«Семья», музы и красота. Что нужно знать о первой коллекции Рикардо Тиши для Burberry А что с плащами и клеткой
Новость о новом назначении в Burberry потрясла модное сообщество и взбудоражила всех ему сочувствующих. Такого хода от руководства марки не ожидали. Рикардо Тиши, бывший креативный директор Givenchy, любитель декадентской роскоши, эксцентричного ретро-футуризма и мрачноватой чувственности и – Burberry, бренд, который привыкли ассоциировать с минималистичной классикой или, в последнее время, с демократичным и расслабленным athleisure. Что может этот «жаркий» итальянец дать марке с «холодной» и «функциональной» британской эстетикой? Если вдуматься – не так уж мало. Стоит копнуть чуть глубже, как станет ясно: назначение на эту должность Рикардо Тиши вполне закономерно.
Англичанин Кристофер Бейли, объявивший о своем уходе из Burberry в октябре 2017 года, пробыл на своем посту целых 16 лет. Он считается (и это абсолютно справедливо!) человеком, вдохнувшим в бренд новую жизнь. Выручка при нем побила все мыслимые и немыслимые прогнозы, а марка, у которой еще в 90-е был имидж консервативной и ориентированной преимущественно на людей среднего возраста и старше, ощутимо омолодилась. В первую очередь, благодаря курсу на диджитализацию – его Бейли, талантливый визионер, взял одним из первых, за несколько лет до эпохи повального увлечения соцсетями. В частности, еще в нулевые Бейли запустил проект The Art Of Trench – сайт об истории легендарного тренчкота, куда любой желающий мог загрузить свое фото в знаковом плаще Burberry. Это было в 2009-м и до появления Instagram оставался целый год.
В числе прочих «цифровых» достижений британца – онлайн-трансляции показов, во время которых любой желающий мог купить понравившуюся вещь; сотрудничество со Snapchat, Google и Apple Music и серьезное «осовременивание» фирменных бутиков – например, там теперь есть экраны, на которых отображается вся информация о представленных в магазине вещах.
Кроме того, Бейли омолодил и рекламные кампании Burberry. В его эпоху для модного дома и его beauty-подразделения стали сниматься кумиры миллениалов, а затем и «поколения Z»: Роузи Хантингтон-Уайтли, Кара Делевинь, Адвоа Абоа, дочь Джуда Лоу Айрис и сын Пирса Броснана Дилан.
Постепенно – хотя и не сразу – «осовремениваться» стала, собственно, и одежда Burberry. Если, к примеру, еще в сезоне SS2014 Бейли ориентируется на конвенциональную женственность, графичный крой и минималистичную, хоть и не скучную, классику, то уже в коллекции SS2017 заметно движение в сторону модной асексуальной андрогинности, начинает проявляться тяга креативного директора к ассиметричному крою в духе деконтруктивизма.
Дальше – больше. Летом 2017 г. бренд запустил коллаборацию с Гошей Рубчинским, дизайнером, чье имя в названии марки или коллекции сегодня само по себе добавляет сто очков к актуальности. Спортивные вещи с легендарной клеткой Burberry появились у Рубчинского дважды – в сезонах SS18 и FW18-19. Таким образом Бейли не только в очередной раз доказал свое умение «держать нос по ветру», но и иронически обыграл один из стереотипов, связанных с Burberry: в родной Британии вещи этой марки часто ассоциируются со стилем «чавов», грубоватых парней с окраин, ближайших родственников наших «гопников». Примерно в 80-е годы эти «бравые» ребята активно носили бейсболки и футболки в ту самую клетку – часто поддельные, но кого это интересует? Позволив Гоше, главному апологету гоп-стиля, соединить эти вещи со своей эстетикой, Бейли вернул им модную «легитимность».
Сам дизайнер примерно в это же время тоже начал тяготеть к ультрамодному стилю athleisure. Больше никаких узких юбок и «офисных» трикотажных платьев. Их место заняли куртки-ветровки, широкие спортивные брюки, oversize-пальто (но, конечно, клетчатые!) и растянутые, «состаренные» кардиганы.
