Ricardo vaikib isiklik elu. Kuidas sai vaesest itaalia poisist Ricardo Tisci Burberry loovjuht? Ja kuidas on vihmamantlite ja puuriga

Valjuhäälsed ümberkorraldused moemaailmas jätkuvad. 1952. aastal asutatud Givenchy juubeliaasta 2017 algas skandaaliga: alates 2000. aastate keskpaigast maja nägu määranud Ricardo Tisci otsustas lahkuda.

Kuulujutud, et Ricardo Tisci lahkub maja loovjuhi kohalt, hakkasid ringlema 31. jaanuaril ja said kinnitust 2. veebruaril. Ühe versiooni kohaselt olid suurepärase disaineri lahkumise põhjuseks tema tüdruksõbra Donatella Versace intriigid, kes väidetavalt suutis ta lõpuks enda juurde meelitada.

Selliste oletuste aluseks on disainerite lähedane sõprus, mille tulemusel sündis 2015. aastal isegi uskumatu Givenchy reklaamikampaania, milles osales Donatella Versace. 2015. aastal, olles saanud Givenchy reklaamnäoks, tegi ta ajakirjandusele valju avalduse: "Ma arvan, et peate reegleid rikkuma. Ricardo Tisci on uskumatult andekas ja ka minu sõber. Me oleme perekond. Tahan vanast süsteemist lahti saada, teha koostööd, üksteist toetada ja muuta moetööstusest tõeliselt globaalne kogukond.

Kas ta rääkis ühekordsest koostööst või töötamisest ühe kaubamärgi heaks, pole veel selge, kuid kui Donatella saab endale lubada reeglite rikkumist (Versace on eraettevõte), siis Ricardo Tisci jaoks oli see väga julge samm ( maja, mida ta viimase hetkeni juhtis, kuulub LVMH kontserni).

Ricardo Tisci, Donatella Versace ja Naomi Campbell

Eksdirektor ise väidab, et lahkub ametikohalt lepingu lõppemise tõttu.

Teine põhjus on Tisha ammune unistus luua oma brändi riideid. Disainer plaanis oma kollektsiooni turule tuua juba enne tööd Givenchys, mida ta alustas 2005. aastal. Moemajalt tööpakkumise saanud, ei tahtnud ta enda sõnul vastu võtta. Rahalised raskused sundisid disainerit aga pakkumise vastu võtma.

Pre-fall 2017 naiste ja meeste kollektsioonid ning jaanuaris näidatud Haute Couture kollektsioon olid Itaalia moelooja värskeim looming Givenchyle. 28. veebruarist 7. märtsini toimuval Pariisi pret-a-porter moenädalal Givenchy show siiski toimub, kuid liin sündis majasiseste disainerite loomingulisel juhendamisel. Kes uue loovjuhi kohale saab, pole veel teada.

12-aastase töö jooksul suutis Ricardo Tisci välja töötada maja korporatiivse identiteedi, mis kaotati pärast kaubamärgi asutaja Hubert de Givenchy pensionile jäämist 1995. aastal.

Givenchy ajal kehastas kaubamärk elegantsi ja aristokraatiat, mis sobis moelooja muusadele - ja. Kuid 90ndate keskel algas glamuuri ajastu. Givenchy ja Tichy vahel juhtisid kaubamärki disainerid, kes sobisid rohkem teiste moemajadega.

Charles Platiau / Reuters

1995. aastal kutsuti ta LVMH juhi otsusega Hubert de Givenchy asemele. Ta tõmbas kohe tähelepanu oma satsiliste ja samas provokatiivsete kollektsioonidega, mida demonstreeriti tolle aja jaoks ootamatu teatraalse efektiga. Tema talent sobis aga Christian Diori majja rohkem, nii et disainer viidi üle teise kaubamärgi juurde ja tema koht võeti vastu. Kuid ka tema ei sobinud sellele ametikohale.

Disaineri loodud kollektsioonid on saanud rohkem kui korra tõsise kriitika osaliseks. Seejärel võttis selle ameti üle moekunstnik Julian McDonald, kuid ta ei kestnud liiga kaua.

2005. aastal Givenchyga liitunud Tisci ei toonud legendaarsele kaubamärgile mitte ainult stabiilsust, vaid taaselustas selle ka uue põlvkonna luksustarbijate jaoks.

Nüüd seostatakse Givenchyt seksuaalse provokatsiooniga, mis kordab tänavamoodi.

Just Ricardo tutvustas gooti suundumust riietuses, ta mõtles välja ka tohutu staariga printi ning tema urisevate rottweileritega T-särgid (2012. aasta sügis-talv kollektsioon) said ikooniks.

Fotoreportaaž: Kuidas Ricardo Tisci moeajalukku sisenes

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci soovis, et tema riideid kannaksid igas vanuses, soost ja rassist inimesed. Üks tema lemmikmuusadest on transsooline Lea T, kellest Tisci tegi 2010. aasta sügiskollektsiooni näo.

Disainer on korduvalt loonud pilte maailmatähtedele. Kontsertkleidid ja Beyoncé, õhtukleidid Madonnale, ja Rooney Mara, pulmakleit. Ricardo üks viimaseid ideid oli laiendada Givenchy kui elustiilibrändi haaret, tuues turule erinevaid rõivaid beebidele ja lastele.

