Ricardo ucisza życie osobiste. Jak biedny włoski chłopak Ricardo Tisci został dyrektorem kreatywnym Burberry? A co z płaszczami przeciwdeszczowymi i klatką

Głośne przetasowania w świecie mody trwają nadal. Rok 2017, rok jubileuszowy firmy Givenchy, założonej w 1952 roku, rozpoczął się skandalem: Ricardo Tisci, który determinował oblicze domu od połowy 2000 roku, postanowił odejść.

Plotki, że Ricardo Tisci odejdzie ze stanowiska dyrektora kreatywnego domu, zaczęły krążyć 31 stycznia i potwierdziły się 2 lutego. Według jednej wersji powodem odejścia wielkiego projektanta były intrygi jego dziewczyny Donatelli Versace, która rzekomo zdołała go w końcu zwabić do siebie.

Podstawą takich założeń jest bliska przyjaźń projektantów, która w 2015 roku zaowocowała nawet niesamowitą kampanią reklamową Givenchy z udziałem Donatelli Versace. W 2015 roku, stając się twarzą reklamową Givenchy, wygłosiła głośne oświadczenie w prasie: „Myślę, że trzeba łamać zasady. Ricardo Tisci jest niesamowicie utalentowany i jest też moim przyjacielem. Jesteśmy rodziną. Chcę pozbyć się starego systemu, współpracować, wspierać się nawzajem i sprawić, by branża modowa stała się prawdziwie globalną społecznością”.

Nie jest jeszcze jasne, czy mówiła o jednorazowej współpracy, czy o pracy dla jednej marki, ale jeśli sama Donatella może sobie pozwolić na złamanie zasad (Versace jest firmą prywatną), to dla Ricardo Tisci był to bardzo odważny krok ( dom, którym kierował do ostatniej chwili, należy do grupy LVMH).

Ricardo Tisci, Donatella Versace i Naomi Campbell

Sam były dyrektor twierdzi, że odchodzi ze stanowiska z powodu wygaśnięcia jego kontraktu.

Innym powodem jest wieloletnie marzenie Tishy o stworzeniu ubrań własnej marki. Projektant miał plany wypuszczenia swojej kolekcji jeszcze przed pracą w Givenchy, którą rozpoczął w 2005 roku. Według niego, otrzymawszy ofertę pracy z domu mody, nie chciał się zgodzić. Trudności finansowe zmusiły jednak projektanta do przyjęcia oferty.

Damskie i męskie kolekcje Pre-fall 2017, a także pokazana w styczniu kolekcja Haute Couture to najnowsze kreacje włoskiego projektanta mody dla Givenchy. Podczas paryskiego tygodnia mody pret-a-porter, który odbędzie się od 28 lutego do 7 marca, pokaz Givenchy nadal będzie się odbywał, ale linia została stworzona pod kreatywnym nadzorem wewnętrznych projektantów domu. Kto zajmie miejsce nowego dyrektora kreatywnego, wciąż nie jest znany.

Przez 12 lat pracy Ricardo Tisci zdołał opracować identyfikację wizualną domu, która została utracona po przejściu na emeryturę założyciela marki, Huberta de Givenchy, w 1995 roku.

W czasach Givenchy marka uosabiała elegancję i arystokrację, które odpowiadały muzom projektanta mody - i. Ale w połowie lat 90. rozpoczęła się era glamour. Między Givenchy a Tichy marką kierowali projektanci bardziej pasujący do innych domów mody.

Charles Platiau/Reuters

W 1995 roku decyzją szefa LVMH został zaproszony na miejsce Huberta de Givenchy. Od razu zwrócił na siebie uwagę swoimi falbaniastymi, a zarazem prowokacyjnymi kolekcjami, zademonstrowanymi z nieoczekiwanym jak na tamte czasy teatralnym efektem. Jednak jego talent bardziej pasował do domu Christiana Diora, więc projektant został przeniesiony do innej marki, a jego miejsce zajęło. Ale on też nie pasował do tej pracy.

Tworzone przez projektantkę kolekcje niejednokrotnie były poddawane poważnej krytyce. Następnie stanowisko przejął projektant mody Julian McDonald, ale nie przetrwał zbyt długo.

Tisci, który dołączył do Givenchy w 2005 roku, nie tylko przyniósł stabilność legendarnej marce, ale także ożywił ją dla nowej generacji konsumentów luksusowych.

Teraz Givenchy kojarzy się z prowokacją seksualną, która nawiązuje do mody ulicznej.

To Ricardo wprowadził gotycki trend w ubiorze, wymyślił też nadruk z wielką gwiazdą, a jego T-shirty z warczącym Rottweilerami (kolekcja jesień-zima 2012) stały się kultowe.

Fotoreportaż: Jak Ricardo Tisci wszedł do historii mody

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci chciał, aby jego ubrania nosili ludzie w każdym wieku, niezależnie od płci i rasy. Jedną z jego ulubionych muz jest transpłciowa Lea T, której Tisci uczynił twarz jesiennej kolekcji 2010.

Projektant wielokrotnie tworzył obrazy dla światowych gwiazd. Suknie koncertowe i Beyoncé, suknie wieczorowe dla Madonny i Rooney Mara, suknia ślubna. Jednym z najnowszych pomysłów Ricardo było rozszerzenie zasięgu Givenchy jako marki lifestylowej poprzez wprowadzenie asortymentu odzieży dla niemowląt i dzieci.

