Damenbekleidung des frühen 20. Jahrhunderts. Damenmode Anfang 20. Jh. Kindermode. Originale Foto. Edwardianische Silhouette - Mythen und Realität

Neue Lebensweise

Sowjetisch Mode gebildet und marschierte auf seiner eigenen Sonderroute vorwärts. Es wurde von talentierten Fachleuten geschaffen, die die Jahre der Verwüstung und des blutigen Terrors überlebt haben, und von Parteifunktionären und Mitarbeitern der Staatssicherheitsbehörden korrigiert und geleitet. wurde aus dem Geschick der Schneider des vergangenen Jahrhunderts und den innovativen Ideen der Künstler des jungen Landes der Sowjets, aus Kleidungsmodellen, die von Spezialisten an sowjetischen Universitäten hergestellt wurden, aus Massenkleidung, die von zahlreichen Bekleidungsfabriken aus der Sowjetunion hergestellt wurde, geformt Modemagazine, aus Modemagazinen der sozialistischen Bruderrepubliken und bürgerlichen westlichen Publikationen, die legal ins Land kamen, wegen des "Eisernen Vorhangs" in die UdSSR fielen, aus den Geschichten von Menschen, die im Ausland waren, aus dem Kopieren der Kleidung durch einheimische Handwerkerinnen Sie brachten "von dort", aus nachgeahmten Bildern des sowjetischen und ausländischen Kinos.

Die sozialistische Oktoberrevolution, die die Klassen des Adels und der Bourgeoisie abschaffte und die neue soziale Zusammensetzung der Gesellschaft billigte, beeinflusste unweigerlich die Bildung der Mode des Sowjetlandes, in dem es keinen Platz mehr für luxuriöse Toiletten gab. Die Werktätigen des jungen Landes der Sowjets mussten aussehen, wie es sich für den Erbauer einer neuen Gesellschaft gehört, obwohl genau wie, niemand genau wusste, und jeder, der dazu bestimmt war, die Oktoberrevolution zu überleben, musste sich einfach an die harten Züge anpassen Militär- und Zivilarbeit und das Leben der ersten nachrevolutionären Jahre.

Männer und Frauen erschienen auf den Straßen der Stadt in ledernen Kommissarjacken, Ledermützen und Soldatenkitteln, die mit Ledergürteln umgürtet waren. Satinblusen, getragen mit Stadtjacken, wurden zur beliebtesten Herrenbekleidung. Frauen in Kleidern aus Segeltuch, geraden Röcken aus ihrem Soldatenstoff, Chintzblusen und Stoffjacken. Herrentuniken, die in die Damengarderobe abwanderten, betonten die Gleichberechtigung zwischen der Sowjetfrau und dem Sowjetmann.

Die Kultkleidung der neuen Zeit ist eine Lederjacke, die mit den Bildern des Tschekisten und Kommissars verbunden ist und zum Symbol des Revolutionärs geworden ist Sowjetische russische Mode, ziemlich seltsame Kleidung für ein Land in schrecklichem Ruin. Woher konnte in den ersten Jahren der Sowjetmacht ein so hochwertiges Leder kommen, das so viele Jacken des gleichen Typs in solchen Mengen nähte? Tatsächlich wurden die berühmten Lederjacken vor der Revolution während des Ersten Weltkriegs für Fliegerbataillons hergestellt. Zu dieser Zeit waren sie nie voll gefragt, und nach der Oktoberrevolution wurden sie in Lagerhäusern gefunden und begannen, als Uniformen an Tschekisten und Kommissare ausgegeben zu werden.

Das Zeichen der neuen nachrevolutionären Zeit war der rote Schal - ein Symbol der Befreiung einer Frau, jetzt wurde er über die Stirn gezogen und am Hinterkopf gebunden, und nicht wie früher traditionell unter dem Kinn . Schuhe, männlich und weiblich, bestanden aus Stiefeln, Stiefeln, Leinenpantoffeln, Gummistiefeln.

Die Komsomol-Mitglieder zogen „Jungsturmovki“ an - paramilitärische Kleidung, die von der deutschen kommunistischen Jugendorganisation „Red Jungsturm“ entlehnt wurde, eine Tunika oder Jacke in verschiedenen Grüntönen, mit Umlegekragen und aufgesetzten Taschen, getragen mit einem Gürtel und ein Geschirr und eine Mütze auf dem Kopf. Die Mädchen trugen Jungshturmovkas mit einem dunklen, geraden Rock. Auf der Grundlage der Jungsturmovka wurde eine einheitliche Uniform für Komsomol-Mitglieder entwickelt. Wie die Zeitung „Krasnaja Swesda“ schrieb: „Das Zentralkomitee des Allunions-Leninistischen Kommunistischen Jugendverbandes empfiehlt den örtlichen Organisationen, freiwillig eine einheitliche Form des Komsomol einzuführen. Für die Probe sollten Sie die Form des Moskauer Komsomol - Khaki (dunkelgrün) annehmen. Das Zentralkomitee hält es für wünschenswert, dieses Formular bis zum 14. Internationalen Jugendtag in allen städtischen Organisationen einzuführen.

Die Strenge der proletarischen Tracht in den Jahren 1918-1921 war nicht nur einer Weltanschauung geschuldet, die alles leugnete, was mit der "alten Welt" zu tun hatte, sondern auch den schwierigsten wirtschaftlichen Bedingungen, den Verwüstungen, dem Bürgerkrieg nach der Revolution und der brutalsten Politik des Kriegskommunismus. Die Menschen starben einfach an Hunger, sie konnten keine grundlegenden Hygieneprodukte und Haushaltsgegenstände bekommen, über was für eine Mode könnten wir sprechen. Es gab Kleider, die eine harte und rücksichtslose Zeit verkörperten.

Die Dinge wurden aus Segeltuch, grobem Leinen, grobem Kattun, Soldatentuch, Filz, Bumazei, grober Wolle genäht. Ab 1921 - 1922, als im Land der Übergang zur Neuen Wirtschaftspolitik (NEP) angekündigt wurde und der Prozess der Wiederherstellung von Textil- und Bekleidungsunternehmen begann, erschienen die ersten bedruckten Stoffe, hauptsächlich Baumwolle - Chintz, Satin, Flanell.

Eines der ersten Massenkostüme war die Uniform der Roten Armee. 1918 wurde eine Sonderkommission zur Entwicklung der Form der Roten Armee geschaffen und ein Wettbewerb um die besten Muster von Militärkleidung ausgeschrieben, an dem Künstler wie Viktor Vasnetsov und Boris Kustodiev teilnahmen. Die russische historische Tracht wurde als Grundlage für die Uniform der Roten Armee genommen. Ein Jahr später wurden Helm, Mantel, Hemd und Bastlederschuhe als neue Uniform genehmigt. Der für alte Militäruniformen typische Knopflochbesatz war Seite an Seite mit roten Manschetten, Kragen und einem Stern auf dem Helm, der die altrussische Form von Sholom mit Brünne wiederholte und dadurch den Heroismus und die Romantik des Bildes betonte. Der neue Helm der Roten Armee, der bald Budyonovka genannt wurde, hielt bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Der schreckliche, blutige Zusammenbruch der alten Welt und der schmerzhafte Aufbau der neuen, so scheint es, hätten ein solches Phänomen zur Nichtexistenz verurteilen sollen Mode. Warum und wer braucht es im Sowjetland? Aber allen Widrigkeiten zum Trotz 20er Das 20. Jahrhundert wurde zu einer der interessantesten Perioden in der Geschichte der häuslichen Mode.

Im zaristischen Russland standen Ende des 19. Jahrhunderts Moskau, St. Petersburg, Kiew, Nischni Nowgorod und Kasan an erster Stelle bei der Herstellung von Konfektionskleidern. Kleidung wurde hauptsächlich von Handwerkern aus kleinen Werkstätten hergestellt. Es gab nur wenige große Nähbetriebe. Im Wesentlichen führten sie Regierungsaufträge aus und stellten Uniformen, Ausrüstung und Unterwäsche für militärische und technische Einheiten her. Darüber hinaus waren viele Hersteller staatseigener Kleidungsstücke Eigentümer bekannter Läden für Konfektionskleider, Schuhe und Kurzwaren.
Die größten Bekleidungsindustrien in Russland waren: Partnerschaft "Mandl und Reitz", die neben der Fabrik ein Handelshaus für Konfektionskleidung in Tverskaya hatte (nach der Verstaatlichung des Unternehmens - Fabrik Nr. 31 des Mosshvey-Trusts, dann die nach K. Zetkin benannte experimentelle und technische Fabrik und in 1930 TsNIIShP - das bis heute bestehende Zentralforschungsinstitut der Bekleidungsindustrie); "Handelshaus K. Thiel und Co", die die Gerberei und Lackiererei, Militärsattlerei, Munition und Uniform, Filz, Handschuhe, Strumpfwaren, Fabriken vereinte, ging nach dem Konkurs im Jahr 1912 an die Moskauer Aktiengesellschaft Lieferant über (1918 verstaatlicht und in Rote Lieferant umbenannt, die dann zur Moskauer Fabrik für technischen Filz und Moskauer Filz- und Filzverband (jetzt CJSC Gorizont); "Vereinigung der Manufakturen von Timofey Katsepov und Söhnen"- ein Industrieunternehmen mit einem soliden Cashflow, das seit 1930 in die nach dem 9. Januar benannte Woskresensky-Filzfabrik (modernes OJSC Fetr) umgestaltet wurde.
Große Firmen von Konfektionskleidern und Unterwäsche waren: Handelshaus „M. und I. Mandl», Handelshaus "Brüder N. und F. Petukhov" auf Ilyinka; die legendäre Handels- und Industriepartnerschaft Muir und Maryliz, besaßen eines der berühmtesten Kaufhäuser Moskaus an der Petrowka, das Kleidung, Schuhe, Schmuck, Parfums, Haushaltsartikel verkaufte (1918 verstaatlicht, seit 1922 das zentrale Kaufhaus des Central Universal Store TSUM); Die Petrovsky-Passage, die sich zwischen den Straßen Petrovka und Neglinnaya befindet, gehörte Vera Ivanovna Firsanova, der Nachfolgerin des berühmten MoskauKaufmannsdynastie der Firsanovs. Die Passage versammelte unter ihren Bögen mehr als fünfzig verschiedene Handelspavillons, darunter Geschäfte berühmter Handelshäuser: Markushevich und Grigoriev. Seiden- und Wollstoffe, "Vikula Morozov, Konshin und Söhne", Weselkow und Taschin - modische Materialien für Damenkleider», "Louis Kreutzer" - Unterwäsche und Krawatten ", "Matilda Barish - Korsetts und Regenschirme" usw. Die wichtigsten Handelszentren waren die Popov-Passage in Kuznetsky Most, die Postnikov-Passage in der Tverskaya-Straße, die Lubyansky-Passage in der Lubjanka, das Seidenwarengeschäft der Brüder Sapozhnikov in der Ilyinka, die Handelshäuser von Ludwig Knop, K. Malyutin und seinen Söhne und viele andere. Eines der erfolgreichsten Dessous-Unternehmen war eine Firma "Brüder Alschwang", und ein Handelshaus in der Nikolskaya-Straße "Kandyrin and Co", das eine Leinenfabrik besaß. Berühmte Herrenbekleidungsgeschäfte im vorrevolutionären Moskau - Aye auf Tverskaya, Alekseev Brothers auf Rozhdestvenka, Chistyakov Brothers auf dem Lubyanskaya Square, Dellos auf Sretenka, Georges auf Tverskaya, Duchard, Smith and Sons auf der Kuznetsky-Brücke. Modische Damenbekleidung wurde von der „Stadt Lyon“ auf der Lubjanka, „Louis Kreutzer“ und „Madame Josephine“ auf der Petrowka und anderen hergestellt und verkauft.
Viele russische Stoffhersteller waren nicht nur in ihrem eigenen Land berühmt, sondern erlangten auch weltweite Popularität. Besonders erfolgreich war die vom Kaufmann Vasily Prokhorov gegründete Manufaktur Trekhgornaya, daher ihr anderer Name - Prokhorovskaya (nach der Revolution verstaatlicht, 1936 wurde sie nach F. E. Dzerzhinsky benannt); Die Iwanowo-Voznesensk-Manufakturen der Grachevs, Garelins, Ivan Yamanovsky, Diodor Burylin ua Die berühmte Baumwolldruckmanufaktur "Emil Tsindel in Moskau" arbeitete bis 1915. In der Sowjetzeit wurde dieses Unternehmen als „Erste Baumwolldruckerei“ bekannt. Die größten Textilunternehmen waren die Morozov-Manufakturen. Das größte Morozov-Unternehmen ist die Nikolskaya-Manufaktur in Orekhovo-Zuevo. Bekannte Manufakturen dieser Zeit sind die Fabriken von Albert Gubner, Mikhail Titov, die Thornton-Fabrik in St. Petersburg, Krushe und Ender, Mikhailov and Son, P. Malyutin and Sons usw. Sie spielte eine unschätzbare Rolle bei der Ausstattung vieler Textilien Unternehmen in Moskau Zeit Büro von Baron Ludwig I. Knop. Seine Haupttätigkeit als Vertreter der britischen Firma De Jersey war die Lieferung moderner Textilausrüstungen aus Deutschland, Frankreich und England nach Russland. Die Produkte russischer Manufakturen wurden in die ganze Welt exportiert und geschätzt. Im vorrevolutionären Russland galt das Tragen eines Konfektionskleides als das Los der Menschen mit begrenzten Mitteln, die Reichen zogen es vor, Kleidung zu bestellen. Das Nähen zu Hause hatte im Russischen Reich eine lange und ehrwürdige Tradition und galt als wichtiges Element der Frauenbildung.
Absolventen von Schneide- und Nähschulen und Handarbeitsklassen erhielten Zertifikate, die ihnen die Berechtigung zur Arbeit als Zuschneider, offene Privatschulen und Nähkurse verliehen. In einer dieser Nähwerkstätten der damals beliebten Moskauer Fashionista Madame Voitkevich kam nach ihrem Abschluss an der Schneide- und Nähschule O. Saburova eine junge Schneiderin Nadya Lamanova zur Arbeit, die später die berühmteste Schneiderin im zaristischen Russland wurde. Herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Modedesigns machten Lamanova zur Nummer eins in der Geschichte des heimischen Modedesigns. Nadezhda Lamanova legte den Grundstein für die sowjetische Modellierung. Das Motto der Kreativität von Modedesignern ist heute die berühmte Formel von Lamanova - Zweck, Image, Stoff.
1885 eröffnete Lamanova ihre Werkstatt in Adelheims Haus an der Bolshaya Dmitrovka. legendär Nadezhda Lamanova, der Lieferant des kaiserlichen Hofes, "kleidete" vor der Revolution die königliche Familie, die aristokratische und künstlerische Beau Monde. Nach der Revolution entwarf sie nicht nur Modelle für die Ehefrauen hochrangiger Beamter, sondern kreierte auch Massenmode. Sie fertigte Kostüme für die Filme von Eisenstein und Alexandrov, für viele sowjetische Theateraufführungen. Ihre Kunden waren Vera Kholodnaya, Maria Ermolova, Olga Knipper-Chekhova. In ihrem Haus veranstaltete der große französische Couturier Paul Poiret seine Modenschauen. Nach der Revolution gewannen Lamanovas Models, die weiterhin als sowjetische Modedesignerin arbeiteten, Preise auf internationalen Ausstellungen, Lamanovas Kleidung wurde vorgeführt - Vladimir Mayakovskys Muse Lilya Brik, ihre jüngere Schwester, die französische Schriftstellerin Elsa Triolet, die Schauspielerin Alexandra Khokhlova. Das vorrevolutionäre Russland rühmte sich einer Fülle von Modehäusern, Ateliers und Werkstätten.. Allein in St. Petersburg gab es um 1900 mehr als 120 davon. Das berühmte Modehaus in St. Petersburg war das Brizak-Haus, das Hoflieferant war und nur für die kaiserliche Familie arbeitete und den Großherzoginnen und Hofdamen diente. Auf höchsten Befehl der Kaiserin konnte das Haus Brizak zwei Kunden bedienen, die nicht zum Hof ​​gehörten - die Ballerinas Anna Pavlova und die Sängerin Anastasia Vyaltseva.
Ein weiteres großes St. Petersburger Modehaus der 1900er Jahre war Hinduistisches Haus. Anna Grigorievna Hindus studierte in Paris bei der berühmten französischen Modedesignerin Mrs. Paquin, zu der sie auch später Kontakt pflegte.