Свою последнюю коллекцию для Burberry (SS18) Бейли посвятил ЛГБТ-молодежи и собственной юности, пришедшейся на 80-90-е годы – десятилетия, которые по неслучайному совпадению современные дизайнеры цитируют все чаще. Модели ходили по подиуму в «дутых» жилетах, лонгсливах и пончо с радужным принтом. Помимо этого, в коллекции есть вещи кислотных оттенков, будто изрисованные граффити, и «дикие» образы, составленные, например, из безразмерных свитеров и многоярусных длинных юбок.
Словом, Бейли удалось сделать вверенный ему по бренд по-хорошему безумным, бесшабашным и, как следствие, модным по-настоящему, а не только по факту принадлежности к модной индустрии. Назначение Рикардо Тиши в свете этого – шаг вполне разумный, отлично вписывающийся в стратегию по омоложению вчерашней «марки для респектабельных пенсионеров».
Итальянец Тиши в fashion-индустрии уже почти 30 лет. В 90-е и первую половину нулевых он сотрудничал с Missoni, Antonio Berardi, Puma, а также занимался собственным одноименным брендом. Но лишь придя в 2005 году на пост креативного директора Givenchy, молодой дизайнер прославился по-настоящему. По слухам (которые, скорее всего, правдивы) на собеседовании с боссами модного дома он был единственным кандидатом, не упомянувшим имя Одри Хепберн, с которой, в первую очередь, ассоциируется стиль классического Givenchy. И именно поэтому руководство остановило свой выбор на никому еще не известном в те годы претенденте. Парижский модный дом отчаянно нуждался в человеке способном сделать его вещи желанными для молодого поколения – точно так же, как в этом в 2001 г. нуждалась старинная британская марка Burberry.
Тиши оправдал надежды. Он, как и Бейли, сумел полностью осовременить подконтрольную ему марку. Некоторые даже полагают, что чересчур. Так, сам Юбер де Живанши заявил в интервью онлайн-изданию Women’s Wear Daily, что в произведениях Рикардо для Givenchy «не чувствуется духа дома». Итальянец парировал, ответив, что у него, как и у легендарного основателя, есть «свои Одри» - модель Мариякарла Босконо, художница и акционистка Марина Абрамович, модель-трансгендер Леа Т. и рок-дива Кортни Лав. Это не весь перечень муз Тиши. В его бытность у руля друзьями Givenchy стали Сиара, Рианна, Бейонсе и Ким Кардашьян. Последняя даже замуж за Канье Уэста (еще одного большого друга бренда) выходила в платье от Givenchy авторства Рикардо Тиши.
«Ким для меня – олицетворение современной женщины, - говорит дизайнер. – Она воплощение нынешнего общества. Если кому-то это не нравится – это его проблемы».
Но, разумеется, дело не только в умении собрать вокруг себя пул из «своих» людей. Одежда Givenchy тоже стала другой с приходом Тиши. За 12 лет работы в модном доме он успел зарекомендовать себя как любитель торжественной, но не мрачной «готики», по-барочному избыточной отделки, черного цвета и архитектурного кроя.
Итальянец обожает эксперименты, граничащие с эпатажем. Он выпускал на подиум моделей в масках и с макияжем-пирсингом, создавал фантастические авангардные головные уборы и костюмы, похожие на марсианское облачение.
Вряд ли что-то из этого решилась бы примерить скромница Одри, но новому поколению модников такая эстетика, несомненно, пришлась по душе. Выручка бренда возросла в геометрической прогрессии, а коллекция FW15 была почти полностью распродана за первые несколько дней после начала продаж. Бренд полюбили и звезды первой величины, вроде Мадонны и Джулии Робертс. В 2012 г. Тиши отменил кутюрные показы, заявив, что они несовременны и нецелесообразны, и что вещи haute couture он предпочитает демонстрировать на звездах, которые носят их на красных дорожках. Правда, в 2016 г. кутюрная линейка возобновилась: Тиши соединил показ с мужским и выпустил лукбук. А затем пригласил профессионал индустрии и клиентов в ателье, чтобы те смогли своими глазами увидеть, как создаются наряды made-to-measure.
