Eine Wasserwelt, umgeben von Wüste und dem sie durchquerenden Okavango-Fluss. Okavango - ein Fluss, der nirgendwohin führt Gesellschaft von Flüssen auf der Karte

Fluss Ein Fluss ist ein Wasserlauf von beträchtlicher Größe, der in einem natürlichen Kanal fließt und Wasser aus dem oberirdischen und unterirdischen Abfluss seines Einzugsgebiets sammelt. Der Fluss beginnt an seiner Quelle und wird weiter in drei Abschnitte unterteilt: Ober-, Mittel- und Unterlauf,

5 Fakten über das Okavango Delta

1. Der Okavango-Fluss floss vor Millionen von Jahren in einen großen See in Südafrika – den Makkhadikgadi-See. Dann wurde durch die tektonische Aktivität der Erdkruste der natürliche Lauf des Flusses blockiert, was zu einer Änderung der Fließrichtung in Richtung der Kalahari-Wüste führte. So entstand eine einzigartige natürliche Formation - ein Fluss, der in die Wüste fließt.
2. Der größte Teil des Territoriums Botswanas liegt im sogenannten Kalahari-Tiefland, der größten Halbwüste Afrikas, und das Okavango-Flussdelta ist die größte Oase.
3. Die zweitgrößte Tiermigration (nach der großen Migration in Kenia) findet in Botswana statt. Mehr als 30.000 Zebras ziehen jedes Jahr von Dezember bis März durch das Okavango-Delta.
4. Die Zeit von Dezember bis März (die sogenannte "grüne Jahreszeit") ist die Zeit, in der nicht nur die Säugetiere der Region gezüchtet werden, sondern auch die Vögel, die zum Überwintern aus Europa, einschließlich Russland, hierher kommen.
5. Von der „Hauptstadt des Okavango-Deltas“, Maun, ist der Bodentransport nur zu einem kleinen Teil des Moremi-Reservats möglich. In anderen Fällen gibt es nur eine Option - nur Leichtflugzeuge.

Der Flug von Shinde nach Moremi dauert 25 Minuten.

1 Der gesamte Flug findet über dem Gebiet des Okavango Deltas statt, damit Sie sich ein Bild von den Landschaften machen können.
Im Grunde handelt es sich dabei um mit Papyrus bewachsene Überschwemmungsgebiete, die von Deltaarmen und -kanälen eingerückt sind.

2 Manchmal gibt es ziemlich große Sushi-Stücke...

3 oder sehr kleine Inseln pro Baum. Termitenhügel bilden in der Regel die Basis solcher kleinen Inseln.

4 Größere Inseln werden durch Schwemmland im Boden als Folge der Blockierung eines Kanals oder Deltaarms gebildet.

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6 Das Wasser im Delta ist relativ sauber und klar. An einem klaren, sonnigen Tag ist das gesamte Unterwasserleben vom Boot aus perfekt sichtbar.

7 Dickichte aus Papyrus und Seggen sind mit "Wegen" übersät, die von Elefanten und anderen großen Tieren betreten werden. Anschließend haben solche Pfade alle Chancen, der nächste Kanal des Deltas zu werden.

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9 Einige Kanäle dehnen sich im Laufe der Zeit aus und verstärken sich und verwandeln sich in vollwertige Flüsse.

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11 Oft dominieren Dattelpalmen die Außenkontur der Inseln.

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15 Tiere sind unter manchen Bäumen sogar aus der Luft zu sehen.

16 Es gibt viele tote Bäume.

17 Ankunft zur Landung...

18 Der Eingang zum Reservat befindet sich neben der Landebahn. Hier werden Sie auf jeden Fall im Hauptbuch erfasst, inklusive Ihrer Staatsbürgerschaft und Religion für die Statistik.
Übrigens, wie ich oben geschrieben habe, ist Moremi der einzige Ort im Okavango Delta, der von Maun aus auf dem Landweg zu erreichen ist. Daher können Sie hier Selbstfahrer treffen. Wenn Sie hier mit Ihrem eigenen oder gemieteten Auto (Allradantrieb erforderlich) ankommen, können Sie in einem der Camps oder auf dem Territorium eines ausgestatteten Campingplatzes übernachten und Ihr eigenes Zelt aufstellen.

19 Unmittelbar nach dem Betreten des Reservats wird der Transfer wie gewohnt zur Safari.

20 Die Straße von der Landebahn zum Okuti-Camp dauert etwa 15 Minuten, während hauptsächlich Bienenfresser rüberkommen. Die Unerschrockenheit der heimischen Fauna springt einem sofort ins Auge, sie lässt einen nah genug ran.

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22 Okuti Camp ist eines von drei Camps auf dem Territorium des öffentlichen Teils des Moremi-Naturreservats. Okuti gehört Ker & Downey, die anderen beiden, Camp Moremi und Camp Xakanaka (ausgesprochen Kakanaka) gehören Desert & Delta.
Trotz der Tatsache, dass Okuti keine Lodge, sondern ein Lager ist, können sie, wenn man sich die Zimmer ansieht, kaum als Zelte bezeichnet werden. Na ja, außer vielleicht wegen der Plane, die als Außenhülle dient.

23 Auch im Inneren wirken die Räume nicht wie „zeltartig“. Ziemlich gutes Fünf-Sterne-Hotelzimmer mit Balkon-Veranda, allen Annehmlichkeiten, darunter zwei Duschen: eine im Zimmer und die zweite im Freien.
Das ist Luxus mitten im Nirgendwo.

Ich möchte mich ein wenig auf die allgemeinen Regeln konzentrieren, die allen Camps im Okavango-Delta eigen sind, unabhängig vom Luxusniveau.
1. Keine Mobilfunkverbindung. Vergessen Sie Mobilfunkbetreiber, Roaming und andere Tarifpläne. Für Notfälle verfügt die Verwaltung jedes Lagers über einen Satellitentelefonanschluss.
2. Kein WLAN. Nicht in den Zimmern, nicht im Gemeinschaftsbereich des Camps. Im besten Fall befindet sich im Gemeinschaftsbereich des Camps ein Laptop, der mit dem Satelliten-Internet verbunden ist. Die Geschwindigkeit eines solchen Internets wird Sie mit einem freundlichen Wort an die vergessene Einwahl erinnern.
3. Hoffen Sie nicht, es gibt auch keine Fernseher in den Zimmern. Das beste abendliche Fernsehprogramm in Afrika ist der Sternenhimmel mit einem Glas Sheri und Zikadengesang. Wenn Sie Glück haben, können Sie mit einem Glühwürmchen-Backup-Tänzer zum Vollmond oder zur Milchstraße gelangen.
3. Unterkunft in allen Camps nach dem Fully-Inclusive-System – alles ist inklusive: Essen, Getränke (außer Premium-Marken), Safaris, Wäsche etc.
4. Alle Zimmer müssen haben
- Mückenspray für den Innenbereich
- Mückenspray für die Haut
- Taschenlampe
- Hupe - ein mechanisches Gerät, das ein lautes Geräusch macht. Wird im Falle einer Bedrohung Ihrer Sicherheit verwendet. Nachdem Sie einen lauten Ton eingeleitet haben, empfiehlt es sich, das Licht einzuschalten / eine Taschenlampe in die Fenster zu leuchten.
5. Der letzte Unterabsatz von Absatz 4 weist darauf hin, dass es unterschiedliche Fälle gibt. Wenn Sie ein lautes Nachklingen hören, aber nichts Sie bedroht, dann verzichten Sie auf jegliche Beleuchtung in Ihrem Zimmer. Dies wird der Lagerverwaltung helfen, anhand der leuchtenden Fenster festzustellen, welcher der Gäste gültige Hilfe benötigt.
6. Es versteht sich von selbst, dass nachts dringend davon abgeraten wird, sich ohne die Begleitung von Rangern im Camp zu bewegen.

