20. yüzyılın başlarında kadın giyimi. 20. yüzyılın başında kadın modası Çocuk modası. Orijinaller. Fotoğraf. Edward silüeti - mitler ve gerçekler

yeni yaşam tarzı

Sovyet moda kurdu ve kendi özel rotasında ilerledi. Yıkım ve kanlı terör yıllarından sağ kurtulan yetenekli profesyoneller tarafından yaratıldı ve parti yetkilileri ve devlet güvenlik kurumlarının çalışanları tarafından düzeltildi ve yönetildi. geçen yüzyılın terzilerinin becerilerinden ve Sovyetlerin genç ülkesinin sanatçılarının yenilikçi fikirlerinden, Sovyet üniversiteleri tarafından yetiştirilen uzmanların yarattığı giyim modellerinden, çok sayıda giyim fabrikasının ürettiği toplu giysilerden, Sovyet moda dergileri Kardeş sosyalist cumhuriyetlerin moda dergilerinden ve ülkeye yasal olarak giren, "Demir Perde" nedeniyle SSCB'ye düşen burjuva Batılı yayınlardan, yurt dışında bulunan insanların hikayelerinden, yerli zanaatkarlar tarafından üretilen kıyafetlerin kopyalanmasından. Sovyet ve yabancı sinemanın taklit görüntülerinden "oradan" getirdiler.

Soylu sınıflarını ve burjuvaziyi ortadan kaldıran ve toplumun yeni sosyal bileşimini onaylayan Ekim sosyalist devrimi, artık lüks tuvaletlere yer olmayan Sovyet ülkesinin modasının oluşumunu kaçınılmaz olarak etkiledi. Sovyetlerin genç ülkesinin emekçi halkı, tam olarak nasıl, hiç kimse tam olarak bilmese de yeni bir toplumun kurucusuna yakışır görünmek zorundaydı ve Ekim Devrimi'nden kurtulmaya mahkum olan herkes, yalnızca devrimin sert özelliklerine uyum sağlamak zorundaydı. askeri ve sivil emek ve devrim sonrası ilk yılların yaşamı.

Erkekler ve kadınlar, deri kemerli deri komiser ceketler, deri şapkalar ve asker tuniklerinde şehrin sokaklarında göründüler. Şehir ceketleri ile giyilen saten bluzlar en popüler erkek giyimi haline geldi. Kanvastan yapılmış elbiseler, asker kıyafetlerinin düz etekleri, basma bluzlar ve kumaş ceketler giymiş kadınlar. Kadın gardırobuna göç eden erkek tunikler, Sovyet kadını ile Sovyet erkeği arasındaki eşitliği vurgulamıştır.

Yeni zamanın kült kıyafetleri, devrimin sembolü haline gelen Chekist ve Komiser'in görüntüleriyle ilişkili bir deri ceket. Sovyet Rusya modası, korkunç harabeye dönmüş bir ülke için oldukça tuhaf giysiler. Sovyet iktidarının ilk yıllarında, bu kadar çok sayıda aynı türden ceket diken bu kadar yüksek kaliteli deri nereden gelebilirdi? Aslında ünlü deri ceketler devrimden önce, Birinci Dünya Savaşı sırasında havacılık taburları için yapılmıştı. O zamanlar hiçbir zaman tam olarak talep görmediler ve Ekim Devrimi'nden sonra depolarda bulundular ve Chekistlere ve komiserlere üniforma olarak verilmeye başlandılar.

Devrim sonrası yeni zamanın işareti kırmızı eşarptı - bir kadının kurtuluşunun sembolü, şimdi geleneksel olarak daha önce yapıldığı gibi çenenin altından değil alnın üzerinden çekildi ve başın arkasına bağlandı. . Ayakkabı, erkek ve kadın, çizme, çizme, kanvas terlik, lastik çizmeden oluşuyordu.

Komsomol üyeleri “Jungsturmovki” - Alman gençlik komünist örgütü “Red Jungsturm” dan ödünç alınan, yeşilin çeşitli tonlarında bir tunik veya ceket olan, devrik yakalı ve yama cepli, kemerle giyilen paramiliter kıyafetler giydiler ve bir koşum takımı ve kafada bir şapka. Kızlar, koyu renkli düz bir etekle jungshturmovkas giydi. Jungsturmovka temelinde, Komsomol üyeleri için tek bir üniforma geliştirildi. Krasnaya Zvezda gazetesinin yazdığı gibi: “Tüm Birlik Leninist Genç Komünist Birliği Merkez Komitesi, yerel örgütlerin gönüllü olarak tek tip bir Komsomol biçimini tanıtmasını tavsiye ediyor. Örnek için, Moskova Komsomol - haki (koyu yeşil) şeklini almalısınız. Merkez Komitesi, bu formun tüm şehir organizasyonlarında 14. Uluslararası Gençlik Günü'ne kadar tanıtılmasının uygun olduğunu düşünüyor.

1918-1921'deki proleter kostümünün kemer sıkması, yalnızca "eski dünya" ile bağlantılı her şeyi reddeden bir dünya görüşünden değil, aynı zamanda en zor ekonomik koşullardan, yıkımdan, devrimi izleyen iç savaştan ve en acımasız politikadan kaynaklanıyordu. savaş komünizminin İnsanlar açlıktan ölüyorlardı, temel hijyen ürünlerini ve ev eşyalarını alamıyorlardı, nasıl bir modadan bahsedebiliriz. Sert ve acımasız bir zamanı kişileştiren kıyafetler vardı.

Kanvas, kaba keten, kaba patiska, asker bezi, çuha, bumazei, kaba yünden şeyler dikildi. Ülkede Yeni Ekonomi Politikasına (NEP) geçişin ilan edildiği ve tekstil ve giyim işletmelerinin restore edilme sürecinin başladığı 1921 - 1922 yıllarından başlayarak, başta pamuklu - basma, saten, flanel olmak üzere ilk baskılı kumaşlar ortaya çıktı.

İlk toplu kostümlerden biri Kızıl Ordu üniformasıydı. 1918'de Kızıl Ordu'nun şeklini geliştirmek için özel bir komisyon kuruldu ve Viktor Vasnetsov ve Boris Kustodiev gibi sanatçıların katıldığı en iyi askeri kıyafet örnekleri için bir yarışma ilan edildi. Rus tarihi kostümü, Kızıl Ordu üniformasının temeli olarak alındı. Bir yıl sonra, yeni bir üniforma olarak bir kask, pardösü, gömlek, deri bast ayakkabılar onaylandı. Eski askeri üniformalar için tipik olan ilik süslemesi, kırmızı manşetler, yakalar ve kaskın üzerindeki bir yıldızla yan yanaydı, bu da eski Rus sholom formunu aventail ile tekrarladı ve böylece görüntünün kahramanlığını ve romantizmini vurguladı. Yakında Budyonovka olarak adlandırılan yeni Kızıl Ordu kaskı, II. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar sürdü.

Eski dünyanın korkunç, kanlı çöküşü ve yeninin sancılı inşası, öyle görünüyor ki, böyle bir fenomeni yokluğa mahkum etmeliydi. moda. Sovyet ülkesinde neden ve kimin ihtiyacı var? Ama her ihtimale karşı 20'ler 20. yüzyıl, ev modası tarihinin en ilginç dönemlerinden biri oldu.

19. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusya'sında hazır giyim üretiminde Moskova, St. Petersburg, Kiev, Nizhny Novgorod, Kazan ilk sıralarda yer aldı. Giyim, esas olarak küçük atölyelerdeki el sanatları işçileri tarafından üretildi. Birkaç büyük dikiş işletmesi vardı. Temel olarak, askeri ve mühendislik birimleri için üniforma, ekipman ve iç çamaşırı üreterek hükümet emirlerini yerine getirdiler. Ancak buna ek olarak, devlete ait birçok giysi üreticisi, tanınmış hazır giyim, ayakkabı ve tuhafiye mağazalarının sahibiydi.
Rusya'daki en büyük hazır giyim endüstrileri şunlardı: ortaklık "Mandl ve Reitz" fabrikaya ek olarak, Tverskaya'da hazır giyim ticarethanesi olan (işletmenin kamulaştırılmasından sonra - Mosshvey güveninin 31 numaralı fabrikası, daha sonra K. Zetkin'in adını taşıyan Deneysel ve Teknik Fabrika ve 1930 TsNIIShP - bu güne kadar var olan Giyim Endüstrisi Merkez Araştırma Enstitüsü); "Ticaret evi K. Thiel and Co" Tabakhane ve vernik fabrikası, askeri saraçlık, mühimmat ve üniforma, keçe, eldiven, çorap, fabrikaları birleştiren , 1912'de iflastan sonra Moskova Anonim Şirketi Tedarikçisine geçti (1918'de kamulaştırıldı ve daha sonra Kırmızı Tedarikçi olarak yeniden adlandırıldı. Moskova Teknik Keçe Fabrikası ve Moskova Keçe ve Keçe Derneği (şimdi CJSC Gorizont); "Timofey Katsepov ve oğullarının fabrikaları birliği"- sağlam bir nakit akışına sahip bir sanayi kuruluşu, 1930'dan beri 9 Ocak'tan (modern OJSC Fetr) adını alan Diriliş Keçe Fabrikası olarak yeniden geliştirildi.
Büyük hazır giyim ve iç giyim firmaları,: ticaret evi "M. ve I. Mandl», Ilyinka'daki ticaret evi "N. ve F. Petukhov Kardeşler"; efsanevi ticaret ve endüstriyel ortaklık Muir ve Maryliz, Petrovka'da Moskova'nın en ünlü mağazalarından birine sahipti ve giysi, ayakkabı, mücevher, parfüm, ev eşyaları sattı (1918'de kamulaştırıldı, 1922'den beri Central Universal Store'un Merkez Mağazası TSUM); Petrovka ve Neglinnaya caddeleri arasında bulunan Petrovsky Pasajı, ünlü Moskova'nın halefi Vera Ivanovna Firsanova'ya aitti.Firsanovların tüccar hanedanı. Geçit, ünlü ticaret evlerinin dükkanları da dahil olmak üzere elliden fazla farklı ticaret pavyonunu kemerlerinin altında topladı: Markusheviç ve Grigoriev. İpek ve yünlü kumaşlar, "Vikula Morozov, Konshin ve oğulları", Veselkov ve Taşhin - bayan elbiseleri için modaya uygun malzemeler», "Louis Kreutzer" - iç çamaşırı ve kravatlar ", "Matilda Barish - korseler ve şemsiyeler" vb. Başlıca ticaret merkezleri Kuznetsky Most'taki Popov Pasajı, Tverskaya Caddesi'ndeki Postnikov Pasajı, Lubyanka'daki Lubyansky Pasajı, Sapozhnikov Kardeşlerin Ilyinka'daki ipek ürünleri mağazası, Ludwig Knop, K. Malyutin ve onun ticarethaneleri idi. oğulları ve diğerleri. En başarılı iç giyim şirketlerinden biri bir firmaydı "Alschwang Kardeşler" ve bir keten fabrikasına sahip olan Nikolskaya Caddesi "Kandyrin and Co" üzerinde bir ticaret evi. Devrim öncesi Moskova'daki ünlü erkek giyim mağazaları - Tverskaya'da Aye, Rozhdestvenka'da Alekseev Brothers, Lubyanskaya Meydanı'nda Chistyakov Brothers, Sretenka'da Dellos, Tverskaya'da Georges, Kuznetsky köprüsünde Duchard, Smith ve Sons. Modaya uygun kadın kıyafetleri, Lubyanka'da "Lyon Şehri", Petrovka'da "Louis Kreutzer" ve "Madame Josephine" tarafından üretildi ve satıldı.
Birçok Rus kumaş üreticisi sadece kendi ülkelerinde değil, dünya çapında da popülerlik kazandı. Tüccar Vasily Prokhorov tarafından kurulan Trekhgornaya fabrikası özellikle başarılıydı, dolayısıyla diğer adı - Prokhorovskaya (devrimden sonra kamulaştırıldı, 1936'da F. E. Dzerzhinsky'nin adını aldı); Grachevs, Garelins, Ivan Yamanovsky, Diodor Burylin ve diğerlerinin Ivanovo-Voznesensk fabrikaları. Sovyet döneminde bu işletme "İlk Pamuk Baskı Fabrikası" olarak tanındı. En büyük tekstil işletmeleri Morozov fabrikalarıydı. En büyük Morozov işletmesi, Orekhovo-Zuevo'daki Nikolskaya fabrikasıdır. O zamanın tanınmış fabrikaları, Albert Gubner, Mikhail Titov, St. Petersburg'daki Thornton fabrikası, Krushe ve Ender, Mikhailov ve Son, P. Malyutin ve Sons vb. fabrikalarıdır. Birçok tekstilin donatılmasında paha biçilmez bir rol oynadı. Moskova zaman ofisinde işletmeler Baron Ludwig I. Knop. İngiliz şirketi De Jersey'nin temsilcisi olarak ana faaliyeti, Almanya, Fransa ve İngiltere'den Rusya'ya modern tekstil ekipmanı tedarikiydi. Rus fabrikalarının ürünleri tüm dünyaya ihraç edildi ve takdir edildi. Devrim öncesi Rusya'da, hazır bir elbise giymek, sınırlı imkanlara sahip birçok insan olarak kabul edildi, zenginler kıyafet sipariş etmeyi tercih etti. Evde dikiş dikmek, Rus İmparatorluğu'nda uzun ve saygıdeğer bir gelenekti ve kadın eğitiminin önemli bir unsuru olarak kabul edildi.
Kesim ve dikim okulları ve iğne oyaları kursu mezunları, kendilerine kesici, özel okul ve dikiş kursu açma hakkı veren sertifikalar aldı. O zamanlar popüler olan Moskova moda tutkunu Madame Voitkevich'in bu dikiş atölyelerinden birinde, O. Saburova kesme ve dikme okulundan mezun olduktan sonra, daha sonra Çarlık Rusya'sının en ünlü terzisi olan genç bir kesici Nadya Lamanova çalışmaya başladı. Moda tasarımı alanındaki olağanüstü başarılar, Lamanova'yı yerli moda tasarımı tarihinde bir numaralı isim yaptı. Nadezhda Lamanova, Sovyet modellemesinin temellerini attı. Bugün moda tasarımcılarının yaratıcılığının sloganı, Lamanova'nın ünlü formülüdür - amaç, imaj, kumaş.
1885'te Lamanova, atölyesini Adelheim'ın Bolshaya Dmitrovka'daki evinde açtı. efsanevi Nadejda Lamanovaİmparatorluk Mahkemesinin tedarikçisi, devrimden önce kraliyet ailesini, aristokrat ve sanatsal beau monde'u "giydirdi". Devrimden sonra sadece üst düzey yetkililerin eşleri için modeller tasarlamakla kalmadı, aynı zamanda kitlesel moda yarattı. Birçok Sovyet tiyatro performansı için Eisenstein ve Alexandrov'un filmleri için kostümler yaptı. Müşterileri Vera Kholodnaya, Maria Ermolova, Olga Knipper-Chekhova idi. Evinde, büyük Fransız modacı Paul Poiret defilelerini düzenledi. Devrimden sonra, Sovyet moda tasarımcısı olarak çalışmaya devam eden Lamanova'nın modelleri uluslararası sergilerde ödüller kazandı, Lamanova'nın kıyafetleri gösterildi - Vladimir Mayakovsky'nin ilham perisi Lilya Brik, küçük kız kardeşi Fransız yazar Elsa Triolet, aktris Alexandra Khokhlova. Devrim öncesi Rusya, çok sayıda moda evi, atölye ve atölyeyle övünüyordu.. 1900'lerde sadece St. Petersburg'da 120'den fazla vardı. St. Petersburg'daki ünlü moda evi, Saray'ın tedarikçisi olan ve yalnızca imparatorluk ailesi için çalışan, büyük düşeslere ve saray nedimelerine hizmet eden Brizak Evi'ydi. İmparatoriçe'nin en yüksek emriyle Brizak Evi, mahkemeye ait olmayan iki müşteriye hizmet verebilir - balerin Anna Pavlova ve şarkıcı Anastasia Vyaltseva.
1900'lerin bir başka büyük St. Petersburg moda evi, Hindu evi. Anna Grigorievna Hindus, Paris'te ünlü Fransız moda tasarımcısı Bayan Paquin'in firmasında okudu ve daha sonra onunla iletişim kurdu.

