Miksi kuvat ovat epäselviä ja kuinka korjata se (Terävyyden UKK). Mihin terävyys katoaa? Kohde liikkuu

Tässä opetusohjelmassa näytän sinulle, kuinka voit muuttaa valokuvan tarkennusta, jolloin valokuvan tärkeimmät yksityiskohdat näkyvät paremmin. Yleensä tämä tehoste voidaan ottaa kameralla. Mutta entä jos meillä on valmis valokuva edessämme?

Vaihe 1. Valittiin esimerkiksi valokuva japanilaisesta ruoasta. Avaa se ohjelmassa ja aloita oppituntimme:

Vaihe #2. Nyt meidän on päätettävä, mihin valokuvan osaan haluamme keskittyä. Olkoon tämä ruokamme. Otamme työkalun Elliptinen telttatyökalu ja luo pyöreä valinta lautasen ympärille, kuten tämä:

Vaihe #3. Mennään valikkoon Valitse -> Muokkaa -> Sulka(Valitse -> Muokkaa -> Sulka tai napsauta Vaihto+F6) aseta arvoksi 50 kuvapistettä.

Valitse sitten työkalu teroittaa työkalua, aseta Vahvuus: 30 % ja valitse pehmeä pyöreä sivellin, jonka koko on noin 400 px. Maalaa nyt muutaman kerran valikoimamme keskelle astian teroittamiseksi:

Vaihe #4. Käännetään valinta, napsauta Ctrl+Shift+I. Käytä nyt suodatinta Suodatin -> Sumennus -> Gaussin sumennus(Suodatin -> Sumennus -> Gaussinen sumennus) näillä asetuksilla:

Vaihe #5. Nyt meidän on suoritettava sujuva siirtyminen sumennuksesta levyn keskelle. Valitse valikosta Valitse -> Käänteinen kääntääksesi valinnan takaisin, siirry sitten kohtaan Valitse -> Muokkaa -> Laajenna ja aseta arvoksi 100 pikseliä.

Vaihe #6. Kääntä valinta uudelleen ja käytä Suodatin -> Sumennus -> Gaussin sumennus(Filter -> Blur -> Gaussian Blur) seuraavilla asetuksilla:

Vaihe #7. Paremman käsityksen saamiseksi lisätään mustavalkoinen kaltevuus sumennukseen. Klikkaus Ctrl+J kopioidaksesi valinnan uudelle tasolle ja poistaaksesi sen kylläisyyden Image -> Adjustments -> Desaturate(Kuva -> Säätö -> Poista kylläisyys tai napsauta Vaihto+Ctrl+U).

Yleisimmät valitukset useimmilta kaikentasoisilta valokuvaajilta ovat "kuvani eivät ole teräviä" ja "en saa tarkennusta". Monet ihmiset syyttävät laitteitaan, ja todellakin on monia tapauksia, joissa laitteet ovat syyllisiä. Olen kuitenkin huomannut, että suurin osa tapauksista on yksinkertaisia ​​käyttäjän virheitä. Ne johtuvat usein automaattisen tarkennusjärjestelmän (AF) toiminnasta. Tämä artikkeli antaa sinulle paremman käsityksen tarkennuksesta ja terävyydestä ja toivottavasti auttaa sinua saamaan kuvia, joihin olet tyytyväinen!

1. Säädä diopterisi

Mitkä ovat minun, kysyt? Diopterisi - tai okulaarisi. Et koskaan tiedä, onko kamera hyvin tarkennettu kohteeseen, ellet näe itse, mikä on tarkennettu etsimen okulaarin kautta. Okulaarin sivulla (kuten alla on esitetty) on pieni pyörä, jolla voit säätää okulaarin tarkennusta näkösi mukaan.

Voit säätää okulaarin melko suurelle korjaukselle, mutta jos tarvitset vielä enemmän korjausta, niin vaihdettavia dioptrioita on saatavana monien suurten valmistajien DSLR / SLR-kameroihin välillä -5 - +4. Ei, tämä ei auta automaattitarkennusta toimimaan paremmin, mutta se auttaa sinua tunnistamaan, milloin se puuttuu ja korjaamaan tilanteen manuaalisella tarkennuksella.

2. Ymmärrä etsin

Mitä helvettiä nämä kaikki sisällä olevat asiat tarkoittavat? Tässä vaiheessa saatat haluta saada ohjeet (muistatko kamerasi mukana tulleen paperikirjan?). Useimmissa tavanomaisissa DSLR-kameroissa on 9-11 tarkennuspistettä. Parhaimmista ammattikameroista voi saada 45-51 pistettä (vaikka itse asiassa voit valita vain 11-19, loput pisteet ovat valinnaisia).

Tarkennuspisteitä on kahdenlaisia: samantasoiset ja leikkauspisteet. Yksitasoiset pisteet toimivat vain kontrastiviivoilla, jotka ovat suoraan kohtisuorassa (90°) niiden suuntaa vastaan. Joten jos katsot etsimestäsi kuten yllä, huomaat, että suurin osa pisteistä on suorakaiteen muotoisia, osa on suunnattu vaakasuoraan ja osa pystysuoraan.

Saman tason pisteet toimivat vain kohtisuorassa niiden suuntaa vastaan. Joten - oletetaan, että kuvaat puuta - pystysuuntainen tarkennuspiste ei pystyisi löytämään puunrungon reunaa, mutta vaakasuora tarkennuspiste löytäisi. Voit käyttää tätä eduksesi, kun valitset tarkennuspisteen, joka lukittuu haluamaasi linjaan ja jättää huomiotta ne, joihin et halua keskittyä.

Ristipisteen tarkennuspisteet toimivat millä tahansa tavalla sijoitettujen kontrastiviivojen kanssa. Useimmissa kameroissa on yksi tarkennuksen leikkauspiste keskellä, jota ympäröivät samassa tasossa olevat pisteet. Nykyään uusimmat kamerat sisältävät leikkauspisteitä kaikissa polttopisteissä.

Jokaisella tarkennuspisteellä on myös tietty herkkyys. Useimmat tarvitsevat objektiivin, jonka aukon raja on vähintään f5,6 jopa automaattisen tarkennuksen käyttämiseen. Useimmissa kameroissa ympäröivät AF-pisteet ovat juuri niin herkkiä, ja keskipiste lisää herkkyyttä, jos käytät objektiivia, jonka aukon raja on vähintään f2,8.

Joten jos työskentelet heikossa valaistuksessa, voit saavuttaa paremman automaattisen tarkennuksen käyttämällä keskimmäistä tarkennuspistettä. Vaikka et käyttäisikään f2.8-objektiivia tai vielä parempaa, valorajoituksia ei ole keskipisteen suosimiseksi, se voi silti antaa tarkemman tuloksen, koska se on leikkauspiste.

Tarkennuspisteiden suorakulmioita tarkastellessamme kannattaa muistaa, että anturin todellinen pinta-ala on 2-3 kertaa suurempi kuin mitä näytetään. Pidä tämä mielessäsi keskittyessäsi. Jos kiinnität tarkennuksen jonkun nenäseltään, muista, että myös henkilön silmät putoavat anturin aktiiviselle alueelle. Automaattitarkennus lukittuu silmään mieluummin kuin nenänselkään, koska silmässä on enemmän reunakontrastia kuin tasainen valaistus nenässä. Usein tällä ei ehkä ole väliä, mutta jos työskentelet erittäin pienellä syväterävyysalueella, tunnet eron siinä, mikä kuvan alue on terävin.