Eine ähnliche Sicherheitsunterweisung findet bei jedem Check-in statt.

24 Ich hörte auf die Anweisungen, legte meine Sachen bereit, beschloss, einen Spaziergang zu machen ... Neben dem Eingang zum Zimmer saß so ein Affe und tat so, als würde er auf die Straßenbahn warten, er kümmerte sich nicht um mich.

Früher oder später enden die organisatorischen Dinge, die Formalitäten sind erledigt und es geht ans Eingemachte, sprich zur Safari, vor allem am Eingang des Camps grasen ein paar Buschböcke heimtückisch.

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26 Das Moremi-Reservat ist bekannt für seine hohe Wahrscheinlichkeit, während der Safari auf Katzen zu treffen: Löwen, Leoparden, Geparden. Mit dieser Einstellung sind wir gegangen.
Wie ich bereits geschrieben habe, ist der Dezember die Brutzeit der Paarhufer. Solche Zärtlichkeitsantilopen findet man auf Schritt und Tritt

27 Kleinkinder lernen, für sich selbst zu sorgen...

28 Tiere sind absolut unerschrocken und haben nichts gegen Porträts.

29 Jedes Zebra, selbst ein neugeborenes, verlässt sich auf einen Büffelstar :)

30 Tsetsebe-Antilope - ein Verwandter der ostafrikanischen Sümpfe

31 Waldeisvogel

32 Rotschnabeltoko

33 Irgendwann kamen die fast zeitgleich im Jeep sitzenden Fotobrüder zu dem Schluss, dass die Vögel in Moremi so entspannt sind, dass ihnen die Dynamik fehlt. Der Ranger schlug vor, den Motor einzuschalten, ein scharfes Geräusch würde den Vogel erschrecken und er würde davonfliegen.
Es hat für eins, zwei, drei funktioniert :)

34 Tja, was wäre der Okavango ohne die Litschi-Antilope!

35 Die Landschaften von Moremi sind ebenso faszinierend wie die Tierwelt. Moremi präsentiert alle Arten von Landschaften, die dem Okavango Delta eigen sind. Das ist Savanne.

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37 Und Auen

38 Und Wald

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40 Walzen im Delta funktionieren zumindest zahlenmäßig wie Spatzen.

41 Männliche Litschi-Antilope. Manchmal springen sie sehr malerisch, und manchmal laufen sie so in halber Haltung und strecken den Hals nach vorne.

42 Traditionell endet die Abendsafari mit einem Sundowner.

43 Auf dem Rückweg ins Lager stößt man direkt neben der Straße auf eine weitere berührende Szene mit Impalas.

44 Morgen. Das bereits bekannte Erwachen aus dem traditionellen „Knock, klopf. Dein Kaffee ist fertig“ und Kaffeetrinken in Gesellschaft eines Regenbogenstars.

45 Die morgendliche Safari beginnt damit, dass ein männlicher Kudu direkt vor dem Jeep die Straße überquert.

46 Ein weiterer Bienenfresser, Schwalbenschwanz (Schwalbenschwanz-Bienenfresser).

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48 Kupferschwanzkuckuck (Copperytailed Coucal)

49 Wasserziegen (Wasserbock).

50 Hornrabe.

51 Aufenthalt bei einer einsamen Giraffe, begleitet von Büffelstaren (Madenhackern)

Eigensinniger Fluss Okavango. Es scheint, dass es nur dreihundert Kilometer vom Atlantik entfernt sein Wasser dorthin lenken müsste. Aber nein, der Okavango wandte sich von ihm ab, wie angezogen von einem anderen Ozean, dem Indischen Ozean, dort Tausende von Kilometern südöstlich. Aber der Fluss kann es nicht erreichen: Der gierige Sand der Kalahari trocknet alles spurlos aus. Bevor es sich jedoch der feuerspeienden Okavango-Wüste opfert, fließt es weit über und bildet das größte Binnendelta der Welt.

Ein bisschen Erdkunde

Das Okavango-Delta erstreckt sich über zwanzigtausend Quadratkilometer und ist die Heimat von Fischen, Vögeln, Raubtieren und nicht zuletzt Menschen. Es ist schwierig für eine Person, sich durch das dichte Dickicht von Papyrus zu bewegen, das die unsicheren Sümpfe bedeckt. Die Weiten des Deltas bleiben unberührt - seine zahlreichen Inseln und Inselchen. Viele von ihnen verdanken ihre Existenz fleißigen Termiten: Sie sind es, die in Trockenzeiten hohe Termitenhügel bauen und den Boden lockern, in dem die Pflanzen dann Wurzeln schlagen.

Das Gesicht des Deltas verändert sich ständig – mit jedem Jahr und jeder Jahreszeit. Und der Grund dafür ist der Fluss selbst und seine Ureinwohner. Termiten bauen Inseln und Flusspferde legen Kanäle zu den Inseln – Orte neuer Weiden. Seltene Besucher dieser abgelegenen Orte bahnen sich ihren Weg entlang dieser Kanäle durch das Schilf. Das einzige Transportmittel sind einheimische Pirogen, die aus Baumstämmen ausgehöhlt sind – „Mokoro“. Aufgrund des schmalen, länglichen Körpers können sie sich jedoch im Dickicht von Papyrus bewegen, wenn das Dickicht nicht zu dicht ist.

Die Leichtigkeit, mit der sich andere Arten von Flora und Fauna an das Leben im Delta (das ich miterlebt habe) und in den trockenen, fast wasserlosen Bedingungen der zentralen Kalahari angepasst haben, ist erstaunlich.

Wenn man über die Kalahari spricht, drängt sich normalerweise der Ausdruck auf: „tote Wüste“. Die Wüste ja, aber die Toten nein. Es gibt Wasser und dementsprechend Leben. Richtig: Das Wasser ist unter der stärksten Sanddecke der Welt verborgen, die sich über eine Entfernung erstreckt, die dem Raum zwischen dem Ural und Polen entspricht. Zu welchen Tricks die Pflanzen greifen, um an die kostbare Feuchtigkeit zu kommen und zu verhindern, dass sie noch tiefer sinkt. Das dicht verflochtene Wurzelsystem der Gräser hält das Regenwasser zurück. Die Wurzeln mancher Akazien reichen bis in 30 Meter Tiefe. Große Hackfrüchte können bis zu 10 Liter Wasser ansammeln. Diese Knollen sind nicht sehr tief versteckt, und zum Beispiel Springbockantilopen, die sie aus dem Boden reißen und essen, stillen ihren Durst perfekt, auch weit entfernt von Gewässern. Ähnlich Raubtiere: Sie bekommen Wasser aus dem Körper ihrer Opfer.