Üçüncü büyük moda evi ise Olga Buldenkova'nın Evi, aynı zamanda İmparatorluk Mahkemesi'nin tedarikçisiydi. Faaliyet alanı, 1830'larda özel bir imparatorluk kararnamesiyle onaylanan Mahkeme Tüzüğü tarafından düzenlenen özel üniforma elbiselerdi.

Büyük evlerin yanı sıra moda hem bireysel siparişler veren hem de seri koleksiyonlar üreten yüzden fazla küçük moda evi ve atölye vardı. Ancak Rus evlerinin hiçbiri moda şovları düzenlemedi. 1911'de Paul Poiret koleksiyonunu St. Petersburg'a getirdi. Ve ilk defile 1916'da St. Petersburg'da gerçekleşti.

Gelen yeni dönem, hem kostümün kendisini hem de modaya karşı tutumu büyük ölçüde değiştirdi. Yirminci yüzyılın ikinci on yılında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, dünya kostümün basitleştirilmesini ve başlangıcı büyük ölçüde köklü askeri üniforma üretimi ile ilişkili olan kitlesel endüstriyel giyim üretimine geçişi gördü. . Ancak Sovyet Rusya'da bu küresel eğilim, sosyalist ideolojinin rolüyle örtülüydü.

Ekim Devrimi sırasında yıkılan giyim sektörü, diğer tüm endüstriler gibi yeniden inşa edilmeye başlandı. 1917'de Centrotextile'de hazır giyim ve iç giyim Departmanı kuruldu "... ulusal ölçekte hazır elbise ve iç giyim üretimini ve dağıtımını eski haline getirmek, birleştirmek ve millileştirmek için." 1919'da, görevleri giyim üretiminin merkezileştirilmesi, bilimsel araştırma ve eğitimin yanı sıra hijyenik ve sanatsal giyim biçimlerinin kurulmasını içeren Konfeksiyon Endüstrisi Merkez Enstitüsü ve Eğitim Sanatı ve Endüstriyel Kostüm Atölyeleri kuruldu.
1920'de VKHUTEMAS'ın efsanevi Yüksek Sanatsal ve Teknik Atölyeleri düzenlendi (1927'den beri VKHUTEIN olarak yeniden düzenlendi), 1932'ye kadar var oldu ve Sovyet ülkesine endüstriyel tasarımın olağanüstü ustalarını verdi, bunların çoğu gelişmeye damgasını vurdu. moda. Sovyet iktidarının ilk yıllarında, Giyim Endüstrisi Komitesi - Tsentroshvey kuruldu ve Nisan 1920'de, merkezi askeri tedarik departmanı ile birleştikten sonra, Giyim Endüstrisi Ana Komitesi (Glavodezhda) olarak yeniden adlandırıldı.
İşletmeleri yönetmek için Moskova (ünlü Moskvoshvey), Leningrad, Minsk, Bakü ve diğer şehirlerde bölgesel tröstler düzenlendi. Makine parkı ithal yeni makineler, elektrikli bıçaklar, buharlı presler ile doldurulmaya başlandı. Fabrikalar daha geniş bir işbölümüne geçti ve 1925'ten bu yana yaşanan toparlanma döneminin sonunda, bireysel terziliğe kıyasla üretkenliği önemli ölçüde artıran bir üretim akışı organizasyonuna kademeli bir geçiş başladı. Ancak, bildiğiniz gibi, nicelik mutlaka nitelik ve bireysellik değildir.
1930'lara gelindiğinde ülkede üretilen giyim çeşitleri daha iyi ve daha çeşitli hale geldi. Daha önce ağırlıklı olarak ordu için çalışan ve palto, binici pantolonu ve dolgulu ceketler yerine tulum üreten Sovyet hazır giyim fabrikaları, çeşitli kumaşlardan kadın ve erkek takımları, hafif elbiseler, kabanlar ve kısa paltolar, her türlü iç giyim, çocuk giyimi dikmeye başladı. Giyim. Tüketicilerin gereksinimleriyle bağlantılı olarak, "Moskvoshvey" güveni, bireysel siparişlerin kabul edilmesini sağladı.
Yeni Sovyetin en parlak dönemlerinden biri moda 20'ler idi. Halk Eğitim Komiserliği Güzel Sanatlar Sanat ve Üretim Daire Başkanlığı'nda "Modern Kostüm Atölyeleri" açıldı. Sovyet Cumhuriyeti'nde yeni giyim biçimlerinin ilk yaratıcı deneysel laboratuvarıydı. Nadezhda Lamanova, Kültür Bakanı Lunacharsky'ye (eşi, Maly Tiyatrosu oyuncusu Natalia Rozenel, Lamanova'nın yeteneklerini çok iyi biliyordu) modern bir kostüm atölyesi oluşturma önerisiyle yaklaştı. Lamanova, bir işçi ve köylü partisi yaratma göreviyle karşı karşıya kaldı. moda ve devrim sonrası yıkım göz önüne alındığında, ucuz, basit ve ham malzemeler kullanarak muazzam bir ustalık göstermek zorunda kaldı.

1923'te "Yeni Sovyet Kostümü Oluşturma Merkezi" oluşturuldu, ardından resmi yönetmeni Olga Senicheva-Kashchenko olan "Moda Atölyesi" olarak yeniden adlandırıldı. Bir röportajda Olga Senicheva, Moskvoshvei'de on altı yaşında bir kıza kredi için belgeler verildiğini ve bir buçuk yıl içinde Moda Atölyesi'nin masraflarını - onarımını - ödeme yükümlülüğü verdiğini söyledi. bina (Petrovka, 12, şimdi Sanat Salonu'nda) ve iş için alınan dokular. yeni merkez moda Devrim sırasında sahipleri yurt dışına kaçan depolardan el konulan malzemeleri teslim etti. Brokar, kadife ve ipek atölyenin hizmetindeydi. Nemli depolarda saklanan güzel kumaşlar ağır hasar görmüş, bu nedenle bir kısmını perde ve mobilya döşemesi için kullanmaya karar verdikleri salonda kıyafet modelleri gösterimi yapılması planlandı. Birincisi, ilk Sovyet döneminde krediyle verilen tüm parayı devlete iade etmek için "Atölye modası" Nepmen için basma ve ketenden değil, brokar ve kadifeden modeller yaratmaya başladılar, böylece daha sonra kitle modasını geliştirebilecek ve çalışan insanlar için giyim modelleri yaratabileceklerdi. İlk defilelere parti seçkinleri, ünlüler ve hafif endüstri liderleri davet edildi.

• Deneysel Moda Atölyesinde, yaratıcı çalışmayı yöneten Nadezhda Lamanova ile birlikte, Vera Mukhina, Alexandra Ekster, Nadezhda Makarova (Lamanova'nın yeğeni) gibi seçkin sanatçılar ve uygulamalı sanat uzmanı Evgenia Pribylskaya çalıştı, Aynı zamanda, bir sayı çalıştı. Birçok ünlü sanatçının çalışmalarında yer aldığı Atelier dergisi yayınlandı.

• 1923 yılında, 1. Tüm Rusya Sanat ve Endüstri Sergisinde, Moda Atölyesi'nde N. Lamanova, E. Pribylskaya, A. Exter, V. Mukhina tarafından geliştirilen model örneklerine ödüller verildi.

• 1925'te Paris'teki Dünya Sergisinde sergilenen Nadezhda Lamanova ve Vera Mukhina'nın modelleri, modern bir moda akımıyla birlikte ulusal kimlik için Grand Prix aldı. Elbisenin her modeli mutlaka bir başlık, bir çanta, sicim, kordon, hasır, işlemeli kanvas, kabuklardan ve çakıllardan yapılmış boncuklar ile tamamlandı.

Deney stüdyosu, sadece birkaç yıldır var olduğu için, kitlesel üretim için giysi örnekleri yaratmanın yanı sıra insanlar için bireysel siparişleri yerine getirme ana misyonunu yerine getiremedi. 1923'teki en büyük devlet emirlerinden biri, Kızıl Ordu için elbise üniformalarının geliştirilmesiydi. Atölye, para kazanmak için özel indirimler yapılan aktrislere ve varlıklı insanlara yönelik pahalı bir terzi atölyesi olarak faaliyet gösteriyordu. Modellerin oluşturulmasında on tasarımcı ve on sanatçı çalıştı. Modeller, Moskvoshvey güveninin 26. fabrikasının yüz elli işçisi tarafından dikildi. Ortalama olarak, yirmi gün boyunca bir elbise dikildi ve her model için sadece ustaların işi yüz rubleye mal oldu. O kadar pahalıydı ki, açıldıktan iki yıl sonra bile birçok elbise hala satılmadı.

1923'te ilk Sovyet yerli moda dergisi Yenilikçi "Atölye Modu" altında oluşturulan "Atölye". Başyazı, ana amaç ve hedefleri özetledi: "Maddi kültür alanında en çok ilgiyi hak eden, yaratıcı bir şekilde güzel olan her şeyi belirlemek için aktif ve yorulmak bilmeyen bir çaba." Fikrin büyüklüğü, yalnızca dergide işbirliği yapmayı kabul eden yıldız isimlerinin listesi tarafından belirlendi. Ünlüler arasında sanatçılar Yuri Annenkov, Boris Kustodiev, Kuzma Petrov-Vodkin, Alexander Golovin, Konstantin Somov, Igor Grabar, heykeltıraş Vera Mukhina, şair Anna Akhmatova, sanat tarihçisi Nikolai Punin ve diğerleri var. Dergi, renkli çizimlerin ekleriyle resimlendi.

Sanatçıların isimleri sayfalarda görünmeye başladı. moda dergileri 1900'lerde ve 1910'larda, moda illüstrasyon sanatının en parlak döneminde olduğu zamanlar. 1908'de Moskova'da bir sanat kitabı ortaya çıkmaya başladı. moda dergisi, el sanatları, sanatçı Mstislav Dobuzhinsky'nin ön yüzü ile çiftlik "Parizhanka". Yeni baskının kapağı Konstantin Somov'dan özel olarak sipariş edildi, ancak teknik nedenlerden dolayı dergi sadece 1909'dan itibaren yeni kapakta görünmeye başladı. Dendy erkek moda dergisinin kapağı Victor Zamirailo tarafından yapıldı ve içine yerleştirilen modellerin çizimleri ünlü St. Petersburg grafik sanatçıları Alexander Depaldo ve Alexander Arnshtam tarafından oluşturuldu. Sanatçı Anna Ostroumova-Lebedeva, Kadınlar Dergisi'nin yayınlanmasını da önerdi. 1915'te ünlü St. Petersburg terzisi Anna Gindus bu tür planları uygulamaya çalıştı. Aynı zamanda mimar Ivan Fomin de "Ayna" adında güzel bir yaşam dergisi çıkarmaya başladı. Bu planlar ve o zaman bile kısmen, ancak 1920'lerde gerçekleştirilmeye mahkum edildi.

İlk Sovyet moda dergisi"Yeni kadın kostümüyle ilgili soruların ayrıntılı gelişimine" çok dikkat etmesi ve "Atelier Mod'un tüm çeşitli yaratıcı çalışmalarını" yansıtması ve ayrıca okuyucuları sanat alanındaki haberlerle tanıştırması gerekiyordu, tiyatro ve spor.

Dergi, sanatçı Alexandra Ekster'in "Yapıcı giysiler üzerine" adlı bir makalesini yayınladı ve o sırada modellemenin gelişimindeki ana yönü yansıtan - basitlik ve işlevsellik. Yazar, “Bir giysi biçimi seçerken, figürün doğal oranlarını dikkate almalı; doğru kıyafet tasarımı ile vücudun şekil ve boyutlarına uygunluğunu sağlayabilirsiniz. İş kıyafetleri, dar olmaması için hareket özgürlüğü sağlamalıdır. Böyle bir takım elbise için temel gereksinimlerden biri kullanım kolaylığıdır. Exter, kumaş seçimine özellikle dikkat etti ve bir veya başka bir kostüm biçimi tasarlarken malzemenin plastik özelliklerinden yola çıkmayı önerdi. Bu nedenle, onun görüşüne göre, kaba yünden modeller oluştururken dikey kıvrımlar uygun değildir ve geniş genişlikte yumuşak yün, aksine, karmaşık hacimli bir siluet oluşturmaya izin verecektir. Exter, zıt renklerde çeşitli malzemeler kullanarak bir Japon kimonosunu andıran karmaşık, çok işlevli bir kit tasarladı. Ev ve sokak için başka bir takım, aplikeli, yan yırtmaçlı, üst ve alt gömlek kesimli bir elbiseden oluşuyordu. Atelier dergisinin kapağı, açık mavi tafta ipekten yapılmış, dikişsiz, büyük boy yakalı, sokak için pelerinli bir modelin uzun bir silueti olan Alexandra Ekster tarafından oluşturulan bir eskiz ile süslenmiştir. Başına ponponlu küçük, dar bir şapka takılır.

Vera Mukhina'nın tomurcuk elbisesinin ünlü eskizi Atölye'nin ilk sayısında yer aldı. Ünlü heykeltıraş burada moda tasarımcısı olarak yer aldı. Önerdiği elbise "çeşitlilik" olarak sınıflandırıldı. Beyaz kumaş eteğin gür perdeleri bir çiçeğin taçyapraklarını andırıyordu. Geniş kenarlı kırmızı şapkalı, elinde bastonlu zarif bir kadın silüeti, Suprematist motiflerle birleştirilmiş Rokoko'yu andırıyordu.

Atelier'in ilk sayısının sayfalarında, Fransız kıyafetlerinden daha düşük olmayan lüks tuvaletlerde Moskova aktrislerinin ve modellerinin çok sayıda fotoğrafı yerleştirildi. Dergideki fotoğraflar, 1922-1923 koleksiyonunun ekonomik düzenin zorluklarına rağmen pahalı kumaşlardan yapıldığını gösteriyor. Modern üzerine edebi ve gazetecilik yansımaları moda yönetmen ve oyun yazarı Nikolai Evreinov (“Parisli Bir Kadının Bakışı 1923”), devrimden sonra Maly Tiyatrosu'nda sahne ve kostüm çizimleri üzerinde çalışan Rus hayırsever Vladimir von Meck (“Kostüm ve Devrim”) , M. Yuryevskaya (“ Dansın moda üzerindeki etkisi üzerine).

Yuryevskaya'nın makalesine ek olarak, Atölye sanatçıları siyah kadife ve taftadan uzun bir tren ("kuyruk") ile yapılmış bir "eksantrik danslar için çeşitli elbise" modeli önerdiler. Bel, geniş bir turuncu kürk kemeri ile yakalanır, omuzda kürkle uyumlu turuncu bir durdurma şeridi, ayakta tavus kuşu tüylü siyah ipek bir başlık vardır.

Atelier dergisi 2000 tirajla yayımlandı ve büyük bir başarı elde etti. Genel yayın yönetmeni Olga Senicheva'nın yazdığı gibi: “Okuyucular sanatsal, güzel tasarlanmış yayınları kaçırdı. Kuşe kağıt, iyi baskı, renkli çizimler ve belki de en önemli şey: o zaman için alışılmadık bir konu - moda- birçok çekti ve dolaşım hızla tükendi. Sayının sonunda "Yabancı dergilerden moda trendlerinin gözden geçirilmesi" nin verilmesi büyük ilgi gördü. Ancak ilk sayı moda dergisi son olduğu ortaya çıktı. "Shveinik" dergisinde, "Atölye" nin tüm faaliyetlerinin en şiddetli eleştirilere maruz kaldığı "Nasıl sanatçı olunmaz" notu vardı. 1925'te ideolojik suçlamalara ekonomik zorluklar eklendi ve ilk Sovyet moda evi büyük değişiklikler geçirdi. Yeni bir yönetmen atandı, personel azaltıldı ve ünlü Moskova Moda Atölyesi, parti eşlerini ve ünlüleri kaplayan sıradan bir moda atölyesine dönüştü.