3. Ojenna auttava käsi linssille

Useimmissa automaattitarkennusjärjestelmissä on tietty määrä virheitä tai varianssia, ja ne voivat itse asiassa jättää optimaalisen tarkennuksen pisteen ohi linssin liikkeen mekaniikan ja inertian vuoksi. Voit minimoida tämän tehosteen tarkentamalla objektiivin manuaalisesti mahdollisimman lähelle haluttua tarkennusta ja antamalla sitten automaattitarkennusjärjestelmän viimeistellä tarkennuksen. Tai jos tämä tuntuu liian vaikealta, anna automaattisen tarkennuksen yrittää kahdesti oikean kohdistuksen saavuttamiseksi. Aseta likimääräinen tarkennus painamalla laukaisinta puoliksi ja hienosäätää sitä painamalla uudelleen.

Korkealaatuisten objektiivien etuna on, että ne mahdollistavat täyden manuaalisen ohjauksen, vaikka automaattitarkennus olisi lukittu. Halvemmilla objektiiveilla ei voi säätää tarkennusta manuaalisesti lukituksen jälkeen, vaikka tämä onkin hyvä tapa varmistaa, että tarkennus on mahdollisimman täydellinen.

4. Etsi hyvä linja

Automaattitarkennusjärjestelmät toimivat kontrastisilla linjoilla, joten niillä voi olla ongelmia kohteissa, joissa kontrasti on pieni (esim. poski tai otsa, valkoinen mekko tai musta smokki, hiekka, yksiväriset seinät jne.). Tällaisilla alueilla automaattitarkennus voi toimia koko päivän eikä koskaan lukkiudu. Lähestymistapa on löytää "paras linja" - se voisi olla silmät, linjat kontrastipaidan ja puvun välillä, taivaan ja maan välillä, oviaukko. Mikä tahansa kontrasti auttaa automaattitarkennusta toimimaan paremmin ja nopeammin.

Heikko tarkennusalue

Paras alue keskittymiseen

5. Älä käytä all-point-tarkennustilaa

Ellet ole hirvittävän nopeatempoisessa tilanteessa, joka vaatii uskomattoman nopeaa tähtäystä, on parasta välttää all-point-tarkennustilaa. Tämä tila ei tiedä, mihin haluat tarkentaa, ja se on yleensä kiinnitetty siihen, mikä on lähinnä kameraa. On tilanteita, joissa tämä on juuri sitä, mitä tarvitaan, mutta niitä on vähän.

6. Keskity ja sommittele uudelleen – mutta tee se oikein

Olen tottunut tarkentamaan ja sommittelemaan uudelleen käyttämällä keskimmäistä tarkennuspistettä koko ajan. Lukitsen tarkennuksen ja sommittelen sitten kuvan uudelleen. Luin kerran muutaman artikkelin, joissa sanottiin, että sinun ei pitäisi tehdä tätä - että sinun pitäisi käyttää pistettä, joka on lähinnä sitä aluetta, johon haluat keskittyä. Teoriassa tämä on perusteltua sillä, että kameran liikkeen aikana linssien liikkeen ja kulma-arvon muutoksen vuoksi myös kohteen ja objektiivin välinen etäisyys muuttuu.

Jos käytät tarkennuspistettä suoraan kohteeseen etkä sommittele kehystä uudelleen, kohteen ja objektiivin välinen etäisyys ei muutu, ja näin ollen tarkennus on virheellinen. Joten päätin ottaa muutaman kuvan näyttääkseni, että se on - ja se ei ole.

Ei ollut mitään hyötyä lähimmän ei-keskipisteen käyttämisestä muuttamatta koostumusta. Itse asiassa tarkennus käyttämällä keskipistettä ja uudelleensommittelu oli todellakin tarkempaa kaikissa tapauksissa paitsi yhtä - makroa. Otin kuvia kaikilla polttovälillä 17 mm:stä 200 mm:iin ja tarkistin kaikki etäisyydet makrosta 10 metriin - samoilla tuloksilla.

Jokainen testi, jossa käytettiin keskimmäistä tarkennuspistettä ja sommiteltiin kehys uudelleen, johti terävämpään kuvaan. Parempi terävyys käyttämällä keskipistettä ja uudelleensommittelua, vähemmän terävyyttä käyttämällä ulompaa tarkennuspistettä suoraan kohteeseen. Selvennykseksi totean, että yllä oleva teoria on oikea, sillä menetät terävyyden siirtämällä kehystä pois kiinteästä keskipisteestä. Mikä ei ole totta, on se, että ulkopisteen käyttäminen suoraan esineeseen palauttaa terävyyden - se ei tee.

Mielestäni on hyvä mahdollisuus, että kamerani keskitarkennuspiste on kolme kertaa herkempi kuin mikään muu kahdeksasta pisteestä, ja tämä on tarkin. Mutta niin on monien kameroiden kohdalla, lukuun ottamatta huipputeknisiä uusia malleja, kuten Canon 1Ds Mark III tai Nikon D3X. muu mahdollista syynä on, että useimmat linssit ovat terävimmät keskellä ja menettävät terävyyden reunoja kohti.

Tässä on kolme tyypillisintä esimerkkiä siitä, mitä kuvasin kahdella eri kameralla. Liite on 100 %:n asteikolla oleva kirjoitus.

Keskitarkennuspiste, ei kokoonpanomuutosta. Linssi 50mmf 1.8.

Linssi 50mmf1.8 Keskitarkennuspiste. Kamera siirtyy vasemmalle tarkennuksen kiinnittämisen jälkeen.

Objektiivi 50mm f 1.8. Vasen tarkennuspiste. Keskity kohteeseen.

Mitä voin sanoa - vaihtaako tarkennuspistettä vai ei, on mielestäni ajan kysymys. Mutta kokeile itse, tulos voi olla erilainen.

Pieni huomautus makrosta - tällaiset kuvat kannattaa aina ottaa jalustaa ja manuaalisesti tarkentamalla, koska syväterävyys on erittäin matala ja objektiivi on lähellä kohdetta.

7. Käytä oikeaa tarkennustilaa

Useimmissa DSLR-kameroissa on vähintään kaksi samanlaista tarkennustilaa. Ensimmäinen on "One Shot" (Canon) tai "Single Servo" (Nikon). Tämä tila olettaa, että kohde on paikallaan. Tarkennus lukittuu, saat valaistuksen vahvistuksen sisäiseen näyttöön ja vapautat sitten sulkimen. Et voi vapauttaa suljinta, jos tarkennusta ei ole lukittu.

Toinen tyyppi on "AI Servo" (Canon) ja "Continuous Servo" (Nikon). Tämä tila sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen, mukaan lukien urheilu, villieläin jne. Kamera löytää kohteen tarkennuspisteen avulla, ja tarkennus muuttuu jatkuvasti pysyäkseen kohteen mukana, mutta se ei koskaan lukkiudu. Laukaisin toimii, vaikka tarkennus ei olisi täydellinen.

Joissakin kameroissa on myös muita tiloja, kuten Canonin AI Focus, jotka ovat hyviä, kun kohde on staattinen, mutta saattaa alkaa liikkua, kuten pienten lasten tapauksessa. Automaattitarkennus lukittuu kohteeseen, mutta jos kohde liikkuu, kamera siirtyy AI Servo -tilaan seuratakseen sitä.

Kolmas vaihtoehto, esitarkennus, on kohteille, jotka liikkuvat sinua kohti tai sinusta poispäin. Kamera yrittää ennustaa liikkeen ja antaa sinulle hyväksyttävän tarkennuksen.

