Заблудиться в лесу проще простого, даже если вы много раз в нем бывали. Если вы не представляете, как вернуться назад, а солнце уже давно перевалило за зенит, то самое верное - разбить лагерь. Для наиболее защищенной и безопасной ночевки в лесу соорудите временное укрытие, оно сделает вас незаметнее для лесных обитателей, укроет от дождя и ветра.

Если разбить такое укрытие на открытой местности, оборудовав его сигнальными знаками, то с воздуха спасателям будет значительно легче заметить его, нежели одиноко стоящего человека.

Выбор места:

• При выборе места для своего укрытия старайтесь избегать речных отмелей, низменных берегов вблизи воды, в руслах пересохших рек и прочих местах, в которых есть вероятность затопления вашего укрытия при подъеме уровня воды из-за дождя. Любая низменность - это место скопление холодных потоков воздуха, разбить лагерь в таком месте - плохая идея.
• Для того, чтобы избежать неприятностей во время грозы, стоит избегать и возвышенностей, таких как вершины гор и холмов. На них к тому же ваше укрытие будет подвержено и сильному ветру.
• Не размещайте лагерь рядом со звериными тропами - вы будете мешать друг другу. Старайтесь не мусорить вокруг лагеря, это тоже может создать немало проблем с местными обитателями. Храните свои вещи в недоступном для зверья месте, например, подвешав на дереве. Держитесь подальше от муравейников и гнилых или дуплистых стволов деревьев, которые могут упасть в ветреную погоду.
• Старайтесь выбрать место так, чтобы иметь доступ и к воде, и к дровам для костра.

Выбор места укрытия зависит также и от характера местности:

• В тундре и тайге выбирайте максимально сухие места подальше от болот, желательно на каменистой или песчаной возвышенной почве.
• В степи ваша задача защититься от ветра, значит выбирайте места за пригорком. Если донимают комары и стоит жаркая погода, то можно выбрать обдуваемое ветром возвышенное место.
• В пустынях и горах дневная и ночная температура сильно разнится, значит вам нужно предусмотреть защиту как от жары, так и от холода.

Для экономии сил и времени можно использовать особенности местности в качестве подспорья в организации укрытия, например, ствол сломленного дерева. Только обязательно проконтролируйте, чтобы дерево не упало на вас окончательно.

Вот несколько наглядных способов сделать очень простой навес:

• Односторонний:

• Двусторонний:

• Наклонный - преимущество его в том, что такой навес лучше сохраняет тепло и защищает от ветра, при этом не нужно строить третью стенку:

Если у вас в наличии есть тент или , то можно соорудить более надежное укрытие. Для наибольшего усиления ветрозащитных и теплосохранных качеств укрытия можно комбинировать растительный материал и тент.

Еще варианты установки укрытия с использованием тента:

Крышу над головой вам удалось сделать, а на чем же спать?

Ни в коем случае не ложитесь на голую землю! Вы рискуете не только замерзнуть, но и получить серьезные заболевания из-за переохлаждения.

Наверняка в радиусе вашей стоянки найдется сухая трава или мох, стебли рогоза или осоки - эти мягкие материалы послужат вам и матрасом и одеялом. Для максимального отдаления от холодной почвы под мягкий слой можно наложить тонких упругих веток. Чем больше их будет, тем мягче будет спать.

Главное, помните, что такое укрытие является способом сохранения вашей жизни в экстремальных ситуациях, обламывать ветви и рубить кустарник ради развлечения - дело не благородное!

Берегите лес, и однажды он вас выручит!

Представьте ситуацию, вы в лыжном походе отстали от своей группы,потерялись. Палатки у вас нет,а есть только спальный мешок и спички. Вечер, пурга.Вам нужно что-то делать чтобы не замерзнуть.

Или вы намеренно пошли в лес не взяв с собой палатку(решил в весе сэкономить).

Что необходимо знать?

1. Как строить укрытие из снега (снежные пещеры,иглу)
2. Как устроить свой бивуак
3. Как сделать костер длительного горения
4. Как сделать укрытие из того что есть(балаган,навес и т.д)

Итак, турист заблудился,долго бродил в поисках тропы и решил заночевать.Как устроить ночевку?

Ночевка с костром

1.Выбор места для ночлега

• Бивак должен быть защищен от ветра(малейший ветер усиливает мороз)
• Лучше всего устроить ночлег в густолесье или небольшой ложбине
• Избегайте полян,опушек лесов,холмов(там ветер сильный)
• Если снег неглубокий,то прокопайте место для костра до земли, если глубокий устраивайте костер на площадке из сырых бревен, либо используйте специальные виды костров (евенкийский см.далее)
• Заготовьте побольше дров(чтобы ночью не бегать и не искать) или если у вас есть топор завалите сушину (сухое дерево на корню)потолще

Как опознать сухое дерево(сушину)

• постучите по нему топором, дерево издает характерный звонкий шум
• кора у таких деревьев часто отслаивается кусками, видна древесина
• Обратите внимание на вершину она «голая»
• Не используйте лежащие на земле(снегу)деревья,они, их древесина мокрая
• Не используйте сушины без верхушки, как правило такая сушина непригодна

Заготовка дров(как правильно завалить сушину)

• Со стороны куда вы будете валить сушину сделайте подруб
• С противоположной стороны примерно на 15 см выше первого делается второй подруб или пропил

• Когда дерево наклониться, упритесь в нее палкой (рогатиной)и начинайте раскачивать
• Дерево должно упасть

Вариант для большой группы и для одиночек(БАЛАГАН)

Можно хорошо перено­чевать в лесу, сделав своеобразный вид «балагана» подходящее место для лагеря, снег разгребают до самой земли. Вокруг расчищенного места насыпают полукругом снежный вал, заготовляют 2 длинных шеста, которые втыкают в снежный вал; вершины их сдвигают накрест и связывают шпага­том.