Eine weitere Quelle lebensspendender Feuchtigkeit in diesen Gegenden ist Regen. Aber er stattet die Wüste nicht oft aus.
Typisch für die Kalahari sind zwei Jahreszeiten - Trocken- und Regenzeit, obwohl man sie nicht im üblichen Sinne als Jahreszeiten bezeichnen kann. Die Trockenzeit dauert von Mai bis Oktober; regnerisch - von November bis April. Allerdings darf das Wort „regnerisch“ in Anführungszeichen gesetzt werden, da es um diese Zeit kaum regnet. Und wenn die Dürre mehrere Jahre hintereinander anhält, leiden Tiere und Menschen. Doch sobald die lebensspendende Feuchtigkeit vom Himmel strömt, verwandelt sich ein erheblicher Teil der Kalahari. Gräser erscheinen auf weiten Flächen, ausgetrocknete Seen füllen sich mit Wasser und ziehen Vogelschwärme mit unterschiedlichen Stimmen an; Tiere verteilen sich über viele tausend Quadratkilometer. Nicht umsonst wird in Botswana sowohl für die Währung als auch für die Begrüßung das gleiche Wort verwendet: „pula“, was „Regen“ bedeutet.

Was im Delta passiert, ist jedoch etwas unabhängig von den örtlichen atmosphärischen Bedingungen. Der Okavango entspringt in Angola und fließt Hunderte von Kilometern durch bergiges Gelände. In den Bergen Angolas sammelt sich während der für diese subäquatorialen Breiten üblichen Monsunzeit viel Feuchtigkeit, die der Okavango regelmäßig bis ins Delta bringt - nach anderthalbtausend Kilometern.

Aufgrund der flachen Beschaffenheit des Geländes und der Breite des Deltas fließt der Fluss langsam – mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Kilometer pro Tag, sodass er auch langsam fließt. Und es dauert fast fünf Monate, bis das neue Wasser die Strecke vom Oberlauf des Deltas bis zu seinem Unterlauf zurückgelegt hat, wo es allmählich im Sand versinkt. Es geht weg, aber nicht ganz. Okavango, als wolle er nicht aufgeben, sammelt seine letzten Kräfte – und ein winziger Bach fließt weiter durch die Kalahari, allerdings schon unter anderem Namen – Botletle. So erreicht das Regenwasser, das den Okavango in den Bergen Angolas speist, in etwa einem halben Jahr den Unterlauf des Deltas – genau auf dem Höhepunkt der Trockenzeit in Botswana. Und das Wasser im Delta ist kristallklar: Es fließt langsam durch Papyrus- und Schilfdickicht – eine Art „Filter“ und daher zum Trinken geeignet.

Maung

Fast im Herzen des Deltas liegt die Stadt Maung. An seiner Stelle kauerte einst ein kleines Dorf, das das kunterbunte Erscheinungsbild der Stadt nicht beeinträchtigen konnte. Neben dem hohen modernen Gebäude des Telekommunikationszentrums nisten hier charakteristische afrikanische Hütten, die sogenannten "Rondaveli". Mächtige Dieselmotoren rumpeln auf der Böschung, wo Erzählungen zufolge manchmal Krokodile aussteigen und nachlässige Schaulustige verschlingen – mehrere Menschen pro Jahr. Auf den Straßen, unter den Passanten, in gewöhnlicher Sommerkleidung, sieht man Herero oft in weiten Röcken, die sich eher zum Gesellschaftstanz eignen als zum Gehen auf dem Sand von Maung. Diese seltsame Mode übernahmen einst die Herero von deutschen Missionaren und sind heute sehr stolz auf ihre Kleidung.

Aber was die Einwohner der Stadt verbindet, ist ihre Herzlichkeit. Jeder hier ist freundlich, sowohl schwarz als auch weiß. Vielleicht liegt das daran, dass Botswana es geschafft hat, die schlimmsten Formen des britischen Kolonialismus und der Apartheid zu vermeiden, die Ende des letzten Jahrhunderts von Cecil Rhodes in anderen Ländern des südlichen Afrikas durchgeführt wurden. Menschen unterschiedlicher Hautfarbe leben hier wirklich in Freundschaft. Ich habe dies selbst gesehen, als ich an einem Treffen teilnahm, das in Maung stattfand. Die Mitglieder des Treffens diskutierten die Rechte zur Jagd und Nutzung des Wassers des Ngami-Sees südlich des Okavango-Deltas.

Tatsache ist, dass die Ufer von Ngami das wahre Königreich der Tiere sind ... wenn natürlich Wasser im See ist. Bei einer Dürre trocknet Ngami bis auf den Grund aus.

Jetzt ist das Leben in vollem Gange. Trotz der Fülle an Lebewesen war es jedoch notwendig, nach den Regeln zu jagen. Es ist klar, dass die Jagd eine wichtige Nahrungsquelle für die Anwohner ist. Aber auch für sie mussten Einschränkungen gesetzt werden – man kann Tiere nicht wahllos ausrotten! Von Ausländern ganz zu schweigen: Vielleicht sollten sie überhaupt nicht jagen dürfen? Aus wirtschaftlicher Sicht wäre dies jedoch unvernünftig, da die besuchenden weißen Jäger wohlhabende Leute sind und für eine Trophäe – zum Beispiel ein Zebra – bereit sind, das Zehnfache oder sogar das Hundertfache zu zahlen, als sie können um für das Recht zu bezahlen, denselben Zebra-Anwohner zu jagen ...
Und wo und wie viel Wasser kann umgeleitet werden, um das ökologische Gleichgewicht im Okavango Delta nicht zu stören? ..

Insgesamt dauerte das Treffen mehrere Stunden. In der Halle und im Präsidium waren sowohl Weiße als auch Schwarze; eine weiße Frau präsidierte, sie war auch Übersetzerin. Es war klar, dass Englisch von allen verstanden wurde, aber einige Redner sprachen in ihrer Muttersprache Tswana, und dann ging das Wort an den vorsitzenden Dolmetscher über. Aus den Reden ging auch hervor, dass die Weißen Bürger der Republik Botswana waren. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, kann in Botswana niemand und nichts Weiße dazu zwingen, die Staatsbürgerschaft anzunehmen – weder die Regierung noch die Umstände. Wenn sie aus anderen Ländern hierher ziehen, werden sie völlig freiwillig Bürger des „Neger“-Staates, was für Weiße in anderen afrikanischen Ländern überhaupt nicht typisch ist.

