Kuinka valita virtalähde poralle. Ruuvimeisselin virtalähde. Erilaisia ​​virtalähteitä sähkötyökaluille

Akkuruuvimeisseli on loistava apu kotitaloudessa. Työkalu toimii yhdessä mestarin kanssa talossa ja puutarhassa, toimii autotallissa tai pellolla. Kunnes akku loppuu. Akun lataus-purkausjaksojen määrä on rajoitettu, akku myös heikkenee tyhjäkäynnistä: itsepurkautuminen tuhoaa elementtejä. Akku kestää keskimäärin 3 vuotta, jonka jälkeen se on vaihdettava. Voit tallentaa työkalun muuntamalla sen verkkoon. Muuntaminen tapahtuu eri tavoin.

Kannattaako todella tehdä uusiksi?

Ilman paristoja ruuvimeisseli muuttuu raudanpalaksi. Kun akut lakkaavat latautumasta, sinun on etsittävä uusia akkuja. Ensinnäkin se on kallista - akkujen hinta on jopa 80% ruuvimeisselin hinnasta, on tehokkaampaa ostaa uusi työkalu. Toiseksi, akkuja ei aina ole myynnissä, esimerkiksi jos malli lopetetaan. Kolmanneksi järkevä omistaja pyrkii käyttämään kaikkia mahdollisuuksia säästääkseen rahaa.

Akkuruuvimeisselin muuntaminen verkkovirralla toimivaksi on hyvä tapa. Mitä se antaa:

1. Työkalu saa uuden elämän.
2. Akkuja ei enää tarvitse ladata.
3. Työkalun vääntömomentti on riippumaton akun latauksesta.

Muunnetun rakenteen haittana on riippuvuus pistorasiasta ja verkkokaapelin pituudesta.

Huomio! Työskentely yli kahden metrin korkeudessa muunnetulla ruuvimeisselillä ei ole sallittua.

Kuinka muuttaa johdoton ruuvimeisseli toimimaan 220 voltin verkosta

Käsityöläiset keksivät useita tapoja muuttaa ruuvimeisseli toimimaan verkkovirrasta. Kaikki ne tarjoavat moottorille tarvittavan syöttöjännitteen välilähteen tai muuntimen avulla.

Taulukko: virtalähdevaihtoehdot johtoruuvimeisselille

Voiman lähde	Edut	haittoja
Täydellinen ruuvimeisselin laturi.	Helppo muodonmuutos. Käytössä oleva laturi. Virtalähteen jännitettä ei tarvitse valita.	Laturi vie tilaa pöydällä.
Valmiiksi tehty virtalähde vanhan akun tilalle.	Helppo muodonmuutos. Ruuvimeisselin sähköpiiriin ei tarvita puuttumista.	Etsi valmis kompakti virtalähde tarvittavalle jännitteelle. Virtalähde lämmitetään suljetussa kotelossa, työssä on tarpeen pitää taukoja.
Kotitekoinen virtalähde vanhan akun varaan.	Kaunis tekninen ratkaisu - vain virtajohto tulee ulos ruuvimeisselistä. Ei häviötä matalajännitekaapelissa. Ruuvimeisselin sähköpiiriin ei tarvita puuttumista.	On otettava piiri ja löydettävä radiokomponentit. Päälliköllä tulee olla kokemusta sähköpiirien juottamisesta, kokoonpanosta ja virheenkorjauksesta.
Ulkoinen virtalähde	Helppo muodonmuutos.	Virtalähde vie tilaa pöydältä. Sinun on löydettävä sopiva virtalähde.
Virtalähde tietokoneesta	Helppo muodonmuutos. Tietokoneen virtalähde on helppo löytää. Sopii kaikkiin virtalähteisiin 300 watista alkaen.	Ruuvimeisseli on purettava ja kytkettävä sen piiriin. Virtalähde vie paljon tilaa pöydällä.

Ruuvimeisselin liittäminen laturiin

Huomio! Pienellä jännitteellä johdossa on suuria häviöitä, joten laturin ja työkalun välisen kaapelin tulee olla enintään 1 metri ja poikkileikkaus vähintään 2,5 neliömetriä. mm.

Jaksotus:

Juota tai kiinnitä kaksi johtoa laturin liittimiin krokotiilipidikkeillä.

1. Pura vanha akku ja poista siitä kuolleet kennot.
2. Poraa kaapelille reikä akkukoteloon, pujota kaapeli reiän läpi. Liitäntä kannattaa tiivistää sähköteipillä tai kutisteletkulla, jotta lanka ei katkea kotelosta.
3. Akusta irrotetut elementit rikkovat ruuvimeisselin painon jakautumista - käsi väsyy. Tasapainon palauttamiseksi kehoon tulee asettaa paino - se voi olla tiheä puu tai kumipala.
4. Juota kaapeli entisen akun napoihin, jotka on liitetty ruuvimeisseliin.
5. Kokoa akkukotelo.
6. On vielä testattava päivitetty työkalu toiminnassa.

Valmiin virtalähteen asennus vanhan akun tapauksessa

Huomio! Suljetussa kotelossa virtalähde ei jäähdytä hyvin. On suositeltavaa tehdä reikiä kotelon seiniin. Älä käytä työkalua keskeytyksettä yli 15 minuuttia.

Toimenpide:

1. Pura vanha akku ja poista toimimattomat osat siitä.
2. Asenna virtalähde akkukoteloon. Liitä korkeajännitekoskettimet ja pienjänniteliittimet.
3. Kokoa ja sulje paristokotelo.
4. Asenna akku ruuvimeisseliin.
5. Liitä virtalähteen pistoke pistorasiaan ja tarkista päivitetyn verkkotyökalun toiminta.

Kotitekoinen virtalähde

Huomio! Noudata sähköturvallisuussääntöjä. Juotos ja liittäminen tulee suorittaa laitteen ollessa jännitteettömänä.

Vaiheittaiset ohjeet:

1. Pura vanhan pariston kotelo, poista tyhjät paristot siitä.
2. Asenna virtalähteen sähköpiirin elementit piirilevylle, juota koskettimet.
3. Asenna koottu levy koteloon. Tarkista, onko testerissä jännitettä lähdössä.

   Virtalähde kotelossa

4. Liitä pienjännitejohdot vanhan akun napoihin. Kokoa runko.

   Jäljelle jää vain akkukotelon kokoaminen

Liitä ruuvimeisseli sähköverkkoon ja tarkista sen toiminta.

Video: kotitekoinen litiumakku ruuvimeisselille

Liittäminen ulkoiseen virtalähteeseen

Huomio! Parannusprosessissa sinun on purettava ruuvimeisselin runko ja puututtava sähköpiiriin. Muista purkamisjärjestys kootaksesi kaikki osat päinvastaisessa järjestyksessä.

