Kamienie urwiska w Dun Scotland. Podróżowanie po szkockich wyżynach z Dianą Gabaldon: Outlander. Starożytna świątynia w pobliżu wioski kilmartin

Na pytanie Ile zamków jest w Szkocji, który jest najstarszy? podane przez autora szybki ogień najlepsza odpowiedź to Choć trudno konkurować z tak światłymi szkockimi miłośnikami 🙂
Ale...
Zamek Trakver House - według wielu źródeł - najstarszy budynek mieszkalny w Szkocji. Został zbudowany na samym początku XII wieku - bardzo dawno temu 🙂, a od XVI wieku zamek posiada własny browar, w którym warzone są trzy rodzaje piwa, w tym jakobite ale.
Zamek w Edynburgu, górujący na 133-metrowym klifie (pozostałość po dawno wygasłym wulkanie). według dowodów historycznych istnieje od XI wieku, ale pierwsze budynki na tym terenie pojawiły się prawie 1400 lat temu. Najstarsze budowle, które przetrwały do ​​dziś (m.in. kaplica św. Małgorzaty, królowej, żony króla Szkocji Malcolma III, zmarłego na zamku w Edynburgu w 1093 r.) wzniesiono w XII wieku. Zamek był stale uzupełniany i rozbudowywany, aż do 1927 roku, kiedy to wzniesiono Pomnik Wojenny poświęcony Szkotom poległym w I wojnie światowej (obecnie także ofiarom II wojny światowej). Najbardziej godną uwagi budowlą jest pałac królewski z ośmioboczną wieżą zwieńczoną postrzępioną koroną (1368).
Ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Edynburga sięgają 7 tys. p.n.e. mi. Badania archeologiczne wskazują na ślady obecności Rzymian, Celtów. Właściwy Edynburg został założony w X i XI wieku. jako gaelicka osada Dunedinn (Duneideann), Pod względem liczby zamków w Szkocji - około 3000 - zgadzam się, nigdzie nie znalazłem dokładniejszych wskazań.
Szkocja wcale nie jest Anglią, a przynajmniej nie do końca Anglią. Różnica jest od razu widoczna. Jest we wszystkim – w krajobrazie, w języku, w sposobie życia, w potrawach narodowych, ale przede wszystkim w charakterze Szkotów. Są gościnni (ich gościnność jest jak wschodnia, o czym krążą legendy), otwarci i spontaniczni, bardzo kochający wolność.
I choć Szkocja jest politycznie i geograficznie tylko częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to nadal jest krajem szczególnym...
A to strona Edynburga i portal (!!) o Szkocji na Wikipedii

Nastrój jest średniowieczno-romantyczny. Chcę pojechać do Szkocji...
Źródło:

Odpowiedz od 22 odpowiedzi[guru]

Hej! Oto wybór tematów z odpowiedziami na twoje pytanie: Ile zamków jest w Szkocji, który jest najstarszy?

Odpowiedz od Anatolij Terentijew[guru]
Wyspa Skye znajduje się w północno-zachodniej Szkocji. To nie tylko historyczne miejsce, w którym kiedyś mieszkali Galowie, ale także kurort. W końcu pomimo tego, że klimat w Wielkiej Brytanii jest deszczowy i chłodny, woda w lipcu dzięki Prądowi Zatokowemu jest dość ciepła. Na szkockim wybrzeżu, naprzeciwko wyspy Skye, rosną nawet palmy. Ponadto w lipcu na wyspie odbywają się gaelickie festiwale, podczas których można zapoznać się ze starożytną kulturą, a nawet nauczyć się trochę grać na dudach i tańczyć szkocki krok.
Nad wyspą wznosi się stary zamek MacLeod (Dunvegan), który jest otwarty dla każdego, kto chce go zobaczyć. Z wyjątkiem części mieszkalnej - bo zamek uważany jest za najstarszy z Brytyjczyków, w którym nieprzerwanie mieszkają ludzie - ta sama rodzina mieszka w nim przez ostatnie 9 wieków. Uwagę zwiedzających przyciągają sale muzealne, sklep sprzedający wszystkie odmiany szkockich kiltów oraz niesamowity ogród zamkowy.
Zamek Hepstof (1067) uważany jest za jedną z najstarszych budowli kamiennych w Wielkiej Brytanii.
Ale jest jeszcze jeden – ten, który był domem Ducha z Canterville 🙂

Odpowiedz od Kaukaski[aktywny]

źródło: Wikipedia
Dokładnie ile nie określono.
Znalazłem Eileen Donan, jeśli nie najstarszy zamek, to jeden z najbardziej imponujących
Chyba? To on?

