ડન સ્કોટલેન્ડ ખાતે ક્રેગ સ્ટોન. ડાયના ગેબાલ્ડન: આઉટલેન્ડર સાથે સ્કોટિશ હાઇલેન્ડ્સની મુસાફરી. કિલમાર્ટિન ગામ નજીક પ્રાચીન મંદિર

પ્રશ્ન માટે સ્કોટલેન્ડમાં કેટલા કિલ્લાઓ છે, જે સૌથી જૂનો છે? લેખક દ્વારા આપવામાં આવેલ છે ઝડપી આગશ્રેષ્ઠ જવાબ છે જો કે આવા પ્રબુદ્ધ સ્કોટ્સ પ્રેમીઓ સાથે સ્પર્ધા કરવી મુશ્કેલ છે 🙂
પણ...
ટ્રૅકવર હાઉસ કેસલ - ઘણા સ્રોતો અનુસાર - સ્કોટલેન્ડની સૌથી જૂની રહેણાંક ઇમારત. 12મી સદીની શરૂઆતમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું - ખૂબ લાંબા સમય પહેલા 🙂, અને 16મી સદીથી કિલ્લાની પોતાની શરાબની ભઠ્ઠી છે, જેમાં જેકોબાઈટ એલ સહિત ત્રણ પ્રકારની બિયર બનાવવામાં આવે છે.
એડિનબર્ગ કેસલ, 133-મીટરની ભેખડ (લાંબા લુપ્ત જ્વાળામુખીના અવશેષ) પર ઊંચો. ઐતિહાસિક પુરાવા મુજબ, તે 11મી સદીથી અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ આ સાઇટ પરની પ્રથમ ઇમારતો લગભગ 1400 વર્ષ પહેલાં દેખાઈ હતી. સૌથી પ્રાચીન ઇમારતો જે આજ સુધી ટકી રહી છે (ઉદાહરણ તરીકે, સ્કોટલેન્ડના રાજા માલ્કમ ત્રીજાની પત્ની, રાણી, સેન્ટ માર્ગારેટનું ચેપલ, જેનું 1093માં એડિનબર્ગ કેસલમાં અવસાન થયું હતું) 12મી સદીમાં બાંધવામાં આવી હતી. 1927 સુધી, જ્યારે યુદ્ધ સ્મારક બાંધવામાં આવ્યું ત્યાં સુધી કિલ્લો સતત પૂર્ણ અને વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યો હતો, જે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ (હવે બીજા વિશ્વયુદ્ધના પીડિતો પણ) માં પડેલા સ્કોટ્સને સમર્પિત હતો. સૌથી નોંધપાત્ર ઇમારત એ અષ્ટકોણ ટાવર સાથેનો શાહી મહેલ છે, જે જેગ્ડ ક્રાઉન (1368)થી સજ્જ છે.
હાલના એડિનબર્ગના પ્રદેશમાં માનવ હાજરીના નિશાન 7 હજાર બીસીથી શોધી શકાય છે. ઇ. પુરાતત્વીય અભ્યાસો રોમન, સેલ્ટસની હાજરીના નિશાન દર્શાવે છે. એડિનબર્ગની સ્થાપના 10મી અને 11મી સદીમાં થઈ હતી. ડ્યુનેડિન (ડ્યુનીડેન) ના ગેલિક વસાહત તરીકે, સ્કોટલેન્ડમાં કિલ્લાઓની સંખ્યા દ્વારા - લગભગ 3000 - હું સંમત છું, મને ક્યાંય વધુ ચોક્કસ સંકેતો મળ્યા નથી.
સ્કોટલેન્ડ બિલકુલ ઈંગ્લેન્ડ નથી, અથવા ઓછામાં ઓછું તદ્દન ઈંગ્લેન્ડ નથી. તફાવત તરત જ સ્પષ્ટ થાય છે. તે દરેક વસ્તુમાં છે - લેન્ડસ્કેપમાં, ભાષામાં, જીવનશૈલીમાં, રાષ્ટ્રીય વાનગીઓમાં, પરંતુ સૌથી ઉપર - સ્કોટ્સના પાત્રમાં. તેઓ આતિથ્યશીલ છે (તેમની આતિથ્ય પૂર્વીય જેવી છે, અને તેના વિશે દંતકથાઓ છે), ખુલ્લા અને સ્વયંસ્ફુરિત અને ખૂબ જ સ્વતંત્રતા-પ્રેમાળ છે.
અને તેમ છતાં સ્કોટલેન્ડ રાજકીય અને ભૌગોલિક રીતે યુનાઇટેડ કિંગડમ ઓફ ગ્રેટ બ્રિટન અને ઉત્તરી આયર્લૅન્ડનો માત્ર એક ભાગ છે, તે હજુ પણ એક વિશિષ્ટ દેશ છે ...
અને આ એડિનબર્ગની વેબસાઈટ અને વિકિપીડિયા પર સ્કોટલેન્ડ વિશેનું પોર્ટલ (!!) છે

મૂડ મધ્યયુગીન-રોમેન્ટિક છે. મારે સ્કોટલેન્ડ જવું છે...
સ્ત્રોત:

તરફથી જવાબ 22 જવાબો[ગુરુ]

અરે! અહીં તમારા પ્રશ્નના જવાબો સાથેના વિષયોની પસંદગી છે: સ્કોટલેન્ડમાં કેટલા કિલ્લાઓ છે, જે સૌથી જૂના છે?

તરફથી જવાબ એનાટોલી ટેરેન્ટીવ[ગુરુ]
આઈલ ઓફ સ્કાય સ્કોટલેન્ડના ઉત્તરપશ્ચિમમાં સ્થિત છે. આ માત્ર એક ઐતિહાસિક સ્થળ નથી જ્યાં ગૌલ્સ એક સમયે રહેતા હતા, પણ એક રિસોર્ટ પણ છે. છેવટે, બ્રિટનમાં આબોહવા વરસાદી અને ઠંડી હોવા છતાં, જુલાઈમાં પાણી, ગલ્ફ સ્ટ્રીમને કારણે, ખૂબ ગરમ છે. સ્કોટિશ કિનારે, આઈલ ઓફ સ્કાયની સામે, પામ વૃક્ષો પણ ઉગે છે. આ ઉપરાંત, જુલાઈમાં ટાપુ પર ગેલિક તહેવારો યોજાય છે, જ્યાં તમે પ્રાચીન સંસ્કૃતિથી પરિચિત થઈ શકો છો અને બેગપાઈપ્સને થોડું વગાડવાનું અને સ્કોટિશ સ્ટેપ ડાન્સ કરવાનું પણ શીખી શકો છો.
જૂનો મેકલિયોડ (ડનવેગન) કિલ્લો ટાપુની ઉપર ઉગે છે, જે તેને જોવા માંગે છે તેના માટે ખુલ્લો છે. રહેણાંક ક્વાર્ટર્સના અપવાદ સાથે - કિલ્લાને બ્રિટીશનો સૌથી જૂનો માનવામાં આવે છે, જેમાં લોકો સતત રહે છે - તે જ પરિવાર છેલ્લા 9 સદીઓથી તેમાં રહે છે. મ્યુઝિયમ હોલ, સ્કોટિશ કિલ્ટની તમામ જાતો વેચતી દુકાન અને અદ્ભુત કિલ્લાનો બગીચો મુલાકાતીઓના ધ્યાન પર છે.
હેપસ્ટોફ કેસલ (1067) ગ્રેટ બ્રિટનની સૌથી જૂની પથ્થરની રચનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે.
પરંતુ ત્યાં એક વધુ છે - તે કેન્ટરવિલે ભૂતનું ઘર હતું 🙂

તરફથી જવાબ કોકેશિયન[સક્રિય]

સ્ત્રોત: વિકિપીડિયા
ચોક્કસ કેટલી સ્પષ્ટ નથી.
મને ઇલીન ડોનન મળ્યો, જો સૌથી જૂનો કિલ્લો નહીં, તો સૌથી પ્રભાવશાળીમાંનો એક
હું ધારી? તે તે છે?