Riccardo Tisci przeniósł Givenchy na wyższy poziom. Dziś marka ma 72 sklepy (przed przybyciem Tishy było ich siedem). Ponadto firma przejęła niedawno bezpośrednią dystrybucję swoich kolekcji na dwóch kluczowych rynkach luksusowych: Dubaju i Singapurze. Według źródeł rynkowych, wraz z pojawieniem się Ricardo Tisci, zyski Givenchy wzrosły ponad sześciokrotnie. A liczba pracowników firmy potroiła się - z 290 w 2005 roku do 930 obecnie.

Mimo że przyznanie się celebrytów do przynależności do mniejszości seksualnych jest rzadkością, bo strach przed zaszkodzeniem pomyślnemu przebiegowi ich kariery jest silniejszy niż niedogodności związane z próbą utrzymania życia osobistego w ścisłej tajemnicy, wiele gwiazd wciąż decyduje się na wyznanie. przed publicznością i sądząc po konsekwencjach ich nieoczekiwanych ujawnień, oni tylko na tym czerpią korzyści.

Riccardo Tisci to włoski projektant mody, który od 2005 roku z powodzeniem kieruje słynnym francuskim domem Givenchy. Wśród jego bliskich przyjaciół: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) i Courtney Love (Courtney Love). Na liście jego muz: artystka Marina Abramovic (Marina Abramovic) i top modelka Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Za nim są dziesiątki udanych kolekcji i kilka głośnych kolaboracji. Inne ciekawostki o Riccardo - w naszej recenzji.

Życie osobiste Ricardo Tisci, orientacja

Irina Shayk nie komentuje doniesień o zerwaniu z mężem cywilnym, Bradleyem Cooperem. Zamiast tego model uczestniczy w wydarzeniach towarzyskich i spotyka się ze słynnymi projektantami. Tym razem fotograf uchwycił Shayka ze słynnym projektantem Riccardo Tiscim.

Na nocny spacer po mieście Irina Shayk wybrała białą sukienkę, czarny sweterek i ulubione wojskowe buty. Fanom szczególnie spodobał się sprzęgło w postaci książki Dostojewskiego. „Idiota” to torba z aluzją” – żartowali w komentarzach.

W mediach pojawiły się doniesienia, że ​​Irina Shayk jest gotowa na nowy związek. Riccardo Tisci nazwał modela najlepszym i napisał „miłość” po włosku. Shayk odpowiedział na jego komentarze z sercem.

Fani mają nadzieję, że modelka odnajdzie szczęście w życiu osobistym. Jednocześnie od dawna krążą pogłoski o niekonwencjonalnej orientacji projektanta, co chętnie podkreśla Riccardo Tisci.

Rosyjska supermodelka wspierała gejów i wkurzała Rosjan

Rosyjska supermodelka Irina Shayk wzięła udział w paradzie gejowskiej w Nowym Jorku wraz z dyrektorem kreatywnym brytyjskiej marki Burberry Ricardo Tisci. Modelka zamieściła zdjęcia z uroczystości na swoim koncie na Instagramie.

Na zdjęciach Shayk przytula Tisci w koszulkach z logo marki i tęczowymi symbolami LGBT.

„Miłość jest odpowiedzią” – modelka podpisała serię zdjęć.

Publikacja została zalana negatywnymi komentarzami rosyjskojęzycznych prenumeratorów Shayka.

„Nie chcę, żeby moje dzieci to wszystko widziały i nie wiem, jak im to wszystko wytłumaczyć” – napisał jeden z nich. „Irina, tylko nie to, proszę, błagam”, inny był oburzony. „Dlaczego popierać deprawację i niemoralność”, trzeci użytkownik sieci społecznościowej był zakłopotany. „Ugh, jak możesz propagować tę perwersję! Irina, po prostu rozczarowana tobą” – powiedział czwarty.

W tej chwili post Shake'a zebrał ponad 400 tysięcy polubień.

(Riccardo Tisci; ur. 8 sierpnia 1974) – słynna włoska moda. W 1999 roku ukończył prestiżową londyńską instytucję edukacyjną Central Saint Martins Academy.

W 2005 roku został mianowany projektantem kreatywnym mody damskiej i francuskiego Givenchy. W 2008 roku zaczął również zarządzać działami odzieży męskiej i męskiej Givenchy.

Zamiłowanie projektanta do gotyku i epoki minimalizmu, urzeczywistnione w pracach dla domu mody Givenchy, przyczyniło się do przyciągnięcia do marki nowej fali uwagi krytyków i kupujących. Zanim Tisha objęła stanowisko dyrektora kreatywnego marki, recenzje Givenchy były dość niejasne i rzadkie, ale teraz projektantka nazywana jest przyszłością domu mody. Według krytyków swoją precyzją i niezwykłą wyobraźnią powołał do życia Givenchy.

W lutym 2017 roku projektantka zdecydowała się odejść z Givenchy Fashion House, przez 12 lat pełniąc funkcję dyrektora kreatywnego marki.