Sanatçıların ve yazarların katılımıyla bir moda dergisi fikri, ressamların ve grafik sanatçıların giyim modellerinin geliştirilmesine katılımı bir süredir gerçekleştirilmiştir. Yeni Ekonomi Politikası döneminde ortaya çıkan moda yayınları, fırça ve kalem ustalarını modern ekonominin oluşumu hakkında konuşmaya çağırdı. moda.

1928'de yayınlamaya başladı. moda dergisi "Giyinme Sanatı" , yeni baskı sadece moda değil, aynı zamanda bir dizi ilginç başlıkla "kültürel ve eğitici" idi: "Paris Mektupları" - (Paris'ten bir muhabirden moda trendleri hakkında mesajlar), "Modanın Merakları", "Geçmiş Kostümler" . Dergide, “Çocuk eldivenleri nasıl temizlenir”, “İnce danteller nasıl yıkanır”, “Siyah dantel ve tüller nasıl yenilenir” vb. bulabileceğiniz “Faydalı İpuçları” bölümü vardı. önde gelen moda tasarımcıları, hijyenistler, ürün reklamları tarafından yazılan makaleler. Dergide giyim tasarımcıları M. Orlova, N. Orshanskaya, O. Anisimova, E. Yakunina'nın yeni gelişmeleri görülebilir. Moda dergisinin ilk sayısı Lunacharsky'nin "Bir İşçinin Giyinme Sanatını Düşünmesi Zamanında mı?" başlıklı makalesiyle açıldı. Sıradan vatandaşlar da tartışmaya katıldı ve görüşlerini ifade edebildi. “Proleter sanatçılarımız, kitlelerin yardımıyla “Parisli” değil “kendi” yeni modalar yaratmaya başlamalılar. Parti ve Komsomol toplantıları onlara bu konuda yardımcı olacak ”dedi. Yukhanov, Komsomolskaya Pravda'ya mektubunda. Aynı yıl, 1928, “Ev terzisi” ortaya çıktı - geleneksel bir moda dergisi giyim modellerinin çizimleri ve açıklamaları, terziler için desenler ve ipuçları. Her iki dergi de renkli baskı ve desenlerle iyi bir geniş formatlı kağıda yayınlandı.

• 1929'da, kitlesel endüstriyel giysi üretiminin sorunları hakkında yazan The Garment Industry adlı yeni bir dergi yayınlandı. Ülkenin sanayileşme aşaması başladı. Aynı yıllarda, hafif sanayi için uzmanlar yetiştiren dikiş teknik okulları, ticaret ve eğitim kurumları okulları, tekstil işletmelerinde dikiş fakülteleri açıldı.

• Ayrıca 1920'lerde Moda Dergisi, Sezonun Modası, Moda Dünyası, Moda, Sezon Modelleri, Dört Mevsim, Moda Bülteni, Kadın Dergisi vb. gibi dergiler çıktı. moda dergileri kısaydı ve "fikir eksikliği" nedeniyle kapatıldılar ve bazıları uzun yıllar var oldu.

1932'de, SSCB Hafif Sanayi Halk Komiserliği altında Sovyet yayınevi "Gizlegprom" açıldı, ışık, tekstil ve yerel sanayi ve kamu hizmetleri üzerine literatür yayınladı, moda modelleriyle dergiler yayınladı. 30'lu yıllarda birçok hazır giyim fabrikası kendi ürünlerini yayınlamaya başladı. moda dergileri. "İşçi", "Köylü Kadın" gibi kadın dergilerinde giyim modelleri yayınlandı.

20-30'ların Sovyet tasarımı için ana konulardan biri "üretim kıyafeti" temasıydı. Bu sırada tulum (endüstriyel giyim) gibi bir şey ortaya çıktı. 1920'lerin sanatçıları, cerrahlar, pilotlar, itfaiyeciler, inşaatçılar ve satıcılar için üretim kıyafetleri için çeşitli seçenekler sundu. Sovyet posterinin kurucusu Letonyalı sanatçı Gustav Klutsis, kask üzerinde bir lamba ve karmaşık bir düğme klavyesinin bulunduğu bir sinyal kemeri olan bir madenci kıyafeti tasarladı. Giyim, adeta bir kişinin mikro-çevresi haline geldi. Sovyet kostümünün ilk modelleri için hammaddeler aynıydı - kanvas, keten, kaba patiska, basma, kumaş, pazen, duman, kaba yün.
Kendi kostüm teorisi, herhangi biri hariç moda, Moskova INHUK'un ustalarını ve ideologlarını geliştirmeye çalıştı: Varvara Stepanova, Boris Arvatov, Alexander Rodchenko, Alexei Gan ve diğerleri. , Heykeltıraşlar, mimarlar, sanat eleştirmenleri, Mart 1920'de Halkın Güzel Sanatlar Bölümü altında Moskova'da düzenlendi. Maarif Komiserliği, bir nevi tartışma kulübü ve teorik merkezdi.
Nadezhda Lamanova da dahil olmak üzere ilk Sovyet moda tasarımcıları ve yapılandırmacılık ve üstünlükçülük gibi alanlarda çalışan avangard sanatçılar - Alexander Rodchenko, Varvara Stepanova, Alexandra Ekster, Viktor Tatlin, Kazemir Malevich - çeşitli türler için tulumların geliştirilmesiyle uğraştı. endüstriler. Ana görevi "moda gelenekleri üzerine inşa edilmeyen giyim biçimleri yaratmak" olarak gördüler. Modanın yerini basitlik, rahatlık, hijyen ve "sosyo-teknik uygunluk" alacaktı.
Şu anda yeni sanatsal fikirler moda dünyasına kolayca ve organik olarak nüfuz etmeye başladı. Parlak ve tuhaf fütüristik kostüm, hayranlarını gençler arasında buldu; Sanatçı Kazemir Malevich'in annesi tarafından örülen kazak ve eşarplardaki "Süprematist" süslemelerin yanı sıra Lamanova'nın kübizm veya Süprematizm tarzında modaya uygun ipek tuvaletler için çizimlerinin eskizleri talep edildi. Fonksiyonel giysi tasarlamanın ana yöntemi, yapıyı ortaya çıkarmaktı: kesim tasarımını, bağlantı elemanlarının tasarımını, cepleri ortaya çıkarmak. Kostümün profesyonel ilişkisi, tasarımı ve özel teknik cihazlarıyla ortaya çıktı. Takım elbise işte profesyonel bir araç haline geldi. Yenilikçi sanatçılar, kitlesel giysi üretim teknolojisinin keşfedilmemiş sanatsal olanaklara sahip olduğuna inanarak dekoratif süsleri kullanmayı kasıtlı olarak reddettiler.
Tekstil sanatçıları, geleneksel çiçek desenlerinin korunmasıyla birlikte yeni desenler yaratıyor. Dikkat çekici yapılandırmacı tasarımcı Varvara Stepanova, sosyalist bir devletin vatandaşları için kumaş kalıplarının geliştirilmesi ve yeni bir giysi türünün modellenmesiyle aktif olarak ilgilendi. 1923-1924'te, bir başka parlak ve yetenekli avangard sanatçı Lyubov Popova ile birlikte, kumaş modellerinin tekrar tekrar üretildiği Birinci Moskova Patiska Fabrikası'nda çalıştı. Stepanova, organik olarak grafik süslemeyle birleştirilmiş ipliklerin iç içe geçme desenlerine dayanan yeni fiziksel özelliklere sahip kumaşlar yaratmayı hayal etti. Kumaş ve giyime yönelik tüketici talebini inceledi ve SSCB'de dünya tarihinde ilk kez kostümlerdeki sosyal farklılıkların ortadan kaldırıldığını vurguladı ve modernitenin acilen işçiler için yeni bir giyim konsepti - kitle, ancak en sonunda gerekli olduğuna inandı. aynı zamanda, çeşitli.

1920'lerde, bir Sovyet insanının yaşamının yeniden düzenlenmesi hakkında birçok tartışma vardı. 1928'de bu konuyla ilgili polemik makaleleri düzenli olarak gazete sayfalarında yer aldı. İşçilerin ne tür evlere ve apartmanlara ihtiyacı olduğu, hangi mobilyaların olması gerektiği, bir Sovyet insanının içinin nasıl dekore edilmesi gerektiği, dantel peçetelere, porselen heykelciklere, fillere ve küçük-burjuva yaşamının diğer özelliklerine bir alternatif olup olmadığı tartışıldı. Bu tartışmada büyük bir yer, bir Komsomol üyesi ve bir komünistin kostümü ne olmalı sorusu tarafından işgal edildi. Sovyet tarzının oluşumu sorunu moda merkezlerden biriydi Örneğin, Komsomolskaya Pravda'da konuyla ilgili aşağıdaki argümanlar okunabilir: “Kendi Sovyet,“ Komsomol ”modamızın bir kısmına Petrovka'daki mağazalardan“ en iyi kıyafet ”örneklerine karşı çıkmak için belirgin bir ihtiyaç var ve Kuznetsky Most.” Tiyatro dünyası da tartışmalara karıştı, tiyatro sahnelerinde günlük ve iş kıyafetleri, mobilyalar ve bir Sovyet insanının rasyonel olarak donatılmış bir konutunun deneysel projelerini görebiliyordu.

Yakında, kendi işleriyle ilgilenmeyen sanatçıların sürekli eleştirisi nedeniyle, kostüm sanatından kademeli olarak çıkarılması başladı. 1934'te açılan Moskova Modeller Evi nihayet bir kostümün sanatsal tasarımını tamamen bağımsız bir faaliyet haline getirdi. Modaya uygun kıyafetlerin yaratılmasının meslek haline geldiği yeni nesil sanatçılar ortaya çıktı. Yeni bir yaşam biçiminin oluşumunun güzel ütopyası dönemi sona erdi, kostüm sanatı pastoral sanatçılardan moda tasarımcılarının pratik ellerine geçti.

Savaş komünizmi çağında, kelimenin tam anlamıyla “tulum” kelimesi yetersiz kaldığında, sadece profesyonel ihtiyaçlar için rahat kıyafetler anlamına gelmiyordu. "Tulumlar" altında, yarısı yiyecek, yarısı da eşya olarak verilen sözde ayni ödemenin bir kısmı da anlaşıldı. Herkesin ayakkabı ve kıyafet ihtiyacını karşılamak imkansızdı, bu yüzden toplumda ciddi çatışmalar çıktı. Örneğin, 1921 kışının sonunda Petrograd'da birçok fabrika ve fabrikada, sadece çalışanlar değil, aynı zamanda 18 yaşın altındaki kişiler de tulum başvuru listelerinden çıkarıldı. Bu nedenle, "gayda" ortaya çıkmaya başladı - özel grev biçimleri. Çatışmayı çözmek için ihtiyaç sahiplerine üç kişilik bir çarşaf, bir havlu ve bir çift ayakkabı verildi. Tulumlar "sınıf tayınları" ilkesine göre dağıtıldı. İşçiler ve parti-Sovyet nomenklatura ayrıcalıklı bir sınıf olarak kabul edildi. Çağdaşların günlüklerinde şu tür yazılar okunabilir: “Kardeşimiz yeni bir çift düşünemez bile. Ayakkabılar sadece komünistlere ve denizcilere dağıtılır.
1922'de Chelyabinsk madenlerinden birinde, madencilere verilen yönetim, botları bast ayakkabılarıyla değiştirdi. Yönetim işçileri kendileri çizme giymiş. Olga Senicheva, Moda Atölyesi'nde çalışmak için hangi kıyafetleri giydiğini hatırladı, Comintern'in III. delegeler için genel ve el sanatları endüstrisi sergisi düzenledi. Yazar Vera Ketlinskaya şöyle hatırladı: “Günlük hayatta bir eteğim ve iki pazen bluzum vardı - hem enstitüde hem de partide, evde ve tiyatroda sırayla yıkar, ütüler ve giyersiniz.” Şair Osip Mandelstam'ın karısı olan yazar Nadezhda Mandelstam şöyle yazdı: "Kadınlar, evli kadınlar ve sekreterler, hepimiz çoraplara bayılırdık." Giysilerin paylaştırılması 1922 sonbaharına kadar devam etti, böylece "tulum" kelimesi gerçek anlamını ancak 1923'ten aldı.
Yeni Ekonomik Politikanın uygulamaya konulması, Sovyet şehirlerinin sakinlerine 1917'den bu yana ilk kez yasal olarak kıyafet satın alma konusunda eşsiz bir fırsat sağladı. NEP - 1922'den 1929'a kadar Sovyet ülkesinde var olan yeni ekonomik politika, ulusal ekonomiyi ve ardından sosyalizme geçişi restore etmeyi amaçlıyordu. Bir süre özel mülkiyet yeniden kendine geldi. Doğru, nüfusun ekonomisi ve satın alma gücü çok yavaş büyüdü ve birçok işçi yırtık pırtık iç savaş üniformaları giydi.
NEP programının kabul edilmesiyle birlikte Sovyet Rusya'da hayat değişti. Devrim ve savaşın harap ettiği bir ülkede, yaygın kıtlık, yıkım ve her şeyin kıtlığından sonra, aniden bolluk hüküm sürdü. Yakın zamana kadar rafları boş olan tezgahlar kırılmaya başladı. Başkentin veya büyük şehrin her sakini, aniden duyurulan çeşitli mallara bakabilir, ancak çok azı bunları satın alabilirdi. Dolayısıyla NEP için beklentiler pek de pembe değildi. Yıkım, işsizlik, yoksulluk, evsizlik ülkede hâlâ hüküm sürüyordu.
NEP Rusya'da, güzel bir hayatın ve modaya uygun kıyafetlerin, güzel şeylerin olduğu dükkanların reklamını yapan dergiler çıktı. Moskova'da kelimenin tam anlamıyla her şeyi satın alabilirsiniz. Birçok mal, insanların mallarını, genellikle aile mücevherlerinin kalıntılarını taşıdıkları rehincilerin raflarında sona erdi. İnsanlar gerçekten sadece yiyecek değil, aynı zamanda yeni moda kıyafetler de almak istediler. Sovyet vatandaşları "savaş komünizminden" bıktı. NEP Rusya'da, 20'lerin ortalarındaki moda fetişleri güzel bir yaşamın özellikleri haline geldi - bir Marengo takım elbise, bir Boston takım elbise, keçe çizmeler, halı ve Cheviot paltolar, mühür paltolar, astrakhan aşkına, sincap paltolar, oklu çoraplar, parfümler " Ubigan" ve "Lerigan" de coti" ve diğer lüksler.
Özel girişimciler - Nepmen, Avrupa'dan Rusya'ya kıyafet ithal etmeye başladı. Nepmen'lerin kendileri ve orta ve yüksek rütbeli görevlilerin aileleri ile Sovyet hükümeti tarafından tercih edilen ünlü insanlar, pahalı ve modaya uygun ithal giysiler giymişlerdi. Yeni ekonomi politikasının faydalarını karşılayamayanlar, iğne oyası yaparak, eski elbiseleri değiştirerek, ucuza aldıkları şeyleri yeniden keserek, “almayı” başardıkları kumaşlardan mankenler yaparak, kalıplara yönelerek modaya uygun giysiler elde ettiler. moda dergileri.

• NEP Moskova'da çok sayıda terzi atölyesi ortaya çıktı. En ünlüsü Petrovka'daki Maison de Luxe, Pokrovka'daki San Rival, E. V. ve G. V. Kolmogorov kardeşlerin atölyesinin evi, A. Tushnov'un Plisse atölyesi, Grishchenko, Koppar, Nefedova, Dellos atölyesiydi.

• 1920'lerde, sahibi Varvara Karinskaya olan ARS nakış okulu Moskova'da çalışmalarına başladı. Yakında Karinskaya, Moskova seçkinleri için komünist "üst" ve NEPmen eşlerinin tuvaletlerini sipariş ettikleri ilk Houte Couture salonunu açtı. Ayrıca, zengin moda kadınları, mücevher için Varvara Karinskaya'nın üvey kızı Tatyana tarafından işletilen antika salona gitti. 1928'de Karinskaya Almanya'ya göç etti.

