Ende des 16. - Anfang des 17. Jahrhunderts. Spanien hat sich nicht nur zu einem politisch starken Staat, sondern auch zu einem der kulturellen Zentren Europas entwickelt. Diese Zeit wird nicht umsonst das „Goldene Zeitalter“ in der Geschichte Spaniens genannt. Diktiert Ende des 16. - Anfang des 17. Jahrhunderts. Spanien und Mode. Mode in Kostüm und Haar.

Velasquez. Las Meninas (1656, Prado, Madrid)

Spanien war ein katholisches Land. Die tragende Säule der katholischen Kirche in Europa, denn im 17. Jahrhundert hatte Europa den Protestantismus als Religion gewählt und sich geweigert, dem Papst zu gehorchen. Als recht religiöse Katholiken bedeckten die Spanier den ganzen Körper mit Kleidung und bevorzugten dunkle Farben. So mussten die Spanier die Knöchel der Beine, Hände und natürlich keine tiefen Ausschnitte auf der Brust bedecken.

Die Kleider dieser Zeit waren dunkel, sehr oft schwarz, in ihrem Design an eine Scheide erinnernd, dicht und den ganzen Körper bedeckend. Halsbänder namens Fresa dienten als Ergänzung sowohl zu Damenkleidern als auch zu Herrenanzügen, die ebenfalls dunkel waren. Der Cutter-Kragen ist ein breiter, gerippter, gestärkter, weißer Kragen, der sich eng um den Hals schmiegt. Solche Kragen in Form eines Rings umrahmten den Hals bis zu den Schultern. Sie wurden ausschließlich auf einem speziellen Metallrahmen aufbewahrt.

Philipp II., König von Spanien, erster Herzog von Mailand aus der Habsburger-Dynastie, Anthony More, Escorial

Was die Frisuren betrifft, so trugen die Männer Kurzhaarschnitte. Und das lag am Kragen, denn es war äußerst unpraktisch, lange Haare mit einem Schneidekragen zu tragen. Übrigens ist es dem gleichen Kragen zu verdanken, dass Frauen beginnen, hohe Frisuren zu tragen.

Porträt von König Philipp IV. Von Spanien in Rüstung, 1628, Prado-Museum, Madrid

Neben Kurzhaarschnitten trugen Männer auch Koteletten oder Schnurrbärte. Die Bärte waren klein und spitz. Solche Bärte wurden "Ziegenbart" genannt.

Infantin (spanische Prinzessin) Anna und der zukünftige König Philipp IV. von Spanien

Frauenfrisuren in Spanien Ende des 16. - Anfang des 17. Jahrhunderts. waren groß und streng. Frisuren wurden mit Brötchen auf der Krone gemacht, mit Rollen über der Stirn. Haare gekräuselt. Es gab Frisuren mit Rahmen aus Kupferdraht in Form eines Herzens, eines Apfels, einer Birne.

Infantin Maria Anna, Königin von Ungarn, 1629, Prado, Madrid

Sie trugen zum Beispiel Frisuren wie „kuafia de papos“. Die Frisur bestand aus Zöpfen, mit Bagels auf die Wangen gelegt, flach und gerade gescheitelt. Anstelle von Zöpfen auf den Wangen könnten Banden passen - voluminöse Haarhalbkugeln.

Bei einer anderen Frisur – einer „Kriegspferd“-Frisur – wurden die Haare hoch oben auf dem Kopf zusammengebunden und fielen in einer Welle zum Rücken und zu den Schultern hinab.

Velasquez. Infantin Margarete von Österreich, 1660
Frisur der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und ein offeneres und farbenfroheres Kleid

Es gab auch Frisuren mit geflochtenen und in Knoten arrangierten Haaren auf dem Scheitel und darüber mit goldenen oder silbernen Haarnetzen bedeckt.

Die Mode für Perücken, die in dieser Zeit in Frankreich auftauchte, war in Spanien nicht weit verbreitet.

Spanische Hüte

Die Männer trugen große, breitkrempige Hüte, die mit Straußenfedern geschmückt waren, bestickte Haarspangen aus Samt und Velours sowie Tock-Hüte.

Philip II (König von Spanien) trägt einen Haubenhut

Frauen - Hauben mit Rüschen und Spitzen, große Hüte mit breiter Krempe mit Federn, Tok-Hüte (wie Männer) - kleine Hüte fast ohne Krempe mit hoher Krone.

Frauen trugen auch Hauben und Schleier. Unter den Einwohnern Sevillas war ein solcher Kopfschmuck wie ein Transado beliebt - ein kleiner Verband mit einem Etui, das mit einem schmalen Band kreuzweise verdreht war und in das ein Zopf eingesetzt war.

Velasquez. "Dame mit Fächer". 1646.

In Mode unter den Spanierinnen gab es auch einen Kopfschmuck namens „Strom im Moskauer Stil“ - ein solcher Strom war in der Mitte mit einer Feder und Schmuck verziert und war so elegant und teuer wie.

Sie trugen auch Mantillas - einen langen Schleier aus Seide oder Spitze, eines der Elemente der nationalen Tracht der spanischen Frauen.

Ursprünglicher Beitrag von fox-cub77

Im Alltag des frühen Mittelalters gab es geflochtene Strohhüte, die sogar in die Kriegsgeschichte eingingen. Die gesamte königliche Armee von Otton führte einen Feldzug gegen den französischen Herzog in Strohhüten, was den Feind zum Lachen brachte, aber dieses Lachen kostete ihn viel Geld - seine Truppen erlitten eine vernichtende Niederlage gegen die "sächsischen Schnitzer".

Die Leute trugen normalerweise eine Mütze aus Stoff - Begin. Manchmal trugen auch Adlige Beginen, dann trugen sie einen Hut darüber. Hüte waren vielfältig, meist Stoff- oder Filzmützen in Form eines Kegelstumpfes, mit und ohne Felder.Ein Mann des Mittelalters schätzte einen Hut und missbrauchte oft seine ikonischen Eigenschaften. Die Dandys trugen manchmal zwei Hüte gleichzeitig - einen auf dem Kopf, den zweiten hinter dem Rücken.

Die Position der Frauen entsprach dem Schleier des orientalischen Typs, der den Kopf und manchmal das Gesicht fast vollständig verbarg. Schließlich wurden Frauen zur "gefährlichsten Schlinge", zum "süßen Übel" erklärt, die die Welt regieren. Und Frauen zu erlauben, ihre Haare und Gesichter zu zeigen, bedeutete, ihre Macht über Männer zu stärken, was nicht erlaubt werden konnte. Die Kopfbedeckung einer Frau des Mittelalters wurde durch ihr Verhalten in der Öffentlichkeit bestimmt: Gehen, ohne das Gesicht zur Seite zu drehen, die Augen zu senken, sich nicht zu erlauben, mit jemandem auf der Straße zu lachen oder zu plaudern.