Biografia

Riccardo Tisci urodził się w 1974 roku we włoskim mieście Taranto, założonym przez mieszkańców Sparty jako państwo-miasto w 706 rpne i znanego z licznych mitów o syrenach i innych morskich stworzeniach. Ten tajemniczy motyw można od czasu do czasu prześledzić w pracach projektowych Tishy w różnych kierunkach.

Najmłodszy z dziewięciorga dzieci, Riccardo, był jedynym synem w rodzinie. Jego matka Elmerida bardzo wcześnie straciła męża i została zmuszona do samodzielnego wychowywania dzieci. Rodzina była tak biedna, że ​​państwo omal nie zabrało dzieci z Elmeridy, by wziąć je pod swoją opiekę. Sam Riccardo jako dziecko nosił przerobione dla niego ubrania swoich sióstr. Nie mając pieniędzy na wycieczki szkolne i inne, matka nieustannie wymyślała rozrywkę dla dzieci, starając się nadrobić brak tego, co mieli inni. Ale sama Tisha zawsze wystarczała z głową: dosłownie kąpał się w miłości dziewięciu opiekuńczych kobiet.

„Nigdy nie mieliśmy dość pieniędzy, więc moje dzieciństwo było ciężkie. Składnikami mojej pracy był łaciński romantyzm i siły, których potrzebowałem.

„Byliśmy biedni. Biedni w tym sensie, że jedli głównie raz dziennie”.

Tisci dorastał we włoskiej gminie Cermenate i, aby jakoś utrzymać rodzinę, od 12 roku życia podejmował każdą pracę, od tynkarza po rolę Świętego Mikołaja w święta Bożego Narodzenia. Ponadto Riccardo rozdawał ulotki, pracował w nocnych klubach i był asystentem lokalnych kwiaciarni.

W młodym wieku chłopiec wykazał wyjątkowy talent do rysowania. Pogrążył się w mitologicznym, fikcyjnym świecie centaurów, a później zainteresował się muzyką: zaczął słuchać grupy Cure i popadł w obsesję na punkcie współczesnej kultury muzycznej i.

„Szczerze, kocham sztukę i muzykę nawet bardziej niż modę”.

W 1990 r. Riccardo odbył staż w firmie tekstylnej Faro w Como, co później pozwoliło mu pracować dla Paloma Picasso, tworząc ozdoby, rysunki i projekty.

Tisci celował w szkole, ale z powodu biedy i niemożności opłacenia edukacji nie miał perspektyw na dalszą edukację. W wieku siedemnastu lat, rozczarowany polityką włoskiego prezydenta Sandro Pertiniego, Riccardo postanowił spróbować szczęścia, wyjeżdżając do Londynu.

„W momencie, gdy moje stopy postawiły stopę na ziemi w Londynie, wiedziałem, że to moja szansa. Poczułem energię tego miasta.”

„Przyjechałem do Londynu, aby przeżyć”.

W ciągu kilku tygodni pobytu w Londynie młody człowiek zdołał nie tylko opanować angielski, ale także znaleźć pracę w hotelach i restauracjach w mieście. Pewnego dnia w metrze odebrał darmową gazetę i zobaczył reklamę London College of Fashion. Tishi rozpoczął trening bez żadnych problemów, a Priyesh Shah został jego mentorem. To on dostrzegł wyjątkowy talent Riccardo i zaaranżował mu staż u swojego partnera biznesowego. Berardi z kolei zachęcił Tisci do wstąpienia do prestiżowej Akademii Sztuki i Projektowania Central Saint Martins College. Młody człowiek zdołał pomyślnie zdać egzaminy wstępne, ale nie miał pieniędzy na wizytę w Akademii. Willy Walters, dyrektor kursu mody, nalegał, aby młody człowiek nie rezygnował z prób podjęcia studiów i ubiegania się o stypendium stanowe. Tisci następnie zdobył stypendium, które dało mu przepustkę na drugi rok trzyletniego programu studiów w Central Saint Martins.

„Marzyłam o byciu niezależną, o prawdziwej możliwości wyrażenia siebie, o nauce szycia”.

W 1999 roku Tisci ukończył studia z wyróżnieniem i pomimo dominującego wówczas mrocznego stylu udowodnił, że potrafi przykuć uwagę seksualnością i lekkością wyrażaną w swojej rozprawie, inspirowanej filmami Pasoliniego i Felliniego. Aby wziąć udział w pokazie dyplomowym Riccardo, jego matka po raz pierwszy opuściła Włochy i odbyła swój pierwszy lot. Od tego czasu nie opuściła ani jednego występu syna.

Po przestudiowaniu archiwów domu mody Tisci postanowiła kontynuować pracę w kierunku, który charakteryzował markę w latach 50. i 60. Stworzył pełnoprawne obrazy, dodając do nich dodatki, buty, a nawet pamiętając o kobiecie, która miałaby to wszystko nosić. Przyszedł do biura o 6 rano wraz ze sprzątaczami, a po północy opuścił miejsce pracy. Pewnego pięknego dnia, dowiedziawszy się o takim oddaniu swojej pracy, sam Hubert Givenchy zaprosił młodego projektanta na śniadanie do swojej rezydencji.

„Był taki słodki i gościnny. A podczas spotkania w ogóle nie mówił o modzie”.