Das dritte große Modehaus war Haus von Olga Buldenkova, der auch Hoflieferant war. Ihr Tätigkeitsbereich waren spezielle Uniformkleider, geregelt durch die Charta des Hofes, die bereits in den 1830er Jahren durch einen besonderen kaiserlichen Erlass genehmigt wurde.

Neben großen Häusern Mode es gab mehr als hundert kleine modehäuser und ateliers, die sowohl einzelaufträge ausführten als auch serielle kollektionen herstellten. Aber keines der russischen Häuser veranstaltete Modenschauen. 1911 brachte Paul Poiret seine Sammlung nach St. Petersburg. Und die erste Modenschau fand 1916 in St. Petersburg statt.

Die neue Ära, die angebrochen ist, hat sowohl das Kostüm selbst als auch die Einstellung zur Mode stark verändert. Im zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg, erlebte die Welt eine Vereinfachung der Tracht und einen Übergang zur industriellen Massenproduktion von Kleidung, deren Beginn weitgehend mit der etablierten Produktion von Militäruniformen verbunden war . In Sowjetrussland wurde dieser globale Trend jedoch von der Rolle der sozialistischen Ideologie überlagert.

Die während der Oktoberrevolution zerstörte Bekleidungsindustrie begann sich wie alle anderen Industrien wieder aufzubauen. 1917 wurde bei Centrotextile die Abteilung für Konfektionskleider und Unterwäsche gegründet, "... um die Produktion und den Vertrieb von Konfektionskleidern und Unterwäsche auf nationaler Ebene wiederherzustellen, zu vereinen und zu verstaatlichen." 1919 wurden das Zentralinstitut der Bekleidungsindustrie und die Pädagogischen Kunst- und Gewerblichen Kostümwerkstätten gegründet, zu deren Aufgaben die Zentralisierung der Bekleidungsproduktion, die wissenschaftliche Forschung und Ausbildung sowie die Etablierung hygienischer und künstlerischer Bekleidungsformen gehörten.
1920 wurden die legendären Höheren künstlerischen und technischen Werkstätten der VKHUTEMAS organisiert (seit 1927 in VKHUTEIN umstrukturiert), die bis 1932 bestanden und dem Sowjetland bemerkenswerte Meister des Industriedesigns bescherten, von denen viele ihre Spuren in der Entwicklung hinterließen Mode. In den frühen Jahren der Sowjetmacht wurde das Komitee der Bekleidungsindustrie - Tsentroshvey gegründet und im April 1920 nach dem Zusammenschluss mit der zentralen Abteilung für militärische Beschaffung in Hauptkomitee der Bekleidungsindustrie (Glavodezhda) umbenannt.
Um Unternehmen zu verwalten, wurden in Moskau (dem berühmten Moskvoshvey), Leningrad, Minsk, Baku und anderen Städten territoriale Trusts organisiert. Der Maschinenpark wurde mit neuen importierten Maschinen, elektrischen Messern und Dampfpressen aufgefüllt. Die Fabriken gingen zu einer breiteren Arbeitsteilung über, und am Ende der Erholungsphase seit 1925 begann ein allmählicher Übergang zu einer Fließorganisation der Produktion, die die Produktivität im Vergleich zur individuellen Schneiderei dramatisch steigerte. Aber wie Sie wissen, ist Quantität nicht unbedingt Qualität und Individualität.
In den 1930er Jahren war das Angebot an im Land hergestellter Kleidung besser und vielfältiger geworden. Sowjetische Konfektionsfabriken, die früher hauptsächlich für die Armee arbeiteten und anstelle von Mänteln, Reithosen und wattierten Jacken Overalls herstellten, begannen, Damen- und Herrenanzüge, leichte Kleider, Mäntel und Kurzmäntel aus verschiedenen Stoffen, Unterwäsche aller Art, Kinderkleidung zu nähen Kleidung. Im Zusammenhang mit den Anforderungen der Verbraucher führte der Trust "Moskvoshvey" die Annahme von Einzelbestellungen ein.
Eine der hellsten Perioden des neuen Sowjets Mode waren die 20er. In der Unterabteilung für Kunst und Produktion der Bildenden Künste des Volkskommissariats für Bildung wurden „Werkstätten für moderne Kostüme“ eröffnet. Es war das erste kreative Versuchslabor für neue Kleidungsformen in der Sowjetrepublik. Nadezhda Lamanova wandte sich mit dem Vorschlag an Kulturminister Lunacharsky (seine Frau, die Schauspielerin des Maly-Theaters Natalia Rozenel, kannte Lamanovas Fähigkeiten sehr gut), eine moderne Kostümwerkstatt einzurichten. Lamanova stand vor der Aufgabe, eine Arbeiter- und Bauernvertretung zu schaffen. Mode, und sie war gezwungen, angesichts der postrevolutionären Verwüstung enormen Einfallsreichtum zu zeigen, indem sie billige, einfache und rohe Materialien verwendete.

1923 wurde das "Zentrum für die Bildung eines neuen sowjetischen Kostüms" gegründet, das später in "Atelier of Fashion" umbenannt wurde und dessen offizielle Direktorin Olga Senicheva-Kashchenko war. In einem Interview erzählte Olga Senicheva, wie sie, ein sechzehnjähriges Mädchen, in Moskvoshvei Dokumente für ein Darlehen erhielt und sich verpflichtete, die Kosten des Modeateliers innerhalb von anderthalb Jahren zu bezahlen - die Reparatur die Räumlichkeiten (auf Petrovka, 12, jetzt der Kunstsalon) und die für die Arbeit erhaltenen Taschentücher. neues Zentrum Mode beschlagnahmtes Material aus Lagern übergeben, deren Besitzer während der Revolution ins Ausland geflohen waren. Brokat, Samt und Seide standen dem Atelier zur Verfügung. Die schönen Stoffe, die in feuchten Lagern gelagert wurden, waren stark beschädigt, daher beschlossen sie, einige davon für Vorhänge und Möbelbezüge in der Halle zu verwenden, in der eine Vorführung von Kleidungsmodellen stattfinden sollte. Erstens, um dem Staat alles Geld zurückzugeben, das im ersten Sowjet auf Kredit gegeben wurde "Atelier Mode" Sie begannen, für Nepmen Modelle nicht aus Chintz und Leinen, sondern aus Brokat und Samt herzustellen, um später Massenmode zu entwickeln und Kleidungsmodelle für arbeitende Menschen zu schaffen. Zu den ersten Modenschauen wurden die Party-Elite, Promis und Leader der Leichtindustrie eingeladen.

• Im experimentellen Modeatelier arbeiteten zusammen mit Nadezhda Lamanova, die die kreative Arbeit leitete, so herausragende Künstlerinnen wie Vera Mukhina, Alexandra Ekster, Nadezhda Makarova (Lamanovas Nichte) und die Spezialistin für angewandte Kunst Evgenia Pribylskaya die Zeitschrift Atelier wurde herausgegeben. , an deren Arbeit viele berühmte Künstler beteiligt waren.

• 1923 wurden auf der 1. Allrussischen Kunst- und Industrieausstellung Muster von Modellen ausgezeichnet, die im Atelier of Fashion von N. Lamanova, E. Pribylskaya, A. Exter, V. Mukhina entwickelt wurden.

• Die Modelle von Nadezhda Lamanova und Vera Mukhina, die 1925 auf der Weltausstellung in Paris ausgestellt wurden, erhielten den Grand Prix für nationale Identität kombiniert mit einem modernen Modetrend. Jedes Kleidermodell wurde notwendigerweise durch einen Kopfschmuck, eine Tasche, Schmuck aus Bindfaden, Schnur, Stroh, bestickter Leinwand, Perlen aus Muscheln und Kieselsteinen ergänzt.

Das experimentelle Studio erfüllte seine Hauptaufgabe nicht, Kleidungsmuster für die Massenproduktion zu erstellen und individuelle Bestellungen für die Menschen zu erfüllen, da es nur wenige Jahre bestand. Einer der größten Staatsaufträge im Jahr 1923 war die Entwicklung von Ausgehuniformen für die Rote Armee. Um Geld zu verdienen, fungierte das Atelier als teure Maßwerkstatt, die sich an Schauspielerinnen richtete, für die Sonderrabatte gewährt wurden, und wohlhabende Leute. Zehn Designer und zehn Künstler arbeiteten an der Erstellung von Modellen. Die Modelle wurden von einhundertfünfzig Arbeitern der 26. Fabrik des Moskvoshvey-Trusts genäht. Im Durchschnitt wurde ein Kleid zwanzig Tage lang genäht, und nur die Arbeit der Meister kostete einhundert Rubel für jedes Modell. Es war so teuer, dass viele Kleider auch zwei Jahre nach der Eröffnung noch nicht ausverkauft waren.

1923 der erste sowjetische Inland Modezeitschrift„Atelier“, erstellt unter dem innovativen „Atelier Mode“. Der Leitartikel skizzierte die Hauptziele und Ziele: "Ein aktives und unermüdliches Streben, alles zu identifizieren, was kreativ schön ist, was die größte Aufmerksamkeit im Bereich der materiellen Kultur verdient." Die Grandiosität der Idee wurde nur durch die Liste der Starnamen bestimmt, die sich bereit erklärten, an der Zeitschrift mitzuarbeiten. Unter den Prominenten sind die Künstler Yuri Annenkov, Boris Kustodiev, Kuzma Petrov-Vodkin, Alexander Golovin, Konstantin Somov, Igor Grabar, die Bildhauerin Vera Mukhina, die Dichterin Anna Akhmatova, der Kunsthistoriker Nikolai Punin und viele andere. Das Magazin wurde mit Beilagen von Farbzeichnungen illustriert.

Die Namen der Künstler begannen auf den Seiten zu erscheinen Modemagazine zurück in die 1900er und 1910er Jahre, als die Kunst der Modeillustration ihre Blütezeit hatte. 1908 begann in Moskau ein Kunstbuch zu erscheinen. Modezeitschrift, Kunsthandwerk, Bauernhof "Parizhanka" mit dem Titelbild des Künstlers Mstislav Dobuzhinsky. Das Cover der neuen Ausgabe wurde speziell bei Konstantin Somov bestellt, jedoch erschien die Zeitschrift aus technischen Gründen erst ab 1909 im neuen Cover. Das Cover für das Männermodemagazin Dendy wurde von Victor Zamirailo angefertigt, und die Zeichnungen der darin platzierten Models wurden von den berühmten St. Petersburger Grafikern Alexander Depaldo und Alexander Arnshtam erstellt. Auch die Künstlerin Anna Ostroumova-Lebedeva schlug vor, das Ladies' Journal herauszugeben. 1915 versuchte die berühmte St. Petersburger Schneiderin Anna Gindus, solche Pläne umzusetzen. Zur gleichen Zeit begann der Architekt Ivan Fomin auch mit der Herausgabe einer Zeitschrift über das schöne Leben namens „Mirror“. Diese Pläne, und auch damals nur teilweise, sollten erst in den 1920er Jahren verwirklicht werden.

Erster Sowjet Modezeitschrift sollte „der detaillierten Erarbeitung von Fragen rund um das neue Damenkostüm“ Aufmerksamkeit schenken, sowie „das gesamte vielfältige kreative Schaffen von Atelier Mod“ widerspiegeln und darüber hinaus die Leserinnen und Leser mit Neuigkeiten aus dem Kunstbereich bekannt machen, Theater und Sport.

Das Magazin veröffentlichte einen Artikel der Künstlerin Alexandra Ekster „Über konstruktive Kleidung“, der die Hauptrichtung in der damaligen Entwicklung des Modellierens widerspiegelte - Einfachheit und Funktionalität. „Bei der Wahl der Kleidungsform“, schrieb der Autor, „sollte man die natürlichen Proportionen der Figur berücksichtigen; Mit dem richtigen Design der Kleidung können Sie ihre Anpassung an die Formen und Größen des Körpers erreichen. Arbeitskleidung sollte Bewegungsfreiheit ermöglichen, darf also nicht eng sein. Eine der Hauptanforderungen an einen solchen Anzug ist die Benutzerfreundlichkeit. Exter legte besonderes Augenmerk auf die Auswahl der Stoffe und schlug vor, bei der Gestaltung der einen oder anderen Kostümform von den plastischen Eigenschaften des Materials auszugehen. Daher sind vertikale Falten ihrer Meinung nach unangemessen, wenn Modelle aus grober Wolle hergestellt werden, und weiche Wolle mit großer Breite ermöglicht im Gegenteil die Schaffung einer komplexen, voluminösen Silhouette. Exter entwarf ein komplexes multifunktionales Kit, das an einen japanischen Kimono erinnert und verschiedene Materialien in Kontrastfarben verwendet. Ein weiteres Set für das Haus und die Straße bestand aus einem Ober- und Unterhemdkleid mit Seitenschlitzen und Applikationen. Das Cover des Atelier-Magazins war mit einer Skizze von Alexandra Ekster verziert, einer langgestreckten Silhouette eines Models in einem Umhang für die Straße aus hellblauer Taft-Seide, ohne Nähte, mit übergroßem Kragen. Auf ihren Kopf wird eine kleine enganliegende Mütze mit Bommel gesetzt.

Die berühmte Skizze von Vera Mukhinas Knospenkleid wurde in der ersten Ausgabe des Ateliers platziert. Der berühmte Bildhauer war hier als Modedesigner zu sehen. Das von ihr vorgeschlagene Kleid wurde als "Vielfalt" eingestuft. Die üppigen Drapierungen des weißen Stoffrocks glichen den Blütenblättern einer Blume. Eine elegante weibliche Silhouette in einem breitkrempigen roten Hut, mit einem Stock in der Hand, war eine Reminiszenz an das Rokoko, kombiniert mit suprematistischen Motiven.

Auf den Seiten der ersten Ausgabe von Atelier wurde eine große Anzahl von Fotografien von Moskauer Schauspielerinnen und Models in luxuriösen Toiletten platziert, die französischen Outfits nicht unterlegen sind. Die Fotografien in der Zeitschrift zeigen, dass die Sammlung von 1922-1923 trotz der Schwierigkeiten der Wirtschaftsordnung aus teuren Stoffen bestand. Literarische und journalistische Reflexionen über die Moderne Mode der Regisseur und Dramatiker Nikolai Evreinov („The Look of a Parisian Woman 1923“), der russische Philanthrop Vladimir von Meck, der nach der Revolution am Maly-Theater an Skizzen von Bühnenbildern und Kostümen arbeitete („Costume and Revolution“) , M. Yuryevskaya („Über den Einfluss des Tanzes auf die Mode).

Als Ergänzung zu Yuryevskayas Artikel schlugen die Künstler des Ateliers ein Modell eines "Variety-Kleides für exzentrische Tänze" aus schwarzem Samt und Taft mit langer Schleppe ("Schwanz") vor. Die Taille wird von einem breiten Gürtel aus orangefarbenem Fell abgefangen, auf der Schulter befindet sich ein zum Fell passendes orangefarbenes Abfangband, ein Kopfschmuck aus schwarzer Seide mit stehenden Pfauenfedern.

Das Magazin Atelier erschien mit einer Auflage von 2000 Exemplaren und war ein großer Erfolg. Wie Chefredakteurin Olga Senicheva schrieb: „Die Leser vermissten die kunstvoll gestalteten Publikationen. Beschichtetes Papier, guter Druck, farbige Abbildungen und vielleicht das Wichtigste: ein für damalige Verhältnisse ungewöhnliches Thema - Mode- zog viele an, und die Auflage war schnell ausverkauft. Von großem Interesse war die Tatsache, dass am Ende der Ausgabe ein "Überblick über Modetrends aus ausländischen Zeitschriften" gegeben wurde. Allerdings die erste Nummer Modezeitschrift stellte sich als letzter heraus. In der Zeitschrift "Shveinik" gab es eine Notiz "How not to be a artist", in der alle Aktivitäten des "Ateliers" aufs Schärfste kritisiert wurden. 1925 kamen zu den ideologischen Vorwürfen wirtschaftliche Schwierigkeiten hinzu, und das erste sowjetische Modehaus erfuhr große Veränderungen. Ein neuer Direktor wurde ernannt, das Personal wurde reduziert, und das berühmte Moskauer Modeatelier verwandelte sich in eine gewöhnliche Nomenklatura-Modewerkstatt, die Partyfrauen und Prominente umhüllte.

Die Idee eines Modemagazins unter Beteiligung von Künstlern und Schriftstellern und der Einbindung von Malern und Grafikern in die Entwicklung von Kleidungsmodellen wurde seit einiger Zeit verwirklicht. Modepublikationen, die in der Ära der New Economic Policy erschienen, forderten die Meister von Pinsel und Feder auf, sich zur Entstehung der Moderne zu äußern Mode.