Затем по всему валу втыкают лыжи, концы ко­торых опирают на перекрест связанных шестов. После этого все сооружение покрывают одеялами, и полу­чается нечто вроде «вигвама», открытого спереди. Внутри весь пол устилают толстым слоем хвои; если хвои нет, то делается настил из шестов, которые втыкают внизу снежного вала на некотором расстоянии от земли. Хвою или настил покрывают двумя одеялами- и «балаган» готов. Внутрь вносят рюкзаки и помещают у снежного вала. Перед «балаганом» на расчищенном от снега участке земли разводят длинный таежный ко­стер из толстых стволов кедра, пихты, смолистой ели, сухостоя и т. п. Когда горит костер, внутри такого по­мещения, даже в сильные морозы, очень тепло. «Ба­лаган» указанных на рисунке размеров вмещает 8 чел. Из них 6-7 чел. спят, накрывшись одеялом, 1-2 чел. дежурят, подкладывая в костер дрова. Располагаться на ночлег в «балагане» следует ногами к огню. Такой способ хорош как для больших групп так и для одного человека

«Балаган» (или, вернее, заслон) можно сделать из палок и покрыть его хвоей. Перед засло­ном разводится «нодья» (если в группе 2-3 чел), или большой костер таежного типа.

При постройке «балаганов» следует принимать в расчет направление ветра. Нельзя, например, вырубать лес для костра с наветренной стороны бивуака, уни­чтожая этим защиту от ветра. Для регулировки теплового режима в «балагане» упрощенной конструкции следует одну боковую стенку его делать из одеяла. Откидывая одеяло на больший или меньший угол, можно исполь­зовать максимальное количество тепла от костра.

Пол балагана следует застелить лапником, если нет в наличии лапника сделайте настил из бревен.Чтобы не засунуть ноги в костер около входа кладется сырое бревно(опорное бревно кладется на расстоянии 1-1.5 метра от костра)и укрепляется кольями или камнями,чтобы не скатилось

Огненная постель(метод противоречивый)

Промышленники Дальнего Востока применяют зи­мой в тайге следующий способ ночлега. Выбрав защи­щенное от ветра место, они разгребают снег до земли, расчищают небольшую площадку, разводят большой костер из толстых смолистых или сухих стволов и часа 2 прогревают землю (за это время варится пища, люди ужинают). Затем золу разравнивают, и промыш­ленники, расстелив шкуру, располагаются на этом ме­сте на ночлег, накрывшись одеялом. Почти всю ночь тепло медленно остывающей земли согревает спящих людей.(Я применял данный метод,но только осенью). Осенью он работает,на счет зимы не знаю

Навес отражатель

Первый вариант :

воткнуть в сугроб палки и нагрести на них снег. Снежный вал постепенно начнет подтаивать будет похожим на козырек. Между костром и этим импровизированным навесом будет тепло.

Второй вариант:

Воткните в снег палки под углом 50 или 60 градусов, на палки вешаем кусок полиэтилена(плащ- палатки, тента)или любой другой ткани. Такой экран будет отражать тепло от костра и человеку будет тепло и спереди и сзади

Минус навеса в том, что около него полноценно нельзя отдохнуть, а в балагане можно.

Однако следует отметить, что указанные способы ночлега применимы лишь в леси­стых районах!!!

Снежные пещеры,ямы, снежные хижины

В безлесной местности, имея спальный мешок, можно переночевать в снежной яме, выкопанной в снежном надуве или в месте, где имеется глубокий слой более или менее уплотненного снега. Отверстие ямы защищают снежными кирпичами, куском брезента и т. п. . Такую снежную яму можно вырыть для 1-2 чел. Для группы с большим количеством участников можно выкапывать, если позволяет плотность снега, углубление наподобие волчьей ямы, которое покрывается сверху лыжами и куском брезента.

В горах с успехом можно переночевать в снежной пещере, выкопанной — в сугробе с плотным снегом или в склоне из твердого фирна. Потолок в пещере де­лается куполообразным, тогда при зажигании примуса и оттаивании снега с потолка не капает вода. Если позволяет глубина снежного сугроба, жела­тельно тоннель входа сделать более длинным и сооб­щающимся с пещерой отверстием в полу последней. При такой конструкции входа в пещере скапливается теплый воздух, нагретый дыханием людей.

В снежной пещере очень тепло спать, имея примус и спальные мешки. Такие, пещеры часто применяются альпинистами при трудных восхождениях. С большим успехом снежные пещеры применялись для ночлега и жилья в полярной экспедиции Вегенера в Гренландии.

Общие правила строительства снежных убежищ и выбора места для строительства

• Не вырывайте снежную пещеру около крутого склона(заснеженного)может сойти лавина
• Не делайте убежище у основания сыпучих скал,нависающих снежных карнизов
• Нельзя ставить бивуак у сухих и гнилых деревьев(ветер может их повалить)
• В снежно убежище тем теплее, чем выше температура на улице(при нуле убежище может «потечь»)Защищайте внутри полиэтиленом потолок
• Чем меньше объем внутри пещеры тем в нем теплее(обогревать дыханием большой объем проблематично)
• Снежную нору,берлогу лучше строить в одиночку,при этом снимите с себя верхнюю одежду

Убежище открытого типа

1.Снежная траншея

Такое убежище выкапывают снегу глубиной не менее 1.5 метра. В качестве лопаты можно использовать лыжи, миску,кусок фанеры.

Очень хорошее убежище получается в оврагах и лощинах. По сути это просто щелевидная яма глубиной полтора или 2 метра и укрытая сверху тканью или полиэтиленом.Крышу делают из стволов и веток деревьев или лыж и палок(если в безлесной зоне находитесь). Крышу можно сверху присыпать снегом(дополнительная теплоизоляция).

В тайге можно соорудить подобную пещеру около ствола пушистой ели,кедра. Лапы если будут своеобразной крышей. Около ствола по кругу очистите место от снега.В таком импровизированном шалаше даже можно развести маленький костерок

2.Снежная яма

Это сооружения очень напоминает нору. Как правило состоит из тоннеля шурфа и самой норы. Минимальная толщина потолка должна быть 20-30 см Иначе может обвалиться. Если снег сыпучий то снежную яму практически нереально построить.

Убежища закрытого типа

1.Снежная пещера

Снежная пещера роется на склоне. Снимите лишнюю одежду, чтобы она не промокла, застегните все манжеты, пуговицы, замки.

Снежная пещера классического типа

Алгоритм построения пещеры

1. Сначала делается ямка
2. Прорывается узкий тоннель
3. Конец тоннеля расширяют кверху до нужных вам размеров

Неклассическая снежная пещера тип 1

Неклассическая снежная пещера тип 2

2.Снежная берлога

Снежная берлога роется около буреломов и завалов в тайге, там бывают очень большие скопления снега. Копается снежная берлога так же как и пещера.