Um ehrlich zu sein, interessierten mich die behandelten Themen nicht so sehr, die für mich als Fremden tatsächlich unverständlich waren, sondern für die Menschen selbst - den Gesichtsausdruck, das Temperament ... Die Meinung der beiden Weißen und Schwarze wurden hier mit der gleichen Aufmerksamkeit und dem gleichen Respekt behandelt. Natürlich gab es Meinungsverschiedenheiten, aber während der ganzen Zeit, die ich in der Halle verbrachte, hörte ich keinen einzigen scharfen Angriff - niemand erhob auch nur ein einziges Mal seine Stimme. Im Allgemeinen verließ ich das Treffen mit einem guten Gefühl in meiner Seele ...

Sitatunga und andere

Und am nächsten Morgen brachte ein kleines Flugzeug mich und drei meiner Gefährten von Maung zu einem Campingplatz, der am blauen Wasser eines Baches lag, der von Papyrusdickicht gesäumt war. Das Camp war mit allem ausgestattet, was Sie brauchen - mit einem Wort, kompletter Komfort. Gelegentlich wurde es allerdings durch das mühsame Summen von Tsetse-Fliegen gestört. Aber hier gerät niemand vor ihnen in Panik. Diese unscheinbaren Diptera stechen ziemlich schmerzhaft, aber nur eine von tausend Fliegen entpuppt sich als Überträger der Schlafkrankheit. Zudem ist die Zahl der Tsetse im Delta dank des Sprühens, das unter Aufsicht von Nationalpark-Rangern durchgeführt wird, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. So gönnte ich mir in der ersten Nacht, nachdem ich ein paar lästige Insekten aus dem Zelt getrieben hatte, glücklich einen ruhigen Schlaf.

Am Morgen, als ich den Zeltboden zurückwarf, sah ich einen weißlichen Nebelschleier, brusthoch, ein weiteres klimatisches Merkmal des Deltas.
Nachdem wir uns in die Piroge gestürzt hatten, machten wir uns auf den Weg. "Mokoro", gekonnt geführt von Manila, meinem Guide, glitt entweder durch klares Wasser oder durch Schilf - und fast alle zehn Meter öffneten sich neue Landschaften vor uns. Seerosen, die nach einer Nacht erblühten, boten dem Morgenlicht ihre zarten Blütenblätter an. Der Nebelvorhang löste sich allmählich auf - die Sicht verbesserte sich allmählich.

Im Dickicht von Papyrus hat etwas geprügelt: Es sieht so aus, als hätten wir ein großes Tier verscheucht.
„Sitatunga“, sagte Manipa, als hätte ich verstanden, wovon er sprach.
- So ein großes Tier, wie kann es durch das Dickicht und sogar durch das Wasser voranlaufen: es ist hier nicht flach? Ich fragte den Dirigenten.
„Nicht auf dem Wasser“, stellte Manipa klar. „Diese Antilope stampft direkt auf den Papyrus… natürlich vergleichsweise dick. Sie tritt auf wackelige Stellen und spreizt ihre länglichen Hufe weit. Die Sitatungas züchten ihre Jungen sogar auf Papyrusinseln, wo Raubtiere sie nicht erreichen können.
„Noch nie von so einer Antilope gehört“, murmelte ich überrascht.
- Wir befinden uns auf dem Territorium des Reservats - nur hier kann man sie noch sehen. Und an anderen Orten sind sie selten. Vielleicht wissen deshalb so wenige Leute von ihnen.
„Tut mir leid, ich habe sie nicht gut gesehen. Und welche Größe haben sie?
„Jetzt ist es generell verboten, sitatung zu jagen, aber früher hat mein Vater sie manchmal nach Hause gebracht und das Fleisch verkauft. Einige wogen mehr als achtzig Kilogramm.
- Achtzig Kilo - und auf dem Wasser wie auf dem Trockenen.
- Was was? Manipa verstand nicht.
"Nichts", sage ich, "ich bin nur...

Manchmal schickte Manipa, um den Weg abzukürzen, unseren scharfnasigen "Mokoro" durch das Dickicht zu irgendeiner Insel. Auf den Inseln war das Gras bereits gelb geworden, obwohl es stellenweise noch hoch stand. Dies zog flinke Impalas an, und aus der Ferne sahen uns große, grimmige Gnus, genannt „Gnu“ – ein Wort aus der holländischen Sprache, das „wildes Tier“ bedeutet – streng an.
Nachdem wir am Ufer festgemacht hatten, betraten wir den Hain, und dann tauchten größere Pflanzenfresser auf.

Das Gelände glich der üblichen afrikanischen Savanne: Büsche und Bäume wichen der Steppe, dann - wieder einem Hain. Bäume ziehen Tiere an: Auf der Freifläche sind sie auf einen Blick zu sehen. Die ersten Menschen, die wir im Hain sahen, waren schwarze oder afrikanische Büffel. Der afrikanische Büffel unterscheidet sich stark von seinem asiatischen Gegenstück in Wildheit und Unberechenbarkeit. Er neigt dazu, plötzlich anzugreifen, was durch seine Kurzsichtigkeit erklärt wird. Der Büffel sieht schlecht, was sein „wahrscheinlicher“ Gegner tut, und stürzt sich manchmal ohne Grund auf ihn, nach dem Grundsatz „Angriff ist die beste Verteidigung“. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, aber der „Schwarze“ ist definitiv gefährlicher als der Löwe, der den Menschen normalerweise gleichgültig gegenübersteht.

Eine Herde Büffel trabte in der Ferne vorbei, aber dann, weniger als hundert Meter von uns entfernt, tauchte ein großes Männchen auf und erstarrte vor Erwartung, als es uns sah. Manipa mochte es nicht.
„Lass uns aufhören und ihn nicht ärgern“, flüsterte er. Wer weiß, was ihm durch den Kopf geht.
Eine Minute lang, die uns außerordentlich lang vorkam, standen wir regungslos da und spielten Spanner mit dem starrenden Büffel.
- Weißt du, du kletterst besser auf einen Baum. Der Führer zeigte auf einen Baum in der Nähe, auf dem nur einer Platz finden würde.
- Und wie geht es dir?
„Schon gut, ich bewache dich hier unten.

Ohne zu fragen, was er mit dem Wort „beschützen“ meinte, gehorchte ich dem Befehl und ließ mich irgendwie an der Stelle nieder, wo sich der Baumstamm gabelte. Da erinnerte ich mich an die Kamera... Aber im nächsten Moment änderte sich das Bild: Zwei „Damen“ erschienen auf der Bühne, die unser galanter Kavalier offenbar zu beschützen für seine Pflicht hielt. Er achtete nicht mehr auf uns und verschwand mit ihnen im Gebüsch.

