Die Haut ist saugfähig. Wie man echtes Leder von Kunstleder unterscheidet. Mittleres Preissegment

03.11.2019

Lesezeit 53 Sekunden

Das Konzept der dehydrierten Haut

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies kein Hauttyp ist, sondern ein vorübergehender Zustand. „Wasser, das unter dem Einfluss verschiedener Faktoren in die Epidermis eindringt, verdunstet dort schnell. Dies kann auf unzureichende Flüssigkeitsaufnahme, unsachgemäße Pflege, Alkohol- und Rauchmissbrauch, Antibiotika, Diuretika oder Abführmittel, trockene Luft, übermäßige UV-Strahlung oder falsche Ernährung zurückzuführen sein“, sagt Tatyana Broner, Schulungsleiterin von Caudalie.

Dehydrierte Haut wird oft mit trockener Haut verwechselt, aber trockener Haut mangelt es an Schmierung und Nährstoffen, während dehydrierter Haut Feuchtigkeit fehlt. Denken Sie auch daran, dass jeder Hauttyp zusätzliche Feuchtigkeit benötigen kann.

Anna Kochergina, Dermatologin beim Profile Professional Club, über die Anzeichen von Dehydrierung:

- Nach dem Waschen stellt sich ein Spannungsgefühl ein und Pflegeprodukte kommen damit nicht zurecht.

- Bei Berührung wird die Haut rau, schält sich und ein stumpfer Teint erscheint.

- Einige Bereiche werden sogar rot und jucken, wie nach einem langen Spaziergang im Winter.

- Am Ende des Tages rollt das Fundament ab. Dies geschieht, weil die Haut die gesamte Feuchtigkeit aufnimmt und nur trockene Pigmente zurückbleiben.

Wie sich Dehydrierung bei verschiedenen Hauttypen äußert

Fettige Haut leidet oft unter Feuchtigkeitsmangel. Denn die Besitzer dieses Typs versuchen, den Fettgehalt durch Mattierung, Tiefenreinigung und alkoholhaltige Produkte zu reduzieren. Als Reaktion auf eine solche Pflege beginnt die Haut noch fettiger zu werden - dies ist ihre schützende Ernährungsreaktion. Wählen Sie selbst eine Feuchtigkeitscreme oder ein Gel und verwenden Sie nicht oft alkoholische Tonika, Salicylsäure, Tonmasken und Retinol - Ihre Haut wird es Ihnen danken.

Was sind die Anzeichen von Austrocknung bei fettiger Haut und Mischhaut? „Eine gräuliche Tönung des Gesichts erscheint, vergrößerte Poren werden deutlicher und Peelings treten im Bereich des Kinns, der Stirn und der Nasenflügel auf“, sagt Alexander Prokofjew, Dermatovenerologe, medizinischer Experte der La Roche- Marke Posay.

Auch normaler Haut kann es an Feuchtigkeit mangeln: „Sie wird stumpf und fühlt sich rau an, an der Nasenspitze, in den Mundwinkeln und an den Wangenknochen treten Peelings auf“, fügt Alexander hinzu.

Trockene Haut fühlt sich sehr ähnlich an wie dehydrierte Haut. Der Unterschied besteht darin, dass Trockenheit durch Fettmangel verursacht wird, während Dehydrierung durch Wassermangel verursacht wird. Es ist sehr dünn, porenlos, zudem straff und mit frühen Faltenbildungen. Da hilft nur eine fetthaltige Pflegecreme.

Es ist sehr schwierig, tonale Produkte auf dehydrierter Haut zu verwenden - sie betonen ihren Zustand.

Wie man die Situation behebt

Fangen Sie zunächst an, mehr Wasser zu trinken, achten Sie darauf, Obst und Gemüse in Ihre Ernährung aufzunehmen, und verzichten Sie auf scharfe und salzige Speisen. Und vor allem Fastfood.

Zweitens: Kaufen Sie sich einen Luftbefeuchter – er hilft Ihrer Haut, weniger Feuchtigkeit zu verdunsten.

Drittens: Ändern Sie Ihre Pflege. Verwenden Sie zum Waschen Balsame und Öle, die die Haut natürlich nicht mit Feuchtigkeit versorgen, aber nicht zusätzlich austrocknen. „Bauen Sie auch ein leichtes Peeling in Ihre Routine ein, zum Beispiel mit AHA-Säuren in geringer Konzentration“, rät Tatjana. „Es wird helfen, abgestorbene Zellen loszuwerden, was bedeutet, dass die Produkte schneller und tiefer in die Haut eindringen.“

Finden Sie außerdem eine gute Feuchtigkeitscreme oder ein Gel (verwechseln Sie es nicht mit einem pflegenden!). Es hält die Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit versorgt. Suchen Sie nach Hyaluronsäure, Glycerin, Propylenglykol und Algenextrakten, um Feuchtigkeit anzuziehen und zu halten. Vergessen Sie auch nicht feuchtigkeitsspendende Seren und Masken. drei- bis viermal die Woche.

Titelvideo: Chloé

Kosmetikerin, Präsidentin des Meder Beauty Center for Aesthetic Cosmetology, Expertin für kosmetische Sicherheit im Europäischen Parlament.

So paradox es scheinen mag, beide Seiten haben ihre eigene Wahrheit in diesem Streit. Gemäß der geltenden europäischen und russischen Gesetzgebung haben alle Produkte, die als Kosmetika und nicht als pharmakologische Zubereitung zertifiziert sind, das Recht, ihre Wirkung nur auf der Ebene der oberen Schichten der Epidermis auszuüben. Eine Ausnahme gilt für professionelle Kosmetik. Sie können entweder in den tiefen Schichten der Epidermis oder in den oberen Schichten der Dermis „wirken“. Da Tierversuche heute in vielen Fällen verboten sind, wird dies durch die Hautkultur bestimmt. Andererseits gibt es solche Möglichkeiten nach wie vor: sowohl in herkömmlichen Cremes als auch in Hightech-Cosmeceuticals.