Ebenso typisch für das weibliche Erscheinungsbild von XII - XIII ist ein dichtes Stirnband, das Kopf und Kinn bedeckt. Die Deutschen nannten es "gebinde" - von "binden" ("binden"). Der Kopf war gebunden, das Gesicht halb geschlossen - der Wille und das Denken der Frau waren verbunden ... Ein runder Hut wurde darauf gesetzt - eine Mütze, ein Reifen oder sogar eine Krone. In einem solchen Kleid hat ein mittelalterlicher Meister die heilige Uta für den Naumburger Dom in Deutschland gemeißelt.

Später gewannen Hüte, insbesondere Mützen, große Bedeutung, und die Frisur verlor im Gegenteil an Bedeutung. Es galt als modisch, Stirn und Schläfen sowie den Hinterkopf zu öffnen, um die Schönheit eines langen Halses zu zeigen. Dazu wurden teilweise die Haare über der Stirn und am Hinterkopf getrimmt und die Augenbrauen gezupft. Aber hohe, wie Gebäude, Hüte und Frisuren aus eigenem und fremdem Haar mit Hörnern nach Pariser Mode machten sich bereits auf den Weg, entsetzliche Moralisten und geistliche Hirten. Sie bevorzugten eine ungeschickte Mütze, obwohl der Kopf darin oft einem großen Kohlkopf ähnelte.

Der beliebteste Kopfschmuck adliger Frauen in der Spätgotik (14. Jahrhundert) war Ennen - ein kegelförmiger Hut mit Schleppe, ein unverzichtbares Attribut der Feen.

Ennin (andere Varianten: ennin, gennin und hennin) - auf Französisch "au hennin", was übersetzt "gehörnt" bedeutet.

Erstmals in schriftlichen Quellen wird hennin „... 1418 erwähnt, im Zusammenhang mit der Berufung der Zisterziensermönche an den Bischof von Paris mit der Bitte, das Verhalten von Kindern zu genehmigen, die den Damen in unverschämten „Zwei- gehörnte" Kopfbedeckungen "Hey, Ziege! Gehörnt! ... "

Die Gotik zeichnet sich durch die Unabhängigkeit jeder Form und die völlige Unterordnung unter den vertikalen Rhythmus aus - Spitzkuppeln, Spitzbögen, schmale längliche Fenster ....

Vertikale Rhythmen und ein allgemeines Verlangen nach der Form eines langgestreckten Dreiecks dominierten nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Tracht - durchsichtige Ärmelenden, spitze Stiefel, lange Schleppen, fließende Tagesdecken und nach oben gerichtete Kopfbedeckungen, die zu Recht als eine der am meisten angesehen werden ausdrucksstarke Elemente der Burgundermode.

Ennen wurden aus festem Papier oder gestärktem Leinen hergestellt, und Seide oder andere teure Stoffe wurden darüber gespannt. Daran war ein bodenlanger Schleier befestigt, der manchmal auch das Gesicht bedeckte. Die Höhe der Ennen hing vom Adelsgrad ab. Er erhob die Feudalherren über das Volk und übereinander. Je edler die Dame war, desto höher war ihr Kopfschmuck. So trugen Prinzessinnen meterhohe Ennen. Damen mit niedrigerem Rang wagten es natürlich nicht, Mützen zu haben, die höher waren als die Grenze, die ihnen gnädigerweise gesetzt wurde - bis zu 50-60 cm.In einem solchen Kopfschmuck kauerte eine Frau am Eingang des Raumes. Besonders verliebte er sich in die burgundischen Damen. Ennen blieb etwa hundert Jahre in der Mode Europas, und dieses Phänomen erklärt sich aus den Standestraditionen des mittelalterlichen Adels, als nicht der Reichtum selbst das Hauptmotiv für das Verhalten war, sondern die Möglichkeit, ihn zu demonstrieren.

Atour - im Französischen wird "atour" mit "gedreht", "aufgerollt" oder "aufgerollt" übersetzt.

Dieser Name ist durchaus passend für den „einhörnigen“ kegelförmigen Kopfschmuck, dessen Aussehen Königin Isabella von Burgund zugeschrieben wird, die nach historischen Legenden eine Trendsetterin ihrer Zeit war.

In den Beschreibungen von Kopfbedeckungen aus der Zeit der burgundischen Mode findet sich auch ein Name wie "Escoffion-a-Corn". Übersetzt als "Eskoffion in Form von Hörnern" und wird wie folgt beschrieben

„Die Form dieser Kleidung wurde durch eine Frisur geschaffen: Das Haar wurde zu zwei Zöpfen geflochten und passte über die Ohren. Auf dem Haar wurde ein Escofion getragen, das oben mit einem goldenen Netz bedeckt und mit Perlen und Metallrosetten verziert war. Rollen von Zöpfen wurden unter das Netz gesteckt, der obere Teil des Escoffions bedeckte die Krone des Kopfes und der untere Teil ruhte auf dem goldenen Netz, das die Zöpfe bedeckte.

Anna Blaze Geschichte in Kostümen. Vom Pharao zum Dandy

Als modisch galt auch eine „gehörnte“ Mütze, deren Form durch eine Frisur mit Seitenrollen, eine Mütze in Form eines „doppelten Zuckerhuts“ oder in Form eines „Segels“ entstand. Seine Höhe hing auch vom Adelsgrad ab. Dies waren ein- und zweizackige Hüte, denen manchmal ein Schleier hinzugefügt wurde. Oft erreichten die Kopfbedeckungen solche Ausmaße, dass sie einen Augenzeugen zu der Aussage veranlassten: „Neben den in Ennen gekleideten Damen fühlten wir uns wie elende Büsche in einem Eichenwald.“ Um im Vergleich zu den Damen nicht klein zu wirken, trugen die Herren Hüte in Form von „Zuckerhüten“.

Hörner standen hoch im Kurs – sie waren sowohl auf einem Ritterhelm als auch auf einer Damenmütze zu sehen. Der tschechische Nationalheld Jan Hus sprach darüber in dem Sinne, dass seine Zeitgenossen, nachdem sie den Hörnern verfallen waren, ihre Zugehörigkeit zu den Tieren demonstrierten. Gleichzeitig muss jedoch berücksichtigt werden, dass die "Hörner" das älteste Amulett waren.

Ein weiterer weiblicher Kopfschmuck, der in der zweiten Hälfte des 14. und in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in Deutschland weit verbreitet war, ist der Kruzeler oder Kruzeler, der seinen Namen von der das Gesicht umrahmenden Krause oder Rüschenmütze erhielt. Diese Leinenmütze, an deren Rand sich eine Reihe von Rüschen mit häufigen Falten befand, schmiegte sich eng an Gesicht und Hinterkopf und ließ nur einen kleinen Teil der Frisur erkennen.
Der zweite original deutsche Kopfschmuck ist eine hohe Kappe in Form einer Haube mit Feldern, hinter der ein langes Ende hängt, das dem "Schwanz" einer Männerhaube sehr ähnlich ist - es sieht fast aus wie ein zweiter Zopf.
Die dritte spezifisch deutsche Kopfbedeckung ist das Kopftuch, das schon viel früher und im 14. Jahrhundert Verwendung fand. zusammen mit dem Kruzeler war die Hauptkopfbedeckung verheirateter Frauen.