Riccardo Tisci viis Givenchy järgmisele tasemele. Tänaseks on kaubamärgil 72 poodi (enne Tisha tulekut oli neid seitse). Lisaks võttis ettevõte hiljuti üle oma kollektsioonide otsese turustamise kahel peamisel luksusturul: Dubais ja Singapuris. Ricardo Tisci tulekuga kasvas Givenchy kasum turuallikate andmetel enam kui kuus korda. Ja ettevõtte töötajate arv on kolmekordistunud – 2005. aasta 290-lt praeguseks 930-le.

Hoolimata asjaolust, et kuulsuste ülestunnistused seksuaalvähemustesse kuulumise kohta on haruldased, kuna hirm nende karjääri edukat kulgu kahjustada on tugevam kui ebamugavus, mis kaasneb püüdega hoida oma isiklikku elu kõige rangemas saladuses, otsustavad paljud staarid siiski oma elu tunnistada. avalikkuse nägu ja nende ootamatute väljatulekute tagajärgede järgi otsustades saavad nad sellest ainult kasu.

Riccardo Tisci on Itaalia moelooja, kes on alates 2005. aastast edukalt juhtinud kuulsat Prantsuse maja Givenchy. Tema lähedastest sõpradest: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Tema muusade nimekirjas: kunstnik Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja tippmodell Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Tema selja taga on kümneid edukaid kollektsioone ja mitu kõrgetasemelist koostööd. Muud huvitavad faktid Riccardo kohta - meie ülevaates.

Ricardo Tisci isiklik elu, orientatsioon

Irina Shayk ei kommenteeri teateid lahkuminekust tsiviilabikaasa Bradley Cooperiga. Selle asemel osaleb modell seltskonnaüritustel ja ristub kuulsate kulleritega. Seekord jäädvustas fotograaf Shayki koos kuulsa disaineri Riccardo Tisciga.

Irina Shayk valis ööseks linnas jalutamiseks valge kleidi, musta kampsuni ja oma lemmiksaapad. Fännidele meeldis eriti sidur Dostojevski raamatu kujul. “Idioot” on vihjega kott,” naljatasid nad kommentaarides.

Meedias on olnud teateid, et Irina Shayk on uueks suhteks valmis. Riccardo Tisci nimetas modelli parimaks ja kirjutas itaalia keeles "armastus". Shayk vastas tema kommentaaridele südamega.

Fännid loodavad, et modell leiab õnne isiklikus elus. Samas on juba pikemat aega liikunud jutud disaineri ebatavalisest orientatsioonist, mida Riccardo Tisci meelsasti kinnistab.

Vene supermodell toetas homosid ja vihastas venelasi

Vene supermodell Irina Shayk osales New Yorgi geiparaadil Pride Month koos Briti kaubamärgi Burberry loovjuhi Ricardo Tisciga. Modell postitas pidustusest fotod oma Instagrami kontole.

Piltidel kallistab Shayk Tisci kaubamärgi logo ja LGBT vikerkaare sümbolitega t-särkides.

"Armastus on vastus," allkirjastas modell fotoseeria.

Väljaanne oli üle ujutatud Shayki venekeelsete tellijate negatiivsete kommentaaridega.

"Ma ei taha, et mu lapsed seda kõike näeksid, ja ma ei tea, kuidas seda kõike neile selgitada," kirjutas üks neist. "Irina, palun mitte seda, palun," oli teine ​​nördinud. "Milleks toetada rikutust ja ebamoraalsust," oli sotsiaalvõrgustiku kolmas kasutaja hämmingus. „Uh, kuidas sa saad seda perverssust propageerida! Irina, lihtsalt pettunud sinus,” ütles neljas.

Hetkel on Shake'i postitus kogunud üle 400 tuhande meeldimise.

(Riccardo Tisci; sündinud 8. augustil 1974) – kuulus itaalia mood. 1999. aastal lõpetas ta maineka Londoni õppeasutuse Central Saint Martins Academy.

2005. aastal määrati ta naistemoe ja prantsuse Givenchy loominguliseks disaineriks. 2008. aastal asus ta juhtima ka Givenchy meesteriiete ja meesteriiete osakondi.

Disaineri kirg gootika ja minimalismi ajastu vastu, mis kehastus Givenchy moemaja töödes, aitas kaasa kriitikute ja ostjate uue tähelepanulaine tõmbamisele brändile. Kui Tisha tuli kaubamärgi loovjuhi ametikohale, olid Givenchy arvustused üsna ebamäärased ja harvad, kuid nüüd nimetatakse disainerit moemaja tulevikuks. Kriitikute sõnul äratas ta Givenchy oma täpsuse ja ebatavalise kujutlusvõimega.

2017. aasta veebruaris otsustas disainer Givenchy moemajast lahkuda, olles töötanud kaubamärgi loovjuhina 12 aastat.

Biograafia

Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille asutasid Sparta elanikud linnriigina aastal 706 eKr ning mis on tuntud arvukate müütide poolest näkidest ja muudest mereelukatest. Seda salapärast teemat saab aeg-ajalt jälgida Tisha disainitöödes eri suundades.