Mitä tehdä:

Liittäminen virtalähteeseen tietokoneesta

Ohje:

1. Etsi tai osta virtalähde tietokoneesta, jonka teho on vähintään 300 wattia.
2. Pura ruuvimeisselin kotelo. Etsi moottorin virtajohdot sisältä. Juota tietokoneen virtalähteen liittimet johtimiin.
3. Irrota tietokoneen virtalähteen liittimet kotelosta.
4. Liitä ruuvimeisseli uuteen virtalähteeseen.
5. Kytke virtalähde verkkoon ja tarkista laitteen toiminta.

Video: virtalähde ruuvimeisselille tietokoneen virtalähteestä

Kuinka käyttää ruuvimeisseliä samalla kun sen autonomia säilyy

Jos mestari työskentelee rakennuksessa, joka ei ole kytketty sähköön, ja akut ovat jo heikentyneet, on olemassa tapoja saada virta ruuvimeisselille:

• vaihda vanhat akkupankit uusiin;
• liitä ruuvimeisseli auton akkuun;
• kytke työkalu toiseen akkuun, joka on esimerkiksi otettu keskeytymättömästä virtalähteestä.

Vanhojen elementtien vaihto

Huomio! Kun vaihdat paristoja, kiinnitä huomiota kennojen oikeaan napaisuuteen.

Toimenpide:

Huomio! Lataa muunnettua akkua vain erityisesti valitulla laturilla.

Liitä liittimet. Kokeile työkalua.

Liittäminen ulkoiseen akkuun

Jaksotus:

1. Osta tai etsi ulkoinen akku, esimerkiksi ota se tarpeettomasta keskeytymättömästä virtalähteestä.
2. Ota lanka, jonka poikkileikkaus on vähintään 2,5 neliömetriä. mm. Irrota eristys ja asenna kuparipäihin akkuun sopivat puristusliittimet.
3. Aseta kaapelin toinen pää vanhan akun koteloon ja juota ruuvimeisselin napoihin.
4. Aseta akkukotelo ruuvimeisseliin, liitä kaapeli napoineen akkuun.
5. Testaa kunnostettu työkalu toiminnassa.

Akkukäyttöinen sähkötyökalu kestää useita kertoja pidempään kuin sitä virtaavat akut. Käyttämättömien elementtien sisältävän ruuvimeisselin heittäminen roskikseen on kohtuutonta. Todellinen omistaja voi korjata laitteen siirtämällä sen toiseen virtalähteeseen, mikä antaa sille uuden elämän.

Ruuvimeisselin käyttämiseen tarvitaan 18 V virtalähde Nämä laitteet toimivat 220 V verkossa. Muuntajaa pidetään lohkojen pääelementtinä. Tähän mennessä on olemassa monia muutoksia, jotka eroavat parametreista ja rakenneosista. Kuinka tehdä virtalähde 18 V:n ruuvimeisselille omin käsin? Tätä varten on suositeltavaa harkita erityisiä kokoonpanosuunnitelmia.

Mallit indikaatiolla

Verkkokäyttöön tarkoitetun 18 V:n ruuvimeisselin virtalähde indikaatioineen voidaan tehdä langallisen muuntimen perusteella. Elementin johtavuuden tulee olla 4,5 mikronia. Kondensaattoreita käytetään 5 pF:llä. Useimmat asiantuntijat asentavat vastukset yksinapaisilla tasasuuntaajilla. Vertailijoita käytetään muunnosprosessin stabilointiin.

Yleiskäyttöiset lohkot

Yleisen virtalähteen valmistaminen 18 V:n ruuvimeisselille omin käsin on melko yksinkertaista. Ensinnäkin on suositeltavaa valmistaa 5 pF:n lähtökondensaattori. Lisävastus tarvitaan. Lohkojen muuntimia käytetään negatiiviseen suuntaan. Niitä voidaan käyttää tasavirtapiirissä ja ne sopivat hyvin verkkoon 220 V. Asiantuntijat suosittelevat vertailevien palkkisovittimien asentamista. Ne kestävät hyvin impulssimelua. On myös huomattava, että kondensaattorin suodattimet valitaan elektrodilaukaisulla. Työn lopussa lohkon vastus tarkistetaan. Oikealla kokoonpanolla modifikaatio saa tuottaa enintään 40 ohmia.

Bipolaarinen vastuspiiri

Kuinka tehdä virtalähde 18 V:n ruuvimeisselille verkkokäyttöä varten? Kaksinapaisella vastuksella varustetut laitteet voidaan koota siirtoohjaimen pohjalta. Anturia käytetään vakiona suodattimen kanssa. Elementin resistanssi ei saa olla yli 40 ohmia.

On myös huomattava, että yksikköä koottaessa käytetään vain kanavasuodattimia, jotka asennetaan muuntimen viereen. Kun piiri suljetaan, vuoraus tarkistetaan ensin. Liipaimia käytetään lisäämään laitteen ylikuormitusasetusta.

Kolminapainen vastuslaite

Modifiointi bipolaarisella vastuksella voidaan lisätä toimintamuuntimen perusteella. Pääsääntöisesti tehdään muutoksia 220 V. Asennuksen alussa valitaan liipaisin. Sen suodattimet on asennettu kanavatyyppiin. On myös huomattava, että lohkon vastuksen johtavuus ei saa ylittää 4,5 mikronia. Muuntimen lähdön resistanssi on keskimäärin 40 ohmia. Nämä modifikaatiot ovat hyviä siinä mielessä, että ne eivät pelkää 220 V verkon impulssikohinaa. Lisäksi on tärkeää muistaa, että laitteita voidaan käyttää eri merkkisten ruuvimeisselien kanssa. Jos harkitsemme lohkoja langallisissa vertailijoissa, tasasuuntaajia käytetään vain kahdelle levylle. Lisäksi itse vertailulaitteen johtavuus otetaan huomioon.

Pulssin muutokset

Tee-se-itse-kytkinvirtalähde 18 V:n ruuvimeisselille on koottu integroiduilla muuntimilla. Laitteiden vertailulaitteita käytetään kahdella tai kolmella levyllä. Useimmat mallit on valmistettu matalaresistanssisilla tasasuuntaajilla. Elementin ylikuormituksen ilmaisin alkaa 10 A:sta.

Jotkut muutokset pinotaan kanavasuodattimilla. Myös kotitekoisten muutosten joukossa löytyy usein taajuusmuuttajamalleja. Niillä on korkea johtavuus. Vain 4 pF:n kondensaattorit sopivat niille. Tässä tapauksessa suodattimia käytetään palkkisovittimien kanssa. Asiantuntijat sanovat, että mallit voivat toimia 18 V:n ruuvimeisselillä.

vahvistimen kanssa

Muutokset vahvistimilla ovat yleisiä. Voit koota virtalähteen 18 V ruuvimeisselille omin käsin langallisen muuntimen avulla. Tarvitset myös kontaktorilaukaisimen. Asennus tulee aloittaa juottamalla transistorit. Niitä käytetään eri kapasiteeteilla, ja elementtien johtavuus alkaa 4,5 mikronista. Useimmat asiantuntijat suosittelevat kanavatyyppisiä suodattimia. Ne pärjäävät hyvin impulssiäänellä. On myös huomattava, että kokoonpanoa varten tarvitaan yksi sovitin muuntimelle. Tasasuuntaaja asennetaan suoraan kahdelle levylle. Työn lopussa testataan lohkon vastus. Määritetty parametri on keskimäärin 45 ohmia.