Po pokazaniu pierwszej kolekcji Tishy dla Givenchy Haute Couture, królowa Jordanii Rania zadzwoniła do biura domu mody i poprosiła Riccardo o zaprojektowanie dla niej kompletnej garderoby. Kiedy projektant mody poleciał do Londynu, królowa przywitała go w pełni ubranego w Ricardo Tisci.

W przeciwieństwie do większości innych projektantów, którzy pracowali w Givenchy po odejściu założyciela marki, Riccardo Tisci nie tylko zdobył pozytywne recenzje krytyków, ale także przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji finansowej Domu. W swoich kolekcjach prezentował nie tylko stylowe i oryginalne, ale także praktyczne elementy garderoby do noszenia. Jego kolekcje Haute Couture również odniosły wielki sukces.

„Kiedy zaczynałem pracę, mieliśmy tylko 5 klientów z linii Haute Couture. Teraz jest ich 29.

W 2008 roku oprócz linii odzieży i akcesoriów damskich, którymi już się zajmował, Riccardo Tisci zaczął opracowywać kolekcje odzieży i akcesoriów dla mężczyzn. Tutaj również zaznaczył się, proponując nieoczekiwane i odważne rozwiązania, takie jak bluzy w cekiny czy koronkowe róże.

„W ostatnim czasie modę można znaleźć wszędzie. To dość dziwne. Kiedy byłem dzieckiem, Versace wyglądał jak Versace, a Armani wyglądał jak Armani. Zawsze możesz dowiedzieć się, kto co zrobił, czy ci się to podobało, czy nie. Teraz widzę podobieństwa w wielu rzeczach. Ale sukces odniosą tylko ci, którzy idą własną drogą, pracują nad własnym stylem.

Pod marką Givenchy projektantka projektowała również kostiumy na trasę koncertową Madonny Sticky & Sweet w 2008 roku oraz do utworu „Candy Shop” w 2009 roku. Ponadto Tisci stworzyło ubrania piosenkarki na co dzień.

W 2009 roku projektantka zaczęła opracowywać pierwszą niedrogą linię domu mody Givenchy Redux.

Riccardo Tisci włączył znaną transpłciową modelkę Leę T, która pracowała z nim przez wiele lat i była jego asystentką, w pokazie Givenchy na sezon jesień-zima 2011 roku. W tym samym roku, po długiej pracy z głównym „nosem” Givenchy, projektantka wprowadziła nowy zapach marki – „Dahlia Noir”.

Również w 2011 roku projektantka mody została głównym pretendentem do stanowiska zwolnionego z Izby. Pod koniec roku okazało się, że informacja ta nie została potwierdzona.

W lutym 2017 roku projektantka postanowiła opuścić Dom Mody Givenchy.

Inne projekty

W 2008 r. Riccardo Tisci nadzorował tworzenie 8. wydania Magazynu A. Projektant brał również udział w tworzeniu poszczególnych numerów do szeregu innych błyszczących publikacji, m.in. Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Bezgraniczna miłość do muzyki skłoniła projektanta do współpracy ze znanymi artystami hip-hopowymi Jay-Z i Kanye Westem. W 2011 roku został dyrektorem kreatywnym ich wspólnego albumu Watch The Throne, projektując okładkę płyty i dwóch singli („H.A.M” i „Otis”).

W tym samym 2011 roku Tishi współpracowała ze znaną na całym świecie marką. Dla tej marki stworzył ekskluzywny model sneakersów.

„Kiedy coś robię, wkładam w to całą swoją siłę”.

Nagrody i oceny

W 2008 roku firma Tisci została wyróżniona tytułem najlepszego projektanta przez Marie Claire.

Blog autorstwa Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Oficjalna strona Givenchy: www.givenchy.com

Wywiad Donatelli Versace z Riccardo Tisci dla magazynu Interview (czerwiec 2011)

Z.V.:Porozmawiajmy o Twojej najnowszej kolekcji, którą uważam za bardzo piękną i seksowną. Chciałabym nosić wszystko!
RT: Brawo! W rzeczywistości kolekcja jest bardzo Donatella, ponieważ opowiada o silnej kobiecie. Znajduję inspirację w różnych źródłach, a jednym z nich jest dom Versace. Wiesz, kiedy byłem małym chłopcem, byliśmy bardzo biedni. Mój tata zmarł, gdy miałam 4-5 lat. Dorastałem z mamą i ośmioma siostrami. To dziewięć niesamowitych kobiet i wszystkie trochę „a la Donatella Versace”. Prawdziwe, silne kobiety z południa Włoch, kobiety obdarzone zmysłowością. Mieli zaufanie do swojego ciała i swojej kobiecości.

Z.V.:To, że masz aż osiem sióstr, moim zdaniem, jest bardzo dobre.
RT: Całkiem dobrze. I nawet jeśli nie miały środków finansowych na modne ubieranie się, były to kobiety o pełnym wdzięku stylu. Elegancja Południa to bardzo silna elegancja i staram się to przekazać innym. To jest seksowna elegancja lub, inaczej mówiąc, mniej cnotliwa. To był koniec lat 70-tych i początek 80-tych, szczególny czas nie tylko dla domu mody Versace, ale także dla mnie, bo moja siostra, która pracowała we fryzjerze, w soboty przywoziła do domu magazyny o modzie. W tym okresie poznaliśmy wiele topowych modelek i celebrytów, takich jak Ty i Gianni, a także rzeczy, o których marzyłem. Te wczesne wrażenia wywarły na mnie silny wpływ.

