"Perhe", muusat ja kauneus. Mitä sinun tulee tietää Ricardo Tiscin ensimmäisestä Burberry-kokoelmasta. Elän enemmän musiikin kuin muodin vuoksi. Taide ja musiikki jättävät elävimmät vaikutelmat elämässä, eikä sillä ole lainkaan väliä, mikä on sosiaalinen asemasi, ja
Uutiset Burberryn uudesta tapaamisesta järkyttivät muotiyhteisöä ja innostivat kaikkia hänen kannattajiaan. Tällaista liikettä ei odotettu brändin johdolta. Riccardo Tisci, Givenchyn entinen luova johtaja, dekadenttisen ylellisyyden, eksentrinen retrofuturismin ja synkän aistillisuuden sekä Burberryn, brändin, joka yhdistettiin minimalistiseen klassikkoon tai viime aikoina demokraattiseen ja rentoon urheiluun, rakastaja. Mitä tämä "kuuma" italialainen voi tuoda brändille, jossa on "kylmä" ja "toiminnallinen" brittiläinen estetiikka? Jos sitä ajattelee, ei niin paljon. Kannattaa kaivaa hieman syvemmälle, kun käy selväksi: Ricardo Tiscin nimittäminen tähän tehtävään on aivan luonnollista.
Englantilainen Christopher Bailey, joka ilmoitti lähtevänsä Burberrystä lokakuussa 2017, on ollut virassa 16 vuotta. Häntä pidetään (ja oikeutetusti!) henkilönä, joka puhalsi uuden elämän brändiin. Hänen alaisuudessaan tulot ylittivät kaikki ajateltavissa olevat ja arvaamattomat ennusteet, ja 90-luvulla konservatiivisen imagoa pääsääntöisesti keski-ikäisille ja vanhemmille suunnattu brändi uudistui huomattavasti. Ensinnäkin digitalisaatiokurssin ansiosta - lahjakas visionääri Bailey oli ensimmäisten joukossa, joka otti sen muutama vuosi ennen sosiaalisen median villitystä. Erityisesti Bailey käynnisti 2000-luvulla The Art Of Trench -projektin, legendaarisen trenssitakin historiaa käsittelevän sivuston, jonne kuka tahansa saattoi ladata kuvansa ikonisessa Burberryn sadetakissa. Tämä tapahtui vuonna 2009 ja Instagramin tuloon kului kokonainen vuosi.
Britin muiden "digitaalisten" saavutusten joukossa ovat ohjelmien verkkolähetykset, joiden aikana kuka tahansa sai ostaa haluamansa asian; yhteistyö Snapchatin, Googlen ja Apple Musicin kanssa sekä merkkiliikkeiden vakava "modernisointi" - esimerkiksi nyt on näytöt, jotka näyttävät kaiken tiedon myymälässä esitellyistä asioista.
Lisäksi Bailey uudisti Burberryn mainoskampanjoita. Hänen aikakautensa vuosituhannen idolit ja sitten Z-sukupolvi alkoivat ampua muotitalolle ja sen kauneusosastolle: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Jude Lawn tytär Iris ja Pierce Brosnanin poika Dylan.
Vähitellen, vaikkakaan ei heti, myös Burberryn vaatteet alkoivat "modernisoitua". Jos esimerkiksi SS2014-kaudella Bailey keskittyy tavanomaiseen naisellisuuteen, graafiseen leikkaukseen ja minimalistiseen, vaikkakaan ei tylsään klassikoihin, niin jo SS2017-mallistossa on havaittavissa liike kohti muodikasta aseksuaalista androgyyniaa, luovan johtajan halu epäsymmetrisyyteen. leikataan dekonstruktivismin hengessä.
Edelleen lisää. Brändi aloitti kesällä 2017 yhteistyön Gosha Rubchinskyn kanssa, suunnittelijan kanssa, jonka nimi brändin tai malliston nimessä nykyään lisää sata pistettä relevanssiin. Urheiluvaatteet legendaarisella Burberry-ruudulla ilmestyivät Rubchinskylle kahdesti - SS18- ja FW18-19-kausilla. Siten Bailey ei vain jälleen kerran osoittanut kykynsä "pitää nenäänsä tuulessa", vaan myös ironisesti päihitti yhden Burberryn stereotypioista: hänen kotimaassaan Britanniassa tämän merkin tavarat yhdistetään usein "chavs" -tyyliin. ”, töykeitä tyyppejä laitamilta, "gopnikidemme" lähimmät sukulaiset. Noin 80-luvulla nämä "rohkeat" kaverit käyttivät aktiivisesti lippalakkia ja t-paitoja samassa shekissä - usein väärennettyjä, mutta ketä kiinnostaa? Antamalla Gaucherin, gop-tyylin tärkeimmän anteeksipyynnön, yhdistää nämä asiat estetiikkaansa, Bailey palautti ne muodikkaan "legitiimyyteen".