Giyim üreticileri, terziler, kunduracılar, şapkacılar, NEP sırasında Sovyet toplumunun gayri resmi seçkinleri haline geldiler. Sovyet Rusya'da, yalnızca hükümet üyeleri ve parti liderlerinin erişebildiği, yüksek sınıf ustaların çalıştığı stüdyolar ortaya çıkmaya başladı. Kremlin hanımları, terzilerin ve moda tasarımcılarının hizmetlerini en aktif şekilde kullanmaya başladı. Özellikle 20'li yaşların ortalarında, “Lamanova'dan” tuvaletler en şık olarak kabul edildi.

Yeni Sovyet ülkesinde yirmili yıllar, avangart yapılandırmacılığın fikirlerini, sıradan işçilerin kıyafetlerini - kırmızı eşarplar, uzun şekilsiz etekler, membranlı kumaş ayakkabılar ve kadın kıyafetlerinin faydalarını kullanan hanımların kıyafetlerini birleştiren inanılmaz bir zaman. NEP, güçlü ve ana ve Avrupa kanatçıkları tarzında giyiniyor. İlk şok beş yıllık planlar çoktan başlamıştı ve Charleston'ın ruhu hâlâ havadaydı.

Tabii ki, Sovyet ülkesinde her zaman bölgesel eşit olmayan bir dağılım vardı. moda. Sovyet moda endüstrisinin yoğunluğu başkentte yoğunlaşmıştı. Başkent ile eyaletler arasındaki uçurum çok büyüktü. Moda alanında Moskova ve taşralar "referans" ve "taklit" kültürler olarak ilişkilendirilmiştir. Ve büyük şehirlerde hala satın almak veya insanların dediği gibi iyi şeyler “almak” veya bir atölyenin hizmetlerini kullanmak mümkün olsaydı, o zaman köyün sakinleri için “ moda' basitçe yoktu. Bu nedenle, genç bir Sovyet ülkesinin modası hakkında konuşmak, her şeyden önce Moskova ve büyük şehirlerin sakinlerinin giydiği kıyafetleri tanımlamalıdır.

Yeni Ekonomik Politika döneminde, Sovyet moda kadınları, sessiz filmlerin film yıldızlarını, güzellik ve zevk standartlarını göz önünde bulundurarak taklit ettiler. Bunlar arasında Olga Zhizneva, Veronika Buzhinskaya, Vera Malinovskaya, Anel Sudakevich, Anna Sten, Alexandra Khokhlova, Yulia Solntseva, Nina Shaternikova, Sofia Magarill, Sofia Yakovleva, Galina Kravchenko ve diğerleri var.Bu aktrislerin başarısı sınırlarının ötesine geçmedi. Sovyet Rusya, ancak genellikle imajlarında ve makyajlarında Batılı film yıldızlarını kopyaladılar.

20'li yılların moda tutkunları, dünyanın her yerindeki özgürleşmiş kadınlarla aynı ideallere sahipti - düşük belli diz boyu elbiseler giymenize izin veren ince bir figür, ancak Sovyet bayanlar arasında bu rüya her zaman gerçekleşmedi ve modada elbiseler oldukça iyi beslenmiş formlarda giyinmek zorunda kaldı. Yapay çiçekler, inci dizileri - gerçek veya sahte, boyuna sarılmış, bağcıklı çizmeler, tilki veya kutup tilki kürkü boaları, astrakhan ceketler moda. O zamanın modacılarının önemli bir aksesuarı, devrim sonrası ilk yıllarda açık bir burjuvazinin işareti olarak eleştirilen ve aktif olarak kırmızı eşarplarla değiştirilen şapkalardı.

Erkek kıyafetlerinde, kısa, ayak bileği uzunluğunda ve dar olan kısa, şık ve dar kesimli botlar ve oxford pantolonlar modaya uygun şıktı. 20'li yaşların ortalarında, bu şeyler nispeten uygun fiyatlı. Şair Daniil Kharms, Eylül 1926'da günlüğüne şöyle yazdı: “Neva tarafında Gostiny Dvor, 28 numaralı mağazadan Jim botları aldım.” Tozluklar (erkek ayakkabılarına giyilen süet veya keten beyaz örtüler), ceketler, pantolonlar, tozluklar (özel bir tür yumuşak erkek botları) popülerdir.

20'li yılların başında Bolşevizm belirtilerini gözlemlemek ve bir bluz veya sweatshirt ile bir şapka, şapka ve bot giymek gerekliyse, 20'li yılların sonunda NEP sayesinde canlanmaya başladı. moda Avrupa tarzı giysiler için. Kunduz ceketleri, ağır ve yoğun kumaşlardan yapılmış dış giyim - gabardin, chesuchi, halı ceket, cheviot vb. Erkek gardırobunda ortaya çıktı. 20'li ve 30'lu yılların başında çok yaygın olan giysiler, erkek keten pantolonları ve diş tozuyla temizlenmiş beyaz kanvas ayakkabılar ve hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilen çizgili tişörtlerdi. Triko erkek gardırobunda da yaygın olarak kullanıldı - kazaklar, yelekler, eşarplar vb.

Herkesin terzi ustalarının, yüksek kaliteli kumaşların veya iyi bitmiş ürünlerin hizmetlerine erişimi olmadığından, modaya uygun tuvaletler doğaçlama araçlardan icat edilmek zorunda kaldı. Yazar Nadezhda Teffi'nin anılarında, kadın girişimi hakkında bir şeyler okunabilir - perdeler ve perdeler, çarşaflar ve diğer yatak ve masa örtüleri, masa örtüleri ve yatak örtüleri kullanıldı. Ev kullanımında kullanılan diğer kumaşların yanı sıra çizgili tik tik çok popülerdi. Ucuz kürkler çok popülerdi - tavşan, cygkey. Boyalı tavşan, o zamanın en yaygın kürküydü.

Doğru, kürk hızla bir burjuvazinin işareti olarak ilan edildi. Basit bir işçinin kıt kürkleri kovalamaması, kışın vatkalı kapitone bir paltoyla yürümesi gerekiyordu. Ayakkabılarda büyük problemler vardı, çünkü onları evde elbise ya da bluz gibi dikmek imkansızdı ve özel mağazalara parası yetmeyenler giyim pazarlarında ayakkabılarını değiştirdiler ya da eskisini tamamen dağılıncaya kadar giydiler, keçe çizmeler yardımcı oldu. kışın çok.
İç Savaş ve Yeni Ekonomik Politika yıllarında, ülkenin ana "bit pazarları", nispeten az parayla veya mallar için mal alışverişi yaparak birinin ayakkabı giyip giyinebileceği Tishinsky ve Sukharevsky pazarlarıydı. Tishinsky pazarı, 1990'lara kadar Moskovalılar için favori bir ticaret yeriydi, ancak Sukharevsky 20'lerin sonunda kapatıldı.
20'lerin sonlarında - 30'ların başlarında sıradan bir Sovyet işçisi için ana şey, belirli bir ortalama standarttı, herkes gibi görünmek, herkes gibi olmak, hiçbir şeyde öne çıkmamak gerekiyordu. Kolektif kelimesinin her yerde duyulduğu bir ülkede bireysellik hoş karşılanmıyordu. Kalabalık oldukça monoton görünüyordu.

Devam edecek ( Sovyet modasının tarihi - ikinci bölüm 30'lar )

Bu materyalin çoğaltılması yasaktır -

10:10 07/04/2012

XX yüzyılın 1910'larında modanın gelişimi, büyük ölçüde, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı olan küresel olaylar tarafından belirlendi. Değişen yaşam koşulları ve kadınların omuzlarına düşen endişeler, her şeyden önce giyimde rahatlık ve rahatlık talep ediyordu. Savaşla ilişkili mali kriz de pahalı kumaşlardan yapılan lüks elbiselerin popülaritesine katkıda bulunmadı. Bununla birlikte, çoğu zaman olduğu gibi, zor zamanlar güzel kıyafetler için daha da büyük bir talep yarattı: koşullara katlanmak istemeyen kadınlar, kumaş ve yeni stiller arayışında ustalık mucizeleri gösterdiler. Sonuç olarak, 20. yüzyılın ikinci on yılı, zarafet ve rahatlığı birleştiren modeller ve efsanevi yıldız Coco Chanel'in moda gökyüzündeki görünümü ile hatırlandı.

Yirminci yüzyılın ikinci on yılının başında, Paul Poiret moda dünyasının ana diktatörü olarak kaldı. 1911'de kadın pantolonları ve pantolonları bir sıçrama yaptı. Moda tasarımcısı sosyal etkinlikler ve çeşitli gezilerle çalışmalarını yaygınlaştırmaya devam etti. Poiret, Binbir Gece Masalları koleksiyonunun lüks bir resepsiyonla yaratıldığını kaydetti ve daha sonra aynı 1911'de kendi sanat ve zanaat okulu Ecole Martin'i açtı. Ayrıca moda devrimcisi, ürünleriyle birlikte kitap ve kataloglar yayınlamaya devam etti. Ardından Poiret, 1913'e kadar süren bir dünya turuna çıktı. Bu süre zarfında sanatçı modellerini Londra, Viyana, Brüksel, Berlin, Moskova, St. Petersburg ve New York'ta sergiledi. Tüm gösterilerine ve gezilerine gazetelerdeki makaleler ve fotoğraflar eşlik etti, böylece Fransız modacı hakkındaki haberler tüm dünyaya yayıldı.

Poiret deneylerden korkmadı ve kendi kokusunu yaratan ilk moda tasarımcısı oldu - en büyük kızının adını taşıyan Rosina parfüm. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Paul Poiret Evi faaliyetlerini durdurdu ve sanatçı sadece 1921'de moda dünyasına dönme girişiminde bulundu.

Ancak bu, büyük ölçüde Poiret'in lüks ve egzotik tarzının yerini Coco Chanel'in devrim niteliğindeki modellerinin alması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Özgürleşme ve ilk pratik modeller

"Rahat" modaya geçişteki ilk adım, korselerin, hacimli şapkaların ve "topallanan" eteklerin kadın gardıroplarından tamamen ortadan kalkmasıydı. 1910'ların başında, yeni modeller kullanıma girdi, bunların başlıcası yüksek belli, geniş kalçalı, perdelik ve ayak bileklerinde dar olan "yule eteği" idi. Uzunluğa gelince, 1915'e kadar elbiselerin etekleri yere ulaştı. Etekler ise biraz kısaltıldı: “sadece” bacak kaldırmaya kadar ulaşan modeller moda oldu. Elbiseler genellikle pelerinlerle giyilirdi ve trenli elbiseler de popülerdi. Sadece göğüste değil sırtta da V şeklinde bir boyun çizgisi yaygındı.

Pratiklik arzusu sadece giysilere değil, tüm kadın imajına da dokundu. Yirminci yüzyılın ikinci on yılında, bayanlar ilk kez karmaşık zarif saç modelleri yapmayı bıraktı ve boyunlarını açtı. Kısa saç kesimi henüz 1920'lerdeki kadar yaygın hale gelmedi, ancak uzun, güzel şekillendirilmiş saçların modası geçmişte kaldı.

O zamanlar, operet Avrupa'da son derece popülerdi ve sahnede performans sergileyen dansçılar, giyim açısından da örnek alınacak bir örnek oldu. Operet ile birlikte, seyirciler kabare ve özellikle tango dansının tadını çıkardılar. Özellikle tango için bir sahne kostümü icat edildi - kesimlerinde dansçıların bacaklarının göründüğü Türk harem pantolonları ve dökümlü etekler. Bu tür kıyafetler sadece sahnede kullanıldı, ancak 1911'de Parisli moda evi "Drecol ve Beschoff" bayanlara sözde pantolon elbiseler ve etek-pantolon teklif etti. Fransız toplumunun muhafazakar kısmı yeni kıyafetleri kabul etmedi ve halkın içinde görünmeye cesaret eden kızlar, genel olarak kabul edilen ahlaki standartları reddetmekle suçlandı. İlk olarak 1910'ların başında ortaya çıkan kadın pantolonları, halk tarafından olumsuz karşılandı ve ancak çok sonra popüler oldu.

1913'te özgürleşen kadınlar, Avrupa'da basit kesim ve rahat modellerin görünümünde ısrar ederek hareketi kısıtlayan giysilere karşı protesto etmeye başladılar. Aynı zamanda, sporun günlük moda üzerinde hala hafif ama somut bir etkisi vardı. Bol şeritler ve süslemeler, girift aplikler ve kıyafetleri süsleyen detaylar kaybolmaya başladı. Kadınlar kollarını ve bacaklarını açmalarına izin verdi. Genel olarak kıyafetlerin kesimi çok daha özgür hale geldi, gömlekler ve gömlekler moda oldu.

Tüm bu trendler gündelik giyimin karakteristiğiydi, abiye modeller ise 1910'ların tarzında tutuldu. Doğu tarzı unsurlara sahip yüksek belli elbiseler, dar korsajlı modeller ve fırfırlı geniş etekler dünyada hala popülerdi. Adı Fransızca'dan "sepet" olarak çevrilen bir pannier etek moda oldu. Model, namlu şeklindeki bir siluet ile ayırt edildi - kalçalar genişti, ancak eteğin önü ve arkası düzdü. Kısacası, dışarı çıkma kıyafetleri daha şık ve muhafazakardı ve bazı moda tasarımcıları 1900'lerin modasında gözlenen trendleri korumaya çalıştı. Erte, muhafazakar modellere bağlı sanatçılar arasında en dikkat çekeni oldu.

Büyük Erte'nin yüksek sesle çıkışı

Adı yirminci yüzyılın ikinci on yılının lüks ve kadınsı imajlarıyla ilişkilendirilen en popüler moda tasarımcısı Erte, pratiklik ve işlevsellik trendini tanımıyordu.

© İnternet ajansı "Bi-group" tarafından sağlanmaktadır

Moda tasarımcısı Erte (Roman Petrovich Tyrtov) tarafından bir elbise taslağı

Roman Petrovich Tyrtov, 1892'de St. Petersburg'da doğdu ve yirmi yaşında Paris'e taşındı. Erte, takma adı adının ve soyadının baş harflerinden aldı. Çocukken bile, çocuk çizim ve tasarım için bir tutku gösterdi. 14 yaşından itibaren St. Petersburg'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nde derslere katıldı ve Fransa'nın başkentine taşındıktan sonra Paul Poiret House'da çalışmaya gitti. Paris'teki ilk yüksek profilli çıkışı, 1913'te "Minaret" oyunu için kostümler yaratmasıydı. Ertesi yıl, Erte Poiret Evi'nden ayrıldığında, modelleri sadece Fransa'da değil, aynı zamanda Monte Carlo, New York, Chicago ve Glyndbourne tiyatro topluluklarında da çok popülerdi. Müzik salonları yetenekli moda tasarımcısını siparişlerle doldurdu ve Erte, Irwin Berlin'in Müzik Kutusu Repertuarı, George White'ın Skandalları ve Manhattan'ın Mary'si gibi yapımlar için kostümler yarattı. Modacı tarafından yaratılan her görüntü kendi eseriydi: Erte, çalışmalarında asla meslektaşlarının ve öncekilerin deneyimlerine güvenmedi.

Moda tasarımcısı tarafından yaratılan en tanınabilir görüntü, lüks kürklerle sarılmış, ana kısmı uzun inci ve boncuk dizileri olan, orijinal bir başlıkla süslenmiş birçok aksesuarla gizemli güzellikti. Erte, kıyafetlerini eski Mısır ve Yunan mitolojisinin yanı sıra Hint minyatürlerinden ve tabii ki Rus klasik sanatından esinlenerek yarattı. Uygun olmayan bir silueti ve soyut geometrik desenleri reddeden Erte, 1916'da, patron William Hirst tarafından kendisine teklif edilen bir sözleşmeyle Harpers Bazaar dergisinin baş sanatçısı oldu.

© RIA Novosti Sergey Subbotin

"Kadın işi" dergisinin kapağı

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce bile popüler olan Erte, 1990'da 97 yaşında ölümüne kadar trend belirleyicilerden biriydi.

Savaş ve moda

Eski tarzın taraftarları ile pratik giyimin destekçileri arasındaki anlaşmazlık, 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı tarafından kararlaştırıldı. Bütün erkek işlerini yapmaya zorlanan kadınlar, uzun kabarık etekler ve korseler giymeyi göze alamazlardı.