1928 begann er zu publizieren Modezeitschrift "Die Kunst des Anziehens" , die neue Ausgabe war nicht nur modisch, sondern auch "kulturell und lehrreich" mit einer Reihe interessanter Rubriken: "Paris Letters" - (Nachrichten eines Korrespondenten aus Paris über Modetrends), "Curiosities of Fashion", "Costume Past" . In der Zeitschrift gab es eine Rubrik „Hilfreiche Tipps“, in denen Sie erfahren konnten: „Wie man Samthandschuhe reinigt“, „Dünne Spitze wäscht“, „Schwarze Spitze und Schleier erneuern“ usw., außerdem Artikel führender Modedesigner, Hygieniker, Produktwerbung. In der Zeitschrift konnte man neue Entwicklungen der Bekleidungsdesigner M. Orlova, N. Orshanskaya, O. Anisimova, E. Yakunina sehen. Die erste Ausgabe des Modemagazins wurde mit Lunacharskys Artikel „Ist es für einen Arbeiter an der Zeit, über die Kunst des Anziehens nachzudenken?“ eröffnet. Auch normale Bürgerinnen und Bürger waren an der Diskussion beteiligt und konnten ihre Meinung äußern. „Unsere proletarischen Künstler müssen mit Hilfe der Massen anfangen, neue Moden zu kreieren, „ihre eigenen“ und nicht „Pariser“. Partei- und Komsomoltreffen werden ihnen dabei helfen “, behauptete Genosse Moskau. Juchanow in seinem Brief an die Komsomolskaja Prawda. Im selben Jahr, 1928, erscheint die „Heimschneiderin“ – eine Traditionsmarke Modezeitschrift mit Zeichnungen von Kleidungsmodellen und Erklärungen dazu, Schnittmustern und Tipps für Schneiderinnen. Beide Zeitschriften erschienen auf gutem großformatigem Papier, mit Farbdruck und Mustern.

• 1929 erschien eine neue Zeitschrift, The Garment Industry, die über die Probleme der industriellen Massenproduktion von Kleidung schrieb. Die Phase der Industrialisierung des Landes begann. In den gleichen Jahren wurden Nähfachschulen, Gewerbeschulen und Bildungseinrichtungen, Nähschulen bei Textilbetrieben eröffnet, die Fachkräfte für die Leichtindustrie ausbildeten.

• Darüber hinaus erschienen in den 1920er Jahren Fashion Magazine, Fashion of the Season, Fashion World, Fashion, Season Models, Four Seasons, Fashion Bulletin, Women's Magazine usw. einige Modemagazine waren kurz, und sie wurden wegen "Ideenmangels" geschlossen, und einige bestanden seit vielen Jahren.

1932 wurde der sowjetische Verlag "Gizlegprom" unter dem Volkskommissariat für Leichtindustrie der UdSSR eröffnet, der Literatur über Licht-, Textil- und lokale Industrie und öffentliche Dienste veröffentlichte und Zeitschriften mit Modemodellen herausgab. Viele Bekleidungsfabriken begannen in den 30er Jahren, ihre eigenen zu veröffentlichen Modemagazine. Kleidungsmodelle wurden in Frauenzeitschriften wie "Worker", "Bäuerin" usw. veröffentlicht.

Eines der wichtigsten für das sowjetische Design der 20-30er Jahre war das Thema "Produktionsanzug". Zu dieser Zeit tauchten so etwas wie Overalls (Arbeitskleidung) auf. Künstler der 1920er Jahre boten verschiedene Optionen für die Herstellung von Anzügen für Chirurgen, Piloten, Feuerwehrleute, Bauarbeiter und Verkäufer an. Der Gründer des sowjetischen Plakats, der lettische Künstler Gustav Klutsis, entwarf einen Bergmannsanzug mit einer Lampe am Helm und einem Signalgürtel, auf dem sich eine komplexe Tastentastatur befand. Kleidung wurde sozusagen zu einer Mikroumgebung einer Person. Die Rohstoffe für die ersten Modelle der sowjetischen Tracht waren alle gleich - Leinwand, Leinen, grober Kattun, Chintz, Stoff, Flanell, Rauch, grobe Wolle.
Eigene Kostümtheorie, ohne jegliche Mode, versuchte, die Meister und Ideologen des Moskauer INHUK zu entwickeln: Varvara Stepanova, Boris Arvatov, Alexander Rodchenko, Alexei Gan und andere. , Bildhauer, Architekten, Kunstkritiker, organisiert in Moskau im März 1920 unter der Abteilung für Bildende Kunst des Volkes Kommissariat für Bildung, war eine Art Diskussionsclub und theoretisches Zentrum.
Die ersten sowjetischen Modedesigner, darunter Nadezhda Lamanova, und Avantgarde-Künstler, die in Bereichen wie Konstruktivismus und Suprematismus arbeiteten - Alexander Rodchenko, Varvara Stepanova, Alexandra Ekster, Viktor Tatlin, Kazemir Malevich - waren an der Entwicklung von Overalls für verschiedene Arten von Kleidung beteiligt Branchen. Sie sahen die Hauptaufgabe darin, "Kleidungsformen zu schaffen, die nicht auf den Traditionen der Mode aufbauen". Mode sollte durch Einfachheit, Bequemlichkeit, Hygiene und "soziotechnische Zweckmäßigkeit" ersetzt werden.
Neue künstlerische Ideen begannen zu dieser Zeit leicht und organisch in die Modewelt einzudringen. Das bunte und seltsame futuristische Kostüm fand seine Fans unter der Jugend; „Suprematistische“ Ornamente auf Pullovern und Schals, die von der Mutter des Künstlers Kazemir Malevich gestrickt wurden, waren ebenso gefragt wie Skizzen von Lamanovas Zeichnungen für modische Seidentoiletten im Stil des Kubismus oder Suprematismus. Die Hauptmethode beim Entwerfen von Funktionskleidung bestand darin, die Struktur offenzulegen: das Design des Schnitts, das Design von Verschlüssen und Taschen freizulegen. Die professionelle Zugehörigkeit des Kostüms wurde durch sein Design und spezifische technische Geräte offenbart. Der Anzug wurde zu einem professionellen Werkzeug in der Arbeit. Innovative Künstler lehnten es bewusst ab, dekorative Ornamente zu verwenden, da sie glaubten, dass die Technologie der Massenproduktion von Kleidung selbst unentdeckte künstlerische Möglichkeiten hatte.
Textilkünstler schaffen zusammen mit der Bewahrung traditioneller Blumenmuster neue Muster. Die bemerkenswerte konstruktivistische Designerin Varvara Stepanova war aktiv an der Entwicklung von Stoffmustern und der Modellierung einer neuen Art von Kleidung beteiligt - für Bürger eines sozialistischen Staates. In den Jahren 1923-1924 arbeitete sie zusammen mit einem anderen brillanten und talentierten Avantgarde-Künstler, Lyubov Popova, in der Ersten Moskauer Calico-Fabrik, wo ihre Stoffmodelle wiederholt hergestellt wurden. Stepanova träumte davon, Stoffe mit neuen physikalischen Eigenschaften zu schaffen, basierend auf den Mustern der Verflechtung von Fäden, die organisch mit grafischen Ornamenten kombiniert wurden. Sie untersuchte die Verbrauchernachfrage nach Stoffen und Kleidung und betonte, dass in der UdSSR zum ersten Mal in der Weltgeschichte soziale Unterschiede in der Tracht beseitigt wurden, und sie glaubte, dass die Moderne dringend ein neues Konzept der Kleidung für Arbeiter erfordert - Masse, aber am Ende gleichzeitig vielfältig.

In den 1920er Jahren gab es viele Diskussionen über die Neuordnung des Lebens eines sowjetischen Menschen. 1928 erschienen regelmäßig polemische Artikel zu diesem Thema auf den Seiten der Zeitungen. Es wurde diskutiert, welche Art von Häusern und Wohnungen Arbeiter brauchen, welche Möbel sein sollten, wie das Innere eines Sowjetmenschen dekoriert sein sollte, ob es eine Alternative zu Spitzenservietten, Porzellanfiguren, Elefanten und anderen Attributen des kleinbürgerlichen Lebens gibt. Einen großen Platz in dieser Diskussion nahm die Frage ein, wie sollte die Tracht eines Komsomol-Mitglieds und eines Kommunisten aussehen? Das Problem der Stilbildung des Sowjets Mode war einer der zentralen In der Komsomolskaya Pravda konnte man beispielsweise die folgenden Argumente zu diesem Thema lesen: „Es besteht ein ausgeprägtes Bedürfnis, einige unserer eigenen, sowjetischen „Komsomol“ -Mode den Mustern der „besten Kleidung“ aus den Geschäften auf Petrovka und entgegenzusetzen Kuznetsky Most.“ Auch die Theaterwelt war in Kontroversen verwickelt, auf den Theaterbühnen waren experimentelle Projekte von Alltags- und Arbeitskleidung, Möbeln und einer rational ausgestatteten Wohnung eines Sowjetmenschen zu sehen.

Aufgrund der ständigen Kritik an Künstlern, die nicht in ihrem eigenen Geschäft tätig sind, begann bald ihre allmähliche Entfernung von der Kostümkunst. Das 1934 eröffnete Moskauer Modellhaus machte die künstlerische Gestaltung eines Kostüms schließlich zu einer völlig eigenständigen Tätigkeit. Es entstand eine neue Generation von Künstlern, für die die Herstellung modischer Kleidung zum Beruf wurde. Die Zeit der schönen Utopie der Gestaltung einer neuen Lebensweise ist vorbei, die Trachtenkunst ist von idyllischen Künstlern in die praktischen Hände von Modedesignern übergegangen.

In der Zeit des Kriegskommunismus, als buchstäblich das ganze Wort „Overall“ Mangelware war, bedeutete dies nicht nur bequeme Kleidung für den beruflichen Bedarf. Unter dem "Overall" verstand man auch einen Teil der sogenannten Naturalienzahlung, die zur Hälfte in Essen und zur Hälfte in Sachen ausgegeben wurde. Der Bedarf an Schuhen und Kleidern für alle konnte nicht gedeckt werden, weshalb in der Gesellschaft schwere Konflikte ausbrachen. Zum Beispiel wurden in Petrograd am Ende des Winters 1921 in vielen Fabriken und Fabriken nicht nur Angestellte, sondern auch Personen unter 18 Jahren von den Bewerberlisten für Overalls ausgeschlossen. Aus diesem Grund begannen "Dudelsäcke" zu entstehen - besondere Formen von Streiks. Um den Konflikt zu lösen, erhielten die Bedürftigen ein Laken, ein Handtuch und ein Paar Schuhe, die für drei Personen ausgelegt waren. Overalls wurden nach dem Prinzip der "Klassenrationen" verteilt. Die Arbeiter und die parteisowjetische Nomenklatura galten als privilegierte Klasse. In den Tagebüchern von Zeitgenossen konnte man solche Einträge lesen: „Unser Bruder kann nicht einmal an ein neues Paar denken. Schuhe werden nur an Kommunisten und Matrosen verteilt.
In einer der Gruben von Tscheljabinsk tauschte die Verwaltung, die den Bergleuten ausgestellt wurde, 1922 Stiefel gegen Bastschuhe. Die Verwaltungsangestellten selbst kleideten sich in Stiefel. Olga Senicheva erinnerte sich, welche Kleidung sie bei der Arbeit im Modeatelier trug, sie trug Stoffschuhe mit Seilsohlen und einen dünnen Mantel aus selbstgesponnenem Segeltuch, den sie als Teilnehmerin am III. Kongress der Komintern, wo sie geschenkt wurde organisierte eine Ausstellung der allgemeinen und handwerklichen Industrie für die Delegierten. Die Schriftstellerin Vera Ketlinskaya erinnerte sich: „Im Alltag hatte ich einen Rock und zwei Flanellblusen - Sie waschen, bügeln und ziehen sich abwechselnd sowohl im Institut als auch auf einer Party sowie zu Hause und im Theater an.“ Nadezhda Mandelstam, Schriftstellerin, Ehefrau des Dichters Osip Mandelstam, schrieb: „Frauen, verheiratete Frauen und Sekretärinnen, wir alle schwärmten von Strümpfen.“ Die Kleiderrationierung dauerte bis Herbst 1922, so dass das Wort „Overall“ erst ab 1923 seine eigentliche Bedeutung erhielt.
Die Einführung der Neuen Wirtschaftspolitik bot den Bewohnern sowjetischer Städte zum ersten Mal seit 1917 die einzigartige Gelegenheit, legal Kleidung zu kaufen. NEP - die neue Wirtschaftspolitik, die von 1922 bis 1929 im Sowjetland bestand, zielte auf die Wiederherstellung der Volkswirtschaft und den anschließenden Übergang zum Sozialismus ab. Eine Zeit lang kam das Privateigentum wieder zur Geltung. Zwar wuchsen die Wirtschaft und die Kaufkraft der Bevölkerung nur sehr langsam, und viele Arbeiter trugen zerrissene Bürgerkriegsuniformen.
Mit der Annahme des NEP-Programms änderte sich das Leben in Sowjetrussland. In einem von Revolution und Krieg verwüsteten Land herrschte nach weit verbreiteter Hungersnot, Verwüstung und Mangel an allem plötzlich Überfluss. Ladentheken, deren Regale bis vor kurzem leer standen, begannen zu brechen. Jeder Bewohner der Haupt- oder Großstadt konnte die plötzlich angekündigte Warenvielfalt bestaunen, aber nur wenige konnten sie kaufen. Die Aussichten für die NEP waren also nicht die rosigsten. Noch immer herrschten Verwüstung, Arbeitslosigkeit, Armut, Obdachlosigkeit im Land.
In NEP Russia erschienen Zeitschriften, die für ein schönes Leben und modische Kleidung, Geschäfte mit schönen Dingen warben. In Moskau konnte man buchstäblich alles kaufen. Viele Waren landeten in den Regalen von Pfandleihen, wo die Leute ihre Waren trugen, oft die Überreste von Familienjuwelen. Die Leute wollten wirklich nicht nur Lebensmittel kaufen, sondern auch neue modische Kleidung. Die Sowjetbürger haben den "Kriegskommunismus" satt. In NEP Russia wurden Modefetische Mitte der 20er Jahre zu Attributen eines schönen Lebens - ein Marengo-Anzug, ein Boston-Anzug, Filzstiefel, Teppich- und Cheviot-Mäntel, Robbenmäntel, Astrachan-Sake, Eichhörnchenmäntel, Strümpfe mit einem Pfeil, Parfums " Ubigan" und "Lerigan" de coti“ und andere Luxusartikel.
Privatunternehmer - Nepmen begann, Kleidung aus Europa nach Russland zu importieren. Die Nepmen selbst und die Familien mittlerer und hoher Funktionäre sowie berühmte Persönlichkeiten, die von der Sowjetregierung bevorzugt wurden, trugen teure modische Importkleidung. Wer sich die Vorteile der neuen Wirtschaftspolitik nicht leisten konnte, versorgte sich durch Handarbeiten mit modischer Kleidung, änderte alte Kleider, schnitt billig gekaufte Sachen um, baute Modemodelle aus Stoffen, die er "bekam", griff zu Schnittmustern Modemagazine.

• In NEP Moskau erschien eine große Anzahl von Schneiderwerkstätten. Die bekanntesten waren Maison de Luxe auf Petrovka, San Rival auf Pokrovka, das Haus der Werkstatt der Schwestern E. V. und G. V. Kolmogorov, die Werkstatt von A. Tushnovs Plisse, das Atelier von Grishchenko, Koppar, Nefedova, Dellos.

• In den 1920er Jahren nahm die ARS-Stickschule ihre Arbeit in Moskau auf, deren Besitzerin Varvara Karinskaya war. Bald eröffnete Karinskaya den ersten Houte Couture-Salon für die Moskauer Elite, in dem sie die Toiletten der Frauen der kommunistischen "Spitze" und der NEPmen bestellte. Darüber hinaus gingen wohlhabende Modedamen in den Antiquitätensalon, der von der Stieftochter von Varvara Karinskaya, Tatyana, für Schmuck betrieben wurde. 1928 wanderte Karinskaya nach Deutschland aus.

Bekleidungshersteller, Schneider, Schuhmacher, Hutmacher sind während der NEP zur informellen Elite der sowjetischen Gesellschaft geworden. In Sowjetrussland entstanden Ateliers, in denen hochkarätige Meister arbeiteten, die nur Regierungsmitgliedern und Parteiführern zugänglich waren. Kreml-Damen begannen, die Dienste von Schneidern und Modedesignern am aktivsten in Anspruch zu nehmen. Besonders unter ihnen galten Mitte der 20er Jahre Toiletten „von Lamanova“ als der höchste Chic.