Дата рождения 8 августа 1974 года Знак зодиака Лев Год восточного календаря Тигр Место рождения Таранто, Италия Семейное положение не женат
Риккардо Тиши – итальянский дизайнер, креативный директор французского Модного дома Givenchy .
Родился в итальянском городе Таранто в многодетной семье. В семье было девять детей, восемь из которых – девочки. Отец Риккардо рано ушел из жизни (мальчику тогда было 4 года), и мать вынуждена была растить детей сама. "Мы были бедными. Бедными в том смысле, что ели в основном один раз в день", – вспоминает дизайнер те непростые времена.
Getty Images/Fotobank
В 12 лет мальчик вынужден был пойти работать, чтобы его сестры не голодали. Он стал помощником у своего дяди штукатурщика. К 30 годам будущий дизайнер уже занимался развитием своего бренда Riccardo Tisci, пока однажды ему не позвонила мама и не сообщила, что собирается продавать дом. В тот момент Риккардо как раз поступило предложение возглавить Дом Givenchy, и он согласился.
Возвращаясь к годам юности Риккардо Тиши, стоит вспомнить, что в 90-е он выиграл стажировку в текстильной компании Faro в городе Комо. Позже трудился в Missoni и Paloma Picasso. В 17 лет уехал в Лондон, где получил образование в престижной Central Saint Martins Academy. О своей поездке в Лондон в одном из интервью он сказал: "Я приехал в Лондон выживать".
Getty Images/Fotobank
Рикардо Тиши (Riccardo Tisci)
По удивительному стечению обстоятельств объявление о наборе в лондонский колледж он увидел в бесплатной газете, когда ехал в метро. Он не просто успешно сдал вступительные экзамены, но и получил государственный грант, позволявший ему пройти трехлетний курс обучения.
В 1999 году Риккардо закончил обучение. На его выпускном показе присутствовала мама, которая впервые выехала из Италии и совершила первый в жизни полет на самолете. С тех пор она не пропускает ни один показ сына. Этому событию британский журнал Vogue посвятил целых 12 страниц номера. Вся одежда из коллекции была сшита вручную, руками Риккардо, его мамы и сестер. Первыми клиентками, купившими наряды, стали Джанет Джексон и Бьорк.
После показа Риккардо пришлось вернуться в Италию. Там он сотрудничал с брендами Puma и Ruffo Research, последний за несколько недель до дебютного шоу Тиши отменил показ и объявил о реструктуризации бизнеса. Несколько лет Риккардо провел в Индии, где искал себя. В 2004 году он вернулся в Милан. Именно там он показал свои работы модели Марии Карле Босконо. Она уговорила его организовать показ и попросила своих подруг-моделей принять в нем участие бесплатно. Так прошел показ первой коллекции Риккардо Тиши осень-зима 2005-2006. А уже через год молодой дизайнер стал креативным директором Givenchy.
Getty Images/Fotobank
Рикардо Тиши (Riccardo Tisci)
Тиши не просто подписал контракт ради денег. Он полностью изучил архивы Дома и выработал свой стиль. Он приходил в офис в 6 утра, вместе с уборщиками, а покидал рабочее место глубоко за полночь. Однажды об этом узнал основатель Дома Юбер Живанши и пригласил дизайнера на завтрак в свой особняк.
Риккардо удалось добиться положительных отзывов от критиков и вернуть Givenchy былое уважение и финансовый успех. Большой спрос имели его коллекции Haute Couture. Среди его клиенток были Мадонна (для нее он шил не только повседневный гардероб, но и одежду для ее тура "Sticky & Sweet" в 2008 году) и королева Иордании Рания, которая попросила Тиши создать весь ее гардероб.
В 2008 году Риккардо Тиши начал разрабатывать коллекции одежды и аксессуаров для мужчин, а также выпускать парфюмы. А в 2009-м приступил к работе над первой недорогой линией Givenchy Redux.