Bu dönemde, askeri tarza atıfta bulunarak kıyafetlerde fonksiyonel detaylar ortaya çıkmaya başladı - yama cepler, devrik yakalar, bağcıklı ceketler, klapalar ve kızların etekle giydiği metal düğmeler. Aynı zamanda kadın takımları moda oldu. Zor yıllar, onlarla birlikte başka bir reform getirdi: terzilikte, kazak, hırka, eşarp ve şapkaların yaratıldığı rahat trikolar kullanıldı. Boyları kısalan ve sadece baldırlara kadar ulaşan gündelik elbiseler, altına kadınların tayt giydiği yüksek, kalın bağcıklı botlarla giyilirdi.

Genel olarak bu dönem, yeni formlar ve stiller için spontane bir arayış, 1900'lerde moda evlerinin dayattığı tüm moda standartlarından uzaklaşmak için tutkulu bir arzu olarak tanımlanabilir. Trendler kelimenin tam anlamıyla birbirinin yerini aldı. Savaş zamanı silüetlerinin ortak noktası, kesim özgürlüğü, hatta bazen "sarkık" giysilerdi. Şimdi kıyafetler kadın figürünün tüm kıvrımlarını vurgulamıyor, aksine tam tersine sakladı. Kollar, bluzlar ve eteklerden bahsetmiyorum bile, kemerler bile artık bele uymuyor.

Savaş, belki de kadınları 1910'ların başlarını karakterize eden tüm özgürleşme patlamalarından çok daha bağımsız kıldı. Önce kadınlar erkeklerin yaptığı işleri üstlendiler: fabrikalarda, hastanelerde ve ofislerde yer aldılar. Buna ek olarak, birçoğu, çalışma koşullarının kıyafet seçerken ana kriter olarak pratikliği belirlediği yardımcı askeri hizmetlerde sona erdi. Kızlar üniforma, haki spor gömlek ve bere giydi. Belki de ilk kez kadınlar bağımsızlıklarını ve önemlerini hissettiler, güçlü yanlarına ve entelektüel yeteneklerine güvendiler. Bütün bunlar, bayanların modanın gelişimini yönlendirmelerine izin verdi.

© "Stil Simgeleri. 20. Yüzyıl Moda Tarihi. Düzenleyen G. Buxbaum. St. Petersburg. "Amphora", 2009" kitabından illüstrasyon

Dartey "Askeri kabarık etek", 1916 çizimi.

Neredeyse tüm moda evlerinin kapatıldığı savaş sırasında, kadınlar gönüllü olarak dayatılan tüm kanonlardan kurtularak kıyafetleri gereksiz ayrıntılardan kurtardı. Pratik ve fonksiyonel tarz kök saldı ve o kadar çok sevildi ki, savaştan sonra faaliyetlerine yeniden başlayan moda evleri yeni trendleri takip etmek zorunda kaldı ve daha önce alakalı kabarık etek ve rahatsız edici "dar" stillerin popülerliğini yeniden kazanma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. .

Bununla birlikte, özellikle not, aynı zamanda ortaya çıktı ve son derece popüler "askeri kabarık etekler" oldu. Bu kabarık etekler, öncekilerden farklıydı, çünkü normal çemberler değil, şeklini korumak için çok sayıda jüpon kullandılar. Bu tür kıyafetleri dikmek için çok fazla kumaş gerekiyordu ve düşük kaliteye rağmen "askeri kabarık eteklerin" fiyatı oldukça yüksekti. Bu, hacimli eteğin savaşın ana hitlerinden biri olmasını engellemedi ve daha sonra bu model, genel protesto ve savaş yorgunluğunun neden olduğu romantik tarzın bir simgesi haline geldi. Ustalaşmış pratik stile karşı koyamayan moda tasarımcıları, detaylar ve bitişler aracılığıyla sade tarzdaki kıyafetlere özgünlük ve güzellik getirmeye karar verdiler. "Haute couture" elbiseler inciler, kurdeleler, aplikler ve boncuklarla zengin bir şekilde dekore edilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'nın moda üzerindeki etkisi, yalnızca ortaya çıkan pratiklik eğilimi ile açıklanamaz. Yabancı topraklardaki savaşlara katılan askerler, yeni egzotik kumaşların yanı sıra Tunus ve Fas'tan şimdiye kadar görülmemiş şallar, eşarplar ve mücevherler de dahil olmak üzere ganimet olarak eve getirdiler. Farklı ülkelerin kültürleriyle tanışan moda tasarımcıları, fikirleri özümsediler ve terzilikte yeni stiller, desenler ve bitişler uyguladılar.

Savaşın sona ermesinden sonra, laik yaşam düzeldiğinde ve Paris'te yeniden balolar verilmeye başladığında, birçok kadın aşina olan kostümleri bırakıp savaş öncesi modaya döndü. Bununla birlikte, bu dönem uzun sürmedi - savaştan sonra, o zamanlar en çok Coco Chanel'den etkilenen modada tamamen yeni bir aşama başladı.

Chanel'den erkek stili

Coco Chanel

Coco Chanel, kendi kabulüyle, tüm hayatı boyunca bir erkek takım elbisesini modern bir kadının ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına uyarlamaya çalıştı.

Coco Chanel, moda dünyasındaki yolculuğuna 1909 yılında Paris'te kendi şapka dükkanını açarak başladı. Yeni tasarımcı hakkındaki söylentiler hızla Fransız başkentine yayıldı ve ertesi yıl Coco sadece şapkaları değil, kıyafetleri de piyasaya sürmeyi başardı, 21 Rue Cambon'da bir mağaza açtı ve ardından Biarritz beldesinde kendi Moda Evi'ni açtı. . Yüksek giyim maliyetine ve o zaman için alışılmadık olan kesimin sadeliğine rağmen, Chanel'in modelleri hızla popülerlik kazanıyordu ve tasarımcının geniş bir müşterisi vardı.

Moda tasarımcılarının daha önce kadınlara sunduğu kıyafetlerin asıl görevi, yaban arısı beline vurgu yapmak ve göğsü öne çıkararak doğal olmayan kıvrımlar yaratmaktı. Coco Chanel ince, bronzlaşmış ve atletikti ve o zamanlar yaygın olan tarz ona tam olarak uymuyordu - tüm arzusuyla, hiçbir kıyafet bir kızın figüründen bir "kum saati" yapamazdı. Ama kendi kıyafetleri için mükemmel bir modeldi. Koko, "Korseyle kelepçeli, göğüs açık, popo açıkta, beli çok sıkı, sanki iki parçaya bölünmüş gibi ... böyle bir kadını kontrol altına almak emlak yönetmekle aynı şey" dedi.

Rahatlığı ve unisex stili teşvik eden moda tasarımcısı, net çizgiler ve mücevher yokluğu ile ayırt edilen çok basit elbiseler ve etekler yarattı. Kız tereddüt etmeden, hareketi kısıtlamayan mükemmel modeli aramak için gereksiz detayları ve gereksiz aksesuarları bir kenara attı ve aynı zamanda bir kadının kadın kalmasına izin verdi. Kamuoyu ne olursa olsun, erkeksi stil unsurlarını kadın giyimine ustaca soktu ve bağımsız olarak basit kıyafetlerin doğru kullanımına bir örnek oluşturdu. "Bir keresinde erkek süveteri giydim, aynen öyle, çünkü üşüdüğüm için... Onu bir fularla (belden) bağladım. O gün İngilizlerle birlikteydim. Hiçbiri süveter giydiğimi fark etmedi. ..." Chanel hatırladı. Devrik yakalı ve "jokey" deri ceketli ünlü dalgalı yaka denizci kıyafetleri böyle ortaya çıktı.

Chanel, kıyafet yaratırken basit malzemeler kullandı - pamuk, triko. 1914'te kadınların eteğini kısalttı. I. Dünya Savaşı'nın başlangıcında Coco, pratik kazaklar, blazerler, gömlek elbiseler, bluzlar ve takımlar tasarladı. Pijamaların popülerleşmesine katkıda bulunan Chanel'di ve 1918'de bomba sığınağına inebileceğiniz kadın pijamaları bile yarattı.

1920'ye yaklaştıkça, o zamanın birçok sanatçısı gibi Coco da Rus motifleriyle ilgilenmeye başladı. Chanel'in çalışmalarındaki bu çizgi, yirminci yüzyılın üçüncü on yılının başında zaten geliştirildi.

Yirminci yüzyılın ikinci on yılı, tüm zorluklara ve zorluklara rağmen, modanın evriminde bir dönüm noktasıydı - 1910'larda sanatçılar, kadınlara zarafetten mahrum bırakmadan özgürlük verebilecek yeni formları aktif olarak aramaya başladılar. Savaşın modaya getirdiği reformlar ve savaş sonrası yılların trendleri, sonraki yıllarda sanayinin gelişmesinde belirleyici oldu.

Moda sadece gardırobumuzu dikte etmekle kalmaz, aynı zamanda idealleri ilan eder, ister formlara hayran olun ister gotik morbidite için moda. Giyim modası, vücut modasından gelir. Ön-Rafaelitlerin resimlerinde olduğu gibi, aristokrat beyaz ten, kadınsı bukleler, zemine akan elbiseler gibi vurgulanan müstakil hassasiyet. Charleston elbiseleri düz bir çocuksu figüre mükemmel uyum sağlar. Ağır erkeksi cilt, hassasiyeti aşıyor ve hatta görkemli bir figürü olan güçlü bir kadına odaklanıyor. Moda direkt olarak ne giyeceğimizi, nasıl giyeceğimizi kulağımıza fısıldayarak, aynı anda nasıl bir duruş izleyeceğimizi, kuaförden çıkarken bize nasıl bir bakışın eşlik edeceğini, şüphesiz saçlarımızla nerede yaptığımızı söyler. Bayan Fashion'ın bize anlattıklarını. Kadınların güzelliği tarihin aynasıdır.

antik çağ

Antik Yunan kültürü, vücudun şeklini tanrılaştırdı, onunla bağlantılı her şeyi övdü: sporcuların formlarının güzelliği ile büyüleyen Olimpiyat Oyunları, konuşmanın anlamını jestlerle gösterme yeteneğini içeren halka açık konuşmalar. arka sıralarda ve konuşmacıyı duymuyorsanız, jimnastik yoldan geçenlerin tam ortasındadır, tabii ki, Yunanlılar arasında en yüksek sanat olan heykeltıraşlığı unutmamak gerekir.

Bedenin ölümsüz bir ruhun geçici bir kabuğu olduğu Doğu'da durum tamamen tersiydi. En yüksek değer düşüncelerdir, yazılardır.

Antikçağ ve Orta Çağ, Rönesans ve modern zamanlar, modernliğimiz bir dizi maneviyat ve beden kültü iniş ve çıkışlarıdır.

1900'lerin modası

Kadın bedeninin yorumu ve imajı, yıldan yıla, on yıldan on yıla değişti. Birinci Dünya Savaşı'na kadar kadın gizemi korudu ve kadın bedeni olduğu gibi, yani kadın çıplaklığı moda değildi. 1900'lerde kadın silüeti modası dönüşüme başladı, ilk olarak bir kadını doğaüstü bir varlıkla özdeşleştiren Art Nouveau tarzının çok güçlü etkisine maruz kaldı. Yeni siluet, çıkıntılı bir göbek ve kıvrımlı bir sırt ile modayı gotik olarak değiştirdi. Böyle bir siluetin modası, Haçlı Seferleri döneminde hamile bir kadının görünümünün popülaritesi ve erkeklerin yokluğu ile ilişkilendirildi. Yeni S-şekilli silüet, selefinin tam tersiydi ve esas olarak, o zamanın karakteristik özelliği olan keten yapısından ve göğsü kaldıran ve dar bir bele vurgu yapan korsenin özellikle kavisli şeklinden kaynaklanıyordu. aşırı vakalar 37 santimetreye kadar ulaştı.

1906'da, Edward döneminde, kadın silueti modası, o yılların İngiliz aristokrasisinin zevklerini emdi ve daha düz neoklasik bir siluet elde etti. Fransız Art Nouveau'suna göre daha saygın ve daha sade, kıyafetlerin siyah beyaz ve çizgili renkleri bile uzama ve geometrikliklerini vurguladı.

1910'ların modası

1909'dan beri, S.P.'nin başarısının yarattığı harem temasına bir ilgi dalgası olmuştur. Paris'te Diaghilev. Moda korseleri terk etti ve sedirlere yaslanan balgamlı yarı çıplak yuvarlak kadınlara dikkat çekti. Tapınmanın amacı dolgun, iyi beslenmiş kolları ve bacakları olan tam formlardı. Ünlü "moda imparatoru" Paul Poiret, bu moda akımını ilk yakalayan ve korsesiz elbiseleri, ilk gaf-knickers ve transparan elbiseleri tanıttı. Bu, yirminci yüzyılda vücut için ilk modaydı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında kadınların erkeklerin işlevlerini üstlenmesi, kadın modasının özgürleşmesine neden oldu. Emek faaliyeti silueti düzeltti, tutturucuyu arkadan öne doğru hareket ettirdi, saçları keserek taramayı kolaylaştırdı. Erkeklerin yokluğu nedeniyle, kadın bedeninin modası askeri bir sis içinde çözüldü.

O günlerde, yeni bir kadın türü doğdu - bir vampir kadın, o zamanların argosunda bu tür kadınlara, sinsi bir baştan çıkarıcı ile eşanlamlı olan ve sert bir görünümü vurgulayan, kalın bir şekilde özetlenen "Vampir" deniyordu. siyah gölgelerle. Bu tür ilk vampir film yıldızı Theda Bara'ydı.

20'lerin modası

1918'de savaş, zayıflamış erkek saflarını cepheden geri getirdiğinde, kadınlar arasındaki rekabet o kadar arttı ki, vücudun teşhiri o dönemin tüm modasına nüfuz etti. 1920'ler dönemi, yeni bir art deco stili, bir tür neoklasizm ve modernite füzyonu doğurdu. Vücuda ve formlarına tamamen yeni bir tavırla yeni bir kadın imajı doğdu - yarı erkek bir kadın, bir genç imajı. V. Marguerite "La Garcon" (Fransızcada "oğlan" anlamına gelir) tarafından ünlü skandal romanının hafif dosyalanmasıyla, kadın modası çocuksu biçimler kazandı - göğüslerin, kalçaların, geniş düz bir belin yokluğu. 1900'ler kadınları göğüsleri büyütmek için çeşitli ilaçlar yemeye zorladıysa, masaj terapistlerini ziyaret edin, o zaman 1920'ler kadınları göğüslerini gizleyen özel düz korsajlara zincirledi.

Poiret'in çabalarıyla kadınlar korselerini çıkardılar ve Coco Chanel'in takım elbise ve elbiselerinin sade formları sayesinde tamamen unutuldular. Vücudun yakın zamana kadar hiç gösterilmeyen kısmı moda oldu - sırt. Kadınlar 14. yüzyılın başından beri korse giyiyorlar ve korselerini kaybettikten sonra artık sırtlarını mümkün olduğunca sık göstermeleri gerektiğine karar verdiler. Yeni bir moda akımını engelleyen tek gerçek solgunluktu. Kadınların kendilerini önce güneşe açtıkları, daha sonra abiye elbiseler içinde sırtları açık ve kolları çıplak olarak toplumun karşısına çıktığı ilk karma kumsallar ortaya çıktı. Gotik solgunluk modasının yerini bronzluk modası aldı.

Chicago'da kızları tutuklayınhalka açık bir yerde mayo giymek için

Düşük belli elbiselerin uzun silüeti 1924'e kadar hakimdi. Cesaretle sırtlarını ve kollarını gösteren kadınlar, bacaklarını göstererek erkeklerin dikkatini çekmek için verdikleri mücadeleyi sertleştirmeye karar verdiler. 1924 ve 1925'te Chanel ve Jean Patou'nun moda evleri, kadınları kısa, diz boyu eteklerle giydirdi. Hanımların baldırlarını ve ayak bileklerini göstermeye başlaması vücut çoraplarının doğmasına neden oldu. Kadın modası vücudu giderek daha fazla ortaya çıkardı, bu konuda popüler danslardan caz müziğine (örneğin, Charleston) yardım etti.