Zener-diodin laitteet

18 V zener-diodilla se kootaan kosketinmuuntimilla omin käsin. Tasasuuntaajia voidaan käyttää elektrodiadapterien kanssa. Samanaikaisesti niiden johtavuus ei saa olla yli 5,5 mikronia. Ohjaimet löytyvät usein kolmelta levyltä.

Suodattimet niille ovat sopivia kanavatyyppejä. On myös kokoonpanoja yksinkertaisella invertterimuuntimella. Niille on varattu vakaa taajuus, mutta niitä ei voi käyttää vaihtovirtaverkossa. Muuntimen lähtöön on asennettu eriste. Muokkausta varten tarvitaan vertailija, jossa on kaksisuuntainen suodatin.

Malli yhdellä suodattimella

Kuinka tehdä itse virtalähde 18 V:n ruuvimeisselille? Mallin kokoaminen yhdellä suodattimella on melko yksinkertaista. Työ kannattaa aloittaa laadukkaan muuntimen valinnalla. Seuraavaksi tee-se-itse-virtalähteen valmistamiseksi 18 V:n ruuvimeisselille asennetaan kolminapainen liipaisin. Tässä tapauksessa suodatin on asennettu muuntimen taakse. Stabilisaattori soveltuu vain matalaresistanssiseen tyyppiin, ja sen pelkistyvyys saa olla enintään 4,5 mikronia. Suodattimen asennuksen jälkeen lohkon vastus tarkistetaan välittömästi. Määritetty parametri on keskimäärin 55 ohmia. Laitteen triodit ovat sopivia yksisuuntaisia ​​tyyppejä.

Muutokset ilman stabilisaattoreita

On monia kotitekoisia laitteita ilman stabilointiaineita. Tämän tyyppisten lohkojen johtavuus on noin 4,4 mikronia. Muuntimet ovat tällöin alttiita 220 V verkosta tulevalle impulssikuormitukselle.. On myös muistettava, että laitteet ovat voimakkaasti ylikuormitettuja aaltohäiriöistä. Jos harkitsemme dipolilaukaisimien muutoksia, niissä on vain yksi sovitin. Lisäksi on syytä huomata, että suodatin on asennettu muuntimen taakse. Sen alla oleva vuori juotetaan ulostulossa. Asiantuntijat sanovat, että tyristoria voidaan käyttää alhaisella johtavuudella. Piirin resistanssi ei kuitenkaan saa laskea alle 45 ohmia.

Jos harkitsemme lankakondensaattorien laitteita, malleihin valitaan 3,3 pF kondensaattorit. Ne asennetaan vain kanavasuodattimilla, ja tämän tyyppisten lohkojen johtavuus on noin 50 ohmia. Laitteiden itsenäiseen kokoamiseen käytetään kontaktidioditasasuuntaajia. Niiden johtavuuskerroin on keskimäärin 5,5 mikronia.

Monet aloittelijat radioamatöörit, eikä vain, kohtaavat ongelmia tehokkaiden virtalähteiden valmistuksessa. Nyt myynnissä on suuri määrä elektronisia muuntajia, joita käytetään halogeenilampuille. Elektroninen muuntaja on puolisiltainen itsevärähtelevä pulssijännitemuuntaja.
Pulssimuuntimilla on korkea hyötysuhde, pieni koko ja paino.
Nämä tuotteet eivät ole kalliita, noin 1 rupla wattia kohden. Valmistumisen jälkeen on täysin mahdollista käyttää niitä amatööriradiorakenteiden virtalähteenä. Internetissä on monia artikkeleita tästä aiheesta. Haluan jakaa kokemukseni Taschibra 105W elektronisen muuntajan uudelleenkäsittelystä.

Harkitse elektronisen muuntimen piirikaaviota.
Verkkojännite syötetään sulakkeen kautta diodisillalle D1-D4. Tasasuunnattu jännite syöttää puolisiltamuuntimen transistoreille Q1 ja Q2. Näiden transistorien ja kondensaattorien C1, C2 muodostaman sillan diagonaali sisältää pulssimuuntajan T2 käämin I. Muuntimen käynnistys saadaan aikaan piirillä, joka koostuu vastuksista R1, R2, kondensaattorista C3, diodista D5 ja diacista D6. Takaisinkytkentämuuntajassa T1 on kolme käämiä - virran takaisinkytkentäkäämi, joka on kytketty sarjaan tehomuuntajan ensiökäämin kanssa, ja kaksi 3-kierrosta käämiä, jotka syöttävät transistorien kantapiirejä.
Elektronisen muuntajan lähtöjännite on suorakaiteen muotoinen pulssi, jonka taajuus on 30 kHz, moduloitu taajuudella 100 Hz.

Jotta elektronista muuntajaa voisi käyttää virtalähteenä, sitä on muutettava.

Kytkemme kondensaattorin tasasuuntaajan sillan lähtöön tasaamaan tasasuuntaisen jännitteen aaltoilua. Kapasitanssi valitaan nopeudella 1uF per 1W. Kondensaattorin käyttöjännitteen tulee olla vähintään 400 V.
Kun kondensaattorilla varustettu tasasuuntaussilta kytketään verkkoon, tapahtuu virtapiippu, joten sinun on sisällytettävä NTC-termistori tai 4,7 ohmin 5 W vastus yhden verkkojohdon katkaisuun. Tämä rajoittaa käynnistysvirtaa.

Jos tarvitaan erilaista lähtöjännitettä, kelataan tehomuuntajan toisiokäämi takaisin. Johdon (johtosarjan) halkaisija valitaan kuormitusvirran perusteella.

Elektronisilla muuntajilla on virran takaisinkytkentä, joten lähtöjännite vaihtelee kuormituksen mukaan. Jos kuormaa ei ole kytketty, muuntaja ei käynnisty. Tämän estämiseksi sinun on vaihdettava virran takaisinkytkentäpiiri jännitteen takaisinkytkentään.
Poistamme virran takaisinkytkentäkäämityksen ja laitamme sen sijaan laudalle jumpperi. Sitten vedämme joustavan säikeen johdon tehomuuntajan läpi ja teemme 2 kierrosta, sitten viemme langan takaisinkytkentämuuntajan läpi ja teemme yhden kierroksen. Tehomuuntajan ja takaisinkytkentämuuntajan läpi kulkevan johdon päät on kytketty kahdella rinnakkain kytketyllä 6,8 ohmin 5 W vastuksella. Tämä virtaa rajoittava vastus asettaa muunnostaajuuden (noin 30 kHz). Kun kuormitusvirta kasvaa, taajuus kasvaa.
Jos muuntaja ei käynnisty, käämityssuuntaa on vaihdettava.