તરફથી જવાબ કુદરતી ફિલસૂફી[ગુરુ]
સ્કોટલેન્ડને યોગ્ય રીતે મધ્યયુગીન કિલ્લાઓનો દેશ માનવામાં આવે છે (અગણિત - 3,000 થી વધુ).
સૌથી પ્રસિદ્ધ અને મુલાકાત લેવા યોગ્ય: એડિનબર્ગ કેસલ (એડિનબર્ગ કેસલ), શહેરની સૌથી પ્રખ્યાત ઇમારત, સ્કોટલેન્ડની રાજધાની ઉપર ઉંચી છે; સ્કોન પેલેસ - કિલ્લો જ્યાં પ્રાચીન સમયમાં સ્કોટિશ રાજાઓનો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો; ફેરી વ્હાઇટ બ્લેર કેસલ - 13મી સદીનો એક પ્રાચીન કિલ્લો, જેમાં પ્રાચીન વસ્તુઓ અને ચિત્રોનો અનોખો સંગ્રહ છે; Eilean Donan Castle સ્કોટલેન્ડના સૌથી સુંદર કિલ્લાઓમાંનું એક છે; ઉર્ક્હાર્ટ કેસલ, સ્કોટલેન્ડના સૌથી મોટા કિલ્લાઓમાંનો એક, લોચ નેસના કિનારે એક ખડક પર બાંધવામાં આવ્યો છે, જેની દિવાલોમાંથી તમે લોચ નેસ અને તેના વાતાવરણનું સૌથી સુંદર પેનોરમા જોઈ શકો છો; બેલમોરલ કેસલ (બાલમોરલ કેસલ) - સ્કોટલેન્ડમાં રાણીનું વર્તમાન નિવાસસ્થાન (મેથી જુલાઈ સુધી જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું); સ્ટર્લિંગ કેસલ - સ્કોટલેન્ડના સૌથી જાજરમાન કિલ્લાઓમાંનું એક, શાહી સ્ટુઅર્ટ રાજવંશનું નિવાસસ્થાન; મેલરોઝ એબી - કિંગ ડેવિડ દ્વારા 1136 માં બાંધવામાં આવેલ સિસ્ટીરિયન એબી, જે સ્કોટલેન્ડની સૌથી જૂની ઇમારત છે; એબોટફોર્ડ પ્રખ્યાત અંગ્રેજી લેખક વોલ્ટર સ્કોટનું ઘર-સંગ્રહાલય છે; સ્કોટલેન્ડની રાણી મેરીનું ઘર (સ્કોટ હાઉસની મેરી ક્વીન); ટ્રૅકવર હાઉસ (ટ્રેક્વેર હાઉસ) - સ્કોટલેન્ડમાં મેનર્સના રાજાઓ દ્વારા સૌથી જૂનું અને સૌથી પ્રિય, જે 12મી સદીમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું.... અને ઈતિહાસની બીજી ઘણી ભવ્ય ઈમારતો... .
સ્કોટલેન્ડનો સૌથી જૂનો કિલ્લો "અમર" મેકલિયોડ - આઈલ ઓફ સ્કાય પર હર્ષ ડુનવેગન (ડનવેગન).
લોચ ડુનવેગન ઉપર આવેલો આ કિલ્લો સદીઓથી ટાપુના માલિકો, મેકલીઓડ્સના ઘર તરીકે સેવા આપે છે. દંતકથા અનુસાર, લિયોડ આઇલ ઓફ મેન અને હેબ્રીડ્સના છેલ્લા વાઇકિંગ રાજાનો સૌથી નાનો પુત્ર હતો. જ્યારે રાજા એલેક્ઝાન્ડર II એ 1263 માં લેરગ ખાતે વાઇકિંગ્સને હરાવ્યો, ત્યારે હેબ્રીડ્સનો અડધો ભાગ લીઓડના શાસન હેઠળ હતો. મેક્લિયોડ્સની હોલ્ડિંગ હજુ પણ ખૂબ વ્યાપક છે, પરંતુ હવે તેમાં આઈલ ઓફ સ્કાય, ડુનવેગન કેસલ અને તેના પર્યાવરણનો માત્ર એક ભાગ જ સામેલ છે, જે કુલિન્સ પર્વતમાળાના ઢોળાવવાળા રણના ઢોળાવ સુધી વિસ્તરેલો છે.
કિલ્લાનો મુખ્ય ખજાનો, અલબત્ત, "પરી ધ્વજ" છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બેનરમાં યુદ્ધના મેદાનમાં માલિકને વિજય અપાવવાની ચમત્કારિક ક્ષમતા છે. અહીં તમે પ્રખ્યાત "હોર્ન ઓફ રોરી મોરા" પણ જોશો, જે પરંપરા અનુસાર, દરેક પુરૂષ વારસદારને બહુમતીના દિવસે એક જ ગલ્પમાં ડ્રેઇન કરવા માટે બંધાયેલા છે, જેથી પર્વતારોહક અને ભાવિ નેતા તરીકે ઓળખાવાનો તેમનો અધિકાર સાબિત થાય. કુળનું. હોર્ન ક્લેરેટ બોટલના એક અને ત્રણ ક્વાર્ટર ધરાવે છે, અને કુળના વર્તમાન વડા, જ્હોને આ પ્રક્રિયામાં 1 મિનિટ અને 57 સેકન્ડનો સમય પસાર કર્યો હતો. અને એ પણ - ભારત તરફથી એક ભવ્ય બોક્સ - રાણી કેનાનોરા તરફથી જનરલ મેકલિયોડને ભેટ જે દક્ષિણ ભારતમાં તેની સાથે પ્રેમમાં પડ્યા, જે નીડર સ્કોટની બીજી પત્ની બનવા માટે પણ તૈયાર છે. તમે કુખ્યાત બ્લેક ક્વિલિન પર્વતમાળા પણ જોશો, જેને કુળના વર્તમાન વડાએ એક મોટા ઓવરહેલની અત્યંત જરૂરિયાતમાં કિલ્લાને બચાવવા માટે £10 મિલિયનમાં વેચવાનું નક્કી કર્યું છે...

તરફથી જવાબ બિલાડીની આંખો[ગુરુ]
સ્કોટલેન્ડમાં લગભગ 3,000 કિલ્લાઓ છે.
એબરડીનશાયર
બાલમોરલ કેસલ
બ્રેમર કેસલ હ્યુ સ્કોટલેન્ડ - સૌથી જૂનું)))
ડન્નોટ્ટર કેસલ
ડેલ્ગેટી કેસલ
ડ્રમ કેસલ

કિલ્ડરમી કેસલ
ક્રેગીવર કેસલ
કોગર્ફ કેસલ
મુચલ્સ કેસલ
સ્લેન્સ કેસલ
ફિનલેટર કેસલ
ફેટેરેસો કેસલ
Fyvie કેસલ
એંગસ[ફેરફાર કરો]
બ્રેક્સિન કેસલ
ગુથરી કેસલ
ગ્લેમિસ કેસલ
ગ્લેનબુચટ કેસલ
કોલિસ્ટન કેસલ
રૂથવેન કેસલ
ફિનાવોન કેસલ
ફોરફાર કેસલ
Edzel (Eng. Edzell Castle)
આર્ગીલ અને બુટ[ફેરફાર કરો]
ગ્લેનગોર્મ કેસલ
ડ્યુનોલી કેસલ
ડનસ્ટાફનેજ કેસલ
ડ્યુઅર્ટ કેસલ
કાર્નેસેરી કેસલ
કિલચર્ન કેસલ
લચલાન કેસલ
મારું (Eng. માય કેસલ)
સ્કિપનેસ કેસલ
સ્ટોકર કેસલ
હેબ્રીડ્સ[ફેરફાર કરો]
કિસીમુલ કેસલ
ગ્લાસગો[ફેરફાર કરો]
Crookston કેસલ
ડમ્બર્ટનશાયર[ફેરફાર કરો]
ડમ્બાર્ટન કેસલ
ડમફ્રીઝ અને ગેલોવે[ફેરફાર કરો]
ડ્રમલાનરિગ કેસલ
Caerlaverock કેસલ
ક્લોઝબર્ન કેસલ
થ્રેવ કેસલ
ડંડી[ફેરફાર કરો]
શિકારી કેસલ
દક્ષિણ લેનારકશાયર[ફેરફાર કરો]
બોથવેલ કેસલ
ક્રોફોર્ડ કેસલ
પોર્ટેનક્રોસ (એન્જી. પોર્ટેનક્રોસ કેસલ)
લોથિયન[ફેરફાર કરો]
બોર્થવિક કેસલ
ડાયરલેટન કેસલ
ટેન્ટાલોન કેસલ
એડિનબર્ગ કેસલ
મિડલોથિયન[ફેરફાર કરો]
બ્લેકનેસ કેસલ
ડેલહાઉસી કેસલ
ક્રિક્ટન કેસલ
મોરે[ફેરફાર કરો]
બાલ્વેની કેસલ
બલિન્ડાલોચ કેસલ
બ્રોડી કેસલ
ઓચિન્દોન કેસલ
ઓર્કની[ફેરફાર કરો]
બેલફોર કેસલ
નોલ્ટલેન્ડ કેસલ
પર્થ અને કિન્રોસ[ફેરફાર કરો]
લોચલેન કેસલ
મેકડફ (Eng. MacDuff's Castle)
મેથવેન કેસલ
સ્ટર્લિંગ[ફેરફાર કરો]
Doune કેસલ
સ્ટર્લિંગ કેસલ
મુરલી[ફેરફાર કરો]
એબરડોર કેસલ
વેમીસ કેસલ
કેલી કેસલ
લોર્ડસ્કેર્ની કેસલ
રોસેન્ડ
ફોર્ડેલ
હાઇલેન્ડ[ફેરફાર કરો]
Advreck (Eng. Ardvreck કેસલ)
ઉર્કહાર્ટ કેસલ
બ્યુફોર્ટ કેસલ
બ્રાલ કેસલ
ડનબીથ કેસલ
ડનવેગન કેસલ
ઇન્વરનેસ કેસલ
ક્રેગ કેસલ
મિંગેરી કેસલ
નોક કેસલ
સ્કિબો કેસલ
તિયોરામ કેસલ
Eilean Donan કેસલ
શેટલેન્ડ ટાપુઓ[ફેરફાર કરો]
સ્કેલોવે કેસલ
સ્કોટિશ સરહદો[ફેરફાર કરો]
ડન્સ કેસલ
નીડપાથ કેસલ
ફ્લોર કેસલ
હર્મિટેજ કેસલ
વેડરબર્ન કેસલ
એડિનબર્ગ[ફેરફાર કરો]
એડિનબર્ગ કિલ્લો
પૂર્વ આયરશાયર[ફેરફાર કરો]
ડીન કેસલ
લોચદૂન કેસલ
ટ્રેબોચ કેસલ
ઉત્તર આયરશાયર[ફેરફાર કરો]
બ્રોડિક કેસલ
લોચરાન્ઝા કેસલ
દક્ષિણ આયરશાયર[ફેરફાર કરો]
Glenapp કેસલ
કલ્ઝિયન કેસલ
સુંદરમ કેસલ
થોમસ્ટન કેસલ

વાર્તા

બધા સ્કોટ્સ પણ પ્રથમ માલિક અને કદાચ ડ્યુન કેસલના આર્કિટેક્ટ વિશે જાણતા નથી - અલ્બેનીના પ્રથમ ડ્યુક. અને નિરર્થક. આ વ્યક્તિએ લાંબા સમય સુધી સ્કોટલેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું - તેના પિતા રોબર્ટ II હેઠળ, તેના ભાઈ રોબર્ટ III અને ભત્રીજા જેમ્સ I હેઠળ. તેના પિતા વૃદ્ધ હતા, તેનો ભાઈ બીમાર હતો, અને તેના ભત્રીજાએ અંગ્રેજી કેદમાં 18 વર્ષ ગાળ્યા હતા.