30'ların modası

Ancak 1929'da Büyük Buhran lüks keyfini sona erdirdi. Oldukça farklı değerler, 20'lerin cesaretini Rolls-Royce'da kokain sürüşü ve ışıltılar içinde danslarla değiştirdi. Moda, Venüs de Milo'nun formlarıyla neoklasik güzelliğin aerodinamik siluetini benimsedi. Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet gibi Paris moda evleri, moda silüetinin feminenliğini antik tarzda perdelerle tamamladı.

40'ların modası

1935'te, Avrupa totaliterliğinin etkisi altında, uzun elbiselerin yerini katı ceket, takım elbise ve palto biçimleri aldı. Kadınsı moda kendini ilk dolgulu omuzların kare erkekliğine sardı, formları çerçeve kıyafetlerinin altına sakladı. Kadın modasının bu yönü, 1943'te, İkinci Dünya Savaşı sırasında, omuzların büyüklüğünün inanılmaz hale geldiği zirveye ulaştı. Sıkıyönetim kadınları savaşçılara dönüştürdü.

50'lerin modası

1947'de Dior'dan askeri moda efsanevi "Yeni görünüm" zayıfladı. Viktorya dönemi modasını geri getiren Dior, kadınların bellerini korselere sardı, kalçalarını yuvarladı ve savaş yorgunu hanımların dolgulu elbise askılarını çıkardı. Moda gizemi, kadınlığı ve inceliği yeniden kazandı.

60'ların modası

1960'larda ünlü "Beatles" ve "The Rolling Stones" altında, gençler için daha önce var olmayan bir moda açtılar. Kadın modası 20'li yılların çocuksu silüetine yeniden kavuştu ve popüler bir model Twiggy oldu. Tekrar eden silüetlere rağmen, bu dönemin modası birçok keşif yaptı. Uzay uçuşu, yün, ipek ve pamuğun yerini alarak alüminyum, plastik ve parlak püsküllerden modayı ördü. Bu yön, modellerini bir uzay gemisinin mürettebatına dönüştüren Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges tarafından memnuniyetle desteklendi. Ancak bu moda dönemi için kumaş değiştirmek yeterli değildi ve şeklini değiştirdi - Mary Quant'ın hafif eli ile mini etekler moda oldu.

Moda, 1968'de erkek kıyafetleriyle aynı kesimde giyinmiş yeni bir görünüm kazandı: Tişörtler, yelekler, gömlekler, kot pantolonlar - saç modellerinde bile unisex her yerde hissedildi. Hippiler, bedeni sevgi ve barışı simgeleyen çıkartmalar ve dövmelerle süslerken, vücuda karşı tutumu tamamen değiştirdi.

70'lerin modası

Bu narkotik mutluluk bugüne kadar devam edebilirdi, sadece kadın özü cinsiyet eşitliği ile uzlaşamadı ve 20'lerin ve 30'ların savaş öncesi moda aşkıyla bağlantılı olarak 1970'lerin başında ortaya çıkan yeni bir retro tarzın lüksü altında yeniden dirildi. . Dar omuzlar, kuşaklı beller, maksi ve midi etekler, kadın bedeninin orantılarını değiştiren platformlar, kadın bedenine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Özgür aşk, ilk yetişkin filmleri, dergiler, soyunmak sıradan hale geldi.

80'lerin modası

Ancak 1980'lerin başında, özgür aşkın sonuçları bilinir hale geldi ve bu, modaya ve bedene yönelik tutumlara yansıdı ve değeri konusunda bir farkındalık geldi. Yohji Yamamoto ve Kenzo Takada gibi Japon tasarımcılar, kadın bedenlerini katmanlı siyah giysiler içinde dikkatle sakladılar ve moda evi tasarımcılarının geri kalanı da aynı şeyi yaptı. Moda kadın silüetini deforme etti ve Thierry Mugler ve Claude Montana'nın başarılı koleksiyonları 40'ların omuzlarına geri döndü.

90'ların modası

Japon tasarımcıların başarısını Fransız modasının tepkisi izledi - Jean Paul Gaultier ve Christian Lacroix kadın formları için modayı yeniden canlandırdı. 90'ların ilk üç yılı, vurgulanan korseler ve kadın cinselliğinin derin dekoltesiyle 30'lar ve 50'leri yansıtıyordu. Ardından krizi ve grunge, etnik ve ekolojik gibi yeni tarzların doğuşunu izledi.

Vücuda ilgi duyan moda, Jean-Paul Gaultier tarafından önerilen Brezilya Kızılderililerinin ritüel dövmeleri şeklinde yeniden canlandırıldı. Ancak hayranlarını çok fazla korkutmamak için tasarımcı, vücuduna dövme yaptırmayı değil, üzerlerine resimlerle oluşturduğu ten rengi balıkçı yakalarla denemeyi önerdi.

Moda bir sanattır, ya yazarın fantazisinin bir eserini doğurur, ya geçmişin görkemine hayran kalır ya da şimdinin baskısı altında tükenir. Ama her zaman hareket ediyor, döngüsel hareket ediyor, tarihi yansıtıyor. Moda bazen doğanın kırılgan yaratımlarını saklar gibi kadın formlarını kozalara sarar, bazen kadın bedeniyle alay eder, doğal olmayan idealleri yüceltir, ancak bazen bir kadının gerçek güzelliğini gösterir - ve bu anlarda o güzeldir!

(592 kez ziyaret edildi, bugün 2 ziyaret)

Vatandaşların kıyafetleri (1917-1922)

Birinci Dünya Savaşı, devrimci ayaklanma ve İç Savaş, Rusya vatandaşlarının görünümünü değiştirdi. Kostümün ikonik sembolizmi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Dayanışmanın ya da muhalefetin bir kostüm ya da onun bireysel detaylarıyla ifade edildiği bir dönemdi; kişinin olaylara karşı gerçek tutumunu geçici olarak gizlemesinin mümkün olduğu bir perde olarak kullanıldı. “Moskova'da yulaf kartlara dağıtıldı. Cumhuriyetin başkenti daha önce hiç yirminci yılın kışında olduğu kadar zor bir dönem yaşamamıştı. “Sonsuz aç sıraların, boş “gıda dağıtıcılarının” önündeki “kuyrukların”, çürümüş donmuş leşlerin, küflü ekmek kabuklarının ve yenmeyen suretlerin destansı bir çağıydı.
“Odun satılmaz. Hollandalıları boğmak için hiçbir şey yok. Odalarda demir soba - göbekli soba bulunmaktadır. Onlardan tavanın altında semaver boruları var. Birbirine, bir diğerine ve pencerelerin kapatıldığı panolardaki deliklere, reçinenin damlamaması için boruların birleşim yerlerine kavanozlar asılır. . Ve yine de, birçoğu hala modayı takip etmeye devam etti, ancak bu sadece takımın silüeti veya yaka tasarımı, şapka şekli ve topuğun yüksekliği gibi bazı detaylarla sınırlıydı. Kadın giyim silüeti sadeleşme yolundaydı. Bu eğilimin yalnızca Paris modalarından (Gabriel Chanel'in 1916'da açılan giyim evi, "rob de chemise" yi teşvik etti - kesimle karmaşık olmayan basit elbise biçimleri) değil, aynı zamanda ekonomik nedenlerden de etkilendiği varsayılabilir. 1916'da "hostesler için dergi". yazdı: "... depolarda veya mağazalarda neredeyse hiç kumaş yok, süsleme yok, elbise veya palto dikmek için ip bile yok." “... Samara eyaletinde bir iplik makarası için (böyle bir makara ... küçük) iki pud un veriyorlar .. böyle küçük bir makara için iki pud ...” K. I. Chukovsky'nin Günlüklerinden öğreniyoruz.

Bu dönemde kumaş fiyatı 3 ruble'den yükseldi. 64 kopek (1893'te ortalama fiyat) 80,890 rubleye kadar. 1918'de . Ayrıca, enflasyonist sarmal giderek daha fazla çözülüyor. Yazar N.P. Okunev'in günlük olarak önemli ve önemsiz tüm günlük olayları kaydettiği Muskovit Günlüğü'ndeki bilgiler paha biçilemez. “Kendime bir çift ceket sipariş ettim, fiyatı 300 ruble, deli olduğumu düşündüm, ama bana başkalarının takım elbise için 4.008.500 ruble ödediğini söylüyorlar. Hayatın bacchanalia'sı tamamlandı!” Böyle bir ekonomik durum, modaya uygun bir takım elbisenin gelişimine katkıda bulunmadı, ancak çok ilginç giyim biçimlerine yol açtı. M. Chudakova 1919 hakkında “M. Bulgakov'un Biyografisi” nde şunları okursak: “Mart'ta, Kievli bir doktor olan kahramanımızın bir meslektaşı günlüğüne şunları yazdı: “... uygulama yok, para da yok. Ve burada hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Kara ekmek zaten 4 rubleye mal oluyor. 50 k. pound, beyaz - 6.50 vb. Ve en önemlisi - açlık grevinde. Kara ekmek - 12815 ruble. pound başına. Ve ufukta bir son yok.” Bu zaten 1921'deydi. Annesine yazdığı bir mektupta Mikhail Bulgakov şöyle yazıyor: “Moskova'da sadece yüzbinlerce ve milyonlarca sayılırlar. Siyah ekmek 4600 ovmak. pound başına, beyaz 14.000. Ve fiyat yükseliyor ve yükseliyor! Mağazalar mallarla dolu, ama ne alabilirsin! Tiyatrolar dolu, ama dün iş için Bolşoy'un önünden geçerken (artık işsiz nasıl olur diye düşünemiyorum!), krupiyeler 75, 100, 150 bin rubleye bilet satıyorlardı! Moskova'da her şey var: ayakkabılar, kumaşlar, et, havyar, konserve yiyecekler, lezzetler - her şey! Kafeler açılır mantar gibi büyür. Ve her yerde yüzlerce, yüzlerce! Yüzlerce!! Spekülatif dalga dalgalanıyor.
Ama 1918'e geri dönelim. O zamanlar Rusya'da moda dergileri yayınlanmıyordu. Aynı yıl, “Ev Kadınları Dergisi” kapatıldı (sadece 1922'de yeniden başladı).Bu nedenle, moda etkileri göz önüne alındığında, yalnızca 1918'den önce çıkan yabancı kaynaklara veya yerli kaynaklara güvenilebilir. Kasaba halkının görünümünü şekillendirmede belirli bir rol, şeylerin terkedilmiş dükkânlardan, burjuvazinin evlerinden vb. akın ettiği kamu dağıtımcıları tarafından oynandı. Valentin Kataev'in 1919'a kadar uzanan “Anıları”nda şunları okuyoruz: , kanvas pantolonlar, ahşap çıplak ayaklı sandaletler, dişlerimde pipo dumanı tüten bir tütsü ve tıraşlı kafamda, şehir giyim deposunda şapka yerine siparişle aldığım siyah fırçalı kırmızı bir Türk fesi. Bu aynı zamanda N. Ya. Mandelstam'ın notlarıyla da doğrulanıyor: “O yıllarda kıyafetler satılmadı - sadece siparişle elde edilebilirlerdi.”
I. Odoevtseva'nın anıları ironi ile renklendirilmiştir. “O (O. Mandelstam, editörün notu) kadınları hiç erkek takım elbise içinde görmedi. O günlerde, bu tamamen düşünülemezdi. Sadece yıllar sonra, Marlene Dietrich erkek takım elbise modasını tanıttı. Ancak pantolonlu ilk kadının kendisi değil, Mandelstam'ın karısı olduğu ortaya çıktı. Marlene Dietrich değil, Nadezhda Mandelstam kadın gardırobunda devrim yarattı. Ancak Marlene Dietrich'in aksine, bu onun ününü getirmedi. Cesur yeniliği ne Moskova tarafından ne de kendi kocası tarafından takdir edilmedi.