Taschibra-muuntajissa transistorit puristetaan koteloa vasten pahvin läpi, mikä ei ole turvallista käyttää. Lisäksi paperi on erittäin huono lämmönjohdin. Siksi on parempi asentaa transistorit lämpöä johtavan tyynyn kautta.
Vaihtojännitteen tasaamiseksi taajuudella 30 kHz asennamme diodisillan elektronisen muuntajan lähtöön.
Kaikista testatuista diodeista parhaat tulokset osoitti kotimainen KD213B (200V; 10A; 100kHz; 0,17µs). Suurilla kuormitusvirroilla ne kuumenevat, joten ne on asennettava jäähdyttimeen lämpöä johtavien tiivisteiden kautta.
Elektroniset muuntajat eivät toimi hyvin kapasitiivisilla kuormilla tai eivät käynnisty ollenkaan. Normaalia toimintaa varten tarvitaan laitteen tasainen käynnistys. L1-rikastin edistää sujuvaa käynnistystä. Yhdessä 100uF:n kondensaattorin kanssa se suorittaa myös tasasuuntaisen jännitteen suodatustoiminnon.
Choke L1 50 µG on kierretty Micrometalsin T106-26-ytimeen ja sisältää 24 kierrosta 1,2 mm:n lankaa. Tällaisia ​​ytimiä (keltainen, yksi valkoinen reuna) käytetään tietokoneen virtalähteissä. Ulkohalkaisija 27mm, sisähalkaisija 14mm ja korkeus 12mm. Muuten, muita osia löytyy kuolleista virtalähteistä, mukaan lukien termistori.

Jos sinulla on ruuvimeisseli tai muu työkalu, jonka akku on kulunut loppuun, voit sijoittaa virtalähteen elektronisesta muuntajasta akkukoteloon. Tämän seurauksena saat työkalun, joka toimii verkosta.
Vakaan toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa laittaa virtalähteen lähtöön noin 500 ohmin 2W vastus.

Muuntajan asennusprosessissa sinun on oltava erittäin varovainen ja tarkka. Laitteen osissa on korkea jännite. Älä koske transistorien laippoihin tarkistaaksesi, ovatko ne kuumia vai eivät. On myös muistettava, että sammuttamisen jälkeen kondensaattorit pysyvät ladattuna jonkin aikaa.

Internetissä on monia järjestelmiä ruuvimeisselien virtalähteiden kytkemiseksi. Ne ovat joko monimutkaisia ​​eivätkä mahdu paristotilaan tai ne ovat liian raakoja, keskeneräisiä ja epäluotettavia. Tällaisia ​​järjestelmiä tarkasteltaessa herää monia kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia.

Tämä virtalähde mukautuu mihin tahansa akkuruuvimeisseliin valitsemalla toisiokäämin, sopii NiCd-akkukoteloon ja, mikä tärkeintä, kestää luotettavasti moottorin "kylmän" käynnistyksen. Tiedetään, että ruuvimeisselin moottorilla on merkittävä käynnistysvirta, joka voi sammuttaa tehokkaatkin UPS:t tai ainakin laukaista suojauksen. Kuvattu laite selviytyy suurista virtapulsseista, vaikka sillä on melko yksinkertainen rakenne.

Kaavio

Tässä on yksinkertainen lohkokaavio, kaavio on piirretty kiireessä, ehkä myöhemmin käytän aikaa ja piirrän sen uudelleen ymmärrettävämpään muotoon. Kuva suurenee, kun sitä napsautetaan.

Suunnitelma otettiin prototyyppinä Neuvostoliiton ajoilta ja sitä parannettiin Radiokot-foorumin asukkaiden neuvojen avulla. Itse asiassa tämä on elektroninen muuntajapiiri, jossa on "tarpeet" yksityiskohdat kiinalaisille valmistajille. Jännitteen takaisinkytkentäsolmu on lisätty, se on korostettu punaisella. Ihannetapauksessa tämä piirin osa ei ole mukana, mutta tämä on säätöprosessissa.

Transistorit otettu SBW13009 marginaalilla tämä lisää koko yksikön luotettavuutta. Piirillä on erittäin hyödyllinen ominaisuus: emitteripiirien vastusten ansiosta lohko kylmäkäynnistyksen aikana, kun virrat ovat paljon suurempia kuin nimellisarvot, lisää muunnostaajuutta. Tämän ansiosta suurten virtojen impulssit eivät pelkää häntä. Käynnistys suoritetaan VS1:llä ja VD5-diodi estää sen, kun laite siirtyy automaattiseen generaattoritilaan. Lohkon kokeiluprosessissa päätettiin luopua suojayksiköstä, joka estää käynnistyksen ylikuormituksen aikana - ruuvimeisselillä se vain häiritsee.

"Radiokissan" neuvosta otettiin käyttöön snubber C5R3, joka vähentää lohkon häiriöiden yleistä tasoa, vähentää transistorien kytkentähäviöitä ja estää läpivirtausten esiintymisen. Tasasuuntaus toisiopiirissä tapahtuu keskipistekaavion mukaisesti, tämän ratkaisun ansiosta diodien määrä vähenee 2:een (diodikokoonpano) ja lämpöhäviöt vähenevät. Häviöiden vähentämiseksi otettiin myös Schottky-diodien kokoonpano.

Toisin kuin elektronisessa muuntajassa (ET), piirissä on kaksi takaisinkytkentää, virta ja jännite. Tämän ansiosta laite käynnistyy ilman kuormitusta. Käytäntö kuitenkin osoittaa, että joutokäynnillä virtakytkimet kuumenevat, joten jos voit saavuttaa ruuvimeisselin varman käynnistyksen ilman jännitteen takaisinkytkentää, C15:tä ei yksinkertaisesti juoteta piiriin.

Kondensaattorinappihaitari lähdössä on välttämätön yhden elektrolyytin sijasta samojen suurten käynnistysvirtojen vuoksi. Kun minulla oli yksi kondensaattori, sen päätelmät sulivat Shurik-painikkeen tietyssä asennossa. Toisin sanoen yhden kondensaattorin päätelmiä ei ole suunniteltu sellaisille virroille periaatteessa, kuten itse yksi kondensaattori.

Vastus R8 suorittaa kaksi roolia: ensimmäinen - tämä ei salli jännitteen kehittyä nimellisjännitteen yläpuolelle tyhjäkäynnillä, toinen - jännitteen takaisinkytkennän ollessa pois päältä, se antaa käynnistysvirran toisiopiirissä ja mahdollistaa PWM-ruuvimeisselin käynnistymisen .

Puskuria "P" käytetään yksikön asennuksessa, ensimmäisen käynnistyksen ja asennuksen yhteydessä sen sijaan kytketään 100 W hehkulamppu, ruuvimeisselillä testattaessa se suljetaan yksinkertaisesti jumpperilla tai sulake.

