Hur man väljer en strömförsörjning för en borrmaskin. Strömförsörjning med skruvmejsel. Olika nätaggregat för elverktyg

31.01.2022

En sladdlös skruvmejsel är en stor hjälpreda i hushållet. Verktyget, tillsammans med befälhavaren, fungerar i huset och i trädgården, fungerar i garaget eller på fältet. Tills batteriet tar slut. Antalet laddnings-urladdningscykler för batteriet är begränsat, batteriet försämras också från tomgång: självurladdning förstör elementen. I genomsnitt håller batteriet 3 år, varefter det måste bytas ut. Du kan spara verktyget genom att konvertera det till ett nätverk. Konverteringen görs på olika sätt.

Är det verkligen värt att göra om?

Utan batterier förvandlas en skruvmejsel till en järnbit. När batterierna slutar hålla en laddning måste du leta efter nya batterier. För det första är det dyrt - priset på batterier är upp till 80% av kostnaden för en skruvmejsel, det är mer effektivt att köpa ett nytt verktyg. För det andra är batterier inte alltid till försäljning, till exempel om modellen har utgått. För det tredje försöker en försiktig ägare använda alla möjligheter att spara pengar.

Att konvertera en sladdlös skruvmejsel till att fungera från elnätet är en bra väg ut. Vad ger det:

Verktyget får ett nytt liv.
Inga fler batterier behöver laddas.
Verktygets vridmoment är oberoende av batteriladdningen.

Nackdelen med den konverterade designen är beroendet av uttaget och längden på nätverkskabeln.

Uppmärksamhet! Arbete på en höjd över två meter med en ombyggd skruvmejsel är inte tillåtet.

Hur man konverterar en sladdlös skruvmejsel till att arbeta från ett 220 volts nätverk

Hantverkarna kom på flera sätt att konvertera en skruvmejsel till att fungera från elnätet. Alla ska förse motorn med den erforderliga matningsspänningen med hjälp av en mellankälla eller omvandlare.

Tabell: strömförsörjningsalternativ för skruvmejsel med sladd

Energikälla	Fördelar	nackdelar
Komplett skruvmejselladdare.	En enkel makeover. Befintlig laddare används. Det är inte nödvändigt att välja spänningen för strömförsörjningen.	Laddaren tar plats på bordet.
En färdig strömkälla placerad i fallet med ett gammalt batteri.	En enkel makeover. Ingrepp i skruvmejselns elektriska krets krävs inte.	Sök efter en färdig kompakt strömförsörjning för den spänning som krävs. Strömförsörjningen värms upp i ett stängt hölje, det är nödvändigt att ta pauser i arbetet.
En hemmagjord strömkälla placerad i fallet med ett gammalt batteri.	En vacker teknisk lösning - bara nätsladden kommer ut ur skruvmejseln. Ingen förlust i lågspänningskabel. Ingrepp i skruvmejselns elektriska krets krävs inte.	Det krävs för att plocka upp en krets och hitta radiokomponenter. Mästaren måste ha erfarenhet av lödning, montering och felsökning av elektriska kretsar.
Extern strömförsörjning	En enkel makeover.	Strömförsörjningen tar plats på bordet. Du måste hitta en lämplig strömkälla.
Strömförsörjning från datorn	En enkel makeover. En datorströmkälla är lätt att hitta. Lämplig för alla nätaggregat från 300 watt.	Det är nödvändigt att ta isär skruvmejseln och ansluta till dess krets. Strömförsörjningen tar mycket plats på bordet.

Anslutning av skruvmejseln till laddaren

Uppmärksamhet! Vid låg spänning är det stora förluster i ledningen, så kabeln mellan laddaren och verktyget bör inte vara längre än 1 meter, med ett tvärsnitt på minst 2,5 kvadratmeter. mm.

Sekvensering:

Löda eller fäst två ledningar till laddarens terminaler med krokodilklämmor.

Ta isär det gamla batteriet och ta bort de döda cellerna från det.
Borra ett hål för kabeln i batterihöljet, trä kabeln genom hålet. Det är lämpligt att täta anslutningen med eltejp eller krympslang så att tråden inte bryter ut ur höljet.
Elementen som tas bort från batteriet kommer att bryta mot viktfördelningen av skruvmejseln - handen kommer att bli trött. För att återställa balansen bör en vikt placeras i kroppen - det kan vara ett tätt träd eller en bit gummi.
Löd kabeln till polerna på det tidigare batteriet som är anslutet till skruvmejseln.
Montera batterihöljet.
Det återstår att testa det uppdaterade verktyget i drift.

Installation av en färdig strömförsörjning vid ett gammalt batteri

Uppmärksamhet! I ett stängt fall kyler strömförsörjningen inte bra. Det rekommenderas att göra hål i väskans väggar. Använd inte verktyget utan avbrott i mer än 15 minuter.

Procedur:

Ta isär det gamla batteriet och ta bort de icke-fungerande elementen från det.
Installera strömförsörjningen i batterihöljet. Anslut högspänningskontakter och lågspänningsterminaler.
Sätt ihop och stäng batterifacket.
Sätt i batteriet i skruvmejseln.
Anslut nätkontakten till uttaget och kontrollera att det uppdaterade nätverksverktyget fungerar.

Hemmagjord strömförsörjning

Uppmärksamhet! Följ reglerna för elsäkerhet. Lödning och anslutning bör utföras med enheten strömlös.

Steg-för-steg-instruktion:

Ta isär höljet till det gamla batteriet, ta bort de döda batterierna från det.
Installera elementen i strömförsörjningens elektriska krets på kretskortet, löd kontakterna.
Installera den monterade brädan i höljet. Kontrollera om det finns spänning i testaren vid utgången.
Strömförsörjning i fodral
Anslut lågspänningskablarna till polerna på det gamla batteriet. Sätt ihop kroppen.
Det återstår bara att montera batterihöljet

Anslut skruvmejseln till elnätet och kontrollera dess funktion.