Die Kirche ärgerte sich natürlich darüber und erklärte, dass es für böse Geister keine bequemere Behausung gebe als diese Hüte, und dass die Frauen, die sie tragen, Gefahr liefen, selbst zu gehörnten Teufeln zu werden, und dass solche Dinge bereits passiert seien. Die Mönche stifteten die Knaben dazu an, Steine ​​auf die Hüte der Frauen zu werfen. Der feudale Adel verstößt zunehmend gegen das Gelübde der christlichen Bescheidenheit und schmückt die Hutkrempe mit Pfauenfedern. Hinter ihr die wohlhabenden Städter, aber beide wehren die Unzufriedenheit der Armen ab und verfolgen wild die "Hexen" und "Zauberer", die mit hohen Zipfelmützen beschämt werden.

Ketzer wurden in Pappmützen, die mit Flammen und Teufeln bemalt waren, zum Feuer geführt.

Später, bereits im 12. Jahrhundert, konnten die Kreuzritter, die mit den Ungläubigen um das Heilige Grab und Palästina kämpften, den Versuchungen der orientalischen Tracht nicht widerstehen und brachten unter anderem Turbane von Feldzügen mit. Die Kirche widersetzte sich entschieden der sarazenischen Mode, und das Tragen von Turbanen wurde unsicher.

Entsprechend der Art des Turbans wurde der italienische Balzo-Hut aus dem 15. Jahrhundert entworfen. Es war aus Blech oder Leder und mit buntem Stoff, meist Seide, überzogen.

Das Ende des Mittelalters (14. Jahrhundert) bedeutete eine größere Entscheidungsfreiheit. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich die Reichen Hüte von den Armen liehen und umgekehrt. Die Kapuze zum Beispiel war Teil eines Umhangs des einfachen Volkes, wurde dann zu einer eigenständigen Kleidung von Bauern und Stadtbewohnern, erwarb eine bis zur Taille hängende Kapuze und einen Mantel, der oft mit Glocken und Zähnen verziert war, und im 13.-14. Jahrhundert es wurde unter dem Adel in Mode. Manchmal wurde die Kapuze an den Umhang genäht. Wenn das Ende (shlyk) der Kapuze lang war, wurde es zu einem Knoten gebunden. Und seit dem 15. Jahrhundert ist eine solche Kapuze ein eindeutiges Attribut von Narren und "Narren".

Andere Hüte amüsieren den Ehrgeiz der einen und die Eitelkeit der anderen. Und die Regierung versucht hartnäckig, Klassenprivilegien zu verteidigen. Um zwischen hohen und niederen Personen zu unterscheiden, erließ der deutsche Kaiser Maximilian nach dem Vorbild vieler die „Kleidungsordnung“. Die Königin von England fand es möglich, dem einfachen Volk das Tragen von Hüten zu verbieten.

Im Westeuropa des 14.-15. Jahrhunderts deuteten Art und Form des Kopfschmucks auf den Beruf hin: Ein Arzt trug eine Baskenmütze, ein Theologe und Wissenschaftler eine schwarze Mütze, und ein Notar war an einer Bibermütze zu erkennen.

Hutrituale helfen, das Leben im Mittelalter besser zu verstehen. Eine Miniatur aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt eine Sitzung des Rats der Stadt Regensburg. Der Vorsitzende des Rates und einige wichtige Leute sitzen in Hüten, der Rest bleibt mit unbedecktem Kopf.

Der Hut wird hin und wieder zum Symbol. Sie landete sogar auf den Wappen von Schweizer Städten. Im Mittelalter begann auf den Marktplätzen einiger europäischer Städte der Handelstag mit dem Hissen einer Mütze auf einem hohen Pfahl. Als die Obergrenze aufgehoben wurde, war es nicht mehr möglich, zu kaufen oder zu verkaufen. Junge Menschen, die eine Ehe eingingen, gaben sich Hüte - als Pfand der Liebe und Freundschaft.

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Veröffentlichungen im Bereich Traditionen

Die ungewöhnlichsten Kopfbedeckungen russischer Frauen

Früher war der Kopfschmuck das bedeutendste und eleganteste Kleidungsstück der Frau. Er konnte viel über seine Besitzerin erzählen – über ihr Alter, ihren familiären und sozialen Status und sogar darüber, ob sie Kinder hatte. Über die ungewöhnlichsten Kopfbedeckungen russischer Frauen - im Material des Kultura.RF-Portals.

Festtagskostüm für Damen. Provinz Nischni Nowgorod. Foto: narodko.ru

Kokoschnik. Foto: lebrecht.com

Festtagskostüm für Damen. Provinz Brjansk. Foto: glebushkin.ru

In Russland trugen Mädchen ganz einfache Stirnbänder und Kränze (Kronen), wobei die Krone und der Zopf offen blieben. Am Tag der Hochzeit wurde der Zopf des Mädchens aufgedreht und um den Kopf gelegt, dh „verdreht“. Aus diesem Ritus entstand der Ausdruck „das Mädchen einwickeln“, das heißt, sie mit sich selbst heiraten. Die Tradition, den Kopf zu bedecken, basierte auf der alten Idee, dass Haare negative Energie absorbieren. Das Mädchen konnte jedoch Risiken eingehen, indem es potenziellen Verehrern die Sense zeigte, aber die nackthaarige Frau brachte Schande und Unglück über die ganze Familie. Das "wie bei einer Frau" angelegte Haar war mit einer am Hinterkopf zusammengezogenen Mütze bedeckt - ein Krieger oder Friseur. Von oben setzten sie einen Kopfschmuck auf, der im Gegensatz zu dem des Mädchens ein komplexes Design hatte. Im Durchschnitt bestand ein solcher Kopfschmuck aus vier bis zehn abnehmbaren Teilen.

Kopfbedeckungen des russischen Südens

Die Grenze zwischen dem großrussischen Norden und Süden verlief durch das Gebiet des modernen Moskauer Gebiets. Ethnographen schreiben Wladimir und Twer Nordrussland und Tula und Rjasan Südrussland zu. Moskau selbst war von den kulturellen Traditionen beider Regionen geprägt.

Die weibliche Bauerntracht der südlichen Regionen unterschied sich grundlegend von der nördlichen. Der landwirtschaftliche Süden war konservativer. Die Bauern lebten hier im Allgemeinen ärmer als im russischen Norden, wo ein reger Handel mit ausländischen Kaufleuten betrieben wurde. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts trugen sie in den südrussischen Dörfern die älteste Art russischer Tracht - eine karierte Poneva (Gürtelkleidung wie ein Rock) und ein langes Hemd, dessen verzierter Saum unter der Poneva hervorschaute. In der Silhouette ähnelte das südrussische Outfit einem Fass, kombiniert mit Elstern und Kichki - Kopfbedeckungen, die sich durch eine Vielzahl von Stilen und ein komplexes Design auszeichneten.

Kika gehörnt

Gehörnte Kichka - ein Kopfschmuck von Bäuerinnen des Bezirks Bogoslovshchina des Bezirks Mikhailovsky der Provinz Rjasan. Spätes XIX - frühes XX Jahrhundert. Foto: Reservat des Rjasaner Historischen und Architekturmuseums.