Yksityiskohdat

Harkitse käytetyt osat ja niiden vaihtomahdollisuus.

transistorit

TO-3PN-paketin kaksinapaisia ​​n-p-n-transistoreita SBW13009 käytettiin virtakytkiminä VT1-VT2. Niitä löytyy korkealaatuisista ATX-lohkoista, muista voimakkaista impulsseista. Normaalilaatuisissa tietokone ATX:issä MJE13009 ovat yleisempiä TO-220-koteloissa, niiden nykyiset parametrit ovat puolet pienemmät. Niitä voidaan myös käyttää, mutta tarvitset 4 transistoria 2 sijasta ja sinun on kytkettävä ne päälle pareittain, erillisellä vastuksella emitterissä.

Näitä transistoreja käytetään tehokkaissa UPS:issä, joten on harvinaista, että niitä irrotetaan mistään. En suosittele MJE13009:n käyttöä korvaavana. On parempi ostaa tehokkaita, niiden hinta on noin sata ruplaa kappaleelta.

Kytkentämuuntaja

Muuntaja Tr2 on kiedottu ferriittirenkaaseen, jossa on suorakaiteen muotoinen magnetointisilmukka. Tällaisia ​​renkaita löytyy samanlaisista itsevärähtelevistä muuntimista - ET, energiaa säästävän loistelampun liitäntälaite. LED-lampuissa ei ole tällaisia ​​renkaita! En suosittele vahvasti tavallisen ferriitin käyttöä, yksikkö toimii, mutta se on erittäin epäluotettava, paljon lämpöä haihtuu transistoreihin, läpivirtaukset ovat yleisiä. Tietotekniikan keltaiset renkaat eivät myöskään toimi!

Mahdollisuus ottaa energiansäästölamppu LDS-laitteesta näyttää minusta helpoimmalta - palaneesta lampusta voidaan ottaa rengas. Koska käämit tehdään emaloidulla kierteisellä langalla, sinun on peitettävä rengas parilla kerroksella zaponlakia, ainakin kynsilakkalla ilman kimalteita. Tärkeintä on varmistaa, että lakka pääsee koko pinnalle, myös sisäpuolelle. Lakka toimii lisäeristeenä.

Kaikki käämit on tehty PEL-emaloidulla langalla tai vastaavalla, jos on PELSHO (lisäsilkkipunos), tämä on vielä parempi. Käämi 1 sisältää yhden valmiin kierroksen lankaa, joka on enintään 0,8 mm ohut. Lisäeristystä varten on parempi sijoittaa se asennuslangan eristeen osaan. Käämit 2,3,4 sisältävät 4 kierrosta 0,3-0,4 mm. On erittäin tärkeää kääriä kaikki käämit yhteen suuntaan ja merkitä alku ja loppu!

Tehomuuntaja

Tr1-muuntaja on kiedottu kahteen K31x18.5x7 M2000NM ferriittirenkaaseen, jotka on taitettu yhteen. Ensiökäämissä on 82 kierrosta 0,6 mm lankaa. Käämitys kierretään renkaan koko kehän ympärille. Renkaat on alun perin eristetty käämityksestä, ja käämien väliin tulee tehdä luotettava eristys. Käytin sähköteippiä, mutta on parempi käyttää lämpöä kestävämpää, kuten lakattua kangasta.

Verkkokäämi tulee asettaa varovasti käännökseen, jotta se kääntyy koko kehän ympäri. Jos lanka ei mahdu yhteen kerrokseen, sinun on eristettävä ensimmäinen ja käärittävä se toisella kerroksella. Käärimiseen on kätevää käyttää paksummasta langasta valmistettua sukkulakelaa.

Toisiokäämin tiedot riippuvat ruuvimeisselin käyttöjännitteestä, 12 voltin 8 + 8 kierrosta (16 kierrosta yhteen suuntaan hanalla keskeltä) johdot eivät ole ohuempia kuin 1,4 mm. Yleensä toisiokäämilangan halkaisija tulee ottaa mahdollisimman suureksi. On parempi kelata useiden säikeiden (4-5 kpl) nippu 0,8-1 mm lankaa. Tärkeintä on, että käämitys sopii renkaiden ikkunaan. Esimerkiksi otin johdon ATX-kuristtimesta. Tietoja tarkasta kierrosten valinnasta yli 12 V tai vähemmän ruuvimeisseliin, hieman pienempi.

Toisiokäämitystä kääriessäsi jätä vapaata tilaa 2 kierrokselle käämitystä numero kolme. Se voidaan tehdä sekä emalilangalla 0,3 että asennuslangalla. Käämitykset 1 ja 3 tulee merkitä, mistä ne alkoivat.

Kaksi käämin 3 kierrosta on oltava paikassa, jossa ei ole toisiokäämiä.

Muuntajalle voidaan käyttää ferriittirenkaita, joiden läpäisevyys on 2000 ja muita samankokoisia, tärkeintä on, että renkaiden poikkileikkauspinta-ala ei ole pienempi. Löysin kaupasta R36x23x15 PC40 sormuksen, kokeilen sitä lähiaikoina. Tällainen rengas voi korvata kaksi K31x18,5x7. Kuten työmatkatranssi, keltaiset komp-renkaat eivät ole käytettävissä!

Jotkut foorumien käsityöläiset väittävät, että he ovat käämittäneet tämän muuntajan K28X15X11-renkaaseen. Ehkä näin oli muiden käämitystietojen kohdalla (ensisijainen 100+ kierrosta), en suosittele harkitsemaan tätä vaihtoehtoa - sinulla on oltava taito laittaa kaikki käämit pieneen renkaaseen!

Jos käämeissä käytetään käytettyä lankaa, on huolehdittava siitä, että lakkaeristys ei vaurioidu!

Kaasu

Mutta L1-kaasulle keltainen rengas on päinvastoin juuri oikea! Tarkemmin sanottuna ei mikä tahansa keltainen, nimittäin tietokoneen virtalähteen ryhmästabilointikuristimesta (DGS). Käytin rengasta, jonka ulkohalkaisija oli 27 mm. Sinun on käärittävä vähintään 20 kierrosta langalla, jonka poikkileikkaus ei ole pienempi kuin toisiokäämin Tr1.

Kondensaattorit

Kaikkien piirin "kuuman" osan kondensaattorien nimellisjännite on oltava vähintään 400 V. C3-C4:nä käytin ATX-filmejä, ne ovat 250V, siedettävät, mutta parempi laittaa ne 400:aan. Niiden kapasiteetti voi olla pienempi, mutta silloin voi tapahtua tehon laskua. Voit myös pienentää C2:ta 200 mikrofaradista 100:aan, jolloin kuorman jännitehäviö on ehkä jyrkempi.

Snubber-kondensaattori C5 on vähintään 1000V, aluksi otettu 3,3n ja valittu vastuksen lämmityksen mukaan. C15 riittää 50V jännitteelle.

Pienjänniteosassa C6-C7 ei ole alle 50V, elektrolyyttisessä C8-C14 ei ole alle 25V. Elektrolyyttisten konderien määrällä ei ole merkitystä, tärkeintä on vähintään 5 kappaletta, joiden nimellisarvo on 100-1000 mikrofaradia.