Üheksast lapsest noorim, Riccardo, oli pere ainus poeg. Tema ema Elmerida kaotas oma mehe väga varakult ja oli sunnitud lapsi üksi üles kasvatama. Perekond oli nii vaene, et riik viis lapsed peaaegu Elmeridast ära, et nad oma hoole alla võtta. Riccardo ise kandis lapsena oma õdede riideid, muutis neid tema jaoks. Kuna kooli- ja muude reiside jaoks raha polnud, mõtles ema pidevalt lastele meelelahutust välja, püüdes korvata teiste puudujääki. Kuid Tishast üksi piisas alati oma peast: ta suples sõna otseses mõttes üheksa hooliva naise armastuses.

"Meil polnud kunagi piisavalt raha, nii et minu lapsepõlv oli raske. Minu töö koostisosadeks olid ladina romantism ja jõud, mida ma vajasin.

"Me olime vaesed. Vaesed selles mõttes, et enamasti sõid nad korra päevas.

Tisci kasvas üles Itaalias Cermenate kommuunis ja et oma perekonda kuidagi ülal pidada, asus ta alates 12. eluaastast peale mis tahes ametit, alates krohvijast ja lõpetades jõulupühade jõuluvana rolliga. Lisaks jagas Riccardo lendlehti, töötas ööklubides ja oli kohalike lillepoodide assistent.

Varases eas näitas poiss ainulaadset annet joonistamiseks. Ta sukeldus kentauride mütoloogilisse, väljamõeldud maailma ja hakkas hiljem muusika vastu huvi tundma: ta hakkas kuulama Cure'i gruppi ja sai kinnisideeks kaasaegse muusikakultuuri ja.

"Ausalt öeldes armastan ma kunsti ja muusikat isegi rohkem kui moodi."

1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiilifirmas Faro Comos, mis võimaldas tal hiljem töötada Paloma Picassos, luues ornamente, jooniseid ja kujundusi.

Tisci oli koolis hiilgav, kuid vaesuse ja suutmatuse tõttu hariduse eest maksta ei olnud tal väljavaateid edasi õppida. Seitsmeteistkümneaastaselt, olles pettunud Itaalia presidendi Sandro Pertini poliitikas, otsustas Riccardo õnne proovida, lahkudes Londonisse.

"Sel hetkel, kui mu jalad Londonis maapinnale tõstsid, teadsin, et see on minu võimalus. Tundsin selle linna energiat."

"Tulin Londonisse, et ellu jääda."

Mõne nädala jooksul pärast Londonis viibimist suutis noormees lisaks inglise keele valdamisele ka linna hotellides ja restoranides tööd leida. Ühel päeval võttis ta torus tasuta ajalehe ja nägi Londoni moekolledži kuulutust. Tishi alustas koolitust probleemideta ja Priyesh Shahist sai tema mentor. Just tema märkas Riccardo ainulaadset annet ja korraldas ta praktikale oma äripartneri juurde. Berardi omakorda julgustas Tisci astuma mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainiakadeemiasse. Sisseastumiseksamid suutis noormees edukalt sooritada, kuid Akadeemia külastamiseks tal raha polnud. Moekursuse juht Willy Walters nõudis, et noormees ei peaks loobuma õpingute alustamisest ja taotlema riigilt stipendiumi. Tisci võitis seejärel stipendiumi, mis andis talle pääsme Central Saint Martinsi kolmeaastase õppeprogrammi teisele aastale.

"Unistasin olla iseseisev, mul on reaalne võimalus end väljendada, õppida õmblema."

1999. aastal lõpetas Tisci kiitusega ja tõestas tollal domineerivale tumedale stiilile vaatamata, et suudab Pasolini ja Fellini filmidest inspireeritud väitekirjas väljendatud seksuaalsuse ja kergusega tähelepanu äratada. Et Riccardo lõpunäitusel osaleda, lahkus tema ema esimest korda Itaaliast ja tegi oma esimese lennu. Sellest ajast peale pole ta jätnud vahele ühtegi oma poja etendust.

Pärast moemaja arhiivi uurimist otsustas Tisci jätkata tööd selles suunas, mis iseloomustas kaubamärki 50ndatel ja 60ndatel. Ta lõi täisväärtuslikke kujundeid, lisades neile aksessuaare, kingi ja isegi pidades silmas naist, kes seda kõike kannaks. Ta tuli kontorisse kell 6 hommikul koos koristajatega ja lahkus töökohalt pärast südaööd. Ühel ilusal päeval, olles saanud teada sellisest pühendumisest oma tööle, kutsus Hubert Givenchy ise noore disaineri oma häärberisse hommikusöögile.

"Ta oli nii armas ja külalislahke. Ja ta ei rääkinud koosoleku ajal üldse moest.

Pärast Tisha esimese kollektsiooni näitamist Givenchy Haute Couture'ile helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse ja palus Riccardol kujundada talle terviklik garderoob. Kui moekunstnik Londonisse lendas, tervitas kuninganna teda täielikult Ricardo Tisci riietatuna.