Die zwanziger Jahre im neuen Sowjetland, eine erstaunliche Zeit, die die avantgardistischen Ideen des Konstruktivismus, die Kleidung gewöhnlicher Arbeiter - rote Schals, lange formlose Röcke, Stoffschuhe mit Membran und die Outfits von Damen, die die Vorteile nutzen, kombiniert die NEP mit Macht und Kraft und kleiden sich nach Art europäischer Flapper. Die ersten Schock-Fünfjahrespläne begannen bereits, und der Geist des Charleston lag noch in der Luft.

Natürlich gab es im Sowjetland immer eine territoriale Ungleichverteilung Mode. Die Konzentration der sowjetischen Modeindustrie konzentrierte sich auf die Hauptstadt. Die Kluft zwischen der Hauptstadt und den Provinzen war riesig. Auf dem Gebiet der Mode wurden Moskau und die Provinzen als „Referenz“- und „nachahmende“ Kulturen in Beziehung gesetzt. Und wenn es in Großstädten noch möglich war, gute Dinge zu kaufen oder, wie die Leute sagten, „zu bekommen“ oder die Dienste eines Ateliers in Anspruch zu nehmen, dann war für die Bewohner des Dorfes das Konzept „ Mode' gab es einfach nicht. Wenn man also über die Mode eines jungen Sowjetlandes spricht, muss man die Kleidung beschreiben, die die Einwohner von vor allem Moskau und Großstädten trugen.

In der Ära der Neuen Wirtschaftspolitik ahmten sowjetische Modedamen die Filmstars der Stummfilme nach und betrachteten sie als Maßstäbe für Schönheit und Geschmack. Unter ihnen sind Olga Zhizneva, Veronika Buzhinskaya, Vera Malinovskaya, Anel Sudakevich, Anna Sten, Alexandra Khokhlova, Yulia Solntseva, Nina Shaternikova, Sofia Magarill, Sofia Yakovleva, Galina Kravchenko und andere Der Erfolg dieser Schauspielerinnen ging nicht über die Grenzen von hinaus Sowjetrussland, aber oft kopierten sie in ihrem Image und Make-up westliche Filmstars.

Fashionistas der 20er Jahre hatten die gleichen Ideale wie emanzipierte Frauen auf der ganzen Welt - eine dünne Figur, die es Ihnen ermöglicht, knielange Kleider mit niedriger Taille zu tragen, aber unter sowjetischen Damen wurde dieser Traum nicht immer wahr und in Mode Kleider mussten in ziemlich wohlgenährten Formen gekleidet sein. Künstliche Blumen, Perlenschnüre - echt oder falsch, um den Hals gewickelt, hohe Schnürstiefel, Fuchs- oder Polarfuchsboas, Astrachanjacken sind in Mode. Ein wichtiges Accessoire der Fashionistas dieser Zeit waren Hüte, die in den ersten nachrevolutionären Jahren als klares Zeichen der Bürgerlichkeit kritisiert und aktiv durch rote Schals ersetzt wurden.

In der Herrenbekleidung waren Shimmy- oder Jimmy-Boots und Oxford-Hosen modisch schick – kurz, knöchellang und schmal. Mit Mitte 20 sind diese Dinger relativ erschwinglich. So schrieb der Dichter Daniil Charms im September 1926 in sein Tagebuch: „Ich kaufte Jim-Stiefel in Gostiny Dvor, Newa-Seite, Geschäft 28.“ Beliebt sind Gamaschen (weiße Überzüge aus Wildleder oder Leinen, die auf Herrenschuhen getragen werden), Jacken, Reithosen, Leggings (eine besondere Art von weichen Herrenstiefeln).

Wenn es Anfang der 20er Jahre notwendig war, die Anzeichen des Bolschewismus zu beobachten und eine Bluse oder ein Sweatshirt sowie eine Mütze, eine Mütze und Stiefel zu tragen, begann sie Ende der 20er Jahre dank der NEP wiederzubeleben Mode für Kleidung im europäischen Stil. In der Herrengarderobe erschienen Biberjacken, Oberbekleidung aus schweren und dichten Stoffen - Gabardine, Chesuchi, Teppichmantel, Cheviot usw. Herrenlederstiefel mit stumpfen Zehen - "Bulldoggen" galten als Luxus. Sehr verbreitete Kleidung in den 20er und frühen 30er Jahren waren Leinenhosen für Männer und weiße Segeltuchschuhe, die mit Zahnpulver gereinigt wurden, sowie gestreifte T-Shirts, die sowohl von Männern als auch von Frauen getragen wurden. Strickwaren wurden auch in der Herrengarderobe häufig verwendet - Pullover, Westen, Schals usw.

Da nicht jeder Zugang zu den Diensten von Schneidermeistern, hochwertigen Stoffen oder guten Endprodukten hatte, mussten modische Toiletten aus improvisierten Mitteln erfunden werden. In den Memoiren der Schriftstellerin Nadezhda Teffi kann man über Frauenunternehmen lesen - es wurden Vorhänge und Vorhänge, Laken und andere Bett- und Tischwäsche, Tischdecken und Tagesdecken verwendet. Die gestreifte Teakholzmatratze war sehr beliebt, ebenso wie alle anderen Stoffe, die im Haushalt verwendet wurden. Billige Pelze waren sehr beliebt - Kaninchen, Cygkey. Gefärbtes Kaninchen war das häufigste Fell dieser Zeit.

Zwar wurde Pelz schnell zum Zeichen der Bürgerlichkeit erklärt. Ein einfacher Arbeiter sollte nicht knappe Pelze jagen, sondern im Winter in einem Steppmantel mit Watte laufen. Große Probleme gab es mit Schuhen, weil man sie nicht wie ein Kleid oder eine Bluse zu Hause nähen konnte, und wer sich private Läden nicht leisten konnte, tauschte Schuhe auf Kleidermärkten oder trug die alten bis zum völligen Zerbröseln, Filzstiefel halfen viele im Winter.
In den Jahren des Bürgerkriegs und der Neuen Wirtschaftspolitik waren die wichtigsten "Flohmärkte" des Landes die Tishinsky- und Sukharevsky-Märkte, auf denen man für relativ wenig Geld oder durch den Austausch von Waren gegen Waren Schuhe anziehen und sich verkleiden konnte. Der Tishinsky-Markt war bis in die 1990er Jahre ein beliebter Handelsplatz für Moskauer, aber Sukharevsky wurde bereits Ende der 20er Jahre geschlossen.
Die Hauptsache für einen gewöhnlichen sowjetischen Arbeiter der späten 20er - frühen 30er Jahre war ein gewisser Durchschnittsstandard, es war notwendig, wie alle anderen auszusehen, wie alle anderen zu sein, sich in nichts abzuheben. In einem Land, in dem das Wort Kollektiv überall erklang, war Individualität nicht willkommen. Die Menge sah ziemlich eintönig aus.

Fortsetzung folgt ( Die Geschichte der sowjetischen Mode - Teil zwei 30er Jahre )

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10:10 07/04/2012

Die Entwicklung der Mode in den 1910er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde weitgehend von globalen Ereignissen bestimmt, deren wichtigster der Erste Weltkrieg von 1914-1918 war. Die veränderten Lebensumstände und Sorgen, die auf den Schultern der Frauen landeten, verlangten vor allem Bequemlichkeit und Komfort in der Kleidung. Auch die mit dem Krieg verbundene Finanzkrise trug nicht zur Popularität luxuriöser Kleider aus teuren Stoffen bei. Doch wie so oft sorgten schwierige Zeiten für eine noch größere Nachfrage nach schöner Kleidung: Frauen, die sich nicht mit den Umständen abfinden wollten, bewiesen Wunder an Einfallsreichtum auf der Suche nach Stoffen und neuen Stilen. Infolgedessen erinnerte man sich an das zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts für Modelle, die Eleganz und Bequemlichkeit vereinten, und das Erscheinen des legendären Stars Coco Chanel am Modehimmel.

Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts blieb Paul Poiret der Hauptdiktator in der Modewelt. 1911 sorgten Damenhosen und Culottes für Furore. Der Modedesigner machte seine Arbeit weiterhin durch gesellschaftliche Veranstaltungen und verschiedene Reisen populär. Poiret nahm die Entstehung der Kollektion „Tausend und eine Nacht“ mit einem luxuriösen Empfang zur Kenntnis und eröffnete später im selben Jahr 1911 seine eigene Kunst- und Handwerksschule, Ecole Martin. Außerdem veröffentlichte der Moderevolutionär weiterhin Bücher und Kataloge mit seinen Produkten. Dann ging Poiret auf eine Welttournee, die bis 1913 dauerte. In dieser Zeit hat der Künstler seine Modelle in London, Wien, Brüssel, Berlin, Moskau, St. Petersburg und New York gezeigt. Alle seine Shows und Reisen wurden von Artikeln und Fotos in Zeitungen begleitet, so dass sich die Nachrichten über den französischen Couturier auf der ganzen Welt verbreiteten.

Poiret hatte keine Angst vor Experimenten und wurde der erste Modedesigner, der seinen eigenen Duft kreierte - Rosina Parfum, benannt nach seiner ältesten Tochter. 1914, mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs, stellte das Haus Paul Poiret seine Aktivitäten ein, und der Künstler unternahm erst 1921 den Versuch, in die Welt der Mode zurückzukehren.

Dies stellte sich jedoch als Misserfolg heraus, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass der luxuriöse und exotische Stil von Poiret durch die revolutionären Modelle von Coco Chanel ersetzt wurde.

Emanzipation und die ersten Praxismodelle

Der erste Schritt beim Übergang zur "bequemen" Mode war das endgültige Verschwinden von Korsetts, voluminösen Hüten und "humpelnden" Röcken aus der Damengarderobe. In den frühen 1910er Jahren kamen neue Modelle zum Einsatz, das wichtigste darunter war der "Weihnachtsrock" mit hoher Taille, breiten Hüften, Faltenwurf und schmalen Knöcheln. Was die Länge betrifft, so reichte der Saum der Kleider bis 1915 bis zum Boden. Röcke hingegen wurden etwas gekürzt: Es kamen Modelle in Mode, die „nur“ bis zur Beinhebung reichten. Kleider wurden oft mit Umhängen getragen, und auch Kleider mit Schleppe waren beliebt. Ein V-Ausschnitt war üblich, nicht nur auf der Brust, sondern auch auf dem Rücken.

Das Verlangen nach Praktikabilität berührte nicht nur die Kleidung, sondern das gesamte weibliche Image. Im zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts hörten Damen zum ersten Mal auf, komplizierte, elegante Frisuren zu machen, und öffneten ihre Hälse. Kurzhaarschnitte sind noch nicht so verbreitet wie in den 1920er Jahren, aber die Mode für lange, schön gestylte Haare auf dem Kopf gehört der Vergangenheit an.

Zu dieser Zeit war die Operette in ganz Europa äußerst beliebt, und die Tänzer, die auf der Bühne auftraten, wurden zum Vorbild, auch in Bezug auf die Kleidung. Neben der Operette genoss das Publikum das Kabarett und vor allem den Tangotanz. Eigens für den Tango wurde ein Bühnenkostüm erfunden – türkische Haremshosen, sowie drapierte Röcke, in deren Schnitten die Beine der Tänzer sichtbar waren. Solche Outfits wurden nur auf der Bühne verwendet, aber 1911 bot das Pariser Modehaus "Drecol and Beschoff" den Damen die sogenannten Hosenkleider und eine Rockhose an. Der konservative Teil der französischen Gesellschaft akzeptierte die neuen Outfits nicht, und den Mädchen, die es wagten, in der Öffentlichkeit aufzutreten, wurde vorgeworfen, allgemein anerkannte moralische Standards zu leugnen. Damenhosen, die erstmals in den frühen 1910er Jahren auftauchten, wurden von der Öffentlichkeit negativ aufgenommen und wurden erst viel später populär.

1913 begannen emanzipierte Frauen in Europa gegen bewegungseinschränkende Kleidung zu protestieren und pochten auf das Erscheinen von schlicht geschnittenen und bequemen Modellen. Gleichzeitig gab es noch einen leichten, aber spürbaren Einfluss des Sports auf die Alltagsmode. Reichlich Streifen und Verzierungen, komplizierte Applikationen und Details, die die Kleidung schmückten, begannen zu verschwinden. Frauen erlaubten sich, ihre Arme und Beine zu entblößen. Generell ist der Schnitt der Kleidung viel freier geworden, Hemden und Oberhemden sind in Mode gekommen.

All diese Trends waren charakteristisch für die Freizeitkleidung, während elegante Modelle noch im Stil der 1910er Jahre gehalten wurden. Hoch taillierte Kleider mit Elementen des orientalischen Stils, Modelle mit schmalem Oberteil und weitem Rock mit Rüschen waren immer noch auf der ganzen Welt beliebt. Ein Packtaschenrock kam in Mode, dessen Name aus dem Französischen mit "Korb" übersetzt wird. Das Modell zeichnete sich durch eine tonnenförmige Silhouette aus - die Hüften waren breit, aber die Vorder- und Rückseite des Rocks waren flach. Kurz gesagt, die Outfits zum Ausgehen waren eleganter und konservativer, und einige Modedesigner versuchten, die in der Mode des 20. Jahrhunderts beobachteten Trends beizubehalten. Erte wurde der bemerkenswerteste unter den Künstlern, die an konservativen Modellen festhielten.

Lautes Debüt der großen Erte

Der beliebteste Modedesigner Erte, dessen Name mit luxuriösen und femininen Bildern des zweiten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts verbunden ist, hat den Trend zu Praktikabilität und Funktionalität nicht erkannt.

© zur Verfügung gestellt von der Internetagentur "Bi-group"

Skizze eines Kleides des Modedesigners Erte (Roman Petrovich Tyrtov)

Roman Petrovich Tyrtov wurde 1892 in St. Petersburg geboren und zog im Alter von zwanzig Jahren nach Paris. Das Pseudonym leitete Erte aus den Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens ab. Schon als Kind zeigte der Junge eine Vorliebe fürs Zeichnen und Gestalten. Ab seinem 14. Lebensjahr besuchte er Kurse an der Akademie der bildenden Künste in St. Petersburg und nach seinem Umzug in die französische Hauptstadt arbeitete er im Paul-Poiret-Haus. Sein vielbeachtetes Debüt in Paris war 1913 die Kreation von Kostümen für das Theaterstück „Das Minarett“. Bereits im nächsten Jahr, als Erte das Haus Poiret verließ, waren seine Modelle nicht nur in Frankreich, sondern auch in den Theatertruppen von Monte Carlo, New York, Chicago und Glyndbourne sehr beliebt. Musikhallen füllten den talentierten Modedesigner mit Aufträgen, und Erte kreierte Kostüme für Produktionen wie Irwin Berlins Music Box Repertoire, George Whites Scandals und Mary of Manhattan. Jedes vom Couturier geschaffene Bild war seine eigene Kreation: Erte verließ sich bei seiner Arbeit nie auf die Erfahrung seiner Kollegen und Vorgänger.

Das bekannteste Bild des Modedesigners war die mysteriöse Schönheit, eingehüllt in luxuriöse Pelze, mit vielen Accessoires, von denen die Hauptsache lange Perlen- und Perlenstränge waren, die mit einem originellen Kopfschmuck gekrönt waren. Erte kreierte seine Outfits, inspiriert von altägyptischer und griechischer Mythologie, sowie indischen Miniaturen und natürlich russischer klassischer Kunst. Erte lehnte eine schlanke Silhouette und abstrakte geometrische Muster ab und wurde 1916 Chefkünstler der Zeitschrift Harpers Bazaar, ein Vertrag, der ihm von Magnat William Hirst angeboten wurde.

© RIA Nowosti Sergej Subbotin

Cover des Magazins "Women's business"

Schon vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs beliebt, gehörte Erte bis zu seinem Tod 1990 im Alter von 97 Jahren zu den Trendsettern.

Krieg und Mode

Der Streit zwischen Anhängern des alten Stils und Anhängern praktischer Kleidung wurde durch den 1914 beginnenden Ersten Weltkrieg entschieden. Frauen, die gezwungen waren, die ganze männliche Arbeit zu erledigen, konnten es sich einfach nicht leisten, sich in lange, bauschige Röcke und Korsetts zu kleiden.