Suunnittelija itsekin alkoi samoihin aikoihin keskittyä trendikkääseen urheilutyyliin. Ei enää tiukkoja hameita ja "toimisto"-neulottuja mekkoja. Heidän paikkansa ottivat tuulitakit, leveät urheiluhousut, ylisuuret takit (mutta tietysti ruudulliset!) ja venytetyt, ”vanhentuneet” neuletakit.
Bailey omisti viimeisimmän Burberry-kokoelmansa (SS18) LGBT-nuorille ja omalle nuoruudelleen, jotka ajoittuivat 80- ja 90-luvuille – vuosikymmeniin, joita modernit suunnittelijat lainaavat, ei sattumalta, yhä useammin. Mallit kulkivat kiitoradalla pöhöttävissä liiveissä, pitkissä hihoissa ja sateenkaarikuvioisissa ponchoissa. Lisäksi kokoelmassa on happaman sävyisiä, ikään kuin graffiteilla maalattuja esineitä ja ”villiä” lookkia, jotka koostuvat esimerkiksi ylisuurista neulepuseroista ja porrastetuista pitkistä hameista.
Sanalla sanoen, Bailey onnistui tekemään hänelle uskotusta brändistä hyvällä tavalla hullun, holtittoman ja sen seurauksena todella muodikkaan, eikä pelkästään muotiteollisuuteen kuulumisella. Ricardo Tiscin nimittäminen tämän valossa on varsin kohtuullinen askel, joka sopii täydellisesti eilisen "kunniallisten eläkeläisten brändin" uudistamisstrategiaan.
Italialainen Tishi on ollut muotiteollisuudessa lähes 30 vuotta. 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuoliskolla hän teki yhteistyötä Missonin, Antonio Berardin, Puman kanssa ja työskenteli myös oman samannimisen tuotemerkin parissa. Mutta vasta tullessaan Givenchyn luovan johtajan virkaan vuonna 2005, nuori suunnittelija tuli todella kuuluisaksi. Huhujen mukaan (jotka ovat todennäköisesti totta) muotitalon pomojen haastattelussa, hän oli ainoa ehdokas, joka ei maininnut Audrey Hepburnin nimeä, johon ennen kaikkea klassisen Givenchyn tyyli liittyy . Ja siksi johto valitsi ehdokkaan, jota kukaan ei tuntenut noina vuosina. Pariisilainen muotitalo tarvitsi kipeästi miestä, joka teki vaatteistaan haluttavia nuoremmalle sukupolvelle - aivan kuten vanha brittiläinen Burberry-brändi tarvitsi vuonna 2001.
Hiljaisuus vastasi odotuksia. Hän, kuten Bailey, onnistui modernisoimaan täysin hallinnassaan olevan tuotemerkin. Joidenkin mielestä se on jopa liikaa. Joten Hubert de Givenchy itse sanoi haastattelussa Women's Wear Daily -verkkojulkaisulle, että Ricardon teokset Givenchylle "eivät tunne talon henkeä". Italialainen vastasi ja vastasi, että hänellä, kuten legendaarisella perustajalla, on "oma Audreys" - malli Mariacarla Boscono, taiteilija ja performanssi Marina Abramovic, transsukupuolinen malli Lea T. ja rock-diiva Courtney Love. Tämä ei ole koko lista Tishan muusoista. Ciarasta, Rihannasta, Beyoncésta ja Kim Kardashianista tuli Givenchyn ystäviä hänen ollessaan ruorissa. Jälkimmäinen jopa meni naimisiin Kanye Westin (toinen merkin suuri ystävä) Ricardo Tiscin Givenchy-mekossa.
"Kim on minulle modernin naisen ruumiillistuma", suunnittelija sanoo. Hän on tämän päivän yhteiskunnan ruumiillistuma. Jos joku ei pidä siitä, se on hänen ongelmansa."