Erinevalt enamikust teistest disaineritest, kes töötasid Givenchys pärast kaubamärgi asutaja lahkumist, ei saavutanud Riccardo Tisci mitte ainult kriitikute positiivseid hinnanguid, vaid aitas kaasa ka maja finantsolukorra olulisele paranemisele. Oma kollektsioonides esitles ta mitte ainult stiilseid ja originaalseid, vaid ka praktilisi kantavaid riidekapi esemeid. Tema Haute Couture kollektsioonid said samuti suure edu.

“Kui ma tööle asusin, oli meil Haute Couture liinist vaid 5 klienti. Nüüd on neid 29.

2008. aastal hakkas Riccardo Tisci lisaks juba tema hoole all olevatele naisterõivaste ja aksessuaaride sarjadele välja töötama meesterõivaste ja aksessuaaride kollektsioone. Ka siin andis ta endast märku, pakkudes ootamatuid ja julgeid lahendusi, nagu näiteks litrites või pitsilistes roosades dressipluusid.

«Viimasel ajal võib moodi kohata kõikjal. See on üsna kummaline. Kui ma olin laps, nägi Versace välja nagu Versace ja Armani nagu Armani. Sa võisid alati aru saada, kes mida tegi, kas see meeldis või mitte. Nüüd näen paljudes asjades sarnasusi. Kuid edu saavutavad ainult need, kes lähevad oma teed, töötavad oma stiili järgi.

Givenchy kaubamärgi all disainis disainer kostüüme ka Madonna 2008. aasta tuurile Sticky & Sweet ning 2009. aastal loo "Candy Shop" numbrile. Lisaks lõi Tisci laulja rõivaid igapäevaeluks.

Aastal 2009 hakkas disainer välja töötama Givenchy Reduxi moemaja esimest odavat sarja.

Riccardo Tisci kaasas 2011. aasta sügis-talvisel hooajal Givenchy saatesse tuntud transsoolise modelli Lea T, kes töötas temaga aastaid ja oli tema assistent. Samal aastal tutvustas disainer pärast pikka tööd Givenchy peamise "ninaga" uut brändilõhna - "Dahlia Noir".

Ka 2011. aastal nimetati moelooja peamiseks kandidaadiks majast tagandatud ametikohale. Aasta lõpus sai teatavaks, et see info ei leidnud kinnitust.

2017. aasta veebruaris otsustas disainer Givenchy moemajast lahkuda.

Muud projektid

2008. aastal juhtis Riccardo Tisci ajakirja A 8. numbri loomist. Disainer osales ka mitmete teiste läikivate väljaannete, näiteks Dazed & Confused, Visionaire, Muse, üksiknumbrite loomisel.

Piiramatu armastus muusika vastu viis disaineri koostööni kuulsate hip-hop artistide Jay-Z ja Kanye Westiga. 2011. aastal sai temast nende koostööalbumi Watch The Throne loovjuht, kujundades CD ja kahe singli ("H.A.M" ja "Otis") kunstiteosed.

Samal 2011. aastal tegi Tishi koostööd maailmakuulsa kaubamärgiga. Selle kaubamärgi jaoks lõi ta eksklusiivse tossumudeli.

"Kui ma midagi teen, panen sellesse kogu oma jõu."

Auhinnad ja hinnangud

2008. aastal pälvis Tisci Marie Claire'i poolt parima disaineri tiitli.

Riccardo Tisci ajaveebi: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Givenchy ametlik veebisait: www.givenchy.com

Donatella Versace intervjuu Riccardo Tisciga ajakirjale Intervjuu (juuni 2011)

D.V.:Räägime teie viimasest kollektsioonist, mis minu arvates on väga ilus ja seksikas. Mulle meeldiks kõike kanda!
R.T.: Braavo! Tegelikult on kollektsioon väga donatellalik, sest see räägib tugevast naisest. Ma leian inspiratsiooni erinevatest allikatest ja üks neist allikatest on Versace maja. Tead, kui ma olin väike poiss, olime väga vaesed. Mu isa suri, kui olin 4-5-aastane. Kasvasin üles koos ema ja kaheksa õega. Need on üheksa uskumatut naist ja kõik on natuke "a la Donatella Versace". Tõelised, tugevad naised Lõuna-Itaaliast, naised, kellel oli sensuaalsust. Nad usaldasid oma keha ja naiselikkust.

D.V.:See, et sul on tervelt kaheksa õde, on minu meelest väga hea.
R.T.: Täiesti õige. Ja isegi kui neil polnud rahalisi võimalusi moekalt riietuda, olid nad graatsilise stiiliga naised. Lõunamaa elegants on väga tugev elegants ja seda püüan ka teistele edasi anda. See on seksikas elegants või, teisiti öeldes, vähem puhas. Oli 70ndate lõpp ja 80ndate algus, eriline aeg mitte ainult moemaja Versace, vaid ka minu jaoks, kuna mu juuksuris töötanud õde tõi laupäeviti moeajakirju koju. See periood tutvustas meile paljusid tippmodelle ja kuulsusi, nagu sina ja Gianni, ning asju, mis panid mind unistama. Need varased muljed avaldasid mulle tugevat mõju.

