«Ընտանիք», մուսաներ և գեղեցկություն. Այն, ինչ դուք պետք է իմանաք Ռիկարդո Տիշիի Burberry-ի առաջին հավաքածուի մասին: Ես ապրում եմ ավելի շատ երաժշտության, քան նորաձևության համար: Արվեստն ու երաժշտությունը կյանքում ամենավառ տպավորություններն են թողնում, և ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ինչպիսին է ձեր սոցիալական կարգավիճակը, և
Burberry-ում նոր նշանակման լուրը ցնցել է նորաձեւության հանրությունը և ոգևորել նրա բոլոր համախոհներին։ Նման քայլ ապրանքանիշի ղեկավարությունից չէր սպասվում։ Riccardo Tisci, Givenchy-ի նախկին կրեատիվ տնօրեն, անկում ապրող շքեղության, էքսցենտրիկ ռետրո-ֆուտուրիզմի և մութ զգայականության և Burberry ապրանքանիշի, որը նախկինում ասոցացվում է մինիմալիստական դասականների կամ վերջերս՝ ժողովրդավարական և անկաշկանդ սպորտի հետ: Ի՞նչ կարող է բերել այս «տաք» իտալացին «սառը» և «ֆունկցիոնալ» բրիտանական էսթետիկայով բրենդին։ Եթե մտածեք դրա մասին, ապա ոչ այնքան: Արժե մի փոքր խորանալ, քանի որ պարզ է դառնում՝ Ռիկարդո Տիշիի նշանակումն այս պաշտոնում միանգամայն բնական է։
Անգլիացի Քրիստոֆեր Բեյլին, ով 2017 թվականի հոկտեմբերին հայտարարեց Burberry-ից հեռանալու մասին, պաշտոնավարում է արդեն 16 տարի։ Նա համարվում է (և իրավամբ) մարդ, ով նոր շունչ է տվել ապրանքանիշին: Նրա օրոք եկամուտը գերազանցեց բոլոր պատկերացնելի և աներևակայելի կանխատեսումները, և ապրանքանիշը, որը դեռ 90-ականներին պահպանողականի կերպար ուներ և կենտրոնացած էր հիմնականում միջին և մեծահասակների վրա, նկատելիորեն երիտասարդացավ: Առաջին հերթին, շնորհիվ թվայնացման դասընթացի. Բեյլին, տաղանդավոր տեսլականը, առաջիններից մեկն էր, ով ընդունեց այն սոցիալական մեդիայի մոլուցքի դարաշրջանից մի քանի տարի առաջ: Մասնավորապես, դեռևս 2000-ականներին Բեյլին գործարկեց The Art Of Trench նախագիծը՝ լեգենդար թրենչ վերարկուի պատմության մասին կայք, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող էր վերբեռնել իր լուսանկարը խորհրդանշական Burberry-ի անձրեւանոցով: Սա 2009 թվականին էր, և Instagram-ի ի հայտ գալուց մեկ տարի կար։
Բրիտանացու մյուս «թվային» ձեռքբերումներից են շոուների առցանց հեռարձակումները, որոնց ընթացքում յուրաքանչյուրը կարող էր գնել այն, ինչ իրեն դուր էր գալիս. համագործակցություն Snapchat-ի, Google-ի և Apple Music-ի հետ և բրենդային բուտիկների լուրջ «արդիականացում», օրինակ՝ այժմ կան էկրաններ, որոնք ցուցադրում են խանութում ներկայացված իրերի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը։
Բացի այդ, Բեյլին երիտասարդացրել է Burberry-ի գովազդային արշավները։ Նրա դարաշրջանում հազարամյա կուռքերը, իսկ այնուհետև Z սերունդը սկսեցին նկարահանվել նորաձևության տան և նրա գեղեցկության ստորաբաժանման համար՝ Ռոզի Հանթինգթոն-Ուայթլին, Կարա Դելևինը, Ադվուա Աբոան, Ջուդ Լոուի դուստրը՝ Այրիսը և Փիրս Բրոսնանի որդին՝ Դիլանը:
Աստիճանաբար, թեև ոչ անմիջապես, Burberry-ի հագուստները նույնպես սկսեցին «արդիականանալ»: Եթե, օրինակ, SS2014 սեզոնում Բեյլին կենտրոնանում է սովորական կանացիության, գրաֆիկական կտրվածքի և մինիմալիստական, թեև ոչ ձանձրալի դասականների վրա, ապա արդեն SS2017 հավաքածուում նկատելի է շարժում դեպի մոդայիկ ասեքսուալ անդրոգինիա, ստեղծագործական տնօրենի փափագը՝ ասիմետրիկության։ կտրված դեկոնստրուկտիվիզմի ոգով։
Ավելին, ավելին: 2017 թվականի ամռանը ապրանքանիշը համագործակցություն սկսեց Գոշա Ռուբչինսկու հետ՝ դիզայներ, ում անունը բրենդի կամ հավաքածուի անվան տակ այսօր ավելացնում է արդիականության հարյուր միավոր: Սպորտային հագուստ լեգենդար Burberry-ի վանդակով հայտնվեց Rubchinsky-ում երկու անգամ՝ SS18 և FW18-19 սեզոններում: Այսպիսով, Բեյլին ոչ միայն ևս մեկ անգամ ապացուցեց «քիթը քամուն պահելու» իր կարողությունը, այլև հեգնանքով հաղթեց Burberry-ի հետ կապված կարծրատիպերից մեկին. », ծայրամասերի կոպիտ տղերք, մեր «գոպնիկների» մոտակա ազգականները. Մոտավորապես 80-ականներին այս «համարձակ» տղաները ակտիվորեն կրում էին բեյսբոլի գլխարկներ և շապիկներ՝ նույն չեկով, հաճախ կեղծ, բայց ո՞ւմ է դա հետաքրքրում: Գոփ ոճի գլխավոր ապիոլոգ Գաուշերին թույլ տալով այս բաները համատեղել իր գեղագիտության հետ՝ Բեյլին դրանք վերադարձրեց մոդայիկ «լեգիտիմությանը»։