Odpowiedz od Filozofia naturalna[guru]
Szkocja jest słusznie uważana za kraj średniowiecznych zamków (niezliczonych - ponad 3000).
Najbardziej znane i warte odwiedzenia: Zamek w Edynburgu (Zamek w Edynburgu), najsłynniejsza budowla miasta, górująca nad stolicą Szkocji; Pałac Scone – zamek, w którym w starożytności koronowano szkockich królów; Bajkowy biały zamek Blair - antyczna twierdza z XIII wieku, która zawiera unikalną kolekcję starożytnych przedmiotów i obrazów; Zamek Eilean Donan jest jednym z najpiękniejszych zamków w Szkocji; Zamek Urquhart, jeden z największych zamków w Szkocji, zbudowany na skale nad brzegiem jeziora Loch Ness, z którego murów widać najpiękniejszą panoramę Loch Ness i okolic; Zamek Belmoral (Zamek Balmoral) – obecna rezydencja królowej w Szkocji (otwarta dla zwiedzających od maja do lipca); Zamek Sterling – jeden z najbardziej majestatycznych zamków w Szkocji, rezydencja królewskiej dynastii Stuartów; Opactwo Melrose – opactwo cystyryjskie zbudowane przez króla Dawida w 1136 r., będące najstarszym budynkiem w Szkocji; Abbotford jest domem-muzeum słynnego angielskiego pisarza Waltera Scotta; Dom Królowej Marii Szkocji (Dom Maryi Królowej Szkotów); Trakver House (Traquair House) - jeden z najstarszych i najbardziej ukochanych przez monarchów dworów w Szkocji, który został zbudowany w XII wieku .... i wiele innych wspaniałych budynków historii ... .
Najstarszy zamek w Szkocji „nieśmiertelny” MacLeod – Harsh Dunvegan (Dunvegan) na wyspie Skye.
Zamek, górujący nad Loch Dunvegan, przez wieki służył jako dom właścicieli wyspy, MacLeodów. Według legendy Leod był najmłodszym synem ostatniego króla Wikingów Wyspy Man i Hebrydów. Kiedy król Aleksander II pokonał wikingów pod Lairg w 1263 roku, połowa Hebrydów znajdowała się pod rządami Leoda. Posiadłości Macleodów są nadal bardzo rozległe, ale obecnie obejmują tylko część wyspy Skye, zamek Dunvegan i jego okolice, rozciągające się na strome pustynne zbocza pasma górskiego Cuillins.
Głównym skarbem zamku jest oczywiście „bajkowa flaga”. Uważa się, że sztandar ma cudowną zdolność przynoszenia właścicielowi zwycięstwa na polu bitwy. Zobaczysz tu także słynny „Róg Rory Mora”, który zgodnie z tradycją każdy męski spadkobierca w dniu pełnoletności zobowiązany jest wysączyć jednym haustem, aby udowodnić swoje prawo do miana alpinisty i przyszłego przywódcy klanu. Róg mieści jedną i trzy czwarte bordowej butelki, a obecny szef klanu, John, spędził na tej procedurze 1 minutę i 57 sekund. A także – eleganckie pudełko z Indii – prezent dla generała MacLeoda od zakochanej w nim królowej Cannanory w południowych Indiach, gotowej nawet zostać drugą żoną nieustraszonego Szkota. Zobaczysz także niesławne pasmo górskie Black Quillin, które obecny szef klanu postanowił wystawić na sprzedaż za 10 milionów funtów, aby uratować zamek, który rozpaczliwie potrzebuje gruntownego remontu...

Odpowiedz od kocie oczy[guru]
W Szkocji jest około 3000 zamków.
aberdeenshire
Zamek Balmoral
Zamek Braemar Hugh Szkocja – NAJSTARSZE)))
Zamek Dunnottar
Zamek Delgatie
Zamek Bębnów

Zamek Kildrummy
Zamek Craigievar
Zamek Cogarff
Zamek Muchalls
Zamek Zabitych
Zamek Finlater
Zamek Fetteresso
Zamek Fyvie
[edytuj] Angus
Zamek Brexin
Zamek Guthrie
Zamek Glamis
Zamek Glenbuchat
Zamek Colliston
Zamek Ruthven
Zamek Finavon
Zamek Forfar
Edzel (Inż. Zamek Edzell)
[edytuj] Argyll i Bute
Zamek Glengorm
Zamek Dunollie
Zamek Dunstaffnage
Zamek Duart
Zamek Carnasserie
Zamek Kilchurn
Zamek Lachlan
Mój (ang. Mój zamek)
Zamek Skipness
Zamek Stalkera
[edytuj] Hebrydy
Zamek Kisimul
[edytuj] Glasgow
Zamek Crookston
[edytuj] Dumbartonshire
Zamek Dumbarton
[edytuj] Dumfries i Galloway
Zamek Drumlanrig
Zamek Caerlaverock
Zamek Closeburn
Zamek Threave
[edytuj] Dundee
Huntly Castle
[edytuj] South Lanarkshire
Zamek Bothwell
Zamek Crawford
Portencross (inż. Zamek Portencross)
[edytuj] Lothian
Zamek Borthwick
Zamek Dirleton
Zamek Tantalon
zamek w Edynburgu
[edytuj] Midlothian
Zamek Czarnego
Zamek Dalhousie
Zamek Crichton
[edytuj] Moray
Zamek Balvenie
Zamek Ballindalloch
Zamek Brodie
Zamek Auchindoun
[edytuj] Orkady
Zamek Belfour
Zamek Noltland
[edytuj] Perth i Kinross
Zamek Lochleven
Macduff (Zamek inż. MacDuffa)
Zamek Methven
[edytuj] Sterling
Zamek Doune
Zamek Stirling
[edytuj] Fife
Zamek Aberdour
Zamek Wemyss
Zamek Kelly
Zamek Lordscairnie
Rossend
Fordell
[edytuj] Wyżyna
Advreck (Inż. Zamek Ardvreck)
Zamek Urquhart
Zamek Beaufort
Zamek Braala
Zamek Dunbeath
Zamek Dunvegan
Zamek w Inverness
Zamek Craig
Zamek Mingarry
Zamek Knock
Zamek Skibo
Zamek Tioram
Zamek Eilean Donan
[edytuj] Szetlandy
Zamek Scalloway
[edytuj] Granice szkockie
Zamek Duns
Zamek Neidpath
Podłogi Zamek
Zamek Ermitaż
Zamek Wedderburn
[edytuj] Edynburg
Zamek w Edynburgu
[edytuj] East Ayrshire
Zamek Dziekański
Zamek Lochdoon
Zamek Trabboch
[edytuj] North Ayrshire
Zamek Brodick
Zamek Lochranza
[edytuj] South Ayrshire
Zamek Glenapp
Zamek Culzean
Zamek Sundrum
Zamek Thomaston