M. Tsvetaeva, 1921'de Politeknik Müzesi'ndeki bir şiir akşamında “kıyafetini” şöyle tanımladı: “Neredeyse herkesin içinden geçerek kendinizden bahsetmemek ikiyüzlülük olur. Yani, o gün “Roma ve Dünya”ya bir cüppe gibi yeşil bir şekilde ifşa edildim, elbise diyemezsin (bir paltonun en iyi zamanlarının bir ifadesi), dürüstçe (yani sıkıca) bağlı değil bir subay tarafından bile, ancak bir öğrenci tarafından, 18. Peterhof sancak okulu, kemer . Bir memurun çantası da omzunun üzerinde (kahverengi, deri, dürbün veya sigaralar için), ki bunu ihanet olarak kabul edeceğim, Berlin'e geldikten sonraki üçüncü gün (1922) ... Gri keçeli bacaklar botlar, erkekler için olmasa da, vernikli teknelerle çevrili bacağında, bir filin sütunlarına benziyorlardı. Bütün tuvalet, canavarlığı sayesinde içimdeki her türlü kasıtlı şüpheyi ortadan kaldırdı. Çağdaşların şaşırtıcı derecede açık notları. “Ve şimdi bir kış gecesinin zifiri karanlığında ayağa fırlıyorum, üzerime eski bir kürk manto ve bir atkı atıyorum (sonuçta, şapkada sıraya girmek değil, hizmetçilerin kardeşleri için saymasına izin verin, aksi takdirde alay ederler) Bayan)" . Savaşın başlangıcından bu yana kadınların konumunda meydana gelen değişimle bağlantılı olarak, bir takım erkek giyim biçimleri kadınlara aktarılmaktadır. 191681917'de. bunlar, hizmet dışı bırakılan askeri üniformalardan günlük hayata geçen 1918-1920 deri ceketlerinde erkek yelekleridir. (1916'da Rus ordusundaki scooterlar deri ceket giyiyordu). Bilgi eksikliği, Avrupa ile geleneksel bağların kopması, zor ekonomik durum ve aynı zamanda eski giyim biçimlerinin korunması nedeniyle, birçok kadının kostümü oldukça eklektik bir tabloydu. (Bu, o yılların çizimleri, fotoğrafları ve heykelleriyle kanıtlanmıştır). Örneğin, bir kadın polis memuru şöyle giyinmişti: deri ceket, mavi üniforma bere, kahverengi peluş etek ve üstü kumaştan bağcıklı çizmeler. Hizmet etmeyen bayanlar daha az egzotik görünmüyordu. K. I. Chukovsky'nin “Günlükleri” nde şunları okuyoruz: “Dün Yazarlar Evi'ndeydim: herkesin kıyafetleri buruşuk, sarkıyor, insanların soyunmadan, bir paltoya saklanarak uyudukları açık. Kadınlar cıvıktır. Sanki biri onları çiğnemiş ve tükürmüş gibi. Bu morarma, yıpranmışlık hissi şimdi bile o döneme ait fotoğraflara bakıldığında ortaya çıkıyor. Eski giyim biçimleri her yerde korunmuştur. Ayrıca, çalışma ortamında yüzyılın başındaki modaya uygun elbiseler dikmeye devam ediyorlar ve ulusal varoşlardaki taşra kasabalarında ulusal kostüm gelenekleri de kıyafetleri etkiliyor. 1917'de kadın elbisesinin silueti hala önceki döneme özgü ana hatları koruyor, ancak bel çok daha gevşek, etek daha düz ve biraz daha uzun (ayak bileğinin 12 cm yukarısına kadar). Siluet uzun bir ovali andırıyor. Yukarıdan aşağıya, etek 1.5-1.7 m'ye daralır. 1917'den sonra iki silüet paralel olarak bir arada bulunur: uzun bir alt ve "rob de chemise" gömlek elbisesi olarak adlandırılan bir "tüp". Gömlek elbiseler daha önce Rusya'da ortaya çıktı (S. Diaghilev'in N. Goncharova'nın anıları 1914'e kadar uzanıyor): “Ama en merak edilen şey, onu sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda dışarıdan da taklit etmeleri. Modaya siyah beyaz, mavi ve kırmızı bir gömlek elbisesi getiren oydu. Ama yine de hiçbir şey değil. Yüzüne çiçekler çizdi. Ve çok geçmeden soylular ve bohemler, yanaklarında, boyunlarında, alınlarında atlar, evler, fillerle bir kızağa bindiler.
Elbise silüeti 1920-1921 düz bir korse, bel kalça seviyesine indirilir, ayak bileğinin 8-12 cm üzerinde kıvrımlara kolayca dökülen etek, sonraki yılların modasına büyük ölçüde yakındır. Ancak çoğu zaman perde kumaştan yapılmış bir elbise içinde bir bayan görebilirdi. Ve bu soru çağdaşları için tartışmalı görünse de, literatürde yeterince örnek bulunabilir. Yani A. N. Tolstoy: “Sonra savaş sona erdi. Olga Vyacheslavovna, pazarda yeşil bir peluş perdeden etek satın aldı ve çeşitli kurumlarda hizmet vermeye gitti. Veya Nina Berberova: “İşsiz kaldım; Halıdan çizmeler, masa örtüsünden elbise, annemin rotonundan kürk manto, kanepe minderinden altın işlemeli bir şapka hissetmiştim. Bunun sanatsal abartı mı yoksa gerçek mi olduğunu söylemek zor. 1920-1923 döneminde ülkede üretilen kumaşlar. "basitlik açısından farklıydı ve en az emek yoğun eski numunelere göre basıldı." Ancak görünüşe göre çok azı vardı, bu yüzden perdelerden yapılan elbiseler her yerde görülen bir fenomen haline geldi. Tatyana Nikolaevna Lappa bunu “M. Bulgakov'un Biyografisi” nde hatırlıyor: “Panne kadife ile tek siyah krep de chine elbiseme gittim: Önceki yazlık ceket ve etekten değiştirdim.” Sandıklar açıldı ve büyükannenin kıyafetleri gün ışığına çıkarıldı: kabarık kollu elbiseler, trenler. M. Tsvetaeva'dan hatırlayalım: “Kocaman bir gardırobun karanlığına ayaklarımın altına dalıyorum ve yetmiş yıl yedi yıl önce kendimi hemen buluyorum; yetmiş yedide değil, 70 ve 7'de rüya gibi bir yanılmaz bilgiyle, uzun zaman önce ve açıkça yerçekiminden düşmüş, şişmiş, yerleşmiş, bütün bir teneke ipek birikintisi dökülmüş bir şey hissediyorum ve kendimi dolduruyorum. omuzlarıma kadar. Ve dahası: “Ve siyah dibe yeni bir dalış ve yine bir su birikintisinde bir el, ancak artık kalay değil, su akarken cıva, ellerin altından oynuyor, bir avuç içinde toplanmamış, saçılıyor, alttan saçılıyor Kürek parmakları, çünkü ilki ağırlıktan battıysa, ikincisi hafiflikten uçtu: bir daldan olduğu gibi askıdan. Ve ilk, yerleşik, kahverengi, faev, büyük büyükanne Kontes Ledokhovskaya'nın büyük büyükannesi Kontes Ledokhovskaya dikilmemiş, kızı büyükannem Maria Lukinichnaya Bernatskaya dikilmemiş, kızı annem Maria Alexandrovna Mein dikilmemiş, birincinin büyük torunu tarafından dikilmiş Polonyalı ailemizde Marina benim tarafımdan, benimki, yedi yıl önce, kızlık, ama büyük büyükannenin kesimine göre: korse pelerin gibi ve etek deniz gibi ... ". Çağdaşlar, “annelerin ve büyükannelerin eski elbiselerinin değiştirildiğini, mücevherlerin ve dantellerin “burjuva geğirmesinin” onlardan çıkarıldığını hatırlıyor. Herhangi bir “burjuvalık” tezahürü ile mücadele eden mavi bluzlar şunları söyledi: “Tüzüğümüz katı: yüzük yok, küpe yok. Etik değerimiz kozmetikten düştü”... Mücevherler için utançla damgalandılar ve Komsomol biletleri ellerinden alındı. Bu, NEP sırasında canlanan burjuva hanımlarının modaları için geçerli değildi, çünkü bunlar düşman unsurlardı. 1917-1918 dergilerinde. eski bir elbiseden nasıl yenisi yapılır, şapka nasıl dikilir, hatta ayakkabı nasıl yapılır konusunda öneriler var. 1918-1920'lerde günlük yaşamda ahşap, karton, ip tabanlı birçok ev yapımı ayakkabı ortaya çıktı. V.G.Korolenko, A.V.Lunacharsky'ye bir mektupta şunları yazdı: “...Kızıl Ordu askerlerinizin ve sizinle birlikte hizmet eden aydınların ne giydiğine bakın: sık sık bast ayakkabılı bir Kızıl Ordu askeriyle ve bir şekilde tahta sandaletlerle hizmet veren bir aydınla karşılaşacaksınız. . Klasik antik dönemi andırıyor ama şimdi kış için çok sakıncalı.” Şu anda moda, çift topuklu (yaklaşık 9 cm yüksekliğinde) sunuyor. 20'li yılların başında topuk sadece yükselmekle kalmaz, aynı zamanda daralır. Çağdaşlar tanıklık ediyor: “1922-1923'te. sargılı askeri kaba botlar kaybolur. Ordu çizme giyer. Askeri kıyafetlerin silüeti de dönüşüyor. 1917'den sonra ceket tekrar uzar, bel yavaş yavaş doğal olanın 5-7 cm altına düşer. moda 1917 sanki bir halk kostümüne atıfta bulunuyormuş gibi. “Ladies' World” dergisi (No. 2; 1917), “çeşitli illerin sıcak bayan kaftan ve kürk mantolarının kesiminde taklit moda olduğunu yazıyor. Yekaterinoslav "kadın" kıyafetlerinin kesimi - altta geniş kürk mantolar, kesilmiş belleri ve omuzlara düşen devasa kısma yakaları, Parisli bir dergiden atlayarak çok moda görünüyor. Aslında, formun sadeleştirilmesi, halk kostümünün geleneksel olarak basit biçimlerine yol açtı.

Kıyafetlerin renklerine doğal kahve tonları hakim oldu. 1918'de "moda renk - koyu topraklı, hem tek renkli hem de melanj"
, siyah ile birlikte "deve" rengi. Savaş öncesi dönemin devasa geniş kenarlı şapkaları geçmişte kaldı, ancak birçok şapka stili uzun süre kullanımda kaldı. Örneğin, şapkalı bir kız, 1918'de Vseobuch birliklerinin geçit töreninin fotoğrafında görülebilir. Kızıl Meydan'da ve Rostov bölgesinde bir eğitim programı düzenleyen Komsomol kadınları arasında. Şapkalar devletin “ilk hanımları” tarafından da giyildi - N. K. Krupskaya, M. I. Ulyanova, A. M. Kollontai. Doğru, oldukça dar kenarlı, küçük boyutlu, genellikle sadece bir yay ile süslenmiş küçük şapkalardan bahsediyoruz, ancak hem illerde hem de başkentte yaygın ve en geniş dağılımı şüphesiz.
1918'de boalar, gorgetlerin modası geçiyor; dergiler, onların yerine kürklü, dantelli ve kenarları kesilmiş püsküllü eşarplar sunar. Bu atkılar hem boyuna hem de şapkaya takılırdı. Günlük yaşamda en çok örme atkılar kullanıldı.
Erkek giyimde, siyasetteki en aktif dönem ve toplumsal yeniden yapılanma herhangi bir yeni biçim vermedi, sadece onu giyme geleneklerinin yıkılması için bir itici güç olarak hizmet etti. Erkek takımlarında, detaylarda sadece küçük bir değişiklikle önceki yılların formları korunur. 1918-1920'de. sadece gömlek ve bluzların devrik yakaları kullanımda kalır; ayakta yakalar daha fazla dağıtım almaz. 1920'den sonra düğüm at uzar, daralır ve mümkün olduğunca dikdörtgene yaklaşır ve bağın kendisi daha dar ve daha uzundur. Renkleri solmuş, loş. Norm, açık bir erkek takım elbisesidir. A. Mariengof'un “Anıları” nda şunları okuyoruz: “Shershenevich, büyük bir çek ile şık açık gri ceketli. Ama hain sol cep... sağ tarafta, çünkü ceket ters. O dönemin neredeyse tüm züppelerinin üst cepleri sağ taraftaydı. Erkek giyimi mümkün olduğunca militarize ediliyor ve aynı zamanda botların pantolonlara ve her ikisinin de bir cekete renk uyumu için geleneksel olarak belirlenmiş kuralları kaybediyor. Herhangi bir pantolonla birlikte bir ceket, erkekler için en popüler kıyafet haline geliyor. "Paramiliter bir takım elbise giyiyordu - İngiliz ceketi, ekose, sırtı deri, binici pantolonu ve siyah çizmeler." “Brest'ten sonra birçok terhis edilmiş insan istasyonlarda belirdi. Asker paltoları "modaya girdi" - neredeyse her koridorda asılı kaldılar, sevişme, istasyon yanması ve çürümüş toprak kokusunu soludular. Akşamları sokağa çıkıp palto giydiler - içlerinde daha güvenliydi. Günlük yaşamda, görünüşe göre göreceli üretim kolaylığı nedeniyle triko geniş bir şekilde dağıtılmaktadır. Kataev'den: “Vanechka siyah bir tunik, hardal pantolon ve büyük, dizlerinin üstünde, onu çizmeli bir kedi gibi gösteren sakar dana derisi çizmeler giymişti. Tunik üzerinde, boynun etrafında, bir pazar kağıdı süveterinin kalın bir yakası serbest bırakıldı. Deri ceketler sadece çok popüler değildi, aynı zamanda Kızıl Ordu komutanları, komiserleri ve siyasi işçileri ile teknik birliklerin çalışanları için zorunlu bir ayrımdı. Doğru, çağdaşlar onların kitlesel dağılımını reddediyor. Çeşitli bölümlerin üniformalarını giymeye devam ettiler. Ve eğer 1914-1917'de. memurların üniformaları o kadar sıkı bir şekilde gözlemlenmedi, o zaman 1918'den beri. ve tamamen tutulan pozisyona tekabül etmekten vazgeçer ve tanıdık giysiler olarak kullanımda kalır. Ocak 1918'de eski rütbelerin ve unvanların kaldırılmasından sonra. çarlık ordusunun askeri üniformaları, kemikten veya kumaşla kaplı düğmelerle (armalı düğmeler yerine) giyilmeye başlandı. “Resmi olarak omuz askıları dahil tüm ayrımların kaldırıldığı duyuruldu. Onları çıkarmak zorunda kaldık ve kartallı düğmeler yerine sivil kemik düğmelerini dikin veya eski metalleri bezle kaplayın. Çağdaşlar, "... 1920'lerde öğrenci keplerine karşı bir kampanya başlatıldığını ve sahiplerine burjuva düşünce tarzları nedeniyle zulmedildiğini" hatırlıyorlar.

Eklektizm de erkek takım elbisesinin doğasında vardı. İşte I. Bunin, Kızıl Ordu askerlerinin kıyafetleri hakkında şunları yazdı: “Bir tür takım paçavraları giymişler. Bazen 70'lerin üniforması, bazen görünürde bir sebep olmaksızın kırmızı tozluklar ve aynı zamanda bir piyade paltosu ve eski moda büyük bir kılıç. Ancak başka bir sınıfın temsilcileri daha az abartılı giyinmiş değildi. “M. Bulgakov'un Biyografisi” kitabında şunları okuduk: “Bu kışın günlerinden birinde, Andreevsky Spusk'taki 13 numaralı evde Tatyana Nikolaevna'nın anısına korunan bir bölüm meydana geldi. Bir keresinde blueskins geldi. Bayan botlarında ayakkabılılar ve botlarda mahmuzlar var. Ve herkes "Coeur de Jeannet" ile parfümlenir - modaya uygun parfümler.
Kalabalığın ve bireylerin görünümü lümpenleştirildi. Edebiyata geri dönelim. Bunin: “Genel olarak, öğrencileri sık sık görürsünüz: acele bir yerde, hepsi parçalara ayrılmış, eski bir açık palto altında kirli bir gecelik, tüylü bir kafada solmuş bir şapka, ayaklarında devrilmiş ayakkabılar, asılı bir tüfek omzunda bir ipte aşağı ...
Ancak şeytan onun gerçekten öğrenci olup olmadığını bilir. Ve M. Bulgakov'un açıklamasında kalabalığın nasıl göründüğü şöyle: “Aralarında haki gömlekli gençler vardı, şapkasız kızlar vardı, bazıları beyaz denizci bluzlu, bazıları renkli ceketli. Çıplak ayaklı sandaletler, eskitilmiş siyah ayakkabılar, küt burunlu çizmeler içinde genç adamlar vardı. Vl. Khodasevich, savaştan önce bireysel edebi derneklerin üniforma gibi bir şeyi karşılayabileceğini hatırlattı. “Bu tapınağa girmek için siyah pantolon dikmek zorunda kaldım ve onlara - belirsiz bir ceket: spor salonu değil, siyahtı, ama öğrenci değildi, çünkü gümüş düğmeleri vardı. Bu kıyafetle bir telgraf operatörü gibi görünmüş olmalıyım, ama sonunda Salı günü alma fırsatı her şeyi telafi etti: Salı günleri çemberde edebi röportajlar yapıldı. Edebi figürler, oyuncular tuhaf, hatta egzotik bir görünüm kazanıyor. Ancak bu, fütüristlerin kıyafetlerinin (Mayakovski'nin kötü şöhretli sarı ceketi) aşırılığı değil, sadece kıyafetlerin yokluğu ve onları elde etmenin rastgele kaynaklarıydı. M. Chagall şöyle hatırladı: “Geniş pantolon ve sarı bir silgi giydim (bize kullanılmış kıyafetleri merhametten gönderen Amerikalılardan bir hediye) ...”. M. Bulgakov, Tatyana Nikolaevna'nın anılarına göre, o zamanlar din adamlarının yaşlılarının giydiği bir rotunda şeklinde bir kürk manto giyiyordu. Rakun kürkünde ve yaka kürkle ters çevrildi. Üstü mavi nervürlüydü. Uzundu ve bağlantı elemanları yoktu - gerçekten sarılmıştı ve hepsi bu. Babamın ceketi olmalıydı. Belki annesi onu Kiev'den birisiyle göndermiştir ya da belki 1923'te kendisi getirmiştir ... ". Şair Nikolai Ushakov 1929'da yazdı. anılarında: “1918-1919'da Kiev bir edebiyat merkezi oldu; Ehrenburg o günlerde kaldırımlar boyunca sürüklenen bir paltoda ve devasa geniş kenarlı bir şapkada yürüdü ... ".
Tüm bu materyallere dayanarak - hatıralar, fotoğraflar - bu dönemin erkek giyiminin doğada son derece eklektik olduğu ve üslup bütünlüğünün yokluğunda sahibinin kişisel zevklerine ve yeteneklerine dayandığı sonucuna varabiliriz. 1922-1923 arası. yerli moda dergileri çıkmaya başlar. Ancak, o zamanlar N.P. Lamanova, L.S. Popova, V.E. Tatlin gibi ustalar, zamanın ruhuna ve özellikle tulumlara uygun yeni kıyafetler yaratma girişimleri yapsalar da, deneyleri sadece kabataslaktı.

XX yüzyılın 1910'larında modanın gelişimi, büyük ölçüde, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı olan küresel olaylar tarafından belirlendi. Değişen yaşam koşulları ve kadınların omuzlarına düşen endişeler, her şeyden önce giyimde rahatlık ve rahatlık talep ediyordu. Savaşla ilişkili mali kriz de pahalı kumaşlardan yapılan lüks elbiselerin popülaritesine katkıda bulunmadı. Bununla birlikte, çoğu zaman olduğu gibi, zor zamanlar güzel kıyafetler için daha da büyük bir talep yarattı: koşullara katlanmak istemeyen kadınlar, kumaş ve yeni stiller arayışında ustalık mucizeleri gösterdiler. Sonuç olarak, 20. yüzyılın ikinci on yılı, zarafet ve rahatlığı birleştiren modeller ve efsanevi yıldız Coco Chanel'in moda gökyüzündeki görünümü ile hatırlandı.