8. Älä muuta syväterävyyttä hyvän tarkennuksen saavuttamiseksi

Vaikka suuremman syväterävyyden käyttäminen pienemmällä aukolla voi lisätä kuvan "näennäistä" terävyyttä, muista yksi asia: riippumatta siitä, mikä syväterävyys on, tarkennuspisteitä on vain yksi. Käytä siis aina hyviä tarkennustekniikoita riippumatta siitä, mitä syväterävyyttä käytät.

9. Käytä jalustaa tai etsi jalansija

Kun otamme valokuvaa, me kaikki heilumme tiedostamatta edestakaisin - erityisesti nojaten kohdetta kohti raskaan kameran ja objektiivisarjan kanssa. Se on luonnollista. Jokaisella on se tavalla tai toisella. Ja jos kuvaat erittäin pienellä syväterävyysalueella, sillä pienellä siirtämäsi etäisyydellä voi olla suuri vaikutus haluamaasi terävyyteen ja tarkennuksen terävyyteen. Jos käytät 4 tuuman syväterävyyttä, 2 tuuman poikkeamalla voi olla tuhoisa vaikutus. Käytä siis jalustaa.

Nyt minun on lisättävä, koska käytän itse jalustaa - Vihaan niitä. Ne vaikuttavat tapaani työskennellä ja suurimman osan ajasta tapaan, jolla kuvaan. Joten jos haluat mieluummin välttää jalustan käyttöä, käytä ainakin aikaa hyvän valokuvaajan harjoittelemiseen. Yksi jalka toisen edessä, jalat hieman koukussa, kädet sivuilla, eivät roikkuvat tilassa (kaukosäätimet voivat olla hyödyllisiä tässä), ja kehon paino jakautuu keskelle jalkojen yli.

10. Jos tämä ei edelleenkään onnistu, käytä manuaalista tarkennusta

Kuulen syvän huokauksen joka kerta, kun tarjoan tämän valokuvaajille. He toteavat säännöllisesti: "Kuvan vain manuaalisessa tilassa, en koskaan automaattitilassa." Mutta tarjoa heille vielä yksi käyttöopas keskittyä, ja he katsovat sinua kuin olisit vain tarjonnut heille myydä heidän lapsensa. Manuaalinen tarkennus useimmissa tapauksissa (kun diopterit on asetettu oikein) saavuttaa parhaan ja tarkimman tuloksen. Varsinkin tänä digitaaliaikana, jolloin näytöillämme on niin helppoa nähdä kuva 100 % tai jopa 200 % suurennuksella.

Itse asiassa, jos tarkastelet epävirallisia automaattitarkennustietoja, huomaat, että ne eivät ole kovin tarkkoja. Tässä on "terävyyden" määritys: Kuvaa pidetään terävänä, jos se näyttää terävältä tulosteessa 6x9 10 tuuman etäisyydeltä. Joo, siinä se. Ei 100 % zoomia, ei 20x30 tulosteita. Vain tämä.

Nykyään tuotetaan useita uusia kameroita, joissa on sisäänrakennettu Live View -tila. Tämä voi olla hyödyllinen työkalu manuaaliseen tarkennukseen. Kytke Live View päälle, lähennä kohdetta/tarkennuspistettä ja tarkista näytön terävyys. Tämä ei toimi kovin hyvin minun tapauksessani, koska olen melkein aina valoisissa ympäristöissä: aavikoilla, rannoilla jne. - mutta joillekin se toimii hyvin.

Yksi huomautus yllä olevasta kuvasta. Käytän sitä yleensä manuaalisen tarkennuksen kytkimen näyttämiseen, mutta myös toinen kytkin kiinnostaa: "1.2m to infinity" ja "3m to infinity". Tämä kytkin liittyy siihen, mistä puhuin aiemmin: älä pakota objektiivia etsimään tarkennusta mahdollisimman suuressa tilassa. Jos tiedät, että et tarkenna mihinkään kolmea metriä lähemmäs, siirrä vipu oikeaan asentoon, niin objektiivin ei tarvitse vaeltaa ympäriinsä tarkennuksen etsiessä. Tämä voi johtaa tarkempaan ensisijaiseen automaattitarkennukseen.

11. Mihin minun pitäisi keskittyä?

Lähikuvien osalta yhteisymmärrys on yleensä kehitetty: silmät. Muissa muotokuvissa se on edelleen kasvot, ellet tarkoituksella halua keskittyä johonkin muuhun kehon osaan. Keskity tarkasti sinne, missä haluat katsojan katseen menevän.

Maisemat eivät ole aina helppoja, mutta sinun on silti noudatettava yllä mainittua sääntöä. Älä lyö vetoa siitä, että "tämä on maisema, jolla on laaja katselukulma, keskittykää äärettömyyteen". Jos etualalla on kohde, keskity siihen ja anna syväterävyyden tuoda kuva taustalle. Jos etualalla oleva kohde ei ole terävästi tarkennettu, se on hämmentävää, koska näemme luonnollisesti kohteita, jotka ovat lähempänä kuin kaukana.

Voin nyt keskittyä "hyperfocal Distance" -tilaan, mutta se ei kuulu tämän opetusohjelman piiriin. Jos olet kiinnostunut tästä aiheesta, mikä on todennäköistä, käytä nopeaa Google-hakua.

12. Onko kohde tarkennettu, mutta onko se terävä?

Tarkennus ja terävyys ovat kaksi eri asiaa. Terävyyden käsitteen selittäminen voi ottaa toisen oppitunnin, joten osoitan vain muutamia hyödyllisiä kohtia.

Jos kuva on epätarkka, et voi palauttaa sitä tarkennetuksi terävöittämällä sitä. Saat vain erittäin terävän, epätarkan kuvan. Useimmat RAW-kuvat tarvitsevat jonkinlaista terävöitystä. Käytätkö Smart Sharpen-, Un-sharp masking- tai ylipäästösuodatustekniikoita, useimmat RAW-kuvat hyötyvät terävyydestä. Kuitenkin, kun aloin vähitellen käyttämään korkealaatuisempia kameroita, huomasin yhä vähemmän terävöittämistä, ja nyt käytän tätä työkalua vain noin 25 %:ssa kuvistani.

Muista myös, että terävyys riippuu lopputuotteesta. Et terävöidy samalla tavalla verkkoon menevää kuvaa kuin 16x20-tulostetta. Ja tämä mielessä, jos aiot myydä valokuvasi osaketoimiston kautta, älä teroi sitä ollenkaan. Useimmat sanovat, että et tee tätä, koska et voi ennustaa, mihin kuvaa käytetään ja minkä kokoisena.

Vasemmalla ovat kuvat suoraan kamerasta, muokkaamattomina ("Straight Out of the Camera"), oikealla - lisättynä terävyydellä.

13. Harkitse altistusta

Suljinaika on toinen asetus, joka voi johtaa terävyyden puutteeseen. Jokaisella henkilöllä on rajansa suljinnopeudelle, jolla hän voi kuvata kädessä eri polttovälin objektiiveilla. Jotkut ihmiset ovat vakaampia kuin toiset, mutta jos kuvaat valotusajalla, joka ei pysty kompensoimaan käsiesi liikettä (vapinaa), kuvasta tulee epäselvä. Mitä tulee vakio- ja laajakulmaobjektiiviin, useimmat ihmiset voivat kuvata niillä kädessä jatkuvasti noin 1/30-1/60 sekunnissa.

Suuremmat teleobjektiivit vaativat paljon nopeamman suljinajan. Yleissääntö, jonka ihmiset aloittavat, on "1 objektiivin polttoväliin". Joten jos sinulla on 200 mm:n objektiivi, kuvaa 1/200 sekunnissa ja aloita tältä tasolta ymmärtääksesi lisämahdollisuutesi. Itse tärisen kuin Kalifornia sen pahimpina päivinä, joten kuvaan yleensä pidemmillä suljinnopeuksilla. Se riippuu myös siitä, kuinka kaukana olet kohteesta, sillä mitä kauempana olet, sitä näkyvämpi liike on.