Fabuła

Nie wszyscy Szkoci wiedzą o pierwszym właścicielu i prawdopodobnie architektu zamku Doune – pierwszym księciu Albany. I na próżno. Ten człowiek długo prowadził Szkocję - pod rządami swojego ojca Roberta II, za jego brata Roberta III i siostrzeńca Jakuba I. Jego ojciec był stary, jego brat był chory, a bratanek spędził 18 lat w angielskiej niewoli.

Tak, w rzeczywistości starszy brat nazywał się Jan, ale kiedy został królem, przyjął imię Robert, podobnie jak jego ojciec i pradziadek. Sam Robert Duke żył i pozwalał żyć innym, można go uznać za jednego z twórców zjawiska, które w naszych czasach nazywa się korupcją.

Studiując biografię pierwszego księcia Albany, zaczynasz myśleć, że geniusz i nikczemność są nadal kompatybilne. Tutaj wędrujemy po mieszkaniu tej osoby.

Tytuł księcia Albany jest mniej więcej taki sam, jak gdyby każdy członek rosyjskiej rodziny królewskiej był nazywany Wielkim Księciem Rosji. Nie tak dawno Szkocja nazywała się Alba, w wymowie gaelickiej - Alban. Królewskie ambicje księcia są oczywiste.

Niezawodnym przodkiem klanu Stewartów jest Alan, seneszal hrabiego Dole w Bretanii. Jego wnuk Alan Fitz Flaald został zaproszony do Anglii przez Henryka I i otrzymał od niego ziemie. Podczas wojny domowej między Szczepanem a Matyldą synowie Alana wspierali Matyldę. Kiedy partia Matyldy wygrała, najstarszy, William, został nagrodzony biurem szeryfa w Anglii. Medium - Walter fitz Alan wyjechał do Szkocji. Tam zdobył przychylność wuja Matyldy, Dawida I, i jego kariera nabrała rozpędu.

W 1137 Walter został Wysokim Stewartem (Seneszalem) Szkocji (kilka lat później stanowisko to zostało zatwierdzone jako tytuł dziedziczny). Ponadto otrzymał od króla solidne posiadłości ziemskie i stał się jednym z największych właścicieli ziemskich w Szkocji. W 1164 Walter pokonał armię Królestwa Wysp pod Renfrew, zginął król Somerled Wysp, wpływy królestwa zostały poważnie osłabione.

Najstarszy syn Waltera, Alan, odziedziczył tytuł Wysokiego Stewarta, a za jego syna Waltera urząd zaczął być używany jako nazwisko rodowe.

Szósty Najwyższy Stewart, również Walter, poślubił córkę Marjorie. Biedna młoda księżniczka zmarła przy porodzie, ale udało jej się urodzić dziedzica. To dziecko, nazwane na cześć jego dziadka Roberta, z czasem stało się również Najwyższym Stewartem. W 1371 roku zmarł król Dawid II, a męska linia rodu Bruce została skrócona. Najbliższym krewnym był Robert Stewart, koronowany na Roberta II.

Robert II miał ogromną liczbę dzieci. Starszy John, hrabia Carrick i hrabia Atholl, później przemianowany na Roberta III. Córka Margaret, poślubiona Ianowi MacDonaldowi, Lordowi Wysp, została matką i babcią wszystkich kolejnych Lordów, co nie przeszkodziło krewnym w walce ze sobą przez następne sto lat.

Urodzony w 1340 r. Robert ostatecznie otrzymał tytuły hrabiego Menteith (do tego wystarczyło pomyślnie poślubić hrabinę Menteith), hrabiego Fife, a później księcia Albany. Hrabia Fife powoli zwiększał swoje wpływy i roztropnie zaczął budować dla siebie zamek, który mógł w pewnym stopniu służyć jako rezydencja władcy kraju.

W 1382 r. Robert Stewart otrzymał stanowisko Wielkiego Szambelana Szkocji, odpowiedzialnego za zbieranie dochodów dla skarbu królewskiego. Ojciec, król Robert II w tym czasie miał już mniej niż 70 lat.

W 1388 John Stuart został kopnięty w głowę. I tak niezbyt udany polityk stał się nie tylko gorszy, ale niezdolny do skoncentrowania się na rozwiązywaniu problemów państwa. Jednak dwa lata później został królem, stając się Johnem Robertem. A młodszy brat Robert, będąc jeszcze hrabią Fife, był po prostu prawdziwym władcą Szkocji.

Hrabia Fife był oczywiście całkiem zdolnym politykiem i utalentowanym menedżerem. Ale bardziej troszczył się o uzupełnienie rodzinnego budżetu niż o skarb państwa: otrzymał prawo do bezcłowego eksportu wełny, przekazano mu dochody z urzędów celnych kilku miast i przydzielono mu kilka emerytur ze skarbu państwa. W rezultacie dochód Roberta osiągnął w tym czasie ogromną kwotę 2000 funtów rocznie.