Yirminci yüzyılın ikinci on yılının başında, Paul Poiret moda dünyasının ana diktatörü olarak kaldı. 1911'de kadın pantolonları ve pantolonları bir sıçrama yaptı. Moda tasarımcısı sosyal etkinlikler ve çeşitli gezilerle çalışmalarını yaygınlaştırmaya devam etti. Poiret, Binbir Gece Masalları koleksiyonunun lüks bir resepsiyonla yaratıldığını kaydetti ve daha sonra aynı 1911'de kendi sanat ve zanaat okulu Ecole Martin'i açtı. Ayrıca moda devrimcisi, ürünleriyle birlikte kitap ve kataloglar yayınlamaya devam etti. Ardından Poiret, 1913'e kadar süren bir dünya turuna çıktı. Bu süre zarfında sanatçı modellerini Londra, Viyana, Brüksel, Berlin, Moskova, St. Petersburg ve New York'ta sergiledi. Tüm gösterilerine ve gezilerine gazetelerdeki makaleler ve fotoğraflar eşlik etti, böylece Fransız modacı hakkındaki haberler tüm dünyaya yayıldı.

Poiret deneylerden korkmadı ve kendi kokusunu yaratan ilk moda tasarımcısı oldu - en büyük kızının adını taşıyan Rosina parfüm. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Paul Poiret Evi faaliyetlerini durdurdu ve sanatçı sadece 1921'de moda dünyasına dönme girişiminde bulundu.

Ancak bu, büyük ölçüde Poiret'in lüks ve egzotik tarzının yerini Coco Chanel'in devrim niteliğindeki modellerinin alması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Özgürleşme ve ilk pratik modeller

"Rahat" modaya geçişteki ilk adım, korselerin, hacimli şapkaların ve "topallanan" eteklerin kadın gardıroplarından tamamen ortadan kalkmasıydı. 1910'ların başında, yeni modeller kullanıma girdi, bunların başlıcası yüksek belli, geniş kalçalı, perdelik ve ayak bileklerinde dar olan "yule eteği" idi. Uzunluğa gelince, 1915'e kadar elbiselerin etekleri yere ulaştı. Etekler ise biraz kısaltıldı: “sadece” bacak kaldırmaya kadar ulaşan modeller moda oldu. Elbiseler genellikle pelerinlerle giyilirdi ve trenli elbiseler de popülerdi. Sadece göğüste değil sırtta da V şeklinde bir boyun çizgisi yaygındı.

Pratiklik arzusu sadece giysilere değil, tüm kadın imajına da dokundu. Yirminci yüzyılın ikinci on yılında, bayanlar ilk kez karmaşık zarif saç modelleri yapmayı bıraktı ve boyunlarını açtı. Kısa saç kesimi henüz 1920'lerdeki kadar yaygın hale gelmedi, ancak uzun, güzel şekillendirilmiş saçların modası geçmişte kaldı.

O zamanlar, operet Avrupa'da son derece popülerdi ve sahnede performans sergileyen dansçılar, giyim açısından da örnek alınacak bir örnek oldu. Operet ile birlikte, seyirciler kabare ve özellikle tango dansının tadını çıkardılar. Özellikle tango için bir sahne kostümü icat edildi - kesimlerinde dansçıların bacaklarının göründüğü Türk pantolonları ve dökümlü etekler. Bu tür kıyafetler sadece sahnede kullanıldı, ancak 1911'de Parisli moda evi "Drecol ve Beschoff" bayanlara sözde pantolon elbiseler ve etek-pantolon teklif etti. Fransız toplumunun muhafazakar kısmı yeni kıyafetleri kabul etmedi ve halkın içinde görünmeye cesaret eden kızlar, genel olarak kabul edilen ahlaki standartları reddetmekle suçlandı. İlk olarak 1910'ların başında ortaya çıkan kadın pantolonları, halk tarafından olumsuz karşılandı ve ancak çok sonra popüler oldu.

1913'te özgürleşen kadınlar, Avrupa'da basit kesim ve rahat modellerin görünümünde ısrar ederek hareketi kısıtlayan giysilere karşı protesto etmeye başladılar. Aynı zamanda, sporun günlük moda üzerinde hala hafif ama somut bir etkisi vardı. Bol şeritler ve süslemeler, girift aplikler ve kıyafetleri süsleyen detaylar kaybolmaya başladı. Kadınlar kollarını ve bacaklarını açmalarına izin verdi. Genel olarak kıyafetlerin kesimi çok daha özgür hale geldi, gömlekler ve gömlekler moda oldu.

Tüm bu trendler gündelik giyimin karakteristiğiydi, abiye modeller ise 1910'ların tarzında tutuldu. Doğu tarzı unsurlara sahip yüksek belli elbiseler, dar korsajlı modeller ve fırfırlı geniş etekler dünyada hala popülerdi. Adı Fransızca'dan "sepet" olarak çevrilen bir pannier etek moda oldu. Model, namlu şeklindeki bir siluet ile ayırt edildi - kalçalar genişti, ancak eteğin önü ve arkası düzdü. Kısacası, dışarı çıkma kıyafetleri daha şık ve muhafazakardı ve bazı moda tasarımcıları 1900'lerin modasında gözlenen trendleri korumaya çalıştı. Erte, muhafazakar modellere bağlı sanatçılar arasında en dikkat çekeni oldu.

Büyük Erte'nin yüksek sesle çıkışı

Adı yirminci yüzyılın ikinci on yılının lüks ve kadınsı imajlarıyla ilişkilendirilen en popüler moda tasarımcısı Erte, pratiklik ve işlevsellik trendini tanımıyordu.

Roman Petrovich Tyrtov, 1892'de St. Petersburg'da doğdu ve yirmi yaşında Paris'e taşındı. Erte, takma adı adının ve soyadının baş harflerinden aldı. Çocukken bile, çocuk çizim ve tasarım için bir tutku gösterdi. 14 yaşından itibaren St. Petersburg'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nde derslere katıldı ve Fransa'nın başkentine taşındıktan sonra Paul Poiret House'da çalışmaya gitti. Paris'teki ilk yüksek profilli çıkışı, 1913'te "Minaret" oyunu için kostümler yaratmasıydı. Ertesi yıl, Erte Poiret Evi'nden ayrıldığında, modelleri sadece Fransa'da değil, aynı zamanda Monte Carlo, New York, Chicago ve Glyndbourne tiyatro topluluklarında da çok popülerdi. Müzik salonları yetenekli moda tasarımcısını siparişlerle doldurdu ve Erte, Irwin Berlin'in Müzik Kutusu Repertuarı, George White'ın Skandalları ve Manhattan'ın Mary'si gibi yapımlar için kostümler yarattı. Modacı tarafından yaratılan her görüntü kendi eseriydi: Erte, çalışmalarında asla meslektaşlarının ve öncekilerin deneyimlerine güvenmedi.

Moda tasarımcısı tarafından yaratılan en tanınabilir görüntü, lüks kürklerle sarılmış, ana kısmı uzun inci ve boncuk dizileri olan, orijinal bir başlıkla süslenmiş birçok aksesuarla gizemli güzellikti. Erte, kıyafetlerini eski Mısır ve Yunan mitolojisinin yanı sıra Hint minyatürlerinden ve tabii ki Rus klasik sanatından esinlenerek yarattı. Uygun olmayan bir silueti ve soyut geometrik desenleri reddeden Erte, 1916'da bir kodaman tarafından kendisine teklif edilen Harpers Bazaar dergisinin baş sanatçısı oldu.

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce bile popüler olan Erte, 1990'da 97 yaşında ölümüne kadar trend belirleyicilerden biriydi.

Savaş ve moda

Eski tarzın taraftarları ile pratik giyimin destekçileri arasındaki anlaşmazlık, 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı tarafından kararlaştırıldı. Bütün erkek işlerini yapmaya zorlanan kadınlar, uzun kabarık etekler ve korseler giymeyi göze alamazlardı.

Bu dönemde, askeri tarza atıfta bulunarak kıyafetlerde fonksiyonel detaylar ortaya çıkmaya başladı - yama cepler, devrik yakalar, bağcıklı ceketler, klapalar ve kızların etekle giydiği metal düğmeler. Aynı zamanda kadın takımları moda oldu. Zor yıllar, onlarla birlikte başka bir reform getirdi: terzilikte, kazak, hırka, eşarp ve şapkaların yaratıldığı rahat trikolar kullanıldı. Boyları kısalan ve sadece baldırlara kadar ulaşan gündelik elbiseler, altına kadınların tayt giydiği yüksek, kalın bağcıklı botlarla giyilirdi.

Genel olarak bu dönem, yeni formlar ve stiller için spontane bir arayış, 1900'lerde moda evlerinin dayattığı tüm moda standartlarından uzaklaşmak için tutkulu bir arzu olarak tanımlanabilir. Trendler kelimenin tam anlamıyla birbirinin yerini aldı. Savaş zamanı silüetlerinin ortak noktası, kesim özgürlüğü, hatta bazen "sarkık" giysilerdi. Şimdi kıyafetler kadın figürünün tüm kıvrımlarını vurgulamıyor, aksine tam tersine sakladı. Kollar, bluzlar ve eteklerden bahsetmiyorum bile, kemerler bile artık bele uymuyor.

Savaş, belki de kadınları 1910'ların başlarını karakterize eden tüm özgürleşme patlamalarından çok daha bağımsız kıldı. Önce kadınlar erkeklerin yaptığı işleri üstlendiler: fabrikalarda, hastanelerde ve ofislerde yer aldılar. Buna ek olarak, birçoğu, çalışma koşullarının kıyafet seçerken ana kriter olarak pratikliği belirlediği yardımcı askeri hizmetlerde sona erdi. Kızlar üniforma, haki spor gömlek ve bere giydi. Belki de ilk kez kadınlar bağımsızlıklarını ve önemlerini hissettiler, güçlü yanlarına ve entelektüel yeteneklerine güvendiler. Bütün bunlar, bayanların modanın gelişimini yönlendirmelerine izin verdi.

Neredeyse tüm moda evlerinin kapatıldığı savaş sırasında, kadınlar gönüllü olarak dayatılan tüm kanonlardan kurtularak kıyafetleri gereksiz ayrıntılardan kurtardı. Pratik ve fonksiyonel tarz kök saldı ve o kadar çok sevildi ki, savaştan sonra faaliyetlerine yeniden başlayan moda evleri yeni trendleri takip etmek zorunda kaldı ve daha önce alakalı kabarık etek ve rahatsız edici "dar" stillerin popülerliğini yeniden kazanma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. .

Bununla birlikte, özellikle not, aynı zamanda ortaya çıktı ve son derece popüler "askeri kabarık etekler" oldu. Bu kabarık etekler, öncekilerden farklıydı, çünkü normal çemberler değil, şeklini korumak için çok sayıda jüpon kullandılar. Bu tür kıyafetleri dikmek için çok fazla kumaş gerekiyordu ve düşük kaliteye rağmen "askeri kabarık eteklerin" fiyatı oldukça yüksekti. Bu, hacimli eteğin savaşın ana hitlerinden biri olmasını engellemedi ve daha sonra bu model, genel protesto ve savaş yorgunluğunun neden olduğu romantik tarzın bir simgesi haline geldi. Ustalaşmış pratik stile karşı koyamayan moda tasarımcıları, detaylar ve bitişler aracılığıyla sade tarzdaki kıyafetlere özgünlük ve güzellik getirmeye karar verdiler. "Haute couture" elbiseler inciler, kurdeleler, aplikler ve boncuklarla zengin bir şekilde dekore edilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'nın moda üzerindeki etkisi, yalnızca ortaya çıkan pratiklik eğilimi ile açıklanamaz. Yabancı topraklardaki savaşlara katılan askerler, yeni egzotik kumaşların yanı sıra Tunus ve Fas'tan şimdiye kadar görülmemiş şallar, eşarplar ve mücevherler de dahil olmak üzere ganimet olarak eve getirdiler. Farklı ülkelerin kültürleriyle tanışan moda tasarımcıları, fikirleri özümsediler ve terzilikte yeni stiller, desenler ve bitişler uyguladılar.

Savaşın sona ermesinden sonra, laik yaşam düzeldiğinde ve Paris'te yeniden balolar verilmeye başladığında, birçok kadın aşina olan kostümleri bırakıp savaş öncesi modaya döndü. Bununla birlikte, bu dönem uzun sürmedi - savaştan sonra, o zamanlar en çok Coco Chanel'den etkilenen modada tamamen yeni bir aşama başladı.

Chanel'den erkek stili

Coco Chanel, kendi kabulüyle, tüm hayatı boyunca bir erkek takım elbisesini modern bir kadının ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına uyarlamaya çalıştı.

Coco Chanel, moda dünyasındaki yolculuğuna 1909 yılında Paris'te kendi şapka dükkanını açarak başladı. Yeni tasarımcı hakkındaki söylentiler hızla Fransız başkentine yayıldı ve ertesi yıl Coco sadece şapkaları değil, kıyafetleri de piyasaya sürmeyi başardı, 21 Rue Cambon'da bir mağaza açtı ve ardından Biarritz beldesinde kendi Moda Evi'ni açtı. . Yüksek giyim maliyetine ve o zaman için alışılmadık olan kesimin sadeliğine rağmen, Chanel'in modelleri hızla popülerlik kazanıyordu ve tasarımcının geniş bir müşterisi vardı.

Moda tasarımcılarının daha önce kadınlara sunduğu kıyafetlerin asıl görevi, yaban arısı beline vurgu yapmak ve göğsü öne çıkararak doğal olmayan kıvrımlar yaratmaktı. Coco Chanel ince, bronzlaşmış ve atletikti ve o zamanlar yaygın olan tarz ona tam olarak uymuyordu - tüm arzusuyla, hiçbir kıyafet bir kızın figüründen bir "kum saati" yapamazdı. Ama kendi kıyafetleri için mükemmel bir modeldi. Koko, "Korseyle kelepçeli, göğüsler dışa dönük, popo açıkta, sanki iki parçaya bölünmüş gibi beli çok sıkı ... böyle bir kadını korumak emlak yönetmekle aynı şey" dedi.

Rahatlığı ve unisex stili teşvik eden moda tasarımcısı, net çizgiler ve mücevher yokluğu ile ayırt edilen çok basit elbiseler ve etekler yarattı. Kız tereddüt etmeden, hareketi kısıtlamayan mükemmel modeli aramak için gereksiz detayları ve gereksiz aksesuarları bir kenara attı ve aynı zamanda bir kadının kadın kalmasına izin verdi. Kamuoyu ne olursa olsun, erkeksi stil unsurlarını kadın giyimine ustaca soktu ve bağımsız olarak basit kıyafetlerin doğru kullanımına bir örnek oluşturdu. "Bir keresinde erkek süveteri giydim, aynen öyle, çünkü üşüdüm... Onu bir fularla (belden) bağladım. O gün İngilizlerle birlikteydim. Hiçbiri süveter giydiğimi fark etmedi. ..." Chanel hatırladı. Devrik yakalı ve "jokey" deri ceketli ünlü dalgalı yaka denizci kıyafetleri böyle ortaya çıktı.

Chanel, kıyafet yaratırken basit malzemeler kullandı - pamuk, triko. 1914'te kadınların eteğini kısalttı. I. Dünya Savaşı'nın başlangıcında Coco, pratik kazaklar, blazerler, gömlek elbiseler, bluzlar ve takımlar tasarladı. Pijamaların popülerleşmesine katkıda bulunan Chanel'di ve 1918'de bomba sığınağına inebileceğiniz kadın pijamaları bile yarattı.

1920'ye yaklaştıkça, o zamanın birçok sanatçısı gibi Coco da Rus motifleriyle ilgilenmeye başladı. Chanel'in çalışmalarındaki bu çizgi, yirminci yüzyılın üçüncü on yılının başında zaten geliştirildi.

Yirminci yüzyılın ikinci on yılı, tüm zorluklara ve zorluklara rağmen, modanın evriminde bir dönüm noktası oldu - 1910'larda sanatçılar, kadınlara zarafetten mahrum bırakmadan özgürlük verebilecek yeni formları aktif olarak aramaya başladılar. Savaşın modaya getirdiği reformlar ve savaş sonrası yılların trendleri, sonraki yıllarda sanayinin gelişmesinde belirleyici oldu.