Eine Bäuerin in der Provinz Rjasan in einer gehörnten Kichka. Foto: Fonds des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

Das Wort "kika" kommt vom altslawischen "kyka" - "Haar". Dies ist einer der ältesten Kopfbedeckungen, der auf die Bilder weiblicher heidnischer Gottheiten zurückgeht. Nach Ansicht der Slawen waren die Hörner ein Symbol der Fruchtbarkeit, daher durfte sie nur eine „verheiratete Frau“ tragen. In den meisten Regionen erhielt eine Frau nach der Geburt ihres ersten Kindes das Recht, einen gehörnten Kiku zu tragen. Sie legen sowohl an Wochentagen als auch an Feiertagen ein Kiku an. Um einen massiven Kopfschmuck zu behalten (Hörner konnten 20 bis 30 Zentimeter hoch werden), musste eine Frau ihren Kopf hoch heben. Und so tauchte das Wort „prahlen“ auf – mit erhobener Nase gehen.

Der Klerus kämpfte aktiv gegen heidnische Utensilien: Frauen war es verboten, die Kirche mit gehörnten Tritten zu besuchen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war dieser Kopfschmuck praktisch aus dem Alltag verschwunden, wurde aber in der Provinz Rjasan bis ins 20. Jahrhundert getragen. Sogar ein Liedchen ist erhalten geblieben:

Rjasaner Hörner
Ich werde niemals werfen.
Ich werde eine Spreu essen
Und ich werde meine Hörner nicht werfen!

Kika hustete

Festliche Tracht einer jungen Bäuerin im Distrikt Ostrogozhsky in der Provinz Woronesch. Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts. Foto: Reservat des Staatlichen Geschichts- und Kunstmuseums Zagorsk.

„Chelo kichnoe“ wird erstmals 1328 urkundlich erwähnt. Vermutlich trugen Frauen zu dieser Zeit bereits alle möglichen Derivate des gehörnten Tritts - in Form von Melone, Spachtel, Roller. Es wuchs aus einer gehörnten und kichka in Form eines Hufs oder Hufeisens. Eine solide Kopfbedeckung (Vorderteil) war mit reich verziertem Stoff überzogen, oft mit Gold bestickt. Es wurde über dem "Hut" mit einer Schnur oder Bändern befestigt, die um den Kopf gebunden waren. Wie ein Hufeisen, das über der Haustür hing, sollte dieser Kopfschmuck vor dem bösen Blick schützen. Alle verheirateten Frauen trugen es an Feiertagen.

Bis in die 1950er Jahre waren solche "Hufe" bei Dorfhochzeiten in der Region Woronesch zu sehen. Vor dem Hintergrund von Schwarz und Weiß - den Hauptfarben der Frauentracht von Woronesch - wirkte die mit Gold bestickte Kika wie das teuerste Schmuckstück. Viele hufförmige Kiks aus dem 19. Jahrhundert sind erhalten geblieben, die auf dem Territorium von Lipezk bis Belgorod gesammelt wurden - dies weist auf ihre weite Verbreitung in der Region der zentralen Schwarzerde hin.

Elster Tula

Festliche Tracht einer jungen Bäuerin im Novosilsky-Distrikt der Provinz Tula. Foto: Fonds des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

Tracht einer Bäuerin in der Provinz Tula. Foto: Fonds des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

In verschiedenen Teilen Russlands wurde derselbe Kopfschmuck unterschiedlich genannt. Daher können sich Experten heute nicht endgültig darauf einigen, was als Kika und was als Elster gilt. Die Begriffsverwirrung, multipliziert mit der großen Vielfalt russischer Kopfbedeckungen, hat dazu geführt, dass in der Literatur die Elster oft eines der Details der Kiki meint und umgekehrt die Kiki als integraler Bestandteil der Elster verstanden wird. In einigen Regionen existierte die Elster ab etwa dem 17. Jahrhundert als eigenständiger, zusammengesetzter Kopfschmuck einer verheirateten Frau. Ein markantes Beispiel dafür ist die Tula-Elster.

Um den Namen "Vogel" zu rechtfertigen, wurde die Elster in Seitenteile unterteilt - Flügel und Rücken - Schwanz. Der Schwanz bestand aus plissierten mehrfarbigen Bändern, die in einem Kreis genäht waren, wodurch er wie ein Pfau aussah. Auf den Kopfschmuck reimten sich leuchtende Rosetten, die auf den Rücken des Ponyovas genäht wurden. Frauen trugen ein solches Outfit im Urlaub, meist in den ersten zwei oder drei Jahren nach der Hochzeit.

Fast alle Elstern eines ähnlichen Schnitts, die in Museen und persönlichen Sammlungen aufbewahrt werden, wurden auf dem Territorium der Provinz Tula gefunden.

Kopfschmuck des russischen Nordens

Die Basis der nordischen Frauentracht war ein Sommerkleid. Es wurde erstmals in der Nikon-Chronik von 1376 erwähnt. Anfänglich wurden wie ein Kaftan gekürzte Sommerkleider von edlen Männern getragen. Erst im 17. Jahrhundert erlangte das Sommerkleid ein vertrautes Aussehen und wanderte schließlich in die Damengarderobe.

Das Wort "Kokoshnik" findet sich zum ersten Mal in den Dokumenten des 17. Jahrhunderts. „Kokosh“ bedeutet im Altrussischen „Huhn“. Wahrscheinlich erhielt der Kopfschmuck seinen Namen aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einer Hühnchen-Jakobsmuschel. Er betonte die dreieckige Silhouette des Sommerkleides.

Einer Version zufolge erschien der Kokoshnik in Russland unter dem Einfluss der byzantinischen Tracht. Es wurde hauptsächlich von adligen Frauen getragen.

Nach der Reform von Peter I., der das Tragen der traditionellen Nationaltracht im Adel verbot, blieben Sommerkleider und Kokoshniks in der Garderobe von Kaufleuten, bürgerlichen Frauen und auch Bäuerinnen, jedoch in einer bescheideneren Version. Zur gleichen Zeit drang der Kokoshnik in Kombination mit einem Sommerkleid in die südlichen Regionen ein, wo er lange Zeit ein Outfit für außergewöhnlich reiche Frauen blieb. Kokoshniks waren viel reicher geschmückt als Elstern und Kiks: Sie waren mit Perlen und Glasperlen, Brokat und Samt, Galon und Spitze ummantelt.

Sammlung (Samshura, Falten)

Kopfschmuck "Sammlung". Provinz Nowgorod. Ende des 18. - Anfang des 19. Jahrhunderts Foto: Fonds des Staatlichen Historischen Museums.

Damenanzug mit Kopfbedeckung "Kollektion". Provinz Orjol, con. 19. Jahrhundert Foto: Fonds des Russischen Ethnographischen Museums (REM).

Einer der vielseitigsten Kopfbedeckungen des 18. bis 19. Jahrhunderts hatte viele Namen und Schnittoptionen. Es wurde erstmals in schriftlichen Quellen des 17. Jahrhunderts als Samshura (Shamshura) erwähnt. Wahrscheinlich wurde dieses Wort aus dem Verb "smumble" oder "smumble" gebildet - um undeutlich und im übertragenen Sinne zu sprechen - "kneten, ernten". Im erklärenden Wörterbuch von Vladimir Dahl wurde Samshura als "der Wologda-Kopfschmuck einer verheirateten Frau" definiert.