Video: hemgjort litiumbatteri för en skruvmejsel

Anslutning till extern strömkälla

Uppmärksamhet! Under förfiningsprocessen måste du ta isär skruvmejselns kropp och ingripa i den elektriska kretsen. Kom ihåg demonteringssekvensen för att montera alla delar i omvänd ordning.

Vad ska man göra:

Anslutning till en strömkälla från en dator

Instruktion:

Hitta eller köp ett nätaggregat från en dator med en effekt på minst 300 watt.
Demontera skruvmejselhuset. Hitta motorns kraftledningar inuti. Löd kontakterna för datorns strömförsörjning till ledningarna.
Ta bort kontakterna för att ansluta datorns strömförsörjning från höljet.
Anslut skruvmejseln till den nya strömkällan.
Anslut strömförsörjningen till nätverket och kontrollera enhetens funktion.

Video: strömförsörjning för en skruvmejsel från en dator PSU

Hur man driver en skruvmejsel samtidigt som den behåller dess autonomi

Om befälhavaren arbetar i en byggnad som inte är ansluten till el, och batterierna redan har försämrats, finns det sätt att driva skruvmejseln:

byt ut gamla batteribanker med nya;
anslut skruvmejseln till bilbatteriet;
anslut verktyget till ett annat batteri, till exempel från en avbrottsfri strömkälla.

Byte av gamla element

Uppmärksamhet! Var uppmärksam på korrekt polaritet på cellerna när du byter batterier.

Procedur:

Uppmärksamhet! Ladda det konverterade batteriet endast med en speciellt utvald laddare.

Anslut terminaler. Testa verktyget.

Anslutning till ett externt batteri

Sekvensering:

Köp eller hitta ett externt batteri, till exempel, ta det från en onödig avbrottsfri strömkälla.
Ta en tråd med ett tvärsnitt på minst 2,5 kvadratmeter. mm. Ta bort isoleringen och installera klämterminaler som är lämpliga för att fästa på batteriet på kopparändarna.
Placera den andra änden av kabeln i det gamla batteriets hölje och löd till polerna som är insatta i skruvmejseln.
Sätt i batterilådan i skruvmejseln, anslut kabeln med polerna till batteriet.
Testa det återställda verktyget i drift.

Ett sladdlöst elektriskt verktyg håller flera gånger längre än batterierna som driver det. Att slänga en skruvmejsel med oanvändbara element i papperskorgen är orimligt. Den verkliga ägaren kommer att kunna reparera enheten genom att överföra den till en annan strömkälla och därigenom ge den ett nytt liv.

För att driva en skruvmejsel krävs en strömförsörjning på 18 V. Dessa enheter fungerar på ett 220 V-nätverk. Omvandlaren anses vara huvudelementet i blocken. Hittills finns det många modifieringar som skiljer sig åt i parametrar och strukturella element. Hur man gör en strömförsörjning för en 18V skruvmejsel med egna händer? För att göra detta rekommenderas det att överväga specifika monteringsscheman.

Modeller med indikation

Strömförsörjningen för en 18V skruvmejsel för nätdrift med indikationer kan göras på basis av en trådbunden omvandlare. Elementets ledningsförmåga måste vara 4,5 mikron. Kondensatorer används vid 5 pF. De flesta specialister installerar motstånd med enpoliga likriktare. Komparatorer används för att stabilisera omvandlingsprocessen.

Universella block

Att göra en universell strömförsörjning för en 18V skruvmejsel med dina egna händer är ganska enkelt. Först och främst rekommenderas det att förbereda en utgångskondensator på 5 pF. Ett extra motstånd krävs. Omvandlare för block appliceras i negativ riktning. De kan användas i en DC-krets och är väl lämpade för ett nätverk på 220 V. Experter rekommenderar att du installerar komparatorer med stråladaptrar. De är väl resistenta mot impulsljud. Det bör också noteras att filtren för kondensatorn väljs med en elektrodtrigger. I slutet av arbetet kontrolleras blocket för motstånd. Med korrekt montering bör modifieringen inte producera mer än 40 ohm.

Bipolär resistorkrets

Hur gör man en strömförsörjning för en 18V skruvmejsel för nätdrift? Enheter med ett tvåpoligt motstånd kan monteras på basis av en överföringskontroller. Givaren används som standard med filter. Elementets motstånd bör inte vara mer än 40 ohm.

Det bör också noteras att vid montering av enheten används endast kanalfilter, som är installerade bredvid omvandlaren. Vid stängning av kretsen kontrolleras fodret först. Triggers används för att öka enhetens överbelastningsinställning.

Trepolig motståndsanordning

En modifiering med ett bipolärt motstånd kan läggas till på basis av en driftomvandlare. Som regel tillämpas modifieringar till 220 V. I början av monteringen väljs en utlösare. Filter för det är installerade kanaltyp. Det bör också noteras att ledningsförmågan hos motståndet i blocket inte bör överstiga 4,5 mikron. Resistansen vid omvandlarens utgång är i genomsnitt 40 ohm. Dessa modifieringar är bra eftersom de inte är rädda för impulsljud från ett 220 V-nätverk. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att enheterna kan användas med skruvmejslar av olika märken. Om vi överväger block på trådbundna komparatorer, används likriktare endast för två plattor. Dessutom beaktas konduktiviteten hos själva komparatorn.

Pulsändringar

Gör-det-själv strömförsörjning för en 18V skruvmejsel är monterad med integrerade omvandlare. Komparatorer för enheter används på två eller tre plattor. De flesta modellerna är gjorda med likriktare med lågt motstånd. Elementöverbelastningsindikatorn börjar från 10 A.