Mutta tietenkään kyse ei ole vain kyvystä koota joukko "omia" ihmisiä ympärillesi. Givenchyn vaatteet muuttuivat myös erilaisiksi Tishan tulon myötä. 12 vuoden työskentelyn ajan muotitalossa hän onnistui vakiinnuttamaan itsensä juhlallisen, mutta ei synkän "goottilaisen", barokkityylisten, tarpeettomien viimeistelyjen, mustan värin ja arkkitehtonisen leikkauksen rakastajana.
Italialainen rakastaa kokeita, jotka rajaavat törkeitä. Hän julkaisi malleja naamioissa ja lävistetyillä meikillä catwalkilla, loi upeita avantgarde-päähineitä ja pukuja, jotka muistuttavat marsilaisia vaatteita.
On epätodennäköistä, että vaatimaton Audrey olisi uskaltanut kokeilla tätä, mutta uuden sukupolven fashionistas epäilemättä piti tästä estetiikasta. Brändin liikevaihto kasvoi eksponentiaalisesti, ja FW15-mallisto myytiin lähes kokonaan loppuun ensimmäisten päivien aikana myynnin alkamisen jälkeen. Brändiä rakastivat myös huipputähdet, kuten Madonna ja Julia Roberts. Vuonna 2012 Tisci peruutti couture-näytökset sanomalla, että ne olivat vanhentuneita ja sopimattomia, ja että hän haluaa näyttää haute couturea tähdissä, jotka käyttävät niitä punaisella matolla. Totta, vuonna 2016 couture-linja jatkui: Tisci yhdisti esityksen miesten esitykseen ja julkaisi lookbookin. Ja sitten hän kutsui alan ammattilaisia ja asiakkaita ateljeeseen, jotta he näkivät omin silmin, kuinka mittatilaustyönä tehdyt asut syntyvät.
Herkkä, tunteellinen Tisci kutsui talon työntekijöiden, mallien ja ystävien sisäpiiriä vain perheeksi - ja tämä oli täysin vilpitöntä ja vakavaa. Perheestä tuli myös uusia kasvoja, jotka hän löysi, ja julkkiksia, joille hän ompeli mekkoja ja lava-asuja. Suunnittelija hylkäsi nopeasti jopa couture-esityksiä ja suosi intiimimpiä esityksiä, joissa hän itse oli vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa: "Pukeudun sellaisiin, joista pidän", hän kertoi The New York Timesille. Tisci on aina rakastanut "värisiä naisia" - kauan ennen kuin tuotemerkit alkavat tyytyä näyttelyiden riittämättömään rodulliseen monimuotoisuuteen, hän vapautti nuoren Joan Smallsin (jonka sukulaisia hän jopa meni tapaamaan Puerto Ricoon) ja Lakshmi Menonin, ja vuonna 2010 hän oli ensimmäinen suunnittelija kutsui brasilialaisen transsukupuolisen mallin Leia T:n näyttelijäksi kampanjaan. Kaikesta suosiostaan huolimatta Tisci kantoi aina ajatusta epätavallisesta kauneudesta, hänen sankaritar ei koskaan ollut joku, jota voisi kutsua esimerkiksi "kauneudeksi". Hän julkaisi catwalkilla malleja, joiden kasvot peitettiin strassilla tai mustilla kuvioilla tai jopa viiksiä ja partaa jäljitteleviä lautasia. Brändin kasvojen joukossa olivat laulajat Beyoncé ja Erica Badu sekä kampanjoiden odottamattomimpien sankarittareiden joukossa - Julia Roberts ja Donatella Versace, suunnittelijan läheinen ystävä ja huhujen mukaan hänen seuraava työnantaja.Tiscin lähestymistapa naisten pukeutumiseen on ainutlaatuinen: vaikka koristeellisuuden ja monimutkaisten leikkausten määrä voidaan viedä äärirajoille, hänen asunsa ovat aina yllättävän vankkaja ja imartelevia naishahmolle (yllättäen melkein mihin tahansa) - monet kriitikot ehdottavat, että tällainen kattavuus on peräisin suunnittelijan nepotismista ja siitä, että hän varttui yhdeksän eri-ikäisen naisen ympäröimänä. Tämä lahjakkuus, tyylin hallinta, rehevä romanssi, kuuluisat ystävät (jotka ovat ystäviä tietysti Tiscin, eivätkä Givenchyn kanssa ja seuraavat häntä edelleen) ja se, että hän on loppujen lopuksi italialainen - kaikki tämä näyttää tänään aivan kuin valmis lahjapaketti Versacelle. Lisäksi - tehkäämme rohkea oletus - on todennäköistä, että Donatella itse on jo hyvin, hyvin väsynyt.