Ein gesammelter oder „zerknitterter“ Hut vereinte alle Kleider dieser Art. Eine niedrige Falte, ähnlich einer Mütze, gehörte zu einem eher lässigen Kostüm. Der große sah beeindruckend aus, wie ein Lehrbuch-Kokoshnik, und wurde an Feiertagen getragen. Die Alltagskollektion wurde aus billigerem Stoff genäht und ein Schal darüber gelegt. Die Sammlung einer alten Frau könnte wie eine einfache schwarze Mütze aussehen. Die festliche Kleidung der Jugend war mit einem mit Edelsteinen bestickten Giebelband bedeckt.

Diese Art von Kokoshnik stammte aus den nördlichen Regionen - Wologda, Archangelsk, Vyatka. Ich verliebte mich in Frauen in Zentralrussland, landete in Westsibirien, Transbaikalien und im Altai. Mit dem Thema verbreitete sich auch das Wort selbst. Im 19. Jahrhundert wurden in verschiedenen Provinzen verschiedene Arten von Kopfbedeckungen unter dem Namen "Samshura" verstanden.

Kokoshnik Pskow (Schischak)

Festlicher Kopfschmuck für Frauen - "Kokoshnik". Provinz Pskow, Ende des 19. Jahrhunderts. Foto: Fonds des Russischen Ethnographischen Museums.

Festtagskostüm für Damen. Provinz Pskow. Foto: Fonds des Russischen Ethnographischen Museums.

Die Pskower Version des Kokoshnik, ein Hochzeitskopfschmuck-Shishak, hatte eine klassische Silhouette in Form eines länglichen Dreiecks. Die namensgebenden Zapfen symbolisierten die Fruchtbarkeit. Es gab ein Sprichwort: "Wie viele Kegel, so viele Kinder." Sie wurden auf der Vorderseite des mit Perlen verzierten Kegels aufgenäht. Entlang der unteren Kante wurde ein Perlennetz genäht - senken Sie es ab. Über dem Shishak trug das Brautpaar einen weißen, goldbestickten Schal. Ein solcher Kokoshnik kostete zwischen 2 und 7 Tausend Silberrubel, daher wurde er als Reliquie in der Familie aufbewahrt und von der Mutter an die Tochter weitergegeben.

Der Pskower Kokoshnik war im 18.-19. Jahrhundert am berühmtesten. Besonders berühmt waren die Kleidungsstücke, die von den Handwerkerinnen des Bezirks Toropezk in der Provinz Pskow hergestellt wurden. Deshalb wurden Shishaks oft als Toropetsky-Kokoshniks bezeichnet. Viele Porträts von Toropchan-Frauen in Perlenkleidern, die diese Region verherrlichten, sind erhalten geblieben.

Twer "Ferse"

Damenhüte - "Absätze". Provinz Twer. Ende des 18. - Anfang des 19. Jahrhunderts Foto: Fonds des Staatlichen Historischen Museums.

Der zylindrische „Absatz“ war Ende des 18. Jahrhunderts und während des gesamten 19. Jahrhunderts in Mode. Dies ist eine der originellsten Kokoshnik-Sorten. Sie trugen es an Feiertagen, also nähten sie es aus Seide, Samt, Goldgallonen und verzierten es mit Steinen. Unter dem "Absatz", ähnlich einem Käppchen, wurde ein breiter Perlenboden aufgesetzt. Sie bedeckte den gesamten Kopf, denn der kompakte Kopfschmuck selbst bedeckte nur den Scheitel. „Heel“ war in der Provinz Twer so verbreitet, dass es zu einer Art „Visitenkarte“ der Region wurde. Künstler, die mit „russischen“ Themen arbeiteten, hatten eine besondere Schwäche für ihn. Andrei Rjabuschkin stellte in dem Gemälde "Sonntag" (1889) eine Frau in einem Twer-Kokoschnik dar. Das gleiche Kleid ist auf dem „Porträt der Frau des Kaufmanns Obraztsov“ (1830) von Alexei Venetsianov abgebildet. Venetsianov malte auch seine Frau Marfa Afanasyevna im Kostüm einer Kaufmannsfrau aus Twer mit einem unverzichtbaren "Absatz" (1830).

Ende des 19. Jahrhunderts begannen in ganz Russland komplexe Kopfbedeckungen Schals zu weichen, die an den alten russischen Schal - Ubrus erinnern. Die Tradition des Schalbindens hat sich seit dem Mittelalter erhalten und wurde während der Blütezeit der industriellen Weberei zu neuem Leben erweckt. Überall wurden Fabrikschals verkauft, die aus hochwertigen, teuren Fäden gewebt waren. Nach alter Tradition trugen verheiratete Frauen Kopftücher und Tücher über dem Krieger, die ihr Haar sorgfältig bedeckten. Der arbeitsintensive Prozess der Herstellung eines einzigartigen Kopfschmucks, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde, ist in Vergessenheit geraten.

Hut (englischer Hut) - ein formstabiler Kopfschmuck, meist bestehend aus einer Krone, Feldern und Zierelementen.

Geschichte des Hutes

Antikes Ägypten

Im alten Ägypten trug der Pharao einen großen gestreiften Stoff unter seiner Krone, der Claft oder Nemes genannt wurde. Der Rest der Ägypter, mit Ausnahme der Sklaven, trug Perücken aus Pflanzenfasern. Je höher die gesellschaftliche Stellung des Besitzers, desto prächtiger und größer war die Perücke.

Antike

Im antiken Griechenland gingen Männer und Frauen barhäuptig, aber auf Reisen trugen sie einen niedrigen runden Filzhut mit Krempe - Petasos. Wenn es keinen Wind und Regen gab, wurden die an einem Gürtel oder Band aufgehängten Petasos hinter den Rücken geworfen. Der Gesandte der Götter Hermes wurde in einem solchen Kopfschmuck auf Fresken und in Skulpturen dargestellt. Pethasos wurde zum Prototyp der meisten Stile moderner Hüte.

XIV - XV Jahrhundert

Wissenschaftler betrachten den mittelalterlichen Gennin auch als Prototyp moderner Hüte. Nach der gängigsten Version wurde der hohe konische Hut 1395 von Königin Isabella von Bayern von Frankreich erfunden. Da um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert die französische Mode dominierte, verbreitete sich der Kopfschmuck burgundischer Hofdamen in ganz Europa.

Der Rahmen für das Gennin wurde aus Papier oder gestärktem Stoff hergestellt und dann mit teurem Material bedeckt. Die Höhe des Gennins der Prinzessinnen erreichte 1 m, die Damen des Hofes - etwa 60 cm. Auf der Rückseite des Kopfschmucks befand sich ein durchsichtiger, der manchmal das Gesicht bedeckte. Die Haare, die unter dem Gennin hervorkamen, wurden abrasiert und hinterließen ein kleines Dreieck in der Mitte der Stirn. Aufgrund der Mode für hohes Gennin in Burgen mussten spezielle Türen durchschnitten werden.