Одиночная снежная нора

В случаях крайней необходимости ночь можно переждать и в одиночной норе малой толщины. Нужно выкопать нору таким образом чтобы тупиковая сторона была приподнята.В такой номе будет менее комфортно чем в обычной норе, но теплее чем на улице.Смысл в том чтобы человек который в ней ночует был выше уровня входа и находился в воздушной подушке, дно выстилается слоем лапника или палками.

Если у вас обморожены ноги или потерялась обувь,то можно ночевать в такой норе ногами внутрь а голову закрыть полиэтиленом или укутать в ткань.

Одиночная нора

Снежная хижина

50 см и длиной в 50-90 см. Эти снежные «кирпичи» должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать собственный вес во время переноски и укладки на ребро.

Хижину рекомендуется строить на ровном’ сугробе глубиной не менее 1 м. С помощью 2 лыжных палок, привязанных к концам шпагата, на снегу чертится круг. Диаметр круга зависит от числа обитателей будущей хижины и устанавливается в каждом конкретном случае несложными расчетами. Первую глыбу укладывают на ребро, слегка подрезая ножом ее внутреннюю кромку, чтобы глыба наклонилась внутрь (если строится большая снежная хижина, угол наклона должен быть мал, для небольшой хижины требуется довольно значительный наклон).

К первой глыбе, вплотную одна к другой, по черте круга укладывают остальные глыбы. Когда уложен первый ярус, второй может быть начат несколькими способами.

Простейший из них заключается в том, что от верхней кромки одной из глыб первого яруса производят разрез по диагонали до нижней кромки той же. глыбы или второй или третьей снежной глыбы (рис.строительство хижины а1)

В образовавшуюся выемку укладывают первую глыбу второго яруса так, чтобы она своим торцом прилегала впритык к глыбе нижнего яруса. Затем вплотную к.первой глыбе второго яруса укладывают вторую глыбу того же яруса и т. д., продолжая постройку как бы по спирали. Глыбы каждого последующего яруса должны быть наклонены внутрь под большим углом, т. е. должен получиться более или менее правильный купол. Когда купол готов, сквозь сугроб роют тоннель, ведущий в хижину и заканчивающийся своего рода люком в полу последней. При такой конструкции входа теплый воздух, скапливающийся в хижине (дыхание людей, примус), не позволяет проникать внутрь хижины холодному воздуху из люка тоннеля (рис. строительство хижины-д).

Рисунок «строительство хижины»

Я считаю что строительство хижины в средней полосе делом очень трудоемким.

Если снежную хижину строят 4 чел., то обычно один вырезает глыбы, 2-й носит и подает их, 3-й строит хижину изнутри, а 4-й следует за строителем снаружи и забивает снегом щели, оставшиеся между глыбами.

После постройки хижины рекомендуется развести внутри примус, нагреть воздух ее до +20-21° и, про­делав отверстие в куполе, проморозить хижину в те­чение нескольких минут. После такой операции стенки хижины внутри покрываются блестящей корочкой льда, в результате чего при случайном соприкосновении со стенками на пол хижины не осыпается снег. Отверстие в куполе заделывается снегом (оставляется лишь не­большое отверстие для вентиляции).

Вильямур Стефансон и его два товарища первую свою хижину построили в течение 3 час. После неко­торой тренировки на сооружение снежной хижины для 3-4 чел. (диаметр хижины 3 м, высота 2 м) уходило 45 мин.

В снежной хижине можно спать в спальном мешке, не просыпаясь от холода при очень низкой наружной температуре. Если внутри «иглу» разжечь примус пли жировую лампу, то здесь становится совсем тепло, и можно спать, укрывшись только одеялом. Такая хижи­на незаменима при разбивке длительного бивуака (осо­бенно в безлесной местности и в горах). Если пред­полагается в зимнем походе строить снежную хижину на каждом бивуаке, то группе следует задолго перед походом тренироваться в ее постройке.

Можно сделать снежную хижину простой конструк­ции, однако она будет холоднее «иглу». Снежные «кир­пичи» для этой хижины заготовляются так же, как и для «иглу»; затем из них складывается сооружение квадратной формы, которое сверху покрывают куском брезента или одеялами (см. строительство хижины). Можно также положить сверху лыжи и на них навалить снежные кирпичи. Все щели между глыбами заделываются сне­гом. В такой хижине спать теплее, чем в палатке.

При ночлеге в снегу во всех случаях очень важно перед сном хорошенько просушить снаряжение (носки, лыжный костюм, ботинки). На ночь ботинки надо сни­мать и прятать в спальный мешок, на ноги надевать теплые (меховые) спальные носки, которые зимой в дальнем лыжном походе должны быть у каж­дого члена группы.

Если приходится ночевать без спальных мешков и нельзя развести огня из-за отсутствия топлива, необ­ходимо, построив снежную хижину или вырыв снежную яму, пещеру и пр., снять промерзшие ботинки, натя­нуть сухие шерстяные носки или меховые носки и за­сунуть ноги в рюкзак. Спать в таком положении нельзя.

Для разбивки зимнего бивуака следует иметь снеговую лопату

Костры длительного горения(зимние костры,костры для ночевок)

Я уже ранее писал статью о кому интересно посмотрите.

Разведение костра требует большого умения и сно­ровки; это своего рода мастерство, которому надо на­учиться, чтобы даже в чтобы даже зимой можно было его развести без проблем.

Зимой, прежде чем разве­сти костер, лопатой или лыжами разгребают снег до земли, - иначе костер будет все глубже погружаться в снег, образуя в конце концов глубокую снежную яму. Или же делают костер на основании из бревен.

Таежный костер (рис. костры-д ) складывается из цель­ных или разрубленных на две части лесин длиною 2,5- 3 м (кедр, смолистая ель, сухостой и пр.). Дрова укла­дывают или вдоль (длинный костер) ‘или же непра­вильным колодцем. Костер даёт большое жаркое пла­мя и много углей; применяется для варки пищи, про­сушки одежды, для ночлега большой группы летом и зимой у костра. Таежный костер относится к кострам длительного действия.

«Американский камин» . Этот тип костра относится к кострам очень длительного действия. Толстые ко­роткие поленья с обрубленными сучками и мелкими веточками укладываются так, как показано на(рис. Костры - е .) Огонь разжигается внизу, у основания «горки». Подгорая, нижнее бревно рассыпается посте­пенно на уголья, на его место соскальзывает следую­щее бревно и т. д. «Американский костер» применяет­ся канадскими трапперами при ночлеге летом и зимой у костра. Пищу варить на таком костре неудобно. Но­чевать у такого костра могут лишь 1-2 чел.