Vissa ändringar staplas med kanalfilter. Även bland hemmagjorda modifieringar finns ofta modeller på drivomvandlare. De har en hög ledningsförmåga. Endast 4 pF kondensatorer är lämpliga för dem. I detta fall används filter med stråladaptrar. Experter säger att modellerna kan arbeta med 18 V skruvmejslar.

med förstärkare

Modifieringar med förstärkare är vanliga. Du kan montera en strömförsörjning för en 18V skruvmejsel med dina egna händer med hjälp av en trådbunden omvandlare. Du behöver också en kontaktortrigger. Installationen bör börja med lödtransistorer. De används i olika kapaciteter, och elementens konduktivitet börjar från 4,5 mikron. De flesta experter rekommenderar kanaltypfilter. De klarar sig bra med impulsljud. Det bör också noteras att en adapter för omvandlaren krävs för montering. Direkt installeras likriktaren på två plattor. I slutet av arbetet testas motståndet på blocket. Den angivna parametern är i genomsnitt 45 ohm.

Enheter på en zenerdiod

På en 18V zenerdiod är den monterad med kontaktomvandlare med sina egna händer. Likriktare kan användas med elektrodadaptrar. Samtidigt får deras ledningsförmåga inte vara mer än 5,5 mikron. Styrenheter finns ofta på tre plattor.

Filter för dem är lämplig kanaltyp. Det finns även sammansättningar med en enkel inverter-omvandlare. De är tilldelade en stabil frekvens, men kan inte användas i AC-nätet. En isolator är installerad vid omvandlarens utgång. En komparator för modifiering kommer att krävas med ett duplexfilter.

Modell med ett filter

Hur man gör en strömförsörjning för en 18V skruvmejsel själv? Att montera en modell med ett filter är ganska enkelt. Det är värt att börja arbeta med valet av en högkvalitativ omvandlare. Därefter, för att göra en gör-det-själv-strömförsörjning för en 18V-skruvmejsel, installeras en trestifts trigger. I detta fall är filtret monterat bakom omvandlaren. Stabilisatorn är endast lämplig för lågresistanstyp, och dess reducerbarhet får inte vara mer än 4,5 mikron. Efter installation av filtret kontrolleras omedelbart motståndet på blocket. Den angivna parametern är i genomsnitt 55 ohm. Trioder för enheten är lämpliga enkelriktad typ.

Modifieringar utan stabilisatorer

Det finns många hemgjorda enheter utan stabilisatorer. Konduktiviteten hos block av denna typ är cirka 4,4 mikron. Omvandlarna i detta fall utsätts för impulsbelastningar från nätverket 220 V. Man måste också komma ihåg att enheterna är kraftigt överbelastade från vågstörningar. Om vi överväger modifieringar på dipolutlösare, så har de bara en adapter. Dessutom är det värt att notera att filtret är installerat bakom omvandlaren. Fodret under det löds vid utgången. Experter säger att tyristorn kan användas med låg ledningsförmåga. Resistansen i kretsen bör dock inte falla under 45 ohm.

Om vi betraktar enheter på trådkondensatorer, väljs 3,3 pF kondensatorer för modeller. De installeras endast med kanalfilter, och ledningsförmågan hos block av denna typ är cirka 50 ohm. För att självständigt montera enheterna används kontaktdiodlikriktare. Deras konduktivitetskoefficient är i genomsnitt 5,5 mikron.

Många nybörjare radioamatörer, och inte bara, möter problem vid tillverkningen av kraftfulla nätaggregat. Nu till försäljning finns det ett stort antal elektroniska transformatorer som används för att driva halogenlampor. Den elektroniska transformatorn är en halvbrygga självoscillerande pulsspänningsomvandlare.
Pulsomvandlare har hög effektivitet, liten storlek och vikt.
Dessa produkter är inte dyra, cirka 1 rubel per watt. Efter färdigställandet är det fullt möjligt att använda dem för att driva amatörradiostrukturer. Det finns många artiklar på webben om detta ämne. Jag vill dela med mig av min erfarenhet av att omarbeta Taschibra 105W elektroniska transformator.

Tänk på kretsschemat för den elektroniska omvandlaren.
Nätspänningen genom säkringen tillförs diodbryggan D1-D4. Den likriktade spänningen matar halvbryggomvandlaren på transistorerna Q1 och Q2. Diagonalen på bryggan som bildas av dessa transistorer och kondensatorer Cl, C2 inkluderar lindningen I hos pulstransformatorn T2. Starten av omvandlaren tillhandahålls av en krets som består av motstånd R1, R2, kondensator C3, diod D5 och diac D6. Återkopplingstransformatorn T1 har tre lindningar - en strömåterkopplingslindning, som är ansluten i serie med krafttransformatorns primärlindning, och två lindningar på 3 varv vardera, matar transistorernas baskretsar.
Utspänningen från den elektroniska transformatorn är en rektangulär puls med en frekvens på 30 kHz, modulerad med en frekvens på 100 Hz.

För att kunna använda en elektronisk transformator som strömkälla måste den modifieras.

Vi ansluter en kondensator vid utgången av likriktarbryggan för att jämna ut krusningen av den likriktade spänningen. Kapacitansen väljs med hastigheten 1uF per 1W. Driftspänningen för kondensatorn måste vara minst 400V.
När en likriktarbrygga med en kondensator är ansluten till nätverket uppstår en strömstöt, så du måste inkludera en NTC-termistor eller ett 4,7 Ohm 5W-motstånd i brytningen av en av nätverksledningarna. Detta kommer att begränsa startströmmen.

Om en annan utspänning behövs spolar vi tillbaka krafttransformatorns sekundärlindning. Diametern på ledningen (ledningsnätet) väljs baserat på belastningsströmmen.

Elektroniska transformatorer har en strömåterkoppling, så utspänningen kommer att variera beroende på belastningen. Om ingen last är ansluten startar inte transformatorn. För att förhindra att detta händer måste du ändra strömåterkopplingskretsen till spänningsåterkopplingen.
Vi tar bort den nuvarande återkopplingslindningen och sätter en bygel på brädan istället. Sedan för vi en flexibel tvinnad tråd genom en krafttransformator och gör 2 varv, sedan för vi tråden genom en återkopplingstransformator och gör ett varv. Ändarna av tråden som går genom krafttransformatorn och återkopplingstransformatorn är anslutna genom två 6,8 Ohm 5 W motstånd kopplade parallellt. Detta strömbegränsande motstånd ställer in omvandlingsfrekvensen (ungefär 30 kHz). När belastningsströmmen ökar blir frekvensen större.
Om omvandlaren inte startar är det nödvändigt att ändra lindningsriktningen.