W swoim osobistym majątku hrabia, trzeba pomyśleć, utrzymywał porządek. Jeśli chodzi o Szkocję jako całość, pozwolił, by wszystko potoczyło się dalej. Wojna klanów, ponownie niezależne panowanie (Królestwo Wysp) itp. itp. W 1398 r. Robert Stewart otrzymał (przypisany sobie) nowo ustanowiony tytuł księcia Albany.

W 1399 najstarszy syn króla, Dawid, książę Rothesay, skończył 21 lat. Podnosi kwestię nadużyć swojego wuja przed parlamentem, książę Albany zostaje usunięty ze wszystkich stanowisk. Sam młody książę nie byłby w stanie tego zrobić, gdyby nie wsparcie jego teścia, Archibalda Zaciekłego, hrabiego Douglas. Ale on miał już ponad 70 lat i nawet oni, starzy i młodzi, nastawiali przeciwko sobie swoich południowych sąsiadów.

W 1400 zmarł Archibald Douglas the Fierce, Brytyjczycy najechali Szkocję, a książę Albany powoli odzyskał utraconą ziemię. W 1402 r. pojmał Dawida (następcę tronu i własnego siostrzeńca!) I trzymał go w sobie. Tam, gdzie młody książę zmarł prawdopodobnie miesiąc później - z głodu na rozkaz wuja.

W tym samym 1402 roku zakończyła się wojna z Anglią. W niewoli było wielu szkockich rycerzy i trzeba było ich jakoś odkupić.

Król Robert III w tym czasie był już poważnie chory na głowę. Nie zwracał zbytniej uwagi na śmierć swojego najstarszego syna, powiedział, że nikt nie jest winien i wszystkim wybacza. A może był już tak onieśmielony przez swojego brata? W 1406 roku w obawie o życie swojego najmłodszego syna Jakuba (od którego groźba, jeśli nie ze strony księcia), wysłał go statkiem do Francji. Można by pomyśleć, że wszechmocny wujek nie wiedział, dokąd i na jakim statku został wysłany siostrzeniec! W rezultacie Robert III zmarł na atak serca, a 12-letni spadkobierca znalazł się w angielskiej niewoli. I przez długi czas dbał o to książę Albany, regent królestwa. Do tego czasu Dun Castle staje się jego główną rezydencją, a także miejscem pracy, w którym podpisywane są ważne dokumenty rządowe.

Oczywiście więźniowie muszą być wykupieni, wymagają tego zasady dobrych obyczajów. Ale oczywiście nie wszystkie na raz. A kto i kiedy decyduje regent królestwa. Przede wszystkim, choć było to bardzo drogie, oczywiście wykupił własnego najstarszego syna Murdocha. Następnie wznowiono działania wojenne z Anglią, w 1417 r. armią szkocką dowodził sam regent (w jego 77-letnim wieku).

Okup jeńców szedł tymczasem jak zwykle, oczywiście kolejność okupu determinowana była stopniem lojalności wobec regenta.

Ale wtedy wydarzyło się coś, co powinno się kiedyś wydarzyć – Robert Stewart, 1. książę Albany, zmarł w 1420 roku w wieku 80 lat. Murdoch Stewart został drugim księciem Albany, hrabią Fife, a jednocześnie regentem Szkocji.

Murdoch nie był już dzieckiem, miał 58 lat w 1420 roku, miał dorosłe dzieci, ale zrobił wielką głupotę lub uległ naciskom szkockiej szlachty. Albo nie miał takiego autorytetu jak jego ojciec, albo nie był tak przebiegły i nie umiał spychać przeciwników razem, albo panowanie książąt Albany było już tak zmęczone wszystkimi, że istniało realne zagrożenie wojną domową - Murdoch wykupił Jakuba I z niewoli w 1424 m (cena emisyjna - 40 tys. funtów). Król wrócił do Szkocji, został koronowany, ożeniony i nakazał aresztowanie Murdocha z całą rodziną.

W 1425 r. stracono Murdocha Stewarta, 2. księcia Albany, i jego dwóch synów, Waltera i Aleksandra. Księżna Izabela została pozbawiona tytułów i posiadłości i udała się na zamek na 8 lat więzienia Tantalon.

Zamek Dun stał się własnością korony, tu zatrzymywały się królewskie kawalkady, gdy wyruszyły na polowania. Był również uważany za udział wdowi dla królowych - jeśli Jakub I wyznaczył Stirlinga na swoją żonę w tym charakterze, to jego spadkobiercy byli skromniejsi. Królowie z rodziny Stewartów zmarli wcześnie i czy w zamku mieszkały owdowiały królowe (Mary of Geldern – wdowa po Jakubie II, Małgorzata Duńska – wdowa po Jakubie III i Małgorzata Tudor – wdowa po Jakubie IV) , ale Doon uznano za ich niezbywalną własność.

W 1528 wdowa po Jakubie IV Margaret poślubiła (po raz trzeci) Henryka Stewarta, lorda Methvena. W tym czasie było wielu Stuartów, ale Lord Methven był potomkiem Waltera, który został stracony w 1425 roku, syna Murdocha i wnuka Roberta. Zarządzanie zamkiem zostało przekazane bratu Lorda Methvena, Sir Jamesowi Stewartowi. W 1570 król Jakub VI nadał swojemu synowi tytuł Lord of Dun and Dun Castle. Jest mało prawdopodobne, aby pomysł wyszedł od 4-letniego króla, jednak ponownie zamek wrócił w ręce potomków jego budowniczego i pierwszego właściciela. Nawiasem mówiąc, nazywał się też James. Jeśli nie było to jeszcze tak zauważalne w XV wieku, to w XVI wieku trzy czwarte aktorów nosi imię James Stewart - od królów po skromnych kapitanów.