Ինքը՝ դիզայները, մոտավորապես նույն ժամանակ նույնպես սկսեց ձգվել դեպի գերժամանակակից սպորտային ոճը: Այլևս ոչ մի կիպ կիսաշրջազգեստ և «օֆիսային» տրիկոտաժե զգեստներ։ Նրանց տեղը զբաղեցրել են հողմափայլերը, լայն սպորտային տաբատները, մեծ չափսերով վերարկուները (բայց, իհարկե, վանդակավոր) և ձգված, «հնացած» կարդիգանները։
Բեյլին իր վերջին հավաքածուն Burberry-ի համար (SS18) նվիրել է ԼԳԲՏ երիտասարդությանը և իր երիտասարդությանը, որը պատկանում է 80-90-ականներին՝ տասնամյակներ, որոնք, պատահականորեն, ժամանակակից դիզայներներն ավելի ու ավելի հաճախ են մեջբերումներ անում: Մոդելները թռիչքուղով քայլել են փքված ժիլետներով, երկարաթևերով և ծիածանի պրինտով պոնչոներով։ Բացի այդ, հավաքածուն պարունակում է թթվային երանգներով իրեր, ասես ներկված գրաֆիտիով, և «վայրի» տեսք՝ կազմված, օրինակ, մեծ չափսերով սվիտերներից և շերտավոր երկար կիսաշրջազգեստներից։
Մի խոսքով, Բեյլիին հաջողվել է իրեն վստահված բրենդը լավ իմաստով դարձնել խելագար, անխոհեմ ու արդյունքում իսկապես մոդայիկ, ընդ որում՝ ոչ միայն նորաձեւության ոլորտին պատկանելու փաստով։ Ռիկարդո Տիշիի նշանակումը՝ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, միանգամայն խելամիտ քայլ է, որը լիովին տեղավորվում է երեկվա «հարգելի թոշակառուների ապրանքանիշը» երիտասարդացնելու ռազմավարության մեջ։
Իտալական Tishi-ն նորաձեւության ոլորտում է գրեթե 30 տարի: 90-ականներին և 2000-ականների առաջին կեսին նա համագործակցել է Missoni-ի, Antonio Berardi-ի, Puma-ի հետ, ինչպես նաև աշխատել է իր համանուն ապրանքանիշի վրա։ Բայց միայն 2005 թվականին Givenchy-ի կրեատիվ տնօրենի պաշտոնին գալուց հետո երիտասարդ դիզայներն իսկապես հայտնի դարձավ։ Ըստ լուրերի (որոնք, ամենայն հավանականությամբ, ճիշտ են) նորաձեւության տան ղեկավարների հետ հարցազրույցում նա միակ թեկնածուն էր, ով չնշեց Օդրի Հեփբերնի անունը, ում հետ, առաջին հերթին, ասոցացվում է դասական Givenchy-ի ոճը։ . Եվ հենց այդ պատճառով էլ ղեկավարությունն ընտրեց այդ տարիներին ոչ մեկին անհայտ թեկնածուի։ Փարիզյան նորաձևության տունը մի մարդու կարիք ուներ, ով կարող էր իր հագուստը ցանկալի դարձնել երիտասարդ սերնդի համար, ճիշտ այնպես, ինչպես 2001 թվականին անհրաժեշտ էր հին բրիտանական Burberry ապրանքանիշին:
Հանգիստը արդարացրեց սպասելիքները: Նրան, ինչպես Բեյլին, հաջողվեց ամբողջությամբ արդիականացնել իր վերահսկողության տակ գտնվող ապրանքանիշը։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ դա չափազանց է: Այսպիսով, ինքը՝ Հյուբեր դե Ժիվանշին, Women's Wear Daily առցանց հրատարակությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռիկարդոյի աշխատանքները Givenchy-ի համար «չեն զգում տան ոգին»։ Իտալացին հակադարձել է՝ պատասխանելով, որ ինքը, ինչպես լեգենդար հիմնադիրը, ունի «իր սեփական Օդրիները»՝ մոդել Մարիակարլա Բոսկոնոն, նկարչուհի և կատարող Մարինա Աբրամովիչը, տրանսգենդեր մոդել Լեա Թ.-ն և ռոք դիվա Քորթնի Լավը։ Սա Տիշայի մուսաների ամբողջ ցանկը չէ։ Սիարան, Ռիհաննան, Բեյոնսեն և Քիմ Քարդաշյանը դարձել են Ջիվանշիի ընկերները նրա ղեկավարության ժամանակ։ Վերջինս նույնիսկ ամուսնացել է Քանյե Ուեսթի (ապրանքանիշի մեկ այլ մեծ ընկերոջ) Givenchy զգեստով՝ Ricardo Tisci-ից։
«Քիմն ինձ համար ժամանակակից կնոջ մարմնացումն է»,- ասում է դիզայները։ Նա այսօրվա հասարակության մարմնացումն է: Եթե ինչ-որ մեկին դա դուր չի գալիս, դա իր խնդիրն է»:
Բայց, իհարկե, խոսքը միայն ձեր շուրջը «ձեր» մարդկանց լողավազան հավաքելու ունակության մասին չէ։ Givenchy հագուստը նույնպես տարբերվեց Տիշայի գալուստով։ Նորաձևության տանը 12 տարվա աշխատանքի ընթացքում նա կարողացել է ինքնահաստատվել որպես հանդիսավոր, բայց ոչ մռայլ «գոթական», բարոկկո ավելորդ ավարտվածքների, սև գույնի և ճարտարապետական կտրվածքի սիրահար։
Իտալացին սիրում է փորձեր, որոնք սահմանակից են աղաղակողին: Նա պոդիումում բաց թողեց դիմակավորված և ծակող մոդելներ, ստեղծեց ֆանտաստիկ ավանգարդ գլխազարդեր և կոստյումներ, որոնք նման էին մարսյան հագուստի:
Դժվար թե համեստ Օդրին համարձակվեր փորձել դրանցից որևէ մեկը, բայց նոր սերնդի նորաձևության սիրահարները, անկասկած, հավանեցին այս էսթետիկան։ Ապրանքանիշի եկամուտը երկրաչափական չափով ավելացավ, և FW15 հավաքածուն գրեթե ամբողջությամբ սպառվեց վաճառքի մեկնարկից հետո առաջին մի քանի օրվա ընթացքում: Բրենդը սիրվել է նաև թոփ աստղերի կողմից, ինչպիսիք են Մադոննան և Ջուլիա Ռոբերթսը: 2012 թվականին Տիշին չեղյալ հայտարարեց կուտյուրի ցուցադրությունները՝ պատճառաբանելով, որ դրանք հնացած են և անտեղի, և որ նա նախընտրում է բարձր նորաձեւություն ցուցադրել այն աստղերի վրա, ովքեր դրանք կրում են կարմիր գորգի վրա: Ճիշտ է, 2016-ին վերսկսվեց կուտյուրի գիծը. Tisci-ն համատեղեց շոուն տղամարդկանց շոուի հետ և թողարկեց լուքբուք: Եվ հետո նա ատելյե հրավիրեց ոլորտի մասնագետներին և հաճախորդներին, որպեսզի նրանք իրենց աչքերով տեսնեն, թե ինչպես են ստեղծվում ըստ չափի հագուստները:
Զգայուն, զգացմունքային Տիսին աշխատողների, մոդելների և տան ընկերների ներքին շրջապատին անվանում էր ոչ այլ ինչ, քան ընտանիք, և դա միանգամայն անկեղծ էր և լուրջ: Ընտանիքը դարձավ նաև նոր դեմքեր, որոնք նա հայտնաբերեց, և հայտնի մարդիկ, որոնց համար նա զգեստներ ու բեմական զգեստներ էր կարում: Նույնիսկ կուտյուրի ցուցադրությունները դիզայները արագորեն լքեց՝ հօգուտ ավելի մտերմիկ ներկայացումների, որտեղ նա ինքն էր շփվում հաճախորդների հետ. Տիշին միշտ սիրել է «գունավոր կանանց». շատ ավելի վաղ, երբ բրենդները սկսեցին ընկնել շոուների անբավարար ռասայական բազմազանության պատճառով, նա ազատ արձակեց երիտասարդ Ջոան Սմոլսին (որի հարազատներին նա նույնիսկ գնաց Պուերտո Ռիկո հանդիպելու համար) և Լակշմի Մենոնին, իսկ 2010թ. Դիզայները հրավիրելու է բրազիլացի տրանսգենդեր մոդելին՝ Լեյա Թին, նկարահանվելու արշավում: Չնայած իր ժողովրդականությանը, Տիշին միշտ կրում էր ոչ ավանդական գեղեցկության գաղափարը, նրա հերոսուհին երբեք չի եղել մեկը, ում կարելի է անվանել, օրինակ, «գեղեցիկ»: Նա պոդիումի վրա թողարկեց մոդելներ, որոնց դեմքերը ծածկված էին rhinestones կամ սև նախշերով, կամ նույնիսկ բեղերն ու մորուքը նմանակող ափսեներ: Ապրանքանիշի դեմքերից էին երգչուհիներ Բեյոնսեն և Էրիկա Բադուն, իսկ արշավների ամենաանսպասելի հերոսուհիներից՝ Ջուլիա Ռոբերթսն ու Դոնաթելլա Վերսաչեն՝ դիզայների մտերիմ ընկերուհին և, ըստ լուրերի, նրա հաջորդ գործատուն։Տիսկիի մոտեցումը կանացի հագուստի նկատմամբ եզակի է. թեև դեկորատիվության և խճճված կտրվածքների քանակությունը կարող է հասնել սահմանի, նրա հանդերձանքները միշտ զարմանալիորեն ամուր են և շոյող կանացի կերպարին (զարմանալիորեն, գրեթե ցանկացած) - շատ քննադատներ ենթադրում են, որ նման ծածկույթը ծագում է նրանից. դիզայների նեպոտիզմը և նրանից, որ նա մեծացել է տարբեր տարիքի ինը կանանց շրջապատում։ Այս տաղանդը, ոճավորման վարպետությունը, փարթամ սիրավեպը, հայտնի ընկերները (որոնք, իհարկե, ընկերներ են Tisci-ի, և ոչ Givenchy-ի հետ և կհետևեն նրան հետագա) և այն փաստը, որ նա, ի վերջո, իտալացի է. ճիշտ այնպես, ինչպես Versace-ի պատրաստի նվերների հավաքածուն: Ավելին, եկեք մի համարձակ ենթադրություն անենք, հավանական է, որ Դոնաթելլան ինքն արդեն շատ, շատ հոգնած է:
Հետաքրքիր է, որ երբ Tisci-ին առաջարկեցին կառավարել նաև տղամարդկանց հավաքածուն (սա 2008-ին էր, իսկ մինչ այդ մի քանի տարի Givenchy տղամարդկանց հավաքածուն հավաքել էր գոյություն ունեցող թիմը), Ռիկարդոն վարանեց։ Միաժամանակ նա շատ արագ դարձավ տղամարդկանց ամենաազդեցիկ դիզայներներից մեկը։ Նրան հաջողվեց ոչ միայն վերաիմաստավորել կոստյումների էլեգանտությունը (որոնք սկսեցին պարբերաբար հայտնվել կարմիր գորգի վրա զգեստների հետ միասին), այլև պատրաստել համոզիչ շքեղ փողոցային հագուստներ՝ պրինտով սպորտային վերնաշապիկներ, վառ գրաֆիկական սվիտերներ, շապիկներ, սպորտային կոշիկներ՝ դիզայներն ինքն է նախընտրում։ փողոցային ոճը կյանքում, և, միգուցե, , ինչի պատճառով էլ նրա աշխատանքները այդքան օրգանական են։ Արդյունքում, արական դաշտում նրան հաջողվեց ստեղծել գեղագիտություն ոչ պակաս տպավորիչ, քան իգականը, և գրավել երկրպագուների առանձին բանակ՝ հայտնիներից (Ջարեդ Լետոյից մինչև Ջեյ Զի և Քանյե) մինչև դեռահասներ։ ով խնայել է տպագրված սլիփների կամ NikeLab x համագործակցության համար: Riccardo Tisci:
Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- հայտնի դիզայներ Իտալիայից, ով զբաղեցնում է Ֆրանսիայի հայտնի Նորաձևության տան կրեատիվ տնօրենի պաշտոնը։
Դիզայներ Ռիկարդո Տիսչիի համառոտ կենսագրությունը (Riccardo Tisci)
Ապագա դիզայները ծնվել է Իտալիայում՝ Տարանտո քաղաքում։ Նրա ընտանիքում շատ երեխաներ կային՝ 8 աղջիկ և 1 տղա՝ Ռիկարդոն։ Նրանց հայրը վաղաժամ մահացել է, երբ տղան ընդամենը 4 տարեկան էր։ Ռիկարդոյի մայրը միայնակ է մեծացրել երեխաներին։ Իրենց բազմանդամ ընտանիքի համար դժվար ժամանակներ էին, նրանք շատ վատ էին ապրում, ամբողջ օրը մեկ անգամ պետք է ուտեին։ Այդ պատճառով մայրը ժամանակին գրեթե զրկվել է ծնողական իրավունքներից։ Ռիկարդոն ստիպված է եղել մաշել իր քույրերի հագած հագուստը։ Բայց Էլմերիդային՝ դիզայների մորը, պետք է արժանին մատուցել, քանի որ նա միշտ փորձել է երեխաների համար ինչ-որ զվարճանք ստեղծել՝ փոխհատուցելով դպրոցական ճամփորդությունների և այլ ճամփորդությունների համար գումարի պակասը։ Ռիկարդոն ուներ ամենամեծ հարստությունը՝ իր ինը ամենաթանկ կանանց սերը, ովքեր հոգ էին տանում նրա մասին և պարուրում նրա ուշադրությամբ։
Բայց տաղանդը ոչ մի տեղ չես թաղի, բնությունը Ռիկարդոյին օժտել է նկարելու ունակությամբ: Բացի այդ, դիզայներն ուներ խորը բազմակողմանի ներաշխարհ, քանի որ նա մեծացել էր իր ժողովրդի հեքիաթների, լեգենդների և առասպելների հիման վրա: Այս ամենը նրա գլխում առաջացրեց հսկայական քանակությամբ ինքնատիպ և անսովոր պատկերներ։
90-ականներին Ռիկարդո Տիսչիին բախտ է վիճակվել պրակտիկա անցնել ընկերությունում ֆարոգտնվում է Կոմո քաղաքում։ Այնուհետև դիզայներն աշխատել է այնպիսի ընկերություններում, ինչպիսիք են Պալոմա Պիկասոեւ . 17 տարեկանում երիտասարդը մեկնել է սովորելու Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք, որտեղ ավարտել է հեղինակավոր Central Saint Martins ակադեմիան։ Ավելի ուշ իր հարցազրույցներում դիզայները հիշել է, թե ինչպես է ստիպված եղել գոյատևել Լոնդոնում։ Իսկ ընդհանրապես, նա այս ուսումնական հաստատություն է մտել միանգամայն պատահական՝ անվճար թերթերից մեկում տեսնելով մետրո ճամփորդության ժամանակ այս քոլեջ ընդունվելու մասին հայտարարություն։ Ռիկարդոն կառչեց այս հայտարարությունից՝ որպես իր վաղեմի երազանքի իրականացման վերջին հույս։ Երիտասարդը հեշտությամբ և շատ հաջող հանձնեց ընդունելության քննությունները, արժանացավ նաև պետական դրամաշնորհի, ինչը հնարավորություն տվեց երեք տարվա ուսումնառության կուրս ավարտել։