Нодья (рис. костры-ж )-костер очень длительного дей­ствия (к этому же типу относится финский костер ракотум). Для нодьи необходимо подыскать подходящее топливо, -иначе она будет очень плохо гореть. Луч­шее топливо для нее - сухостойная ель или сосна, смолистая ель, кедр, в Уссурийском крае - ильм. Пих­та, которую неопытный турист может смешать с елью, не годится для нодьи. Ель надо разрубить на поленья в 2,5 - 3 м длины, 2 . из них укладываются друг на друга и закрепляются колышками, а третье, служащее регулятором, прикладывается сбоку. Нодью разжи­гают, помещая растопку между бревнами регуля­тора нодьи или же вырубают по всей длине обоих бревен желоба, которые образуют при накладке бре­вен друг на друга подобие тоннеля. Сюда! по всей длине желоба кладут растопку из бересты, сухого мха, зажигательных палочек (см. ниже) и разводят огонь.

Нодья постепенно разгорается и горит равномер­но в течение нескольких часов, давая большой жар. Если надо ослабить жар, то бревно регулятора немно­го отодвигается. Нодьей пользуются для ночлега таеж­ные охотники Карелии, Кольского полуострова, Сибири и пр. Около нодьи можно хорошо переночевать 2- 3 людям, выстроив отражательный заслон из веток или лыж и тента, с таким расчетом, чтобы спящие люди оказались между заслоном и нодьей

Нодью можно складывать из 3-4 бревен. В этом случае разжигать ее надо костром, разведенным у основания бревенчатой стенки нодьи.

Выживание зимой без палатки

Чтобы не размазываться по комментариям, выношу в тему и отзыв по публикации Norda, и свой опыт сооружения зимних укрытий. Во-первых, по укрытию из полиэтилена: почему бы и нет? Правда у меня полиэтилен вызывает некое отторжение из-за маскировочных характеристик, да и неуютно в аквариуме. Но это все субъективно. Кроме того, используя, например, пенополиэтилен, получаем защиту от «телепузиков» (л/а с тепловизорами).

Теперь о других типах зимних укрытий. Сразу оговорюсь - все варианты для леса (таежная, горно-таежная зона). В тундре все жестче. Если костер разводить нельзя (из соображений маскировки) и температура до -15 - -20, подойдет односторонний навес для группы или снежная траншея для одиночки.

Снег разгребается до земли, на бортиках уплотняется, на дно-лапник, коврик, спальник. Наверх - плащ-палатка, края присыпаем снегом, можно и сверху снегом утеплить. Внутрь - свечку. С одной стороны - снежная стенка от задувания, головой к входу. Время сооружения - 20 мин. Для охранения такие же окопчики, только с возможностью обзора своего сектора, и не в спальнике, конечно.

Если разрешен костер, вариантов много. При отсутствии топора/пилы делаем укрытие на согнутых дугой деревьях.

На опору вплотную накладываются жерди (сухостой, валежник - все, что можно руками наломать и насобирать), сверху засыпается снегом.

Вход можно завесить плащ-палаткой. Время сооружения, в зависимости от размеров - 2-4 часа.

Для продолжительных стоянок группы подойдет «чумик» - каркасное укрытие, покрытое лапником, плащ-палатками с костром внутри. Требуются расположенные четырехугольником деревья, жерди на каркас, лапник (много!). Время сооружения - от 4 часов.

«чумик» на 6-8 человек

При температуре ниже -20 лучше озадачиться снежными укрытиями закрытого типа. В прочих высока угроза обморожений. Вообще снежных укрытий известно много, наверное самое известное - иглу, или снежная хижина. В условиях средней полосы сделать очень трудно из-за отсутствия подходящего по плотности снега. У нас получалось или прессовать снег, а потом вырезать блоки, или резать уже прессованный (пару раз разбирали метров по 200 лыжни). Есть тонкости при постройке, например, блоки кладутся по восходящей спирали. Щели снаружи затираются снегом.

В общем, геморрой, да и относится иглу к блочным укрытиям (т.е. изоляция похуже, чем у закрытых). Гораздо проще сооружается «снежный улей».

Строится независимо от глубины и плотности снега. Вместимость - 2-3 чел. Время на постройку - 2-3 ч. Сначала нагребаем на выбранное место кучу снега, периодически ее уплотняя, например, с помощью плащ-палатки. Размеры на «тройку» - диаметр по низу - 4 м, высота кучи - 1.5 м. После насыпания и уплотнения роем туннель, не доходя до противоположной от входа стенки с полметра. Расширяем слепой конец туннеля, делая внутри сводчатое помещение.

Нюансы: рытье и начало расширения туннеля - самое неприятное. Снег сыпется, выгребать приходится сначала руками из-под себя. Одежка должна быть сменная, желательно влагозащитный верх. Роется лежа на коврике. Самое неприятное - пробить свод насквозь, обратно не заделывается. Поэтому для контроля по всему куполу втыкаются тонкие веточки на глубину 20-30 см (толщина свода). Как дошел изнутри до ветки - хорош в этом месте. Внутри должен быть купол, иначе рухнет. Внутренняя поверхность заглаживается, иначе будет капель.

Внутрь лапник, коврики, спальники. Обогрев свечами. Обязательно вентиляционное отверстие! Если сильный снегопад, периодически прочищать вентиляцию. Угоревших в снежных норах немало! Вход изнутри закрыть РД-шкой. Чем холоднее снаружи, тем комфортнее внутри. При температуре выше -10 смысла не имеет, протаивает по вентиляции и в тонких местах.

Такое же укрытие можно соорудить без нагребания снега, если найти сугроб подходящей глубины, например, в наддуве в овраге.

При сооружении укрытия не забывать: лучше потратить 4 часа на постройку и час отдыхать в комфорте, чем сляпать что-нибудь за час и 4 часа сожалеть, что вообще появился на свет.

Продолжаю обзор сооружения и использования зимних укрытий. Условия: снежный покров 20 см, снег мелкозернистый сыпучий, температура воздуха -8 с понижением ночью до -12, сооружение укрытий типа «снежный улей» на тройку силами трех человек с периодическим отвлечением одного в охранение. Инструмент - малые лопатки и плащ-палатки.