Z.V.:Wczesne lata 90. były szczególnie niesamowitym okresem dla mody, ponieważ był szczytem uroku i nie było ograniczeń co do tego, co można zrobić. Ale widzę, że nie przestałeś przesuwać granic, zawsze idziesz do przodu. To uczucie jest wyczuwalne w waszych kolekcjach, które podziwiam.
RT: Dziękuję Ci!

Z.V.:Czy Twoja początkowa pasja do tych rzeczy pozostała taka sama, czy opadła?
RT: Muszę być szczery: jedyne, w co wierzę, to moja rodzina. Dla mnie rodzina to coś więcej niż DNA. Mam na myśli bliskich mi ludzi. Moja mama i siostry to moja energia i inspiracja, które karmią mnie przez całe życie. Moda to moja praca. Lubię to. To moja pasja. Ale najważniejsze dla mnie jest życie. Od zawsze otaczały mnie kobiety i bardzo pociąga mnie świat kobiet, ponieważ kocham jednocześnie siłę i romantyzm. Wszystko to widać w moim stylu.

Z.V.:Z rzeczy, które tworzysz jasno wynika, że ​​znasz ciało kobiety. Wiesz, jak to zrewaloryzować.
RT: Wyobraź sobie wszystkie moje siostry. Każdy z nich miał swoją formę i styl życia. Tak więc moja droga do zostania projektantem była dość specyficzna. Nawet kiedy przyjechałem do Givenchy, byli ludzie, którzy mnie wspierali, ale nie wszyscy mnie kochali. Mówili: „Dlaczego Włoch tworzy rzeczy w stylu gotyckim?”, nie biorąc pod uwagę faktu, że Włochy to kolebka gotyku. Ale kłócili się: „Nie, Włosi powinni robić tylko seksowne rzeczy!” Moją bazą są włoskie korzenie. A to jest mocna pasja do mody i pasja do zmysłowości. Kiedy pojechałem do Londynu na studia w Saint Martins, poczułem poczucie transgresji i gotyku. A kiedy pojechałem do Paryża, połączyłem w sobie te dwa kierunki.

Z.V.:W swojej najnowszej kolekcji można było zaobserwować poprawę seksualności.
RT: Nienawidzę wulgaryzmów. Nienawidzę wulgaryzmów, chociaż mnie pociąga. Kocham wszystko, co narusza lub jest wulgarne. Ale moim zdaniem potrzebny jest limit, który zawsze jest trochę surrealistyczny. Dom mody Versace tworzy bardzo seksowne rzeczy, ale nigdy nie przekracza tej linii seksualności i wulgarności. Wiele innych marek, które próbowały prześcignąć Versace, przekroczyło tę granicę. Myślę, że ty i ja, Donatella, jesteśmy pod tym względem podobni. Mamy poczucie proporcji. Jestem dumny z bycia Włochem. Jestem dumny z tego, co robię.

Z.V.:Kiedy pracowałem z Giannim, to ja byłem osobą, której mógł zaufać i powiedzieć wszystko. Jeśli coś mi się nie podobało, to szczerze o tym mówiłem: „Nie, nie, nie! Zrób coś innego." Czy w Twoim zespole jest taka osoba?
RT: Na pewno. To jest bardzo ważne. Mimo, że mam mały zespół. Dla męskiego projektanta bardzo ważne jest, aby słuchał jakiejś kobiecej opinii. I jak ci powiedziałem, moje szczęście zależy od kobiet wokół mnie. W tej chwili w moim życiu są kobiety, które uwielbiam i cenię, na przykład Marię Carlę Boscono i Marinę Abramovic. Wiele osób uważa, że ​​przez wiele lat moją stylistką była Karin Roitfeld. A to nieprawda. Była dla mnie po prostu Marią Carlą Boscono. Tak, są ludzie, których zdanie chcę najpierw usłyszeć. Ale to wciąż moja droga. Może z wiekiem trochę tracę. Trudno to przekazać. W końcu w moim zespole są dwie lub trzy osoby, których zawsze słucham.

Z.V.: Znając swoją postać, trudno uwierzyć w to, co robisz!
RT: Tak, to dlatego, że pochodzę z południa Włoch. I jestem z tego dumny. Wszystkie projekty opracowuję wspólnie z moim zespołem. Jest mała, ale fantastyczna. Słucham czyichś opinii, bo są dla mnie ważne. Jestem Lwem przy znaku zodiaku i ważne jest dla mnie, abym twardo stał na nogach. Ale mam też bardziej miękką stronę. Z tej strony jestem małym chłopcem, który jeszcze nie dorósł i dla którego ważne jest słuchanie innych.

Z.V.:Chciałbym zauważyć, że przezroczyste koszule, które stworzyłaś w tym roku, są po prostu niesamowite.
RT: Donatella, zdecydowanie jesteś kobietą Givenchy! Mówię to, bo chcę, żeby świat to wiedział. Jesteś uosobieniem prawdziwej Włoszki. Istnieje czysty amerykański rockowy szyk, brytyjski szyk, ale Włochy zawsze były uosobieniem tego wszystkiego. Wielokrotnie próbowaliśmy zrobić wspólny projekt. Bardzo chciałbym cię zobaczyć w ubraniach Givenchy.