I Taschibra-transistorer pressas transistorer mot höljet genom kartong, vilket är osäkert att använda. Dessutom är papper en mycket dålig värmeledare. Därför är det bättre att installera transistorer genom en värmeledande dyna.
För att korrigera en växelspänning med en frekvens på 30 kHz installerar vi en diodbrygga vid utgången av en elektronisk transformator.
De bästa resultaten visades, av alla testade dioderna, av inhemska KD213B (200V; 10A; 100kHz; 0,17µs). Vid höga belastningsströmmar värms de upp, så de måste installeras på radiatorn genom värmeledande packningar.
Elektroniska transformatorer fungerar inte bra med kapacitiva belastningar eller startar inte alls. För normal drift krävs en mjuk start av enheten. L1-choken bidrar till en mjuk start. Tillsammans med 100uF kondensatorn utför den också funktionen att filtrera den likriktade spänningen.
Choke L1 50µG är lindad på en T106-26 kärna från Micrometals och innehåller 24 varv av 1,2 mm tråd. Sådana kärnor (gula, med en vit kant) används i datorströmförsörjning. Ytterdiameter 27 mm, inre 14 mm och höjd 12 mm. Förresten, andra delar kan hittas i de döda nätaggregaten, inklusive en termistor.

Om du har en skruvmejsel eller annat verktyg vars batteri har tagit slut, så kan du placera en strömförsörjning från en elektronisk transformator i batterihöljet. Som ett resultat kommer du att få ett verktyg som fungerar från nätverket.
För stabil drift är det lämpligt att sätta ett motstånd på cirka 500 Ohm 2W vid utgången av strömförsörjningen.

När du ställer in transformatorn måste du vara extremt försiktig och noggrann. Högspänning finns på enhetens element. Rör inte vid flänsarna på transistorerna för att kontrollera om de är uppvärmda eller inte. Man måste också komma ihåg att efter avstängning förblir kondensatorerna laddade under en tid.

På Internet finns det många system för att byta strömförsörjning för skruvmejslar. De är antingen komplexa och osannolikt att de får plats i batterifacket, eller för råa, ofullbordade och opålitliga. När man tittar på sådana system uppstår många frågor som det inte finns några svar på.

Denna strömförsörjning anpassar sig till alla batteriskruvdragare genom att välja sekundärlindningen, passar in i NiCd-batterihöljet och, viktigast av allt, tål en "kall" start av motorn. Det är känt att skruvmejselmotorn har en betydande startström, vilket kan inaktivera även kraftfulla UPS:er eller åtminstone utlösa skyddet. Den beskrivna enheten klarar stora strömpulser, samtidigt som den har en ganska enkel design.

Schema

Här är ett enkelt blockschema, diagrammet ritades i all hast, kanske senare tar jag tid och ritar om det i en mer begriplig form. Bilden förstoras när den klickas.

Systemet togs som en prototyp från sovjettiden och förbättrades med hjälp av råd från invånarna i Radiokot-forumet. I själva verket är detta en elektronisk transformatorkrets med "överflödiga" detaljer för kinesiska tillverkare. En spänningsåterkopplingsnod har lagts till, den är markerad i rött. Helst är denna del av kretsen inte inblandad, men den håller på att justeras.

Transistorer tagna SBW13009 med en marginal ökar detta tillförlitligheten för enheten som helhet. Kretsen har en mycket användbar egenskap: tack vare motstånden i emitterkretsarna ökar blocket under kallstarter, när strömmarna är mycket högre än de nominella, omvandlingsfrekvensen. Tack vare detta är impulser av stora strömmar inte rädda för honom. Starten utförs på VS1 och blockeras av VD5-dioden när enheten går in i autogeneratorläget. I processen med experiment med blocket beslutades det att överge skyddsenheten, som blockerar starten under överbelastning - med en skruvmejsel kommer det bara att störa.

På råd från "radiokatterna" introducerades snubbern C5R3, den minskar den övergripande störningsnivån från blocket, minskar kopplingsförlusterna hos transistorer och förhindrar uppkomsten av genomströmmar. Likriktning i sekundärkretsen sker enligt mittpunktsschemat, tack vare denna lösning reduceras antalet dioder till 2 (diodmontage) och värmeförlusterna minskas. För att minska förlusterna togs också en sammansättning av Schottky-dioder.

Till skillnad från en elektronisk transformator (ET) har kretsen två återkopplingar, ström och spänning. Tack vare detta startar enheten utan belastning. Praxis visar dock att strömbrytarna värms upp vid tomgång, så om du kan uppnå en säker start av en skruvmejsel utan spänningsåterkoppling, löds C15 helt enkelt inte in i kretsen.

Ett kondensatorknappsdragspel vid utgången, istället för en elektrolyt, är nödvändigt på grund av samma stora startströmmar. När jag hade en kondensator smälte dess slutsatser vid en viss position på Shurik-knappen. Det vill säga att slutsatserna från en kondensator inte är designade för sådana strömmar, i princip, som själva kondensatorn.

Motstånd R8 utför två roller: den första - detta tillåter inte spänningen att utvecklas över den nominella spänningen vid tomgång, den andra - med spänningsåterkopplingen avstängd, ger den en startström i sekundärkretsen och låter PWM-skruvmejseln starta .

Bygeln "P" används i processen för att ställa in enheten, vid första uppstart och installation ansluts en 100W glödlampa istället för den, när den testas på en skruvmejsel stängs den helt enkelt med en bygel eller en säkring.