Dieser Kopfschmuck wurde bis ins 16. Jahrhundert getragen.

In den XV-XVI Jahrhunderten waren sie in Deutschland und Frankreich beliebt. Laut dem Augustiner Gottschalk Hollen sah der Kopfschmuck einer Fashionista des 15. Jahrhunderts so aus:

„Keine eitle Stadtbewohnerin zieht eine Männerkapuze an, dann einen kostbar gerafften Schleier, dann ein Seidennetz in drei oder vier Lagen, dann schmückt sie ihren Kopf mit goldenen und silbernen Haarnadeln, dann verwendet sie einen Schmuck auf ihrer Stirn. All dies ist notwendig, damit eine Frau ihren Kopf schmückt. Hunderte von Goldmünzen reichen hier kaum.“

Im Mittelalter, zur Zeit Karls des Großen, tauchten besondere Bräuche beim Tragen von Kopfbedeckungen auf: Anständige Menschen trugen Fasanen- und Hahnenfedern auf ihren Kronen, und diejenigen, die daran schuld waren, gerupfte Kadaver von Waldvögeln. Grüne und gelbe Hüte sollten von Bankrotteuren getragen werden.

„Aus mir unbekannten Gründen
In allen Regionen, in allen Jahren
Bedeutung von Geld, Macht, Rang
Der Hut war nur sichtbar ... "
Dichter Christian Genter über das Mittelalter

16. Jahrhundert

17. Jahrhundert

Hüte im 17. Jahrhundert wurden aus verschiedenen Materialien in verschiedenen Farben und Schattierungen genäht und mit Juwelen und Federn verziert. Dekorationen wurden nicht nur an der Krone befestigt, sie wurden mit den Rändern der Felder ummantelt. Hüte wurden hauptsächlich zu dekorativen Zwecken verwendet, da aufgrund der Mode für aufwändige und bauschige Perücken Kopfbedeckungen normalerweise unter der Achsel getragen wurden.

Erste Hälfte. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelten sich die Trachten verschiedener europäischer Länder unterschiedlich, obwohl sie viele Gemeinsamkeiten aufwiesen. Der Anfang des Jahrhunderts war von mehreren Kriegen geprägt, sodass sich die Mode weitgehend Elemente der Uniform entlehnte. Männer in Frankreich trugen breitkrempige, runde Filzhüte, die an Militärhüte erinnerten. Die Ränder der Felder wurden erhöht und an der Krone befestigt, die mit Bändern, Straußenfedern, Schnallen aus Edelmetallen und Steinen verziert war. Insbesondere französische Musketiere trugen solche Hüte.

Bei zeremoniellen Anlässen trugen Männer einen niedrigen Hut aus Biberfell, der mit einer langen Feder umwunden war. Es wurde der "Hut von Louis XIII" genannt, weil. der französische König liebte diesen Stil besonders.

Französische Frauen trugen zu Hause Hauben. Um auf die Straße zu gehen, setzen die Damen breitkrempige Hüte auf, die mit Juwelen und Federn geschmückt sind.

In England versuchten Männer oder Frauen mit Hilfe von Kopfbedeckungen, ihre Originalität zu zeigen. Herrenhüte unterschieden sich in der Breite der Krempe, der Höhe der Krone, der Verzierungen, des Materials (Filz, Stoff, Wildleder, Leder, Wolle usw.). In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entschieden sich die Briten für gelbe, braune, weiße und schwarze Hüte. Frauen in England trugen Mützen, Hauben, Hauben, kleine bestickte Samthüte. Wenn die Damen auf die Straße gehen, setzen sie große "puritanische" Hüte über diese Mützen. Begonnen in den 1630er Jahren.

Zweite Hälfte. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts änderte sich die Mode dramatisch. Dank König Ludwig XIV. wurde Frankreich zum Trendsetter, und alle europäischen Staaten fielen unter die sogenannte „Diktatur von Versailles“. Damals waren in Frankreich weiche, breitkrempige Filzhüte mit einem Feder- oder Fuchsschwanz an der Spitze beliebt. Aufgrund der Unbequemlichkeit des Tragens von Hüten während der Feindseligkeiten und der Jagd, die die Sicht einschränkten, begannen sich ihre Felder aufzutürmen - zuerst auf der rechten Seite und später so, dass drei Ecken entstanden. Diese Trageweise hat sich zu einer neuen Art von Hüten gewandelt – dem Dreispitz. Während der Regierungszeit Ludwigs XIV. wurden sie zu einem Element der Militäruniformen und verbreiteten sich dann in ganz Europa.

18. Jahrhundert

Erste Hälfte. Hüte galten im 18. Jahrhundert als Nebenerscheinung der damals beliebten Perücken, die das Tragen von Kopfbedeckungen bestimmten. Hüte wurden gerade getragen, entweder schräg oder mit einer starken Neigung nach vorne. In Europa trugen Damen im Barock einen Brunnen - eine Kappe aus. 1713 kam es auch dank Louis aus der Mode. Bei einem feierlichen Empfang in Versailles erschien die Herzogin von Shrewsbury ohne Mütze mit einer einfachen Frisur, die mit Spitzen und Blumen geschmückt war. Der französische König mochte ihr Aussehen sehr, was dem Tragen eines Brunnens ein Ende setzte.

Aristokraten begannen, ordentliche Frisuren und einfache Hauben, kleine Spitzenhaarnadeln und runde Toki-Hüte zu kombinieren. Unter dem Einfluss des anmutigen Rokoko begann sich die europäische Tracht erneut zu verändern. Die Zahl der beliebten Damenhüte hat zugenommen: Damen trugen im Sommer Strohhüte und im Herbst und Frühjahr Filzhüte. Die klassischen Strohmodelle waren der Florentiner Hut, Panama und Boater. Bei zeremoniellen Empfängen wurden Netze aus dünnen Fäden, luxuriöse Haarnadeln, leichte Turbane und Turbane angelegt. Für Reisen und Spaziergänge waren Dreispitz und warme Mützen gedacht. Mützen blieben als Heim- oder Nachtkleidungsstück. Alle Kopfbedeckungen dieser Zeit zeichneten sich durch ihre einfache Ausführung und ihr minimales Dekor aus. Männer im Rokoko begannen, zusammen mit Dreispitzhüten, Filzhüte und kleine Jockeymützen zu tragen.

Zweite Hälfte. In den 1770er Jahren änderten sich die Stile der Kopfbedeckungen dramatisch. Die damalige Mode wurde von der französischen Königin Marie Antoinette bestimmt. Die Frisuren der Frauen wurden hoch und komplex: Für ihre Herstellung wurden falsche Haare und spezielle Lockenwickler verwendet. Auch die Damenhüte sind größer geworden. Einige Modelle dieser Zeit erreichten einen Durchmesser von einem Meter. Sie waren mit Bändern, künstlichen Blumen, Federn und Spitzen geschmückt. In die Hüte wurden sogar spezielle Mechanismen eingebaut, die die Figuren von Vögeln oder Schmetterlingen in Bewegung versetzten. Modelle von Segelbooten, mehrtürmigen Schlössern, Obstschalen, Schwänen, Windmühlen, Brücken usw. wurden auf Kopfbedeckungen platziert.Damen trugen frische Blumen in Vasen mit Wasser auf ihren Hüten, sowie ganze Kompositionen, zum Beispiel „Die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies“ .