Potomkowie 1. księcia Albany nie pozostali tak skromni na długo. W 1580 roku syn właściciela zamku, Jakub (znowu) Stewart, poślubił dziewczynę Elżbietę, która oczywiście nosiła nazwisko Stewart, ale w dodatku była też dziedziczką hrabstwa Morey, jedną z najważniejszych obszarów Szkocji, a nawet był kuzynem króla. W ten sposób młody Jakub otrzymał łaskę korony, tytuł hrabiego, a po śmierci ojca został również lordem Doonem. I miał przydomek - Przystojny Hrabia.

Ale król Jakub VI miał innych faworytów. W 1592 roku młody hrabia został zasztyletowany przez George'a Gordona, hrabiego (przyszłego markiza) Huntly. I nie miał na to nic.

Ponadto w 1607 r. syn zamordowanego ożenił się z córką mordercy.

Nie trzeba dodawać, że zarówno pan młody, jak i jego spadkobierca, oprócz hrabstwa, byli również Lordami Doon i obaj nazywali się James Stewart. Cóż, młodszy Jakub urodził się nie tak od razu, ale w tym samym 1607 roku, ze względu na szczególną lokalizację króla, Dun Castle był wykorzystywany jako więzienie dla ministra Jana Munro, który nie zgadzał się z religijnymi planami Jakuba VI . Jednak z pomocą konstabla zamku udało mu się uciec. Sam konstabl, za to wsparcie, wkrótce znalazł się na miejscu zbiegłego więźnia.

Ogólnie rzecz biorąc, młody hrabia Maury dostał. Z jednej strony król, który jest wściekły za źle wykonane zadanie, z drugiej protestanci podnosząc głowy (niektórzy z możnych tego świata sympatyzują z nimi), a z trzeciej ukochany ojciec-in- prawo, który jest bardziej niebezpieczny niż jadowity wąż.

Obaj nie dożyli kulminacji – teść zmarł w 1636 w wieku 73 lat, a zięć zmarł w 1638 w wieku 47 lat. Jego spadkobierca też oczywiście , Jakub, musiał znosić zarówno Convenanty, jak i okupację zamku w 1645 roku markiza Montrose i inne rozkosze Wojny Trzech Królestw. Po jego śmierci w 1653 roku jego spadkobierca, Aleksander Stuart, musiał cierpliwie znosić zniszczenia spowodowane starciami Szkotów z armią Olivera Cromwella, do których doszło na ziemiach sąsiadujących z Dongiem. Dobrze, że żadna z walczących stron nie miała ani siły, ani chęci zdobycia samego zamku, inaczej nie wydawałoby się to wystarczające.

W czasie powstania, które nie zgadzało się ze skutkami tzw. „chwalebnej rewolucji”, Dun został natychmiast zajęty przez wojska rządowe, więc nie było wyboru, a zamek nie ucierpiał, a nawet dokonano niektórych napraw na koszt skarbu państwa.

W 1715 roku, za syna Aleksandra Karola, historia się powtórzyła, a hrabia Maury nie mógł wesprzeć jakobitów całym swoim pragnieniem.

Ale w 1745 zajął zamek, a kolejny hrabia Maury i lord Dun James Stuart nigdzie nie pojechali. Książę wykorzystywał także zamek jako mały obóz koncentracyjny dla zwolenników dynastii hanowerskiej, ale niezbyt skutecznie, znaczna część jeńców uciekła.

Wszystko skończyło się w 1746 roku. W jakiś sposób właściciel zamku zdołał utrzymać Duna za sobą.

Jego wnuk Francis Stewart, 10. hrabia Maury, miał smutną historię. Wszyscy czterej synowie sir Francisa zmarli, choć w szacownym wieku, ale nie byli żonaci. Z trzech potomków dziewiątego hrabiego tylko jeden pozostawił synów. Po prostu jakaś skała w porównaniu tylko z płodnością pierwszych Stuartów!

Ogólnie rzecz biorąc, im dalej, tym mniej solidnie wyglądają właściciele Dong. Książę Robert, złoczyńca był oczywiście, ale cóż za postać - przynajmniej skomponował operę. A potem - aby nie powiększać chwały rodziny, nawet przy narodzinach spadkobierców problemu.

Stan zamku pogarszał się, a na początku XIX wieku Dun był już zaniedbaną budowlą bez dachów. W 1984 roku dwudziesty hrabia Maury nie był w stanie utrzymać rodowego zamku Doon i przekazał go Historycznej Szkocji.

Duchów zamkowych nie ma zbyt wiele – czasami pojawia się niezrozumiała świetlista sylwetka, a nawet kula, którą naiwni Szkoci uważają za wcielenie królowej Marii Stuart, która raz tylko na krótko zatrzymała się u Dun. Ale wszędzie - atmosfera 1. księcia Albany, która sama w sobie jest duchem z podziemi.

Historia zamku

Zamek powstał pod koniec XIV wieku. i pierwotnie należał do Roberta Stewarta, pierwszego księcia Albany.

Poślubiając Margaret, hrabinę Menteith, Robert Albany został hrabią Menteith i Fife. Drugi syn króla Roberta II i brat Roberta III, w mieście został mianowany Lordem High Chamberlain of Scotland - odpowiedzialnym za zbieranie dochodów dla skarbu królewskiego, a po śmierci Roberta III został ogłoszony władcą Szkocji.

Po śmierci Roberta zamek odziedziczył jego syn Murdoch. Ale w roku, w którym został stracony z rozkazu króla, zamek stał się własnością korony i przez sto lat był używany jako królewski pałacyk myśliwski.