Methode 1. Zerstörung der Schutzschicht

Je mehr die Haut vor dem Auftragen des Wirkstoffpräparats behandelt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Inhaltsstoffe der Creme in die Haut eindringen. Wenn gesunde Haut mit intaktem Hydrolipidmantel für 15 Minuten ungesund gemacht wird - entfernen Sie die gesamte Fettschicht mit einem Tonikum mit einer großen Menge an anionischen Oberflächenwirkstoffen, entfernen Sie einen Teil der Hornschicht durch Peeling oder verwenden Sie Substanzen, die die Mikrozirkulation dramatisch erhöhen - Wirkstoffe aus dem Stratum corneum haben eine Chance " tiefer zu sinken.

Methode 2. Verwenden von Hardwaretechniken

Dazu gehören so bekannte und beliebte Verfahren wie die Iontophorese und die Ultraschall-Phonophorese. In diesen Fällen werden die Inhaltsstoffe der Creme mit Hilfe von galvanischem Strom geringer Stärke und Niederspannung sowie Ultraschall in die Haut „eingetrieben“.

Methode 3. Cremes mit ätherischen Ölen

Einige ätherische Öle, die in das aktive Präparat eingebracht werden, sind starke Aktivatoren, natürliche Verstärker (vom englischen Enhancer - stärken, steigern). Sie selbst „brechen“ sehr schnell in die tieferen Schichten „durch“ und „ziehen“ alles mit, was mit ihnen war. Dies ist einer der Gründe, warum es sehr wichtig ist, ihre Qualität in Komplexen mit ätherischen Ölen streng zu kontrollieren. Beispielsweise findet sich Terpineol, der Wirkstoff des oft als Cremebestandteil verwendeten Wacholderöls, wenige Minuten nach dem Auftragen in den Fettzellen, also bereits auf der Ebene der Unterhaut.

Methode 4. Neue Technologien mit Okklusion.

Wird eine völlig unbedenkliche Creme, die theoretisch an der Oberfläche bleiben sollte, auf die vorbereitete Haut mit modifizierter Barriere aufgetragen und darüber Okklusion angewendet, können einige ihrer Inhaltsstoffe in die tiefen Schichten der Epidermis und sogar in diese eindringen die Lederhaut. Es gibt viele Möglichkeiten zu verschließen. Es gibt offene, geschlossene, halboffene, Alginat- (funktioniert nach dem Prinzip des aktiven Salzaustauschs zwischen der Haut und der Maskenschicht) Arten von Okklusionen.

Methode 5. Nanotechnologie

Diese weit verbreitete Methode ist die schwierigste. Die Verwendung von Mikrokapseln in Nanogröße (Liposomen, Nanosomen, Lipid-Nanopartikel, Cyclodextrine, Mikroschwämme) als Abgabesysteme ist theoretisch ausgezeichnet. Es hilft den Wirkstoffen der Creme, tief in die Haut einzudringen, lässt zu, dass instabile und komplexe Komponenten die Struktur nicht verändern und miteinander „auskommen“, sorgt für ihre allmähliche Freisetzung und folglich für eine verlängerte Wirkung des Arzneimittels. In der Praxis können Nanomittel viele Probleme mit sich bringen. Erstens ist, da Nanoinhaltsstoffe in den Blutkreislauf gelangen, noch nicht bekannt, welche systemische Wirkung dies in Zukunft haben könnte. Zweitens gibt es rein technische Schwierigkeiten: Inhaltsstoffe in Nanogröße lassen sich nur sehr schwer in einer Emulsion halten, sie aggregieren (Aggregation ist die Vereinigung einzelner Elemente zu einem Ganzen). Als Ergebnis erhalten wir anstelle von Nanoinhaltsstoffen Aggregatkomplexe, die absolut normale Größen haben, manchmal nicht einmal Mikro. Wie tief die Creme in die Haut eindringt, muss natürlich nicht erwähnt werden.

Methode 6. Peptidtechnologien

Peptide – kurze Moleküle, die aus mehreren Aminosäuren bestehen – sind Signalmoleküle. Sie sorgen für interzelluläre Interaktion, das heißt, mit ihrer Hilfe kommunizieren Zellen miteinander. Die Fähigkeit von Peptiden, in die Haut einzudringen, wird durch die Sequenz und den Satz von Aminosäuren bestimmt, die sie enthalten. Viele Arten von Peptiden, insbesondere kupferhaltige, dringen tatsächlich leicht in die Hautbarriere ein, lösen Hautreparaturprozesse aus und beeinträchtigen die Produktion von Kollagen und anderen Jugendstoffen. Peptide sind gut untersucht, bieten vorhersagbare und gezielte Wirkung: zum Beispiel die Synthese einer bestimmten Art von Kollagen in der Haut. Heutzutage wurden ziemlich viele verschiedene Arten von Peptiden entwickelt. Darunter auch solche, die die neuromuskuläre Übertragung beeinflussen: Sie sind die Inhaltsstoffe von Cremes mit „Botox-Effekt“.

Da die Wirkung von Peptiden, wie Hormonen, darin besteht, Signale zu übertragen, vergleichen einige Verbraucher ihre Wirkung. Dieser Vergleich ist ein großer Fehler. Hormone, insbesondere Östrogene, wirken global, hängen von der zentralen Regulation und allgemeinen Funktion des Körpers ab. Signalmoleküle stehen unter der Leitung der Sekundärregulation, erzeugen eine gerichtete Wirkung in einer bestimmten Zelle und einer bestimmten Struktur. Sie sind eine Reaktion auf äußere Faktoren, äußere Reize: Grob gesagt geht ein Signal ein – das Gewebe hat reagiert.

Aktion oder Illusion von Aktion?

Moderne Kosmetik und noch mehr Cosmeceuticals können also wirklich in die Haut eindringen. Bedeutet das, dass Sie sich beim Kauf einer teuren Hightech-Creme auf die versprochene Wirkung verlassen können? Leider ist nicht alles so einfach.