Jos kohde liikkuu, kameran pitäminen vakaana tai jalustalla ei auta – sinun on silti valittava tyydyttävä suljinaika toiminnan pysäyttämiseksi. Useimmat alkavat arvosta 1/250, mutta se riippuu siitä, kuinka nopeasti kohde liikkuu. Vaatimukset vaihtelevat myös sen mukaan, kuvaatko staattisessa asennossa vai seuraatko kohdetta. Jos viimeksi mainittu, voit valita pidemmän suljinajan ja saada myös hienoja tehosteita. Tämä mahdollistaa liikkeen näyttämisen taustalla, mutta itse objekti jäätyy.

Objektiivien kuvanvakautusjärjestelmien avulla voit kuvata kädessä pitetyllä suljinnopeudella (jopa 3 pistettä), mutta se ei "pysätä" liikettä paremmin kuin objektiivi ilman kuvanvakautusjärjestelmää. Voit tallentaa toiminnan vain suljinnopeudella (tai nopealla salamalla).

Kuva Ei epätarkka. Suljinaika on liian pitkä.

14. Valitse oikea valotus

Oikea valotus ja hyvä valaistus (kaiken valokuvauksen ydin) ovat hyvän tarkennuksen ja terävyyden avain. Vaikka terävyys määräytyy kontrastiviivan mukaan, jos olet alivalottanut kehyksen tai kuvannut hämärässä, kuva ei ole terävä, vaikka kaikki muut hyvän tarkennuksen parametrit täyttyisivät.

15. Tein sen kaiken. Olen edelleen epätarkka!

On pieni mahdollisuus, että laitteistossasi on jotain todella vialla. Kolmannen osapuolen objektiivit eivät toisinaan ole kovin hyvin suunniteltuja, eivätkä ne siksi aina toimi täydellisesti merkkikameroiden kanssa. Jotkut toimivat hyvin, toiset eivät. Mutta joskus jopa merkkilinssejä ei tehdä täydellisesti.

Kameroissa, kuten Canon 50D ja 1D/Ds Mark III, on erinomainen etu- ja takatarkennus yli 20 eri objektiiville, joten jos tiedät, että yksi objektiivi on täydellisesti tarkentunut kohteen eteen koko ajan, voit säätää kameraa sen korjaamiseksi. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, sinun on määritettävä, tarvitseeko objektiivi tai sekä objektiivi että kamera korjausta.

Tässä on testi, jonka voit tehdä kotona nähdäksesi, oletko se sinä vai kamera. Etsi viivain ja aseta se pöydälle pois kamerasta. Aseta kamera jalustaan ​​ja avaa aukko mahdollisimman leveäksi. Ota kuva viivaimesta 45 asteen kulmassa keskittyen tiettyyn merkkiin - tässä esimerkissä kuuteen.

Jos tämä on se merkki, jonka näet mahdollisimman selkeästi, kun avaat kuvan, niin kaikki on varusteidesi kanssa kunnossa - palaa tekniikan pariin! Jos terävin kohta on ennen tätä merkkiä tai sen jälkeen, tiedät, että tämä on laitteisto-ongelma ja se tulee viedä huoltoon.

16. Johtopäätös

Käsitin monia kysymyksiä tässä opetusohjelmassa - hienoa, että luit loppuun! Minusta näyttää siltä, ​​että hyvä tarkennus ja terävyys ovat kaksi tärkeintä teknistä parametria, jotka on säilytettävä kuvassa. Tämä voi tehdä eron ammattimaiselta näyttävien ja amatöörityöltä näyttävien kuvien välillä (ja me kaikki haluamme näyttää ammattilaisilta - olimmepa tai emme).

Voit vapaasti jättää mielipiteesi kommentteihin - onko sinulla koskaan ollut ongelmia tarkennuksen ja terävyyden kanssa?

Tutustuminen valokuvaukseen alkaa useimmiten kuvilla itsestäsi, tutuistasi, ystävistäsi. Ajan myötä genren "repertuaari" laajenee. Alkaa valokuvata puutarhan kukkia, naapurin eläimiä, veljenpoikia ja veljentytärtä, ystävien häitä. Tuotteet pöydällä loppujen lopuksi. Kameran laajennus on pitkä prosessi. Mutta on olemassa perustaito, jota on kehitettävä koko ajan. Kyse on korkealaatuisten ja selkeiden kuvien saamisesta.

Luonnollisesti meillä jokaisella on otos erinomaisesta sisällöstä, joka kohteliaan valokuvaajan kannalta on "pehmeää". Tai sellaisenaan ilmaistuna, epäselvä ja sumea. Mutta valokuvassa kuvatun tilanteen ainutlaatuisuuden vuoksi kehys jää kokoelmaamme. Ja ehkä sen heikko selkeys vain lisää viehätystä.

Keskittyminen- valokuvauksen perusperiaate sen alusta lähtien. Vielä 1900-luvun alussa se oli erillinen "käsityö". Kuitenkin 1960-luvulla legendaarinen Leica esitteli ensimmäisen automaattitarkennusjärjestelmän yleisölle. Tämä muutti asioiden järjestystä perusteellisesti. konsepti automaattitarkennus parannettu, ja nykyään tällaiset toiminnot ovat oletuksena saatavilla kaikissa kameroissa.

Nykyaikaisissa digitaalisissa SLR-kameroissa (Digital single-lens reflex camera - DSLR), eikä vain niissä, on useita automaattitarkennustiloja. Tällä alalla suunnannäyttäjiä ovat yritykset ja. Muut valmistajat seuraavat lippulaivojen esimerkkiä. Nimet voivat vaihdella merkin mukaan, mutta olemus ja toimintaperiaate ovat samat. Siksi tarkastelemme neljää päätoimintoa Nikonin ja Canonin järjestelmäkameroissa.

Yllä oleva kuva on otettu AF-S (Nikon) tai One Shot (Canon) -tarkennuksella. Huomion keskipiste on mallin silmät. Kamera keskittyy niihin. Itse kuva on sommiteltu uudelleen siten, että oikealle puolelle jää vähän tilaa katselusuuntaan.

Yhden kuvan tila (yksi tarkennustila)

Yksittäinen tarkennus- yksi vanhimmista tiloista. Canonissa sitä kutsutaan yksi laukaus. Nikon-malleissa - AF-S. Nimestä riippumatta automaattisen tarkennuksen olemus on identtinen. Tilaa käytetään staattisten kohteiden kuvaamiseen. Ovatpa he elossa tai eivät. Suurimman osan ajasta sarjan mallit "jäätyvät", mikä tarjoaa ihanteelliset olosuhteet tarkennukselle. Ainoa sääntö tilan käytössä on, että kohde ei saa liikkua liian nopeasti (tai paljon) kuvassa.
Ota tila käyttöön painamalla suljinpainike puoliväliin (yleensä kamera piippaa ja vaihtaa etsimessä näkyvää näyttöä). Muuta sen jälkeen parhaaksi katsomallasi tavalla. Jos esimerkiksi haluat tarkentaa mallin silmiin, tarkenna mallin silmiin ja sijoita ne kuvan vasemmalle puolelle kääntämällä kameraa.
Tämä tila on suosituin yksinkertaisuutensa vuoksi. Se toimii oikein useimmissa tapauksissa.