Снег стаскивается на выбранную ровную площадку с помощью плащ-палаток до образования снежной кучи высотой 1.5 и диаметром 2.5 м. По мере насыпания снег уплотняется собственным весом и с помощью плащ-палаток форма купола ровняется.

После подготовки кучи с подветренной стороны роется туннель. По всей площади купола устанавливаются палочки-маячки на глубину 15-20 см. Отрывку производит один человек, оптимально, чтобы он был одет в «шуршун», т.к. снег сыпется со всех сторон. Слепой конец туннеля прорывается до центра, после чего расширяется во все стороны. Оставшиеся снаружи отгребают выталкиваемый наружу снег.

Необходимо следить, чтобы внутри потолок имел сводчатую форму, плоский рухнет. По достижении концов палочек-маяков, удаление снега на этом участке прекращается, потолок аккуратно заглаживается. По мере увеличения пространства - осторожность и аккуратность, если проломили свод - все сначала, дыры не заделываются.

На входе снег расчищается до земли, внутри пол должен быть приподнят. В куполе - небольшое вентиляционное отверстие. По окончании расчистки внутреннего пространства, в улье разжигается костер минут на 5, после чего оттаявшие стены смерзаются, увеличивая прочность купола.

Внутрь - лапник, коврики, спальники. Вход изнутри закрывается РД. Температура внутри поднимается свечками.

При температуре на улице -11 внутри ульев температуру подняли до +7. Чем холоднее будет снаружи, тем выше можно поднять температуру внутри, не опасаясь протаивания свода.

Время постройки НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ людьми - 3 часа. Время постройки сокращается при большей глубине снега и наличии снеговых(лавинных) лопат.Для сравнения: в этих же условиях в обвалованной снегом двухслойной палатке - +3, В закрытом односкатном навесе - -3. В укрытии с костром («чумик») температуру подняли до +12. Температура замерялась на уровне спального места.

1. ПОСТРОКА НАВЕСА В ЛЕСУ СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ.

На своем опыте расскажу, как правильно построить навес в лесу своими руками из подручных средств. Статья написана для обобщения личного опыта и будет полезна помещикам, кто еще только планирует переезжать в поместье (или на дачу).

Как построить первый навес в лесу.

Обустройство своего поместья нужно начинать с внимательных наблюдений за природой – за растениями на участке, оценить рельеф – понять где понижения и возвышенности (по тому, к примеру, как долго там стоит вода весной и стоит ли вообще), понаблюдать за птицами, которые прилетают в гости. Кроме этого, еще нужно время, чтобы душой понять, что и где будет располагаться. Поэтому все первые шаги по участку начинаются из палатки. Но где бы ни находилось ваше поместье – на юге или севере России, все равно – крыша над головой облегчает походную жизнь. Под крышей можно спрятаться от дождя и не спеша готовить еду на костре, можно укрыться от солнца летом, разложить вещи и дрова. От дождя можно прятаться в палатке или под пологом леса, но крыша - простой навес сделает жизнь в полевых условиях приятнее. Сколотить простенький навес из досок это простая задача, но на первых порах нет дороги и возможности по ней завести необходимые материалы, поэтому берем молоток с гвоздями и отправимся вместе строить навес!

В поместье без дороги на себе можно унести: топор, гвозди, лопату, рулетку, ножовку и пленку – из этого и будем исходить.

Первый этап. Выбираем место под навес . По отношению к лесу удобно расположить навес на поляне, чтобы навес примыкал к лесу (лес будет с северной стороны) и к освещенной поляне на юге. Лес будет защищать с севера от ветра и холода, а поляна даст солнце под навесом, да и выходить из-под навеса удобно на освещенное ровное место (где можно заниматься своими делами). И очень важно – на лицевую сторону навеса можно будет вешать туристическое снаряжение для просушки – все быстро высохнет. Западную сторону можно закрыть от ветров и дождя, а можно открыть – источник света вечером (у нас она открытая, от дождя защитят большие выносы крыши). Восточная сторона у нас закрыта лесом (летом по утрам не так быстро нагревается воздух, да и вообще соседство с лесом помогает летом очень сильно пережить знойную жару). На открытой местности со всех сторон будет солнце или ветер в непогоду, да и неуютно. Если есть возможность прижаться к деревьям – то лучше это использовать.
Также очень важно выбрать сухое место. Место под навес лучше брать на возвышении, чтобы во время заливных дождей и весной вода не собиралось под вашим укрытием. Иногда хочется сделать навес в небольшой ямке, или специально окопаться – чтобы было уютнее. А весной или в дождь под навесом образуется маленькое болотце – поэтому лучше выбрать немножко приподнятое место и уж точно обойтись без выкапывания ямки даже для очага (по крайней мере, в наших северных местах, где обильные дожди бывают часто это особенно актуально).

Второй этап. Материалы для навеса. Топор, ножовка, гвозди, рулетка, лопата – тут все понятно. Если есть возможность достать пилометериалы – тогда шуруповерт с саморезами помогут в строительстве, но мы будем строить из подручных материалов – очищенного от коры кругляка. Этот вариант подойдет для тех участков, у которых участок залесен молодым 10-20 летним лесом – где деревья выросли очень густо (а поэтому стволы очень ровные и высокие – оптимальный материал для навеса). У нас в молодом лесу растет ольха серая – не очень густые заросли семенного происхождения на жирных почвах в крапивнике, стволы довольно прямые высокие по 10-12 метров и ровные – из них мы строили навес, а ольху эту за ровность и высоту назвали в шутку «корабельной». Заросли березняка – стволы более искривленные и проблема со снятием коры (для просушки). На крышу берем армированную пленку шириной 4м. Пленку такой ширины в Москве проще найти весной, а к середине лета уже проблемно, видимо дачники на теплицы разбирают, поэтому стоит поторопиться с покупкой. Армированная пленка в 4 метра шириной значительно сэкономит время и силы на закрытие крыши навеса, да и от влаги защитит надежнее – (этой ширины хватит на весь навес и не нужно будет делать схлестывания двух кусков меньшей ширины). Армированная пленка более живуча, чем обычная, выносит все невзгоды. На её состояние наиболее негативно сказывается воздействие прямых солнечных лучей, а в тени под пологом леса срок службы увеличивается на порядок. Обычная пленка быстро рвется на маленькие кусочки и разлетается по всей округе (больше одного сезона не выдерживает)! Рубероид тоже не лучший вариант – тяжелый и объемный при транспортировке, когда он разрушается, то с утилизацией еще больше трудностей, чем с пленкой.