Vastukset

Vastukset otetaan kaaviossa ilmoitettujen mittojen ja kapasiteetin mukaan. R3 on otettu ATX-snubberista, sen mitat ovat hieman tavallista 2W suuremmat, joten sen tehosta en voi varmuudella sanoa. Tämä vastus voi lämmetä kohtuullisesti, joten on parempi ottaa enemmän tehoa.

Kuten R1, termistori otettiin samasta ATX: stä, se on hyvin pieni. Äärimmäisissä tapauksissa se voidaan korvata 3-5 ohmin 5W vastuksella, mutta se vie paljon tilaa.

Diodit

Suosikki-ATX:n 3-4A VDS1-diodisilta voidaan korvata neljällä 400 V 3A -diodilla. Diodit FR107 on otettu samasta paikasta, ne vaihdetaan muihin, joiden käänteinen jännite on vähintään 1000 V. Dinistor VS1 voidaan ottaa palaneesta lampusta yhdessä renkaan kanssa, pääsääntöisesti koko dinistori.

Kahden Schottky-diodin VD3-VD4 - S30D40C diodikokoonpano otettiin 5 voltin ATX-väylältä. Se kestää 40V ja 30A. Yleensä nämä diodit voidaan ottaa harkintasi mukaan, jännitteen tulee olla kaksi kertaa käyttöjännite ja virran 15-20A. Ei liian tehokkaille ruuvitaltaille voit ottaa kokoonpanon 12 voltin ATX-väylältä, tämä on totta, kun ruuvimeisselin syöttöjännite ylittää 20 V, 40 voltin S30D40C ei ole niin luotettava. Jännitemarginaali on välttämätön, koska tehomuuntajan lähdössä voi esiintyä nimellisarvoja ylittäviä päästöjä.

Perustaminen

Sen perustamiseksi sinun tulee koota piiri leipälevylle, suosittelen vahvasti, että et koota toimivaa rakennetta heti. Liian suuri muuntajan parametrien hajautus voi vaatia lisäratkaisuja.

Ensimmäinen laukaisu

Ensimmäiselle päällekytkemiselle hyppyjohtimen "P" sijaan kytketään hehkulamppu 220V 100W. Lisäksi sinun on kytkettävä lähtöön 20-30 W lamppu, auto tai 12 V halogeenilamppu. Ennen käynnistystä C15 juotetaan. Oikein koottu yksikkö alkaa toimia heti: päälle kytkettäessä halogeenivalo palaa lähdössä (jännite noin 14V), suojalamppu hehkuu hieman. Kun se käynnistetään ilman kuormitusta, muuntajassa Tr1 kuuluu heikko narina - nämä ovat yrityksiä käynnistää VS1. Suojalamppu ei saa vilkkua, kun se sytytetään; ilman kuormaa yksikön lähdössä lamppu ei edes hehku.

Toiminta ilman kuormaa

Jos kaikki vastaa kuvattua - voit jatkaa, jos ei - etsimme asennusvirheitä tai viallisia komponentteja. Seuraavaksi sinun on määritettävä käyttöjärjestelmän jännitteen tarve - ruuvimeisseli on kytkettävä lähtöön. Kun shur on päällä, sen pitäisi käynnistyä, suojavalo vilkkuu. Ehkä käynnistyspulssit eivät riitä käynnistämään ruuvimeisselin elektroniikkaa. Lähtöön on kytketty volttimittari ja jännitettä valvotaan, sen tulee olla työalueella. Jännitteellä 2-3V resistanssia R8 tulee pienentää niin, että lähtöön tulee vakaa 13-15V. Vastus R8 ei saa kuumentua, korkeintaan hieman lämmin, vähemmän lämmitystä varten voit lisätä sen tehohäviötä. Jos onnistuit poimimaan vastuksen ja Shurik toimii ilman lisäkuormitusta, jännitettä OS ei tarvita ja C15:tä ei tarvita ollenkaan. Kun yksikkö käynnistetään ja ruuvitaltan painiketta ei paineta, laitteesta kuuluu heikkoa vinkumista.

Halogeenilla työskennellessä transistorit eivät käytännössä kuumene; ilman kuormitusta työskennellessä ei lämmitystä. Maksimi, joka tulisi lämmittää koko piirissä, on snubber-vastus R3, mutta tämä ei ole vielä tärkeää.

Jos ruuvimeisseli ei kuitenkaan käynnisty alhaisen alkujännitteen vuoksi ja R8:n valinta ei antanut mitään, järkevän rajoissa, ilman lämmitystä, sinun on tehtävä käyttöjärjestelmä jännitteen mukaan. Kytke piiri C15:een ja kytke yksikkö päälle ilman kuormitusta. Lähtöjännitteen tulee olla 13-14V (toisiopiirin määritetyillä käämitiedoilla). Jos yksikkö ei halua käynnistyä, lisää C15:n kapasiteettia. Kannattaa myös yrittää vaihtaa tehotransformaattorin käämin 3 päätelmät. Tämän seurauksena sinun on saavutettava vakaa käynnistys ilman kuormitusta vähimmäiskapasitanssilla C15. Suojalamppu ei saa vilkkua tai edes kytetä, kun se on kytketty päälle. Käyttöjärjestelmän haittana jännitteen suhteen voi olla transistorien lievä kuumeneminen tyhjäkäynnillä. On tarpeen ajaa lohkoa 5-10 minuuttia lämmityksen hyväksyttävyyden määrittämiseksi.

Vaihtoehtona tyhjäkäynnille voi olla energiaa säästävä LDS-kuristin, joka on kytketty rinnan tehomuuntajan ensiökäämin kanssa. Tällä menetelmällä on korkea stabiilisuus, mutta en ole tutkinut sitä lämmitykseen.

Säätöjen tuloksena tulisi olla yksikön vakaa käynnistys (esim. käyttöjärjestelmästä) tai yritys käynnistyä riittävällä lähtöjännitteellä painikeelektroniikan käynnistämiseen. Tyhjäkäynnillä minkään ei pitäisi lämmetä, hyvin tai lämmetä hieman. Poikkeus voi olla vaimennusvastus R3, mutta tämä on seuraava vaihe.

Ruuvimeisselin jännite

Toisiokäämin käämitiedot 8 + 8 kierrosta on suunniteltu 12V ruuvimeisselille. Voin varmuudella sanoa, että tämä käämitys sopii ammattimaisiin 14,4 V malleihin. Yhdistin yksikön toimivaan 14,4V litiumakkuruuvimeisseliin, joka kiertää 4x80 mm itsekierteittävät ruuvit raakapuuhun ilman esiporausta ilman ongelmia. En tietenkään vääntänyt sellaisia ​​itsekierteittäviä ruuveja lohkosta, mutta repin ihoni yrittäen pysäyttää akselin.