„Wenn Kosmetik mit der angemessenen Menge an Wirkstoffen wäre, würden wir das sagen. Aber bis die Hersteller verpflichtet sind, die Konzentration der Inhaltsstoffe anzugeben, kann dies nicht mit Sicherheit gesagt werden. Zum Beispiel sind dieselben Peptide, die in Kosmetika und Cosmeceuticals verwendet werden, sehr „dosisabhängig“. Sie wirken nur in einer bestimmten Konzentration (9 % wirken, 8 % nicht mehr). Sie funktionieren nicht nur schlechter, sie funktionieren überhaupt nicht. Leider kenne ich bei Massenmarktprodukten praktisch keine Produkte, die eine Arbeitskonzentration haben. In Präparaten zur Myokorrektur von Falten, die in unserer Klinik verwendet werden, beträgt der Gehalt an Acetylhexapeptid-8 (Agirelin) beispielsweise 10%. Dies ist die durch klinische Studien bestätigte Arbeitskonzentration. Gleichzeitig kenne ich die Mittel des Massenmarktes, wo diese Zutat unter den ersten drei ist, während ihre Menge fünfundzwanzig Tausendstel Prozent beträgt. Welche Wirkung ist in diesem Fall zu erwarten? Beim Kauf von Inhaltsstoffen für Cremes und andere Kosmetika in den Labors von Kosmetikherstellern fragen sie oft: Wollen Sie, dass der Inhaltsstoff wirkt oder etwas darüber sagen kann? Solche "Einsparungen" sind vor allem auf den hohen Preis zurückzuführen: Die Kosten für Acetylhexapeptid-8 betragen 27.000 Euro pro Kilogramm. 10 % in einem Kosmetikprodukt sind ziemlich teuer. Daher würde ich in puncto Hightech und Effizienz eher auf professionelle Kosmetik vertrauen.“
erklärt Tiina Orasmäe-Meder

In unserer Zeit hören die Streitigkeiten um die Frage nicht auf: Ist eine kosmetische Creme in der Lage, in die Haut einzudringen? Hersteller von Kosmetika beantworten diese Frage mit Ja und weisen darauf hin, dass die Zusammensetzung der Creme und ihre Rezeptur eine wichtige Rolle spielen. Gegner widersprechen ihnen mit dem Hinweis auf den Aufbau der Haut und ihre Barriereschutzfunktion. Wer hat Recht? In diesem Artikel werden wir versuchen, dieses Problem zu verstehen, aber beginnen wir zunächst mit dem Wichtigsten – der Struktur unserer Haut.

Hautstruktur

Die Haut ist das größte Oberflächenorgan unseres Körpers. Was könnte einfacher sein als Haut? Schließlich haben wir diesen Körper immer im Blick. Aber hinter der scheinbaren Einfachheit verbirgt sich ein komplexes und multifunktionales Organ, das eine Vielzahl von physiologischen Funktionen und pathologischen Prozessen aufweist, die in ihm ablaufen.

Die Haut besteht also aus drei Schichten:

Die erste Hautschicht ist die Epidermis oder Haut;
Die zweite ist die Dermis oder die Haut selbst;
Das dritte ist die Hypodermis oder das subkutane Fett.

Die Epidermis besteht aus fünf Schichten:

Stratum Corneum (Oberflächenschicht);
glänzende Schicht;
körnige Schicht;
Stachelschicht;
Basale Schicht.

Jede der Schichten hat ihre eigenen Aufgaben und Funktionen. In der unteren Schicht der Epidermis befindet sich die Basal- oder Wachstumsschicht. Alle Stoffwechselvorgänge finden darin statt, Keratin-, Immun- und Pigmentzellen werden gebildet.

In der Stachelschicht befinden sich stachelige Keratinozyten, die mehrere Reihen bilden. Hier fließt Lymphe, die Nährstoffe in die Zellen transportiert und Zerfallsprodukte aus ihnen abtransportiert.

Die Granulatschicht enthält hydrophobe Strukturen, die das Eindringen von Wasser in die darunter liegenden Schichten verhindern. In dieser Schicht befinden sich Zellen, die eine Verhornung des Epithels bewirken.

Die glänzende Schicht ist ein einheitlicher rosa Streifen, der aus zwei Schichten flacher Zellen ohne Kerne und Organellen besteht.

Und schließlich - die Hornschicht. Die Hauptaufgabe der Epidermis ist die Bildung des Stratum corneum. Das Stratum corneum erfüllt eine Barriereschutzfunktion und besitzt keine lebenden Zellen. Wenn sich die Zelle in die obere Schicht bewegt, stirbt sie oder wird keratinisiert. Daher besteht das Stratum corneum aus abgestorbenen Schuppen, die ständig abgeblättert werden und abfallen. Die Dicke dieser Schicht ist für jeden individuell und richtet sich nach der Stärke der mechanischen Belastung. Das Stratum Corneum ist eine gute Barriere für pathogene Mikroben und Toxine, aber gleichzeitig ein Hindernis für nützliche Substanzen aus der Creme.

Alle Zellen der Epidermis sind in Schichten oder Schichten organisiert. Die Dicke der Schichten der Epidermis ist an verschiedenen Körperstellen nicht gleich. Zum Beispiel auf den Handflächen und Fußsohlen die dickste Schicht und auf der Haut der Augenlider die dünnste.

Die Haut erfüllt sehr wichtige Funktionen, die die lebenswichtige Aktivität unseres Körpers regulieren:

Schutzfunktion (schützt die Haut vor dem Eindringen von Mikroben, Viren, schädlichen Chemikalien, Wasser von außen);
thermoregulatorisch (reguliert die Wärmeübertragung: Wärmestrahlung und Schwitzen);
Rezeptor (es gibt zahlreiche Nervenenden in der Haut);
immun (Einfang, Transport von Antigenen und Entwicklung einer Immunantwort).

Wie aus dem oben Gesagten deutlich wurde, ist es für die Nährstoffe aus der Creme fast unmöglich, in die Haut einzudringen. Außerdem verdickt sich das Stratum corneum mit zunehmendem Alter. Wie also sein? Bevor wir diese Frage beantworten, wollen wir herausfinden, wie Cremes wirken.