1999 թվականին դիզայներ Տիշին ավարտել է այս ուսումնական հաստատությունը։ Ավարտական շոուին հրավիրված էր նաեւ Ռիկարդոյի մայրը, ով առաջին անգամ լքեց Իտալիան ու թռավ ինքնաթիռով։ Այդ ժամանակվանից մայրս ներկա է լինում իր տաղանդավոր որդու ամեն ցուցադրությանը։ Այս կատարումը լայնորեն լուսաբանվել է Vogue-ի բրիտանական նորաձեւության հրատարակությունում՝ 12 էջով։ Հավաքածուի յուրաքանչյուր ապրանք պատրաստվել է դիզայների, ինչպես նաև նրա քույրերի ու մոր ձեռքերով։ Պետք է ասեմ, որ այս դեբյուտային հավաքածուն անմիջապես ունեցավ հայտնի հաճախորդներ՝ Բյորք և Ջանեթ Ջեքսոններ։
Առաջին հավաքածուն ցուցադրելուց հետո դիզայները ստիպված է եղել վերադառնալ Իտալիա, որտեղ համագործակցել է այնպիսի ապրանքանիշերի հետ, ինչպիսիք են. Ruffo Researchեւ . Ruffo Research-ում աշխատելու ընթացքում դիզայների դեբյուտային շոուն չեղարկվեց ընդամենը մի քանի շաբաթվա ընթացքում, քանի որ ընկերության սեփականատերերը հայտարարեցին բիզնեսի բարեփոխման մասին: Նման իրադարձություններից հետո Ռիկարդոն մեկնեց Հնդկաստան՝ փնտրելու իրեն՝ իր կոչումը։ 2004 թվականին երիտասարդը վերադարձավ Միլան, որտեղ ցուցադրեց իր աշխատանքը հայտնի մոդելին Մարիա Կարլե Բոսկոնո. Հենց այս կինն է սկսել համոզել դիզայներին ցուցադրել հավաքածուն, դրա համար նա նույնիսկ խնդրել է իր մոդել ընկերներին անվճար մասնակցել ցուցադրությանը։ Ահա թե ինչպես համաշխարհային նորաձևության հասարակությունը տեսավ Riccardo Tisci-ի առաջին հավաքածուն աշուն/ձմեռ 2005-2006 սեզոնի համար: Մեկ տարի անց դիզայներին առաջարկեցին ստեղծագործական տնօրենի պաշտոնը հայտնի Givenchy ընկերությունում, ինչին, իհարկե, նա համաձայնեց։
Բայց Ռիկարդոյի համար այս աշխատանքը, պայմանագիրը ամենևին էլ նրա ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար չէր։ Նա իրեն ամբողջությամբ նվիրեց նրան, շատ ժամանակ անցկացրեց Նորաձևության տան արխիվների ուսումնասիրության վրա, որպեսզի զարգացնի իր յուրահատուկ ոճը։ Նրա աշխատանքային օրը գրասենյակում սկսվում էր առավոտյան ժամը 6-ին հավաքարարների հետ միասին և ավարտվում կեսգիշերից լավ հետո։ Մի գեղեցիկ օր ընկերության սեփականատերն ու հիմնադիրն իմացավ նման խելահեղ ռիթմի մասին Ռիկարդոն Հյուբերտ Ժիվանշիև դիզայներին հրավիրել է նախաճաշելու իր առանձնատանը։
Tisha-ի շնորհիվ կրկին խոսվեց Givenchy ապրանքանիշի մասին, նորաձևության քննադատների գովեստի ակնարկները տեղացան, հարգանքն ու ֆինանսական կայունությունը վերադարձան։ Ռիկարդոյի բարձր նորաձեւության հավաքածուները մեծ տարածում են գտել: Մադոննան և Հորդանանի թագուհի Ռանիան դարձան նրա հաճախորդները։ Մադոննայի համար դիզայները զբաղվել է ոչ միայն առօրյա հագուստի կարումով, այլ նաև հյուրախաղերի համար նախատեսված հագուստով։ Իսկ դիզայները ամբողջությամբ փոխել է Ռանիայի թագուհու զգեստապահարանը։
2008 թվականից Ռիկարդո Տիսչին ստեղծում է հագուստ և աքսեսուարներ մարդկության ուժեղ կեսի համար, ինչպես նաև թողարկում է օծանելիք: 2009 թվականին նա որոշել է ստեղծել մատչելի հագուստի շարք, որը կոչվում է Givenchy Redux.
2011 թվականին ապրանքանիշի հետ համատեղ թողարկվել է սպորտային կոշիկների բացառիկ սահմանափակ մոդել։ 2014 թվականին Ռիկարդոն պայմանագիր է կնքել հայտնի ընկերության հետ, որի համար ստեղծել է սպորտային կոշիկների շարք։ Nike R.T.
Մինչ օրս Ռիկարդո Տիշին աշխարհի ամենահայտնի դիզայներներից մեկի կոչումն է։ Բայց համբավը, փողի մեծ հոսքը, հաջողությունը չփոխեցին նրա խելահեղ փափագը սիրելի բիզնեսի նկատմամբ։ Նա մինչ օրս պաշտում է իր հայրենիքը՝ Իտալիան, իր քույրերին ու մորը։ Հաճախ իր հարցազրույցներում դիզայներն իրեն անվանում է երեխա, ով ընդհանրապես չի ցանկանում չափահաս դառնալ։
Դիզայների և Nike-ի համագործակցության տեսանյութը՝ սպորտային կոշիկների մոդելի ակնարկ.
Որտեղ գնել տղամարդկանց, կանացի հագուստ, կոշիկ, աքսեսուարներ, օծանելիքներ դիզայներ Riccardo Tisci-ի կողմից (Riccardo Tisci), խանութների հասցեները Ուկրաինայում.