В 2011-м Тиши сотрудничал с брендом Converse, для которого создал эксклюзивную модель кед. В 2014-м дизайнер подписал контракт с Nike и выпустил коллекцию кроссовок Nike R.T.
Сегодня его называют одним из самых известных дизайнеров в мире. Но несмотря на славу, деньги и успех он продолжает любить свое дело, свою большую семью и Италию. Ему нравится американское гетто. Он любит хип-хоп и r&b, электро-латино, латинскую музыку и готику. И называет себя ребенком, который очень не хочет взрослеть.
Громкие перестановки в мире моды продолжаются. 2017 год, юбилейный для дома Givenchy, основанного в 1952-м, начался со скандала: Рикардо Тиши, с середины 2000-х определявший лицо дома, решил уйти.
Слухи о том, что Рикардо Тиши покинет пост креативного директора дома, начали ходить 31 января и подтвердились 2 февраля. По одной из версий, причиной ухода великого дизайнера стали интриги его подруги Донателлы Версаче, которой якобы удалось наконец переманить его к себе.
Основанием для таких предположений служит тесная дружба дизайнеров, которая в 2015 году вылилась даже в невероятную рекламную кампанию Givenchy с участием Донателлы Версаче. В 2015 году , став рекламным лицом Givenchy, сделала громкое заявление для прессы: «Я считаю, что нужно нарушать правила. Рикардо Тиши невероятно талантлив и, кроме того, является моим другом. Мы семья. Я хочу избавиться от старой системы, работать вместе, поддерживать друг друга и сделать модную индустрию поистине мировым сообществом».
Говорила ли она о разовом сотрудничестве или о работе на один бренд, пока непонятно, однако если сама Донателла может себе позволить нарушать правила (Versace — частная компания), то для Рикардо Тиши это было очень смелым шагом (дом, который оно возглавлял до последнего момента, входит в группу LVMH).
Рикардо Тиши, Донателла Версаче и Наоми Кэмпбелл
Alessandro Bianchi/ReutersСам экс-директор утверждает, что покидает должность из-за того, что его контракт подошел к концу.
Еще одной причиной можно считать давнюю мечту Тиши создавать одежду собственного бренда. Планы о запуске своей коллекции были у дизайнера еще до работы в Givenchy, к которой он приступил в 2005-м. По его словам, получив предложение о работе от модного дома, он не хотел соглашаться. Однако финансовые трудности заставили дизайнера все-таки принять предложение.
Женская и мужская коллекции Pre-fall 2017, а также коллекция Haute Couture, показанная в январе, были последним, что создал для Givenchy итальянский модельер. На Парижской неделе моды pret-a-porter, которая состоится с 28 февраля по 7 марта, показ Givenchy все-таки состоится, однако создавалась линия под творческим руководством штатных дизайнеров дома. Кто займет место нового креативного директора, пока неизвестно.
За 12 лет работы Рикардо Тиши удалось выработать для дома фирменный стиль, который после ухода на пенсию основателя бренда Юбера де Живанши в 1995 году был утерян.
Во времена деятельности Живанши бренд олицетворял элегантность и аристократизм, которые были к лицу музам модельера — и . Но в середине 90-х началась эпоха гламура. В промежутке между Живанши и Тиши бренд возглавляли дизайнеры, больше подходившие для других домов моды.
Charles Platiau/Reuters
В 1995-м по решению главы LVMH на место Юбера де Живанши был приглашен . Он моментально привлек к себе внимание вычурными и одновременно провокационными коллекциями, продемонстрированными с неожиданным для того времени театральным эффектом. Однако его талант больше подходил для дома Christian Dior, поэтому дизайнера перевели в другой бренд, а его место занял . Но и он не подошел на эту должность.
Коллекции, созданные дизайнером, не раз подвергались серьезной критике. Затем пост принял модельер Джулиан Макдональд, но и тот не продержался слишком долго.
Пришедший в 2005 году в Givenchy Тиши не только принес стабильность легендарному бренду, но и возродил его для нового поколения потребителей роскоши.