Der Wirkungsmechanismus der Creme

Erinnern! Alle Cremes wirken nach dem gleichen Prinzip, unabhängig von ihrer Zusammensetzung, Inhaltsstoffen oder Preis. Die Creme wirkt nur auf die Epidermis (Oberflächenschicht der Haut), spendet ihr Feuchtigkeit und bildet einen Schutzfilm auf ihrer Oberfläche. Die teuersten und wichtigsten Inhaltsstoffe, die in der Creme deklariert sind, dringen nicht in die Haut ein, sondern verbleiben auf ihrer Oberfläche. Und das alles, weil die kosmetische Creme kein Medikament ist, sie soll nur auf der Ebene der Epidermis wirken.

Methode Nr. 1. Zerstörung der Hornschicht. Wenn Sie die Haut mit einer speziellen Substanz mit anionischen Tensiden behandeln, mit der Sie die gesamte Fettschicht entfernen können, erhöht sich der Wirkstofffluss in die Haut um 20%. Außerdem kann jedes chemische Peeling den Hydrolipidmantel zerstören, was die Mikrozirkulation des Blutes verbessert und für ein besseres Eindringen von Wirkstoffen in die Haut sorgt.

Methodennummer 2. Cremes mit ätherischen Ölen. Cremes mit in der Creme enthaltenen ätherischen Ölen gelten als natürliche Verstärker (Leiter), die Wirkstoffe tief in die Haut transportieren können. Ätherische Öle haben die Fähigkeit, das Stratum Corneum sehr schnell zu passieren und andere Inhaltsstoffe mit sich zu ziehen. Aber drei Dinge sind hier wichtig.

Die ätherischen Öle, aus denen die kosmetische Creme besteht, müssen natürlich sein. Es sollte gesagt werden, dass es auf dem Markt für ätherische Öle viele Fälschungen gibt.
Der Preis natürlicher ätherischer Öle ist sehr hoch, was das kosmetische Endprodukt sagenhaft teuer macht.
Bei vielen Verbrauchern lösen ätherische Öle schwere allergische Reaktionen aus.

Beim Kauf einer Creme mit ätherischen Ölen sollten die oben genannten Faktoren berücksichtigt werden.

Methode Nr. 3: Verwenden von Hardwaretechniken. Die Hardware-Kosmetik selbst ist eine sehr effektive Methode zur Beeinflussung der Haut. Wir sprechen über solche Hardwaremethoden wie: Iontopherese, Galvanotherapie, Mikrostromtherapie. Mittels Hardwareverfahren ist es möglich, das Eindringen von Wirkstoffen in die Haut mittels Mikrostrom oder Ultraschall zu erreichen.

Methodennummer 4. Nanotechnologie. Theoretisch ist diese Methode sehr attraktiv. In der Praxis ist es jedoch sehr schwierig, die Stabilität von Nanoinhaltsstoffen zu erreichen. Nanopartikel in einer Creme können ihre Struktur verändern und mit anderen Partikeln interagieren. Sie können in den Blutkreislauf eindringen, was unerwünschte Folgen haben kann. Hinzu kommen technische Schwierigkeiten, die noch sehr schwer zu beseitigen sind.

Methodennummer 5. Verwendung von Peptiden. Peptide sind Verbindungen, deren Moleküle aus Aminosäuren bestehen, die durch Peptidbindungen verbunden sind. Bis heute sind Kosmetika mit Peptiden am effektivsten. Peptide dringen aufgrund ihrer Struktur in die Haut ein: Sequenz und Satz von Aminosäuren. Die Fähigkeit kupferhaltiger Peptide, in die Haut einzudringen, ist bekannt. Es gibt sogar eine regenerative Technologie, die auf der Verwendung kupferhaltiger Peptide basiert. Sie starten Regenerationsprozesse, aktivieren Fibroblasten, fördern die Produktion von „neuem“ Kollagen und Elastin. Die sogenannte "Botox-Effekt"-Creme ist sehr effektiv und beliebt. Es enthält Peptide, die neuromuskuläre Synapsen blockieren. Die Wirkung solcher Cremes ist ähnlich wie bei Injektionen.

Wir haben uns angesehen, wie Kosmetika in die Haut eindringen. Wenn Sie die Zusammensetzung der Creme sorgfältig lesen und einige der Nuancen kennen, können Sie ein zuverlässiges und wirksames Medikament erhalten.

Creme kaufen: Worauf achten?

Wenn Sie wissen, dass bei kosmetischen Präparaten nicht alles so schlimm ist, worauf sollten Sie beim Kauf einer Creme achten?