Третий этап. Планирование. Дома до начала строительства нужно все четко спланировать. Нужно подготовить инструменты. Самое главное – нужно дома на бумаге спланировать размеры навеса. Высота должна быть удобной и соответствовать росту членов вашей семьи (чтобы ходить почти в полный рост, да и пламя костра не прожигало крышу), но, по возможности, быть пониже, если вы не собираетесь зашивать боковые стенки – более низкая крыша навеса будет лучше защищать от дождя и ветра, чем более высокая. Мы сделали передний край под 2,1 метра (чтобы ходить и не задевать головой), а задний край можно чуть пониже – под 1.6 метра (тем более север). В центре навеса нужно тоже ходить и не задевать головой. Между передним и задним краями крыши – перепад высот от 0.3 метра для хорошего стока воды и снега зимой / весной. Ширина навеса: по ширине нужно учитывать, что будет в центре костер, по краям места для сидения, а между костром и скамеечками – свободный проход. У нас ширина получилась около 2.3м. Чтобы не заливало дождем выносы крыши со всех четырех сторон лучше сделать по 0.5м – это много, но зато хорошая защита от непогоды. Глубина навеса – здесь стоит продумать то, что костер нужно сделать в центре навеса, либо чуть ближе к переднему краю. Также по центру и чуть дальше – стол. Общая глубина навеса получилась также 2.3м.

Четвертый этап. Строительство. Все строительство, котрое будем делать своими руками, мы разбили на два этапа. Сначала заготавливаем лес – рубим нужные деревья, отпиливаем по длине (а длину мы знаем – мы ведь заранее все планировали – какой длины и сколько нужно столбов), и снимаем кору, чтобы просушить столбики. С березы трудно снять кору, поэтому нужно с четырех сторон просочить ствол (сделать топором продольные срезы коры – чем больше, тем лучше, чтобы ствол просыхал). Все заготовленные столбы прислоняем вертикально к чему-нибудь для дальнейшей просушки. Если не снять кору – то дерево не будет сохнуть и его повредят жуки, дерево сгниет, а жуков начнут выдалбливать дятлы и окончательно разнесут навес в щепки и крыша упадет (мы такое чудо видели). Да и сырое дерево очень тяжелое для работ с ним.

Следующий этап – у нас все столбы просохли и можно собирать навес. Аккуратно вымеряем места под столбы, копаем лопатой ямки глубиной сантиметров по 50, устанавливаем вертикальные столбы, присыпаем землей до прежнего уровня. Обращаю внимание: при заготовке столбов не забывайте к высоте навеса прибавлять глубину, на которую прикапываете столбы! По мере присыпания землей очень тщательно трамбуем каждый слой. Затем гвоздями прибиваем горизонтальные балки, и на эти балки уже настилаем обрешётку крыши. Жерди, которые идут на крышу нужно очень внимательно просмотреть на наличие сучков – все очень аккуратно зачистить до ровного гладкого состояния, чтобы пленка за них не цеплялась и не рвалась. Жерди кладем с небольшим интервалом в несколько сантиметров. Если есть сила и возможность подготовить очень много кругляков-жердей – то можно класть даже вплотную. Чем плотнее они лежат, тем ровнее ляжет пленка, тем дольше она прослужит. Наша задача, что бы между жердями не было зазоров, и пленка была натянута туго, так, чтобы не провисала, и чтобы не складывались лужицы на крыше. Дальше на жерди укладываем нашу армированную пленку, маленькими гвоздиками ее крепим по периметру – с торцов к жердям (чтобы ветром не оторвало лучше закрепить основательно по всему периметру). И последнее – делаем укосины, скамеечки, столик и костровище.

Навес построен! Своими руками и с помощью подручных средств!

Хочется отметить несколько вещей.
1. Если спланировать на бумаге все заранее, то в лесу с комарами работа пойдет быстро, когда знаешь, сколько столбов и какой длины нужно.
2. Очень тяжело и муторно топором корить деревья, но просушенное дерево прослужит долго – его не съедят жуки и дятлы, не повредит гниль, и зимой на вес не упадет под тяжестью снега. Помните – корить (снимать кору) деревья нужно сразу после того, как они спилены – делать это позже будет намного труднее и дольше.
3. Перед тем, как строить – подумайте десять раз, а то потом передвинуть на другое место навес проблемно. Построить навес своими руками из подручных средств - это реально, но нереально потом передвинуть на другое место, если вы вдруг ошиблись с расположением навеса!
4. Изучите опыт строительства навесов, бытовок, домов у ваших добрых и опытных соседей – их живой опыт вам поможет.
5. Построив навес, вы теперь не боитесь дождя, можно заняться расчисткой подъездов на участок, а затем и строительством бытовки!

По фотографиям: На первом фото изображение навеса. Чтобы он был красивым - не сняли кору с березы, в итоге опоры подгнили и навес под снегом упал - так делать не надо. На втором фото решили сделать углубление для очага и красоты - в итоге все превратилось в болото, так тоже не нужно делать. На третьем фото - то, что остается от дерева, если его не просушить - жуки его подъели, а дятлы разнесли в щепки - и так тоже делать не нужно. На четвертом фоне - столбы аккуратно просушены и готовы к строительству навеса.

2.Шалаш из подручных материалов.

Что плохо в инструкциях к строительству землянок и большей части лесных убежищ – так это обязательное наличие дополнительных материалов. Брезента, например. Лопаты или лома. В общем, заранее готовиться надо. А настоящее выживание – это если оказался в лесу практически без ничего. Ну, бывают в жизни и такие ситуации (сунули в багажник, привезли невесть куда и выгрузили, ага, спасибо, хоть не пристрелили). И что делать, когда стоишь посреди леса, не имея ни компаса, ни зажигалки, ни топора?

Не тратить силы на многочасовой поход в непонятную сторону, прежде всего. Осмотреться в поисках вероятных убежищ, предоставленных самой природой. Найдёте поблизости окоп, землянку или пещеру – тем лучше для вас. Не найдёте, подыскивайте безопасное место и приступайте к сооружению шалаша из подручных материалов. Время в лесу идёт быстро с точки зрения света. Темнеть там начинает быстрее, чем на открытых пространствах. А ночью, к тому же, ещё и холодно, на земле спать нельзя, замёрзнете напрочь, заболеете сразу.