Z.V.: Byłbym z tego bardzo zadowolony. Wybrałam już dla siebie kilka pozycji Givenchy.
RT: Który? Powiedz mi!

Z.V.:Podobała mi się kurtka z lakierowanym wykończeniem. Ma wspaniałe proporcje. Wąskie do kolan, bez rajstop - bardzo seksowne.
RT: Naturalnie! Po długim tworzeniu tych samych rzeczy masz ochotę wymyślić coś nowego. I ten sezon był właśnie taki. Nie lubię szoku per se, lubię szokujący szyk.

Z.V.:Amerykanie naprawdę cię kochają, ale uważam, że nie jesteś typem projektanta, który ma amerykańską wrażliwość. Masz bardziej europejską, włoską wrażliwość.
RT: Jestem absolutnym Włochem! A to bardzo precyzyjna koncepcja. Ale przyciągają mnie też Stany Zjednoczone Ameryki. Czemu? Małe dziecko z biednej rodziny z południowych Włoch marzyło o odwiedzeniu Wielkiego Jabłka. Tak naprawdę nie lubię muzyki klasycznej, lubię rodzaj muzyki, której słuchają Amerykanie. Kocham amerykańskie getto. Kocham Bronx. Kocham hip-hop i R&B, kocham electro-latino, muzykę latynoską i tego typu rzeczy.

Z.V.:Lubię pracować, kiedy muzyka gra na pełnych obrotach.
RT: Tak. I uwielbiam znajdować nowe rzeczy. Na przykład w tej chwili słucham Nicki Minaj i Antony and the Johnsons. Uwielbiam też zmieniać muzyczne kierunki. Podoba mi się konceptualny aspekt Anthony'ego Hegarty'ego (głównego wokalisty Antony and the Johnsons) i wszystko w stylu Lil' Kim, Missy Elliott i Ciary. Uwielbiam to, co wywołuje we mnie emocje. Ponieważ jestem Włochem. Marina Abramovic jest moją bliską przyjaciółką, więc lubię silną, bardzo agresywną sztukę polityczną. Jest jak matka, która chce mnie adoptować. Ludzie mówią: „Jesteś ciemny, robisz ciemne ubrania, prawdopodobnie lubisz The Cure lub Diamanda Galas”. Tak, kocham Diamandę Galas, ale kocham też Madonnę, Beyoncé i Courtney Love. Wszyscy pochodzą z różnych światów. Wszystkie są różne, ale wywołują we mnie emocje. Jestem kimś, kto potrzebuje emocji, kimś, kto chce je przekazać. W przeciwnym razie zmieniłbym zawód.

Z.V.:Ubranie wywołuje emocje w taki sam sposób, jak muzyka.
RT: Całkiem dobrze. Od czasu do czasu sprawia, że ​​moje serce bije, jakbym właśnie poznał moją pierwszą miłość.

Z.V.:Twoja najnowsza kolekcja couture wzbudziła we mnie silne emocje. Okazał się piękny, nowoczesny i bardzo stylowy. Widać, że jest świetna.
RT: Kiedy zaczynałem, wszyscy mówili, że era Haute Couture dobiega końca i to mnie przerażało. Co więcej, ten pomysł przeraził mnie. Pochodzę z prowincjonalnego regionu Włoch. Kiedy zostałem zaproszony do pracy w Givenchy, pomyślałem tylko: „Wow!” Podpisałem kontrakt. Ale powiem szczerze, że przeszłam przez to wszystko tylko z powodu mojej mamy, żeby kupić jej dom. Wtedy nawet nie myślałem o tym, co robię. To nie mogło być Givenchy, ale jakakolwiek inna firma… Nie obchodziło mnie to, po prostu nie chciałem, aby moja mama mieszkała w domu opieki. Nie mam nic przeciwko domom opieki, ale moja mama, która przeszła tyle prób, wychowała dziewięcioro dzieci… Nie mogłam na to pozwolić. Więc zacząłem pracować w Givenchy. I chcę powiedzieć, że era Haute Couture wcale się nie skończyła, po prostu przechodzi zmiany.

Z.V.: Zgadzam się z Tobą.
RT: Couture był pierwszym etapem mojej kariery. Couture się zmieniło, bo na przykład kiedyś były księżniczki, nadal tam są, ale już nie jeżdżą powozami konnymi, ale jeżdżą na imprezy, jeżdżą do kurortów, pływają na jachtach. Wszyscy chcą być w ciągłym ruchu. Rozumiałem to i od razu zacząłem tworzyć rzeczy dla takich dziewczyn. Oprócz haute couture tworzymy również kolekcje męskie i pret-a-porter. Kiedy robisz to wszystko, chcesz jakoś rozróżnić kierunki.

Z.V.: Lepiej nie robić tak wielu rzeczy, ale czynić je niesamowitymi. Wasze samurajskie elementy (z kolekcji Haute Couture wiosna-lato 2011) wydały mi się pomysłowe. Sztywność i miękkość łączą się bez wzajemnego obciążania. To jest świetne.
RT: Można powiedzieć, że w tej wiosennej kolekcji couture pokazałam romantyczną stronę mojej natury, bo wszyscy myślą, że jestem ponura, jak Rottweiler. Niewielu osobom pokazuję tę romantyczną stronę. Mogę otworzyć się tylko na ludzi takich jak ty Donatella, bo znamy się od 5, 6 lat. Wciąż pamiętam nasze pierwsze spotkanie z Tobą. Byłeś wtedy z Miuccią Pradą na obiedzie w redakcji Vogue Italia. Staliśmy na górze i paliliśmy. Przedstawiłeś się i myślałem, że jesteś bardzo twardą kobietą. Więc zaczęliśmy się przyjaźnić.