Դիզայների արտադրանքը կարելի է ձեռք բերել Givenchy ֆիրմային խանութներից, ինչպես նաև Nike-ից։ Մեր երկրում այս ընկերությունների բրենդային խանութների հասցեները կարելի է գտնել պաշտոնական կայքերում։
Դիզայներ Ռիկարդո Տիշին դեռ չունի պաշտոնական կայք։
Riccardo Tisci-ն իտալացի մոդելավորող է, ով 2005 թվականից ղեկավարում է ֆրանսիական հայտնի Givenchy տան ղեկավարը։ Նրա մտերիմ ընկերներից՝ Բեյոնսե (Բեյոնսե), Լեդի Գագա (Լեդի Գագա), Քանյե Ուեսթ (Քանյե Ուեսթ), Մադոննա (Մադոննա) և Քորթնի Լավ (Courtney Love): Նրա մուսաների ցանկում՝ նկարչուհի Մարինա Աբրամովիչը (Մարինա Աբրամովիչ) և թոփ-մոդել Մարիկարլա Բոսկոնոն (Մարիակարլա Բոսկոնո): Նրա հետևում տասնյակ հաջողված հավաքածուներ և մի քանի բարձր մակարդակի համագործակցություններ են: Այլ հետաքրքիր փաստեր Ռիկարդոյի մասին՝ մեր ակնարկում:
- Ռիկարդո Տիսչին ծնվել է 1974 թվականին Իտալիայի Տարանտո քաղաքում, որը հիմնադրվել է Սպարտայի բնակիչների կողմից որպես քաղաք-պետություն հեռավոր մ.թ.ա. 706 թվականին։ Այս տարածքը հայտնի է ջրահարսների և այլ առասպելական ու առեղծվածային կերպարների մասին բազմաթիվ առասպելներով: Այս խորհրդավոր մոտիվները հաճախ կազմում են Givenchy-ի դիզայների հավաքածուների մեծ մասի հիմքը:
- 1990թ.-ին Ռիկարդոն պրակտիկա ստացավ Կոմոում գտնվող Faro տեքստիլ ընկերությունում, որը նրան աշխատանքի բերեց Missoni և Paloma Picasso ընկերություններում՝ նախագծելով զարդեր և դիզայն այս հայտնի ապրանքանիշերի համար:
Ես ավելի շատ ապրում եմ երաժշտության, քան նորաձևության աշխարհի համար: Արվեստն ու երաժշտությունը կյանքում ամենավառ տպավորություններն են թողնում, և ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ինչ սոցիալական կարգավիճակ ունես և ով ես դու։ Սա մաքուր ստեղծագործություն է:
- Ռիկարդոն ընդունվել է հեղինակավոր Central Saint Martins College of Art and Design Academy՝ շնորհիվ իր դաստիարակ՝ դիզայներ Անտոնիո Բերարդիի: Երիտասարդ մոդելավորողին հաջողվել է հաջողությամբ հանձնել ընդունելության քննությունները, սակայն ակադեմիա այցելելու համար գումար չի ունեցել։ Նորաձևության դասընթացի տնօրեն Վիլի Ուոլթերսը պնդել է, որ երիտասարդը չպետք է հրաժարվի սովորել սկսելու փորձից և դիմի պետությանը կրթաթոշակ ստանալու համար։ Այնուհետև Տիշին շահեց դրամաշնորհ, որը նրան անցավ Կենտրոնական Սենթ Մարտինսի եռամյա ուսումնական ծրագրի երկրորդ տարին:
- 2005 թվականի փետրվարի 28-ին ողջ նորաձեւության աշխարհը ցնցված էր ֆրանսիական Givenchy House-ի կրեատիվ տնօրենի պաշտոնում երիտասարդ դիզայների նշանակման անսպասելի լուրից։ Անհավատալիորեն, Տիշին պատրաստ էր մերժել առաջարկը, քանի որ ցանկանում էր ամբողջությամբ կենտրոնանալ իր սեփական ապրանքանիշի և դրա զարգացման վրա: Միայն փողի սղության և տունը մորը վաճառելու սպառնալիքի պատճառով մոդելավորողը որոշել է զբաղեցնել առաջարկված պաշտոնը։
Այո, ես սիրում եմ գոթ: Բայց ես նաև սիրում եմ զառանցել և պարել, մինչև դու ընկնես: Ես գոթիկը հասկանում եմ ոչ թե որպես դեպրեսիա, այլ որպես մռայլ գեղեցկուհի։ Ես սիրում եմ գիշերը: Որովհետև գիշերը կարող ես զով բաներ անել, օրինակ՝ սեքսը: Կամ գնացեք երեկույթների, հանդիպեք այնտեղ մարդկանց: Գիշերը քնի ժամանակ է և երազների ժամանակ:
- Givenchy Haute Couture-ի համար Tisha-ի առաջին հավաքածուն ցուցադրելուց հետո Հորդանանի թագուհի Ռանիան զանգահարել է նորաձեւության տան գրասենյակ՝ իր համար մի ամբողջ զգեստապահարան ստեղծելու խնդրանքով։ Երբ դիզայները թռավ Լոնդոն, թագուհին ողջունեց նրան ամբողջովին հագնված Ռիկարդո Տիսչիով:
- Մի քանի ամիս առաջ Ռիկարդո Տիշին
Գալիք ամսվա ամենասպասված դեբյուտը, իհարկե, Riccardo Tisci հավաքածուն է Burberry-ի համար: Դիզայների համար սա վերջին 12 տարվա ընթացքում առաջին հավաքածուն է, որը նա չի ստեղծում Givenchy-ի համար։ Իսկ Burberry-ի համար սա 17 տարվա ընթացքում առաջին հավաքածուն է, որը նախագծված չէ Քրիստոֆեր Բեյլի կողմից:
Սեպտեմբերյան շոուից Ռիկարդո Տիսչին սենսացիայից ավելին չի սպասում: Նախ, որովհետև Tisci-ի նշանակումը Burberry-ում կապված է ապրանքանիշի արմատական բարելավման հավակնոտ ծրագրի հետ, որը նախկինում առաջարկվել էր գործադիր տնօրեն Մարկո Գոբետտիի կողմից: Երկրորդ, քանի որ Տիշին արդեն հասցրել է մի քանի անսպասելի և վճռական քայլեր կատարել վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում. նա փոխեց բրիտանական ապրանքանիշի հիմնական լոգոն վառի, հայտարարեց Burberry-ի և բրիտանական փանկի թագուհի Վիվիեն Վեսթվուդի համագործակցության մասին… Այսպիսով, Tisci-ի առաջին հավաքածուն պետք է պարզ լինի, որպեսզի պարզ լինի, որ Քրիստոֆեր Բեյլի դարաշրջանն ավարտվել է, և նոր Burberry-ն դրա հետ կապ չունի:
Riccardo Tisci-ն առաջին անգամը չէ, որ ձեռնարկում է ապրանքանիշի արմատական վերափոխում։ 2000-ականներին նա վերափոխեց Givenchy-ի կերպարը՝ վերածելով իր կուտյուր հավաքածուներով հայտնի ֆրանսիական նորաձեւության տունը թրենդային ու դինամիկ ապրանքանիշի։ Պետք է խոստովանենք, սակայն, որ Burberry-ի հետ կապված իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Որպես կրեատիվ տնօրեն՝ Tisci-ին փոխարինեց Քրիստոֆեր Բեյլին, ով, ինչպես և ինքը, նորարար է, միջազգային մեդիա սիրելի և հայտնի մարդ, ում հեռանալը դեռ շատերի համար ափսոսանքի աղբյուր է: Ավելին, Burberry-ն միշտ եղել է Givenchy-ից շատ ավելի ժողովրդավարական և նվազ տեղը բրենդ, և իր գոյության տարիների ընթացքում դարձել է բրիտանական ինքնության հանրաճանաչ խորհրդանիշ ամբողջ աշխարհում: Այդ իսկ պատճառով հարցն այնքան սուր է, թե արդյոք իտալացի Tisci-ին, ով իր կյանքի մեծ մասն աշխատել է Փարիզում, կկարողանա՞ շահել ապրանքանիշի հաճախորդների բարեհաճությունը։
Մարկո Գոբեթին, ով միացել է ընկերությանը մեկ տարի առաջ, նպատակ ունի ապրանքանիշը համեմատաբար ժողովրդավարականից վերածել բացառիկի: Gobetti-ն նախատեսում է դիվերսիֆիկացնել Burberry-ի արտադրանքը, թողարկել աքսեսուարների նոր շարքեր և լայնորեն օգտագործել թանկարժեք նյութերը (օրինակ, կաշի): Զարմանալի չէ, որ ստեղծագործական տնօրենի պաշտոնին հրավիրվել է հենց Ռիկարդո Տիսչին, ում հետ, ի դեպ, Գոբետին արդեն մեկ անգամ աշխատել էր՝ մոտ տասը տարի առաջ Givenchy-ում։ Տիշին, բարձր նորաձեւության ոլորտում իր երկար տարիների փորձով, գիտի, թե ինչպես ստեղծել բացառիկության և շքեղության աուրա, ինչպես ոչ ոք. Givenchy-ում Ռիկարդո Տիշիի հագուստն անվերապահորեն ձեռք բերեց կարգավիճակի խորհրդանիշի համբավ և նրա գոյության առաջին մի քանի տարիներին։ աշխատելով Givenchy-ում, կուտյուրային հավաքածուի հաճախորդների թիվը 5-ից հասել է 29-ի:
Չնայած Tisci-ն փայլուն կարիերա է ունեցել բարձր նորաձեւության ոլորտում, նրա սեփական ծագումը խոնարհ է. դիզայները ծնվել է հարավային Իտալիայում՝ բանվոր դասակարգի ընտանիքում: Նրա հայրը մահացել է, երբ Ռիկարդոն չորս տարեկան էր, իսկ ինը երեխա (դիզայներն ունի ութ քույր) միայնակ մայրն է մեծացրել։ Տիշան ինը տարեկանից պետք է աշխատեր դպրոցի ծախսերը հոգալու համար, իսկ հասակակիցների հետ ժամանակ անցկացնելու փոխարեն ազատ ժամանակ ավելի պատրաստ էր նկարել։ Ինչպես խոստովանում է դիզայները, միայն Լոնդոն տեղափոխվելուց հետո է իրեն իսկապես զգում:
Տիշին Լոնդոն եկավ, երբ նա 17 տարեկան էր՝ ստանալով Սուրբ Մարտինի քոլեջի կրթաթոշակ։ 1990-ականների Լոնդոնը Տիշիին խելահեղ հուզիչ էր թվում: Նա հիացած էր գիշերային ակումբներով, էքսցենտրիկ խնջույքի այցելուներով (նույնիսկ դրանցից մեկում տեսավ լեգենդար Լի Բոուերիին) և Ալեքսանդր ՄաքՔուինի և Ջոն Գալիանոյի շքեղ շոուները, որոնց մեծ մասը Տիշին հաջողվում էր ներթափանցել առանց հրավերի։ Եթե Իտալիայում Tisci-ն աշխատում էր կես դրույքով` բաժանելով ակումբների թռուցիկներ, ապա Լոնդոնում նա դարձավ խնջույքի մասնակից: Նա ինքն է ձևավորել հանդերձանքները՝ փոխելով օգտագործված խանութներում հայտնաբերված իրերը, և ուսանողության տարիներին նրա ամենահիասքանչ ձեռքբերումը եղել է Nike սպորտային կոշիկները: Ճակատագրի հեգնանքով, 2010-ականներին նա համագործակցեց Nike-ի հետ՝ վերանախագծելու նույն Air Max 97-ները, որոնք նա ժամանակին սիրում էր:
St. Martin's Tisci-ն փայլուն ավարտեց, և նրա ավարտական հավաքածուն, ոգեշնչված Ֆելինիի և Պազոլինիի աշխատանքով (և կարված էր դիզայների քույրերի կողմից), ըստ ակնարկների, գերազանց էր: Համալսարանն ավարտելուց հետո Տիշին վերադարձել է Իտալիա, որտեղ աշխատել է մի քանի ապրանքանիշերի հետ։ 2004 թվականին, Հնդկաստան երկար ճանապարհորդությունից հետո, նա թողարկեց իր համանուն պիտակը, որի առաջին հավաքածուն գրավեց Givenchy-ի ղեկավարությանը:
Ֆրանսիական բրենդը հենց այդ ժամանակ փոխարինող էր փնտրում բրիտանացի դիզայներ Ջուլիան Մակդոնալդին, ով զբաղեցրել է կրեատիվ տնօրեն Ալեքսանդր Մակքուինից և Ջոն Գալիանոյից հետո: Givenchy-ն ամենալավ դիրքում չէր. վաճառքը մնաց ցածր, իսկ ոճը բավականին անհամապատասխան: Բայց Tisha-ի դեբյուտային հավաքածուն՝ էկլեկտիկ, օրիգինալ և ժամանակակից, հետաքրքրված մարդիկ LVMH-ից: Tisci-ի աշխատանքը իր անկախ ապրանքանիշի համար, որը դիզայները ցուցադրել է միլանյան լքված գործարանում, միավորել է գոթիկայի տարրերը և ակնարկները Մարտին Մարգիելայի աշխատանքին. ռոմանտիզմի և հեգնական նրբագեղության նույն խառնուրդը, որի համար նա այնքան գնահատված է այսօր:
Ռիկարդո Տիշի, 2005 թ
Զարմանալիորեն, Tisci-ն ի սկզբանե դժկամությամբ էր ընդունում LVMH-ի առաջարկը: Նա մտափոխվել է ֆինանսական ծանր վիճակի պատճառով, որում գտնվում էր իր ընտանիքը։ «Ես ընդհանրապես չէի ուզում համաձայնվել»,- ասել է դիզայները Vogue ամսագրին։ Ես պատրաստվում էի մերժել նրանց առաջարկը: Բայց Ժիվանշիի հետ հանդիպումից մեկ շաբաթ առաջ մայրս զանգահարեց ինձ և ասաց. «Կարծում եմ՝ կվաճառեմ մեր տունը, քո քույրերի համար դժվար է, նրանք երեխաներ ունեն, նրանց փող է պետք։ Իսկ ես տեղափոխվում եմ ծերանոց»։ Երբ ես սա լսեցի, ինձ կատարյալ ձախողված զգացի... Եվ հետո ես գնացի հարցազրույցի Փարիզում, որտեղ ինձ ցույց տվեցին խելագար թվով զրոների պայմանագիր... Դա իսկական աստվածային փրկություն էր:
Givenchy-ի առաջին մի քանի սեզոնների ընթացքում Tisci-ին հաջողվեց զարգացնել ճանաչելի ոճ, որում հստակ տեսանելի էին գոթական ենթամշակույթի և կաթոլիկության, տեխնոյի և փողոցային նորաձեւության ազդեցությունները: 2008 թվականին Tisci-ին վստահվել է Givenchy-ի տղամարդկանց հավաքածուների աշխատանքը։ Նրանց վրա ազդել է փողոցային ոճը և, ինչպես նշել է քննադատ Թիմ Բլանկսը, «եկեղեցական խստությունը»: Հարավից եկած իտալացի Տիշին միշտ դրամատիկ շարան է ունեցել, և նրա ցուցադրությունները երբեմն թատերական են, օրինակ՝ 2015 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքի ցուցադրությունը մայրամուտին Ավե Մարիայի ձայնի ներքո: Այն ղեկավարել է նկարչուհի Մարինա Աբրամովիչը՝ Տիշայի վաղեմի ընկերն ու երկրպագուն։
Riccardo Tisci հետո Givenchy գարուն/ամառ 2008 շոու.
Աստղային երկրպագուների բանակը Givenchy-ում հայտնվեց արդեն 2000-ականների վերջին, որոնց թվում էր նաև Քանյե Ուեսթը, ով դառնում էր հանրաճանաչ։ Ի դեպ, հենց Ռիկարդո Տիսին է, ով մեծապես պատասխանատու է նոր ոճի պատկերակի՝ Քիմ Քարդաշյանի առաջացման համար, ում, չնայած նորաձևության ոլորտում ընդհանուր թերահավատությանը, Ուեսթի խնդրանքով նա սկսեց հագնվել 2010-ականների սկզբին:
Տիշին, անսպասելի համադրությունների իր տաղանդով` ցածր և բարձր, պատահական և խիստ, նույնպես դարձավ նրանցից մեկը, ով ներմուծեց սպորտային ոճի միտումը (հիշեք նրա ակնածալից վերաբերմունքը Nike սպորտային կոշիկների նկատմամբ): Այնուամենայնիվ, Riccardo Tisci-ի ամենահիշարժան ձևավորումներից մեկը Givenchy-ի հետ համագործակցության ընթացքում մնում է Rottweiler պրինտով սպորտային վերնաշապիկը. թվում է, որ բոլոր ոճային տղամարդկանց հաջողվել է նման կերպ ցուցադրել: Վստահաբար կարող ենք ասել, որ հայտնի երկրպագուների շքախումբը հիմա էլ հավատարիմ կմնա Տիշային՝ գոնե դատելով նրանից, որ վերջերս Բեյոնսեն իր համերգին կրել է Burberry-ի կոմբինեզոնը։