In dieser Zeit tauchten funktionale Details in der Kleidung auf, die sich auf den Militärstil bezogen - aufgesetzte Taschen, Umlegekragen, Jacken mit Schnürung, Revers und Metallknöpfe, die Mädchen zu Röcken trugen. Gleichzeitig kamen Damenanzüge in Mode. Die harten Jahre brachten eine weitere Reform mit sich: In der Schneiderei wurde bequeme Strickware verwendet, aus der Pullover, Strickjacken, Schals und Mützen entstanden. Freizeitkleider, deren Länge kürzer wurde und nur noch bis zu den Waden reichte, wurden zu hohen, derben Schnürstiefeln getragen, unter denen Frauen Leggings trugen.

Im Allgemeinen kann diese Zeit als spontane Suche nach neuen Formen und Stilen beschrieben werden, ein leidenschaftlicher Wunsch, sich von all den modischen Standards zu lösen, die Modehäuser in den 1900er Jahren auferlegten. Trends ersetzten buchstäblich einander. Gemeinsam war den Silhouetten aus der Kriegszeit die Schnittfreiheit, manchmal sogar die „schlaffe“ Kleidung. Jetzt betonten die Outfits nicht alle Kurven der weiblichen Figur, sondern versteckten sie im Gegenteil. Selbst die Gürtel passten nicht mehr zur Taille, ganz zu schweigen von den Ärmeln, Blusen und Röcken.

Der Krieg hat Frauen vielleicht viel unabhängiger gemacht als all die emanzipatorischen Ausbrüche, die die frühen 1910er Jahre charakterisierten. Zuerst übernahmen Frauen die Arbeit, die früher Männer verrichteten: Sie arbeiteten in Fabriken, Krankenhäusern und Büros. Darüber hinaus landeten viele von ihnen im Hilfsdienst des Militärs, wo die Arbeitsbedingungen die Praktikabilität als Hauptkriterium bei der Auswahl der Kleidung diktierten. Die Mädchen trugen Uniformen, khakifarbene Sporthemden und Mützen. Vielleicht fühlten Frauen zum ersten Mal ihre Unabhängigkeit und Bedeutung, wurden zuversichtlich in ihre Stärken und intellektuellen Fähigkeiten. All dies ermöglichte es den Damen, die Entwicklung der Mode selbst zu steuern.

© Illustration aus dem Buch „Icons of Style. The History of Fashion of the 20th Century. Herausgegeben von G. Buxbaum. St. Petersburg. „Amphora“, 2009“

Dartey "Militärkrinoline", Zeichnung 1916.

Während des Krieges, als fast alle Modehäuser geschlossen waren, entledigten sich Frauen freiwillig aller auferlegten Kanonen und befreiten die Kleidung von unnötigen Details. Der praktische und funktionale Stil hat Wurzeln geschlagen und sich so sehr verliebt, dass die Modehäuser, die ihre Aktivitäten nach dem Krieg wieder aufgenommen haben, gezwungen waren, neuen Trends zu folgen, und Versuche, die Popularität der zuvor relevanten Reifrock- und unbequemen "schmalen" Stile wiederzugewinnen, scheiterten .

Besonders hervorzuheben sind jedoch gleichzeitig erschienene und äußerst beliebte "Militärkrinolinen". Diese Puffröcke unterschieden sich von ihren Vorgängern dadurch, dass sie nicht die üblichen Reifen, sondern eine große Anzahl von Petticoats verwendeten, um ihre Form zu erhalten. Es brauchte viel Stoff, um solche Outfits zu nähen, und trotz der geringen Qualität war der Preis für "Militärkrinolinen" ziemlich hoch. Dies hinderte den voluminösen Rock nicht daran, zu einem der Hauptschlager des Krieges zu werden, und später wurde dieses Modell zum Symbol des romantischen Stils, der durch allgemeinen Protest und Kriegsmüdigkeit verursacht wurde. Modedesigner konnten dem gemeisterten praktischen Stil nicht widerstehen und beschlossen, durch Details und Oberflächen Originalität und Schönheit in schlichte Outfits zu bringen. Kleider "Haute Couture" wurden reich mit Perlen, Bändern, Applikationen und Perlen verziert.

Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Mode lassen sich nicht nur durch den aufkommenden Trend zur Praktikabilität beschreiben. Soldaten, die an Kämpfen in fremden Gebieten teilnahmen, brachten als Trophäen neue exotische Stoffe sowie bisher ungesehene Tücher, Tücher und Schmuck aus Tunesien und Marokko mit nach Hause. Modedesigner lernten die Kulturen verschiedener Länder kennen, nahmen Ideen auf und verkörperten neue Stile, Muster und Ausführungen in der Schneiderei.

Nach dem Ende des Krieges, als sich das weltliche Leben verbesserte und in Paris wieder Bälle gegeben wurden, gaben viele Frauen die vertraut gewordenen Kostüme auf und kehrten zur Vorkriegsmode zurück. Diese Zeit dauerte jedoch nicht lange - nach dem Krieg begann eine völlig neue Modephase, die zu dieser Zeit am stärksten von Coco Chanel beeinflusst wurde.

Herrenmode von Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel hat nach eigenen Angaben ihr ganzes Leben lang versucht, einen Herrenanzug an die Bedürfnisse und den Lebensstil einer modernen Frau anzupassen.

Coco Chanel begann ihre Reise in die Modewelt im Jahr 1909, als sie ihr eigenes Hutgeschäft in Paris eröffnete. Das Gerücht über die neue Designerin verbreitete sich schnell in der französischen Hauptstadt, und schon im nächsten Jahr konnte Coco nicht nur Hüte, sondern auch Kleidung auf den Markt bringen, indem sie ein Geschäft in der Rue Cambon 21 und dann ihr eigenes Modehaus im Ferienort Biarritz eröffnete . Trotz der hohen Kleidungskosten und der für die damalige Zeit ungewöhnlichen Einfachheit des Schnitts gewannen die Modelle von Chanel schnell an Popularität und der Designer hatte eine breite Kundschaft.

Die Hauptaufgabe der Kleidung, die Modedesigner zuvor Frauen anboten, bestand darin, die Wespentaille zu betonen und die Brust hervorzuheben, wodurch unnatürliche Kurven erzeugt wurden. Coco Chanel war dünn, braungebrannt und sportlich, und der damals übliche Stil passte nicht perfekt zu ihr – bei aller Lust, keine Kleidung konnte aus einer Mädchenfigur eine „Sanduhr“ machen. Aber sie war das perfekte Model für ihre eigenen Outfits. „In ein Korsett gefesselt, die Brust raus, den Hintern freigelegt, so eng an der Taille, als wäre er in zwei Teile geschnitten … eine solche Frau einzudämmen ist dasselbe wie die Verwaltung von Immobilien“, sagte Koko.

Der Modedesigner förderte Bequemlichkeit und Unisex-Stil und kreierte sehr einfache Kleider und Röcke, die sich durch klare Linien und das Fehlen von Schmuck auszeichnen. Das Mädchen fegte ohne zu zögern unnötige Details und unnötige Accessoires beiseite, auf der Suche nach dem idealen Modell, das die Bewegung nicht einschränkt und gleichzeitig einer Frau erlaubt, eine Frau zu bleiben. Unabhängig von der öffentlichen Meinung führte sie gekonnt Elemente des maskulinen Stils in die Damenbekleidung ein und setzte eigenständig ein Beispiel für den korrekten Einsatz einfacher Outfits. "Einmal zog ich einen Herrenpullover an, einfach so, weil mir kalt war ... Ich band ihn mit einem Schal (in der Taille) zusammen. An diesem Tag war ich bei den Briten. Keiner von ihnen bemerkte, dass ich einen Pullover trug ...", erinnerte sich Chanel. So entstanden ihre berühmten Matrosenanzüge mit tiefem Ausschnitt, Umlegekragen und „Jockey“-Lederjacken.

Bei der Herstellung von Kleidung verwendete Chanel einfache Materialien - Baumwolle, Strickwaren. 1914 kürzte sie den Damenrock. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs entwarf Coco praktische Pullover, Blazer, Hemdkleider, Blusen und Anzüge. Es war Chanel, der zur Popularisierung des Pyjamas beitrug und 1918 sogar Damenpyjamas kreierte, in denen man in den Luftschutzbunker gehen konnte.

Um 1920 herum begann Coco, wie viele Künstler dieser Zeit, sich für russische Motive zu interessieren. Diese Linie in der Arbeit von Chanel wurde bereits zu Beginn des dritten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelt.

Das zweite Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts wurde trotz aller Nöte und Nöte zu einem Wendepunkt in der Entwicklung der Mode - in den 1910er Jahren begannen Künstler aktiv nach neuen Formen zu suchen, die Frauen Freiheit geben konnten, ohne ihnen die Anmut zu nehmen. Die durch den Krieg in Mode gebrachten Reformen und die Trends der Nachkriegsjahre wurden entscheidend für die Entwicklung der Branche in den folgenden Jahrzehnten.

Mode diktiert nicht nur unsere Garderobe, sie verkündet Ideale, sei es die Bewunderung der Formen oder die Mode für Gothic-Morbidität. Die Mode für Kleidung kommt von der Mode für den Körper. Betonte distanzierte Zärtlichkeit, wie von den Gemälden der Präraffaeliten, aristokratische weiße Haut, weibliche Locken, fließende Kleider bis zum Boden. Charleston-Kleider passen perfekt zu einer flachen jungenhaften Figur. Schwere männliche Haut streicht Zärtlichkeit durch und konzentriert sich auf eine starke Frau mit einer sogar majestätischen Figur. Die Mode sagt uns direkt, was wir anziehen sollen, flüstert uns dabei ins Ohr, wie wir es tragen sollen, welche Art von Körperhaltung wir gleichzeitig beachten müssen, welcher Blick uns beim Verlassen des Friseurs begleiten wird, wo wir es zweifellos mit unseren Haaren getan haben was Madame Fashion uns erzählt hat. Die Schönheit der Frau ist ein Spiegel der Geschichte.

Antike

Die Kultur der griechischen Antike vergötterte die Form des Körpers und pries alles, was damit zusammenhängt: die Olympischen Spiele, die mit der Schönheit der Formen der Athleten betören, öffentliche Reden, die die Fähigkeit beinhalteten, mit Gesten die Bedeutung der Sprache für diejenigen zu zeigen, die es sind in den hinteren Reihen und höre den Redner nicht, Gymnastik ist vor Passanten, na ja, natürlich sollte man die Bildhauerei nicht vergessen, die bei den Griechen die höchste Kunst war.

Ganz anders war die Situation im Osten, wo der Körper nur eine vorübergehende Hülle eines unsterblichen Geistes war. Der höchste Wert sind Gedanken, Schriften.

Antike und Mittelalter, Renaissance und Neuzeit, unsere Moderne ist ein Auf und Ab der Spiritualität und des Körperkults.

Mode der 1900er Jahre

Die Interpretation und das Bild des weiblichen Körpers haben sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahr zu Jahr verändert. Bis zum Ersten Weltkrieg behielt die Frau das Mysterium und den weiblichen Körper als solchen, das heißt weibliche Nacktheit war nicht en vogue. In den 1900er Jahren begann die Mode für die weibliche Silhouette ihren Wandel, zunächst unterlag sie einem sehr starken Einfluss des Jugendstils, der eine Frau mit einem überirdischen Wesen identifizierte. Die neue Silhouette veränderte die Mode zu Gothic mit einem hervorstehenden Bauch und einem geschwungenen Rücken. Die Mode für eine solche Silhouette war mit der Popularität des Aussehens einer schwangeren Frau in der Zeit der Kreuzzüge und der Abwesenheit von Männern verbunden. Die neue S-förmige Silhouette war das komplette Gegenteil ihres Vorgängers und wurde vor allem durch die für die damalige Zeit charakteristische Struktur des Leinens und die besonders geschwungene Form des Korsetts verursacht, das die Brust hebt und eine schmale Taille betont, die in Extremfälle erreichten bis zu 37 Zentimeter.

1906, während der edwardianischen Ära, nahm die Mode für die weibliche Silhouette den Geschmack der englischen Aristokratie dieser Jahre auf und erhielt eine geradlinigere neoklassizistische Silhouette. Im Vergleich zum französischen Jugendstil respektabler und geradliniger, betonten auch die Schwarz-Weiß- und Streifenfarben der Outfits ihre Dehnung und Geometrie.

Mode der 1910er Jahre

Seit 1909 gab es eine Welle des Interesses am Thema Harem, ausgelöst durch den Erfolg von S.P. Djagilew in Paris. Mode verzichtete auf Korsetts und lenkte die Aufmerksamkeit auf phlegmatische, halbnackte, runde Frauen, die auf Hockern lagen. Das Objekt der Anbetung waren volle Formen mit rundlichen, wohlgenährten Armen und Beinen. Paul Poiret, der berühmte „Modekaiser“, griff als erster diesen Modetrend auf und führte korsettlose Kleider, die ersten Bloomers-Slips und transparente Kleider ein. Dies war die erste Mode für den Körper als solchen im 20. Jahrhundert.

Während des Ersten Weltkriegs übernahmen Frauen Männerfunktionen, was die Emanzipation der Damenmode bewirkte. Die Arbeitstätigkeit begradigte die Silhouette, bewegte den Verschluss von hinten nach vorne, schnitt die Haare und erleichterte das Kämmen. Aufgrund der Abwesenheit von Männern löste sich die Mode für den weiblichen Körper in einem militärischen Nebel auf.

Damals wurde ein neuer Frauentyp geboren – eine Vampfrau, im damaligen Slang hieß dieser Frauentyp „Vampir“, was ein Synonym für eine hinterlistige Verführerin war, die einen harten Blick betonte, dick zusammengefasst mit schwarzen Schatten. Der erste Vampir dieser Art war der Filmstar Theda Bara.

Mode der 20er Jahre

Als 1918 der Krieg die ausgedünnten Reihen der Männer von der Front zurückholte, nahm die Konkurrenz unter den Frauen so stark zu, dass die Zurschaustellung des Körpers die gesamte damalige Mode durchdrang. Die Ära der 1920er Jahre brachte einen neuen Art-Deco-Stil hervor, eine Art Verschmelzung von Neoklassizismus und Moderne. Ein neues Frauenbild war geboren, mit einer völlig neuen Einstellung zum Körper und seinen Formen - das Bild einer Halbjungenfrau, eines Teenagers. Mit der leichten Ablage des berühmten Skandalromans von V. Marguerite "La Garcon" (was auf Französisch "Junge" bedeutet) hat die Damenmode jungenhafte Formen angenommen - das Fehlen von Brüsten, Hüften, einer breiten, flachen Taille. Wenn die 1900er Frauen dazu zwangen, eine Vielzahl von Drogen zu sich zu nehmen, um die Oberweite zu vergrößern, Massagetherapeuten aufzusuchen, dann ketteten die 1920er Frauen in spezielle flache Mieder, die ihre Brüste verstecken.

Durch die Bemühungen von Poiret zogen Frauen ihre Korsetts aus und dank der einfachen Formen von Coco Chanels Anzügen und Kleidern gerieten sie vollständig in Vergessenheit. Der Körperteil, der bis vor kurzem überhaupt nicht gezeigt wurde, ist in Mode gekommen - der Rücken. Frauen tragen Korsetts seit Anfang des 14. Jahrhunderts und nachdem sie es verloren hatten, beschlossen sie, dass jetzt so oft wie möglich der Rücken gezeigt werden sollte. Die einzige Tatsache, die einen neuen Modetrend verhinderte, war die Blässe. Es entstanden die ersten gemischten Strände, an denen sich Frauen zuerst der Sonne öffneten, um dann in Abendkleidern mit offenem Rücken und bloßen Armen vor der Gesellschaft zu erscheinen. Die Mode für gotische Blässe wurde durch eine Mode für Bräune ersetzt.

Mädchen in Chicago verhaftenfür das Tragen eines Badeanzugs an einem öffentlichen Ort

Bis 1924 dominierte die längliche Silhouette von Kleidern mit niedriger Taille. Ermutigt, Rücken und Arme zeigend, beschlossen die Frauen, den Kampf um die Aufmerksamkeit der Männer zu verschärfen, indem sie ihre Beine zeigten. In den Jahren 1924 und 1925 kleideten die Modehäuser Chanel und Jean Patou Frauen in kurze, knielange Röcke. Damen fingen an, ihre Waden und Knöchel zu zeigen, und dies führte zur Geburt von Bodystockings. Die Damenmode zeigte immer mehr den Körper, dabei halfen ihr populäre Tänze zu Jazzmusik (z. B. der Charleston).

Mode der 30er Jahre

Doch 1929 beendete die Weltwirtschaftskrise den Luxusgenuss. Ganz andere Werte ersetzten den Mut der 20er Jahre mit einem Kokain-Drive auf Rolls-Royce und tanzt in Funkeln. Die Mode übernahm die stromlinienförmige Silhouette der neoklassizistischen Schönheit mit den Formen der Venus von Milo. Pariser Modehäuser wie Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet ergänzten die Weiblichkeit der modischen Silhouette mit Faltenwürfen im antiken Stil.