„Komm schon, komm runter vom Baum und rein ins Mokoro.“ Jetzt fahren wir nach Chief Island - Sie werden Elefanten und Löwen und vielleicht Hyänen sehen.
Wir umrundeten Cheef auf der Westseite entlang eines schmalen Kanals, der diese Nachbarinsel teilte. Plötzlich waren laute Spritzer, Rauschen zu hören, eine Art Aufhebens begann.
„Das ist ein Elefant“, versicherte mir Manipa. „Vielleicht nicht nur einer. Lassen Sie uns anhalten und einen Blick darauf werfen ...

Als er von der Erkundung zurückkehrte, berichtete ein etwas verlegener Manipa, dass sich ein großer Elefant am Ufer des Kanals niedergelegt und ihn sogar ein wenig blockiert habe. Es ist also schwer zu sagen, wann er sich herablässt, den Weg für uns freizumachen.
Und dann fügte er hinzu:
„Obwohl es möglich ist, dort durchzukommen. Aber wenn wir plötzlich so nah bei ihm auftauchen, kann der Elefant erschrecken, und dann bleiben nur noch Holzspäne vom „Mokoro“ und ein nasser Platz von uns.
- Nun, gehen wir einen anderen Weg zurück, hier gibt es viele verschiedene Kanäle ...
- Gewicht ist nicht einfach. Rechts von dieser namenlosen Insel versperrt uns ein undurchdringlicher Papyruspfropfen den Weg. Den Chief auf der Ostseite zu umgehen ist zu weit. Wir schaffen es nicht vor Einbruch der Dunkelheit ins Lager. Und die Sonne geht um sechs unter. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, sich in diesem Labyrinth in völliger Dunkelheit zu befinden? Dann klopfen sie mir dafür nicht auf den Kopf.
- Und was ist, wenn Sie einen Elefanten aus der Ferne verscheuchen? Ich empfahl. "Vielleicht steht er auf und geht?"
„Also wird er uns keine Aufmerksamkeit schenken“, bemerkte Manipa vernünftig. - Und wenn wir uns nähern, können wir auf ...
- Es ist halt wie es ist! Was ist zu tun?
„Das einzige, was übrig bleibt, ist zu essen. Diese genial einfache Antwort hat mich etwas verwirrt.
- Haben Sie etwas zu essen? So, wir haben schon gefrühstückt...
„Dann müssen wir zu Mittag essen.“ Manipa war jung, stark und konnte Frühstück, Mittag- und Abendessen mahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Mit der Geschicklichkeit eines echten Kellners hat er schnell Klappstühle, einen Tisch und allerlei Essen arrangiert. Als ich eine Thermoskanne mit Tee öffnete, blieb ich plötzlich stehen und fragte:
„Und was ist, wenn dieser Schläger ohne Einladung auf eine Tasse Tee zu uns kommt?“ Das ist kein Büffel für dich. Zum Beispiel wird er diesen Baum wie ein Streichholz zerbrechen, wenn wir darauf klettern.
„Natürlich wird es das“, stimmte Manipa teilnahmslos zu. „Aber warum um alles in der Welt sollte er es kaputt machen?“
- Elefanten brechen die ganze Zeit Bäume!
Sie brechen, um zu den Ästen zu gelangen, von denen sie sich ernähren. Elefanten greifen Menschen nicht einfach so an – nur im Falle einer eindeutigen Bedrohung. Es stimmt, es gibt Ausnahmen - einsame Elefanten. Unter ihnen stoßen Sie auf echte Monster. Sie greifen grundsätzlich an. Aber das passiert selten. Gießen Sie also Tee ein und haben Sie keine Angst - der Elefant wird nicht in ihn eindringen.

Nach dem Essen gingen wir wie saubere Hausfrauen zum Kanal hinunter, um das Geschirr zu spülen. Entweder störte unser Lärm den Riesen, oder etwas anderes, nur er stand plötzlich auf. Manipa befahl mir, mich in den „Mokoro“ zu legen, und versteckte sich hinter dem Boot. Und wir warteten ab, was als nächstes passieren würde. Zu unserer Erleichterung überquerte der Elefant den Kanal und begann, das steile Ufer von Chief Island zu erklimmen. Dort blieb er stehen, drehte uns den Rücken zu ... und bemerkte nicht, wie wir leise vorbeischlüpften.

Die größten Löwen

Manila fühlte sich mir verpflichtet und versprach, mir bei unseren Spaziergängen einen Löwen und eine Hyäne zu zeigen, aber leider wurde nichts daraus: Wir bekamen nie Hyänen, und ich sah nur die Hälfte des Löwen. Die andere Hälfte – der Kopf und die Vorderseite des Körpers – befand sich hinter den Büschen, und ich konnte nur vermuten, dass es sich um ein Männchen handelte.

„Nur ein Mann“, versicherte mir Manipa. „Schau dir nur seine Pfoten an. Wir haben die größten Löwen Afrikas in Botswana. Sie greifen Büffel und sogar junge Elefanten in Rudeln an. Und ziehen Sie sich vor nur einem Feind zurück - Hyänen.
- Hyänen? Ich war überrascht. „Aber Löwen sind unvergleichlich stärker und größer.
- Ja, sie kämpfen nie eins zu eins - Hyänen laufen feige davon. Aber wenn sich Hyänen in einem riesigen Schwarm versammeln, ist es immer noch eine Frage, wer gewinnt. Es kommt vor, dass Löwen schändlich die Flucht ergreifen ...

Am Ende hatten wir Glück: Bei der nächsten Reise nach Chief Island sahen wir eine Löwin, die ein Gnu in voller Sicht verschlang.
„Jetzt haben wir viel mehr Gnus in Botswana“, fuhr Manila fort. „Und vor ein paar Jahren, während einer langen Dürre, war es einfach schrecklich, was passiert ist. Gnus starben zu Hunderttausenden, alles wegen der Hecken.

Manipa bezog sich auf die Zäune, die in verschiedenen Teilen Botswanas errichtet wurden, um das Vieh vor wilden Pflanzenfressern zu schützen, die Überträger ansteckender Krankheiten sind, die durch Lebensmittel auf den Menschen übertragen werden können: Die Maul- und Klauenseuche ist besonders weit verbreitet – und oft tödlich.

"Zäune", die sich Hunderte von Kilometern über die Kalahari erstreckten, umzäunten große Weiden, auf denen Herden von Büffeln, Gnus und anderen Antilopen in Trockenzeiten weideten, von mehrjährigen Wasserquellen - und insbesondere dem Delta. Aber dann kam eine mehrjährige Dürre – das passierte schon einmal – und Herden von Tausenden von Köpfen begannen, entlang der bekannten Route nach Norden zum Wasser zu wandern.

Die Haupttragödie ereignete sich in den Tiefen der Kalahari südlich des Deltas. Das Hedge-Delta selbst hat sehr geholfen. Auf der Westseite stoppten sie die Rinderherden. Wenn es keine Hecken gäbe, würde Vieh in die Auen des Deltas eindringen und sie verwüsten, wodurch wilde Tiere aussterben würden.