Jos jännite poikkeaa 12V, niin käämityksen 2 käämitiedot kannattaa korjata. Kierroksia käämitettäessä tulee mitata jännite kuormalla - 30W halogeenilamppu, ilman kuormaa jännite on hieman korkeampi. Minua ohjasi syöttöjännite (12V) + 1V nostoa varten (voidaan jättää huomiotta). Yleisesti ottaen, jos ruuvimeisseli on 14.4V, niin ei kannata heti kelata ylimääräisiä kierroksia, ehkä kaikki toimii oikealla teholla ilman käännösten lisäämistä. Haluan myös huomioida 18 V:n ruuvimeisselit - kotelon merkinnöistä huolimatta siellä on usein 12 V moottoreita. Noin tehotesteistä hieman alhaisempi.

Kannattaa myös muistaa, että ilman kuormitusta yksikkö voi kehittää hieman korkeampaa jännitettä, joten kannattaa etsiä datalehtiä painikkeesta ja sen PWM:n maksimijännitteestä. Tärkeintä on, että jännite kohdassa XX ei ylitä tätä maksimiarvoa. Muuten, kuormittamattoman ruuvimeisselin akussa jännite on myös hieman nimellisjännitettä korkeampi, 14,4 V akulla se on 16 ja vähän volttia. Kuitenkin, koska käämin tarkkaa jännitettä on vaikea valita, yksikkö saattaa tuottaa hieman enemmän tai vähemmän kuin akusta. Yleensä täällä kaikki valitaan kokeellisesti ja pään avulla, ja jos olet koonnut mallikappaleen, pää toimii.

Työn aloitus

Nyt sinun tulee poistaa suojalamppu ja korvata se hyppyjohdolla tai 3-4A sulakkeella. En ole varma, onko sulakkeessa mitään järkeä, laitoin sen tyytyväisyyteen. Kokeile aloittaa halogeenilla lähdössä, tyhjäkäynnillä - kaiken pitäisi olla vakaata ja ilman ylikuumenemista.

Nyt voit liittää ruuvimeisselin ja arvioida pyörimistehoa. Vihreä Boschini toimi niin, että uudella akulla oli luultavasti vähemmän virtaa, vaikka se ei ylikuumentunut. Suojataksesi ruuvituulta liian korkeilta virroilta voit kytkeä katkaisijaan rajoittavan shuntin ja samalla mitata virrat. En tehnyt suojausta kenttätransistorille, enkä näe siinä mitään järkeä: jännite putoaa suhteessa virran kasvuun, virtapulssit kun nappia painetaan heikosti, ovat valtavat (tosin hyvin lyhyt) ja pakottaa suojauksen päälle.

On tarpeen tarkistaa lauhdutinpainikkeen haitari ulostulossa, lämmittääkö se suurilla kuormilla. Suurimman kuorman tallensin heikon napin painalluksen hetkellä, kun moottori piippaa. Samaan aikaan yhden kondensaattorin jalat paloivat.

En voinut pysäyttää ruuvimeisseliä kädelläni! Mutta hieroi kunnollisia kovettumia! Silti rajoittava shuntti ei häiritse työyksikköä, tässä sinun tulee ohjata pyörimisvoiman tunnetta, ei mittauksia, ja ohjata moottorin lämmitystä. En laittanut shunttia lopulliseen versioon, se vie liikaa tilaa. Suunnilleen shuntti, joka rajoittaa virran 20A:iin, on: 12V (itse asiassa se uppoaa alemmas) / 20A = 0,6 ohmia. Ota 0,6 ohmin shuntti ja keskity pyörimistehoon, säädä alaspäin, kunnes ilmaantuu liiallista kuumenemista.

Kiinalaisella yleismittarilla ja shuntilla mittasin maksimivirran jossain 15-20A välillä, tämä on jarrutuksessa, sikäli kuin voima ja käteni riittivät. Kun nappia hieman painettiin, kun moottori piippaa ilman käynnistystä, virrat olivat yli 20A. On syytä huomata, että mittaukset ovat hyvin likimääräisiä ja voivat poiketa suuresti todellisuudesta - digitaalinen yleismittari ei pysty mittaamaan riittävästi shuntin aaltoilujännitettä. Jos olet täysin uusi etkä osaa mitata suurta virtaa shuntilla ja yleismittarilla, tästä tulee pieni arvioija, mutta toistaiseksi ... Miksi tarvitset sitä?

Snubber

Kuten edellä kirjoitin, C5R3-ketju voi kuumentua hyvin, tai pikemminkin vastus. Ja vaikka XX tai pienillä kuormilla ei lämmitystä, vastus voi jo haista raskaalla kuormalla. Tämä selittyy muunnostaajuuden kasvulla lähtövirran kasvaessa, joten kondensaattorin vastus pienenee. Aluksi C5 tulisi ottaa 3,3 nanofaradilla (3300 pF) ja valita vastuksen lämmityksen mukaan, mikä vähentää kapasitanssia. Päädyin 1000 pF:ään. Huomaa, että osat tulee tutkia pois päältä kytketystä yksiköstä ja purkautuneesta kondensaattorista C2. Tasasuunnattu ja suodatettu verkkojännite on noin 310V!

Älä vähennä kondensaattorin kapasitanssia marginaalilla, jotta se ei lämpene ollenkaan! Silloin siitä on vähän hyötyä. Lämmön tulee kestää pitkäaikaista käyttöä.

Painettu piirilevy

Olen huono sinettisuunnittelija, joten taulusta tuli iso, kaksikerroksinen. Jos joku kehittää oman piirilevyn, olen kiitollinen jos toimitat piirustuksen, yhteystiedot sivuston alatunnisteeseen.

Laudan kaksi tasoa on valmistettu kahdesta lasikuitupalasta 70x70 mm. Pohjakerroksessa on suodatuskondensaattorit, tehomuuntaja ja pehmeällä johdolla juotetut transistorit. Sinetti leikattiin terävällä leikkurilla ilman etsausta. Osien asennus on tavallista, reikään kuparifolion sivulta vetämällä. Juotetut transistorit sijaitsevat jäähdyttimessä levyn alla yhdessä Schottky-diodikokoonpanon VD3, VD4 kanssa.

Levyt on yhdistetty kuparisella yksiytimisellä asennuslangalla, VT1-lähettimen hyppyjohdin on tarpeeton, se suunniteltiin suojaamiseksi, josta kieltäydyin.

Toinen levy on pinta-asennus. En mahtunut kaikkia lähtökondensaattoreita, minun piti lisätä ne akkukoteloon.

Verkkojännite syötetään toiselle kortille ja lähtö otetaan siitä. + tulee diodikokoonpanosta, johon vuorostaan ​​tulevat toissijaisen Tr1:n ääripäätelmät. Luotettavalla toiminnalla ilman jännitteen takaisinkytkentää C15-piiriä ei tarvita, samoin kuin tätä piiriä vastaavia käämiä.

Kaikki lähtökondensaattorin bayanin kondensaattorit eivät mahtuneet levylle, joten useita kondensaattoreita jouduttiin sijoittamaan akkutilan napojen syvennykseen.