1789 brach in Frankreich eine Revolution aus. Die phrygische Mütze oder das Band mit den Farben der Nationalflagge wurden als Kopfschmuck verwendet. Im 18. und 19. Jahrhundert trugen Männer einen Rizinushut aus hochwertigem Tuch in sehr feiner Verarbeitung. Für die Herstellung dieses Kopfschmucks wurden Biber- oder Ziegendaunen verwendet.

19. Jahrhundert

Erste Hälfte. Im 19. Jahrhundert wurde der Hut zu einem der Hauptartikel der Herren- und Damengarderobe. Ende des 18. Jahrhunderts tauchte ein Zweispitz auf, der nach und nach den Dreispitz in der Alltagsgarderobe verdrängte. In den ersten Jahren des Jahrhunderts trugen Napoleons Soldaten, die vom Ägyptenfeldzug zurückkehrten, die Turbane der besiegten Mamelucken auf den Spitzen ihrer Bajonette. Lord Byron sang orientalische Exotik und trat in der Öffentlichkeit mit Turban auf. Diese Hüte sind wieder populär geworden.

1797 erfand der Engländer John Getterington den Zylinder. Anfang des 19. Jahrhunderts hielten Kopfbedeckungen Einzug in die Herrenmode.

Seit 1820 erfreut sich der Bolivar, ein breitkrempiger Zylinder, großer Beliebtheit. 1835 erschien ein Faltzylinder - ein Hut. Diese Art von Hut war ein Jahrhundert lang beliebt und geriet erst durch den Ersten Weltkrieg aus der Mode.

Damen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts trugen weiterhin Haubenhüte, die reich mit Federn, Schnallen und Edelsteinen verziert waren. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam ein Narr (Schute) in Mode - ein mützenähnlicher Strohhut für Frauen mit breiter Krempe, die das Gesicht umrahmt. Große Popularität erlangte sie dank des Theaters, wo sie ab etwa 1800 als Requisite auftrat.

Der berühmte Hut Napoleons passte nicht zur Uniform der französischen Armee und war eine persönliche Weiterentwicklung des Kaisers. Eine ähnliche Kopfbedeckung trug der junge Bonaparte, der Ende des 18. Jahrhunderts Schüler der Militärschule von Brienne war. Das Modell von Napoleons Kopfschmuck hat sich im Laufe der Jahre praktisch nicht verändert, es wurde nur höher und schmaler. Der Hut bestand aus schwarzem Filz und war nur mit einer dreifarbigen Kokarde verziert, die an einer Galone aus schwarzer Seide befestigt war.

Der Kaiser wird darin erstmals 1802 im Porträt des Künstlers Isabey abgebildet. M. Poupart war Napoleons Hutmacher während der Kaiserzeit. Er lieferte dem Kaiser Kopfschmuck zum Preis von 48 Franken das Stück. In einem Wutanfall warf Napoleon manchmal seinen Hut auf den Boden und trat mit den Füßen darauf herum (z. B. 1813 bei einem Treffen mit dem österreichischen Gesandten Metternich). In der Zeit von März bis Dezember 1807 besaß Napoleon 12 Hüte, davon 8 neue und 4 aufgearbeitete alte. Bei Feldzügen oder Märschen trug Napoleon eine Samtmütze, den Prototyp der modernen Mütze.

1812 trug Napoleon sein berühmtes „Hütchen“ auf seinem Weg von Paris nach Moskau. Auf Drängen des Chefchirurgen der Großen Armee, Jean-Dominique Larrey, wurde der Hut des Kaisers von innen mit einem Wolltuch isoliert. Der Kopfschmuck befindet sich derzeit in der persönlichen Sammlung des kanadischen Historikers Ben Vader. In diesem Hut war der Kaiser auf dem Borodino-Feld, darin betrat er die russische Hauptstadt und verließ Moskau am 19. Oktober 1812. Der Künstler Charles de Steuben stellte das ganze Leben Napoleons dar, indem er seine Hüte auf unterschiedliche Weise anordnete. Die ersten drei Hüte oben symbolisieren die beiden italienischen und ägyptischen Feldzüge. Drei Hüte in der mittleren Reihe - die Geburt, der Aufstieg und der Fall des Imperiums. Die letzten beiden sind Waterloo und eine Verbindung nach St. Helena.

Zweite Hälfte. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hatten Frauenkopfbedeckungen ihre praktische Funktion fast verloren. Hutstile änderten sich schnell. Modezeitschriften boten jede Saison bis zu 30 Modelle an. Der Grund für das Erscheinen eines neuen Stils können politische Ereignisse, lustige Vorfälle, neue literarische Werke oder Theateraufführungen sein.

Es gab Hüte "Romeo" und "Francisco".

"... reisender Kopfschmuck für Frauen, dessen Aussehen und Namen sich täglich ändern."
V. I. Dahl, die Definition eines Hutes

Kopfbedeckungen wurden mit Satin- und Gazebändern, Seidenblumen, Straußen- und Reiherfedern, Sträußen mit einem hohen vertikalen Zweig, Girlanden aus Blättern aus dem gleichen Stoff wie die Kopfbedeckung geschmückt. Modepublikationen veröffentlichten regelmäßig Empfehlungen für die Herstellung von Blumen auf einem Hut für Frauen aus der Mittelschicht. Der Beruf "Florist" erschien - ein Hutmacher, der sich nur mit Dekorationen für Kopfbedeckungen beschäftigte. Die Dekoration der Hüte dieser Zeit umfasste Mantonieres - Bänder, die den Hut hielten, und ein Bavolet - eine Rüsche, die auf der Innenseite über dem Hinterkopf genäht wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Bavolets von beträchtlicher Größe:

"Bavolets werden auf die gleiche Weise wie zuvor hergestellt - von riesiger Größe und fallen in Form von Fichu auf den Hals."
("Mode", 1856).

Im Theater konnten Damen, die in Logen saßen, Kopfbedeckungen mit Federn jeder Größe tragen, im Gegensatz zu Frauen im Parkett. Der Hut ist zu einem Symbol dafür geworden, dass die Dame gebildet ist und die Regeln der weltlichen Etikette kennt. Zu dieser Zeit wurden Regeln aufgestellt, die es einer Frau erlaubten, ihren Kopfschmuck im Haus nicht abzunehmen, da einige Hüte, die für einen Ball oder ein Abendessen bestimmt waren, unter Aufsicht eines Friseurs hergestellt und buchstäblich in ihr Haar eingewebt wurden.