D.V.:90ndate algus oli moe jaoks eriti hämmastav periood, sest see oli võlude kõrgaeg ja sellel, mida saate teha, polnud piiranguid. Aga ma näen, et sa ei ole lõpetanud piiride nihutamist, vaid liigud alati edasi. Seda tunnet on tunda teie kollektsioonides, mida ma imetlen.
R.T.: Aitäh!

D.V.:Kas teie esialgne kirg nende asjade vastu on jäänud samaks või on see vaibunud?
R.T.: Pean aus olema: ainus asi, millesse ma usun, on mu perekond. Minu jaoks on perekond midagi enamat kui lihtsalt DNA. Pean silmas lähedasi inimesi. Mu ema ja õed on minu energia ja inspiratsioon, mis toidavad mind kogu mu elu. Mood on minu töö. Mulle meeldib see. See on minu kirg. Kuid minu jaoks on kõige tähtsam elu. Mind on alati ümbritsenud naised ja mind tõmbab väga naiste maailm, sest armastan ühtaegu nii jõudu kui romantikat. Seda kõike näete minu stiilis.

D.V.:Asjadest, mida loote, on selgelt näha, et tunnete naise keha. Teate, kuidas seda väärtustada.
R.T.: Kujutage ette kõiki mu õdesid. Igal neist oli oma vorm ja elustiil. Seega oli minu tee disaineriks saamiseni üsna konkreetne. Isegi kui ma Givenchysse tulin, olid inimesed, kes mind toetasid, kuid kõik ei armastanud mind. Nad ütlesid: "Miks itaallane loob asju gooti stiilis?", võtmata arvesse asjaolu, et Itaalia on gooti häll. Kuid nad vaidlesid vastu: "Ei, itaallased peaksid tegema ainult seksikaid asju!" Minu aluseks on Itaalia juured. Ja see on tugev kirg moe vastu ja kirg sensuaalsuse vastu. Kui läksin Londonisse Saint Martinsi õppima, tekkis mul üleastumise ja gooti tunne. Ja kui ma Pariisi läksin, siis segasin endas need kaks suunda.

D.V.:Oma viimases kollektsioonis võisite märgata seksuaalsuse paranemist.
R.T.: Ma vihkan vulgaarsust. Ma vihkan vulgaarsust, kuigi see mind köidab. Ma armastan kõike, mis on õigusi rikkuv või labane. Kuid minu arvates on vaja piiri, mis on alati veidi sürreaalne. Moemaja Versace loob väga seksikaid asju, kuid ei ületa kunagi seda seksuaalsuse ja vulgaarsuse piiri. Paljud teised kaubamärgid, kes on püüdnud Versace'i edestada, on selle piiri ületanud. Ma arvan, et sina ja mina, Donatella, oleme selles sarnased. Meil on selline mõõdutunne. See teeb mind uhkeks, et olen itaallane. Olen uhke selle üle, mida teen.

D.V.:Kui ma Gianniga koos töötasin, olin mina see inimene, keda ta võis usaldada ja mida iganes öelda. Kui mulle midagi ei meeldinud, siis rääkisin sellest ausalt: "Ei, ei, ei! Tehke midagi muud." Kas teie meeskonnas on selline inimene?
R.T.: Kindlasti. See on väga tähtis. Kuigi mul on väike meeskond. Meesdisaineri jaoks on väga oluline, et ta võtaks kuulda mingisuguse naiseliku arvamuse. Ja nagu ma ütlesin, sõltub minu õnn naistest minu ümber. Hetkel on minu elus naisi, keda ma jumaldan ja hindan, näiteks Maria Carla Boscono ja Marina Abramovic. Paljud arvavad, et aastaid oli minu stilist Karin Roitfeld. Ja see pole tõsi. Ta oli minu jaoks lihtsalt Maria Carla Boscono. Jah, on inimesi, kelle arvamust ma enne kuulda tahan. Aga see on ikkagi minu tee. Võib-olla kaotan vanusega veidi. Seda on raske edasi anda. Lõppude lõpuks on minu meeskonnas kaks-kolm inimest, keda ma alati kuulan.

D.V.: Teades oma iseloomu, on raske uskuda, mida sa teed!
R.T.: Jah, see on sellepärast, et olen pärit Lõuna-Itaaliast. Ja ma olen selle üle uhke. Arendan kõiki projekte koos oma meeskonnaga. Ta on väike, kuid ta on fantastiline. Ma kuulan kellegi arvamust, sest see on minu jaoks oluline. Olen sodiaagimärgi järgi Lõvi ja minu jaoks on oluline seista kindlalt jalgadel. Aga mul on ka pehmem pool. Selle poole pealt olen väike poiss, kes pole veel suureks saanud ja kelle jaoks on oluline teisi kuulata.

D.V.:Tahaksin märkida, et sel aastal loodud läbipaistvad särgid on lihtsalt hämmastavad.
R.T.: Donatella, sa oled kindlasti Givenchy naine! Ma ütlen seda, sest ma tahan, et maailm seda teaks. Oled tõelise itaalia naise kehastus. On puhast Ameerika rokišikki, Briti šikki, kuid Itaalia on alati olnud selle kõige kehastus. Oleme korduvalt püüdnud ühisprojekti teha. Tahaks sind väga Givenchy riietes näha.

D.V.: Mul oleks selle üle väga hea meel. Olen endale juba paar Givenchy eset välja valinud.
R.T.: Milline? Ütle mulle!