Sahnehersteller haben ihre eigenen Tricks. Gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation muss die Zusammensetzung auf der Cremeverpackung in lateinischer oder englischer Sprache beschrieben werden. Die Creme, auf deren Verpackung die Zusammensetzung auf Russisch angegeben ist, gibt Anlass zur Sorge.
Die Zutatenliste wird mit abnehmender Menge der Komponente erstellt. Das heißt, in der Sahne ist immer das meiste Wasser, was bedeutet, dass sie in einer solchen Liste immer an der Spitze stehen sollte.
Die Creme ist alarmierend, wenn sie zu viele Wirkstoffe enthält: Plazentaextrakt, Hyaluronsäure, molekularer Sauerstoff, Phytohormone, embryonale Zellen, Coenzym Q10, Fruchtsäuren, Kollagen, Elastin, Vitamine, Retinol. Und wieder stellt sich die Frage, wie diese Stoffe die Schutzschicht der Haut passieren können, aber das Problem ist nicht nur das.
Beispielsweise wird Plazenta-Extrakt in regenerativen Technologien verwendet. Dies ist ein sehr effektives Anti-Aging-Verfahren, aber nur, wenn es um Injektionen geht. In einem anderen Fall sollte die Creme Verstärker enthalten, die die Wirkstoffe durch die Schutzschicht der Haut „hinter sich herziehen“ können.
Embryonale Zellen in Creme ist ein reiner Marketing-Gag. Erstens ist der Verzehr embryonaler menschlicher Zellen weltweit verboten. Alle fötalen (von lat. fetus – Fötus) Kosmetika, die auf dem Kosmetikmarkt verkauft werden, sind tierischen Ursprungs. Und hier stellt sich eine ganz natürliche Frage, wie kann eine lebende embryonale Zelle in einer Creme überleben? Und wenn sie tot ist, was nützt sie dann? Embryonale Zellen müssen in einer bestimmten Umgebung existieren und bei einer bestimmten Temperatur gelagert werden. Sie brauchen auch Nahrung, nur so ist ihre Erneuerung und Existenz möglich.
Die kosmetische Creme kann Apfelstammzellen enthalten, der patentierte Name ist PhytoCellTec™ Malus Domestica. Solche Kosmetika gibt es wirklich. Daher sollte nur der Ausdruck embryonale oder Stammzellen warnen. Wenn es sich um Fötuskosmetik handelt, sollte die Verpackung einen bestimmten Hinweis haben, dass es sich um Zubereitungen tierischen Ursprungs handelt. Markierungen können sein: Extrakte aus Ovar, Placenta, Cutis, Hepar, Amnion, Liquor Amnii (Fruchtwasser), Plazentaproteine, fötale Hautproteine usw. Bei pflanzlichen Stammzellen ist der patentierte Name PhytoCellTec™ Malus Domestica angegeben. Aber noch einmal, wie effektiv diese Inhaltsstoffe in einer Creme sind, ist umstritten.
Ein weiterer Marketingtrick der Hersteller ist molekularer Sauerstoff in der Zusammensetzung der Creme. Im Internet kursiert seit langem die Meinung, unsere Haut „atme“, und molekularer Sauerstoff trage zur Anreicherung der Zellen mit Sauerstoff bei. Lassen Sie uns ein Urteil fällen: Unsere Haut atmet nicht. Die Haut kann ihre Funktionen nicht normal ausführen, wenn ihr keine Luft zugeführt wird. Aber molekularer Sauerstoff in einer Creme ist nur eine lautstarke Verwendung biochemischer Begriffe, um den Verbraucher zu täuschen. Es besteht die Möglichkeit einer Hyperoxygenierung von nur geschädigtem Gewebe. Das heißt, das Stratum Corneum muss für eine Weile durchdringend gemacht werden - um es zu zerstören.
Der Lieblingsbestandteil der Kosmetikhersteller ist Kollagen. Kollagen ist Teil der Anti-Aging-Kosmetik (die beliebtesten und teuersten). Mit zunehmendem Alter wird elastisches, hochwertiges Kollagen durch „defektes“, abgenutztes Kollagen ersetzt. Das heißt, es kann nicht gesagt werden, dass weniger Kollagen produziert wird. Seine Struktur verändert sich und es besteht ein Ungleichgewicht in seiner Produktion: Es wird immer weniger junges Kollagen und immer mehr altes Kollagen produziert. Und es stellt sich eine große Ansammlung von amorphem Protein mit einer gebrochenen Struktur heraus. Für die Synthese von neuem Kollagen ist es notwendig, sich regenerativen Technologien zuzuwenden, die autologe Fibroblasten stimulieren. Das Kollagenmolekül ist so „schwer“, dass es in einer Creme auf keinen Fall in die Haut eindringen kann. Aus diesem Grund werden Kollagenmoleküle zur besseren Aufnahme durch die Haut einer Hydrolyse unterzogen.
Hyaluronsäure ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder kosmetischen Creme. Aber auch für sie ist es nicht so einfach. Damit es seine magischen Eigenschaften entfalten kann, ist es wichtig, seine richtige molekulare Form zu verwenden. In Cremes wird nur eine niedermolekulare Form der Hyaluronsäure verwendet. So kann es das Stratum Corneum passieren und seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften entfalten.
Phytohormone sind eine wunderbare Marketingfalle. Lieblingsbestandteil der Anti-Aging (Anti-Aging) Kosmetik. Es ist bekannt, dass im Laufe der Jahre die Produktion von Hormonen, die für die Jugend und Schönheit der Haut verantwortlich sind, abnimmt. Ihr Fehlen wirkt sich auf die beklagenswerteste Weise auf das Erscheinungsbild einer Frau aus. Der Einsatz von Hormonersatzstoffen in der Zusammensetzung der Creme in den Wechseljahren ist ein berechtigter und sinnvoller Schritt. Aber mal sehen, was hier falsch ist. Es gibt Phytohormone und Phytoöstrogene. Die Bedeutung dieser Begriffe ist nicht identisch. Phytoöstrogene sind keine Hormone, aber sie können die Wirkung menschlicher Östrogene nachahmen. Das heißt, sie werden im Körper aktiviert, starten die Prozesse der Hautregeneration, fördern die Synthese von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure. Phytohormone sind Pflanzenhormone. Pflanzen haben ihre eigenen Hormone, die sie produzieren, um ihre lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Phytohormone haben mit Phytoöstrogenen wenig gemeinsam, sie haben überhaupt keine östrogenähnliche Wirkung. Aus diesem Grund werden sie niemals verwendet, um Östrogene zu ersetzen. Daher trägt eine Creme mit Phytohormonen nicht zur Hautverjüngung und Verbesserung der Hautparameter bei. Es stellt sich heraus, dass ein weiterer Werbegag und Geld in den Wind geworfen werden. Phytoöstrogene sind Pflanzenstoffe, die die Wirkung von Östrogenen im weiblichen Körper nachahmen können. Aber hier gibt es eine kleine, aber sehr bedeutende Nuance. Phytoöstrogene entfalten ihre Wirkung nur in der richtigen Konzentration und unter bestimmten Bedingungen. Dies ist ein sehr komplexer und zeitaufwändiger Prozess, der nicht so einfach zu starten ist. Damit Phytoöstrogene ihre hormonähnlichen Eigenschaften entfalten können, ist eine tausendfach höhere Konzentration als unser körpereigenes Östrogen erforderlich. Nur in diesem Fall sind Phytoöstrogene wirksam. Aber wenn Sie die Haut nur mit einer solchen Creme schmieren, hat dies keinen Nutzen.
Coenzym Q10 - in einer Vielzahl von Cremes enthalten. Was ist dieses Medikament? Coenzym Q10 ist ein starkes Antioxidans, das die Bildung freier Radikale in der Haut verhindert. Es stimuliert auch den Prozess der Hauterneuerung und hilft, Feuchtigkeit darin zu speichern. Die Wirkung von Coenzym Q10 ist jedoch nur auf die obere Schicht der Epidermis beschränkt. Das heißt, es ist auch nicht in der Lage, tief in die Haut einzudringen und dort die Wirkung freier Radikale zu neutralisieren. Und ein Coenzym Q10 reicht als Antioxidans nicht aus. Normalerweise wird die maximale Wirkung durch die Verwendung von Antioxidantien in Paaren und Gruppen erzielt.
Am häufigsten werden Fruchtsäuren als Teil von Peelings und Peelings verwendet. Die Machbarkeit der Verwendung von Fruchtsäuren in Cremes wird kontrovers diskutiert. Um die Haut effektiv zu beeinflussen, sollte der Gehalt an Fruchtsäuren in der Creme mindestens 70 % betragen. Für eine kosmetische Creme ist dies nicht akzeptabel, da eine solche Konzentration früher oder später zu schweren Hautschäden führen kann. Präparate mit 5 % Fruchtsäuregehalt sind wirkungslos, mit 10 % sind sie bereits gefährlich. Typischerweise enthalten kosmetische Cremes, die im Handel erhältlich sind, nicht mehr als 3 % Fruchtsäuren. Manchmal liegt ihr Gehalt sogar unter 3%, was Kosmetika mit Fruchtsäuren völlig unbrauchbar und wirkungslos macht.