Теперь Givenchy ассоциируется с сексуальной провокацией, которая перекликается с уличной модой.
Именно Рикардо ввел готический тренд в одежде, он же придумал принт с огромной звездой, а его футболки с рычащими ротвейлерами (коллекция осень-зима 2012) стали культовыми.
Фоторепортаж: Как Рикардо Тиши вошел в историю моды
Is_photorep_included10507703: 1
Тиши хотел, чтобы его одежду могли носить люди разных возрастов, полов и рас. Одной из его любимых муз считается транссексуал Леа Ти, которого Тиши сделал лицом коллекции осень-2010.
Дизайнер не раз создавал образы для звезд мировой величины. Концертные платья и Бейонсе, вечерние платья для Мадонны, и Руни Мары, свадебное платье . Одной из последних идей Рикардо стало желание расширить охват Givenchy в качестве образа жизни бренда, введя ассортимент одежды для младенцев и детей.
Рикардо Тиши вывел Givenchy на новый уровень. Сегодня бренд имеет 72 магазина (до прихода Тиши их было семь). Кроме того, компания недавно взяла на себя прямое распределение своих коллекций в двух ключевых роскошных рынках: Дубае и Сингапуре. Согласно рыночным источникам, с приходом Рикардо Тиши прибыль Givenchy увеличилась более чем в шесть раз. А число сотрудников компании возросло в три раза — с 290 в 2005 году до 930 в настоящее время.
Чувствительный, эмоциональный Тиши называл ближний круг сотрудников, моделей и друзей дома не иначе как семьей - и это было совершенно искренне и серьезно. Семьей становились и новые лица, которые он открывал, и знаменитости, для которых он шил платья и сценические костюмы. Даже от кутюрных показов дизайнер довольно быстро отказался в пользу более интимных презентаций, где он сам общался с клиентами: «Я одеваю тех, кто мне нравится», - сказал он The New York Times. Тиши всегда любил «женщин цвета» - задолго до того момента, как брендам станет попадать за недостаточное расовое разнообразие на показах, он выпускал на подиум юных Джоан Смоллс (с родственниками которой он даже ездил знакомиться в Пуэрто-Рико) и Лакшми Менон, а в 2010-м стал первым дизайнером, пригласившим сниматься в кампании трансгендерную модель - бразильянку Лею Т. При всей своей популярности Тиши всегда нес идею неконвенциональной красоты, его героиня никогда не была тем, кого можно назвать, например, «хорошенькой». Он выпускал на подиум моделей с лицами, покрытыми стразами или черными узорами, а то и пластинами, имитировавшими усы и бороду. Среди лиц марки были певицы Бейонсе и Эрика Баду, а среди самых неожиданных героинь кампаний - Джулия Робертс и Донателла Версаче, близкий друг дизайнера и, по слухам, его следующий работодатель. Подход Тиши к женскому платью уникален: при том что количество декоративности и сложных элементов кроя может быть доведено до предела, его наряды всегда удивительно цельные и льстят женской фигуре (как ни удивительно, практически любой) - многие критики предполагают, что подобный охват берет свое начало из семейственности дизайнера и из того факта, что рос он в окружении девяти женщин разных возрастов. Этот талант, мастерство стилизации, пышная романтика, знаменитые друзья (которые дружат, разумеется, с Тиши, а не с Givenchy и пойдут за ним дальше) и то, что он, в конце концов, итальянец - все это на сегодняшний день выглядит просто как готовый подарочный набор для Versace. Тем более - возьмемся высказать смелое предположение – вполне вероятно, что сама Донателла уже очень, очень устала.