Z.V.: Bardzo się cieszę, widząc tak utalentowanego włoskiego projektanta w Paryżu. A twój ostatni występ (jesień-zima 2011) przypominał mi Gianniego.
RT: Nie tylko ty mi to mówisz. Wiesz, dla większości dzieci roboty lub lalki Barbie były obsesją. Ale moją obsesją był dom mody Versace. Oszczędzałem pieniądze tylko po to, by kupić koszulkę Versus. Byłem na tym sfiksowany. Dziś nadal jestem tym samym fanem Versace i Versus. W rzeczywistości koncerty Versace były jedynymi koncertami, w których brałem udział. Zajmuję się modą tylko ze względu na niewielu projektantów, których podziwiam. I to nie znaczy, że nie lubię wszystkich innych lub że uważam ich za kiepskich projektantów. Jestem po prostu bardzo selektywny. Uwielbiam Versace i kocham Helmuta Langa, mimo że marka już nie istnieje.

Z.V.: Ubierasz również gwiazdy. Na rozdaniu Oskarów widziałem Cate Blanchett ubraną w Givenchy Haute Couture. Była najbardziej wdzięczna.
RT: Wielkie dzięki. Powiem wam, że kiedy zaczynałem pracę w Givenchy, było jakieś zamieszanie. Przede mną stanowisko dyrektora kreatywnego piastowali tacy geniusze jak John Galliano i Alexander McQueen. To oni wnieśli swój wkład w historię marki. Ale kiedy zastąpiłem Juliana MacDonalda, nie mogłem już zdefiniować prawdziwego stylu Givenchy. Wszyscy kojarzą tę markę tylko z Audrey Hepburn, ale po drugiej stronie tego postrzegania jest cały świat. Zamknąłem wszystkie drzwi i nie chciałem nikogo wpuścić do środka. Dopiero wtedy mogłem się odnaleźć. Więc na początku nie chciałem ubierać celebrytów. Zacząłem to robić później: ubrałem się raz, dwa... Ubieramy jakieś gwiazdy, bo są częścią rodziny. To kobiety, które podziwiam. I nie obchodzi mnie, jak są sławni.

Z.V.: Teraz muszę zadać jedno pytanie: masz jakieś nowe pomysły na Givenchy lub na swoją markę? Mam nadzieję, że rozumiesz co mam na myśli.
RT: Rozumiem co masz na myśli. To pytanie dotyczy domu mody Dior. Naprawdę przepraszam za to, co stało się z Johnem. I chcę trzymać się z daleka od tych wszystkich plotek o mnie i domu mody Dior. Powiem jedno: cieszę się, że mogę pracować w Givenchy. Tutaj czuję się jak w domu. Givenchy jest jak mój syn. Trudno to wytłumaczyć, ale bardzo trudno byłoby mi wyjechać.

Z.V.: Givenchy to naprawdę Twoje dziecko.
RT: Absolutnie. Zacząłem pracować z prawie zniszczonym Domem, zaczynałem od zera. Wszystko robiłem bardzo powoli. A osiągnęliśmy naprawdę wiele. Jestem tu szczęśliwy. W tej chwili to Givenchy Riccardo Tisci. I miejmy nadzieję, że będzie to trwało przez długi czas.

Z.V.:Zobaczymy, czy to prawda!
RT: Na razie taka jest prawda. Ale moja prawda jest taka: nigdy nie wiadomo, co stanie się jutro.

Riccardo Tisci to włoski projektant mody, który od 2005 roku jest szefem słynnego francuskiego domu Givenchy. Wśród jego bliskich przyjaciół: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) i Courtney Love (Courtney Love). Na liście jego muz: artystka Marina Abramovic (Marina Abramovic) i top modelka Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). Za nim są dziesiątki udanych kolekcji i kilka głośnych kolaboracji. Inne ciekawostki o Riccardo - w naszej recenzji.

1. Riccardo Tisci urodził się w 1974 roku we włoskim mieście Taranto, które zostało założone przez mieszkańców Sparty jako państwo-miasto w odległym 706 rpne. Obszar ten znany jest z licznych mitów o syrenach i innych bajecznych i mistycznych postaciach. Te tajemnicze motywy często stanowią podstawę większości kolekcji projektantów dla Givenchy.
2. W 1990 r. Riccardo zdobył staż w firmie tekstylnej Faro w Como, dzięki czemu otrzymał pracę w Missoni i Paloma Picasso, projektując ozdoby i projekty dla tych znanych marek.

3. Żyję bardziej dla muzyki niż dla świata mody. Sztuka i muzyka pozostawiają w życiu najbardziej żywe wrażenia i nie ma znaczenia, jaki jest twój status społeczny i kim jesteś. To jest czysta kreatywność.