Mielenkiintoista on, että kun Tiscille tarjottiin myös miesten mallistoa (tämä oli vuonna 2008 ja sitä ennenkin Givenchyn miesten mallisto oli koonnut jo olemassa oleva tiimi), Ricardo epäröi. Samalla hänestä tuli nopeasti yksi vaikutusvaltaisimmista miesten suunnittelijoista. Hän onnistui paitsi ajattelemaan uudelleen pukujen eleganssia (joka alkoi säännöllisesti osua punaiselle matolle mekkojen mukana), vaan myös tekemään vakuuttavia ylellisiä katuvaatteita: printtejä, kirkkaita graafisia neulepuseroita, T-paitoja, tennareita - suunnittelija itse pitää parempana. katutyyli elämässä, ja kenties , minkä vuoksi hänen teoksensa ovat niin orgaanisia. Seurauksena oli, että mieskentällä hän onnistui luomaan estetiikkaa, joka ei ole yhtä silmiinpistävä kuin naisten kentällä - ja houkutteli erillisen armeijan faneja kuuluisista (jared Letosta Jay Z:hen ja Kanyeen) teini-ikäisiin. jotka säästivät tulostettuihin lippauksiin tai NikeLab x -yhteistyöhön Riccardo Tisci.
Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- kuuluisa suunnittelija Italiasta, jolla on kuuluisan muotitalon luovan johtajan asema Ranskassa.
Lyhyt elämäkerta suunnittelijasta Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)
Tuleva suunnittelija syntyi Italiassa, Taranton kaupungissa. Hänen perheessään oli monia lapsia - 8 tyttöä ja 1 poika, Ricardo. Heidän isänsä kuoli varhain, kun poika oli vain 4-vuotias. Ricardon äiti kasvatti lapset yksin. Nämä olivat vaikeita aikoja heidän suurelle perheelleen, he asuivat erittäin köyhinä, heidän piti syödä kerran päivässä. Tämän vuoksi äiti oli kerran melkein riistetty vanhempainoikeuksista. Ricardon täytyi käyttää sisarustensa vaatteita. Mutta Elmerida - suunnittelijan äiti - on annettava kunnia, koska hän yritti aina keksiä lapsille jonkinlaista viihdettä kompensoidakseen rahan puutetta koulumatkoille ja muille matkoille. Ricardolla oli suurin rikkaus - yhdeksän hänen rakkaimman naisensa rakkaus, jotka pitivät hänestä huolta ja peittivät hänet huomion alla.
Mutta lahjakkuutta ei voi haudata minnekään, luonto antoi Ricardolle kyvyn piirtää. Lisäksi suunnittelijalla oli syvä, monipuolinen sisämaailma, sillä hän kasvoi kansansa saduissa, legendoissa ja myyteissä. Kaikki tämä aiheutti hänen päässään valtavan määrän alkuperäisiä ja epätavallisia kuvia.
90-luvulla Ricardo Tisci oli onnekas voittaakseen harjoittelupaikan yrityksessä faro sijaitsee Comon kaupungissa. Sitten suunnittelija työskenteli sellaisissa yrityksissä kuin Paloma Picasso ja . 17-vuotiaana nuori mies meni opiskelemaan Ison-Britannian pääkaupunkiin, missä hän valmistui arvostetusta Central Saint Martins Academysta. Myöhemmin haastatteluissaan suunnittelija muisteli, kuinka hänen piti selviytyä Lontoossa. Ja yleensä hän joutui tähän oppilaitokseen aivan vahingossa nähtyään yhdessä ilmaisista sanomalehdistä mainoksen ilmoittautumisesta tähän korkeakouluun metromatkan aikana. Ricardo tarttui tähän ilmoitukseen viimeisenä toivona vanhan unelmansa toteuttamisesta. Nuori mies läpäisi pääsykokeet helposti ja erittäin menestyksekkäästi, ja hänelle myönnettiin myös valtion apuraha, joka mahdollisti kolmen vuoden opintojakson suorittamisen.
