«Семья», музы и красота. Что нужно знать о первой коллекции Рикардо Тиши для Burberry Я больше живу для музыки, нежели для мира моды. Искусство и музыка оставляют наиболее яркие впечатления в жизни, и совсем неважно, какой у вас социальный статус, и то, к
Новость о новом назначении в Burberry потрясла модное сообщество и взбудоражила всех ему сочувствующих. Такого хода от руководства марки не ожидали. Рикардо Тиши, бывший креативный директор Givenchy, любитель декадентской роскоши, эксцентричного ретро-футуризма и мрачноватой чувственности и – Burberry, бренд, который привыкли ассоциировать с минималистичной классикой или, в последнее время, с демократичным и расслабленным athleisure. Что может этот «жаркий» итальянец дать марке с «холодной» и «функциональной» британской эстетикой? Если вдуматься – не так уж мало. Стоит копнуть чуть глубже, как станет ясно: назначение на эту должность Рикардо Тиши вполне закономерно.
Англичанин Кристофер Бейли, объявивший о своем уходе из Burberry в октябре 2017 года, пробыл на своем посту целых 16 лет. Он считается (и это абсолютно справедливо!) человеком, вдохнувшим в бренд новую жизнь. Выручка при нем побила все мыслимые и немыслимые прогнозы, а марка, у которой еще в 90-е был имидж консервативной и ориентированной преимущественно на людей среднего возраста и старше, ощутимо омолодилась. В первую очередь, благодаря курсу на диджитализацию – его Бейли, талантливый визионер, взял одним из первых, за несколько лет до эпохи повального увлечения соцсетями. В частности, еще в нулевые Бейли запустил проект The Art Of Trench – сайт об истории легендарного тренчкота, куда любой желающий мог загрузить свое фото в знаковом плаще Burberry. Это было в 2009-м и до появления Instagram оставался целый год.
В числе прочих «цифровых» достижений британца – онлайн-трансляции показов, во время которых любой желающий мог купить понравившуюся вещь; сотрудничество со Snapchat, Google и Apple Music и серьезное «осовременивание» фирменных бутиков – например, там теперь есть экраны, на которых отображается вся информация о представленных в магазине вещах.
Кроме того, Бейли омолодил и рекламные кампании Burberry. В его эпоху для модного дома и его beauty-подразделения стали сниматься кумиры миллениалов, а затем и «поколения Z»: Роузи Хантингтон-Уайтли, Кара Делевинь, Адвоа Абоа, дочь Джуда Лоу Айрис и сын Пирса Броснана Дилан.
Постепенно – хотя и не сразу – «осовремениваться» стала, собственно, и одежда Burberry. Если, к примеру, еще в сезоне SS2014 Бейли ориентируется на конвенциональную женственность, графичный крой и минималистичную, хоть и не скучную, классику, то уже в коллекции SS2017 заметно движение в сторону модной асексуальной андрогинности, начинает проявляться тяга креативного директора к ассиметричному крою в духе деконтруктивизма.
Дальше – больше. Летом 2017 г. бренд запустил коллаборацию с Гошей Рубчинским, дизайнером, чье имя в названии марки или коллекции сегодня само по себе добавляет сто очков к актуальности. Спортивные вещи с легендарной клеткой Burberry появились у Рубчинского дважды – в сезонах SS18 и FW18-19. Таким образом Бейли не только в очередной раз доказал свое умение «держать нос по ветру», но и иронически обыграл один из стереотипов, связанных с Burberry: в родной Британии вещи этой марки часто ассоциируются со стилем «чавов», грубоватых парней с окраин, ближайших родственников наших «гопников». Примерно в 80-е годы эти «бравые» ребята активно носили бейсболки и футболки в ту самую клетку – часто поддельные, но кого это интересует? Позволив Гоше, главному апологету гоп-стиля, соединить эти вещи со своей эстетикой, Бейли вернул им модную «легитимность».