Так что ещё засветло начинайте подыскивать место без муравейников и следов дикого зверья. Ровное: любые неровности дадут о себе знать, нормального отдыха не получится. Обращайте внимание и на деревья вокруг поляны – чтобы не было гнилых и подрубленных, склонившихся прямо над вашей головой. Желательно найти источник проточной воды и дров (сухостоя, хвороста) возле места вашего будущего лагеря.

Пока бродите в поисках всего этого, высматривайте, где можно наломать лапника (особенно в холодное время года) или просто ветвей, покрытых множеством листьев. Из них можно построить прочный двускатный шалаш. Его сооружение потребует нескольких часов, однако кто знает, на сколько дней вам понадобится это убежище? Чем раньше вы это осознаете, тем лучше. Такой шалаш послужит отличной защитой от дождя и ветра.

Для начала подготовьте пару крепких рогулин – они станут основой шалаша. Вбейте их в почву приблизительно на треть, они должны держаться при любых обстоятельствах. Сверху горизонтально положите такую же прочную палку, а уже на неё – в ряд и под наклоном – более тонкие жёрдочки; они станут стропилами. Уже на стропила следует класть лапник и ветви с листьями. Этот верхний слой должен полностью перекрывать нижний – кроме того, каждая следующая ветка верхнего слоя до половины прикрывает предыдущую. Таким же образом покрывают заднюю стенку двускатного шалаша. Щели в крыше двускатного шалаша заткните мхом и пучками сухой травы. Зимой всё это сооружение можно утеплить снежными пластами, уложенными поверх него – однако мы рекомендуем в холодное время года сразу Строить иглу

Основные правила постройки снежного укрытия
При организации зимнего аварийного бивака потерпевшие забывают или не знают о том, что спастись от их главных врагов - изнурящего холода и пронизывающего ветра можно при помощи снега. Традиционные методы постройки укрытий в суровой зимней ситуации просто не подходят,поскольку не обеспечивают главного - непродуваемость и сохранение тепла. Снег же является доступным, пластичным материалом, легко поддающимсяобработке. Не стройте укрытия у оснований снежных склонов, у мест возможных камнепадов, под гнилыми и наклоненными деревьями.

С помощью обычной стеариновой свечки при температуре окружающего воздуха 30-40° C в убежище из снега температура подымается до 0°. Не стройте укрытия наспех, лучше это сделать один, чем несколько раз перестраивать, теряя при этом лишнюю жизненно важную энергию. При недостаточной прочности построенного вами снежного укрытия можно его укрепить следующим способом: внутри разведите небоьшой костерок или несколько свечек.Теплый воздух оплавит стенки, и они "схватятся" тонкой ледяной коркой, которая хорошо укрепит укрытие.Кроме того, ледяная корка будет препятствовать капания растаявшей воды. При этом могут образовываться щели в укрытии, которые необходимо замазывать снегом с двух сторон. Если прочность укрытия повысить не получается, то следует начать строить заново.

В снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее на улице мороз. Это происходит потому что, сростом мороза воздух внутри становиться суше, тепло от огня компенсируется холодом снаружи, граница таяния снега устанавливается как бы внутри стенок, что только придает прочности. И наоборот, при увеличениивнешней температуы, внутрення приближается к нулевой, граница таяния приближается в внутренней поверхности стенок, вследствие чего, с потолка начинает капать, а полу образуются лужицы.Чтобы защититься от намокания лежанки делайте на некотором возвышении от пола. Снимайте лишнюю теплую одежду, чтобы она оставалась всегда сухой.

Снежное убежище строит один человек, остальные выгребают снег, ломают лапник, поскольку обсушиться одному члену группы легче, чем всей группе.Главное правило, которым следует рукодствоваться при постройке снежных укрытий гласит - чем больше внутреннее пространоство, тем меньше тепла.В небольших убежищах теснее, но зато обогреть его значительно легче. При этом если есть спальники и теплая одежда, то укрытие можно сделать попросторнее.
Снежные укрытия открытого типа

Укрытие типа снежная траншея подходит для безлесной горной местности. Постройка снежной траншеи занимает немного времени и поможет вам спастить во время бури, настигшей вас врасплох.Снежная траншея выкапывается в снегу, глубиной не меньше 1,5 метра, при помощи лыж, лопат, кусков фанеры, миски, котелка и.т.д. При отсутствии сподручных предметов, яма выдалбливаетсяногами. Потолок сооружается из жердей, лыж, которые необходимо покрыть тканью, полиэтиленом, а по периметру прижимаются камнями, кусками льда, бревнами или снежными блоками. В завершении поверх настилается слой снего толщиной 15-20 см. В качестве входной двери можно оставить свободно свисающий с крыши конец материи, или каждый раз проползая в траншею, приподнимать материю.

Снежная траншея

В тайге снежную траншею можно выкопать вокруг дерева на достаточную глубину. Роль крыши будут играть нижние ветки, достающи до снега. На них сврехду уклыдывается слой лапника и присыпается сненом.Получится своеобразный шалаш-конус на несколько человек.

Траншея вокруг дерева

Укрытие снежная яма строится на ровной поверхности с глубиной снега не менее 2 м. На достаточную глубину в снегу пробивается тоннель, где дальше рассширяется в сторону, пи этом высотапотолка должна состоять не менее 15-20 см. Сложность при постройке укрытия типа снежная яма состоит в подъеме снега на поверхность через узкий тонннель. В сухом сыпучем снегу данное убежище соорудить практически невозможно. Но из всех снежных укрытий открытого типа снежная яма самая теплая.

Укрытие снежная яма

Укрытие снежная хижина строится при отсутствии глубокого снега можно построить. Для этого необходимо в снегу выкопать яму до самой земли. Из снежных кирпичей обкладывают убежище по периметру на такую высоту, чтобы сидя внутри, не касаться потолка головой. Сверху укрытие застилается, тентом, материей, полиэтиленом и прибивается теми же снежными кирпичами, камнями, бревнами. Если снег липкий, то можно скатать подходящие по размеру шары иуложить их по периметру вместо снежных кирпичей, залепив дыры снегом. Также можно построить круглую или треугольную хижину. Укрытия типа снежной хижины лучше обдуваются ветром и могут выстоять даже в уранан.