Akkukotelon pohja jouduttiin leikkaamaan irti, koska levy ei mahtunut kokonaan paikalleen ja luotettavuuden vuoksi käytettiin jäähdytyselementtiä. Päädyin tällaiseen lohkoon:

Oikein suunnitellun ja sopivien komponenttien avulla yksikkö voidaan silti sijoittaa alkuperäiseen akkukoteloon eikä kiivetä siitä ulos. melkein onnistuin. Toisaalta, jos käytät lohkoa erillään ruuvimeisselistä, sinun ei tarvitse huolehtia mitoista ollenkaan. Tässä tapauksessa sinun on kuitenkin käytettävä johtoa muuntimesta shurikiin, jonka poikkileikkaus on vähintään 2,5 mm2. 4 metrin johdolla 1,5 mm2 teho laskee hieman.

Tämä ratkaisu on mielenkiintoinen sovelluksen kannalta: ei PWM:itä ja monimutkaisia ​​piirejä, sillä voidaan antaa virtaa erilaisille tehokkaille laitteille. Ei ihme, että tätä piiriä käytetään laajasti halogeenilamppujen virtalähteenä!

Tähän lopetamme kuvauksen, myöhemmin annan objektiivisen arvion lohkon käytöstä rakennustyömaan todellisissa työolosuhteissa. Pyörimistehon alustava arvo: 5+!

Kaikilla itsenäisesti toimivilla kotitaloustyökaluilla on merkittävä haittapuoli. Akun hyvässä kunnossa pitäminen on hankalaa, käytön aikana se vaatii säännöllistä latausta, säilyvyys on rajallinen ja tällaisen virtalähteen hinta on sellainen, että uuden ostaminen on melko "edullista".

Kyllä, ja sitä ei aina ole mahdollista löytää, varsinkin jos ruuvimeisseli on vanhasta modifikaatiosta. Johtopäätös on yksinkertainen - tehdä virtalähde 18 voltin ruuvimeisselille omin käsin.

Järkevin ratkaisu on poimia komponentteja tai tehdä uudelleen olemassa oleva virtalähde mistä tahansa teknisestä laitteesta. Tämä voidaan tehdä omin käsin ilman ulkopuolista apua.

Mitä etsiä:

• Mitat. Ihannetapauksessa, kun valmis virtalähde asetetaan muovikoteloon tavallisesta akusta. Ei ongelmia ruuvimeisselillä työskentelyssä.
• Nykyinen raja. Jos tätä parametria ei oteta huomioon, oikeaa vääntömomenttia ei voida saavuttaa. Voit määrittää arvon ruuvimeisselin passin mukaan. Tämän puuttuessa - sen akun mukaan, jolla se valmistettiin. Virraksi valitaan pääsääntöisesti noin 1,6 (±0,2) kertaa suurempi kuin akun kapasiteetti (Ah).
• Ulostulojännite. Kannattaa ottaa huomioon, että kun kuorma kytketään joihinkin virtalähteisiin, se voi pudota 1 - 2 V. Sähkötyökalun käyttö ei ole tärkeää, mutta se kannattaa tietää.
• BP tyyppi. Asiantuntijoiden ja toimijoiden mukaan paras vaihtoehto ruuvimeisselin virtalähteeksi on pulssi. Tehomuuntajan puuttuminen piirissä vähentää tuotteen painoa ja pienentää sen mittoja. Nämä ovat pienimmät virtalähteet.

Kun lohko on hankittu, on vain tehtävä uudelleen "laatikko", johon akku asetettiin. Tämä on ainoa asia, jonka jopa amatööri voi tehdä omin käsin.

1. Ensimmäinen. Poraa muoviin reikä (helppoa kuin koskaan), aseta virtajohto (johto) koteloon ja liitä (juota) PSU-liittimiin. Paras vaihtoehto.
2. Toinen. Asenna "+"-johtimeen sopivan tehoinen p / p-diodi, jonka katodi on sähköruuvimeisselin moottoria kohti.

Niille, joilla on myös yleismittari, "käsityöläiset" tarjoavat niin monia piirejä, että ei ole vaikeaa valita jotain sopivaa. Tässä on vain osa luettelosta, joka on helppo koota:

• Virtalähteet ovat yleiskäyttöisiä.
• Perustuu kaksi- ja kolminapaisiin vastuksiin.
• Pulssi.
• Suodattimien kanssa.
• Lohkot vahvistuspiirillä ja useilla muilla.

Mitä yhteistä useimmilla on? Pulssimuutosten lisäksi on olemassa alennusmuuntaja, koska puhumme toisiojännitteestä (syöttö ruuvimeisselille) 18 V. Tämä on suurin vaikeus. Voit valita Tr:n, mutta valitettavasti kaikkia radiokomponenttien parametreja ei ole ilmoitettu kaavioissa. Jos resistanssiarvo on ilmoitettu, tehoa ei ilmoiteta; Kaikkia puolijohteita ei ole merkitty ja vastaavia. Kyllä, ja muuntajasta ei käytännössä ole tietoa - johtojen poikkileikkaus, kierrosten lukumäärä ja niin edelleen. Siksi laskelmat on tehtävä itse.

Mutta jopa muuntaja voidaan tehdä omin käsin, taidolla ja halulla. Ota se esimerkiksi vanhan tietokoneen virtalähteestä. Tärkeintä on täyttää edellä mainitut perusvaatimukset. Tietokoneen muutoksista riippuen saattaa olla joitain eroja. Voit myös käyttää osaa skeemasta. Muitakin vaihtoehtoja on.

Mutta kaikki tämä on aikaa + kokemusta itsenäisestä suunnittelusta + teoreettista tietoa. Joten käy ilmi, että on paljon helpompaa ja nopeampaa ostaa virtalähde ja / tai tehdä se uudelleen mukauttamalla se toimimaan ruuvimeisselillä. Kaikki muut vaihtoehdot henkilölle, joka on "sinä" sähkön / elektroniikan kanssa, ovat tuskin hyväksyttäviä, vaikka kaavio ja sen kuvaus olisi olemassa. Loppujen lopuksi sinun on myös "myrkytettävä" lauta, jotta kaikki radiokomponentit mahtuvat - kuinka moni osaa tehdä tämän?

Myynnissä on valmiita virtalähteitä (pulssi) 18 V, erityisesti ruuvimeisseliin. Niiden hinta on alhainen - 846 ruplasta. Kuka ei ole varma, että hän voi koota virtalähteen omin käsin, kannattaa harkita.

On vielä lisättävä, että päätöksellä siirtyä virtalähteeseen virtalähteestä on merkittävä haittapuoli - "sitoutuminen" pistorasiaan. Mutta kuinka tärkeää tämä on kotitalouksien ruuvimeisselin kannalta? Ja etuja on tarpeeksi - vääntömomentin vakaus, kyky hengittää "toinen elämä" työkalulle, jolle on mahdotonta löytää akkuja, ja ei huolta virtalähteestä. Ja mistä se voidaan tehdä, mitä vaihtoehtoja on saatavilla, kuvataan yksityiskohtaisesti.

Päätös on sinun, hyvä lukija!