Zanim film wszedł do produkcji, producenci uzyskali zgodę na nakręcenie niektórych szkockich zamków od National Trust for Scotland, a także na filmowanie zamku Doune od właściciela zamku, osoby prywatnej. Wkrótce jednak dyrekcja Fundacji Narodowej zmieniła zdanie i odmówiła zgody na strzelanie. Złapana w rozpaczliwą sytuację ekipa filmowa została zmuszona do kręcenia Doune Castle pod różnymi kątami, tak aby po montażu wydawało się, że film pokazuje kilka różnych zamków.

• Na początku filmu król Artur i jego giermek Patsy podjeżdżają do zamku Doune, grzechocząc warkoczykami, aby rozpocząć długą dyskusję o jaskółkach z żołnierzem z zamkowego garnizonu.
• Zamek Anthrax, zamieszkany przez figlarne dziewczęta, które ścigały Sir Galahada, jest również zamkiem Doune.
• Wreszcie sceny zamkowe, w których Lancelot atakuje gości weselnych i powoduje chaos, zostały nakręcone również w Doune Castle.

Jedynymi wyjątkami są sceny, w których rycerze są znieważani przez gwardię francuską. Te sceny zostały nakręcone w

W pobliżu Stirling znajduje się ponury zamek, który należał do pierwszego księcia Albany (Szkocja), który był tłem dla wielu filmów o nim.

Mity i fakty

Zamek Doune został zbudowany w 1381 roku przez Roberta Stewarta, ówczesnego hrabiego Fife, później także księcia Albany. Ten tytuł jest mniej więcej taki sam, jak gdyby każdy członek rodziny królewskiej był nazywany Wielkim Księciem Rosji. Nie tak dawno nazywała się Alba, w wymowie gaelickiej - Alban. Najprawdopodobniej liczył się nie tylko klient, ale przynajmniej brał udział w tworzeniu projektu. Mniej więcej w tym czasie, w imieniu swojego ojca, króla Roberta II, kierował również odbudową.

W 1400 Brytyjczycy najechali Szkocję, a książę Albany powoli odzyskał utraconą ziemię. W 1402 schwytał następcę tronu Dawida, aresztował go i przetrzymał w Falkland Palace. Gdzie młody książę zginął bezpiecznie, czy to z głodu, czy zepsutego jedzenia. W tym samym 1402 roku zakończyła się wojna z Anglią.

Dwie dekady później wydarzyło się coś, czego książę Albany nie spodziewał się. Zmarł w 1420 roku w wieku osiemdziesięciu lat. Murdoch Stewart został księciem Albany, hrabią Fife, a jednocześnie regentem Szkocji.

Dalsza historia zamku Dun nie jest już tak imponująca – im dalej, tym mniej solidnie wyglądają jego właściciele. Książę Robert, złoczyńca miał oczywiście nie stawiać tego mocniej, ale cóż za postać - przynajmniej skomponować operę. A potem - nie powiększać chwały rodziny, nawet przy narodzinach spadkobierców, a potem pojawiają się problemy. Chociaż, ogólnie rzecz biorąc, osoby wysoko postawione mają na celu zabawianie ludzi.

W 1984 roku dwudziesty hrabia Maury nie był w stanie utrzymać rodowego zamku Doon i przekazał go Historycznej Szkocji. W 1999 roku został wydalony z Izby Lordów. W 2003 roku szkoccy feudałowie zostali pozbawieni prawa do administrowania sądem w ich posiadłościach.

Co oglądać

Architektura zamku w pewnym stopniu odzwierciedla pozycję jego pierwszego właściciela. Z jednej strony zamek nie jest przystosowany do długiego oblężenia, ale jest całkiem odpowiedni do ukrywania się przed buntownikami przed przybyciem lojalnych wojsk.

Nad bramą wznosi się Wieża Pana. Jest to dość imponująca budowla obronna, gdyby nie brama, można by ją nazwać donżon. Do Wieży Pana prowadzi tylko jedno wejście - od strony dziedzińca. Jeśli wrogowie przejmą resztę lokalu, nic im to nie da. Wielka Sala przylega do Wieży Pana (ale wejście jest osobne) - na uroczyste przyjęcia i uroczystości. Duży hol ogrzewany jest z kuchni przez skomplikowany system kanałów powietrznych. Do kuchni wzniesiono osobną wieżę, choć nie tak imponującą jak wieża mistrza. Wieża ta ma ogromny kominek, kilka sypialni, samą kuchnię i inne pomieszczenia gospodarcze. Kuchnia powinna być solidna, ponieważ w niektórych przypadkach spodziewano się przybycia dużej liczby gości. Dziedziniec ogrodzony jest murami.

Oprócz samych obwarowań niezbędny poziom obrony zamku osiągnęło jego położenie - na wzgórzu, w przecięciu dwóch rzek. Od północy dojścia do zamku są chronione systemem rowów i wałów obronnych.

Istnieją dowody na to, że książę Albany planował dalszy rozwój Dong, przynajmniej budowę dodatkowych murów. Ale nie skończyłem.

Uderza oczywiście brak dachu na Wieży Pana, ale generalnie zamek Dun niewiele się zmienił od czasu jego budowy. W 1580 r. przeprowadzono drobne naprawy i wymianę elementów kamiennych, a w 1880 r. tylko konstrukcje drewniane i renowację wystroju wnętrz.