Занятно, что когда Тиши предложили руководить также и мужской коллекцией (это было в 2008 году, и уже несколько лет до того мужской Givenchy собирался силами существующей команды), Рикардо колебался. При этом он довольно скоро стал одним из самых влиятельных мужских дизайнеров. Ему удалось не только переосмыслить элегантность костюмов (которые стали регулярно попадать на ковровые дорожки вместе с платьями), но и сделать убедительный luxury streetwear: свитшоты с принтами, яркие графичные свитера, футболки, кроссовки – сам дизайнер в жизни предпочитает уличный стиль, и, возможно, поэтому его произведения настолько органичны. В итоге на мужском поле ему удалось создать не менее яркую эстетику, чем на женском – и привлечь отдельную армию поклонников, от знаменитых (с разбросом от Джареда Лето до Джей Зи и Канье) до подростков, копивших на слипоны с принтом или на коллаборацию NikeLab x Riccardo Tisci.
Самый долгожданный дебют грядущего месяца – это, конечно же, коллекция Риккардо Тиши для Burberry. Для дизайнера это первая коллекция за последние 12 лет, которую он создает не для Givenchy. А для Burberry – это первая коллекция за 17 лет, над которой работает не Кристофер Бэйли.
От сентябрьского показа Риккардо Тиши не ждут ничего иного, как сенсации. Во-первых, потому что назначение Тиши в Burberry связывают с амбициозным планом по радикальной реконструкции бренда, ранее предложенным Марко Гобетти, исполнительным директором. Во-вторых, потому что Тиши за последние несколько месяцев уже успел предпринять несколько неожиданных и решительных шагов: поменял чопорный логотип британского бренда на яркий, объявил о сотрудничестве Burberry c королевой британского панка Вивьен Вествуд... Так, и первая коллекция Тиши должна будет ясно дать понять: эпоха Кристофера Бэйли позади, и с ней у нового Burberry нет ничего общего.
За радикальную переделку бренда Риккардо Тиши берется не в первый раз. В 2000-х он изменил имидж Givenchy, превратив французский модный Дом, знаменитый кутюрными коллекциями, в актуальный и динамичный бренд. Стоит признать, впрочем, что ситуация с Burberry совсем иная. На посту креативного директора Тиши сменил Кристофера Бэйли, который, как и он сам, – инноватор, любимец международной прессы и знаменитость, а его уход у многих до сих пор вызывает сожаление. Burberry, к тому же, всегда был брендом гораздо более демократичным и менее нишевым, чем Givenchy, и за годы своего существования стал популярным по всему миру символом британской идентичности. Именно потому так остро стоит вопрос о том, удастся ли итальянцу Тиши, проработавшему большую часть своей жизни в Париже, завоевать благосклонность клиентов марки.
Марко Гобетти, пришедший в компанию год назад, стремится превратить бренд из относительно демократичного в эксклюзивный. В планах Гобетти – диверсификация продуктов Burberry, запуск новых линий аксессуаров, широкое использование дорогостоящих материалов (кожи, например). Неудивительно, что на пост креативного директора пригласили именно Риккардо Тиши, с которым Гобетти, кстати говоря, уже работал однажды: в Givenchy около десяти лет назад. Тиши с его многолетним опытом в haute couture как никто умеет создать ауру эксклюзивности и роскоши: вещи Риккардо Тиши в Givenchy безоговорочно завоевали репутацию статусного символа, а только за несколько первых лет его работы в Givenchy количество клиентов кутюрных коллекций увеличилось с 5 до 29.
Хотя Тиши удалось построить блестящую карьеру в высокой моде, его собственное происхождение скромное: дизайнер родился на юге Италии в семье рабочего. Его отец умер, когда Риккардо было четыре года, и девятерых детей (у дизайнера восемь сестер) в одиночку воспитывала мама. Работать Тиши пришлось с девяти лет, чтобы оплачивать школу, а вместо того, чтобы проводить время со сверстниками, в свободное время он охотнее рисовал. Как признается дизайнер, только переехав в Лондон, он почувствовал себя по-настоящему собой.