Снежная хижина

Снежный чум строится, когда толщина снежного покроя не более 2-3 см. Сначала строят каркас из жердей или лыж, прочно связывая их вверху. После этого каркас обкладывают тонкими снежными плитами как на рисунке, замазывая щели снегом. Укрытие типа снежный чум может приютить не более 2-3 человек.

Снежный чум

У всех укрытиях открытого типа есть несколько недостатков - плохо держат тело и отсутствие свободной вентиляции, что приводит к скоплению угарного газа.Поэтому при необходимости разжигания внутри убежища костра, или примусов, свечей, стоит постоянно следить за своим самочувствием - головная боль,сердцебиение и шум в ушах - показатель того, что в укрытие скопилось опасное количество угарного газа.
Укрытия закрытого типа.

Укрытие снежная пещера , построенное по классической схеме, сооружается в течении 1-2 часов при наличии минимального опыта, но согреет не хуже любого блочного сооружения.Такие пещеры роются на снежных склонах с глубиной снега не менее 1,5 м и невеликой опасностью схода лавин. Первым делом необходимо убедиться, что под снегом нет грунтовых вод,камней, льда. Далее снимите с себя верхнюю теплую одежду, если позволяет температура окружающего воздуха, чтобы она не намокла. При работе внутри сугроба по возможностиподстидайте под себя полиэтилен, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом.
Саму постройку начните с небольшого туннеля диаметром не более 60 см, который расширяется подручными средствами вверх на 70-90°, при этом остальные члены группы (если они есть) выгребают снег снаружи, который сбрасывается из туннеля. по мере продвижения вглубь придется забраться внутрь укрытия полностью, при этом подбадривайте себя тем, что с каждой минутой ваша работа приближается к концу. В стенах можно вырезать ниши для рюкзаков и снаряжения. Если необходима пещера больших размеров, то необходимо оставить 1-2 колонны диаметром 40-70см в зависимости от качества снега, чтобы не произошло обвала потолка. Главное преимущество пещеры, построенной по классической схеме, является то, что вход находитсязначительно ниже пола. Это позволяет холодному воздуху уходить, а теплому задерживаться.

Снежная пещера, построенная по неклассической схеме, строится с тем различием, что входной туннель находится на одном уровне с полом. Входдолжен закрываться снежными блоками, рюкзаками, завешиваться материей. Лежанка должна находиться с определенном возвышении над полом, например в нише в стене. если предполагается разведение костра, необходимо в потолке проделать дымовое отверстие.

Снежная пещера

Снежная нора строится в исключительных случаях, когда другие типы укрытий построить не возможно по тем, или иным причинам. в норе не так тепло и удобно, как в пещере, но теплее, чем в укрытиях открытого типа, т.к. не продуваюеся ветром. Диаметр снежной норы, рассчитанной на одного челоека, доджен быть не менее 50 см. Нора роется под уклоном вверх, чтобы по возможности ноги находились выше входа. Это позволит человеку полностью находится как бы в воздушной подушке. Дно выстилаетс ялапником, ветками. Во время пурги необходимо обратить на то, что если нора прорыта вглубь сугроба, а не параллельно, то вход может сильно замести, и выбить такую нору не всегда может получиться.

Снежная нора
Укрытия блочного типа

Укрытия блочного типа, как правило, строят в безлесных районах, где от ветров и морозов образуется прочный снежный наст. Такой наст слегка продавливаетя, если на него встать.наиболее известным блочным укрытием является эскимосская иглу. Иглу позволяет человеку защиться от любой непогоды. Эскимосы строят иглу уже на протяжении многих лет. Известно, что один эскимос менее чем за час может соорудить иглу на 4-5 человек.Для новичка это время увеличиваетя в несколько раз. Начинать необходимо с нарезания снежных блоков. Для этих целей подходит длинный нож, лопата или пила. Снежные блоки вырезаются яме размерами 1x1 м и глубиной 50-60 см.Вырезанный с 4-х сторон блок не сильно выбивается ногой из снежного наста.

Первые блоки идут на закладку фундамента и имеют размеры примерно 100x50x30 см.Диаметр иглу очерчивают, исходя из расчета на одного человека не менее 2,4 м, на двоих - 2,7 м, на троих - 3 м. Первый ряд блоков подрезается по диагонали по всей длине до самой нижней кромки, тем самы образовыя начало спирали, после чего укладываютсяпоследующие ряды, причем первые ряды укладываются с внутренним уклоном в 25-30°, а последние в 40-45°. Таким образом блоки укладываются с постоянным наклоном и смыкаются верхней части, образуя купол. Купольное отверстие закрывается несколькими блоками уложенными на последний ряд.

Главный секрет постройки эскимосской иглу - блоки, стоящие в одном ряду не должны соприкасаться нижними углами, благодаря этому блоки не проваливаются внутрь и достигается высокая надежность постройки. Вертикальные стыки соприкасающихся рядов не должны совпадать. В противном случаеобразуется большая трещина, разрезающая укрытие до пола. Снежные блоки лучше укладывать прочной стороной внутрь. Крупные щели заделываются кусочками снега,мелкие замазываются снегом. Под построенный иглу с подветренной стороны прорывается входной тоннель, который должен быть ниже пола самого укрытия. Допустимо делать на уровне пола, тогда его необходимозакрывать снежным блоком. Для обогрева достаточно свечки или небольшого костерка, который оплавит стенки и щели укрытия, и сделает его более прочным.При этом в потолке делается дымоходное отверстие.

Существует также упрощенный способ постройки, когда иглу строится по неспиральной схеме. Первый ряд не подрезается, последний блок в ряду делаетсянестандартной размеров с высотой на 30-40 см больше других. К этому блоку ставится первый блок второго ряда, а к нему следующий и так далее, причем последний блок распирает и не дает ему обвалится внутрь. Блоки укладываются с таким же уклоном, как и при спиральной схеме, плюс каждый ряд немного немного сдвинут внутрь.

Если по тем или иным причиным нет возможности нарезать достаточное количество снежных блоков, то можно соорудить иглу над ямой . Для этого вырывают яму диметром 1-1,5 м и глубиной не менее 1,5 м. А по периметру сооружается купол из снежных блоков любым способом, описанным выше. Чтобы данное укрытие не было таким тесным, стенки ямы можно расширить в форме усеченного конуса - нижня чать расширяется больше, часть под блоками меньше.Для достижения максимальной жесткости угол наклона стенок ямы должен как бы продолжаться углом наклона снежных блоков.