D.V.:Mulle meeldis lakitud äärisega jope. Tal on imelised proportsioonid. Põlveni kitsas, ilma sukkpüksteta – väga seksikas.
R.T.: Loomulikult! Kui olete pikka aega samu asju loonud, tekib teil soov midagi uut välja mõelda. Ja see hooaeg on just selline olnud. Mulle ei meeldi šokk iseenesest, mulle meeldib šokk šikk.

D.V.:Ameeriklased armastavad teid väga, kuid ma leian, et te pole selline disainer, kellel on ameerikalik tundlikkus. Sul on rohkem euroopalikku, itaalialikku tundlikkust.
R.T.: Olen absoluutne itaallane! Ja see on väga täpne kontseptsioon. Kuid mind tõmbab ka Ameerika Ühendriigid. Miks? Lõuna-Itaalia vaesest perest pärit väikesel lapsel oli unistus külastada Suurt Õunat. Mulle väga ei meeldi klassikaline muusika, mulle meeldib selline muusika, mida ameeriklased kuulavad. Mulle meeldib Ameerika geto. Ma armastan Bronxi. Ma armastan hip-hopi ja R&B-d, ma armastan elektro-latinot, ladina muusikat ja muud sellist.

D.V.:Mulle meeldib töötada, kui muusika mängib täisvõimsusel.
R.T.: Jah. Ja mulle meeldib uusi asju leida. Näiteks praegu kuulan Nicki Minaj ja Antony and the Johnsons. Mulle meeldib ka muusikalisi suundi muuta. Mulle meeldib Anthony Hegarty (filmi Antony and the Johnsons laulja) kontseptuaalne aspekt ja kõik Lil' Kimi, Missy Elliotti ja Ciara stiilis. Ma armastan seda, mis minus emotsioone tekitab. Sest ma olen itaallane. Marina Abramovic on mu lähedane sõber, nii et mulle meeldib tugev, väga agressiivne poliitiline kunst. Ta on nagu ema, kes tahab mind adopteerida. Inimesed ütlevad: "Sa oled tume, teete tumedaid riideid, teile meeldivad ilmselt The Cure või Diamanda Galas." Jah, ma armastan Diamanda Galast, aga ma armastan ka Madonnat, Beyoncé'd ja Courtney Love'i. Nad kõik on erinevatest maailmadest. Nad on kõik erinevad, aga tekitavad minus emotsioone. Olen keegi, kes vajab emotsioone, keegi, kes tahab neid edasi anda. Muidu oleksin eriala vahetanud.

D.V.:Riietus tekitab emotsioone samamoodi nagu muusika.
R.T.: Täiesti õige. Aeg-ajalt paneb ta mu südame põksuma, nagu oleksin just kohanud oma esimest armastust.

D.V.:Sinu viimane couture kollektsioon tekitas minus tugevaid emotsioone. See osutus ilusaks, kaasaegseks ja väga stiilseks. On näha, et ta on suurepäraseks tehtud.
R.T.: Kui ma alustasin, ütlesid kõik, et Haute Couture'i ajastu hakkab läbi saama ja see hirmutas mind. Täpsemalt, see idee hirmutas mind. Tulin Itaalia provintsipiirkonnast. Kui mind Givenchysse tööle kutsuti, mõtlesin ainult: "Vau!" sõlmisin lepingu. Aga ma olen aus ja ütlen, et elasin seda kõike läbi ainult oma ema pärast, et talle maja osta. Siis ma isegi ei mõelnud, mida ma teen. See ei saanud olla Givenchy, vaid mõni muu ettevõte ... Mind ei huvitanud, ma lihtsalt ei tahtnud, et mu ema elaks hooldekodus. Mul pole hooldekodude vastu midagi, aga mu ema, kes elas läbi nii palju katsumusi, kes kasvatas üheksat last... Ma ei saanud seda lubada. Niisiis, asusin tööle Givenchys. Ja ma tahan öelda, et Haute Couture'i ajastu pole sugugi läbi, see on lihtsalt muutumas.

D.V.: Ma nõustun sinuga.
R.T.: Couture oli minu karjääri esimene etapp. Couture on muutunud, sest kunagi olid näiteks printsessid, nad on siiani alles, aga nad ei sõida enam hobuvankritel, vaid käivad pidudel, kuurortides, purjetavad jahtidel. Nad kõik tahavad olla pidevas liikumises. Sain sellest aru ja hakkasin kohe sellistele tüdrukutele asju looma. Lisaks kõrgmoele loome ka meeste- ja pret-a-porter kollektsioone. Seda kõike tehes tahad kuidagi suundi eristada.

D.V.: Parem on mitte nii palju asju teha, vaid teha need hämmastavaks. Teie samuraitükid (Haute Couture'i kevad-suvi 2011 kollektsioonist) tundusid mulle geniaalsed. Jäikus ja pehmus saavad kokku ilma üksteist maha koormamata. See on suurepärane.
R.T.: Võib öelda, et selles kevadises couture kollektsioonis näitasin oma olemuse romantilist poolt, sest kõik arvavad, et ma olen sünge, nagu rottweiler. Ma näitan seda romantilist poolt vähestele inimestele. Saan end avada ainult sellistele inimestele nagu sina Donatella, sest oleme tundnud teineteist 5 või 6 aastat. Mäletan siiani meie esimest kohtumist sinuga. Olite siis koos Miuccia Pradaga Vogue Italia toimetuses õhtusöögil. Seisime üleval ja suitsetasime. Sa tutvustasid end ja ma arvasin, et oled väga karm naine. Nii hakkasimegi sõpradeks saama.