Detaljer

Tänk på de delar som används och möjligheten att byta ut dem.

transistorer

Bipolära n-p-n-transistorer SBW13009 i TO-3PN-paketet användes som strömbrytare VT1-VT2. De finns i högkvalitativa ATX-block, andra kraftfulla impulser. I dator-ATX av vanlig kvalitet är MJE13009 vanligare i TO-220-fall, deras nuvarande parametrar är hälften så mycket. De kan också användas, men du behöver 4 transistorer istället för 2 och du behöver slå på dem i par, med ett individuellt motstånd i emittern.

Dessa transistorer används i kraftfulla UPS:er, så det är sällsynt att ta bort dem var som helst. Och jag skulle inte rekommendera att använda MJE13009 som ersättning. Det är bättre att punga ut för kraftfulla, deras kostnad är runt hundra rubel per styck.

Switching transformator

Transformator Tr2 är lindad på en ferritring med en rektangulär magnetiseringsslinga. Sådana ringar finns i liknande självoscillerande omvandlare - ET, ballasten i ett energibesparande lysrör. Det finns inga sådana ringar i LED-lampor! Jag rekommenderar starkt att du inte använder vanlig ferrit, enheten kommer att fungera, men den är väldigt opålitlig, mycket värme kommer att avledas på transistorerna, genom strömmar kommer att vara vanliga. Gula ringar från datateknik kommer inte heller att fungera!

Alternativet att extrahera en energibesparande lampa från LDS verkar för mig vara det mest tillgängliga - en ring kan tas från en utbränd lampa. Eftersom lindningarna kommer att göras med lindande emaljerad tråd, måste du täcka ringen med ett par lager zaponlak, åtminstone med nagellack utan gnistrar. Det viktigaste är att se till att lacken kommer på hela ytan, även på insidan. Lacken fungerar som en extra isolering.

Alla lindningar är gjorda med PEL emaljerad tråd eller liknande, finns PELSHO (i en extra sidenfläta) är detta ännu bättre. Lindning 1 innehåller ett färdigt varv av tråd som inte är tunnare än 0,8 mm. För ytterligare isolering är det bättre att placera det i en bit isolering av installationstråden. Lindningar 2,3,4 innehåller 4 varv på 0,3-0,4 mm. Det är väldigt viktigt att linda alla lindningar åt ett håll och markera början och slutet!

Krafttransformator

Tr1-transformatorn är lindad på två K31x18,5x7 M2000NM ferritringar hopvikta. Primärlindningen innehåller 82 varv av 0,6 mm tråd. Lindningen är lindad runt hela ringens omkrets. Ringarna är initialt isolerade från lindningen, och pålitlig isolering bör göras mellan lindningarna. Jag använde eltejp, men det är bättre att använda en mer värmebeständig, som lackerad trasa.

Nätverkslindningen bör försiktigt läggas vänd för att vända runt hela omkretsen. Om tråden inte passar in i ett lager måste du isolera det första och linda det med det andra lagret. För lindning är det bekvämt att använda en skyttelrulle gjord av tjockare tråd.

De sekundära lindningsdata beror på skruvmejselns driftsspänning, för en 12-volts 8 + 8 varv (16 varv i en riktning med en kran från mitten) är ledningarna inte tunnare än 1,4 mm. I allmänhet bör diametern på den sekundära lindningstråden tas så stor som möjligt. Det är bättre att linda en bunt av flera trådar (4-5 st) tråd 0,8-1 mm. Huvudsaken är att lindningen passar in i ringarnas fönster. Jag tog till exempel en tråd från en ATX-choke. Om det exakta urvalet av varv för skruvmejslar mer än 12 V eller mindre, lite lägre.

När du lindar sekundärlindningen, lämna fritt utrymme för 2 varv av lindning nummer tre. Det kan göras både med en emaljtråd 0,3 och med en monteringstråd. Lindningar ett och tre ska markeras där de började.

Två varv av lindning 3 måste vara på en plats fri från sekundärlindningen.

För en transformator kan ferritringar med en permeabilitet på 2000 av andra liknande storlekar användas, det viktigaste är att tvärsnittsarean för ringarna inte är mindre. Jag hittade en R36x23x15 PC40-ring i butiken, jag ska prova den inom en snar framtid. En sådan ring kan ersätta två K31x18,5x7. I likhet med en pendlingstrans är gula kompringar inte tillämpliga!

Vissa hantverkare på forumet hävdar att de lindade denna transformator på K28X15X11-ringen. Kanske var detta fallet med andra lindningsdata (primära 100+ varv), jag rekommenderar inte att överväga det här alternativet - du måste ha lite skicklighet för att sätta alla lindningar på en liten ring!

Om använd tråd används för lindningarna måste man se till att lackisoleringen inte skadas!

Strypa

Men för L1-gasreglaget är den gula ringen tvärtom helt rätt! Mer exakt, inte något gult, nämligen från gruppstabiliseringschoken (DGS) från datorns strömförsörjning. Jag använde en ring med en ytterdiameter på 27 mm. Du måste linda minst 20 varv med en tråd med ett tvärsnitt som inte är lägre än det för sekundärlindningen Tr1.

Kondensatorer

Alla kondensatorer i den "heta" delen av kretsen måste vara märkta på minst 400V. Som C3-C4 använde jag ATX-film, de är 250V, tolererbara, men det är bättre att ställa in dem på 400. Deras kapacitet kan vara lägre, men då kan en minskning av effekten inträffa. Man kan också minska C2 från 200 mikrofarad till 100, kanske då blir spänningsfallet över belastningen brantare.

Dämpningskondensatorn C5 är minst 1000V, initialt tagen 3,3n och vald enligt uppvärmningen av motståndet. C15 räcker för en spänning på 50V.

I lågspänningsdelen är C6-C7 inte lägre än 50V, elektrolytisk C8-C14 är inte lägre än 25V. Antalet elektrolytiska konder är inte viktigt, det viktigaste är minst 5 stycken, med ett nominellt värde på 100-1000 mikrofarad.