હા, મોટા ભાઈને ખરેખર જ્હોન કહેવામાં આવતું હતું, પરંતુ જ્યારે તે રાજા બન્યો, ત્યારે તેણે તેના પિતા અને પરદાદાની જેમ રોબર્ટ નામ લીધું. રોબર્ટ ડ્યુક પોતે જીવતા હતા અને અન્યને જીવવા દેતા હતા, તે આપણા સમયમાં ભ્રષ્ટાચાર તરીકે ઓળખાતી ઘટનાના સ્થાપકોમાંના એક ગણી શકાય.

અલ્બેનીના પ્રથમ ડ્યુકના જીવનચરિત્રનો અભ્યાસ કરીને, તમે વિચારવાનું શરૂ કરો છો કે પ્રતિભા અને ખલનાયક હજુ પણ સુસંગત છે. અહીં આપણે આ વ્યક્તિના રહેઠાણની આસપાસ ભટકીએ છીએ.

ડ્યુક ઑફ અલ્બાનીનું બિરુદ લગભગ એ જ છે કે જો રશિયન શાહી પરિવારના કોઈપણ સભ્યને રશિયાનો ગ્રાન્ડ ડ્યુક કહેવામાં આવશે. આટલા લાંબા સમય પહેલા, સ્કોટલેન્ડને ગેલિક ઉચ્ચારમાં આલ્બા કહેવામાં આવતું હતું - આલ્બાન. ડ્યુકની શાહી મહત્વાકાંક્ષાઓ સ્પષ્ટ છે.

સ્ટુઅર્ટ કુળના વિશ્વસનીય પૂર્વજ એલન છે, જે બ્રિટ્ટેનીમાં કાઉન્ટ ઓફ ડોલના સેનેસ્કલ છે. તેમના પૌત્ર એલન ફિટ્ઝ ફ્લાલ્ડને હેનરી I દ્વારા ઇંગ્લેન્ડમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને તેમની પાસેથી જમીનો મળી હતી. સ્ટીફન અને માટિલ્ડા વચ્ચેના ગૃહયુદ્ધ દરમિયાન, એલનના પુત્રોએ માટિલ્ડાને ટેકો આપ્યો હતો. જ્યારે માટિલ્ડાની પાર્ટી જીતી ગઈ, ત્યારે સૌથી મોટા વિલિયમને ઈંગ્લેન્ડમાં શેરિફની ઑફિસ આપવામાં આવી. મધ્યમ - વોલ્ટર ફિટ્ઝ એલન સ્કોટલેન્ડ ગયો. ત્યાં તેણે માટિલ્ડાના કાકા ડેવિડ Iની તરફેણમાં જીત મેળવી, અને તેની કારકિર્દી શરૂ થઈ.

1137 માં, વોલ્ટર સ્કોટલેન્ડના હાઇ સ્ટુઅર્ટ (સેનેશલ) બન્યા (થોડા વર્ષો પછી આ પદને વારસાગત પદવી તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું). વધુમાં, તેણે રાજા પાસેથી નક્કર જમીનો મેળવી, અને તે સ્કોટલેન્ડના સૌથી મોટા જમીનમાલિકોમાંનો એક બન્યો. 1164 માં, વોલ્ટરે રેનફ્રુ ખાતે ટાપુઓના રાજ્યની સેનાને હરાવ્યું, ટાપુઓના રાજા સોમરલ્ડનું અવસાન થયું, રાજ્યનો પ્રભાવ ગંભીર રીતે નબળો પડ્યો.

વોલ્ટરના મોટા પુત્ર એલનને હાઇ સ્ટુઅર્ટનું બિરુદ વારસામાં મળ્યું અને તેના પુત્ર વોલ્ટર હેઠળ ઓફિસનો ઉપયોગ કુટુંબના નામ તરીકે થવા લાગ્યો.

6ઠ્ઠા હાઇ સ્ટુઅર્ટ, વોલ્ટર પણ, માર્જોરીની પુત્રી સાથે લગ્ન કર્યા. ગરીબ યુવાન રાજકુમારી બાળજન્મમાં મૃત્યુ પામી, પરંતુ તેણી એક વારસદારને જન્મ આપવામાં સફળ રહી. આ બાળક, જેનું નામ તેના દાદા રોબર્ટના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે, તે સમય જતાં હાઇ સ્ટુઅર્ટ પણ બન્યો. 1371 માં, કિંગ ડેવિડ II નું અવસાન થયું, અને બ્રુસ પરિવારની પુરુષ લાઇન ટૂંકી થઈ. સૌથી નજીકના સંબંધી રોબર્ટ સ્ટુઅર્ટ હતા, જેમને રોબર્ટ II તરીકે તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો હતો.

રોબર્ટ II પાસે મોટી સંખ્યામાં બાળકો હતા. વડીલ જ્હોન, અર્લ ઓફ કેરિક અને અર્લ ઓફ એથોલ, પાછળથી તેનું નામ રોબર્ટ III રાખ્યું. માર્ગારેટની પુત્રી, ઇયાન મેકડોનાલ્ડ, લોર્ડ ઓફ ધ ટાપુઓ સાથે લગ્ન કર્યા, અને તે પછીના તમામ લોર્ડ્સની માતા અને દાદી બની, જેણે સંબંધીઓને આગામી સો વર્ષ સુધી એકબીજા સાથે લડતા અટકાવ્યા નહીં.

1340 માં જન્મેલા, રોબર્ટને આખરે અર્લ ઓફ મેન્ટેઇથ (આ માટે કાઉન્ટેસ ઓફ મેન્ટેઇથ સાથે સફળતાપૂર્વક લગ્ન કરવા માટે જ જરૂરી હતું), અર્લ ઓફ ફિફ અને બાદમાં ડ્યુક ઓફ અલ્બાનીનું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું. અર્લ ઑફ ફિફે ધીમે ધીમે તેનો પ્રભાવ વધાર્યો, અને સમજદારીપૂર્વક પોતાના માટે એક કિલ્લો બનાવવાનું શરૂ કર્યું, જે અમુક અંશે દેશના શાસકના નિવાસસ્થાન તરીકે સેવા આપી શકે.

1382 માં, રોબર્ટ સ્ટુઅર્ટને સ્કોટલેન્ડના ગ્રાન્ડ ચેમ્બરલેનનું પદ મળ્યું, જે શાહી તિજોરી માટે આવક એકત્રિત કરવા માટે જવાબદાર હતા. પિતા, કિંગ રોબર્ટ II તે સમયે પહેલેથી જ 70 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના હતા.

1388માં જ્હોન સ્ટુઅર્ટના માથામાં લાત મારી હતી. અને તેથી ખૂબ જ સફળ રાજકારણી બન્યો, માત્ર હલકી ગુણવત્તાવાળા જ નહીં, પરંતુ રાજ્યની સમસ્યાઓના ઉકેલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અસમર્થ. જો કે, બે વર્ષ પછી તે રાજા બન્યો, જ્હોન રોબર્ટ બન્યો. અને નાનો ભાઈ રોબર્ટ, જ્યારે હજુ પણ અર્લ ઑફ ફિફ હતો, તે માત્ર સ્કોટલેન્ડનો વાસ્તવિક શાસક હતો.

મુરલીનો અર્લ, અલબત્ત, એકદમ સક્ષમ રાજકારણી અને કુશળ મેનેજર હતો. પરંતુ તે રાજ્યની તિજોરી કરતાં કૌટુંબિક બજેટને ફરીથી ભરવા વિશે વધુ ચિંતિત હતો: તેને ઊનની ડ્યુટી-ફ્રી નિકાસનો અધિકાર મળ્યો, તેને ઘણા શહેરોના રિવાજોમાંથી આવક ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી અને રાજ્યની તિજોરીમાંથી ઘણી પેન્શન સોંપવામાં આવી. પરિણામે, તે સમય માટે રોબર્ટની આવક વાર્ષિક 2,000 પાઉન્ડ જેટલી મોટી રકમ સુધી પહોંચી હતી.

તેની અંગત સંપત્તિમાં, ગણતરી, વ્યક્તિએ વિચારવું જોઈએ, ક્રમ જાળવી રાખવો જોઈએ. એકંદરે સ્કોટલેન્ડની વાત કરીએ તો, તેણે દરેક વસ્તુને તેનો માર્ગ અપનાવવા દીધો. કુળોનું યુદ્ધ, ફરીથી સ્વતંત્ર પ્રભુત્વ (ટાપુઓનું રાજ્ય), વગેરે. વગેરે 1398 માં, રોબર્ટ સ્ટુઅર્ટને ડ્યુક ઓફ અલ્બાનીનું નવું સ્થાપિત બિરુદ (પોતાને સોંપવામાં આવ્યું) પ્રાપ્ત થયું.