Aktiivinen tai jatkuva tarkennustila

Canonin insinöörit kutsuivat seuraavaa tilaa AI Servo. Heidän Nikonin kollegansa pitivät parempana lyhennettä AF-C. Menetelmän ydin on, että kamera tarkkailee jatkuvasti alkuperäisen tarkennuspisteen liikettä. Ja sijainnin muutoksen mukaan, muuttaa tarkennusasetuksia. Tämä toiminto on ihanteellinen liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Esimerkiksi lasten leikkiminen, lemmikit, ajoneuvot - kaikki, mikä on jatkuvasti liikkeessä.

Automaattiset tilat (automaattiset tilat)

Ja lopuksi viimeiset automaattitarkennusasetukset arsenaalista. Se tulee olemaan noin AI Focus Canon ja AF-A Nikon. Molemmat tilat jättävät kameran tehtäväksi valita parhaan tavan tarkentaa kuvan osiin. Kamera joko seuraa jatkuvasti kohdetta, jos se liikkuu, tai siirtyy yksittäiseen tilaan kuvattaessa staattista kuvaa.
Teoriassa sinun on valittava paras automaattitarkennusvaihtoehto ennen kuin napsautat laukaisinta. Kirjoittajan on suoritettava pitkiä laskelmia järjestelmien erityispiirteistä. Ei varmasti sillä tavalla. Molempien merkkien automaattitila toimii hyvin ja ilman ylimääräistä puhetta.
Tämän rivin kirjoittaja on testannut näitä asetuksia ottamalla pysäytyskuvia liikkuvista kohteista. Tulos on erittäin hyvä. Kamerat valitsevat tarkennusasetukset oikein, mikä antaa selkeän tuloksen. Väite pätee myös paikallaan oleville objekteille. Kamerat määrittävät liikkeen pysähtymishetken ja siirtyvät "yksittäiseen tilaan".
Toisaalta on silti parempi päättää itse. Automaattitarkennustilassa on luonnollisesti parhaat ominaisuudet edellä mainituista tiloista. Mutta hän omaksui kaikki heidän puutteensa.

Yllä oleva kuva on otettu tavallisella 85 mm f/1.8 -objektiivilla käsitarkennustilassa. Tämäntyyppinen kuvaus eliminoi tarkennuksen menettämisen riskin, kun sommittelua muutetaan automaattisissa tiloissa.

Näin ollen olemme jo onnistuneet tutustumaan lyhyesti kolmeen tärkeimpään automaattitarkennusasetukseen. Tämä ei tietenkään ole täydellinen luettelo. Erityisesti Nikonilla on erinomaiset 3D-automaattitarkennusominaisuudet. Kuten muutkin järjestelmäkamerat on varustettu " takaisin-painikkeen automaattitarkennus auttaa sinua keskittymään yksityiskohtiin tarkemmin. Näiden aiheiden pohtiminen ei kuitenkaan ole tämän artikkelin tarkoitus.

Manuaalinen tarkennustila (manuaalinen tarkennus)

Nyt kannattaa keskittyä harvemmin käytettyyn tarkennustilaan. Tämä Manuaalinen tarkennus- Manuaalitila. Pelkkä ajatus automaatiosta luopumisesta herättää pelkoa niissä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet sitä.
Milloin manuaalinen tila on tarpeen? Tapauksissa, joissa valitset itse vyöhykkeen selkeämmän näytön saamiseksi. Tämä on luovuutta, valokuvien luomisprosessia eikä tapahtuman korjaamista.
Siten, jos tehtävänä on kuvata lapsia, urheilutapahtumia, automaattitarkennus on oikeutetuin valinta. Mutta asetelmia, arkkitehtonisia monumentteja, maisemia ja muita suhteellisen staattisia kohteita kuvattaessa manuaalinen tarkennus avaa luovuuden näköaloja.

Yksinkertaisin esimerkki on maisemakuvaus. Mikä tahansa automaattitarkennustila keskittyy yhteen kohteeseen. Meidän tapauksessamme on tarpeen lisätä tarkennuspisteiden määrää maksimiin. Eli saavuttaa suuri syväterävyys. Automaatio vain haittaa täällä.
Asetelmia kuvattaessa valokuvaajat käyttävät yleensä jalustaa. Tämä tehdään kameran korjaamiseksi ja täydellisen keskittymisen löytämiseksi (tai kehyksen täydellisen sommittelun luomiseen). Lisäksi kiinteä kamera helpottaa manuaalista tarkennusta.
On toinenkin syy käyttää manuaalista tarkennusta. Ja hänestä tuli katalysaattori aikomukselle kirjoittaa tämä artikkeli.

Katso tarkasti tämän rivin yläpuolella olevaa kuvaa. Kuva on otettu automaattitarkennuksella One Shot/AF-S -tilassa. Näyttää hyvältä. Mutta jos lähennät, huomaamme, että silmät pysyivät epätarkkaina.
Näiden rivien kirjoittaja osti äskettäin objektiivin "". Ja tietysti halusin tarkistaa, mitkä ovat terävyystasot f / 1,8-aukolla. Mallit toimivat kuvauskohteina. Useita kuvia otettiin f/1.8:lla normaaleissa automaattitiloissa (AF-S/One).
Tarkemmin tietokoneella tarkasteltuna kävi ilmi, että suurin osa kehyksistä on hyvin "pehmeitä". Eli melko alhaisella terävuudella. Kesti aikaa ymmärtää, missä virhe tapahtui ja miten tilanne korjataan.

Katso yllä olevaa kuvaa. Tarkennussolmu sijaitsee etsimen keskellä. Tämä siitä huolimatta, että tarvitsen leveämmän koon muotokuvaa otettaessa.
Kirjoittajalla ei ollut paljon kokemusta matalassa tarkennuksessa kuvaamisesta ennen tätä testiä. Ja nyt sain mahdollisuuden nähdä tämän tekniikan käytön tulokset. Objektiivit, joiden aukko on f/1.8, tarkentavat hyvin, hyvin matalalla (syvyysterävyys). Esimerkiksi kun ammutaan päätä keskittyen silmiin, nenä on jo epäselvä.
Testausta varten malli kuvattiin 3/4 sen korkeudesta. Etäisyys valokuvaajaan on noin 2 metriä. Painopiste asetettiin tytölle.
Useimpien kameroiden ongelmana on, että vaikka niissä on useita tarkennuspisteitä, kaikki nämä solmut ovat keskittyneet etsimen keskelle. Ja ulkoisten (kaukana koordinaattien keskustasta) valinta merkitsee merkittävää muutosta kehyksen koostumukseen (uudelleenjärjestelyyn).

Yllä oleva kuva näyttää, mitä todellisuudessa tapahtuu, kun sommittelua muutetaan etsiessään tarkennuspisteitä automaattitilassa (AF-S/One). Lyhyesti sanottuna se osa kuvasta, johon alkuperäinen tarkennus asetettiin, putoaa tarkennusalueelta.

Käytettäessä objektiiveja, joiden aukkoarvo on f/16, tämä ongelma ei ole erityisen havaittavissa. Mutta f / 1,8-aukolla polttotason siirto johtaa automaattisesti muiden tärkeiden alueiden "pehmenemiseen". Esimerkki on esimerkki mallin "pehmeistä silmistä". Kuvien uudelleenjärjestely johti siihen, että tarkennuspiste siirtyi tytön taustalle. Eli hänen päänsä, hänen hiuksensa putosivat valokeilassa ja osoittautuivat teräviksi. Mutta silmät ovat päinvastoin.