W Doune nie ma zbyt wielu duchów – czasami pojawia się niezrozumiała świetlista sylwetka, a nawet kula, którą naiwni Szkoci uważają za wcielenie królowej Marii, która kiedyś tylko na krótko zatrzymała się w Doonie. Ale wszędzie - atmosfera 1. księcia Albany, która sama w sobie jest duchem z podziemi.

Zamek Doune jest otwarty:
od kwietnia do września codziennie - od 09.30 do 17.30;
od października do marca - codziennie oprócz wtorków i piątków od 09.30 do 16.30.
Koszt: 5,50 GBP, dzieci 3,50 GBP.
Jak dojechać: ze Stirling (13 km) 59. autobus kursuje co godzinę do Callander, do Dun - 26 minut. Z Edynburga (70 km) - trasa 102 do Kianlaric, nieco ponad godzinę. Z Glasgow (40 km) można również dojechać w 1,5 godziny.

Szczerze mówiąc, nie wszystkie z zaplanowanych przez nas punktów zostały odwiedzone, a dla mnie najbardziej obraźliwe było nie odwiedzenie destylarni, w której warzy się whisky. Trzy z nich zostały odnotowane, przy trzech zatrzymaliśmy się na drodze do Elgin, gdzie celem była miejscowa Katedra.

Dziesiąty dzień. Glenfiddich, Elgin, Clava Cairns, Inverness, Leod Castle, Bealy Priory, Loch Ness. Piękna droga przez fiord i dziki nocleg podczas burzy

Glenfilik był zamknięty na dwa tygodnie – jak dowiedzieliśmy się, każda z gorzelni (którą naprawdę chcę nazwać gorzelniami, ale to nie jest poprawne) zamyka się na „odpoczynek” na dwa tygodnie – każda ma swój harmonogram, więc jeśli ustawisz Aby odwiedzić przynajmniej jedną latem, należy wcześniej zadzwonić lub napisać do nich w celu wyjaśnienia harmonogramu.

Co więcej, wycieczki zwykle rozpoczynają się co godzinę (12.00 13.00 itd.), ale niektóre destylarnie organizują wycieczki tylko co dwie do trzech godzin. Jednym słowem, jeśli czas jest ograniczony, lepiej z góry zrozumieć, na jaki czas masz czas.
Glenfiddich był bardzo atrakcyjny, ponieważ zwiedzanie produkcji (bez degustacji) jest bezpłatne. Średnia cena w innych destylarniach to 5-6 funtów, wliczając w to próbkę kilku odmian whisky.
Tak więc, po bezskutecznych próbach dostania się na trasę, udaliśmy się do Clava Cairns – prototypu Craig-na-Dune z serii Outlander.

Vladimir i Dasha spali spokojnie na tylnych siedzeniach - pod koniec podróży niewielu mogło oprzeć się popołudniowej drzemce.
Po kamieniach pojechaliśmy do Inverness – jednego z największych miast Szkocji

parking

Poszliśmy do pubu, spróbowaliśmy lokalnej kuchni - łowca kurczaków i ryby z frytkami, popijając kufel Guinnessa (w pubie nie było ani jednego angielskiego piwa). Po kolacjach gotowanych na parze z powolnej kuchenki stało się to przyjemną odmianą, ale ogólnie kuchnia angielska jakoś nie zachwycała.

Krótki spacer po Inverness (poszliśmy na pocztę, wysłaliśmy pocztówki) i oto jesteśmy w drodze do jeziora Lochness - odkąd Klim pił, Władimir prowadził do końca dnia. W tym czasie udało nam się zobaczyć Bewley Priory – świątynię, która znajdowała się pod opieką klanu Fraser, a na starożytnych nagrobkach wciąż można odczytać imiona potomków tego rodu, żyjących na długo przed nami.

W drodze do Lochness zatrzymaliśmy się na farmie, gdzie kupiliśmy truskawki przez „pudełko na szczerość” - sam bierzesz z lady, co chcesz i wkładasz do pudełka dokładnie tyle, ile podano na metce.

Widzieliśmy to dość często w Anglii: na przykład na jednym ze szlaków znajdowała się torba chłodząca z butelkami napoju gazowanego i wody mineralnej: każda musiała zostać włożona do torby o wadze 2 funtów. Generalnie pojęcie uczciwości w Anglii jest wychowywane nie tylko przez rolników. W tym samym Tesco znajdują się kasy samoobsługowe, gdzie nikt nie sprawdza, co dokładnie sobie wybiłeś, a co właśnie włożyłeś do torby czy kieszeni.

Lochness to jedno z wielu jezior, które zasłynęło dzięki legendzie o potworze, który podobno mieszka na dnie jeziora. Turyści pływają w łódkach i krzyczą „Nessie!!!”, próbując przywołać dużego zielonego potwora (tak jak jest to przedstawione na pocztówkach i zabawkach). Zatrzymaliśmy się przed obozem turystycznym, zeszliśmy do kamieni i zjedliśmy obiad (obiad) z pięknym widokiem. Woda w jeziorze jest czysta i zimna, nawet nie ciągnęło go do pływania. Dodatkowo spód z małych ostrych kamyków nie zwiększał ochoty na pływanie.

Tego samego dnia zobaczyliśmy Zamek Leod - prototyp zamku Leoch z Outlander: jest to zamek mieszkalny, a wycieczki prowadzą tutaj potomkowie klanu Mackinzie, którzy mieszkają właśnie tutaj. Przyjechaliśmy wieczorem i nawet nie próbowaliśmy podejść bliżej domu: fotografowaliśmy z daleka, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom.