Сам дизайнер примерно в это же время тоже начал тяготеть к ультрамодному стилю athleisure. Больше никаких узких юбок и «офисных» трикотажных платьев. Их место заняли куртки-ветровки, широкие спортивные брюки, oversize-пальто (но, конечно, клетчатые!) и растянутые, «состаренные» кардиганы.
Свою последнюю коллекцию для Burberry (SS18) Бейли посвятил ЛГБТ-молодежи и собственной юности, пришедшейся на 80-90-е годы – десятилетия, которые по неслучайному совпадению современные дизайнеры цитируют все чаще. Модели ходили по подиуму в «дутых» жилетах, лонгсливах и пончо с радужным принтом. Помимо этого, в коллекции есть вещи кислотных оттенков, будто изрисованные граффити, и «дикие» образы, составленные, например, из безразмерных свитеров и многоярусных длинных юбок.
Словом, Бейли удалось сделать вверенный ему по бренд по-хорошему безумным, бесшабашным и, как следствие, модным по-настоящему, а не только по факту принадлежности к модной индустрии. Назначение Рикардо Тиши в свете этого – шаг вполне разумный, отлично вписывающийся в стратегию по омоложению вчерашней «марки для респектабельных пенсионеров».
Итальянец Тиши в fashion-индустрии уже почти 30 лет. В 90-е и первую половину нулевых он сотрудничал с Missoni, Antonio Berardi, Puma, а также занимался собственным одноименным брендом. Но лишь придя в 2005 году на пост креативного директора Givenchy, молодой дизайнер прославился по-настоящему. По слухам (которые, скорее всего, правдивы) на собеседовании с боссами модного дома он был единственным кандидатом, не упомянувшим имя Одри Хепберн, с которой, в первую очередь, ассоциируется стиль классического Givenchy. И именно поэтому руководство остановило свой выбор на никому еще не известном в те годы претенденте. Парижский модный дом отчаянно нуждался в человеке способном сделать его вещи желанными для молодого поколения – точно так же, как в этом в 2001 г. нуждалась старинная британская марка Burberry.
Тиши оправдал надежды. Он, как и Бейли, сумел полностью осовременить подконтрольную ему марку. Некоторые даже полагают, что чересчур. Так, сам Юбер де Живанши заявил в интервью онлайн-изданию Women’s Wear Daily, что в произведениях Рикардо для Givenchy «не чувствуется духа дома». Итальянец парировал, ответив, что у него, как и у легендарного основателя, есть «свои Одри» - модель Мариякарла Босконо, художница и акционистка Марина Абрамович, модель-трансгендер Леа Т. и рок-дива Кортни Лав. Это не весь перечень муз Тиши. В его бытность у руля друзьями Givenchy стали Сиара, Рианна, Бейонсе и Ким Кардашьян. Последняя даже замуж за Канье Уэста (еще одного большого друга бренда) выходила в платье от Givenchy авторства Рикардо Тиши.
«Ким для меня – олицетворение современной женщины, - говорит дизайнер. – Она воплощение нынешнего общества. Если кому-то это не нравится – это его проблемы».
Но, разумеется, дело не только в умении собрать вокруг себя пул из «своих» людей. Одежда Givenchy тоже стала другой с приходом Тиши. За 12 лет работы в модном доме он успел зарекомендовать себя как любитель торжественной, но не мрачной «готики», по-барочному избыточной отделки, черного цвета и архитектурного кроя.
Итальянец обожает эксперименты, граничащие с эпатажем. Он выпускал на подиум моделей в масках и с макияжем-пирсингом, создавал фантастические авангардные головные уборы и костюмы, похожие на марсианское облачение.
Вряд ли что-то из этого решилась бы примерить скромница Одри, но новому поколению модников такая эстетика, несомненно, пришлась по душе. Выручка бренда возросла в геометрической прогрессии, а коллекция FW15 была почти полностью распродана за первые несколько дней после начала продаж. Бренд полюбили и звезды первой величины, вроде Мадонны и Джулии Робертс. В 2012 г. Тиши отменил кутюрные показы, заявив, что они несовременны и нецелесообразны, и что вещи haute couture он предпочитает демонстрировать на звездах, которые носят их на красных дорожках. Правда, в 2016 г. кутюрная линейка возобновилась: Тиши соединил показ с мужским и выпустил лукбук. А затем пригласил профессионал индустрии и клиентов в ателье, чтобы те смогли своими глазами увидеть, как создаются наряды made-to-measure.