Ei luultavasti ole algoritmeja tämän ongelman ratkaisemiseksi "automaattisten tilojen" puitteissa. Et edes huomaa polttotason muutosta pienessä kameranäytössä.
Ainoa vaihtoehto, joka todella auttaa, on vaihtaa manuaaliseen tarkennustilaan. Tässä tapauksessa voit määrittää manuaalisesti tarkennuksen mallin silmiin, muihin kuvan osiin, joiden tulisi olla teräviä.

Tietenkin malleja kuvattaessa esiintyi tekijöiden yhdistelmä, joka pahensi ongelmaa.
Ensinnäkin, ammunta suoritettiin aukon arvoilla f / 1,8. Tämä tarkoittaa aina kriittisiä terävyysarvoja.
toiseksi Ammuin alhaalta ylös. Tämä johtaa aina polttotason siirtymän lisääntymiseen, kun kehys sommitetaan uudelleen.
Ja lopuksi rajoitettujen tarkennuspisteiden ongelma. On monia syitä, miksi nykyaikaiset järjestelmäkamerat eivät sijoita polttopisteitä etsimen reunoihin.
Se on paradoksi, mutta monilla "kompakteilla" (peilittomilla kameroilla) sekä mikrokameroilla on kyky asettaa polttopisteiden koordinaatit. SLR-kameroissa tämä tekniikka valitettavasti puuttuu. Hyödynnä siis automaattitarkennusta siellä, missä se toimii, ja vaihda vapaasti manuaaliseen tilaan tarkan tarkennuksen saavuttamiseksi.

Ostin ensimmäisen digitaalisen SLR 400D -sarjani (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D jne.) - miksi kuvat ovat epäselviä? Tämän kysymyksen kysyvät monet aloittelevat amatöörivalokuvaajat. Mikä aiheuttaa "saippuaa" ja kuinka korjata se? Kuinka saada terävä kuva? Löydät vastaukset näihin kysymyksiin tästä artikkelista.

Canon EOS 400D -kameraa pidetään esimerkkinä. Yllä oleva pätee kuitenkin myös muihin digitaalisten järjestelmäkameroiden malleihin. Joten epäselvä tai epäterävä kuva voidaan saada useista syistä.

1. Ravista - tarkista suljinaika
Termille shag ei ​​ole vakiintunutta määritelmää. Tässä yhteydessä katsomme, että tämä on kameran liikkeen (tärinän) aiheuttamaa kuvan epäterävyyttä kuvattaessa staattista kohdetta. Kameran epävakauden syy on yleensä karkea laukaisin tai käden tärinä. Välttääksesi tärinän käsivaralta kuvattaessa, suljinajan tulee olla nopeampi kuin

1/EGR,

Missä EGF on vastaava polttoväli (vastaa 35 mm:n filmiä). Canon EOS 400D:ssä rajauskerroin on 1,62, sitten EGF = f * 1,62, missä f on objektiivin polttoväli (yleensä merkitty etupuolelle). Esimerkiksi f=55 mm EGF=(55*1.62)=89 mm (sarjaobjektiivin suurin polttoväli). Tässä tapauksessa käsivaralta kuvattaessa suljinajan tulee olla nopeampi kuin 1/89 sekuntia (esimerkiksi 1/125 s).

Valotusajan lyhentämiseksi sinun on kuvattava suuremmilla aukoilla tai suurennettava ISO-herkkyyttä. Muuten, matriisin (ISO) herkkyyden lisääminen ei ole aina huono asia - on parempi saada terävä kuva, vaikkakin hieman rakeinen, kuin epäselvä (kuva 1).

Canon 300D, f=50mm, EGF=80mm, f/8, kädessä pidettävä

ISO 100, 1/25 s, kuva on epäselvä ISO 400, 1/100 s, kuva on terävä

Riisi. 1. ISO 100:lla valotusaika oli 1/25 s, television tila oli epäselvä. ISO-arvon nostaminen 400 yksikköön lyhensi valotusajan 1/100 s:aan (4 kertaa)
ja vältä "järistystä" - rungosta tuli terävä

Neuvoja: käytä jalustaa tärinän estämiseksi ja parhaan terävyyden saavuttamiseksi! Tässä tapauksessa on parempi painaa laukaisinta ei käsin, vaan käyttää itselaukaisinta tai kaukosäädintä (sopii staattisiin kohtauksiin). Lisäksi peilin liikkeen aiheuttaman kameran tärähtämisen estämiseksi peilin esinosto on otettava käyttöön (kaikissa kameroissa ei ole peilin lukitustoimintoa).

Huomautus: kun kuvaat kädessä, sinun on painettava laukaisinta varovasti! Vähän kuin laukaisimista ammunnan olympiavoittajien kanssa. Vain liipaisinsormi liikkuu, kameran on pysyttävä paikallaan. Lisäksi annan suosituksia J. Waden kirjasta "Landscape Photography Techniques": "Nouse seisomaan, rento: jalat hieman erillään, paino jakautuu tasaisesti molemmille jaloille, kamera silmässä ja kyynärpäät tiukasti vartaloa vasten. Tarkenna linssi, pidätä hengitystä ja paina suljinta hitaasti, keskittymällä vain sormen liikkeisiin äläkä tarkenna vain syvään hengitystäsi. pahempaa. Kyllä ompele normaalisti ja pidätä hengitystäsi vain hetken, kun painat laukaisinta."

Lisäys Eugene Glushkolta (liittyy ampumaharjoittelun tärinään). Joskus tärinä (miss) tapahtuu kameran (kiväärin) nopean laskemisen vuoksi. Tämän välttämiseksi ampujia kehotetaan pitämään maalia edessä tähtäimessä vielä muutaman sekunnin ajan muuttamatta asentoaan laukauksen jälkeen. Valokuvaajia kehotetaan myös olemaan laskematta kameraa jyrkästi alas, vaan pitämään silmiään hieman etsimessä. Kun jalustaa (tai monopodia) ei voi käyttää, voit käyttää erilaisia ​​tukia - kaiteita, penkin selkänojaa, nojaa puuta vasten, istua käsi polvella, makuulla maassa. Yleensä mitä olosuhteet ja juoni sallivat.

2. Kohde liikkuu - suljinaika on nopeampi
Jos kohde liikkuu, tarvitset nopean suljinajan saadaksesi terävän kuvan. Yleensä liikkumatonta henkilöä kuvattaessa valotusajaksi asetetaan korkeintaan 1/60 s, röyhkeälle lapselle 1/200 s ei välttämättä riitä. Ja liikkeen "jäädyttämiseksi" urheilussa tarvitset 1/500 s tai vähemmän.

Riisi. 2. Lyhyt 1/1250 s valotusaika mahdollisti kaatavan veden "jäädyttämisen":
Canon 300D, f=100mm, ISO 100, f/4, 1/1250s

Joskus taiteellisen epäterävyyden (liikeefektin) saavuttamiseksi tehdään erityisesti hidas suljinaika (kuva 3).

Riisi. 3. Pitkää valotusta käytetään välittämään autojen liikennevirran vaikutus:
Canon 300D, f=24mm, ISO 100, f/13, 2,5 s

Huomautus: Nopeasti liikkuvan kohteen epäterävyys kuvassa ei riipu pelkästään suljinnopeudesta, vaan myös sulkimen tyypistä. Useimmissa nykyaikaisissa digitaalisissa järjestelmäkameroissa on rullaava suljin. Vaikka sen avulla voit saavuttaa erittäin nopeita suljinnopeuksia (esimerkiksi 400D:ssä pienin suljinaika on 1/4000 s), kuvattaessa nopeasti liikkuvaa kohdetta esiintyy sen vääristymistä. Tosiasia on, että verhot liikkuvat aina samalla nopeudella suljinajasta riippumatta. Suljinnopeus määräytyy ensimmäisen ja toisen verhon liikkeen välisen viiveen perusteella. Lyhyillä valotusajoilla (lyhyemmillä kuin 1/200 - 1/250 s) toinen verho alkaa liikkua ennen kuin ensimmäinen saavuttaa loppunsa - valotus tapahtuu molempien verhojen välisen liikkuvan raon kautta. Tämän seurauksena liikkuvalla esineellä on aikaa liikkua kehyksessä valotuksen alusta sen loppuun, mikä voi johtaa sen vääristymiseen. Tällaiset vääristymät ovat tuskin havaittavissa eikä niillä ole merkitystä normaalissa valokuvauksessa.