1849 erschien in England eine Melone für Männer, die bequemer war als sperrige Zylinder. Es wurde in ganz Europa populär und kam bis zum Ersten Weltkrieg nicht aus der Mode. Von 1851 bis 1867, während der Ära der Krinoline-Popularität, nahmen die Kopfbedeckungen von Frauen an Größe ab. Die Damen trugen Spitzenmützen, Turbane mit Federn und Juwelen, die Mädchen kleine Bibi-Hüte aus Seide oder Stroh, die mit Blumen und Bändern geschmückt waren. Hüte wurden normalerweise mit Bändern am Kinn gebunden. Im Sommer trugen sie Hüte aus Florentiner Stroh. Bei Spaziergängen auf dem Land durften sie als Blumenkörbe verwendet werden. In den 1850er Jahren trugen Frauen auch eine Haube, einen kleinen, hochgeschlossenen Hut. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es ein Kopfschmuck für ältere Damen.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tauchte ein Pamela-Hut auf, benannt nach der Heldin des Romans des englischen Schriftstellers Samuel Richardson „Pamela, or Virtue Rewarded“. Dieses Modell wurde mit Wildblumen und Ähren verziert. Eine Ausgabe von Fashion aus dem Jahr 1856 berichtete:

"Dazu können wir hinzufügen, dass Pamelas Stil wieder als der modischste gilt."

In den 60er Jahren wurden mit Federn verzierte Dreispitzhüte für Frauen populär. 1863 kam der Anemonenhut in Mode, dem eine kurze Lebensdauer vorausgesagt wurde, da er das Gesicht nicht vor der Sonne schützte:

„Dies ist ein sehr kleiner Hut, der kaum die Wangen bedeckt; aber ein solcher Stil wird den ersten Hitzen nicht standhalten.
("Modegeschäft", 1863).

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts eroberten auch Damen die Herrengarderobe: Seidenzylinder für Damen, Strohhut, Cowboyhüte tauchten auf.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Damenhüte im „Kibitka“-Stil mit runder Krempe beliebt. Von innen und an den unteren Rändern der Krone waren sie mit Stoffblumen, Federn, Bändern, Rüschen aus Spitze, luftigen Stoffen und Zöpfen verziert. Mehrere Jahre lang war es in Mode, seine Hüte mit ausgestopften Amphibien zu schmücken. Die Damenzeitschrift Revue de la Mode schrieb:

"Frösche schmücken jetzt in Paris sommerliche Damenhüte, besonders spektakulär auf weißem Grund."

Dann wurden Vögel als Dekoration für Hüte verwendet. Gleichzeitig wurden Hüte mit Schleiern verziert.

20. Jahrhundert

"Ein Hut, der zu dir passt, ist mehr moralische Stütze als ein ganzes Gesetzbuch."
E. M. Bemerkung

1900 – 1910. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Ära des Jugendstils, wurden Kopfbedeckungen üppig mit Blumen geschmückt. Breitkrempige Hüte kamen wieder in Mode, auf deren Krempe Parma-Veilchen, Kamelien und rosa Blumensträuße passen konnten. Für die Dekoration wurden ausgestopfte Vögel verwendet.

Der große Modereformer Paul Poiret in den 1900er Jahren bot den Damen farbenfrohe Turbane und schlichte Bänder an. Im Sommer trugen die Damen mit Vergissmeinnicht, Rosenknospen und wilden Blumen geschmückte Bootser. Im Winter trugen Frauen unter dem Kinn gebundene Kapuzen, und auch Pelzmützen waren relevant.

In den späten 1900er Jahren verbreitete sich die Mode für kleine Hüte, ähnlich einem Hühnerkopf mit einem Kamm aus Fasanenfedern. Sie wurden nach dem Titel des Theaterstücks von Edmond Rostand „chanticler“ genannt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam in den USA und dann in Europa der Cakewalk-Tanz der amerikanischen Neger in Mode. Es erschienen auch gleichnamige Damenhüte.

Ende des 20. Jahrhunderts kamen große Hüte wieder in Mode. Sie wurden sogar "Leinenkörbe" genannt. Die Breite und Größe der Hüte hinderte die Dame oft daran, sich zu bewegen. De Dion, der erste Autohersteller in Frankreich, um der Kurtisane Otero zu gefallen, berechnete die Körpergröße, die auf ihren Hut passen könnte. Die berühmte Künstlerin begann ihre Karriere 1909 mit der Eröffnung eines Ateliers zur Herstellung von Hüten.

Ein wichtiges Detail war damals eine Hutnadel - ein etwa 20 cm langer spitzer Stab mit einem Kopf aus Gold, Edelsteinen etc. Kopfschmuck wurde mit Nadeln an den Haaren befestigt. Es sind Gerichtschroniken aus den 1900er Jahren erhalten geblieben, in denen Fälle von Frauen untersucht wurden, die ihre schlafenden Liebhaber mit Hutnadeln ermordeten. Pins in Menschenmengen oder öffentlichen Verkehrsmitteln können schwere Verletzungen verursachen.

„... 1912 verbot die Stadtverwaltung in St. Petersburg und Moskau, um Verletzungen der Bevölkerung zu vermeiden, Damen mit Hüten mit langen Nadeln, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.“
"Damenzeitschrift", 1912

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Hutnadeln aus Metall, Knochen, Perlmutt, Holz und Schildpatt hergestellt. Sie waren mit Strasssteinen, Edelsteinen, Emaille verziert. Die Stifte wurden auf speziellen Ständern gelagert.

1910er 1910 schrieb The Ladies 'Leaf, dass der letzte Blick der Saison Federn auf Hüten von beträchtlicher Länge waren:

„Die Damen schmückten ihre Hüte mit langen Federn, die in den Himmel emporragten und eine Fortsetzung der ganzen Figur bildeten. Wie werden unsere Damen mit solchen Verzierungen im Regen unter der Kabinenverkleidung sitzen? Die Frage ist sehr interessant."

Aber bis 1911 wurde die Krempe der Damenhüte schmaler und stellte sich auf, was zu einem der Symbole für den Übergang zu einer neuen, "bequemen" Mode wurde. Reich mit Blumen geschmückte Kopfbedeckungen kamen aus der Mode, nur der Schleier blieb relevant. Breite Krempen bleiben bei Damenhüten ausschließlich in weichen Sommermodellen erhalten.

1960er Dank Jacqueline Kennedy wurden Pillbox-Hüte in den 60er Jahren in Mode. Relevant waren auch kleine Hüte mit schrägen Feldern, verziert mit Broschen, massiven Nadeln mit Steinen oder weichen Schleifen aus dem gleichen Material wie der Kopfschmuck. Damenkopfbedeckungen wurden oft mit einem Schleier verziert. Die damalige Mode für Hüte wurde maßgeblich von der Schauspielerin Audrey Hepburn bestimmt.

1970er In den späten 1960er Jahren, mit der Verbreitung von Privatautos und knackigen Föhnfrisuren, begannen Hüte aus der Must-Have-Garderobe von Frauen und Männern zu fallen. In der Sowjetunion waren Hüte jedoch in den 70er Jahren am beliebtesten.

1980er Seit 1980 sind Velours- und Filzströmungen relevant geworden, obwohl Hüte in diesem Jahrzehnt nicht mehr angesagt waren. Ein gewisses Interesse an ihnen wurde von Prinzessin Diana wiederbelebt. Burberry