Motstånd

Motstånd tas enligt de märkvärden och kapaciteter som anges i diagrammet. R3 är hämtat från en ATX-snubber, dess dimensioner är något större än standard 2W, så jag kan inte säga säkert om dess kraft. Detta motstånd kan anständigt värmas upp, så det är bättre att ta mer kraft.

Som R1 togs en termistor från samma ATX, den är väldigt liten. I extrema fall kan den ersättas med ett 3-5 ohm 5W motstånd, men det tar mycket plats.

Dioder

3-4A VDS1 diodbryggan från din favorit ATX kan ersättas med fyra 400V 3A dioder. Dioder FR107 är tagna från samma plats, de byts ut till andra med en backspänning på minst 1000V. Dinistor VS1 kan tas från en utbränd lampa tillsammans med en ring, som regel en hel dinistor.

Diodsammansättningen av två Schottky-dioder VD3-VD4 - S30D40C togs från 5-volts ATX-bussen. Den rymmer 40V och 30A. I allmänhet kan dessa dioder tas efter eget gottfinnande, spänningen bör vara två gånger driftsspänningen och strömmen 15-20A. För inte alltför kraftfulla skruvmejslar kan du ta monteringen från 12-volts ATX-bussen, detta är sant när matningsspänningen på skruvmejseln överstiger 20V, 40-volts S30D40C blir inte så tillförlitlig. Spänningsmarginalen är nödvändig, eftersom det vid krafttransformatorns utgång kan finnas utsläpp som överstiger de nominella värdena.

Etablering

För att etablera det bör du montera kretsen på en brödbräda, jag rekommenderar starkt att du inte monterar en fungerande struktur direkt. En för stor spridning av transformatorparametrar kan kräva ytterligare lösningar.

Första lanseringen

För den första påslagning, istället för bygeln "P", är en glödlampa 220V 100W ansluten. Du måste också ansluta en 20-30W lampa, bil eller 12V halogenlampa till utgången. Innan start löds C15. En korrekt monterad enhet börjar fungera omedelbart: när den är påslagen lyser halogenljuset vid utgången (spänningen är cirka 14V), skyddslampan lyser något. När den slås på utan belastning hörs ett svagt gnisslande i transformatorn Tr1 - detta är försök att starta VS1. Skyddslampan ska inte blinka när den är påslagen; utan belastning på enhetens utgång lyser lampan inte ens.

Drift utan belastning

Om allt stämmer överens som beskrivet - du kan fortsätta, om inte - letar vi efter installationsfel eller felaktiga komponenter. Därefter måste du bestämma behovet av OS-spänning - en skruvmejsel ska anslutas till utgången. När shuren är påslagen ska den starta, skyddslampan blinkar. Kanske kommer startpulserna inte att räcka för att starta skruvmejselns elektronik. En voltmeter är ansluten till utgången och spänningen övervakas, den ska vara i arbetsområdet. Med en spänning på 2-3V bör motståndet R8 reduceras så att en stabil 13-15V uppstår vid utgången. Motstånd R8 bör inte värmas upp, lite varmt som mest, för mindre uppvärmning kan du öka dess effektförlust. Om du lyckades plocka upp ett motstånd och Shurik fungerar utan extra belastning, behövs inte spänningen OS och C15 behövs inte alls. När enheten är påslagen och skruvmejselknappen inte trycks in hörs ett svagt gnisslande från enheten.

När du arbetar på en halogen värms transistorerna praktiskt taget inte upp, när du arbetar utan belastning finns det ingen uppvärmning. Det maximala som bör värmas upp i hela kretsen är snubbermotståndet R3, men det är inte viktigt än.

Om skruvmejseln ändå inte startar på grund av den låga initialspänningen och valet av R8 inte gav något, inom rimliga gränser, utan uppvärmning, måste du göra OS efter spänning. Du bör ansluta kretsen med C15 och slå på enheten utan belastning. Utspänningen bör vara 13-14V (med specificerade lindningsdata för sekundären). Om enheten inte vill starta, öka kapaciteten på C15. Du bör också försöka byta slutsatserna från lindningen 3 på krafttransformatorn. Som ett resultat måste du uppnå en stabil start utan belastning med en minsta kapacitans på C15. När den är påslagen ska skyddslampan inte blinka eller ens glöda. Nackdelen med OS när det gäller spänning kan vara en lätt uppvärmning av transistorerna vid tomgång. Det är nödvändigt att köra blocket i 5-10 minuter för att bestämma acceptansen av uppvärmning.

Ett alternativ för tomgångsstart kan vara en energibesparande LDS-drossel kopplad parallellt med krafttransformatorns primärlindning. Denna metod har hög stabilitet, men jag har inte studerat den för uppvärmning.

Resultatet av justeringarna bör vara en stabil uppstart av enheten (från OS till t.ex.) eller ett försök att starta med en utspänning som är tillräcklig för att starta knappelektroniken. Vid tomgång bör ingenting värmas upp, ja, eller värmas upp något. Ett undantag kan vara snubbermotståndet R3, men detta är nästa steg.

Skruvmejselspänning

Lindningsdata för sekundärlindningen 8 + 8 varv är designade för en 12V skruvmejsel. Jag kan med tillförsikt säga att denna lindning är lämplig för professionella 14,4V-modeller. Jag kopplade enheten till min fungerande 14,4V litiumbatteriskruvmejsel, som vrider 4x80 mm självgängande skruvar till råträ utan någon förborrning utan problem. Naturligtvis vred jag inte sådana självgängande skruvar från blocket, men jag slet av min hud och försökte stoppa axeln.