1399 માં, રાજાનો મોટો પુત્ર, ડેવિડ, રોથેસેનો ડ્યુક, 21 વર્ષનો થયો. તે સંસદ સમક્ષ તેના કાકાના દુરુપયોગનો મુદ્દો ઉઠાવે છે, ડ્યુક ઑફ અલ્બેનીને તમામ પોસ્ટ્સ પરથી દૂર કરવામાં આવે છે. જો તે તેના સસરા આર્ચીબાલ્ડ ધ ફિયર્સ, અર્લ ઓફ ડગ્લાસનો ટેકો ન હોત તો તે યુવાન રાજકુમાર પોતે ભાગ્યે જ સક્ષમ થઈ શક્યો હોત. પરંતુ તે પહેલેથી જ 70 થી વધુ હતો, અને તેઓ પણ, વૃદ્ધ અને યુવાન, તેઓએ તેમના દક્ષિણ પડોશીઓને પોતાની વિરુદ્ધ સેટ કર્યા.

1400 માં, આર્ચીબાલ્ડ ડગ્લાસ ધ ફિયર્સનું અવસાન થયું, અંગ્રેજોએ સ્કોટલેન્ડ પર આક્રમણ કર્યું, અને ડ્યુક ઓફ અલ્બેનીએ ધીમે ધીમે ગુમાવેલી જમીન પાછી મેળવી. 1402 માં, તેણે ડેવિડ (ગાદીનો વારસદાર અને તેના પોતાના ભત્રીજા!) ને પકડ્યો અને તેને અંદર રાખ્યો. જ્યાં એક મહિના પછી યુવાન ડ્યુકનું અવસાન થયું, સંભવતઃ - તેના કાકાના આદેશથી ભૂખે મરી ગયો.

તે જ 1402 માં, ઇંગ્લેન્ડ સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત થયું. ત્યાં ઘણા સ્કોટિશ નાઈટ્સ કેદમાં હતા, અને તેઓને કોઈક રીતે છોડાવવા પડ્યા હતા.

તે સમય સુધીમાં કિંગ રોબર્ટ III પહેલેથી જ માથામાં ગંભીર રીતે બીમાર હતો. તેણે તેના મોટા પુત્રના મૃત્યુ પર વધુ ધ્યાન આપ્યું ન હતું, તેણે કહ્યું કે કોઈનો દોષ નથી, અને તે દરેકને માફ કરે છે. અથવા તે પહેલેથી જ તેના ભાઈથી ડરી ગયો હતો? 1406 માં, તેના સૌથી નાના પુત્ર જેમ્સ (જેમની તરફથી ધમકી, જો ડ્યુક તરફથી નહીં) ના જીવના ડરથી, તેણે તેને વહાણમાં ફ્રાન્સ મોકલ્યો. તમને લાગશે કે ભત્રીજાને ક્યાં અને કયા વહાણમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો તે સર્વશક્તિમાન કાકાને ખબર ન હતી! પરિણામે, રોબર્ટ III હૃદયરોગના હુમલાથી મૃત્યુ પામ્યો, અને 12 વર્ષનો વારસદાર અંગ્રેજી કેદમાં હતો. અને લાંબા સમય સુધી, રાજ્યના કારભારી, અલ્બેનીના ડ્યુક, આની કાળજી લેતા હતા. આ સમય સુધીમાં, ડન કેસલ તેમનું મુખ્ય નિવાસસ્થાન બની જાય છે, તેમજ કાર્યકારી રહેઠાણ બની જાય છે, જ્યાં મહત્વપૂર્ણ સરકારી કાગળો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે.

અલબત્ત, કેદીઓને છોડાવવા જ જોઈએ, આ સારી રીતભાતના નિયમો દ્વારા જરૂરી છે. પરંતુ, અલબત્ત, બધા એક જ સમયે નહીં. અને કોણ અને ક્યારે રાજ્યના કારભારી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. સૌ પ્રથમ, જો કે તે ખૂબ ખર્ચાળ હતું, તેણે, અલબત્ત, તેના પોતાના મોટા પુત્ર, મર્ડોકને ખરીદ્યો. પછી ઇંગ્લેન્ડ સાથે દુશ્મનાવટ ફરી શરૂ થઈ, 1417 માં સ્કોટિશ સૈન્યનું નેતૃત્વ કારભારી પોતે (તેમની 77 વર્ષની વયે) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

કેદીઓની ખંડણી, તે દરમિયાન, હંમેશની જેમ ચાલતી હતી, અલબત્ત, ખંડણીનો ક્રમ કારભારી પ્રત્યેની વફાદારીની ડિગ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.

પરંતુ પછી કંઈક એવું બન્યું જે કોઈ દિવસ થવું જોઈએ - રોબર્ટ સ્ટુઅર્ટ, અલ્બેનીના પ્રથમ ડ્યુક, 1420 માં 80 વર્ષની વયે મૃત્યુ પામ્યા. મર્ડોક સ્ટુઅર્ટ અલ્બેનીના 2જા ડ્યુક, અર્લ ઓફ ફિફ અને તે જ સમયે સ્કોટલેન્ડના રીજન્ટ બન્યા.

મર્ડોક હવે બાળક નહોતો, 1420માં 58 વર્ષનો હતો, તેને પુખ્ત વયના બાળકો હતા, પરંતુ તેણે એક મહાન મૂર્ખતા કરી હતી, અથવા સ્કોટિશ ખાનદાનીઓના દબાણ હેઠળ ઉપજાવી હતી. કાં તો તેની પાસે તેના પિતા જેવો અધિકાર નહોતો, અથવા તે ઘડાયેલો ન હતો અને વિરોધીઓને કેવી રીતે એકસાથે દબાણ કરવું તે જાણતો ન હતો, અથવા અલ્બેનીના ડ્યુક્સનું શાસન પહેલાથી જ દરેકથી એટલું કંટાળી ગયું હતું કે ગૃહ યુદ્ધનો ખતરો હતો. - મર્ડોકે જેમ્સ Iને 1424 મીટરમાં કેદમાંથી ખંડણી આપી (ઇશ્યૂ કિંમત - 40 હજાર પાઉન્ડ). રાજા સ્કોટલેન્ડ પાછો ફર્યો, તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો, લગ્ન કર્યા અને સમગ્ર પરિવાર સાથે મર્ડોકની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો.

1425 માં, મર્ડોક સ્ટુઅર્ટ, અલ્બેનીના બીજા ડ્યુક અને તેના બે પુત્રો, વોલ્ટર અને એલેક્ઝાન્ડરને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. ડચેસ ઇસાબેલા પાસેથી ટાઇટલ અને સંપત્તિ છીનવી લેવામાં આવી હતી અને તે કિલ્લામાં 8 વર્ષની સજા ભોગવવા ગઈ હતી ટેન્ટલોન.

ડન કેસલ તાજની મિલકત બની ગઈ, જ્યારે તેઓ શિકાર કરવા ગયા ત્યારે શાહી મોટર કેડેસ અહીં બંધ થઈ ગયા. તેને રાણીઓ માટે વિધવા હિસ્સો પણ માનવામાં આવતો હતો - જો જેમ્સ I એ તેની પત્ની માટે આ ક્ષમતામાં સ્ટર્લિંગ નક્કી કર્યું, તો તેના વારસદારો વધુ વિનમ્ર હતા. સ્ટુઅર્ટ પરિવારના રાજાઓ વહેલા મૃત્યુ પામ્યા હતા, અને વિધવા રાણીઓ કિલ્લામાં રહેતી હતી કે નહીં (મેરી ઓફ ગેલ્ડર્ન - જેમ્સ II ની વિધવા, ડેનમાર્કની માર્ગારેટ - જેમ્સ III ની વિધવા અને માર્ગારેટ ટ્યુડર - જેમ્સ IV ની વિધવા) , પરંતુ દૂન તેમની અવિભાજ્ય મિલકત માનવામાં આવતું હતું.

1528 માં, જેમ્સ IV ની વિધવા માર્ગારેટ હેનરી સ્ટુઅર્ટ, લોર્ડ મેથવેન સાથે લગ્ન કર્યા (ત્રીજી વખત). તે સમયે ત્યાં ઘણા બધા સ્ટુઅર્ટ હતા, પરંતુ લોર્ડ મેથવેન વોલ્ટરના વંશજ હતા, જેમને 1425 માં મર્ડોકના પુત્ર અને રોબર્ટના પૌત્રને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. કિલ્લાનું સંચાલન લોર્ડ મેથવેનના ભાઈ સર જેમ્સ સ્ટુઅર્ટને સોંપવામાં આવ્યું હતું. 1570 માં, કિંગ જેમ્સ VI એ તેમના પુત્રને લોર્ડ ઓફ ડન અને ડન કેસલનું બિરુદ આપ્યું. તે અસંભવિત છે કે આ વિચાર 4-વર્ષના રાજા તરફથી આવ્યો હતો, પરંતુ ફરીથી કિલ્લો તેના બિલ્ડર અને પ્રથમ માલિકના વંશજોના હાથમાં પાછો ફર્યો. બાય ધ વે, તેનું નામ પણ જેમ્સ હતું. જો 15મી સદીમાં આ હજી એટલું ધ્યાનપાત્ર ન હતું, તો 16મી સદીમાં, ત્રણ ચતુર્થાંશ અભિનેતાઓ જેમ્સ સ્ટુઅર્ટનું નામ ધરાવે છે - રાજાઓથી લઈને સાધારણ કેપ્ટન સુધી.