Vuonna 1999 suunnittelija Tishi valmistui tästä oppilaitoksesta. Valmistumisnäyttelyyn kutsuttiin myös Ricardon äiti, joka lähti Italiasta ensimmäistä kertaa ja lensi lentokoneella. Siitä lähtien äitini on ollut läsnä lahjakkaan poikansa jokaisessa näytöksessä. Tätä esitystä käsiteltiin laajasti brittiläisessä Voguen muotipainoksessa 12 sivun ajan. Jokainen malliston tuote on suunnittelijan sekä hänen sisarustensa ja äitinsä käsin tehty. Täytyy sanoa, että tällä debyyttikokoelmalla oli heti kuuluisia asiakkaita - Björk ja Janet Jackson.
Ensimmäisen malliston esittelyn jälkeen suunnittelija joutui palaamaan Italiaan, missä hän teki yhteistyötä mm Ruffon tutkimus ja . Ruffo Researchissä työskennellessä suunnittelijan debyyttinäytös peruttiin muutaman viikon kuluttua, kun yrityksen omistajat ilmoittivat yritysuudistuksesta. Tällaisten tapahtumien jälkeen Ricardo lähti Intiaan etsimään itseään, kutsumustaan. Vuonna 2004 nuori mies palasi Milanoon, jossa hän esitteli työtään tunnetulle mallille Maria Carle Boscono. Juuri tämä nainen alkoi suostutella suunnittelijaa näyttämään kokoelmaa, tätä varten hän jopa pyysi malliystäviään osallistumaan näyttelyyn ilmaiseksi. Näin maailman muotiyhteiskunta näki ensimmäisen Riccardo Tisci -malliston syys/talvi 2005-2006 kaudelle. Vuotta myöhemmin suunnittelijalle tarjottiin luovan johtajan paikkaa tunnetussa Givenchyssä, johon hän tietysti suostui.
Mutta Ricardolle, tämä työ, sopimus ei ollut lainkaan parantamassa hänen taloudellista tilannettaan. Hän antautui täysin hänelle, vietti paljon aikaa muotitalon arkistojen tutkimiseen kehittääkseen oman ainutlaatuisen tyylinsä. Hänen työpäivänsä toimistossa alkoi klo 6 yhdessä siivoojan kanssa ja päättyi reilusti puolenyön jälkeen. Eräänä kauniina päivänä yrityksen omistaja ja perustaja sai tietää tällaisesta hullusta rytmistä Ricardo Hubert Givenchy ja kutsui suunnittelijan aamiaiselle kartanoonsa.
Tishan ansiosta Givenchy-brändistä puhuttiin jälleen, muotikriitikkojen ylistäviä arvosteluja satoi, kunnioitus ja taloudellinen vakaus palasivat. Ricardon Haute Couture -kokoelmat olivat erittäin suosittuja. Madonnasta ja Jordanian kuningatar Raniasta tuli hänen asiakkaitaan. Madonnan osalta suunnittelija ei räätälöinyt vain vapaa-ajan vaatteita, vaan myös vaatteita matkoja varten. Ja suunnittelija muutti täysin Queen Ranian vaatekaapin.
Vuodesta 2008 lähtien Ricardo Tisci on luonut vaatteita ja asusteita ihmiskunnan vahvalle puolelle sekä tuonut markkinoille hajuvesiä. Vuonna 2009 hän päätti luoda edullisen vaatemalliston nimeltä Givenchy Redux.
Vuonna 2011 yhteistyössä brändin kanssa julkaistiin eksklusiivinen rajoitettu lenkkarimalli. Vuonna 2014 Ricardo allekirjoitti sopimuksen kuuluisan yrityksen kanssa, jolle hän loi lenkkarisarjan. Nike R.T.
Tähän mennessä Ricardo Tisci on yksi maailman tunnetuimmista suunnittelijoista. Mutta maine, suuri rahavirta, menestys eivät muuttaneet hänen hullua himoaan suosikkiyritykseensä. Hän ihailee edelleen kotimaataan Italiaa, sisariaan ja äitiään. Usein haastatteluissaan suunnittelija kutsuu itseään lapseksi, joka ei halua tulla aikuiseksi ollenkaan.
Video suunnittelijan ja Niken yhteistyöstä - yleiskatsaus tennarien malliin:
Mistä ostaa miesten, naisten vaatteita, kenkiä, asusteita, hajuvesiä suunnittelija Riccardo Tisci (Riccardo Tisci), myymälöiden osoitteet Ukrainassa:
Designerin tuotteita voi ostaa Givenchyn merkkiliikkeistä sekä Nikeltä. Näiden yritysten merkkimyymälöiden osoitteet maassamme löytyvät virallisista verkkosivustoista.