D.V.: Mul on väga hea meel näha Pariisis nii andekat Itaalia disainerit. Ja teie viimane saade (2011. aasta sügis-talv) meenutas mulle Gianni.
R.T.: Sa pole ainuke, kes mulle seda ütleb. Teate, enamiku laste jaoks olid robotid või Barbie-nukud kinnisideeks. Aga minu kinnisidee oli moemaja Versace. Ma säästsin raha, et osta Versuse T-särk. Ma olin sellest kinni. Täna olen ikka sama Versace ja Versuse fänn. Tegelikult olid Versace'i saated ainsad saated, kus ma osalesin. Töötan moevaldkonnas vaid väheste disainerite tõttu, keda imetlen. Ja see ei tähenda, et mulle kõik teised ei meeldiks või et ma neid halbadeks disaineriteks pean. Ma olen lihtsalt väga valiv. Mulle meeldib Versace ja Helmut Lang, kuigi seda kaubamärki enam ei eksisteeri.

D.V.: Sa riietad ka kuulsusi. Oscarite jagamisel nägin Cate Blanchetti kandmas Givenchy Haute Couture'i. Ta oli kõige graatsilisem.
R.T.: Tänud. Ma ütlen teile, et kui ma Givenchysse tööle asusin, tekkis mingi segadus. Enne mind töötasid loovjuhi ametikohal sellised geeniused nagu John Galliano ja Alexander McQueen. Nad on panustanud kaubamärgi ajaloosse. Kuid kui ma Julian MacDonaldi välja vahetasin, ei suutnud ma enam Givenchy tõelist stiili määratleda. Kõik seostavad seda kaubamärki ainult Audrey Hepburniga, kuid selle arusaama teisel poolel on terve maailm. Panin kõik uksed kinni ja ei tahtnud kedagi sisse lasta. Alles siis võisin end leida. Nii et alguses ei tahtnud ma kuulsusi riietada. Hakkasin seda tegema hiljem: panin riidesse üks, kaks ... Me riietame mõnda staari, sest nad on osa perest. Need on naised, keda ma imetlen. Ja mind ei huvita, kui kuulsad nad on.

D.V.: Nüüd pean ma seda küsima: kas teil on Givenchy või oma kaubamärgi jaoks uusi ideid? Loodan, et saate aru, mida ma mõtlen.
R.T.: Ma saan aru, mida sa mõtled. See küsimus on seotud moemajaga Dior. Mul on Johniga juhtunu pärast siiralt kahju. Ja ma tahan eemale hoida kõike seda kõmu minu ja Diori moemaja kohta. Ütlen üht: mul on hea meel Givenchys töötada. Siin tunnen end koduselt. Givenchy on nagu mu poeg. Seda on raske seletada, aga mul oleks väga raske lahkuda.

D.V.: Givenchy on tõesti teie laps.
R.T.: Absoluutselt. Hakkasin töötama peaaegu hävinud Majaga, alustasin nullist. Tegin kõike väga aeglaselt. Ja me oleme tõesti palju saavutanud. Olen siin õnnelik. Hetkel on selleks Riccardo Tisci Givenchy. Ja loodetavasti jätkub see veel pikaks ajaks.

D.V.:Vaatame, kas see vastab tõele!
R.T.: Praegu on see tõde. Aga minu tõde on see: kunagi ei tea, mis homme juhtub.

Riccardo Tisci on Itaalia moelooja, kes alates 2005. aastast on kuulsa Prantsuse maja Givenchy juht. Tema lähedastest sõpradest: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) ja Courtney Love (Courtney Love). Tema muusade nimekirjas: kunstnik Marina Abramovic (Marina Abramovic) ja tippmodell Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Tema selja taga on kümneid edukaid kollektsioone ja mitu kõrgetasemelist koostööd. Muud huvitavad faktid Riccardo kohta - meie ülevaates.

1. Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille asutasid Sparta elanikud linnriigina kaugel aastal 706 eKr. See piirkond on tuntud arvukate müütide poolest näkide ja muude vapustavate ja müstiliste tegelaste kohta. Need salapärased motiivid on sageli enamiku Givenchy disainerite kollektsioonide aluseks.
2. 1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiiliettevõttes Faro Comos, mille tulemusel sai ta tööle Missoni ja Paloma Picasso, disainides nendele tuntud kaubamärkidele kaunistusi ja kujundusi.

3. Elan rohkem muusikale kui moemaailmale. Kunst ja muusika jätavad elus kõige eredamad muljed ning pole üldse oluline, milline on sinu sotsiaalne staatus ja kes sa oled. See on puhas loovus.