અલ્બેનીના 1 લી ડ્યુકના વંશજો લાંબા સમય સુધી એટલા નમ્ર ન રહ્યા. 1580 માં, કિલ્લાના માલિકના પુત્ર, જેમ્સ (ફરીથી) સ્ટુઅર્ટ, છોકરી એલિઝાબેથ સાથે લગ્ન કર્યા, જે અટક ધરાવતી હતી, અલબત્ત, સ્ટુઅર્ટ પણ, પરંતુ વધુમાં, તે મોરેની કાઉન્ટીની વારસદાર પણ હતી. સ્કોટલેન્ડના સૌથી નોંધપાત્ર વિસ્તારોમાં, અને તે રાજાના પિતરાઈ ભાઈ પણ હતા. તેથી યુવાન જેમ્સને તાજની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ, અર્લનું બિરુદ, અને તેના પિતાના મૃત્યુ પછી, તે લોર્ડ દૂન પણ બન્યો. અને તેનું હુલામણું નામ હતું - હેન્ડસમ અર્લ.

પરંતુ કિંગ જેમ્સ VI ને અન્ય મનપસંદ હતા. 1592 માં, હંટલીના જ્યોર્જ ગોર્ડન, અર્લ (ભવિષ્યના માર્ક્વેસ) દ્વારા યુવાન અર્લને છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. અને તેની પાસે તેના માટે કંઈ નહોતું.

તદુપરાંત, 1607 માં હત્યા કરાયેલ વ્યક્તિના પુત્રએ હત્યારાની પુત્રી સાથે લગ્ન કર્યા.

કહેવાની જરૂર નથી કે વરરાજા અને તેના વારસદાર બંને, પૂર્વજન્મ ઉપરાંત, દૂનના લોર્ડ્સ પણ હતા, અને બંનેનું નામ જેમ્સ સ્ટુઅર્ટ હતું. ઠીક છે, નાના જેમ્સનો જન્મ તરત જ થયો ન હતો, પરંતુ તે જ 1607 માં, રાજાના વિશેષ સ્થાનને કારણે, ડન કેસલનો ઉપયોગ મંત્રી જ્હોન મુનરો માટે જેલ તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો, જે જેમ્સ VI ની ધાર્મિક યોજનાઓ સાથે સંમત ન હતા. . જોકે, કિલ્લાના કોન્સ્ટેબલની મદદથી તે નાસી જવામાં સફળ રહ્યો હતો. કોન્સ્ટેબલ પોતે, આ સમર્થન માટે, ટૂંક સમયમાં પોતાને ભાગી ગયેલા કેદીની જગ્યાએ મળી ગયો.

સામાન્ય રીતે, યુવાન કાઉન્ટ મૌરી મળી. એક તરફ - રાજા, જે નબળી રીતે ચલાવવામાં આવેલી સોંપણી માટે ગુસ્સે છે, બીજી તરફ - પ્રોટેસ્ટન્ટો તેમના માથા ઉભા કરે છે (આ વિશ્વના કેટલાક શક્તિશાળી લોકો તેમની સાથે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે), અને ત્રીજી બાજુ - એક પ્રિય સસરા- કાયદો, જે ઝેરી સાપ કરતાં વધુ ખતરનાક છે.

પરાકાષ્ઠા જોવા માટે બંને જીવ્યા ન હતા - સસરાનું 1636 માં 73 વર્ષની વયે અવસાન થયું, અને જમાઈ 1638 માં 47 વર્ષની વયે મૃત્યુ પામ્યા. તેમના વારસદાર પણ, અલબત્ત , જેમ્સ, 1645 માં મોન્ટ્રોઝના માર્ક્વિસમાં સંયોજકો અને કિલ્લાના કબજા અને ત્રણ રાજ્યોના યુદ્ધના અન્ય આનંદ બંને સહન કરવા પડ્યા હતા. 1653 માં તેમના મૃત્યુ પછી, તેમના વારસદાર, એલેક્ઝાન્ડર સ્ટુઅર્ટ, સ્કોટ્સ અને ઓલિવર ક્રોમવેલની સૈન્ય વચ્ચેની અથડામણથી થયેલા નુકસાનને ધીરજપૂર્વક સહન કરવું પડ્યું, જે ડોંગને અડીને આવેલી જમીનો પર થઈ હતી. તે સારું છે કે લડતા પક્ષોમાંથી કોઈપણ પાસે કિલ્લાને કબજે કરવાની શક્તિ અથવા ઇચ્છા નહોતી, અન્યથા તે પૂરતું લાગતું ન હોત.

બળવો દરમિયાન, જે કહેવાતા "ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન" ના પરિણામો સાથે સંમત ન હતા, ડન પર તરત જ સરકારી સૈનિકો દ્વારા કબજો કરવામાં આવ્યો હતો, તેથી ત્યાં કોઈ વિકલ્પ નહોતો, અને કિલ્લાને કોઈ નુકસાન થયું ન હતું, અને કેટલીક સમારકામ પણ કરવામાં આવી હતી. તિજોરીના ખર્ચે.

1715 માં, એલેક્ઝાંડર ચાર્લ્સના પુત્ર હેઠળ, ઇતિહાસ પોતાને પુનરાવર્તિત કરે છે, અને કાઉન્ટ મૌરી તેની બધી ઇચ્છાથી જેકોબાઇટ્સને ટેકો આપી શક્યો નહીં.

પરંતુ 1745 માં તેણે કિલ્લા પર કબજો કર્યો, અને પછીના અર્લ મૌરી અને લોર્ડ ડન જેમ્સ સ્ટુઅર્ટ ક્યાંય ગયા નહીં. રાજકુમારે કિલ્લાનો ઉપયોગ હેનોવરિયન રાજવંશના અનુયાયીઓ માટે એક નાનકડા એકાગ્રતા શિબિર તરીકે પણ કર્યો હતો, પરંતુ બહુ સફળતાપૂર્વક નહીં, બંદીવાનોનો નોંધપાત્ર ભાગ ભાગી ગયો હતો.

તે બધું 1746 માં સમાપ્ત થયું. કોઈક રીતે કિલ્લાના માલિક ડનને તેની પાછળ રાખવામાં સફળ થયા.

તેમના પૌત્ર ફ્રાન્સિસ સ્ટુઅર્ટ, મૌરીના 10મા અર્લ, એક દુઃખદ વાર્તા હતી. સર ફ્રાન્સિસના ચારેય પુત્રો આદરણીય ઉંમરે, પરંતુ અપરિણીત હોવા છતાં મૃત્યુ પામ્યા. 9મી અર્લના ત્રણ વંશજોમાંથી, ફક્ત એક જ પુત્ર બાકી છે. માત્ર પ્રથમ સ્ટુઅર્ટ્સની ફળદ્રુપતા સાથે સરખામણીમાં માત્ર અમુક પ્રકારનો ખડક!

સામાન્ય રીતે, ડોંગના માલિકો જેટલા આગળ, ઓછા મજબૂત દેખાય છે. ડ્યુક રોબર્ટ, ખલનાયક, અલબત્ત, હતો, પરંતુ આકૃતિ શું છે - ઓછામાં ઓછું ઓપેરા કંપોઝ કરો. અને પછી - સમસ્યાના વારસદારોના જન્મ સાથે પણ, કુટુંબનું ગૌરવ વધારવા માટે નહીં.

કિલ્લાની સ્થિતિ બગડતી જતી હતી અને 19મી સદીની શરૂઆતમાં ડન છત વિનાની જર્જરિત ઇમારત હતી. 1984માં, મૌરીના 20મા અર્લ દૂન, પૂર્વજોના કિલ્લાની જાળવણી કરવામાં અસમર્થ હતા અને તેને ઐતિહાસિક સ્કોટલેન્ડને સોંપી દીધો.

ત્યાં ઘણા કિલ્લાના ભૂત નથી - કેટલીકવાર એક અગમ્ય તેજસ્વી સિલુએટ દેખાય છે, તેના બદલે એક બોલ પણ, જેને ભોળા સ્કોટ્સ રાણી મેરી સ્ટુઅર્ટનો અવતાર માને છે, જે એક સમયે ડન દ્વારા થોડા સમય માટે રોકાઈ હતી. પરંતુ દરેક જગ્યાએ - અલ્બેનીના 1 લી ડ્યુકનું વાતાવરણ, જે પોતે જ અંડરવર્લ્ડની ભાવના છે.

કિલ્લાનો ઇતિહાસ

આ કિલ્લો 14મી સદીના અંતમાં બાંધવામાં આવ્યો હતો. અને મૂળ એલ્બાનીના પ્રથમ ડ્યુક રોબર્ટ સ્ટુઅર્ટના હતા.

માર્ગારેટ, કાઉન્ટેસ ઓફ મેન્ટેઈથ સાથે લગ્ન કરીને, રોબર્ટ અલ્બેનીને મેન્ટેઈથ અને મુરલીનો અર્લ બનાવવામાં આવ્યો હતો. કિંગ રોબર્ટ II ના બીજા પુત્ર અને રોબર્ટ III ના ભાઈ, શહેરમાં તેમને સ્કોટલેન્ડના લોર્ડ હાઇ ચેમ્બરલેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા - જે શાહી તિજોરી માટે આવક એકત્રિત કરવા માટે જવાબદાર હતા, અને રોબર્ટ III ના મૃત્યુ પછી સ્કોટલેન્ડના શાસક તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યા હતા.