Tämän verhosulkimen rajoituksen vähentämiseksi joissakin digitaalikameroissa käytetään elektronista suljinta, joka ei ole erillinen laite, vaan digitaalisen matriisin valotusmittauksen periaate. Valotusaika määräytyy matriisin nollaamisen ja siitä tiedon lukemisen välisestä ajasta. Elektronisen sulkimen avulla voit saavuttaa nopeammat suljinajat (mukaan lukien salamatäsmäysnopeudet) käyttämättä kalliimpia nopeita mekaanisia sulkimia. Esimerkkinä ovat Nikon D70/D70s/D50 -kamerat, joissa yhdistetty elektroni-mekaaninen suljin mahdollistaa salamatäsmäystilassa (X-sync) kuvaamisen jopa 1/500 s:n suljinnopeuksilla. Vertailun vuoksi: Canon 400D:ssä X-sync-nopeus on 1/200 s, Canon 30D:ssä 1/250 s, Canon 1D Mark III:ssa 1/300 s, Canon 1D:ssä 1/500 s, Nikon D80:ssa on 1/200 D3 s, Nikon 200:ssa 1/200 s.

3. Virheelliset kamera-asetukset - tarkista Terävyys-parametri
Tarkista Sharpness-asetus kameran asetuksista. Se ei saa olla yhtä suuri kuin minimiarvo (kuva 4)!

Riisi. 4. Canon 400D:n Sharpness-parametrin tarkistaminen:
jokin (keskikokoinen) terävyystaso on jo asetettu oletusasetuksiin

Digitaalista varten sinun on aina teroitettava. Matriisin eteen on asennettu anti-alias-suodatin, joka tahallaan sumentaa kuvaa hieman (katso Dmitri Rudakovin artikkeli "Terävyys ... ilman solmiota"). Terävyys-parametrin vähimmäisarvolla kuva on erittäin "pehmeä" (kuva 5). Tyypillisesti tämä asetus (nolla 400D:lle) viittaa siihen, että terävöitys on tarkempaa, kun kuvaa edelleen käsitellään.

Terävyys: 0 Terävyys: 3 (oletus)

Riisi. 5. Terävyys-parametrin vaikutus JPEG-kuvauksessa:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18mm, f/5.6, 1/400s, ISO 100

Huomio! Terävyysasetus vaikuttaa vain kameran JPEG-tulostukseen (ei RAW!). Mutta samaan aikaan "natiivi" RAW-muunnin lukee Sharpness-parametrin arvon EXIF-tiedostosta ja käyttää sitä alkuasetuksena (ainakin Canon-kameroissa).

Yllä puhuimme niin sanotusta teroituksesta syötteen aikana (Capture Sharpening). Digitaalisessa tapauksessa tämä on muunnos RAW-muodosta (JPEG-muodossa kuvattaessa kamera itse tekee tämän). Lisäksi teroitusta on lisättävä lähdön aikana (Output Sharpening). Tämä sisältää kuvan valmistelun tulostusta varten (esimerkiksi mustesuihkutulostimen on terävöitettävä enemmän kuin minilaboratorion) sekä kuvan pienentämisen verkossa julkaisemista varten (tulostus näytölle). Bruce Fraser, tunnettu digitaalisen käsittelyn asiantuntija, tunnistaa kolmannen vaiheen - valikoivan teroituksen (Creative Sharpening). Esimerkiksi kasvokuvassa silmät tarkentuvat yleensä hieman terävämmiksi. Jätämme nämä ja muut kuvankäsittelyn aikana terävöittämiseen liittyvät kysymykset erilliseen artikkeliin.

Huomautus. Esimatriisisuodatinta, joka hämärtää hieman kuvaa, kutsutaan usein antialias- tai optiseksi alipäästösuodattimeksi. Tätä termiä ei käytetä sen aiottuun tarkoitukseen, vaan analogisesti. Itse suodatin vähentää värivirheitä ja muoaria mosaiikkimatriiseissa (käyttäen Bayer-kuviota) ja lisää uskottavampaa yksivärisen RAW-kuvan muuntamista väriksi.

On huomattava, että "anti-alias"-suodattimen vaikutusaste vaihtelee eri valmistajien kameroissa. On esimerkiksi huomattu, että Nikonissa on tämä suodatin, joka hämärtää kuvaa vähemmän kuin Canonissa. Täältä kuulet usein "Nikonin soittoäänen terävyyden" tai "Nikon D80 on terävämpi kuin Canon 30D" jne. Tämä ei tarkoita, että Canon olisi vähemmän terävä. On vain niin, että Nikonin terävyystason saavuttamiseksi Canonissa sinun on asetettava Terävyys-parametri korkeampaan arvoon. Muuten, Canonissa on kolme alipäästösuodatinta matriisin edessä.

Joissakin kameroissa ei ole anti-alias-suodatinta ollenkaan, kuten Leica M8. Mutta voit maksaa tästä. Tarkasteltaessa Leica M8:n kuvaa, joissain tekstuureissa sekä sumennusvyöhykkeessä näkyy karheutta, ikään kuin kuva olisi otettu jonkinlaisen ruudukon läpi (ja tämä on alhaisella ISO-arvolla, kun kohina on minimaalinen!). Joissakin kameroissa alipäästösuodatin on valinnaisesti "pois päältä", esimerkiksi Mamya ZD:ssä.

On myös syytä mainita kolmikerroksinen Foveon-matriisi. Toisin kuin mosaiikkikuvio, tässä jokainen pikseli on "rehellinen" ja kaappaa kaikki kolme värikomponenttia (RGB). Teoriassa tällainen matriisi antaa terävimmän kuvan ja tarkimman yksityiskohdan 100 %:n kuvamittakaavassa. Tähän mennessä tätä tekniikkaa ei ole juuri kehitetty, ja sitä edustaa ainoa julkaistu SIGMA SD14 -kamera (2640x1760 resoluutio - 4 megapikseliä).

4. Syvyysterävyys on pieni
DOF - syväterävyys. Epäselvät kuvat voivat johtua matalasta syväterävyydestä. Esimerkiksi valaslinssillä, jonka pitkässä päässä on f=55 mm f/5,6:lla, syväterävyys on noin 7 cm (etäisyys kohteeseen noin 1 m). Vastaavasti syväterävyyden ulkopuolella olevat kohteet sumentuvat.