Чувствительный, эмоциональный Тиши называл ближний круг сотрудников, моделей и друзей дома не иначе как семьей - и это было совершенно искренне и серьезно. Семьей становились и новые лица, которые он открывал, и знаменитости, для которых он шил платья и сценические костюмы. Даже от кутюрных показов дизайнер довольно быстро отказался в пользу более интимных презентаций, где он сам общался с клиентами: «Я одеваю тех, кто мне нравится», - сказал он The New York Times. Тиши всегда любил «женщин цвета» - задолго до того момента, как брендам станет попадать за недостаточное расовое разнообразие на показах, он выпускал на подиум юных Джоан Смоллс (с родственниками которой он даже ездил знакомиться в Пуэрто-Рико) и Лакшми Менон, а в 2010-м стал первым дизайнером, пригласившим сниматься в кампании трансгендерную модель - бразильянку Лею Т. При всей своей популярности Тиши всегда нес идею неконвенциональной красоты, его героиня никогда не была тем, кого можно назвать, например, «хорошенькой». Он выпускал на подиум моделей с лицами, покрытыми стразами или черными узорами, а то и пластинами, имитировавшими усы и бороду. Среди лиц марки были певицы Бейонсе и Эрика Баду, а среди самых неожиданных героинь кампаний - Джулия Робертс и Донателла Версаче, близкий друг дизайнера и, по слухам, его следующий работодатель. Подход Тиши к женскому платью уникален: при том что количество декоративности и сложных элементов кроя может быть доведено до предела, его наряды всегда удивительно цельные и льстят женской фигуре (как ни удивительно, практически любой) - многие критики предполагают, что подобный охват берет свое начало из семейственности дизайнера и из того факта, что рос он в окружении девяти женщин разных возрастов. Этот талант, мастерство стилизации, пышная романтика, знаменитые друзья (которые дружат, разумеется, с Тиши, а не с Givenchy и пойдут за ним дальше) и то, что он, в конце концов, итальянец - все это на сегодняшний день выглядит просто как готовый подарочный набор для Versace. Тем более - возьмемся высказать смелое предположение – вполне вероятно, что сама Донателла уже очень, очень устала.
Занятно, что когда Тиши предложили руководить также и мужской коллекцией (это было в 2008 году, и уже несколько лет до того мужской Givenchy собирался силами существующей команды), Рикардо колебался. При этом он довольно скоро стал одним из самых влиятельных мужских дизайнеров. Ему удалось не только переосмыслить элегантность костюмов (которые стали регулярно попадать на ковровые дорожки вместе с платьями), но и сделать убедительный luxury streetwear: свитшоты с принтами, яркие графичные свитера, футболки, кроссовки – сам дизайнер в жизни предпочитает уличный стиль, и, возможно, поэтому его произведения настолько органичны. В итоге на мужском поле ему удалось создать не менее яркую эстетику, чем на женском – и привлечь отдельную армию поклонников, от знаменитых (с разбросом от Джареда Лето до Джей Зи и Канье) до подростков, копивших на слипоны с принтом или на коллаборацию NikeLab x Riccardo Tisci.
Riccardo Tisci (Рикардо Тиши) - знаменитый дизайнер из Италии, занимающий должность креативного директора известного во Франции Дома Моды .