Mode der 40er Jahre

1935 wurden unter dem Einfluss des europäischen Totalitarismus längliche Kleider durch strenge Formen von Jacken, Anzügen und Mänteln ersetzt. Feminine Mode hüllte sich in die quadratische Männlichkeit der ersten gepolsterten Schultern, versteckte Formen unter Rahmenkleidern. Diese Richtung der Damenmode erreichte 1943 während des Zweiten Weltkriegs ihren Höhepunkt, als die Größe der Schultern einfach unglaublich wurde. Das Kriegsrecht hat Frauen zu Kämpfern gemacht.

Mode der 50er Jahre

Der legendäre Militärmode „New Look“ von Dior wurde 1947 untergraben. Dior brachte die viktorianische Mode zurück, schnürte die Taille der Frauen in Korsetts, rundete die Hüften und nahm gepolsterte Kleiderbügel von kriegsmüden Damen heraus. Die Mode hat Mysterium, Weiblichkeit und Raffinesse zurückgewonnen.

Mode der 60er Jahre

In den 1960er Jahren eröffneten sie unter den berühmten „Beatles“ und „The Rolling Stones“ eine Mode für junge Leute, die es vorher einfach nicht gab. Die Damenmode hat die jungenhafte Silhouette der 20er Jahre zurückerobert, die zu einem beliebten Modell Twiggy geworden ist. Trotz der sich wiederholenden Silhouetten machte die Mode dieser Zeit viele Entdeckungen. Spaceflight webte Mode aus Aluminium, Plastik und glänzenden Fransen und verdrängte Wolle, Seide und Baumwolle. Diese Richtung wurde gerne von Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges unterstützt, die ihre Modelle in die Besatzung eines Raumschiffs verwandelten. Aber das Wechseln von Stoffen war für diese modische Ära nicht genug, und es änderte seine Form - mit der leichten Hand von Mary Quant kamen Miniröcke in Mode.

Die Mode erhielt 1968 einen neuen Look, gekleidet in den gleichen Schnitt wie Männersachen: T-Shirts, Westen, Hemden, Jeans - Unisex war überall zu spüren, sogar bei Frisuren. Hippies haben die Einstellung zum Körper völlig verändert und ihn nebenbei mit Aufklebern und Tattoos geschmückt, die Liebe und Frieden symbolisieren.

Mode der 70er

Diese narkotische Glückseligkeit konnte bis heute anhalten, nur versöhnte sich die weibliche Essenz nicht mit der Gleichberechtigung der Geschlechter und erstand unter dem Luxus eines neuen Retro-Stils wieder auf, der Anfang der 1970er Jahre in Verbindung mit der Liebe zur Vorkriegsmode der 20er und 30er Jahre entstand . Schmale Schultern, schmale Taillen, Maxi- und Midiröcke, Plateaus, die die Proportionen des weiblichen Körpers veränderten, erneuerten das Interesse am weiblichen Körper. Freie Liebe, die ersten Filme für Erwachsene, Zeitschriften, Ausziehen ist alltäglich geworden.

Mode der 80er

Doch Anfang der 1980er Jahre wurden die Folgen der freien Liebe bekannt, die sich in Mode und Einstellung zum Körper niederschlugen und ein Bewusstsein für seinen Wert entstand. Japanische Designer wie Yohji Yamamoto und Kenzo Takada versteckten Frauenkörper sorgfältig in geschichteten schwarzen Outfits, und der Rest der Modehausdesigner folgte diesem Beispiel. Die Mode hat die weibliche Silhouette deformiert, und die erfolgreichen Kollektionen von Thierry Mugler und Claude Montana haben die Schultern der 40er Jahre zurückgebracht.

Mode der 90er

Dem Erfolg japanischer Designer folgte die Reaktion der französischen Mode – Jean Paul Gaultier und Christian Lacroix belebten die Mode für weibliche Formen. Die ersten drei Jahre der 90er Jahre spiegelten die 30er und 50er Jahre mit betonten Korsetts und tiefer Spaltung der weiblichen Sexualität wider. Und dann folgte die Krise und die Geburt neuer Stile wie Grunge, Ethno und Öko.

Die Mode für das Interesse am Körper wurde in Form von rituellen Tätowierungen brasilianischer Indianer wiederbelebt, die von Jean-Paul Gaultier vorgeschlagen wurden. Aber um seine Fans nicht zu sehr zu erschrecken, schlug der Designer vor, sich keine Tattoos auf den Körper zu stechen zu lassen, sondern sie mit Hilfe von fleischfarbenen Rollkragenpullovern anzuprobieren, die er mit aufgedruckten Bildern kreierte.

Mode ist eine Kunst, sie lässt entweder ein Werk der Fantasie des Autors entstehen oder bewundert die Majestät der Vergangenheit oder erschöpft sich unter dem Druck der Gegenwart. Aber es bewegt sich immer, bewegt sich zyklisch, spiegelt die Geschichte wider. Die Mode hüllt manchmal weibliche Formen in Kokons, als würde sie die zerbrechlichen Schöpfungen der Natur verbergen, manchmal verspottet sie den weiblichen Körper, verherrlicht unnatürliche Ideale, aber manchmal zeigt sie die wahre Schönheit einer Frau - und in diesen Momenten ist sie schön!

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Kleidung der Bürger (1917-1922)

Der Erste Weltkrieg, die revolutionären Umwälzungen und der Bürgerkrieg veränderten das Erscheinungsbild der Bürger Russlands. Die ikonische Symbolik des Kostüms begann deutlicher zu erscheinen. Es war eine Zeit, in der Solidarität oder Opposition mit Hilfe eines Kostüms oder seiner individuellen Details ausgedrückt wurden; es wurde als Schirm benutzt, hinter dem man vorübergehend die wahre Einstellung zu den Ereignissen verbergen konnte. „In Moskau wurde Hafer auf Karten ausgegeben. Noch nie hat die Hauptstadt der Republik eine so schwierige Zeit erlebt wie im Winter des zwanzigsten Jahres. Es war „eine Ära endloser hungriger Schlangen, „Schwänze“ vor leeren „Essensverteilern“, eine epische Ära von verfaultem gefrorenem Aas, verschimmelten Brotkrusten und ungenießbaren Ersatzprodukten.
„Es wird kein Brennholz verkauft. Es gibt nichts, was die Niederländer ertränken könnte. In den Zimmern gibt es Eisenöfen - Dickbauchöfen. Von ihnen unter der Decke sind Samowarpfeifen. Ineinander, ineinander und direkt in die Löcher in den Brettern, mit denen die Fenster verschlossen sind, werden an den Verbindungsstellen der Rohre Gläser aufgehängt, damit das Harz nicht tropft. . Dennoch folgten viele weiterhin der Mode, allerdings beschränkte sich dies nur auf die Silhouette des Anzugs oder einige Details, zum Beispiel die Gestaltung des Kragens, die Form des Hutes und die Höhe des Absatzes. Die Silhouette der Damenbekleidung war auf dem Weg zur Vereinfachung. Es ist anzunehmen, dass dieser Trend nicht nur von der Pariser Mode beeinflusst wurde (das 1916 eröffnete Konfektionshaus von Gabriel Chanel förderte „rob de chemise“ – einfache Kleiderformen, die nicht durch Schnitt kompliziert werden), sondern auch wirtschaftliche Gründe. „Zeitschrift für Hostessen“ 1916. schrieb: "... es gibt fast keine Stoffe in Lagerhäusern oder Geschäften, es gibt keine Garnituren, es gibt nicht einmal Fäden, um ein Kleid oder einen Mantel zu nähen." „... für eine Garnrolle (so eine Rolle ... klein) gibt man in der Provinz Samara zwei Pud Mehl ... zwei Pud für eine so kleine Rolle ...“ erfahren wir aus den Tagebüchern von K. I. Chukovsky.

In dieser Zeit stieg der Stoffpreis von 3 Rubel. 64 Kopeken (Durchschnittspreis 1893) bis zu 80.890 Rubel. im Jahr 1918 . Zudem drehte sich die Inflationsspirale immer weiter. Unbezahlbar sind die Informationen aus dem Moskauer Tagebuch, in dem der Autor N. P. Okunev täglich alle wichtigen und unbedeutenden alltäglichen Ereignisse aufzeichnete. „Ich habe ein Paar Jacken für mich bestellt, der Preis beträgt 300 Rubel, ich dachte, ich wäre verrückt, aber sie sagen mir, dass andere 4.008.500 Rubel für Anzüge bezahlen. Das Bacchanal des Lebens ist komplett!“ Eine solche wirtschaftliche Situation trug nicht zur Entwicklung eines modischen Anzugs bei, sondern führte zu sehr interessanten Kleidungsformen. Wenn M. Chudakova in der „Biographie von M. Bulgakov“ um 1919 lesen wir: „Am März schrieb ein Kollege unseres Helden, ein Kiewer Arzt, in sein Tagebuch: „... keine Praxis, auch kein Geld. Und das Leben hier wird jeden Tag teurer. Schwarzbrot kostet schon 4 Rubel. 50 K. pro Pfund, weiß - 6,50 und so weiter. Und vor allem - in einem Hungerstreik. Schwarzbrot - 12815 Rubel. pro Pfund. Und ein Ende ist nicht in Sicht.“ Das war schon 1921. In einem Brief an seine Mutter schreibt Michail Bulgakow: „In Moskau zählen sie nur nach Hunderttausenden und Millionen. Schwarzbrot 4600 reiben. pro Pfund weiß 14000. Und der Preis steigt und steigt! Die Geschäfte sind voller Waren, aber was kann man kaufen! Die Theater sind voll, aber gestern, als ich geschäftlich am Bolschoi vorbeiging (jetzt weiß ich nicht mehr, wie es möglich ist, keine Geschäfte zu machen!), verkauften die Händler Karten für 75, 100, 150 Tausend Rubel ! Moskau hat alles: Schuhe, Stoffe, Fleisch, Kaviar, Konserven, Delikatessen - alles! Cafés öffnen und wachsen wie Pilze. Und Hunderte, Hunderte überall! Hunderte!! Die Spekulationswelle brummt.
Aber zurück ins Jahr 1918. Zu dieser Zeit wurden in Russland keine Modezeitschriften veröffentlicht. Im selben Jahr wurde das „Magazin für Hausfrauen“ geschlossen (es wurde erst 1922 wieder aufgenommen), daher kann man sich bei der Betrachtung modischer Einflüsse nur auf ausländische oder inländische Quellen verlassen, die vor 1918 erschienen sind. Eine gewisse Rolle bei der Gestaltung des Erscheinungsbildes der Stadtbewohner spielten öffentliche Händler, bei denen Dinge aus verlassenen Geschäften, Häusern der Bourgeoisie usw. strömten. In Valentin Kataevs „Memoiren“ aus dem Jahr 1919 lesen wir: , Leinenhose, Holz Sandalen am nackten Fuß, eine Pfeife rauchende Zottel in den Zähnen und auf dem rasierten Kopf einen roten türkischen Fez mit schwarzer Bürste, den ich anstelle eines Hutes im städtischen Kleiderlager auf Bestellung erhalten habe. Dies wird auch durch die Notizen von N. Ya. Mandelstam bestätigt: "In jenen Jahren wurden Kleider nicht verkauft - sie konnten nur auf Bestellung bezogen werden."
Die Erinnerungen von I. Odoevtseva sind ironisch gefärbt. „Er (O. Mandelstam, Anm. d. Red.) hat noch nie Frauen in einem Männeranzug gesehen. Damals war das völlig undenkbar. Erst viele Jahre später führte Marlene Dietrich die Mode für Herrenanzüge ein. Aber es stellt sich heraus, dass die erste Frau in Hosen nicht sie war, sondern Mandelstams Frau. Nicht Marlene Dietrich, sondern Nadezhda Mandelstam hat die Damengarderobe revolutioniert. Aber anders als Marlene Dietrich brachte ihr das keinen Ruhm. Ihre kühne Innovation wurde weder von Moskau noch von ihrem eigenen Ehemann geschätzt.