Jetzt ist das Delta voller Leben – an Land, im Wasser und sogar unter Wasser, was eine der Familien unseres Lagers sehr erschreckte. Vater, Mutter und ihre sechzehnjährige Tochter gingen einmal in zwei Mokoro spazieren. Piroga mit Vater und Mutter verließ sicher die Bucht in der Nähe des Lagers, aber mit dem Boot, auf dem das Mädchen saß, passierte etwas. "Mokoro" sprang plötzlich auf der Stelle - der Schaffner mit dem Passagier waren im Wasser und das Boot - in den Mund eines Nilpferds. Nachdem das Nilpferd ein Stück von der Seite abgebissen und den Kuchen in Verfall gebracht hatte, verschwand es unter Wasser. Der andere "mokoro" war schon in einiger Entfernung. Verängstigte Eltern erwarteten mit Entsetzen, dass das Monster wieder auftauchen und ihre Tochter in seinem Mund sein würde. Der Führer und das Mädchen schwammen wie in einem Rennen zum Ufer, das glücklicherweise nahe war.

Der verängstigte Führer erklärte, dass hier in der Nähe des Lagers selbst noch nie so etwas passiert sei, aber an anderen Orten ereignen sich solche Vorfälle immer noch, manchmal mit menschlichen Opfern. Tatsache ist, dass Flusspferde nachts gerne grasen und sich tagsüber, wenn es heiß ist, lieber im oder unter Wasser ausruhen.

Am selben Tag verließ die unglückliche Familie das Lager und hinterließ im Gästebuch folgenden Eintrag: "Der Ort ist interessant, aber sehr gefährlich."

Begegnung mit dem „Waldmann“

Ich habe Manipa oft mit Fragen über die Buschmänner gelöchert. Mich interessierte die Vergangenheit und Gegenwart dieses Volkes, das sich von den meisten anderen afrikanischen Völkern nicht nur durch sein äußeres, körperliches, Erscheinungsbild, insbesondere Hautfarbe - sie haben es viel heller - unterscheidet, sondern auch durch eine Reihe sprachlicher Merkmale, Anthropologen schreiben sie sogar einer bestimmten Rasse zu.

Buschmänner (Buschmänner, übersetzt aus englischen Buchstaben. „Buschleute.“ - werden in Gruppen eingeteilt: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) und andere. - Notiz. ed.) und die Hottentotten, die Ureinwohner Südafrikas, siedelten hier lange vor der Ankunft der Stämme der Bantu-Sprachgruppe, die diese Orte heute bewohnen. Noch vor der Etablierung der weißen Herrschaft vertrieben die Bantu die Buschmänner aus den besten Gebieten der Kalahari in die kargen Gebiete. Aber die "Waldmenschen" zeigten außergewöhnliche Überlebensfähigkeiten, da sie sich angepasst hatten, um Wasser zu finden und in einer menschenfeindlichen Umgebung zu schreiben.

Die harten Lebensbedingungen und die ständige Verfolgung von Ausländern haben ihre Zahl jedoch stark reduziert. Obwohl den Buschmännern heute in der Kalahari spezielle Siedlungen oder einfach Reservate zugewiesen sind, leben sie dort praktisch nicht: Die meisten ziehen es vor, zu jagen und zu sammeln, also die traditionelle Lebensweise der Nomaden zu führen. Der Rest wird von denselben Schwarzen und Weißen beschäftigt.
"Warum interessieren Sie sich für die Buschmänner?" fragte Manipa.
Ich habe viel von ihnen gehört und würde gerne sehen, wo und wie sie leben.
Wie lebst du, sagst du? Schlecht. Aber wenn Sie sie sehen wollen, können wir in das Dorf ganz am Ende des Deltas gehen.

Die Hautfarbe des Buschmanns, den Manipa mir vorstellte, war zwar nicht schwarz, sondern apricot, aber ansonsten unterschied sich unser Buschmann äußerlich kaum von anderen Afrikanern. Überraschend war sein Anzug: Jacke und Hose in Dunkelblau mit weißen Streifen. So ein Paar sieht man eher bei einem Diplomatenempfang und nicht bei einem Landarbeiter in der Wildnis des Okavango. Der Anzug stammte offensichtlich von der Schulter eines anderen – aufgeknöpft, zu groß, die Jacke baumelte seltsam an seinem dünnen, nackten Körper und entblößte hervorstehende Rippen. Als ich ihn fragte, ob er für eine Stunde zur Parade gehen würde, antwortete der Buschmann, dass ihm ein Europäer, der zu Besuch war, den Anzug gegeben habe, und er trage ihn, weil er jetzt keine anderen Kleider mehr habe.

Dann sah er mich von Kopf bis Fuß an und fragte plötzlich:
— Könnten Sie mir ein Hemd geben? Es ist jetzt Winterzeit. Und obwohl die Tage heiß sind, sind die Nächte kalt.
Dem Wunsch des „Forstmannes“ konnte ich leider nicht nachkommen, da ich nur das Nötigste mit auf die Straße nahm. Und ließ alles andere in Maung. Aber ich habe ihm trotzdem versprochen, ihm ein paar Klamotten aus dem Lager zu schicken - wenn ich zurück nach Maung fliege.

„Sag mal“, ich wandte mich wiederum an meine neue Bekanntschaft, „hast du Verwandte unter den nomadischen Buschmännern in der Kalahari?“
„Was für Verwandte sind da“, antwortete er zerknirscht. Diejenigen, die dabei waren, sind längst tot. Es war unsere Gewohnheit, die Schwachen und Alten in Zeiten der Not in der Wildnis sterben zu lassen, um Nahrung und Wasser für die Stärkeren aufzusparen. Die alten Leute selbst verlangten, geworfen zu werden.
Aber lebt noch jemand? Ich fragte mich.
- Ja natürlich. Diejenigen meiner Familie, die überlebt haben, arbeiten jetzt auf Farmen, wie ich und mein Bruder.

Dann näherte sich sein Bruder ihm, und sie sprachen in ihrer Muttersprache. Ich bemerkte, dass sie während des Gesprächs irgendwie schmatzten, aber dann schenkte ich dem nicht viel Aufmerksamkeit. Später erfuhr ich, dass das Schmatzen charakteristisch für eine besondere Familie sogenannter „Klapperzungen“ ist, die unter den Buschmännern und Hottentotten verbreitet ist. Es gibt verschiedene Arten von klappernden Lauten, die alle als Konsonanten fungieren (Linguisten, die diese Laute nicht buchstabieren können, verwenden Ausrufezeichen und Doppelpunkte in der Mitte des Wortes, um sie zu bezeichnen. Zum Beispiel "tzwa! na." - Notiz. ed.).

Die Kultur der Buschmänner – ihre Lieder, Tänze, Felskunst – ist jetzt im Niedergang begriffen. 90 Kilometer von unserem Camp entfernt gab es seltene Hügel in der Kalahari – die Tsodillo-Hügel, übersät mit Felsmalereien. Dies sind sehr gut gemachte ockerfarbene Bilder - hauptsächlich wilde Tiere und manchmal Menschen. Es gibt viele Zeichnungen, vielleicht mehr als tausend. Wer hat sie erschaffen? Buschmänner, die in der Nähe von Zodillo leben, haben davon keine Ahnung ...