રોબર્ટના મૃત્યુ પછી, કિલ્લો તેમના પુત્ર મર્ડોકને વારસામાં મળ્યો હતો. પરંતુ જે વર્ષે તેને રાજાના આદેશથી ચલાવવામાં આવ્યો હતો, તે કિલ્લો તાજની મિલકત બની ગયો હતો અને સો વર્ષ સુધી તેનો ઉપયોગ શાહી શિકારના લોજ તરીકે થતો હતો.

ફિલ્મ નિર્માણમાં જાય તે પહેલાં, નિર્માતાઓએ નેશનલ ટ્રસ્ટ ફોર સ્કોટલેન્ડ પાસેથી કેટલાક સ્કોટિશ કિલ્લાઓનું શૂટિંગ કરવાની તેમજ કિલ્લાના માલિક, એક ખાનગી વ્યક્તિ પાસેથી ડ્યુન કેસલનું શૂટિંગ કરવાની પરવાનગી મેળવી હતી. જો કે, નેશનલ ફાઉન્ડેશનના મેનેજમેન્ટે ટૂંક સમયમાં જ પોતાનો વિચાર બદલી નાખ્યો અને શૂટિંગ કરવાની પરવાનગી નકારી દીધી. ભયાવહ પરિસ્થિતિમાં ફસાયેલા, ફિલ્મ ક્રૂને અલગ-અલગ એંગલથી ડુને કેસલ શૂટ કરવાની ફરજ પડી હતી, જેથી એડિટિંગ પછી એવું લાગે કે ફિલ્મમાં ઘણા અલગ-અલગ કિલ્લાઓ બતાવવામાં આવ્યા છે.

• ફિલ્મની શરૂઆતમાં, કિંગ આર્થર અને તેનો સ્ક્વાયર પેટ્સી કિલ્લાના ચોકીમાંથી એક સૈનિક સાથે ગળી જવા વિશે લાંબી ચર્ચા શરૂ કરવા માટે, તેમના પિગટેલ્સને ખડખડાટ કરીને ડ્યુન કેસલ સુધી જાય છે.
• એન્થ્રેક્સ કેસલ, જે રમતિયાળ કુમારિકાઓ દ્વારા વસવાટ કરે છે જેણે સર ગલાહાડનો પીછો કર્યો હતો, તે પણ ડૌન કેસલ છે.
• છેલ્લે, કિલ્લાના દ્રશ્યો જ્યાં લાન્સલોટ લગ્નના મહેમાનો પર હુમલો કરે છે અને અફડાતફડીનું કારણ બને છે તે પણ ડુને કેસલમાં ફિલ્માવવામાં આવ્યા હતા.

એકમાત્ર અપવાદ એ દ્રશ્યો છે જેમાં ફ્રેન્ચ ગાર્ડ દ્વારા નાઈટ્સનું અપમાન કરવામાં આવે છે. માં આ દ્રશ્યો ફિલ્માવવામાં આવ્યા હતા

સ્ટર્લિંગની નજીકમાં એક અંધકારમય કિલ્લો છે જે અલ્બાની (સ્કોટલેન્ડ)ના પ્રથમ ડ્યુકનો હતો, જે વિશેની ઘણી ફિલ્મો માટે પૃષ્ઠભૂમિ તરીકે સેવા આપી હતી.

દંતકથાઓ અને હકીકતો

ડ્યુન કેસલ 1381 માં રોબર્ટ સ્ટુઅર્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે પછી અર્લ ઑફ ફિફ, પછીથી ડ્યુક ઑફ અલ્બાની પણ હતો. આ શીર્ષક લગભગ સમાન છે કે જો શાહી પરિવારના કોઈપણ સભ્યને રશિયાના ગ્રાન્ડ ડ્યુક કહેવામાં આવશે. આટલા લાંબા સમય પહેલા તેને આલ્બા કહેવામાં આવતું હતું, ગેલિક ઉચ્ચારમાં - આલ્બાન. મોટે ભાગે, ગણતરી માત્ર ગ્રાહક જ ન હતી, પરંતુ ઓછામાં ઓછા પ્રોજેક્ટની રચનામાં ભાગ લીધો હતો. આ સમયની આસપાસ, તેમના પિતા, કિંગ રોબર્ટ II વતી, તેમણે પુનર્નિર્માણનું નેતૃત્વ પણ કર્યું.

1400 માં, અંગ્રેજોએ સ્કોટલેન્ડ પર આક્રમણ કર્યું, અને ડ્યુક ઓફ અલ્બેનીએ ધીમે ધીમે ગુમાવેલી જમીન પાછી મેળવી. 1402 માં, તેણે સિંહાસનના વારસદાર ડેવિડને પકડ્યો, તેની ધરપકડ કરી અને તેને ફોકલેન્ડ પેલેસમાં રાખ્યો. જ્યાં યુવાન ડ્યુક ભૂખમરો અથવા બગડેલા ખોરાકથી સુરક્ષિત રીતે મૃત્યુ પામ્યો. તે જ 1402 માં, ઇંગ્લેન્ડ સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત થયું.

બે દાયકા પછી, કંઈક એવું બન્યું કે જે ડ્યુક ઑફ અલ્બેનીએ ધાર્યું ન હતું. 1420 માં એંસી વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું. મર્ડોક સ્ટુઅર્ટ ડ્યુક ઓફ અલ્બાની, અર્લ ઓફ ફિફ અને તે જ સમયે સ્કોટલેન્ડના રીજન્ટ બન્યા.

ડન કેસલનો અનુગામી ઇતિહાસ એટલો પ્રભાવશાળી નથી - જેટલો દૂર, તેના માલિકો ઓછા નક્કર દેખાય છે. ડ્યુક રોબર્ટ, ખલનાયક, અલબત્ત, તેને વધુ મજબૂત રીતે મૂકવા માટે ન હતો, પરંતુ શું આકૃતિ છે - ઓછામાં ઓછું ઓપેરા કંપોઝ કરો. અને પછી - વારસદારોના જન્મ સાથે પણ કુટુંબની ભવ્યતા વધારવા માટે નહીં, અને પછી સમસ્યાઓ છે. તેમ છતાં, મોટાભાગે, ઉચ્ચ કક્ષાની વ્યક્તિઓનો હેતુ લોકોને મનોરંજન કરવાનો છે.

1984માં, મૌરીના 20મા અર્લ દૂન, પૂર્વજોના કિલ્લાની જાળવણી કરવામાં અસમર્થ હતા અને તેને ઐતિહાસિક સ્કોટલેન્ડને સોંપી દીધો. 1999માં તેમને હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા. 2003 માં, સ્કોટિશ સામંતશાહીઓ તેમની સંપત્તિમાં કોર્ટના સંચાલનના અધિકારથી વંચિત હતા.

શું જોવું

કિલ્લાનું આર્કિટેક્ચર અમુક અંશે તેના પ્રથમ માલિકની સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. એક તરફ, કિલ્લો લાંબા ઘેરાબંધીનો સામનો કરવા માટે રચાયેલ નથી, પરંતુ તે વફાદાર સૈનિકોના આગમન પહેલાં બળવાખોરોથી છુપાઈ જવા માટે એકદમ યોગ્ય છે.

દરવાજાની ઉપર ભગવાનનો ટાવર ઉગે છે. આ એક જગ્યાએ પ્રભાવશાળી રક્ષણાત્મક માળખું છે, જો તે દરવાજા માટે ન હોત, તો તેને ડોનજોન કહી શકાય. લોર્ડ્સ ટાવર માટે એક જ પ્રવેશદ્વાર છે - આંગણામાંથી. જો દુશ્મનો બાકીની જગ્યા પર કબજો કરી લેશે, તો તે તેમને કંઈપણ આપશે નહીં. ગ્રાન્ડ હોલ લોર્ડ્સ ટાવરને જોડે છે (પરંતુ પ્રવેશ અલગ છે) - ગૌરવપૂર્ણ સ્વાગત અને સમારંભો માટે. વિશાળ હોલને રસોડામાંથી હવા નળીઓની જટિલ સિસ્ટમ દ્વારા ગરમ કરવામાં આવે છે. રસોડા માટે એક અલગ ટાવર બાંધવામાં આવ્યો હતો, જો કે માસ્ટરની જેમ પ્રભાવશાળી ન હતો. આ ટાવરમાં એક વિશાળ ફાયરપ્લેસ, ઘણા શયનખંડ, રસોડું પોતે અને અન્ય ઉપયોગિતા રૂમ છે. રસોડું નક્કર હોવું જોઈએ, કારણ કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં મોટી સંખ્યામાં મહેમાનોનું આગમન અપેક્ષિત હતું. આંગણું દિવાલોથી ઘેરાયેલું છે.

કિલ્લેબંધી ઉપરાંત, કિલ્લાના સંરક્ષણનું જરૂરી સ્તર તેના સ્થાન દ્વારા પ્રાપ્ત થયું હતું - એક ટેકરી પર, બે નદીઓના આંતરપ્રવાહમાં. ઉત્તરથી, કિલ્લા તરફના અભિગમો ખાડાઓ અને કિલ્લાઓની સિસ્ટમ દ્વારા સુરક્ષિત છે.

એવા પુરાવા છે કે ડ્યુક ઓફ અલ્બેનીએ ડોંગના વધુ વિકાસની યોજના બનાવી હતી, ઓછામાં ઓછી વધારાની દિવાલોનું નિર્માણ. પરંતુ તે પૂર્ણ કર્યું નથી.