Suunnittelija Riccardo Tiscillä ei ole vielä virallista verkkosivustoa.
Riccardo Tisci on italialainen muotisuunnittelija, joka on vuodesta 2005 lähtien toiminut kuuluisan ranskalaisen Givenchyn talon päällikkönä. Hänen läheisiä ystäviään: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Hänen muusansa listalla: taiteilija Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja huippumalli Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Hänen takanaan on kymmeniä menestyneitä kokoelmia ja useita korkean profiilin yhteistyöhankkeita. Muita mielenkiintoisia faktoja Riccardosta - arvostelussamme.
- Riccardo Tisci syntyi vuonna 1974 Italiassa Taranton kaupungissa, jonka Spartan asukkaat perustivat kaupunkivaltioksi kaukaisessa 706 eaa. Tämä alue tunnetaan lukuisista myyteistä merenneidoista ja muista upeista ja mystisista hahmoista. Nämä salaperäiset aiheet muodostavat usein perustan suurimmalle osalle Givenchyn suunnittelijan kokoelmista.
- Vuonna 1990 Riccardo voitti työharjoittelupaikan tekstiiliyhtiö Farossa Comossa, jolloin hän sai työpaikan Missonissa ja Paloma Picassossa suunnittelemaan koristeita ja malleja näille tunnetuille brändeille.
Elän enemmän musiikille kuin muotimaailmalle. Taide ja musiikki jättävät elävimmät vaikutelmat elämässä, eikä sillä ole ollenkaan väliä, mikä on sosiaalinen asemasi ja kuka olet. Tämä on puhdasta luovuutta.
- Riccardo pääsi arvostettuun Central Saint Martins College of Art and Design Academyyn mentorinsa suunnittelija Antonio Berardin ansiosta. Nuori muotisuunnittelija onnistui läpäisemään pääsykokeet, mutta hänellä ei ollut rahaa vierailla Akatemiassa. Muotikurssin johtaja Willy Walters vaati, että nuoren miehen ei pitäisi luopua yrittämästä aloittaa opintoja ja hakea valtiolta stipendiä. Tisci voitti myöhemmin apurahan, joka antoi hänelle pääsyn kolmivuotisen opiskeluohjelman toiselle vuodelle Central Saint Martinsissa.
- 28. helmikuuta 2005 koko muotimaailma järkyttyi odottamattomista uutisista nuoren suunnittelijan nimittämisestä ranskalaisen Givenchy-talon luovan johtajan virkaan. Uskomatonta, että Tisci oli valmis kieltäytymään tarjouksesta, koska hän halusi keskittyä kokonaan omaan brändiinsä ja sen kehittämiseen. Vain rahan puutteen ja uhan vuoksi myydä talo äidilleen muotisuunnittelija päätti ottaa ehdotetun paikan.
Kyllä, rakastan gothia. Mutta rakastan myös ravea ja tanssia, kunnes pudotat. En ymmärrä goottilaista masennuksena, vaan synkänä kauneutena. Rakastan yötä. Koska yöllä voit tehdä hienoja asioita, kuten seksiä. Tai mene juhliin, tapaa ihmisiä siellä. Yö on unen aikaa ja unien aikaa.
- Esitettyään Tishan ensimmäisen Givenchy Haute Couture -malliston, Jordanian kuningatar Rania soitti muotitalon toimistoon ja pyysi rakentamaan hänelle kokonaisen vaatekaapin. Kun suunnittelija lensi Lontooseen, kuningatar tervehti häntä täysin pukeutuneena Ricardo Tisciin.
- Muutama kuukausi sitten, Ricardo Tisci
Tulevan kuun odotetuin debyytti on tietysti Riccardo Tisci -kokoelma Burberrylle. Suunnittelijalle tämä on ensimmäinen kokoelma viimeisen 12 vuoden aikana, jota hän ei ole luonut Givenchylle. Ja Burberrylle tämä on ensimmäinen kokoelma 17 vuoteen, jota ei ole suunnitellut Christopher Bailey.