Краткая биография дизайнера Riccardo Tisci (Рикардо Тиши)
Родился будущий дизайнер в Италии, в городке Таранто. В его семье было много детей - 8 девочек и 1 мальчик, Рикардо. Их папа рано умер, когда мальчику было всего лишь 4 года. Мать Рикардо растила детей в одиночку. Это были трудные времена для их большой семьи, жили очень бедно, покушать приходилось один раз за целый день. Из-за этого мать однажды чуть не лишили родительских прав. Рикардо вынужден был донашивать одежду, которую носили его сестры. Но Эльмериде - маме дизайнера - надо отдать должное, так как она все время пыталась придумать для детей какие-либо развлечения, компенсируя нехватку денег на школьные поездки и другие путешествия. Рикардо имел самое большое богатство - любовь девяти его самых родных женщин, которые заботились о нем и окутывали вниманием.
Но талант никуда не зароешь, природа наделила Рикардо способностью к рисованию. Кроме того, дизайнер имел глубокий разносторонний внутренний мир, ведь он вырос на сказках, легендах и мифах своего народа. Все это породило в его голове огромное число оригинальных и необыкновенных образов.
В 90-е годы Рикардо Тиши посчастливилось выиграть стажировку в компании Faro , находящейся в городке Комо. Потом дизайнер работал в таких фирмах, как Paloma Picasso и . В 17-летнем возрасте юноша уехал учиться в столицу Великобритании, где окончил престижное заведение Central Saint Martins Academy. Позже в своих интервью дизайнер вспоминал о том, как ему в Лондоне приходилось выживать. Да и вообще попал он в это учебное заведение совершенно случайно, увидев во время поездки в метро объявление в одной из бесплатных газет о наборе в этот колледж. Рикардо зацепился за это объявление как за последнюю надежду о том, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Молодой человек легко и весьма успешно сдал экзамены во вступительную кампанию, и еще был удостоен государственного гранта, который дал возможность пройти курс обучения в течение трех лет.
В 1999 году дизайнер Тиши окончил данное учебное заведение. На выпускной показ была приглашена и мама Рикардо, которая первый раз покинула пределы Италии и совершила полет на самолете. С этого времени мама присутствовала на каждом показе своего талантливого сына. Данное представление было широко освещено в британском модном издании Vogue на 12 страницах. Каждое изделие коллекции было изготовлено руками дизайнера, а также его сестер и мамы. Нужно сказать, что у этой дебютной коллекции сразу же появились знаменитые покупательницы - Бьорк и Джанет Джексон.
После показа первой коллекции дизайнер вынужден был возвратиться в Италию, где совместно работал с такими марками, как Ruffo Research и . Во время работы в Ruffo Research дебютный показ дизайнера был отменен буквально за несколько недель, так как собственники компании объявили о реформировании бизнеса. После таких событий Рикардо уехал в Индию в поисках себя, своего призвания. В 2004 году молодой человек возвратился в Милан, где продемонстрировал свои работы одной известной модели Марии Карле Босконо . Именно эта женщина начала уговаривать дизайнера провести показ коллекции, для этого она даже попросила своих подруг моделей принять участие в показе совершенно бесплатно. Вот так мировое модное общество увидело первую коллекцию Riccardo Tisci для сезона Осень/Зима 2005-2006. Спустя год, дизайнеру была предложена должность креативного директора в известной компании Givenchy, на что он, конечно же, дал свое согласие.
Но для Рикардо эта работа, контракт вовсе были не для улучшения своего финансового положения. Он отдавался ей полностью, проводил уйму времени за изучением архивов Дома моды, чтобы выработать свой уникальный стиль. Его рабочий день в офисе начинался с 6 утра, совместно с уборщиками, а заканчивался далеко за полночь. В один прекрасный день о таком сумасшедшем ритме Рикардо узнал собственник и основатель компании Юбер Живанши и позвал дизайнера позавтракать в своем особняке.
Благодаря Тиши, о бренде Givenchy снова заговорили, посыпались хвалебные отзывы от модных критиков, вернулось уважение и финансовая стабильность. Огромной популярностью пользовались коллекции Рикардо Haute Couture. Его клиентками стали Мадонна и иорданская королева Рания. Для Мадонны дизайнер занимался не только пошивом повседневной одежды, но и одежды для гастролей. А королеве Рании дизайнер полностью поменял гардероб.