Aber im Allgemeinen habe ich einen erfreulichen Eindruck von diesem Land, weil die Menschen hier ihr Leben zivilisiert und ohne Rassenfeindlichkeit aufbauen und das einzigartige Geschenk der Natur, das Okavango-Flussdelta, das in den sandigen Kalahari-Ozean mündet, gewissenhaft schützen .

Wadim Dobrow
Botswana

Das Austrocknen saisonaler Flüsse in Afrika oder in Wüsten auf anderen Kontinenten wird niemanden überraschen, aber dies ist ein Sonderfall. Der Okavango ist in jeder Hinsicht kein Wued, sondern ein ganz normaler Fluss, der in der Trockenzeit nicht einmal daran denkt, auszutrocknen. Sie stürzt zügig einen schmalen Stromschnellenkanal mit savannenbedeckten Ufern des angolanischen Plateaus Bie down in südöstlicher Richtung hinab; überwindet vor der Grenze zu Botswana die Wasserfälle, die eine Kaskade von Popa-Wasserfällen bilden und ihren Kanal in seiner gesamten Breite blockieren, die an dieser Stelle 1,2 km beträgt. Erst auf dem Plateau bekommt der Fluss einen flachen Charakter.
Wenn die Neigung abnimmt, verlangsamt sich der Okavango und breitet sich nach außen aus, wobei er sich durch die Labyrinthe von Zweigen, Lagunen und Seen ausbreitet, die das größte Binnendelta der Welt bilden. Der Okavango hat an der Mündung einen festen Jahresfluss, etwa 10.000 km 3 Wasser fließen jährlich in das Delta, aber ... Der Fluss endet normalerweise in diesem sehr riesigen Delta. Der Okavango mündet weder in einen See, noch in einen anderen Fluss, noch ins Meer, noch in den Ozean. „Wo geht all das Wasser hin? Nur eine Art Mystiker! - rief einer seiner Forscher im 19. Jahrhundert aus. In der Tat, wo?
Bei Hochwasser speist der südliche Arm des Deltas den frischen Ngami-See, der nördliche Arm erreicht regelmäßig alle paar Jahre den Kwando-Fluss, einen Nebenfluss, und dann findet der Okavango kurzzeitig einen Abfluss zum Indischen Ozean. Und der Botletle-Zweig speist gelegentlich den Salzsee Tskau am südlichen Rand der Sümpfe, der sich während der Regenzeit auf den Salzwiesen der abflusslosen Senke des Makgadikgadi bildet. Dies sind jedoch nicht mehr als 5% des gesamten Wassers, das in das Delta gelangt.
Okavango war einst Teil eines großen Flusssystems des alten Makgadikgadi-Sees, der angeblich eine Fläche von 80.000 km 2 und eine Tiefe von 30 m hatte, aber vor etwa 10.000 Jahren allmählich austrocknete.
Die Restreservoirs des Okavango-Deltas sind fast alles, was von dem riesigen See übrig geblieben ist. Jetzt gibt es in seinem Becken während der Trockenzeit riesige leblose Salzwiesen mit einer rissigen Salzkruste (sehr große Kalireserven), und in der Regenzeit bilden sich in den Senken zwei große Salzseen und das Leben kocht dort: Tiere kommen, Vögel fliegen an manchen Stellen scheinen die Ufer rosa von Tausenden von Flamingos. Selten, einmal alle 10-15 Jahre, sind diese Sumpfseen während der Regenzeit durch einen der Arme des Botletle-Deltas mit dem Okavango-Sumpf verbunden.
Jüngste Studien haben gezeigt, dass von der gesamten Wassermasse, die jährlich in das flache, flache, sumpfige Okavango-Delta eintritt, etwa 60 % von Pflanzen (Dickicht aus Papyrus und Sträuchern, Algen, Seerosen, Lilien usw.) aufgenommen und 36 % verdunstet von der Wasseroberfläche. Etwa 2 % gehen in den Boden und weitere 2 % speisen den Ngami-See in Hochwasserjahren. Aber das reicht dem „blauen Herzen“ am nördlichen Rand der Kalahari-Wüste nicht aus, und Ngami trocknet allmählich aus, nimmt allmählich an Größe ab und verwandelt sich von einem frischen See in einen Sodasumpf mit seichten Streifen und weißen Ufern.
Und das Okavango-Delta, das eine Fläche von etwa 15.000 km 2 einnimmt und nach Sommerregen während der Flut und allen 22.000 km 2 nicht austrocknet und vielen Vögeln und Tieren Schutz bietet. Im nordöstlichen Teil des Deltas ist ein großes Moremi Wildlife Sanctuary (Botswana) organisiert.
Im Oberlauf fließt der Okavango (Kubango) vom Bie-Plateau in die Ebene – schnell, eng und stromschnell. Dann nimmt es einen flachen Charakter an und fließt ruhig, aber vor der Grenze zu Botswana wird sein Kanal auf der gesamten Breite von 1,2 km von Wasserhängen durchzogen (in der Trockenzeit ragen sie über das Wasser) und bilden Popa-Wasserfälle. Nach ihnen fällt die Flusskante um 4 m. Im Unterlauf verlangsamt sich der Fluss allmählich, wenn er sich dem Nordrand der Kalahari-Wüste nähert.
Das flache sumpfige und flache (Höhenunterschied weniger als 2 m) Flussdelta, auch Okavango-Sumpf genannt, bildet eine Oase inmitten des Kalahari-Sandes mit einer reichen Vielfalt an Flora und Fauna. Hier endet normalerweise der Weg des Wasserflusses.
Auf einer Karte des Nordwestens Botswanas gleicht das innere Okavango-Delta mit seinem zentralen sumpfigen Teil und Armen einer offenen Hand, die sich der Kalahari entgegenstreckt.
Der Okavango ist der einzige permanente Fluss in der weiten Kalahari-Ebene zwischen den Sambesi-Flüssen und in Südafrika. Auf Karten wird sie meist als „Kalahari-Wüste“ bezeichnet. Aber diese Orte sind nicht wie die Sahara oder die Wüsten Arabiens; im Vergleich zu ihnen ist es nicht einmal eine Wüste. Der Sommer in der Kalahari ist reich an Niederschlägen, von 250 mm im Süden bis 1000 mm im Norden an Niederschlag pro Jahr. Neben einem permanenten Fluss gibt es auch temporäre Flüsse und Seen (von denen die meisten jedoch im Winter austrocknen). Bäume, Sträucher und Gräser wachsen in der Kalahari, und zwar in großer Zahl. Daher können sich Wissenschaftler nicht darauf einigen, wie man es richtiger nennt: „Wüstensavanne“, „grüne Halbwüste“ oder vielleicht „Steppenparklandschaft“. Auf Karten wird seine zentrale Sandregion manchmal als "Kalahari-Wüste" und seine Außenbezirke als "Kalahari-Becken" bezeichnet. Und die riesigen grünen Feuchtgebiete des seichten, flachen Okavango-Deltas inmitten der Sandstrände des nordwestlichen Sektors der Kalahari-Wüste werden als die größte Oase der Welt bezeichnet. Der Okavango ist in seiner Bedeutung für den Südwesten Afrikas nicht minder wichtig als der Nil für den Nordosten. Das Leben aller Bewohner der Umgebung hängt direkt von ihren Gewässern ab.
Die Okavango-Sümpfe sind das ganze Jahr über voller Wildtiere. Hier, in dieser riesigen grünen Oase, die mit Schilf, Sträuchern, Seerosen und Algen bewachsen ist, kommen Elefanten, Giraffen und Antilopen, Löwen, Leoparden und Hyänen und viele andere von weit her, um zu trinken. Es ist ein Paradies für Wasservögel, Flusspferde und allerlei Insekten…
Archäologische Funde bestätigen, dass Menschen im Unterlauf des Okavango seit 30.000 Jahren ununterbrochen leben, aber es gab immer nur wenige von ihnen: vielleicht nur wegen Insekten, die Malaria, Schlafkrankheit und andere Tropenkrankheiten übertragen. Heute leben die Völker der Bantu-Gruppe an den Ufern des Flusses, darunter auch diejenigen, die dem Fluss den Namen Kavango gaben. Auch hier leben die indigenen Völker der Jäger und Sammler – die Buschmänner (Trivialname), die Südafrika lange vor der Bantu-Migration bewohnten. Die Tsodilo-Hügel westlich des Okavango-Deltas sind ein heiliger Ort für die Buschmänner und ihre Vorfahren, mit vielen Legenden, die mit diesem Ort verbunden sind, und dem starken Glauben, dass die alten Götter immer noch in Höhlen leben, die von ihren Vorfahren in Tausende von Steinzeitfelsen gemalt wurden Gemälde.
Okavango im Ober-, Mittel- und Unterlauf wird von Angola, Namibia und Botswana untereinander geteilt. Darüber hinaus teilen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes und stehen in ernsthaften Konflikten um die wertvollen Wasserressourcen der Flüsse in Trockengebieten (diese Gebiete leiden unter Dürre). Obwohl die Wirtschaftstätigkeit praktisch nicht direkt am Ufer des Flusses durchgeführt wird (wodurch das Wasser im Fluss übrigens sehr sauber ist), versuchen Angola und Namibia, die Situation bestehender Farmen zu retten: Die erste - durch den Bau eines Damms, der zweite - aufgrund des bereits gebauten Wasserumleitungskanals und des geplanten Rohrleitungsbaus. Auf dem Territorium von Botswana gibt es ein Delta, das für seinen Reichtum an Wildtieren bekannt ist, Ökotourismus im Moremi-Reservat und die Organisation von Safaris bringen einen großen Beitrag zur Staatskasse, damit die lokale Regierung eine so wichtige Einnahmequelle nicht verliert der drohenden Wasserknappheit und der daraus resultierenden Zerstörung von Flora und Fauna vorsätzlich. Daher werden jetzt die strittigen Fragen zum Wasserverbrauch zwischen Nachbarländern von einer Sonderkommission entschieden.