4. Riccardo pääses mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainiakadeemiasse tänu oma mentorile, disainer Antonio Berardile. Noorel moeloojal õnnestus sisseastumiseksamid edukalt sooritada, kuid Akadeemia külastamiseks tal raha polnud. Moekursuse juht Willy Walters nõudis, et noormees ei peaks loobuma õpingute alustamisest ja taotlema riigilt stipendiumi. Tisci võitis seejärel stipendiumi, mis andis talle pääsme Central Saint Martinsi kolmeaastase õppeprogrammi teisele aastale.
5. 28. veebruaril 2005 vapustas kogu moemaailma ootamatu uudis noore disaineri määramisest Prantsuse Givenchy maja loovjuhi ametikohale. Uskumatult oli Tisci nõus pakkumisest keelduma, kuna soovis keskenduda täielikult oma kaubamärgile ja selle arendamisele. Vaid rahapuuduse ja maja emale müümise ohu tõttu otsustas moekunstnik pakutud ametikohale asuda.

6. Jah, ma armastan gooti. Kuid ma armastan ka reivi ja tantsimist, kuni kukud. Ma mõistan gootikat mitte kui masendust, vaid kui sünget kaunitari. Ma armastan ööd. Sest öösel saate teha lahedaid asju, näiteks seksi. Või käige pidudel, kohtuge seal inimestega. Öö on uneaeg ja unenägude aeg.

7. Pärast Tisha esimese kollektsiooni näitamist Givenchy Haute Couture'ile helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse palvega luua talle terve garderoob. Kui disainer Londonisse lendas, tervitas kuninganna teda täielikult riietatuna Ricardo Tiscisse.
8. Mõni kuu tagasi Ricardo Tisci

Tundlik, emotsionaalne Tisci nimetas maja töötajate, modellide ja sõprade siseringi vaid perekonnaks – ja see oli täiesti siiras ja tõsine. Perest said ka uued näod, kelle ta avastas, ja kuulsused, kellele ta kleite ja lavakostüüme õmbles. Isegi moeetendused loobus disainer kiiresti intiimsemate esitluste kasuks, kus ta ise suhtles klientidega: "Ma riietan neid, mis mulle meeldivad," ütles ta The New York Timesile. Tisci on alati armastanud "värvilisi naisi" – ammu enne seda, kui kaubamärgid hakkasid näitustel ebapiisava rassilise mitmekesisuse alla langema, vabastas ta noore Joan Smallsi (kelle sugulastega ta isegi Puerto Ricosse kohtumas käis) ja Lakshmi Menoni ning oli 2010. aastal esimene. disainer kutsus kampaaniasse kaasa lööma Brasiilia transsoolise modelli Leia T. Kogu oma populaarsuse juures kandis Tisci alati ideed ebatavalisest ilust, tema kangelanna ei olnud kunagi keegi, keda võiks nimetada näiteks "ilusaks". Ta lasi catwalk’ile välja modellid, mille nägu oli kaetud kivide või mustade mustritega või isegi vuntsid ja habet imiteerivad taldrikud. Brändi nägude hulgas olid lauljad Beyoncé ja Erika Badu ning kampaaniate kõige ootamatumate kangelannade hulgas - Julia Roberts ja Donatella Versace, disaineri lähedane sõber ja kuulujuttude järgi tema järgmine tööandja.Tisci lähenemine naiste riietusele on ainulaadne: kuigi dekoratiivsuse ja keeruliste lõigete hulga võib viia viimase piirini, on tema rõivad alati üllatavalt soliidsed ja naisefiguurile meelitavad (üllatuslikult peaaegu kõik) – paljud kriitikud väidavad, et selline kajastus pärineb disaineri onupojapoliitikast ja sellest, et ta kasvas üles üheksa erinevas vanuses naise keskel. See anne, stiilimeisterlikkus, lopsakas romantika, kuulsad sõbrad (kes on muidugi sõbrad Tisci ja mitte Givenchyga ja järgivad teda veelgi) ja asjaolu, et ta on lõppude lõpuks itaallane - kõik see näeb täna välja nagu valmis kinkekomplekt Versace'ile. Pealegi – teeme julge oletuse – on tõenäoline, et Donatella ise on juba väga-väga väsinud.

Huvitav on see, et kui Tiscile tehti ettepanek juhtida ka meestekollektsiooni (see oli aastal 2008 ja mitu aastat enne seda oli meeste Givenchy kokku pandud olemasoleva meeskonna jõududega), siis Ricardo kõhkles. Samal ajal sai temast kiiresti üks mõjukamaid meesdisainereid. Tal õnnestus mitte ainult ümber mõelda ülikondade elegantsi (mis hakkas koos kleitidega regulaarselt punasele vaibale jõudma), vaid ka veenvaid luksuslikke tänavarõivaid: trükitud dressipluusid, erksad graafilised kampsunid, T-särgid, tossud - eelistab disainer ise. tänavastiil elus ja võib-olla ka , mistõttu on tema teosed nii orgaanilised. Selle tulemusel õnnestus tal meesteväljakul luua esteetika, mis pole vähem elav kui naissoost - ja meelitada kohale eraldi fännide armee kuulsatest (jared Letost Jay Z ja Kanyeni) kuni teismelisteni. kes säästsid prinditud paberitükkide või NikeLab x koostöö jaoks. Riccardo Tisci.