Syyskuun näyttelystä Riccardo Tisci ei odota muuta kuin sensaatiota. Ensinnäkin, koska Tiscin nimittäminen Burberryyn liittyy kunnianhimoiseen suunnitelmaan muuttaa brändiä radikaalisti, jota aiemmin toimitusjohtaja Marco Gobetti ehdotti. Toiseksi, koska Tisci on jo onnistunut ottamaan useita odottamattomia ja ratkaisevia askeleita viime kuukausina: hän vaihtoi brittiläisen brändin prim-logon kirkkaaksi, ilmoitti Burberryn ja brittiläisen punkin kuningattaren Vivienne Westwoodin yhteistyöstä ... Joten, Tiscin ensimmäisen kokoelman pitäisi olla selvä, tehdä selväksi, että Christopher Baileyn aikakausi on ohi, eikä uudella Burberryllä ole mitään tekemistä sen kanssa.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Riccardo Tisci suunnittelee brändiä radikaalisti. 2000-luvulla hän muokkasi Givenchyn imagoa ja muutti couture-kokoelmistaan kuuluisan ranskalaisen muotitalon trendikkääksi ja dynaamiseksi brändiksi. Meidän on kuitenkin myönnettävä, että Burberryn tilanne on aivan toinen. Luovana johtajana Tiscin tilalle tuli Christopher Bailey, joka, kuten hän itse, on innovaattori, kansainvälisen median rakas ja julkkis, jonka lähtö on edelleen monen valitettava. Lisäksi Burberry on aina ollut paljon demokraattisempi ja vähemmän markkinarakoinen brändi kuin Givenchy, ja siitä on vuosien aikana tullut suosittu brittiläisen identiteetin symboli ympäri maailmaa. Siksi kysymys onkin niin akuutti, pystyykö suurimman osan elämästään Pariisissa työskennellyt italialainen Tisci ansaitsemaan brändin asiakkaiden suosion.
Yhtiöön vuosi sitten liittyneen Marco Gobettin tavoitteena on muuttaa brändi suhteellisen demokraattisesta eksklusiiviseksi. Gobetti aikoo monipuolistaa Burberryn tuotteita, tuoda markkinoille uusia lisävarustesarjoja ja hyödyntää laajasti kalliita materiaaleja (esim. nahkaa). Ei ole yllättävää, että luovan johtajan virkaan kutsuttiin Riccardo Tisci, jonka kanssa Gobetti muuten oli työskennellyt jo kerran: Givenchyssä noin kymmenen vuotta sitten. Tisci, jolla on monivuotinen kokemus haute couturesta, osaa luoda ainutlaatuisuuden ja ylellisyyden auran kuin kukaan muu: Riccardo Tiscin vaatteet Givenchyssä saivat ehdoitta maineen statussymbolina, ja vain hänen ensimmäisinä vuosinaan Givenchyn palveluksessa couture-malliston asiakkaiden määrä kasvoi viidestä 29:ään.
Vaikka Tisci on tehnyt häikäisevän uran haute couturessa, hänen oma taustansa on vaatimaton: syntyi Etelä-Italiassa työväenluokan perheeseen. Hänen isänsä kuoli, kun Riccardo oli neljävuotias, ja yhdeksän lasta (suunnittelijalla on kahdeksan sisarta) kasvatti heidän äitinsä yksin. Tisha joutui työskentelemään yhdeksänvuotiaasta lähtien maksaakseen koulusta, ja sen sijaan, että viettäisi aikaa ikätovereidensa kanssa, hän oli vapaa-ajallaan halukkaampi piirtämään. Kuten suunnittelija myöntää, vasta Lontooseen muutettuaan hän tunsi itsensä todella omaksi.
Tisci tuli Lontooseen 17-vuotiaana saatuaan stipendin College of St. Martinilta. 1990-luvun Lontoo tuntui Tiscin mielestä järjettömän jännittävältä. Häntä kiehtoivat yökerhot, omalaatuiset juhlavieraat (hän näki jopa legendaarisen Lee Boweryn yhdessä niistä) sekä Alexander McQueenin ja John Galianon ylellisistä esityksistä, joihin Tisci onnistui soluttautumaan suurimman osan ajasta ilman kutsua. Jos Italiassa Tisci työskenteli osa-aikaisesti jakamalla seurojen lentolehtisiä, niin Lontoossa hänestä tuli juhlija. Hän suunnitteli asut itse, muuntelemalla käytettyjen tavaroiden liikkeistä löytyviä tavaroita, ja hänen mahtavin hankintansa opiskelijavuosina oli Nike-lenkkarit. Ironista kyllä, 2010-luvulla hän teki yhteistyötä Niken kanssa suunnitellakseen uudelleen samat Air Max 97:t, joita hän kerran rakasti.