4. Riccardo dostał się do prestiżowej Central Saint Martins College of Art and Design Academy dzięki swojemu mentorowi, projektantowi Antonio Berardi. Młodemu projektantowi mody udało się pomyślnie zdać egzaminy wstępne, ale nie miał pieniędzy na wizytę w Akademii. Willy Walters, dyrektor kursu mody, nalegał, aby młody człowiek nie rezygnował z prób podjęcia studiów i ubiegania się o stypendium stanowe. Tisci następnie zdobył stypendium, które dało mu przepustkę na drugi rok trzyletniego programu studiów w Central Saint Martins.
5. 28 lutego 2005 roku cały świat mody był zszokowany nieoczekiwaną wiadomością o mianowaniu młodej projektantki na stanowisko dyrektora kreatywnego francuskiego Givenchy House. Co niewiarygodne, Tisci był skłonny odrzucić ofertę, ponieważ chciał całkowicie skupić się na własnej marce i jej rozwoju. Tylko ze względu na brak pieniędzy i groźbę sprzedaży domu matce, projektant mody zdecydował się objąć proponowane stanowisko.

6. Tak, kocham got. Ale uwielbiam też rave i tańczyć do upadłego. Gotyk rozumiem nie jako depresję, ale jako ponure piękno. Kocham noc. Ponieważ w nocy możesz robić fajne rzeczy, takie jak seks. Lub chodzić na imprezy, spotykać tam ludzi. Noc to czas snu i czas snów.

7. Po pokazaniu pierwszej kolekcji Tishy dla Givenchy Haute Couture, królowa Jordanii Rania zadzwoniła do biura domu mody z prośbą o stworzenie dla niej całej garderoby. Kiedy projektant poleciał do Londynu, królowa przywitała go w pełni ubranym w Ricardo Tisci.
8. Kilka miesięcy temu Ricardo Tisci

Wrażliwy, emocjonalny Tisci nazywał wewnętrzny krąg pracowników, modelek i przyjaciół domu niczym więcej niż rodziną - i to było całkowicie szczere i poważne. Rodzina stała się także nowymi twarzami, które odkrył, oraz celebrytami, dla których szył sukienki i kostiumy sceniczne. Projektant szybko porzucił nawet pokazy couture na rzecz bardziej intymnych prezentacji, w których sam wchodził w interakcje z klientami: „Ubieram te, które mi się podobają”, powiedział The New York Times. Tisci zawsze kochał „kolorowe kobiety” – na długo przed tym, jak marki zaczęły dawać się nabrać na niewystarczającą różnorodność rasową na pokazach, wypuścił młodą Joan Smalls (z krewnymi, których poznał nawet do Puerto Rico) i Lakshmi Menon, a w 2010 roku był pierwszym zaprosił do kampanii brazylijską transpłciową modelkę Leię T. Mimo całej swojej popularności, Tisci zawsze kierowała się ideą niekonwencjonalnego piękna, jego bohaterka nigdy nie była kimś, kogo można nazwać na przykład „ładną”. Wypuszczał na wybieg modelki z twarzami pokrytymi cyrkoniami lub czarnymi wzorami, a nawet talerzami imitującymi wąsy i brody. Wśród twarzy marki znalazły się wokalistki Beyoncé i Erica Badu, a wśród najbardziej nieoczekiwanych bohaterek kampanii – Julia Roberts i Donatella Versace, bliska przyjaciółka projektanta i według plotek jego kolejny pracodawca.Podejście Tisciego do kobiecych strojów jest wyjątkowe: o ile ilość dekoracyjności i misternych krojów można wycisnąć do granic możliwości, o tyle jego kreacje są zawsze zaskakująco spójne i schlebiające kobiecej sylwetce (o dziwo prawie wszystkie) - wielu krytyków sugeruje, że takie relacje pochodzą z nepotyzm projektanta i fakt, że dorastał w otoczeniu dziewięciu kobiet w różnym wieku. Ten talent, mistrzostwo stylizacji, bujny romans, sławni przyjaciele (którzy przyjaźnią się oczywiście z Tisci, a nie z Givenchy i pójdą za nim dalej) i to, że jest przecież Włochem – to wszystko dzisiaj wygląda tak jak gotowy zestaw upominkowy dla Versace. Co więcej – śmiało załóżmy – prawdopodobnie sama Donatella jest już bardzo, bardzo zmęczona.

Ciekawe, że gdy Tisci zaproponowano zarządzanie również kolekcją męską (było to w 2008 roku, a kilka lat wcześniej kolekcja męska Givenchy była tworzona przez istniejący zespół), Ricardo zawahał się. Jednocześnie szybko stał się jednym z najbardziej wpływowych projektantów męskich. Udało mu się nie tylko przemyśleć elegancję garniturów (która zaczęła regularnie trafiać na czerwony dywan wraz z sukienkami), ale także stworzyć przekonujący luksusowy streetwear: bluzy z nadrukami, jasne swetry z grafiką, T-shirty, trampki - woli sam projektant styl uliczny w życiu i być może dlatego jego prace są tak organiczne. W rezultacie na męskim boisku udało mu się stworzyć estetykę nie mniej efektowną niż na kobiecej - i przyciągnąć osobną armię fanów, od sławnych (z rozpiętością od Jareda Leto po Jaya Z i Kanye'a) po nastolatki. którzy zaoszczędzili na drukowane slip-ony lub na współpracę z NikeLab x. Riccardo Tisci.