri trükiga dressipluus – tundub, et sellisega said uhkeldada kõik stiilsed mehed. Võime julgelt väita, et kuulsate fännide seltskond jääb nüüd Tishale truuks: vähemalt selle põhjal, et Beyoncé kandis hiljuti oma kontserdil Burberry kombinesooni.