Om din spänning skiljer sig från 12V, bör du korrigera lindningsdata för lindning 2. När du lindar eller lindar av varven måste du mäta spänningen med en belastning - en 30W halogenlampa, utan belastning, kommer spänningen att vara något högre. Jag vägleddes av matningsspänningen (12V) + 1V för neddragning (kan ignoreras). I allmänhet, om skruvmejseln är 14,4V, bör du inte omedelbart linda extra varv, kanske allt fungerar med rätt kraft utan att lägga till varv. Jag vill också notera 18V skruvmejslar - trots inskriptionerna på höljet finns det ofta 12V motorer. Om effekttester lite lägre.

Du måste också komma ihåg att utan belastning kan enheten utveckla en något högre spänning, så det skulle vara en bra idé att leta efter datablad för knappen och den maximala spänningen för dess PWM. Det viktigaste är att spänningen vid XX inte överstiger detta maximum. Förresten, på batteriet till en skruvmejsel utan belastning är spänningen också något högre än den nominella spänningen, för ett 14,4V-batteri är det 16 och lite volt. Men på grund av svårigheten att välja den exakta spänningen på lindningen kan enheten utmata något mer eller mindre än på batteriet. I allmänhet är allt här valt experimentellt och med ett huvud, och har du monterat ett mock-up block så fungerar huvudet.

Arbetsstart

Nu ska du ta bort skyddslampan och byta ut den mot en bygel eller en 3-4A säkring. Jag är inte säker på att det finns någon mening med säkringen, jag uttryckte det för självgodhet. Försök att börja med en halogen vid utgången, på tomgång - allt ska vara stabilt och utan överhettning.

Nu kan du ansluta en skruvmejsel och utvärdera rotationseffekten. Min gröna Bosch fungerade på så sätt att det förmodligen blev mindre ström med det nya batteriet, samtidigt som den inte överhettades. För att skydda skruvvinden från för höga strömmar kan man koppla in en restriktiv shunt i strömavbrottet, och samtidigt mäta strömmarna. Jag gjorde inte skyddet på fälteffekttransistorn, och jag ser ingen mening med det: spänningen sjunker i proportion till ökningen av strömmen, strömpulserna när knappen trycks svagt är enorma (även om mycket kort) och kommer att tvinga skyddet att aktiveras.

Det är nödvändigt att kontrollera kondensorknappens dragspel vid utloppet för uppvärmning vid höga belastningar. Jag registrerade den största belastningen i ögonblicket av svag knapptryckning, när motorn piper. Samtidigt brändes benen på en enda kondensator.

Jag kunde inte stoppa skruvmejseln med min hand! Men gnuggade hyfsade förhårdnader! Ändå kommer den restriktiva shunten inte att störa arbetsenheten, här bör du styras av känslan av rotationskraften, och inte av mätningar, och styra uppvärmningen av motorn. Jag satte inte shunten i den slutliga versionen, den tar för mycket plats. Ungefär, en shunt som begränsar strömmen till 20A är: 12V (det kommer faktiskt att sjunka lägre) / 20A = 0,6 Ohm. Ta en 0,6 Ohm shunt och, fokusera på rotationseffekten, justera nedåt tills överhettning uppstår.

Med en kinesisk multimeter och en shunt mätte jag maxströmmen någonstans mellan 15 och 20A, detta är vid inbromsning, så långt som min styrka och händer räckte. Med knappen lätt intryckt, när motorn piper utan att starta, var strömmarna mer än 20A. Det är värt att notera att mätningarna är mycket ungefärliga och kan skilja sig mycket från verkligheten - en digital multimeter kan inte på ett adekvat sätt mäta rippelspänningen på shunten. Om du är helt ny och inte vet hur man mäter en stor ström med en shunt och en multimeter så kommer det en liten recensent om detta, men tills vidare... Varför behöver du det?

Snubber

Som jag skrev ovan kan C5R3-kedjan bli väldigt varm, eller rättare sagt, motståndet. Och även om det inte finns någon uppvärmning vid XX eller låg belastning, med en tung belastning, kan motståndet redan stinka. Detta förklaras av en ökning av omvandlingsfrekvensen med en ökning av utströmmen, därför minskar kondensatorns motstånd. Inledningsvis bör C5 tas vid 3,3 nanofarad (3300 pF) och väljas enligt uppvärmningen av motståndet, vilket minskar kapacitansen. Jag nöjde mig med 1000 pF. Observera att delarna ska sonderas på den avstängda enheten och den urladdade kondensatorn C2. Den likriktade och filtrerade nätspänningen är ca 310V!

Minska inte kapacitansen på kondensatorn med en marginal så att det inte blir någon uppvärmning alls! Då kommer det att vara till liten nytta. Värmen måste tåla långvarig användning.

Tryckt kretskort

Jag är en dålig signetdesigner, så tavlan visade sig vara skrymmande, två våningar. Om någon kommer att utveckla sitt eget kretskort är jag tacksam om du ger en ritning, kontakter i sidfoten på sidan.

Två nivåer av skivan är gjorda av två stycken glasfiber 70X70 mm. På bottenvåningen finns filtreringskondensatorer, en krafttransformator och transistorer lödda med mjuka ledningar. Signet skars med en vass skärare utan någon etsning. Installation av delar är vanligt, i ett hål, från sidan av kopparfolie. Löda transistorer är placerade på radiatorn under kortet tillsammans med Schottky-diodenheten VD3, VD4.

Brädorna är sammankopplade med en enkelkärnig kopparmonteringstråd, bygeln från VT1-sändaren är överflödig, den var tänkt för skyddet, vilket jag vägrade.

Den andra brädan är ytmonterad. Jag passade inte alla utgångskondensatorer, jag var tvungen att lägga till dem i batterihöljet.

Nätspänning tillförs det andra kortet och utgången tas från det. + kommer från diodaggregatet, till vilket i sin tur de extrema slutsatserna från den sekundära Tr1 kommer. Med säker drift utan spänningsåterkoppling behövs inte en krets med C15, liksom lindningarna som motsvarar denna krets.

Alla kondensatorer på utgångskondensatorn bayan passade inte på kortet, så flera kondensatorer var tvungna att placeras i polurtaget i batterifacket.