So beschrieb M. Tsvetaeva ihr „Outfit“ bei einem Poesieabend im Polytechnischen Museum im Jahr 1921: „Es wäre Heuchelei, Sie nicht zu erwähnen, nachdem Sie fast alle durchgemacht haben. Also, an diesem Tag wurde ich „Rom und die Welt“ in einem grünen Kleid offenbart, wie eine Soutane, man kann kein Kleid nennen (eine Paraphrase der besten Zeiten eines Mantels), ehrlich (dh fest) gebunden nicht auch von einem Offizier, aber von einem Junker, 18. Peterhofer Fähnrichsschule, Gürtel . Über der Schulter ist auch eine Offizierstasche (braun, Leder, für Fernglas oder Zigaretten), die ich als Verrat werten würde und erst am dritten Tag nach der Ankunft (1922) in Berlin abgenommen hat ... Beine rein graue Filzstiefel, obwohl nicht für Männer, am Bein, umgeben von lackierten Booten, sahen aus wie Säulen eines Elefanten. Die ganze Toilette nahm mir durch ihre Monstrosität jeden Verdacht auf Vorsatz. Überraschend offene Notizen von Zeitgenossen. „Und jetzt springe ich in der völligen Dunkelheit einer Winternacht auf, ziehe einen alten Pelzmantel und einen Schal an (schließlich steht man nicht mit Hut an, lass die Diener für ihren Bruder zählen, sonst sie wird die Dame verspotten)“. Im Zusammenhang mit der seit Kriegsbeginn eingetretenen Veränderung der Stellung der Frau werden einige Formen der Männerkleidung auf die Frauen übertragen. 191681917. Dies sind Herrenwesten, in den Jahren 1918-1920 Lederjacken, die aus außer Dienst gestellten Militäruniformen in den Alltag übergingen. (1916 trugen Motorroller in der russischen Armee Lederjacken). Aufgrund des Mangels an Informationen, der Auflösung traditioneller Bindungen zu Europa, der schwierigen wirtschaftlichen Lage und gleichzeitig der Erhaltung alter Kleidungsformen bot die Tracht vieler Frauen ein eher eklektisches Bild. (Dies wird durch Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen jener Jahre belegt). Eine Polizistin war zum Beispiel so gekleidet: eine Lederjacke, eine einheitliche blaue Baskenmütze, ein brauner Plüschrock und Schnürstiefel mit Stoffoberteil. Nicht dienende Damen sahen nicht weniger exotisch aus. In den „Tagebüchern“ von K. I. Chukovsky lesen wir: „Gestern war ich im Haus der Schriftsteller: Alle Kleider sind zerknittert, hängen durch, es ist klar, dass die Leute schlafen, ohne sich auszuziehen, und sich in einem Mantel verstecken. Frauen sind zäh. Als ob jemand sie gekaut und ausgespuckt hätte. Dieses Gefühl von Blutergüssen, Zerfetztheit stellt sich auch heute noch beim Betrachten von Fotografien aus dieser Zeit ein. Alte Kleidungsformen sind überall erhalten. Außerdem nähen sie in der Arbeitswelt noch immer Kleider in der Mode des Anfangs des Jahrhunderts, und in Provinzstädten am Rande des Landes beeinflussen auch die Trachtentraditionen die Kleidung. 1917 Die Silhouette des Damenkleides behält immer noch die Umrisse der vorherigen Periode bei, aber die Taille wird viel lockerer, der Rock ist gerader und etwas länger (bis zu 12 cm über dem Knöchel). Die Silhouette ähnelt einem länglichen Oval. Von oben nach unten verengt sich der Rock auf 1,5-1,7 m. Nach 1917 Zwei Silhouetten koexistieren parallel: ein verlängertes Unterteil und ein „Schlauch“, das sogenannte „Rob de Chemise“-Hemdkleid. Hemdkleider sind in Russland schon früher aufgetaucht (S. Diaghilevs Memoiren von N. Goncharova stammen aus dem Jahr 1914): „Aber das Merkwürdigste ist, dass sie sie nicht nur als Künstlerin, sondern auch äußerlich imitieren. Sie war es, die ein Hemdkleid in Mode brachte, schwarz und weiß, blau und rot. Aber es ist immer noch nichts. Sie malte Blumen auf ihr Gesicht. Und bald fuhren Adel und Böhmen mit Pferden, Häusern, Elefanten auf den Wangen, auf den Hälsen, auf der Stirn auf dem Schlitten aus.
Kleidersilhouette 1920-1921 ein gerades Mieder, die Taille ist bis auf Hüfthöhe abgesenkt, der leicht in Falten gelegte Rock, 8-12 cm lang über dem Knöchel, kommt der Mode der Folgejahre schon weitgehend nahe. Aber oft sah man eine Dame in einem Kleid aus Gardinenstoff. Und obwohl diese Frage für Zeitgenossen umstritten erscheint, lassen sich in der Literatur genügend Beispiele finden. So A. N. Tolstoi: „Dann endete der Krieg. Olga Vyacheslavovna kaufte auf dem Markt einen Rock aus einem grünen Plüschvorhang und ging in verschiedene Institutionen, um zu dienen. Oder Nina Berberova: „Ich war arbeitslos; Ich hatte Filzstiefel von einem Teppich, ein Kleid von einer Tischdecke, einen Pelzmantel von der Rotunde meiner Mutter, einen Hut von einem goldbestickten Sofakissen. Ob das künstlerische Übertreibung oder Realität war, ist schwer zu sagen. Im Land im Zeitraum 1920-1923 hergestellte Stoffe. "unterschieden sich in der Einfachheit und wurden nach den am wenigsten arbeitsintensiven alten Mustern gedruckt." Doch davon gab es offenbar nur wenige, sodass Kleider aus Gardinen zu einem allgegenwärtigen Phänomen wurden. Tatyana Nikolaevna Lappa erinnert sich in der „Biographie von M. Bulgakov“: „Ich ging in mein einziges schwarzes Kleid aus Crêpe de Chine mit Pannesamt: Ich habe es gegenüber dem vorherigen Sommermantel und Rock geändert.“ Truhen wurden geöffnet und Großmutters Outfits wurden ans Licht gebracht: Kleider mit Puffärmeln, mit Schleppen. Erinnern wir uns an M. Tsvetaeva: „Ich tauche unter meinen Füßen in die Schwärze eines riesigen Kleiderschranks und finde mich sofort vor siebzig und sieben Jahren wieder; nicht mit siebenundsiebzig, sondern mit 70 und 7. Mit einem traumhaften unfehlbaren Wissen fühle ich nach etwas, das vor langer Zeit und offensichtlich aus der Schwerkraft heruntergefallen ist, angeschwollen ist, sich gesetzt hat, eine ganze Blechpfütze Seide vergossen hat und ich mich damit fülle es bis zu meinen Schultern. Und weiter: „Und ein neuer Tauchgang zum schwarzen Grund, und wieder eine Hand in einer Pfütze, aber nicht mehr Zinn, sondern Quecksilber mit davonlaufendem Wasser, spielend unter den Händen, nicht gesammelt in einer Handvoll, streuend, streuend unter die rudernden Finger, denn sank der erste von der Schwere, so flog der zweite von der Leichtigkeit ab: vom Bügel wie von einem Ast. Und hinter der ersten, sesshaften, braunen, faev, Urgroßmutter Gräfin Ledokhovskaya Urgroßmutter Gräfin Ledokhovskaya ungenäht, ihre Tochter meine Großmutter Maria Lukinichnaya Bernatskaya ungenäht, ihre Tochter meine Mutter Maria Alexandrovna Mein ungenäht, genäht von der Urenkelin der ersten Marina in unserer polnischen Familie von mir, meine, vor sieben Jahren, Mädchenzeit, aber nach dem Schnitt der Urgroßmutter: das Mieder ist wie ein Umhang und der Rock ist wie das Meer ... ". Zeitgenossen erinnern sich, dass „die alten Kleider von Müttern und Großmüttern verändert, Schmuck und Spitzen „bürgerliches Rülpsen“ von ihnen entfernt wurden. Mit jeder Manifestation von „Bürgerlichkeit“ kämpfend, sangen die blauen Blusen: „Unsere Charta ist streng: keine Ringe, keine Ohrringe. Unsere Ethik mit Kosmetika „... Für Schmuck wurden sie mit Scham gebrandmarkt und Komsomol-Tickets wurden weggenommen. Dies galt nicht für die Mode der wiederbelebten bürgerlichen Damen während der NEP, da es sich um feindliche Elemente handelte. In Zeitschriften 1917-1918. Es gibt Empfehlungen, wie man aus einem alten Kleid ein neues macht, wie man einen Hut näht, sogar wie man Schuhe macht. In den 1918-1920er Jahren tauchten im Alltag viele hausgemachte Schuhe mit Holz-, Papp- und Seilsohlen auf. V.G.Korolenko schrieb in einem Brief an A.V.Lunacharsky: „...schauen Sie, was Ihre Soldaten der Roten Armee und die mit Ihnen dienende Intelligenz tragen: Sie werden oft einen Soldaten der Roten Armee in Bastschuhen treffen, und eine Intelligenz, die in irgendwie hergestellten Holzsandalen dient . Es erinnert an die klassische Antike, ist aber jetzt für den Winter sehr unpraktisch.“ Die Mode dieser Zeit bietet doppelte Absätze (ca. 9 cm hoch). Anfang der 20er Jahre steigt die Ferse nicht nur, sondern verengt sich auch. Zeitgenossen bezeugen: „1922-1923. militärische grobe Stiefel mit Wicklungen verschwinden. Die Armee zieht Stiefel an. Auch die Silhouette der Militärkleidung verändert sich. Nach 1917 Das Fell wird wieder länger, die Taille fällt allmählich 5-7 cm unter die natürliche. Mode 1917 als würde er sich auf eine Volkstracht beziehen. Die Zeitschrift „Ladies' World“ (Nr. 2; 1917) schreibt, dass „Nachahmungen im Schnitt warmer Damenmäntel von Kaftanen und Pelzmänteln verschiedener Provinzen in Mode sind. Der Schnitt der Jekaterinoslawischen "Frauen"-Outfits - weite Pelzmäntel am unteren Rand mit abgeschnittenen Taillen und riesigen Umlegekragen, die auf die Schultern fallen, scheint sehr modisch zu sein und springt von einer Pariser Zeitschrift ab. Tatsächlich führte die Vereinfachung der Form zu den traditionell einfachen Formen der Volkstracht.

Bei den Farben der Kleidung dominierten natürliche Brauntöne. 1918 "modische Farbe - dunkel erdig, sowohl uni als auch melange"
, Farbe "Camel" in Kombination mit Schwarz. Riesige breitkrempige Hüte der Vorkriegszeit gehören der Vergangenheit an, viele Hutstile sind jedoch noch lange in Gebrauch. Ein Mädchen mit Hut ist beispielsweise auf dem Foto der Parade der Vseobuch-Truppen im Jahr 1918 zu sehen. auf dem Roten Platz und unter den Komsomol-Frauen, die ein Bildungsprogramm in der Region Rostow organisieren. Hüte wurden auch von den „First Ladies“ des Staates getragen - N. K. Krupskaya, M. I. Ulyanova, A. M. Kollontai. Es handelt sich zwar um kleine Hüte mit eher schmaler Krempe, kleiner Größe, die normalerweise nur mit einer Schleife verziert sind, aber ihre weite und weiteste Verbreitung sowohl in den Provinzen als auch in der Hauptstadt steht außer Zweifel.
1918 Boas, Gorgets kommen aus der Mode; Um sie zu ersetzen, bieten Zeitschriften Schals mit Fell, Spitze und Quasten am Rand an. Diese Schals wurden sowohl um den Hals als auch auf dem Hut getragen. Im Alltag wurden am häufigsten Strickschals verwendet.
In der Männerkleidung hat die aktivste Zeit der Politik und des sozialen Wiederaufbaus keine neuen Formen gegeben, sondern nur als Anstoß für die Zerstörung der Traditionen des Tragens gedient. Beim Herrenanzug bleiben die Formen der Vorjahre erhalten, mit nur geringfügigen Änderungen in Details. 1918-1920. nur Umlegekragen von Hemden und Blusen bleiben in Gebrauch; Stehkragen erhalten keine weitere Verteilung. Krawattenknoten nach 1920 dehnt sich, wird schmal und nähert sich dem Rechteck so weit wie möglich, und die Krawatte selbst wird schmaler und länger. Ihre Färbung ist verblasst, dunkel. Die Norm ist ein gedrehter Herrenanzug. In „Erinnerungen“ von A. Mariengof lesen wir: „Scherschenewitsch in einer schicken hellgrauen Jacke mit großem Karo. Aber die tückische linke Tasche... auf der rechten Seite, weil die Jacke auf dem Kopf steht. Fast alle Dandys dieser Zeit hatten ihre oberen Taschen auf der rechten Seite. Die Herrenbekleidung wird so weit wie möglich militarisiert und verliert gleichzeitig die traditionell etablierten Regeln für die Farbabstimmung von Stiefeln zu Hosen und von beiden zu einer Jacke. Eine Jacke in Kombination mit einer beliebigen Hose entwickelt sich zur beliebtesten Kleidung für Männer. "Er trug einen paramilitärischen Anzug - eine englische Jacke, kariert, mit Leder auf dem Rücken, Reithosen und schwarze Stiefel." „Nach Brest erschienen viele demobilisierte Menschen an den Bahnhöfen. Soldatenmäntel "kamen in Mode" - sie hingen in fast jedem Flur und verströmten den Geruch von Shag, Stationsbrand und morscher Erde. Wenn sie abends auf die Straße gingen, zogen sie Mäntel an - es war sicherer in ihnen. Im Alltag ist Strickwaren weit verbreitet, offenbar aufgrund der relativ einfachen Herstellung. Von Kataev: „Vanechka trug eine schwarze Tunika, senffarbene Hosen und riesige, über den Knien liegende, ungeschickte Rindslederstiefel, die ihn wie eine Katze in Stiefeln aussehen ließen. Über der Tunika, um den Hals, wurde ein dicker Kragen eines Marktpapierpullovers gelöst. Lederjacken waren nicht nur sehr beliebt, sondern auch eine obligatorische Auszeichnung für Kommandeure, Kommissare und politische Arbeiter der Roten Armee sowie Angestellte der technischen Truppen. Zwar widerlegen Zeitgenossen ihre Massenverbreitung. Sie trugen weiterhin die Uniformen verschiedener Abteilungen. Und wenn 1914-1917. die Uniformen der Beamten wurden dann ab 1918 nicht mehr so ​​streng eingehalten. und hört vollständig auf, der Position zu entsprechen, die eingenommen wird, und bleibt als vertraute Kleidung in Gebrauch. Nach Abschaffung der alten Dienstgrade und Titel im Januar 1918. Militäruniformen der zaristischen Armee wurden mit Knöpfen aus Knochen oder mit Stoff gefüttert (anstelle von Knöpfen mit Wappen) getragen. „Offiziell wurde die Abschaffung aller Unterscheidungen, einschließlich Schultergurte, angekündigt. Wir mussten sie entfernen und anstelle von Knöpfen mit Adlern zivile Knochenknöpfe annähen oder alte Metallknöpfe mit Stoff umhüllen. Zeitgenossen erinnern sich: "... in den 1920er Jahren begann eine Kampagne gegen Studentenmützen, und ihre Besitzer wurden wegen ihres bürgerlichen Denkens verfolgt."

Eklektizismus war auch dem Herrenanzug inhärent. Hier ist, was I. Bunin über die Kleidung der Soldaten der Roten Armee schrieb: „Sie tragen eine Art Teamlumpen. Mal die Uniform der 70er, mal, ohne ersichtlichen Grund, rote Leggings und gleichzeitig ein Infanteriemantel und ein riesiger altmodischer Säbel. Aber Vertreter einer anderen Klasse waren nicht weniger extravagant gekleidet. In dem Buch „Biographie von M. Bulgakov“ lesen wir: „An einem der Tage dieses Winters ereignete sich im Haus Nr. 13 auf Andreevsky Spusk eine Episode, die in Erinnerung an Tatyana Nikolaevna aufbewahrt wurde. Einmal kamen die Blueskins. Sie sind in Damenstiefeln beschlagen, und Sporen sind auf den Stiefeln. Und jeder ist mit "Coeur de Jeannet" - modischen Parfums - parfümiert.
Das Erscheinungsbild der Masse und Einzelpersonen wurde verlumpt. Kommen wir zurück zur Literatur. Bunin: „Überhaupt sieht man Studenten oft: irgendwo in Eile, alles zerrissen, im dreckigen Nachthemd unter einem alten offenen Mantel, auf dem Zottelkopf eine ausgeblichene Mütze, an den Füßen heruntergekommene Schuhe, ein Gewehr hängend unten an einem Seil auf seiner Schulter ...
Der Teufel weiß jedoch, ob er wirklich ein Student ist. Und so sah die Menge in der Beschreibung von M. Bulgakov aus: „Unter ihnen waren Teenager in Khakihemden, es gab Mädchen ohne Hut, manche in einer weißen Matrosenbluse, manche in einer bunten Jacke. Da waren Sandalen an nackten Füßen, in schwarzen abgetragenen Schuhen, junge Männer in Stiefeln mit stumpfen Zehen. Vl. Chodasewitsch erinnerte daran, dass sich einzelne literarische Vereine vor dem Krieg so etwas wie eine Uniform leisten konnten. „Um in dieses Heiligtum zu gelangen, musste ich schwarze Hosen nähen und dazu eine mehrdeutige Jacke: keine Gymnastikjacke, weil sie schwarz war, aber keine Studentenjacke, weil sie silberne Knöpfe hatte. Ich muss in diesem Outfit wie eine Telegrafistin ausgesehen haben, aber alles wurde durch die Gelegenheit erlöst, am Dienstag endlich zu kommen: Dienstags fanden literarische Interviews im Kreis statt. Literarische Figuren, Schauspieler erhalten ein eigenartiges, sogar exotisches Aussehen. Aber das war nicht so sehr die Ungeheuerlichkeit der Kleidung der Futuristen (die berüchtigte gelbe Jacke von Mayakovsky), sondern einfach das Fehlen von Kleidung als solcher und zufälliger Bezugsquellen. M. Chagall erinnerte sich: „Ich trug weite Hosen und einen gelben Staubmantel (ein Geschenk der Amerikaner, die uns aus Gnade gebrauchte Kleider schickten) ...“. Laut den Erinnerungen von Tatyana Nikolaevna trug M. Bulgakov zu dieser Zeit einen Pelzmantel „... in Form einer Rotunde, die die alten Leute des Klerus trugen. Auf Waschbärpelz, und der Kragen ist mit Fell umgestülpt. Das Oberteil war blau gerippt. Es war lang und ohne Verschlüsse - es war wirklich gewickelt und das war's. Es muss der Mantel meines Vaters gewesen sein. Vielleicht hat ihn seine Mutter mit jemandem aus Kiew geschickt, oder vielleicht hat er es 1923 selbst mitgebracht ... ". Der Dichter Nikolai Uschakow schrieb 1929. in seinen Memoiren: „In den Jahren 1918-1919 wurde Kiew zu einem literarischen Zentrum; Ehrenburg ging damals in einem Mantel, der über die Bürgersteige schleifte, und in einem riesigen breitkrempigen Hut ... ".
Aus all diesen Materialien – Memoiren, Fotografien – können wir schließen, dass die Herrenbekleidung dieser Zeit äußerst eklektisch war und sich mangels stilistischer Einheit auf den persönlichen Geschmack und die Fähigkeiten ihres Besitzers stützte. Von 1922-1923. heimische Modezeitschriften beginnen zu erscheinen. Aber obwohl damals Meister wie N. P. Lamanova, L. S. Popova, V. E. Tatlin Versuche unternahmen, neue Kleidung zu kreieren, die dem Zeitgeist entsprach, und insbesondere Overalls, waren ihre Experimente nur skizzenhaft.

Die Entwicklung der Mode in den 1910er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde weitgehend von globalen Ereignissen bestimmt, deren wichtigster der Erste Weltkrieg von 1914-1918 war. Die veränderten Lebensumstände und Sorgen, die auf den Schultern der Frauen landeten, verlangten vor allem Bequemlichkeit und Komfort in der Kleidung. Auch die mit dem Krieg verbundene Finanzkrise trug nicht zur Popularität luxuriöser Kleider aus teuren Stoffen bei. Doch wie so oft sorgten schwierige Zeiten für eine noch größere Nachfrage nach schöner Kleidung: Frauen, die sich nicht mit den Umständen abfinden wollten, bewiesen Wunder an Einfallsreichtum auf der Suche nach Stoffen und neuen Stilen. Infolgedessen erinnerte man sich an das zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts für Modelle, die Eleganz und Bequemlichkeit vereinten, und das Erscheinen des legendären Stars Coco Chanel am Modehimmel.

Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts blieb Paul Poiret der Hauptdiktator in der Modewelt. 1911 sorgten Damenhosen und Culottes für Furore. Der Modedesigner machte seine Arbeit weiterhin durch gesellschaftliche Veranstaltungen und verschiedene Reisen populär. Poiret nahm die Entstehung der Kollektion „Tausend und eine Nacht“ mit einem luxuriösen Empfang zur Kenntnis und eröffnete später im selben Jahr 1911 seine eigene Kunst- und Handwerksschule, Ecole Martin. Außerdem veröffentlichte der Moderevolutionär weiterhin Bücher und Kataloge mit seinen Produkten. Dann ging Poiret auf eine Welttournee, die bis 1913 dauerte. In dieser Zeit hat der Künstler seine Modelle in London, Wien, Brüssel, Berlin, Moskau, St. Petersburg und New York gezeigt. Alle seine Shows und Reisen wurden von Artikeln und Fotos in Zeitungen begleitet, so dass sich die Nachrichten über den französischen Couturier auf der ganzen Welt verbreiteten.

Poiret hatte keine Angst vor Experimenten und wurde der erste Modedesigner, der seinen eigenen Duft kreierte - Rosina Parfum, benannt nach seiner ältesten Tochter. 1914, mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs, stellte das Haus Paul Poiret seine Aktivitäten ein, und der Künstler unternahm erst 1921 den Versuch, in die Welt der Mode zurückzukehren.

Dies stellte sich jedoch als Misserfolg heraus, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass der luxuriöse und exotische Stil von Poiret durch die revolutionären Modelle von Coco Chanel ersetzt wurde.

Emanzipation und die ersten Praxismodelle

Der erste Schritt beim Übergang zur "bequemen" Mode war das endgültige Verschwinden von Korsetts, voluminösen Hüten und "humpelnden" Röcken aus der Damengarderobe. In den frühen 1910er Jahren kamen neue Modelle zum Einsatz, das wichtigste darunter war der "Weihnachtsrock" mit hoher Taille, breiten Hüften, Faltenwurf und schmalen Knöcheln. Was die Länge betrifft, so reichte der Saum der Kleider bis 1915 bis zum Boden. Röcke hingegen wurden etwas gekürzt: Es kamen Modelle in Mode, die „nur“ bis zur Beinhebung reichten. Kleider wurden oft mit Umhängen getragen, und auch Kleider mit Schleppe waren beliebt. Ein V-Ausschnitt war üblich, nicht nur auf der Brust, sondern auch auf dem Rücken.

Das Verlangen nach Praktikabilität berührte nicht nur die Kleidung, sondern das gesamte weibliche Image. Im zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts hörten Damen zum ersten Mal auf, komplizierte, elegante Frisuren zu machen, und öffneten ihre Hälse. Kurzhaarschnitte sind noch nicht so verbreitet wie in den 1920er Jahren, aber die Mode für lange, schön gestylte Haare auf dem Kopf gehört der Vergangenheit an.

Zu dieser Zeit war die Operette in ganz Europa äußerst beliebt, und die Tänzer, die auf der Bühne auftraten, wurden zum Vorbild, auch in Bezug auf die Kleidung. Neben der Operette genoss das Publikum das Kabarett und vor allem den Tangotanz. Speziell für den Tango wurde ein Bühnenkostüm erfunden - türkische Hosen sowie drapierte Röcke, in deren Schnitten die Beine der Tänzer sichtbar waren. Solche Outfits wurden nur auf der Bühne verwendet, aber 1911 bot das Pariser Modehaus "Drecol and Beschoff" den Damen die sogenannten Hosenkleider und eine Rockhose an. Der konservative Teil der französischen Gesellschaft akzeptierte die neuen Outfits nicht, und den Mädchen, die es wagten, in der Öffentlichkeit aufzutreten, wurde vorgeworfen, allgemein anerkannte moralische Standards zu leugnen. Damenhosen, die erstmals in den frühen 1910er Jahren auftauchten, wurden von der Öffentlichkeit negativ aufgenommen und wurden erst viel später populär.

1913 begannen emanzipierte Frauen in Europa gegen bewegungseinschränkende Kleidung zu protestieren und pochten auf das Erscheinen von schlicht geschnittenen und bequemen Modellen. Gleichzeitig gab es noch einen leichten, aber spürbaren Einfluss des Sports auf die Alltagsmode. Reichlich Streifen und Verzierungen, komplizierte Applikationen und Details, die die Kleidung schmückten, begannen zu verschwinden. Frauen erlaubten sich, ihre Arme und Beine zu entblößen. Generell ist der Schnitt der Kleidung viel freier geworden, Hemden und Oberhemden sind in Mode gekommen.

All diese Trends waren charakteristisch für die Freizeitkleidung, während elegante Modelle noch im Stil der 1910er Jahre gehalten wurden. Hoch taillierte Kleider mit Elementen des orientalischen Stils, Modelle mit schmalem Oberteil und weitem Rock mit Rüschen waren immer noch auf der ganzen Welt beliebt. Ein Packtaschenrock kam in Mode, dessen Name aus dem Französischen mit "Korb" übersetzt wird. Das Modell zeichnete sich durch eine tonnenförmige Silhouette aus - die Hüften waren breit, aber die Vorder- und Rückseite des Rocks waren flach. Kurz gesagt, die Outfits zum Ausgehen waren eleganter und konservativer, und einige Modedesigner versuchten, die in der Mode des 20. Jahrhunderts beobachteten Trends beizubehalten. Erte wurde der bemerkenswerteste unter den Künstlern, die an konservativen Modellen festhielten.

Lautes Debüt der großen Erte

Der beliebteste Modedesigner Erte, dessen Name mit luxuriösen und femininen Bildern des zweiten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts verbunden ist, hat den Trend zu Praktikabilität und Funktionalität nicht erkannt.

Roman Petrovich Tyrtov wurde 1892 in St. Petersburg geboren und zog im Alter von zwanzig Jahren nach Paris. Das Pseudonym leitete Erte aus den Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens ab. Schon als Kind zeigte der Junge eine Vorliebe fürs Zeichnen und Gestalten. Ab seinem 14. Lebensjahr besuchte er Kurse an der Akademie der bildenden Künste in St. Petersburg und nach seinem Umzug in die französische Hauptstadt arbeitete er im Paul-Poiret-Haus. Sein vielbeachtetes Debüt in Paris war 1913 die Kreation von Kostümen für das Theaterstück „Das Minarett“. Bereits im nächsten Jahr, als Erte das Haus Poiret verließ, waren seine Modelle nicht nur in Frankreich, sondern auch in den Theatertruppen von Monte Carlo, New York, Chicago und Glyndbourne sehr beliebt. Musikhallen füllten den talentierten Modedesigner mit Aufträgen, und Erte kreierte Kostüme für Produktionen wie Irwin Berlins Music Box Repertoire, George Whites Scandals und Mary of Manhattan. Jedes vom Couturier geschaffene Bild war seine eigene Kreation: Erte verließ sich bei seiner Arbeit nie auf die Erfahrung seiner Kollegen und Vorgänger.

Das bekannteste Bild des Modedesigners war die mysteriöse Schönheit, eingehüllt in luxuriöse Pelze, mit vielen Accessoires, von denen die Hauptsache lange Perlen- und Perlenstränge waren, die mit einem originellen Kopfschmuck gekrönt waren. Erte kreierte seine Outfits, inspiriert von altägyptischer und griechischer Mythologie, sowie indischen Miniaturen und natürlich russischer klassischer Kunst. Erte lehnte eine nicht angepasste Silhouette und abstrakte geometrische Muster ab und wurde 1916 Chefkünstler der Zeitschrift Harpers Bazaar, ein Vertrag, der ihm von einem Magnaten angeboten wurde.

Schon vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs beliebt, gehörte Erte bis zu seinem Tod 1990 im Alter von 97 Jahren zu den Trendsettern.

Krieg und Mode

Der Streit zwischen Anhängern des alten Stils und Anhängern praktischer Kleidung wurde durch den 1914 beginnenden Ersten Weltkrieg entschieden. Frauen, die gezwungen waren, die ganze männliche Arbeit zu erledigen, konnten es sich einfach nicht leisten, sich in lange, bauschige Röcke und Korsetts zu kleiden.

In dieser Zeit tauchten in der Kleidung funktionelle Details auf, die sich auf den Militärstil bezogen - aufgesetzte Taschen, Umlegekragen, Jacken mit Schnürung, Revers und Metallknöpfe, die Mädchen zu Röcken trugen. Gleichzeitig kamen Damenanzüge in Mode. Die harten Jahre brachten eine weitere Reform mit sich: In der Schneiderei wurde bequeme Strickware verwendet, aus der Pullover, Strickjacken, Schals und Mützen entstanden. Freizeitkleider, deren Länge kürzer wurde und nur noch bis zu den Waden reichte, wurden zu hohen, derben Schnürstiefeln getragen, unter denen Frauen Leggings trugen.

Im Allgemeinen kann diese Zeit als spontane Suche nach neuen Formen und Stilen beschrieben werden, ein leidenschaftlicher Wunsch, sich von all den modischen Standards zu lösen, die Modehäuser in den 1900er Jahren auferlegten. Trends ersetzten buchstäblich einander. Gemeinsam war den Silhouetten aus der Kriegszeit die Schnittfreiheit, manchmal sogar die „schlaffe“ Kleidung. Jetzt betonten die Outfits nicht alle Kurven der weiblichen Figur, sondern versteckten sie im Gegenteil. Selbst die Gürtel passten nicht mehr zur Taille, ganz zu schweigen von den Ärmeln, Blusen und Röcken.

Der Krieg hat Frauen vielleicht viel unabhängiger gemacht als all die emanzipatorischen Ausbrüche, die die frühen 1910er Jahre charakterisierten. Zuerst übernahmen Frauen die Arbeit, die früher Männer verrichteten: Sie arbeiteten in Fabriken, Krankenhäusern und Büros. Darüber hinaus landeten viele von ihnen im Hilfsdienst des Militärs, wo die Arbeitsbedingungen die Praktikabilität als Hauptkriterium bei der Auswahl der Kleidung diktierten. Die Mädchen trugen Uniformen, khakifarbene Sporthemden und Mützen. Vielleicht fühlten Frauen zum ersten Mal ihre Unabhängigkeit und Bedeutung, wurden zuversichtlich in ihre Stärken und intellektuellen Fähigkeiten. All dies ermöglichte es den Damen, die Entwicklung der Mode selbst zu steuern.

Während des Krieges, als fast alle Modehäuser geschlossen waren, entledigten sich Frauen freiwillig aller auferlegten Kanonen und befreiten die Kleidung von unnötigen Details. Der praktische und funktionale Stil hat Wurzeln geschlagen und sich so sehr verliebt, dass die Modehäuser, die ihre Aktivitäten nach dem Krieg wieder aufgenommen haben, gezwungen waren, neuen Trends zu folgen, und Versuche, die Popularität der zuvor relevanten Reifrock- und unbequemen "schmalen" Stile wiederzugewinnen, scheiterten .

Besonders hervorzuheben sind jedoch gleichzeitig erschienene und äußerst beliebte "Militärkrinolinen". Diese Puffröcke unterschieden sich von ihren Vorgängern dadurch, dass sie nicht die üblichen Reifen, sondern eine große Anzahl von Petticoats verwendeten, um ihre Form zu erhalten. Es brauchte viel Stoff, um solche Outfits zu nähen, und trotz der geringen Qualität war der Preis für "Militärkrinolinen" ziemlich hoch. Dies hinderte den voluminösen Rock nicht daran, zu einem der Hauptschlager des Krieges zu werden, und später wurde dieses Modell zum Symbol des romantischen Stils, der durch allgemeinen Protest und Kriegsmüdigkeit verursacht wurde. Modedesigner konnten dem gemeisterten praktischen Stil nicht widerstehen und beschlossen, durch Details und Oberflächen Originalität und Schönheit in schlichte Outfits zu bringen. Kleider "Haute Couture" wurden reich mit Perlen, Bändern, Applikationen und Perlen verziert.

Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Mode lassen sich nicht nur durch den aufkommenden Trend zur Praktikabilität beschreiben. Soldaten, die an Kämpfen in fremden Gebieten teilnahmen, brachten als Trophäen neue exotische Stoffe sowie bisher ungesehene Tücher, Tücher und Schmuck aus Tunesien und Marokko mit nach Hause. Modedesigner lernten die Kulturen verschiedener Länder kennen, nahmen Ideen auf und verkörperten neue Stile, Muster und Ausführungen in der Schneiderei.

Nach dem Ende des Krieges, als sich das weltliche Leben verbesserte und in Paris wieder Bälle gegeben wurden, gaben viele Frauen die vertraut gewordenen Kostüme auf und kehrten zur Vorkriegsmode zurück. Diese Zeit dauerte jedoch nicht lange - nach dem Krieg begann eine völlig neue Modephase, die zu dieser Zeit am stärksten von Coco Chanel beeinflusst wurde.

Herrenmode von Chanel

Coco Chanel hat nach eigenen Angaben ihr ganzes Leben lang versucht, einen Herrenanzug an die Bedürfnisse und den Lebensstil einer modernen Frau anzupassen.

Coco Chanel begann ihre Reise in die Modewelt im Jahr 1909, als sie ihr eigenes Hutgeschäft in Paris eröffnete. Das Gerücht über die neue Designerin verbreitete sich schnell in der französischen Hauptstadt, und schon im nächsten Jahr konnte Coco nicht nur Hüte, sondern auch Kleidung auf den Markt bringen, indem sie ein Geschäft in der Rue Cambon 21 und dann ihr eigenes Modehaus im Ferienort Biarritz eröffnete . Trotz der hohen Kleidungskosten und der für die damalige Zeit ungewöhnlichen Einfachheit des Schnitts gewannen die Modelle von Chanel schnell an Popularität und der Designer hatte eine breite Kundschaft.

Die Hauptaufgabe der Kleidung, die Modedesigner zuvor Frauen anboten, bestand darin, die Wespentaille zu betonen und die Brust hervorzuheben, wodurch unnatürliche Kurven erzeugt wurden. Coco Chanel war dünn, braungebrannt und sportlich, und der damals übliche Stil passte nicht perfekt zu ihr – bei aller Lust, keine Kleidung konnte aus einer Mädchenfigur eine „Sanduhr“ machen. Aber sie war das perfekte Model für ihre eigenen Outfits. „In ein Korsett gefesselt, Brüste raus, Hintern freigelegt, so eng an der Taille, als wäre es in zwei Teile geschnitten … eine solche Frau zu pflegen ist dasselbe wie Immobilien zu verwalten“, sagte Koko.

Der Modedesigner förderte Bequemlichkeit und Unisex-Stil und kreierte sehr einfache Kleider und Röcke, die sich durch klare Linien und das Fehlen von Schmuck auszeichnen. Das Mädchen fegte ohne zu zögern unnötige Details und unnötige Accessoires beiseite, auf der Suche nach dem idealen Modell, das die Bewegung nicht einschränkt und gleichzeitig einer Frau erlaubt, eine Frau zu bleiben. Unabhängig von der öffentlichen Meinung führte sie gekonnt Elemente des maskulinen Stils in die Damenbekleidung ein und setzte eigenständig ein Beispiel für den korrekten Einsatz einfacher Outfits. "Einmal zog ich einen Herrenpullover an, einfach so, weil mir kalt war ... Ich band ihn mit einem Schal (in der Taille) zusammen. An diesem Tag war ich bei den Briten. Keiner von ihnen bemerkte, dass ich einen Pullover trug ...", erinnerte sich Chanel. So entstanden ihre berühmten Matrosenanzüge mit tiefem Ausschnitt, Umlegekragen und „Jockey“-Lederjacken.

Bei der Herstellung von Kleidung verwendete Chanel einfache Materialien - Baumwolle, Strickwaren. 1914 kürzte sie den Damenrock. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs entwarf Coco praktische Pullover, Blazer, Hemdkleider, Blusen und Anzüge. Es war Chanel, der zur Popularisierung des Pyjamas beitrug und 1918 sogar Damenpyjamas kreierte, in denen man in den Luftschutzbunker gehen konnte.

Um 1920 herum begann Coco, wie viele Künstler dieser Zeit, sich für russische Motive zu interessieren. Diese Linie in der Arbeit von Chanel wurde bereits zu Beginn des dritten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelt.

Das zweite Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts wurde trotz aller Nöte und Nöte zu einem Wendepunkt in der Entwicklung der Mode - in den 1910er Jahren begannen Künstler aktiv nach neuen Formen zu suchen, die Frauen Freiheit geben konnten, ohne ihnen die Anmut zu nehmen. Die durch den Krieg in Mode gebrachten Reformen und die Trends der Nachkriegsjahre wurden entscheidend für die Entwicklung der Branche in den folgenden Jahrzehnten.