С 2008 года Рикардо Тиши занялся созданием одежды и аксессуаров для сильной половины человечества, а еще выпуском парфюмов. В 2009 году он решил создать и доступную линию одежды под названием Givenchy Redux .
В 2011 году при сотрудничестве с торговой маркой вышла эксклюзивная лимитированная модель кед. В 2014 году Рикардо подписал контракт со знаменитой компанией , для которой он создал линию кроссовок Nike R.T.
На сегодняшний день за Рикардо Тиши стоит звание одного из самых знаменитых мировых дизайнеров. Но слава, большой поток денег, успех не изменили его сумасшедшую тягу к любимому делу. Он по-прежнему обожает свою родину Италию, своих сестер и маму. Часто в своих интервью дизайнер называет себя дитем, которому совсем не хочется становиться взрослым.
Видео совместной работы дизайнера с компанией Nike - обзор модели кроссовок:
Где купить мужскую, женскую одежду, обувь, аксессуары, парфюмерию дизайнера Riccardo Tisci (Рикардо Тиши), адреса магазинов в Украине:
Изделия дизайнера можно приобрести в фирменных магазинах Givenchy, а также Nike. Адреса фирменных магазинов этих компаний в нашей стране можно узнать на официальных сайтах.
Официального сайта у дизайнера Riccardo Tisci пока нет.
Риккардо Тиши(Riccardo Tisci) — итальянский модный дизайнер, который с 2005 года успешно возглавляет известный французский Дом Givenchy. В числе его близких друзей: Бейонсе(Beyonce), Леди Гага(Lady Gaga), Канье Уэст(Kanye West), Мадонна(Madonna) и Кортни Лав(Courtney Love). В списке его муз: художница Марина Абрамович(Marina Abramovic) и топ-модель Мариякарла Босконо(Mariacarla Boscono). За его плечами десятки успешных коллекций и несколько громких коллабораций. Другие любопытные факты о Риккардо — в нашем обзоре.
- Риккардо Тиши родился в 1974 году в итальянском городе Таранто, который основали жители Спарты как город-государство в далеком 706 году до нашей эры. Эта местность известна многочисленными мифами о русалках и других сказочных и мистических персонажах. Эти таинственные мотивы часто выступают основой большинства коллекций дизайнера для Givenchy.
- В 1990 году Риккардо выиграл стажировку в текстильной компании Faro в городе Комо, благодаря которой он получил работу в Missoni и Paloma Picasso, создавая орнаменты и рисунки для этих известных брендов.
Я больше живу для музыки, нежели для мира моды. Искусство и музыка оставляют наиболее яркие впечатления в жизни, и совсем неважно, какой у вас социальный статус, и то, кем вы являетесь. Это — чистый креатив.
- В престижную Академию Central Saint Martins College of Art and Design Риккардо попал благодаря своему наставнику, дизайнеру Антонио Берарди(Antonio Berardi). Молодому модельеру удалось успешно сдать вступительные экзамены, однако денег на посещение Академии у него не было. Вилли Уолтерс, директор курса моды, настаивал на том, чтобы молодой человек не оставлял попыток начать учиться и обратился к государству за стипендией. Впоследствии Тиши выиграл грант, который дал ему пропуск на второй курс трехлетней программы обучения в Central Saint Martins.
- 28 февраля 2005 года весь модный мир потрясла неожиданная новость о назначении молодого дизайнера на пост креативного директора французского Дома Givenchy. Невероятно, но Тиши был готов отказался от предложения, так как хотел полностью сфокусироваться на своем собственном бренде и его развитии. Лишь только из-за отсутствия денег и угрозы продажи дома матери модельер решился на то, чтобы занять предлагаемую должность.
Да, я люблю готику. Но и рейв люблю, и танцы до упаду. Готику я понимаю не как депрессию, а как мрачную красоту. Я люблю ночь. Потому что ночью можно заниматься классными вещами, например сексом. Или на вечеринки ходить, знакомиться там с людьми. Ночь — время сна и время мечтаний.