Wichtig! Achten Sie beim Kauf einer Creme mit Kollagen und Elastin auf die Bezeichnung „Kollagenhydrolysat“ „Elastinhydrolysat“ auf der Verpackung. Denken Sie daran, dass Kollagen und Elastin nur in Form eines Hydrolysats vorliegen dürfen, damit die Creme „funktionieren“ kann. Dies gilt jedoch nicht für Hyaluronsäure. Kollagen und Elastin sind Proteine, die hydrolysiert werden können. Hyaluronsäure ist ein Polysaccharid, eine chemische Substanz, sie kann nicht hydrolysiert werden.

Und erst die Dosis macht es zu einem Medikament ...

Wir haben festgestellt, dass die Inhaltsstoffe einer kosmetischen Creme tatsächlich das Stratum Corneum umgehen und in die Haut gelangen können. Können wir in diesem Fall sagen, dass jede kosmetische Creme ein wirksames kosmetisches Produkt ist? Auch hier steckt der Teufel wie immer im Detail.

Natürlich spielt die Zusammensetzung der Creme eine wichtige Rolle, die chemische Form, in der die Komponenten präsentiert werden, ihre Wechselwirkung miteinander. Aber auch die Dosis an Wirkstoffen in der Creme ist wichtig. Fakt ist, dass einige Komponenten ihre aktiven regenerierenden Eigenschaften erst in einer bestimmten Konzentration entfalten.

Hersteller müssen die Konzentration eines Inhaltsstoffs auf der Verpackung angeben, aber wie wir sehen, geschieht dies nicht. Es stellt sich also heraus, dass genügend Wirkstoffe in der Creme sind, aber sie „funktionieren“ nicht. Oben haben wir ein Beispiel mit Fruchtsäuren gegeben. Eine zu hohe Konzentration an Fruchtsäuren in der Creme kann der Haut schaden, eine zu niedrige hat keinen kosmetischen Effekt.

Aus diesem Grund behaupten viele Kosmetikhersteller zu Marketingzwecken einfach das Vorhandensein dieses oder jenes „wirksamen“ Inhaltsstoffs, wohl wissend, dass seine Konzentration nicht ausreicht, um aktiv zu sein. Hier stellen sich die Fragen, wie sein und was tun? Richten Sie Ihre Augen auf professionelle Kosmetik.

Warum professionelle Kosmetik

Erstens sind biologisch aktive Substanzen in professioneller Kosmetik in hoher Konzentration vorhanden. Und das nicht nur in der Höhe, sondern in der Konzentration, in der sie ihre regenerierenden Eigenschaften entfalten.

Zweitens liegen die Substanzen in solchen Kosmetika in der entsprechenden chemischen Form vor. Kollagen und Elastin in Form eines Hydrolysats und Hyaluronsäure in einer niedermolekularen Form.

Drittens gibt es ein tiefes Eindringen von Wirkstoffen in die Hypodermis und sogar die Dermis.

Viertens ist die Wirkung der Verwendung professioneller Kosmetik bereits nach einer Woche spürbar.

Zusammenfassend können wir sagen, dass professionelle Kosmetik nicht dazu da ist, Probleme zu überdecken, sondern sie zu lösen. Seine Wirksamkeit wurde durch klinische Studien, regelmäßige Verbesserungen der Formeln und Zusammensetzung sowie den Einsatz innovativer technologischer Entwicklungen belegt.

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Leder ist ein Material, das durch Gerben von Tierhäuten gewonnen wird. Es wird bei der Herstellung von Kleidung, Möbeln, Schuhen, Brieftaschen, Gürteln und vielen anderen Produkten verwendet. Und obwohl Leder ein sehr langlebiges Material ist, ist es im Gegensatz zu Natur- oder Kunstfasern viel schwieriger zu reinigen. Leder kann eine Vielzahl von starken Gerüchen wie Rauch, Essen, Schweiß, Parfüm, Schimmel oder den sogenannten „Neuledergeruch“, der während des Gerbprozesses entsteht, annehmen. Diese Gerüche loszuwerden ist nicht einfach, aber manchmal kann das Ergebnis nur durch Versuch und Irrtum erreicht werden, aber wenn Sie immer noch Zweifel haben, können Sie die Haut einer professionellen Reinigung geben, um sie nicht zu verderben.