અલબત્ત, લોર્ડ્સ ટાવર પર છતની ગેરહાજરી આશ્ચર્યજનક છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે, ડન કેસલ તેના બાંધકામથી થોડો બદલાયો છે. 1580 માં, નાના સમારકામ અને પથ્થરના ભાગોની ફેરબદલ હાથ ધરવામાં આવી હતી, અને 1880 માં, ફક્ત લાકડાના માળખાં અને આંતરિક સુશોભનનું નવીનીકરણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ડુનેમાં ઘણા બધા ભૂત નથી - કેટલીકવાર એક અગમ્ય તેજસ્વી સિલુએટ દેખાય છે, બલ્કે એક બોલ પણ, જેને ભોળા સ્કોટ્સ રાણી મેરીનો અવતાર માને છે, જે એકવાર માત્ર દૂન દ્વારા થોડા સમય માટે રોકાઈ હતી. પરંતુ દરેક જગ્યાએ - અલ્બેનીના 1 લી ડ્યુકનું વાતાવરણ, જે પોતે જ અંડરવર્લ્ડની ભાવના છે.

ડુને કિલ્લો ખુલ્લો છે:
એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર સુધી દરરોજ - 09.30 થી 17.30 સુધી;
ઓક્ટોબરથી માર્ચ સુધી - મંગળવાર અને શુક્રવાર સિવાય દરરોજ 09.30 થી 16.30 સુધી.
કિંમત: £5.50, બાળકો £3.50.
ત્યાં કેવી રીતે પહોંચવું: સ્ટર્લિંગ (13 કિમી) થી, 59મી બસ દર કલાકે કેલેન્ડર, ડન સુધી - 26 મિનિટ ચાલે છે. એડિનબર્ગ (70 કિમી) થી - રૂટ 102 થી કિઆનલેરિક, એક કલાકથી થોડો વધારે. ગ્લાસગોથી (40 કિમી) પણ 1.5 કલાકમાં પહોંચી શકાય છે.

પ્રામાણિકપણે, અમે આયોજિત તમામ મુદ્દાઓની મુલાકાત લીધી ન હતી, અને મારા માટે સૌથી વધુ અપમાનજનક એ ડિસ્ટિલરીની મુલાકાત ન હતી જ્યાં વ્હિસ્કી ઉકાળવામાં આવે છે. તેમાંથી ત્રણની નોંધ લેવામાં આવી હતી, વધુ ત્રણ વાગ્યે અમે એલ્ગીનના રસ્તા પર રોકાયા, જ્યાં સ્થાનિક કેથેડ્રલનું લક્ષ્ય હતું.

દિવસ દસ. Glenfiddich, Elgin, Clava Cairns, Inverness, Leod Castle, Bealy Priory, Loch Ness. ફજોર્ડમાંથી એક સુંદર રસ્તો અને તોફાન દરમિયાન રાતોરાત જંગલી રોકાણ

ગ્લેનફિલિક બે અઠવાડિયા માટે બંધ હતું - જેમ આપણે શીખ્યા, દરેક ડિસ્ટિલરી (જેને હું ખરેખર ડિસ્ટિલરી કહેવા માંગુ છું, પરંતુ આ સાચું નથી) બે અઠવાડિયા માટે "આરામ" માટે બંધ થાય છે - દરેકનું પોતાનું શેડ્યૂલ છે, તેથી જો તમે સેટ કરો ઉનાળામાં ઓછામાં ઓછા એકની મુલાકાત લેવા માટે બહાર નીકળો, તમારે શેડ્યૂલ સ્પષ્ટ કરવા માટે અગાઉથી તેમને કૉલ કરવો અથવા તેમને પત્ર લખવો જોઈએ.

ઉપરાંત, પ્રવાસો સામાન્ય રીતે દર કલાકે શરૂ થાય છે (12.00 13.00 અને તેથી વધુ), પરંતુ કેટલીક ભઠ્ઠીઓ દર બેથી ત્રણ કલાકે માત્ર પ્રવાસો ચલાવે છે. એક શબ્દમાં, જો સમય મર્યાદિત હોય, તો તમારી પાસે કયા સમય માટે સમય છે તે અગાઉથી સમજવું વધુ સારું છે.
ગ્લેનફિડિચ ખૂબ જ આકર્ષક હતો કે ઉત્પાદનના પ્રવાસો (સ્વાદ વિના) મફત છે. અન્ય ડિસ્ટિલરીઝમાં સરેરાશ કિંમત 5-6 પાઉન્ડ છે, જેમાં વ્હિસ્કીની વિવિધ જાતોના નમૂનાનો સમાવેશ થાય છે.
તેથી, પ્રવાસ પર જવાનો અસફળ પ્રયાસ કર્યા પછી, અમે ક્લેવા કેર્ન્સ ગયા - આઉટલેન્ડર શ્રેણીમાંથી ક્રેગ-ના-ડ્યુનનો પ્રોટોટાઇપ.

વ્લાદિમીર અને દશા પાછળની બેઠકો પર શાંતિથી સૂઈ ગયા - સફરના અંતે, થોડા લોકો બપોરે નિદ્રાનો પ્રતિકાર કરી શક્યા.
પત્થરો પછી, અમે ઇનવરનેસ ગયા - સ્કોટલેન્ડના સૌથી મોટા શહેરોમાંનું એક

પાર્કિંગ

અમે પબમાં ગયા, સ્થાનિક ભોજન અજમાવ્યું - ચિકન શિકારી અને માછલી અને ચિપ્સ, ગિનિસના પિન્ટથી ધોવાઇ ગયા (પબમાં એક પણ અંગ્રેજી બીયર ન હતી). રાત્રિભોજન ધીમા કૂકરમાંથી બાફવામાં આવ્યા પછી, આ એક સુખદ પરિવર્તન બની ગયું, પરંતુ સામાન્ય રીતે, અંગ્રેજી રાંધણકળા કોઈક રીતે પ્રભાવિત ન થઈ.

ઇન્વરનેસની આસપાસ એક નાનું ચાલવું (અમે પોસ્ટ ઑફિસમાં ગયા, પોસ્ટકાર્ડ્સ મોકલ્યા), અને અહીં અમે લોચનેસ લેકના માર્ગ પર છીએ - ક્લિમ પીધું હોવાથી, વ્લાદિમીરે દિવસના અંત સુધી નેતૃત્વ કર્યું. આ સમય દરમિયાન, અમે બેવલી પ્રાયરી જોવાનું વ્યવસ્થાપિત કર્યું - એક મંદિર જે ફ્રેઝર કુળની દેખરેખ હેઠળ હતું, અને જ્યાં તમે હજી પણ આ પરિવારના વંશજોના નામ વાંચી શકો છો, જેઓ પ્રાચીન કબરના પત્થરો પર અમારા ઘણા સમય પહેલા રહેતા હતા.

લોચનેસના માર્ગ પર, અમે એક ફાર્મ પર રોકાયા જ્યાં અમે "પ્રમાણિકતા બોક્સ" દ્વારા સ્ટ્રોબેરી ખરીદી હતી - તમે જાતે કાઉન્ટરમાંથી તમને જે જોઈએ તે લો અને બૉક્સમાં પ્રાઇસ ટેગ પર દર્શાવેલ રકમ બરાબર મૂકો.

અમે ઇંગ્લેન્ડમાં આ ઘણી વાર જોયું છે: ઉદાહરણ તરીકે, એક ટ્રેઇલ પર સોડા અને મિનરલ વોટરની બોટલોવાળી કૂલર બેગ હતી: દરેકને 2 પાઉન્ડની બેગમાં મૂકવાની હતી. સામાન્ય રીતે, ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રામાણિકતાનો ખ્યાલ ફક્ત ખેડૂતો દ્વારા જ નહીં. એ જ ટેસ્કોમાં સેલ્ફ-સર્વિસ ચેકઆઉટ છે, જ્યાં તમે તમારી જાતને બરાબર શું માર્યું છે અને તમે તમારી બેગ અથવા ખિસ્સામાં શું મૂક્યું છે તે કોઈ તપાસતું નથી.

લોચનેસ એ એવા ઘણા તળાવોમાંનું એક છે જે તળાવના તળિયે વસવાટ કરતા રાક્ષસની દંતકથાને કારણે પ્રખ્યાત બન્યા છે. પ્રવાસીઓ બોટમાં તરીને બૂમો પાડે છે "નેસી!!!", એક મોટા લીલા રાક્ષસને બોલાવવાનો પ્રયાસ કરે છે (જેમ કે તે પોસ્ટકાર્ડ્સ અને રમકડાં પર દર્શાવવામાં આવ્યું છે). અમે પ્રવાસી શિબિરની બહાર રોકાયા, પથ્થરો પર નીચે ગયા અને એક સરસ દૃશ્ય સાથે લંચ (ડિનર) કર્યું. તળાવમાં પાણી સ્પષ્ટ અને ઠંડું છે, તે તરવા માટે પણ દોરવામાં આવ્યું ન હતું. ઉપરાંત, નાના તીક્ષ્ણ કાંકરાના તળિયે સ્વિમિંગ જવાની ઇચ્છામાં ઉમેરો કર્યો ન હતો.

તે જ દિવસે, અમે લીઓડ કેસલ જોયો - આઉટલેન્ડરના લીઓચ કેસલનો પ્રોટોટાઇપ: આ એક રહેણાંક કિલ્લો છે, અને પર્યટન અહીં મેકિન્ઝી કુળના વંશજો દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેઓ અહીં રહે છે. અમે સાંજે પહોંચ્યા, અને ઘરની નજીક ચાલવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો ન હતો: રહેવાસીઓને ખલેલ પહોંચાડવા માટે અમે દૂરથી ફોટોગ્રાફ કર્યા.