Brakowało nam czasu i spodziewając się zobaczyć Hogwart Express o 10.46 następnego dnia, musieliśmy przejechać kolejne sto kilometrów na zachodnie wybrzeże.

Droga przez fiord jest jedną z najbardziej malowniczych, jakie kiedykolwiek przejechaliśmy w Szkocji. Kręte, wąskie, wysokie góry dookoła, górskie pastwiska, mgła i nawisające chmury, przez które widać było promienie zachodzącego słońca. Magia!

W jednym z miasteczek wzdłuż drogi zobaczyliśmy polanę nadającą się do biwakowania: stało tu już kilka przyczep kempingowych i jeden samochód z namiotem.

Podziwialiśmy zachód słońca, zjedliśmy kolację, rozbiliśmy namiot, wbiliśmy wszystkie kołki i pociągnęliśmy wszystkie liny, bo nadciągała burza.

Poszliśmy się umyć już w ulewnym deszczu, a do namiotu wspięliśmy się w momencie, gdy wiatr stał się już trochę przerażający. Namiot drżał i jęczał całą noc, naleśniki rozciągały się i puchły, materiał namiotu budził nas w środku nocy, walił w twarz. Moim zdaniem tylko Klemens spał spokojnie. Dasha zadrżała, odczołgałem się od krawędzi namiotu, który leżał na mnie, Władimir też co jakiś czas się budził.
Rano byliśmy rozczochrani - deszcz nie przestawał padać przez całą noc, a kiedy Dasha i Klim przygotowywali śniadanie, Vladimir i ja skuliliśmy się w śpiworach i nie chcieliśmy nigdzie iść, dopóki nie skończy się ten szary mokry koszmar. Jednak po 20 minutach stało się jasne, że możemy tu spędzić cały dzień, bo. niebo było równomiernie wypełnione szarymi nieprzeniknionymi chmurami. Oto jest, Anglia!
Piekło pogryzione przez muszki, umyliśmy zęby (pierwszy raz bez porannego prysznica), zjadłem zimną owsiankę (buee) pozostałą po Klimie, a zostawiając mokre rzeczy, pojechaliśmy do domu w poszukiwaniu lepszej pogody.

Dzień jedenasty. Applecross - niesamowicie piękna droga wzdłuż wybrzeża, Isle of Skye, zamek Eilean Donan, nocleg w pobliżu Fort William

Tak więc poranek okazał się niezbyt pogodny: tak się ucieszyliśmy, że wsiedliśmy do ciepłego samochodu, w którym - o bogowie! - nie padało. Stopniowo udało nam się wydostać z chmur i mieliśmy przepiękny widok na góry i wybrzeże.

Szczerze mówiąc, nie lubię znajdować słów na takie piękności: wciąż nie wystarczają, a nawet zdjęcia słabo oddają ten stan emocjonalny, kiedy ściska ci gardło i czujesz, że ta planeta jest piękna, że ​​świat jest piękny i że nie ma lepszego momentu niż bycie tam, gdzie jesteś.

Droga może być przygodą dla niedoświadczonych kierowców (a także dla guru): ostre podjazdy, ślepe zakręty i mgliste chmury na jednokierunkowej drodze mogą stanowić niespodziankę.

A Klimenty wydawał się być w swoim żywiole: ostre zakręty, hamulec, przyspieszenie, znowu hamulec. W pewnym momencie bardzo zależało mi na sportowym fotelu, a przynajmniej na górnych bocznych uchwytach dla pasażerów z tyłu.
Pod koniec „autostrady” wszyscy pasażerowie dygotali z napięcia i tylko kierowca Clement był całkowicie i absolutnie zachwycony tym, co się dzieje.

Styl jazdy Klima na co dzień podczas wspólnych wyjazdów (a także moje codzienne życie) to bardzo gorący temat: większość ludzi nie wierzy, że trzeba zapinać pasy z tyłu w naszym aucie. Ale doświadczeni przyjaciele, gdy tylko wsiądą do samochodu, od razu zapinają pasy.

Ale to wcale nie o to chodzi, więc wrócę do naszej podróży. Applecross to bardzo, bardzo małe miasteczko

w której na najbliższe 100 km znajduje się jedyna stacja benzynowa, jedyny sklep i kilka kawiarni, w jednej z nich raczyliśmy się gorącą zupą i pysznymi przegrzebkami zbieranymi u wybrzeży Szkocji. Nic w porównaniu do ryby z frytkami!

Kontynuowaliśmy naszą drogę na Isle of Skye, miejsce, w którym od samego początku zamierzaliśmy stać dziko, bo każdy z nielicznych blogów o podróżowaniu z namiotami w Szkocji wspominał, że ma jedne z najpiękniejszych widoków.

Niestety pogoda trochę popsuła nam widoki, chociaż tak wyglądasz… Jak w bajce dla dzieci o Księżniczce: „Widoki były piękne, pogoda okropna!”.

Jednym słowem nasz sprzęt nie wystarczał na spacery w taką pogodę. Potrzebujesz sztormowych sztormów i kurtek, nieprzemakalnych butów i pobliskiego hotelu, do którego można przyjść po takim spacerze i wpaść do ciepłego łóżka. Byliśmy zadowoleni z mniej, omijając wędrówkę 10 km w głąb wyspy, ponieważ w zasadzie nie było szans na dotarcie i nie zachorowanie. Skye to piękna wyspa, ale zdecydowanie warto spędzić na niej ponad pół dnia (tak jak my) i próbować odgadnąć pogodę, bo spacery pod słońcem są o wiele przyjemniejsze.