Schritte

Mit improvisierten Mitteln

Achten Sie darauf, rohe Haut zu trocknen. Wenn die Haut feucht oder verschimmelt ist, muss die Feuchtigkeit so schnell wie möglich entfernt werden. Feuchtigkeit kann die Haut schädigen und zur Entstehung eines charakteristischen Geruchs beitragen, der später nur sehr schwer zu entfernen ist. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihren Lederartikel richtig trocknen:

Stellen Sie das Produkt an einen sonnigen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da das Leder sonst reißen und sich abnutzen kann. Wählen Sie einen Platz in der Nähe eines Fensters, das mit Vorhängen oder Jalousien bedeckt ist.
Trocknen Sie Ihre Haut mit einem Haartrockner auf der niedrigsten Stufe. Bringen Sie den Haartrockner nicht zu nahe an Ihre Haut, da er sonst Risse bekommen oder sich ablösen kann. Föhnen Sie das Leder aus der Ferne, um Feuchtigkeit von der gesamten Oberfläche zu verdunsten und Wasserflecken zu vermeiden.
Wische deine Haut mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken, besonders wenn du versuchst, Lederschuhe, Kleidung oder eine Brieftasche zu trocknen. Verwenden Sie keine Produkte auf Alkoholbasis oder Deodorants wie Parfüm, da diese durch die Poren in die Haut eindringen und diese beschädigen können. Am besten wischen Sie das Produkt einfach mit einem trockenen Tuch gut ab.

Wickeln Sie die Haut in Zeitungs- oder Geschenkpapier. Durch die schwammigen Eigenschaften von Zeitungs- und Packpapier nehmen diese Materialien unangenehme Gerüche auf. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Produkt als auch die verwendeten Zeitungen vollständig trocken sind. Die lockere Struktur von Zeitungspapier ist viel weicher als beispielsweise Büropapier und nimmt daher Gerüche viel besser auf.
- Legen Sie das Lederprodukt in eine Schachtel, die mit zerknitterten Zeitungsblättern gefüllt ist. Schließen Sie die Schachtel und lassen Sie sie ein oder zwei Tage stehen.
- Überprüfen Sie, ob die Zeitung unangenehme Hautgerüche aufgenommen hat. Möglicherweise müssen Sie den Artikel noch eine Weile in der Zeitung lassen.
Reinige deine Haut mit Essig. Die Säure im Essig hilft dir dabei, schlechte Gerüche zu bekämpfen, und der Essiggeruch, der an sich unangenehm erscheinen mag, wird zusammen mit anderen Gerüchen verfliegen.

Verwenden Sie zum Reinigen Natron. Backpulver ist ein ausgezeichneter Geruchsabsorber. Außerdem ist es absolut unbedenklich, mit der Haut zu arbeiten. Du brauchst Natron und einen Kissenbezug oder eine Tasche mit Reißverschluss, die zu deinem Lederartikel passt.
- Legen Sie das Produkt in einen Kissenbezug oder eine Tasche. Verteilen Sie Natron in einer dünnen Schicht auf der Hautoberfläche. Sie können auch etwas Backpulver hineinstreuen, um auch Gerüche im Produkt zu entfernen.
- Binden Sie das obere Ende Ihres Kissenbezugs oder schließen Sie Ihre Tasche. Lassen Sie das Produkt über Nacht oder für einen Tag in Soda.
- Soda kann mit einer Serviette oder einem Staubsauger mit einer kleinen Düse entfernt werden. Reinigen Sie die Haut der Soda sorgfältig, um sie nicht zu zerkratzen.
- Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit Soda, bis der Geruch verschwindet.
Gerüche natürlich entfernen. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Leder verschwinden die von ihm aufgenommenen Gerüche, vom Zigarettenrauch bis zum Geruch von „neuem Leder“ nach dem Gerben, mit der Zeit von selbst. Anstatt zu versuchen, den Geruch mit Parfüm oder Deodorants zu überdecken, was die Verwitterungszeit der Gerüche nur verlängern kann, tragen Sie das Produkt einfach öfter. Wenn der Geruch erträglich ist, tragen Sie jeden Tag Lederkleidung oder Schuhe, um Ihre Haut zu lüften.
- Die Socke wird auch die Textur der Haut weicher machen, die Poren öffnen und schlechte Gerüche effektiv beseitigen.
Mit professionellen Tools
1. Kaufe einen Lederreiniger. Professionelle Reiniger gibt es in jedem Baumarkt oder sogar beim Schuhmacher zu kaufen. Verwenden Sie nur spezielle Lederreiniger.
  - Um Ihr Lederprodukt abzuwischen, benötigen Sie ein sauberes, trockenes Tuch. Die meisten Reiniger entfernen Gerüche, bewahren die natürliche Farbe und den natürlichen Glanz und schützen das Leder vor Beschädigungen.
2. Verwöhnen Sie Ihre Haut mit einem speziellen Conditioner. Nach der Reinigung muss die Haut mit einem Conditioner behandelt werden. Auf diese Weise können Sie unangenehme Gerüche entfernen, die Farbe und den Glanz der Haut bewahren. Hier sind einige Optionen für die Verwendung als Conditioner:
  
  Bitte beachten Sie, dass das Produkt auch zu einer professionellen Reinigung gebracht werden kann. Wenn der Geruch nach all den von Ihnen ausprobierten Mitteln immer noch nicht verschwindet, sollten Sie sich wahrscheinlich professionelle Hilfe suchen. Je nach Lederart und Geruchsbeständigkeit wird Ihr Produkt gereinigt, aufbereitet und geruchsbeseitigt, und das für einen kleinen Geldbetrag.
Quellen

Artikelinformationen

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Wir bestimmen die Qualität der Haut. Der schnellste und einfachste Weg!