- После показа первой коллекции Тиши для Givenchy Haute Couture, в офис модного Дома позвонила Королева Иордании Рания с просьбой создать для нее целый гардероб. Когда дизайнер прилетел в Лондон, Королева встретила его, полностью одетая в Ricardo Tisci.
- Несколько месяцев назад Рикардо Тиши
Самый долгожданный дебют грядущего месяца – это, конечно же, коллекция Риккардо Тиши для Burberry. Для дизайнера это первая коллекция за последние 12 лет, которую он создает не для Givenchy. А для Burberry – это первая коллекция за 17 лет, над которой работает не Кристофер Бэйли.
От сентябрьского показа Риккардо Тиши не ждут ничего иного, как сенсации. Во-первых, потому что назначение Тиши в Burberry связывают с амбициозным планом по радикальной реконструкции бренда, ранее предложенным Марко Гобетти, исполнительным директором. Во-вторых, потому что Тиши за последние несколько месяцев уже успел предпринять несколько неожиданных и решительных шагов: поменял чопорный логотип британского бренда на яркий, объявил о сотрудничестве Burberry c королевой британского панка Вивьен Вествуд... Так, и первая коллекция Тиши должна будет ясно дать понять: эпоха Кристофера Бэйли позади, и с ней у нового Burberry нет ничего общего.
За радикальную переделку бренда Риккардо Тиши берется не в первый раз. В 2000-х он изменил имидж Givenchy, превратив французский модный Дом, знаменитый кутюрными коллекциями, в актуальный и динамичный бренд. Стоит признать, впрочем, что ситуация с Burberry совсем иная. На посту креативного директора Тиши сменил Кристофера Бэйли, который, как и он сам, – инноватор, любимец международной прессы и знаменитость, а его уход у многих до сих пор вызывает сожаление. Burberry, к тому же, всегда был брендом гораздо более демократичным и менее нишевым, чем Givenchy, и за годы своего существования стал популярным по всему миру символом британской идентичности. Именно потому так остро стоит вопрос о том, удастся ли итальянцу Тиши, проработавшему большую часть своей жизни в Париже, завоевать благосклонность клиентов марки.
Марко Гобетти, пришедший в компанию год назад, стремится превратить бренд из относительно демократичного в эксклюзивный. В планах Гобетти – диверсификация продуктов Burberry, запуск новых линий аксессуаров, широкое использование дорогостоящих материалов (кожи, например). Неудивительно, что на пост креативного директора пригласили именно Риккардо Тиши, с которым Гобетти, кстати говоря, уже работал однажды: в Givenchy около десяти лет назад. Тиши с его многолетним опытом в haute couture как никто умеет создать ауру эксклюзивности и роскоши: вещи Риккардо Тиши в Givenchy безоговорочно завоевали репутацию статусного символа, а только за несколько первых лет его работы в Givenchy количество клиентов кутюрных коллекций увеличилось с 5 до 29.
Хотя Тиши удалось построить блестящую карьеру в высокой моде, его собственное происхождение скромное: дизайнер родился на юге Италии в семье рабочего. Его отец умер, когда Риккардо было четыре года, и девятерых детей (у дизайнера восемь сестер) в одиночку воспитывала мама. Работать Тиши пришлось с девяти лет, чтобы оплачивать школу, а вместо того, чтобы проводить время со сверстниками, в свободное время он охотнее рисовал. Как признается дизайнер, только переехав в Лондон, он почувствовал себя по-настоящему собой.
В Лондон Тиши приехал, когда ему было 17 лет, получив стипендию от Колледжа Святого Мартина. Лондон 1990-х казался Тиши безумно увлекательным. Его приводили в восторг ночные клубы, эксцентричные посетители вечеринок (на одной из них он даже видел легендарного Ли Боуэри) и экстравагантные показы Александра МакКуина и Джона Галяно, на которые Тиши в большинстве случаев удавалось проникнуть без приглашения. Если в Италии Тиши подрабатывал, раздавая флайеры клубов, то в Лондоне он стал завсегдатаем вечеринок. Наряды он создавал сам, переделывая вещи, найденные в секонд-хэндах, а самым грандиозным его приобретением за студенческие годы была пара кроссовок Nike. По иронии судьбы, в 2010-х он начал сотрудничать с Nike и переделал те самые Air Max 97, от которых был когда-то без ума.