allgemeine Informationen

Ort: Südwestafrika, fließt vom Bie-Plateau in Angola nach Südosten und endet in einem riesigen sumpfigen Delta am Nordrand der Kalahari-Wüste.

Fütterungsmethode: hauptsächlich Regen.

Becken: ein Bereich der internen Entwässerung, der in keinen Ozean mündet.
Quellhöhe: 1780 m ü. M. (Bie-Plateau).

Mündung: Okavango-Sümpfe (700-1000 m über dem Meeresspiegel), früher Makgadikgadi-See (trocken).

Andere Namen: Cubango (in Angola).

Größter Nebenfluss: Quito (links).
Fließt durch die Gegend: Der Oberlauf in Angola, 400 km südlich, dient als natürliche Grenze zwischen Angola und Namibia und fließt dann durch das Gebiet von Botswana.

Zahlen

Deltagebiet: ca. 15.000 km 2 (bis zu 22.000 km 2 in der Regenzeit) - das größte Binnendelta der Welt.

Durchschnittlicher Wasserverbrauch: 475 m3/s.

Mündungswasserabfluss nach Jahreszeit: 100-200 m 3 /s in der Trockenzeit (November), ca. 1000 m 3 /s in der Regenzeit (März und April).

Jährlicher Abfluss: ca. 10.000 km3.

Fester Abfluss: etwa 2 Millionen Tonnen pro Jahr an festen Niederschlägen (Sand usw.) und weitere 2 Millionen Tonnen pro Jahr an gelösten Salzen, die sich im Delta absetzen, wenn Feuchtigkeit verdunstet.

Wasserstand: fällt nach den Popa-Wasserfällen (vor der Grenze zu Botswana) um 4 m ab.

Klima und Wetter

Heiße und feuchte Regenzeit: Dezember - März (Luftfeuchtigkeit 50-80%, tagsüber bis 40°C, warme Nächte).

angenehmste Zeit: März - Anfang Juni (tagsüber ca. 30°C, kühle Nächte).
Trockene und kalte Jahreszeit: Juni - August (tagsüber warm, nachts kann die Temperatur auf 0 ° C fallen).

Trockene und heiße Jahreszeit: September - November.

Wirtschaft

Landwirtschaft: Subsistenzlandwirtschaft, Jagen und Sammeln; Tierhaltung in Trockengebieten am Rande des Deltas.

Fischerei.
Dienstleistungssektor: Tourismus (Safari und Ökotourismus).

Sehenswürdigkeiten

Kuriose Fakten

Der Okavango ist das viertlängste Flusssystem in Südwestafrika. Seine Länge beträgt 1600 Kilometer und der durchschnittliche Wasserdurchfluss beträgt 475 m³ / s. Okavango stammt aus Angola, wo es Cubango genannt wird. Etwas weiter südlich verläuft ein kleiner Teil der Grenze zwischen Namibia und Angola daran entlang, dann fließt der Fluss nach Botswana.

Nahe der Grenze zu Botswana bildet der Okavango eine Reihe von Stromschnellen, die uns als Popa Falls bekannt sind, die 1,2 Kilometer breit sind und aus einer Höhe von vier Metern in die Tiefe stürzen. Wir können die Stromschnellen nur sehen, wenn der Wasserstand niedrig genug ist, dies geschieht während der Trockenzeit. Es gibt eine sehr starke Strömung und viele scharfe Fallstricke, daher werden Touristen immer gebeten, besonders vorsichtig zu sein. Wunderbare frische Luft und wunderschöne Landschaften haben schon immer viele Menschen an den Wasserfall gelockt, die dem Trubel der Stadt entfliehen möchten.

Der Okavango hat keinen Zugang zum Meer und gilt daher als endorheischer Fluss. Stattdessen bildet es ein Delta, das in den riesigen Sumpf der Kalahari-Wüste mündet.