Wir leben in einer Zeit, in der wir leider oft an der Qualität bestimmter Dinge zweifeln müssen. Und Leder ist da keine Ausnahme. Der Markt ist überfüllt mit Lederbekleidung, und es ist völlig unverständlich, wie man diese Vielfalt verstehen soll. Um also nicht die Katze im Sack zu kaufen und für zweifelhafte Qualität nicht zu viel zu bezahlen, lernen wir jetzt zu bestimmen, was genau vor Ihnen liegt: Leder oder Kunstleder? Hochwertiges gut verarbeitetes Leder oder unseriöse Eigenproduktion?

Machen Sie es sich bequem, es wird spannend!

Bestimmen Sie die Art des Leders: Kunstleder oder Naturleder? 4 Wege!

Taktiler Weg

Am einfachsten lässt sich feststellen, ob das Leder vor Ihnen echt oder künstlich ist, indem Sie es anfassen. Echtes Leder wird schnell warm und bleibt dabei trocken. Kunstleder hingegen erwärmt sich erst nach einer Weile und wird sogar etwas nass von den Händen.

Experimenteller Weg

Für diese Methode benötigen wir Wasser. Geben Sie ein paar Tropfen auf die Haut, irgendwo von der Innenseite der Jacke. Echtes Leder nimmt Wasser auf und dunkelt ein wenig nach. Künstliches Wasser wird nicht absorbiert und ein Tropfen wird einfach von seiner Oberfläche abperlen.

Diese Methode gibt jedoch keine 100%ige Garantie für das Ergebnis, weil. Moderne Produkte werden mit wasserabweisenden Imprägnierungen behandelt.

visueller Weg

Bei dieser Methode sind unsere Augen unser wichtigstes Werkzeug. Schauen Sie sich die Haut genau an. Bei Kleidung aus echtem Leder werden die Kanten (Rand) leicht rau und nicht bearbeitet. Sind die Kanten verarbeitet und eingeschlagen, dann haben Sie Kunstleder.

Im Allgemeinen können Schnitte viel erzählen. Das ist sozusagen die Visitenkarte des Materials. Bei Kunstleder sind die Schnitte meist glatt und fühlen sich an wie Plastik oder Schaum. Und im Kern besteht Kunstleder aus Stoff, Strick oder Vlies. Bei echtem Leder sieht man am Schnitt die miteinander verflochtenen Fasern. Aber auf Jacken im Laden gibt es normalerweise keine Möglichkeit, den Schnitt zu zeigen.

Wenn möglich, achten Sie darauf, auf die innere Oberfläche der Haut zu schauen - die falsche Seite. In der Fachsprache heißt die falsche Hautseite das schreckliche Wort „Mezdra“. Bei Naturleder ähnelt die Mezra Wildleder, Samt, Velours oder Samt.

Betrachten Sie nun die Textur der Haut - ihr natürliches Muster. Bei Naturleder wiederholt es sich nicht, bei Kunstleder ist es über die gesamte Fläche gleich. Dasselbe gilt für die Hautporen. Auf Naturleder sind sie zufällig angeordnet, auf Kunstleder haben sie die gleiche Tiefe und Form.

Hochwertiges Leder fühlt sich zart und weich an. Drücken Sie die Haut in Ihrer Handfläche zusammen und lassen Sie sie scharf los. Was siehst du? Hochwertiges Leder knittert kaum und beginnt sich sofort vor Ihren Augen zu glätten.

Olfaktorischer Weg

Dies ist eine unglaublich einfache, aber gleichzeitig die unzuverlässigste Methode, um festzustellen, ob das Leder, das vor Ihnen liegt, echt oder künstlich ist. Einfach riechen. Kunstleder hat normalerweise einen starken chemischen Geruch. Doch der technologische Fortschritt ist so weit fortgeschritten, dass auch Kunstleder mit Hilfe spezieller Aromen einen natürlichen Geruch erhalten kann. Also besser der Nase in dieser Sache nicht trauen.

Wir bestimmen die Qualität der Zurichtung und Färbung der Haut

Wir haben herausgefunden, wie man natürliches Material schnell von künstlichem unterscheidet, jetzt lernen wir, wie man die Qualität der Lederzurichtung und -färbung versteht.

Um die Qualität von Leder für Jacken zu bestimmen, benötigen wir ein kleines Stück weißes feuchtes Tuch. Reiben Sie es auf die Oberfläche Ihrer Haut. Wenn der Stoff nicht gefärbt ist, ist die Qualität des Gemäldes gut. Aber es gibt schlechte Nachrichten – hochwertig gefärbtes Leder ist heute eine Rarität. Vergessen Sie deshalb beim Kauf einer Jacke nicht, diese mit wasser- und schmutzabweisenden Mitteln zu behandeln. Neben ihrer Hauptfunktion tragen sie dazu bei, die ursprüngliche Farbe der Kleidung zu bewahren und sorgen dafür, dass Sie im Winter mit einer braunen Lederjacke den Frühling nicht in Gelb treffen.

Schauen Sie sich nun die Nähte genau an. Bei einem Qualitätsprodukt sollten alle Linien gleichmäßig sein. Das gefällt dem Auge und spricht von Fabrik-, nicht von Kellerproduktion.

So einfach lässt sich die Lederqualität von Lederjacken bestimmen!

Jetzt sind Sie ein Profi!

Mit diesem einfachen Wissen bewaffnet, können Sie leicht feststellen, ob Sie wirklich einen Lederabzug oder eine meisterhaft gefertigte Fälschung haben. Beispielsweise sieht das mittlerweile beliebte Öko-Leder echtem Leder sehr ähnlich. Aber das ist nur eine oberflächliche Ähnlichkeit. Es ist unwahrscheinlich, dass Kunstleder die gleichen hochwertigen Eigenschaften wie echtes Leder haben wird. Es „atmet“ nicht, weil es keine Poren hat und nicht die gleiche Haltbarkeit aufweisen kann.

Lassen Sie sich nicht täuschen. Wählen Sie nur hochwertiges Material und zahlen Sie nicht zu viel für Fälschungen.

Viel Spaß beim Einkaufen!