St. Martin's Tisci valmistui loistavasti, ja hänen Fellinin ja Pasolinin työn inspiroima (suunnittelijan sisarusten ompeleman) valmistujaiskokoelma oli arvostelujen mukaan erinomainen. Valmistuttuaan yliopistosta Tisci palasi Italiaan, jossa hän työskenteli useiden tuotemerkkien parissa. Vuonna 2004 pitkän Intian-matkan jälkeen hän lanseerasi oman samannimisen levy-yhtiön, jonka ensimmäinen kokoelma houkutteli Givenchyn johtoa.
Ranskalainen brändi etsi juuri tuolloin korvaajaa Julian McDonaldille, brittiläiselle suunnittelijalle, joka toimi luovana johtajana Alexander McQueenin ja John Gallianon jälkeen. Givenchy ei ollut parhaassa asemassa: myynti pysyi alhaisena ja tyyli melko epäjohdonmukainen. Mutta Tishan debyyttikokoelma - eklektinen, omaperäinen ja moderni - kiinnostuneita LVMH:sta. Tiscin teoksessa hänen itsenäiselle brändilleen, jonka suunnittelija esitteli hylätyssä Milanon tehtaassa, yhdisti elementtejä gootista ja viittauksia Martin Margielan työhön - samaan sekoitus romantiikkaa ja ironista hienostuneisuutta, josta häntä niin arvostetaan nykyään.
Ricardo Tisci, 2005
Yllättäen Tisci oli aluksi haluton hyväksymään LVMH:n tarjouksen. Hän muutti mielensä perheensä vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. "En halunnut olla ollenkaan samaa mieltä", suunnittelija kertoi Vogue-lehdelle. Aioin kieltäytyä heidän tarjouksestaan. Mutta viikkoa ennen tapaamista Givenchyn kanssa äitini soitti minulle ja sanoi: ”Luulen, että myyn talomme, se on vaikeaa sisaruksillesi, heillä on lapsia, he tarvitsevat rahaa. Ja minä muutan vanhainkotiin." Kun kuulin tämän, tunsin itseni täydelliseksi epäonnistuneeksi... Ja sitten menin haastatteluun Pariisiin, jossa minulle näytettiin sopimus, jossa oli järjetön määrä nollia... Se oli todellinen jumalallinen pelastus.
Muutaman ensimmäisen kauden aikana Givenchyssä Tisci onnistui kehittämään tunnistettavan tyylin, joka osoitti selvästi gootti-subkulttuurin ja katolilaisuuden, teknon ja katumuotin vaikutuksen. Vuonna 2008 Tisci sai tehtäväkseen käsitellä Givenchyn miesten kokoelmia. Heihin vaikuttivat katutyyli ja, kuten kriitikko Tim Blanks huomautti, "kirkon ankaruus". Eteläitalialainen Tisci on aina ollut dramaattinen, ja hänen näytöksensä ovat toisinaan teatraalisia, kuten 11. syyskuuta 2015 New Yorkin näytös auringonlaskun aikaan Ave Marian äänissä. Sen ohjasi taiteilija Marina Abramovic, Tishan pitkäaikainen ystävä ja ihailija.
Riccardo Tisci Givenchyn kevät/kesä 2008 -näyttelyn jälkeen.
Givenchylle ilmestyi jo 2000-luvun lopulla joukko tähtifaneja, joiden joukossa oli suosittua Kanye Westiä. Muuten, Riccardo Tisci on suurelta osin vastuussa uuden tyyli-ikonin - Kim Kardashianin - syntymisestä, jota hän aloitti muotialan yleisestä skeptisisyydestä huolimatta pukeutumaan 2010-luvun alussa Westin pyynnöstä.
Tisci, jolla oli lahjakkuus odottamattomiin yhdistelmiin - matala ja korkea, rento ja tiukka - tuli myös yksi niistä, jotka toivat trendin urheilutyyliin (muistakaa hänen kunnioittava asenne Nike-lenkkareihin!). Yksi ikimuistoisimmista Riccardo Tiscin Givenchyn kanssa tehdyistä malleista on kuitenkin edelleen rottweiler-kuvioinen collegepaita - näyttää siltä, että kaikki tyylikkäät miehet onnistuivat kehumaan sellaisessa. Voimme luottavaisin mielin sanoa, että kuuluisien fanien seurue pysyy nytkin uskollisena Tishalle: ainakin sen perusteella, että Beyoncé käytti äskettäin Burberry-haalariaan hänen konserttissaan.