В Лондон Тиши приехал, когда ему было 17 лет, получив стипендию от Колледжа Святого Мартина. Лондон 1990-х казался Тиши безумно увлекательным. Его приводили в восторг ночные клубы, эксцентричные посетители вечеринок (на одной из них он даже видел легендарного Ли Боуэри) и экстравагантные показы Александра МакКуина и Джона Галяно, на которые Тиши в большинстве случаев удавалось проникнуть без приглашения. Если в Италии Тиши подрабатывал, раздавая флайеры клубов, то в Лондоне он стал завсегдатаем вечеринок. Наряды он создавал сам, переделывая вещи, найденные в секонд-хэндах, а самым грандиозным его приобретением за студенческие годы была пара кроссовок Nike. По иронии судьбы, в 2010-х он начал сотрудничать с Nike и переделал те самые Air Max 97, от которых был когда-то без ума.
Колледж Святого Мартина Тиши окончил блестяще, а его выпускная коллекция, вдохновленная творчеством Феллини и Пазолини (и сшитая сестрами дизайнера), была, по отзывам, превосходна. После окончания университета Тиши вернулся в Италию, где работал с несколькими брендами. В 2004 году, после длительного путешествия по Индии, он запустил свою собственную одноименную марку, самая первая коллекция которой привлекла руководство Givenchy.
Французский бренд как раз тогда искал замену Джулиану Макдоналду, британскому дизайнеру, занимавшему пост креативного директора после Александра Маккуина и Джона Гальяно. Положение Givenchy было не из лучших: продажи оставались низкими, а стиль – достаточно непоследовательным. А вот дебютная коллекция Тиши – эклектичная, оригинальная и современная – заинтересовала людей из LVMH. В работах Тиши для его независимого бренда, которые дизайнер показал в здании заброшенной миланской фабрики, сочетались элементы готики и аллюзии на творчества Мартина Маржелы – та самая смесь романтизма и ироничной рафинированности, за которую его так ценят сегодня.
Рикардо Тиши, 2005 год.
Удивительно, но поначалу Тиши не хотел принимать предложение LVMH. Передумал он из-за тяжелого финансового положения, в котором находилась его семья. «Я вовсе не хотел соглашаться, – рассказывал дизайнер журналу Vogue. – Я собирался отклонить их предложение. Но за неделю до встречи с Givenchy мне позвонила мама и сказала: «Я думаю, что продам наш дом, твоим сестрам тяжело, у них дети, им нужны деньги. А я перееду в дом престарелых». Когда я это услышал, я почувствовал себя совершенным неудачником... А потом я поехал на собеседование в Париж, где мне показали контракт с безумным количеством нулей... Это было настоящее божественное спасение».
За несколько первых сезонов в Givenchy Тиши удалось выработать узнаваемый стиль, в котором отчетливо прослеживались влияние готической субкультуры и католичества, техно и уличной моды. В 2008 году Тиши доверили работу и над мужскими коллекциями Givenchy. В них ощущались влияние стритстайла и, как отмечал критик Тим Блэнкс, «церковная строгость». Тиши, итальянцу с юга, всегда был свойственен драматизм, а его показы порой напоминали театральные представления, как например, показ 11 сентября 2015 года в Нью-Йорке, прошедший на закате под звуки Ave Maria. Он был срежиссирован художницей Мариной Абрамович, давней подругой и поклонницей Тиши.
Рикардо Тиши после показа коллекции Givenchy весна-лето 2008.
Армия звездных поклонников появилась у Givenchy уже в конце 2000-х, среди них был и набиравший популярность Канье Уэст. Кстати, именно Риккардо Тиши во многом ответственен за появление новой иконы стиля – Ким Кардашьян, которую, несмотря на общий скептицизм в модной индустрии, он начал одевать в начале 2010-х по просьбе Уэста.
Тиши, с его талантом к неожиданным сочетаниям – низкого и высокого, повседневного и строгого – также стал одним из тех, кто ввел тренд на спортивный стиль (вспомните его трепетное отношение к кроссовкам Nike!). Впрочем, одним из самых запоминающихся дизайнов Риккардо Тиши за время его сотрудничества с Givenchy остается толстовка с принтом ротвейлера – в таких успели пощеголять, кажется, все стильные мужчины. Уверенно можно говорить, что свита знаменитых поклонников останется верна Тиши и теперь: хотя бы судя по тому, что недавно Бейонсе надела его комбинезон Burberry на свой концерт.