અમે સમય માટે થોડો દબાયેલા હતા, અને બીજા દિવસે 10.46 વાગ્યે હોગવર્ટ્સ એક્સપ્રેસ જોવાની અપેક્ષા રાખીને, અમારે પશ્ચિમ કિનારે બીજા સો કિલોમીટર ચાલવું પડ્યું.

સ્કોટલેન્ડમાં આપણે અત્યાર સુધી ચલાવેલ સૌથી મનોહર માર્ગમાંનો એક ફજોર્ડ માર્ગ છે. ચારે બાજુ પવન, સાંકડા, ઊંચા પર્વતો, પર્વતીય ગોચર, ધુમ્મસ અને છવાયેલા વાદળો, જેના દ્વારા સૂર્યાસ્ત સૂર્યના કિરણો જોઈ શકાતા હતા. મેજિક!

રસ્તા પરના એક નગરમાં, અમે કેમ્પિંગ માટે યોગ્ય ક્લિયરિંગ જોયું: ઘણા કાફલા અને તંબુવાળી એક કાર અહીં પહેલેથી જ પાર્ક કરેલી હતી.

અમે સૂર્યાસ્તની પ્રશંસા કરી, રાત્રિભોજન કર્યું, તંબુ મૂક્યો, બધા ડટ્ટા અટકી ગયા અને બધા દોરડા ખેંચ્યા, કારણ કે અમારા પર તોફાન આવી રહ્યું હતું.

અમે પહેલેથી જ ભારે વરસાદમાં ધોવા માટે ગયા હતા, અને તે ક્ષણે તંબુમાં ચઢી ગયા હતા જ્યારે પવન પહેલેથી જ થોડો ભયાનક બન્યો હતો. તંબુ આખી રાત ધ્રૂજતો અને નિસાસો નાખતો, crepes ખેંચાઈ અને સોજો, ટેન્ટના ફેબ્રિકએ અમને મધ્યરાત્રિએ જગાડ્યા, અમારા ચહેરા પર ધડાકો કર્યો. મારા મતે, ફક્ત ક્લેમેન્ટ શાંતિથી સૂઈ ગયો. દશા ધ્રૂજી ગઈ, હું તંબુની ધારથી દૂર ગયો, જે મારા પર પડેલો હતો, વ્લાદિમીર પણ સમયાંતરે જાગી ગયો.
સવારે અમે ગડગડાટ કરી રહ્યા હતા - આખી રાત વરસાદ પડવાનું બંધ ન થયું, અને જ્યારે દશા અને ક્લિમ નાસ્તો તૈયાર કરી રહ્યા હતા, ત્યારે વ્લાદિમીર અને હું સ્લીપિંગ બેગમાં લપેટાઈ ગયા અને આ ગ્રે ભીનું દુઃસ્વપ્ન સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ક્યાંય જવા માંગતા ન હતા. જો કે, 20 મિનિટ પછી તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે અમે આખો દિવસ અહીં વિતાવી શકીએ છીએ, કારણ કે. આકાશ સમાનરૂપે રાખોડી અભેદ્ય વાદળોથી ભરેલું હતું. આ રહ્યું, ઈંગ્લેન્ડ!
નરક દ્વારા કરડ્યો, અમે અમારા દાંત સાફ કર્યા (પ્રથમ વખત સવારના શાવર વિના), મેં ક્લિમમાંથી બચેલો ઠંડા પોર્રીજ (બ્યુઇ) ખાધો, અને ભીની વસ્તુઓ છોડીને, અમે વધુ સારા હવામાનની શોધમાં ઘરે ગયા.

અગિયારમો દિવસ. એપલક્રોસ - કિનારે એક અતિ સુંદર રસ્તો, આઈલ ઓફ સ્કાય, ઈલીન ડોનન કેસલ, ફોર્ટ વિલિયમ પાસે રાતોરાત

તેથી, સવાર ખાસ કરીને ખુશખુશાલ ન હતી: અમને ખૂબ આનંદ થયો કે અમે એક ગરમ કારમાં બેસી ગયા જેમાં - હે ભગવાન! - વરસાદ પડ્યો નથી. ધીરે ધીરે, અમે વાદળોમાંથી બહાર નીકળવામાં વ્યવસ્થાપિત થયા, અને અમને પર્વતો અને દરિયાકાંઠાનો એકદમ અદભૂત નજારો મળ્યો.

પ્રામાણિકપણે, મને આવી સુંદરીઓ માટે શબ્દો શોધવાનું પસંદ નથી: તે હજી પણ પૂરતા નથી, અને ફોટોગ્રાફ્સ પણ તે ભાવનાત્મક સ્થિતિને નબળી રીતે વ્યક્ત કરે છે જ્યારે તમારા ગળામાં ગઠ્ઠો હોય અને તમને લાગે કે આ ગ્રહ સુંદર છે, વિશ્વ સુંદર છે. , અને તે કે તમે જ્યાં છો ત્યાં રહેવા સિવાય કોઈ સારી ક્ષણ નથી.

બિનઅનુભવી ડ્રાઇવરો (અને ગુરુઓ માટે પણ) માટે રસ્તો સ્પષ્ટપણે સાહસ બની શકે છે: એક તરફના રસ્તા પર તીવ્ર ચઢાણ, આંધળા વળાંક અને ધુમ્મસવાળા વાદળો તેમના આશ્ચર્યને રજૂ કરી શકે છે.

અને ક્લિમેન્ટી તેના તત્વમાં હોય તેવું લાગતું હતું: તીક્ષ્ણ વળાંક, બ્રેક, પ્રવેગક, ફરીથી બ્રેક. અમુક સમયે, મને ખરેખર સ્પોર્ટ્સ સીટ જોઈતી હતી, અથવા ઓછામાં ઓછા પાછળના મુસાફરો માટે ઉપરની બાજુના હેન્ડલ્સ.
"હાઇવે" ના અંતે, બધા મુસાફરોના ઘૂંટણ તણાવથી ધ્રુજતા હતા, અને ફક્ત ક્લેમેન્ટ જ ડ્રાઇવર જે થઈ રહ્યું હતું તેનાથી સંપૂર્ણપણે અને સંપૂર્ણપણે ખુશ હતો.

ક્લિમની દરરોજની સંયુક્ત સફર (અને મારી રોજીંદી જિંદગી પણ)ની ડ્રાઇવિંગ શૈલી એ ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ વિષય છે: મોટાભાગના લોકો માનતા નથી કે અમારી કારમાં પાછળની બાજુએ બેસી જવું જરૂરી છે. પરંતુ અનુભવી મિત્રો, કારમાં બેસતાની સાથે જ તેમના સીટ બેલ્ટ પર ક્લિક કરો.

પરંતુ આ તેના વિશે બિલકુલ નથી, તેથી હું અમારી મુસાફરી પર પાછા આવીશ. Applecross એક ખૂબ જ નાનું શહેર છે

જેમાં આગામી 100 કિમી માટે એકમાત્ર ગેસ સ્ટેશન છે, એકમાત્ર દુકાન અને થોડા કાફે છે, જેમાંથી એકમાં અમે સ્કોટલેન્ડના કિનારે લણણી કરાયેલા ગરમ સૂપ અને સ્વાદિષ્ટ સ્કેલોપ્સની સારવાર કરી છે. માછલી અને ચિપ્સની તુલનામાં કંઈ નથી!

અમે આઈલ ઓફ સ્કાયના માર્ગ પર આગળ વધ્યા, જ્યાં શરૂઆતથી જ અમે જંગલી ઊભા રહેવાનો ઈરાદો રાખ્યો હતો, કારણ કે સ્કોટલેન્ડમાં તંબુઓ સાથે મુસાફરી કરવા વિશેના દરેક બ્લોગમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે તેમાં સૌથી અદભૂત દૃશ્યો છે.

અરે, હવામાને અમારા મંતવ્યોને થોડો બગાડ્યો, જો કે તમે કેવી રીતે જુઓ છો ... જેમ કે પ્રિન્સેસ વિશે બાળકોના કાર્ટૂનમાં: "દૃશ્ય સુંદર હતા, હવામાન ભયંકર હતું!".

એક શબ્દમાં, અમારા સાધનો આવા હવામાનમાં ચાલવા માટે પૂરતા ન હતા. તમારે સ્ટ્રોમ પેન્ટ્સ અને જેકેટ્સ, વોટરપ્રૂફ શૂઝ અને નજીકની હોટલની જરૂર છે જ્યાં તમે આવી ચાલ્યા પછી આવી શકો અને ગરમ પથારીમાં પડી શકો. અમે ટાપુમાં 10 કિમી ઊંડે સુધીની પદયાત્રા છોડીને ઓછાથી સંતુષ્ટ હતા, કારણ કે ત્યાં પહોંચવાની અને બીમાર ન થવાની મૂળભૂત રીતે કોઈ તક નહોતી. સ્કાય એક સુંદર ટાપુ છે, પરંતુ તે સ્પષ્ટપણે તેના પર અડધા દિવસ કરતાં વધુ સમય પસાર કરવા યોગ્ય છે (જેમ કે આપણે કર્યું) અને હવામાનનો અનુમાન કરવાનો પ્રયાસ કરવો, કારણ કે સૂર્યની નીચે ચાલવું વધુ સુખદ છે.