Botten på batterihöljet måste skäras ut, eftersom brädan inte passade helt och en kylfläns användes för tillförlitligheten. Jag slutade med ett block så här:

Med rätt design och användning av lämpliga komponenter kan enheten fortfarande placeras i originalbatterilådan och inte klättra ur den. Jag lyckades nästan. Å andra sidan, om du använder blocket separat från skruvmejseln, behöver du inte oroa dig för måtten alls. Men i det här fallet måste du använda en tråd från omvandlaren till shuriken med ett tvärsnitt på minst 2,5 mm2. På en 4-meters tråd 1,5 mm2 sjunker effekten något.

Denna lösning är intressant ur tillämpningssynpunkt: inga PWM:er och komplexa kretsar, den kan användas för att driva olika kraftfulla enheter. Inte konstigt att denna krets används ofta för att driva halogenlampor!

Det är här vi kommer att avsluta beskrivningen, senare här kommer jag att ge en objektiv bedömning av användningen av blocket i verkliga arbetsförhållanden på byggarbetsplatsen. Preliminärt betyg för rotationskraft: 5+!

Varje hushållsverktyg som kan fungera självständigt har en betydande nackdel. Att underhålla ett batteri i gott skick är besvärligt, under driften kräver det regelbunden laddning, hållbarheten är begränsad och kostnaden för en sådan strömkälla är sådan att det är ganska "prisvärt" att köpa en ny.

Ja, och det är inte alltid möjligt att hitta det, speciellt om skruvmejseln är av en gammal modifikation. Slutsatsen är enkel - att göra en strömförsörjning för en 18-volts skruvmejsel med dina egna händer.

Den mest rationella lösningen är att plocka upp komponenter eller göra om en befintlig strömförsörjning från vilken teknisk enhet som helst. Detta kan göras med dina egna händer, utan hjälp utifrån.

Vad du ska leta efter:

Mått. Helst när den färdiga strömförsörjningen placeras i ett plastfodral från ett standardbatteri. Inga problem i processen att arbeta med en skruvmejsel.
Nuvarande gräns. Om denna parameter inte beaktas kan det korrekta vridmomentet inte uppnås. Du kan ange värdet enligt skruvmejselns pass. I avsaknad av detta - enligt batteriet med vilket det slutfördes. Som regel väljs strömmen att vara cirka 1,6 (±0,2) gånger större än batteriets kapacitet (i Ah).
Utspänning. Det är värt att tänka på att när en last är ansluten för vissa strömförsörjningar kan den sjunka med 1 - 2 V. Det är inte viktigt att använda ett elverktyg, men du bör veta.
Typ BP. Enligt experter och utövare är det bästa alternativet för en strömförsörjning för en skruvmejsel en pulsad. Frånvaron av en krafttransformator i kretsen minskar produktens vikt och minskar dess dimensioner. Dessa är de mest kompakta av alla nätaggregat.

Efter att ha förvärvat blocket återstår det bara att göra om "lådan" där batteriet placerades. Detta är det enda som även en amatör kan göra med sina egna händer.

Först. Borra ett hål i plasten (enklare än någonsin), sätt in en strömkabel (sladd) i höljet och anslut (löd) till PSU-terminalerna. Det bästa alternativet.
Andra. I "+"-ledaren, installera en p / p-diod med lämplig effekt, vars katod är mot den elektriska skruvmejselmotorn.

För dem som också har en multimeter erbjuder "hantverkare" så många kretsar att det inte blir svårt att välja något som passar. Här är bara några av listan, som är lätt att sammanställa:

Strömförsörjningar är universella.
Baserad på två- och trepoliga motstånd.
Puls.
Med filter.
Block med en förstärkningskrets och ett antal andra.

Vad har de flesta av dem gemensamt? Förutom pulsmodifieringar finns det en nedtrappningstransformator, eftersom vi talar om en sekundär (försörjning av en skruvmejsel) spänning på 18 V. Detta är den största svårigheten. Du kan välja Tr, men tyvärr är inte alla parametrar för radiokomponenter indikerade på diagrammen. Om motståndsvärdet indikeras, indikeras inte effekten; inte alla typer av halvledare är märkta och liknande. Ja, och det finns praktiskt taget ingen information om transformatorn - tvärsnittet av ledningar, antalet varv och så vidare. Därför måste beräkningarna göras av dig själv.

Men även en transformator kan göras med dina egna händer, med skicklighet och lust. Ta den till exempel från strömförsörjningen på en gammal dator. Det viktigaste är att uppfylla de grundläggande kraven som anges ovan. Det kan finnas vissa skillnader beroende på modifieringen av datorn. Du kan också använda en del av schemat. Det finns andra alternativ också.

Men allt detta är tid + erfarenhet av självständig design + teoretisk kunskap. Så det visar sig att det är mycket enklare och snabbare att köpa ett nätaggregat och / eller göra om det, anpassa det för att fungera med en skruvmejsel. Alla andra alternativ för en person som är "du" med el / elektronik är knappast acceptabla, även om det finns ett diagram och dess beskrivning. När allt kommer omkring kommer du också att behöva "förgifta" brädan för att få plats med alla radiokomponenter - hur många vet hur man gör detta?

Till försäljning finns färdiga nätaggregat (puls) för 18 V, speciellt för skruvmejslar. Deras pris är lågt - från 846 rubel. Vem är inte säker på att han kan montera en strömförsörjning med sina egna händer, det är värt att överväga.

Det återstår att tillägga att beslutet att byta till strömförsörjning från en PSU har en betydande nackdel - "bindande" till ett uttag. Men hur relevant är detta för en hushållsskruvmejsel? Och det finns tillräckligt med fördelar - vridmomentstabilitet, förmågan att andas ett "andra liv" i ett verktyg för vilket det är omöjligt att hitta batterier och ingen omsorg om strömkällan. Och vad det kan göras av, vilka alternativ som finns, beskrivs i detalj.

Beslutet är ditt, kära läsare!