Колледж Святого Мартина Тиши окончил блестяще, а его выпускная коллекция, вдохновленная творчеством Феллини и Пазолини (и сшитая сестрами дизайнера), была, по отзывам, превосходна. После окончания университета Тиши вернулся в Италию, где работал с несколькими брендами. В 2004 году, после длительного путешествия по Индии, он запустил свою собственную одноименную марку, самая первая коллекция которой привлекла руководство Givenchy.
Французский бренд как раз тогда искал замену Джулиану Макдоналду, британскому дизайнеру, занимавшему пост креативного директора после Александра Маккуина и Джона Гальяно. Положение Givenchy было не из лучших: продажи оставались низкими, а стиль – достаточно непоследовательным. А вот дебютная коллекция Тиши – эклектичная, оригинальная и современная – заинтересовала людей из LVMH. В работах Тиши для его независимого бренда, которые дизайнер показал в здании заброшенной миланской фабрики, сочетались элементы готики и аллюзии на творчества Мартина Маржелы – та самая смесь романтизма и ироничной рафинированности, за которую его так ценят сегодня.
Рикардо Тиши, 2005 год.
Удивительно, но поначалу Тиши не хотел принимать предложение LVMH. Передумал он из-за тяжелого финансового положения, в котором находилась его семья. «Я вовсе не хотел соглашаться, – рассказывал дизайнер журналу Vogue. – Я собирался отклонить их предложение. Но за неделю до встречи с Givenchy мне позвонила мама и сказала: «Я думаю, что продам наш дом, твоим сестрам тяжело, у них дети, им нужны деньги. А я перееду в дом престарелых». Когда я это услышал, я почувствовал себя совершенным неудачником... А потом я поехал на собеседование в Париж, где мне показали контракт с безумным количеством нулей... Это было настоящее божественное спасение».
За несколько первых сезонов в Givenchy Тиши удалось выработать узнаваемый стиль, в котором отчетливо прослеживались влияние готической субкультуры и католичества, техно и уличной моды. В 2008 году Тиши доверили работу и над мужскими коллекциями Givenchy. В них ощущались влияние стритстайла и, как отмечал критик Тим Блэнкс, «церковная строгость». Тиши, итальянцу с юга, всегда был свойственен драматизм, а его показы порой напоминали театральные представления, как например, показ 11 сентября 2015 года в Нью-Йорке, прошедший на закате под звуки Ave Maria. Он был срежиссирован художницей Мариной Абрамович, давней подругой и поклонницей Тиши.
Рикардо Тиши после показа коллекции Givenchy весна-лето 2008.
Армия звездных поклонников появилась у Givenchy уже в конце 2000-х, среди них был и набиравший популярность Канье Уэст. Кстати, именно Риккардо Тиши во многом ответственен за появление новой иконы стиля – Ким Кардашьян, которую, несмотря на общий скептицизм в модной индустрии, он начал одевать в начале 2010-х по просьбе Уэста.
Тиши, с его талантом к неожиданным сочетаниям – низкого и высокого, повседневного и строгого – также стал одним из тех, кто ввел тренд на спортивный стиль (вспомните его трепетное отношение к кроссовкам Nike!). Впрочем, одним из самых запоминающихся дизайнов Риккардо Тиши за время его сотрудничества с Givenchy остается толстовка с принтом ротвейлера – в таких успели пощеголять, кажется, все стильные мужчины. Уверенно можно говорить, что свита знаменитых поклонников останется верна Тиши и теперь: хотя бы судя по тому, что недавно Бейонсе надела его комбинезон Burberry на свой концерт.