Yleensä ne, jotka ovat tottuneet valokuvaamaan digitaalisella kompaktilla, jolla on suuri syväterävyys ja kaikki terävyyden alueella olevat kohteet, valittavat tästä hämärtymisestä. Matala syväterävyys on yksi suurten anturikameroiden eduista, ja sitä käytetään yleensä taiteellisiin tarkoituksiin kuvan volyymin lisäämiseksi. Sumean taustan avulla voit "erottaa" kohteen taustasta (kuva 6).

f/4, 1/125s, ISO 400 f/5.6, 1/200s, ISO 400

Riisi. 6. Esimerkkejä syväterävyyden käyttämisestä kohteen "erottamiseen" taustasta:
Canon 300D, EF 100/2.8 MACRO USM, valotuksen korjaus RAW-muuntimessa

Useimmat ovat samaa mieltä siitä, että keskitarkennuspisteen käyttö on kätevää: suuntaa etsimen keskikohta kohteeseen, tarkenna (paina suljin puoliväliin), sommittele sitten kuva ja ota kuva (paina suljin pohjaan asti). Tässä on kuitenkin sudenkuoppa: kameran kääntäminen rajauksen aikana voi johtaa kohteen terävyyden menetykseen (kuva 7).

tarkenna keskipisteeseen - sommittele kehys kääntämällä kameraa -
Tarkennettu kohde aihe poissa syväterävyydestä

Riisi. 7. Rajaaminen kääntämällä kameraa voi aiheuttaa tarkennuksen menettämisen kohteeseen

On olemassa useita tapoja välttää tämä virhe:

Valitse tarkennuspiste manuaalisesti (mutta tämä ei ole kovin kätevää: käännä pyörää joka kerta);
. älä käännä kameraa, vaan siirrä sitä samansuuntaisesti kohteen tason kanssa;
. käytä manuaalista tarkennusta (MF);
. lisää syväterävyyttä sulkemalla aukko (mutta tämä vähentää taustan epäterävyyttä).

Syynä syväterävyyden siirtymiseen voi olla myös automaattitarkennusvirhe. Esimerkiksi tähtäsit silmiin, mutta korvat (takatarkennus) tai nenä (etutarkennus) osoittautuivat teräviksi. Tässä tapauksessa kamera tai objektiivi on annettava säädettäväksi. Lisätietoja objektiivin testaamisesta takatarkennusta varten on artikkelissani Kuinka testata linssi ennen ostamista.

Huomautus. Itse asiassa automaattitarkennuksen anturiyksiköt ovat jonkin verran suurempia kuin etsimessä oleva merkki osoittaa. Tätä voidaan havainnollistaa yksinkertaisella esimerkillä: piirretään kaksi viivaa valkoiselle arkille - toinen ohut, toinen paksu (ks. kuva 8, a). Laitetaan kamera terävään kulmaan arkkiin nähden, linssin akseli on kohtisuorassa viivoja vastaan. Jos ohutta viivaa pitkin osoitaessa se on kontrastisempi, paksu viiva on etsimen merkin ulkopuolella (punainen kehys), mutta anturialueen sisällä (merkitty vihreällä), kamera voi tarkentaa tätä kontrastiviivaa pitkin (kuva 8, b). Tätä normaalia automaattitarkennustoimintoa kutsutaan usein takatarkennukseksi. Jos automaattitarkennuksen tunnistimen alueelle jää vain yksi kontrastinen yksityiskohta, "väärä" takatarkennus ei tapahdu (kuva 8c). Siksi et voi tehdä takatarkennustestiä kuvaamalla viivainta - asteikon tulee sijaita jonkin matkan päässä kohteesta.

a) yksinkertainen kohde automaattitarkennuksen toiminnan tarkistamiseen

b) Automaattitarkennuksen "mittaus": anturi tähtää kontrastisempaan yksityiskohtaan

c) täsmällinen osuma: tässä ohut viiva on kontrastisimpia yksityiskohtia

Riisi. 8. Katkelma kuvasta, joka selittää automaattitarkennuksen toimintaa: merkitty punaisella
kehys etsimessä, vihreä - automaattitarkennusanturin todellinen koko

5. Linssi on saippuamainen - peitä aukko tai vaihda linssi
Näin on silloin, kun objektiivin resoluutio ei riitä terävän kuvan saamiseksi. Mitä pienempi matriisin pikseli on, sitä selvempi optiikan "saippuaisuus". Esimerkiksi 400D:ssä on 5,7 µm valosensori, kun taas 300D:ssä on 7,4 µm valosensori (lähes 1,7 kertaa pinta-ala!). Vastaavasti "saippuaisella" objektiivilla (samoissa olosuhteissa) kuvattaessa 300D:llä on parempi (kirkkaampi) kuva kuin 400D:llä (kuva 9).

Canon 300D, f=50mm, EGF=80mm, f/8, kädessä pidettävä

400D 300D

Riisi. 9. EF-S 18-55 II -sarjan linssi on erittäin saippuainen 400D:ssä eikä salli

käytä 10 megapikselin matriisin potentiaalia: yksityiskohdat eivät ole paljon korkeampia,
kuin 6 megapikselin 300D, ja paikoin jopa huonompi (tekstuuri katoaa epäterävyyden vuoksi).
Kuvausvaihtoehdot: f=18mm, f/3.5, 1/1000s, ISO 100, RAW-muunnos Capture Onen avulla

Huomautus: kokeen aikana havaittiin, että 400D samalla suljinnopeudella antoi tummemman kuvan kuin 300D. Ehkä tämä johtuu siitä, että 300D:n todellinen anturin herkkyys on korkeampi kuin tulostaululla asetettu (tämä nähtiin esimerkiksi 20D- ja 5D-kameroissa - ISO 100 -asetus vastaa itse asiassa ISO 125 -herkkyyttä).

Yksi vaihtoehto "voittaa" linssin saippuaisuus on peittää aukko 2-3 askelta. Tässä tapauksessa poikkeamat vähenevät ja kuva tulee terävämmäksi (kuva 10).

f/3.5 (suurin aukko) f/8

Riisi. 10. Aukon peittäminen vähentää epäterävyyttä erityisesti kulmissa ja kuvaa
terävämpi: Canon 400D, f=18mm, ISO 100, RAW-muunnos Capture Onen avulla

Toinen vaihtoehto on käyttää terävämpää objektiivia. Jos esimerkiksi laitamme EF 100 2.8 MACRO USM -kameran 400D:hen (yksi Canonin terävimmistä objektiiveista), saamme huomattavan lisäyksen yksityiskohtiin verrattuna 300D:hen (kuva 11).

400D, 1/200s 300D, 1/250s

Riisi. 11. Terävän EF 100 2.8 MACRO USM -objektiivin avulla voit käyttää korkeaa
matriisin resoluutio 400D. Kuvausvaihtoehdot: f/8, ISO 100, Capture One

Lisätietoja linssien testaamisesta ja terävyyden arvioinnista on artikkelissani "Kuinka testata linssi ennen ostamista. Käytetyn objektiivin tarkistaminen".

6. Diffraktiivinen epäterävyys - liian pieni aukko (reikä)
Täysin avoimella aukolla linssi on alttiimmin poikkeamille (saippuaa enemmän). Siksi on välttämätöntä peittää kalvo. Ja näyttää siltä, ​​​​että f / 22: lla meidän pitäisi saada terävin kuva. Näin ei kuitenkaan tapahdu! 400D:ssä, alkaen f / 11:stä, terävyys alkaa laskea diffraktioefektien vuoksi - ihanteellinen "piste" hämärtyy diffraktiiviseksi pisteeksi. Tämän täplän koosta tulee suhteessa matriisipikseliin (5,7 mikronia). Tästä teemme vielä yhden johtopäätöksen: mitä pienempi matriisin pikseli on, sitä kapeampi on työskentelyaukkojen alue. Esimerkiksi 400D:lle terävin laajakulmaobjektiivi saadaan arvoilla f/5,6 - f/8.

Riisi. 12. Aukon vaikutus terävyyteen: täysin avoimella aukolla linssi on saippuamainen
poikkeamien vuoksi alueella f / 5,6 - f / 8 näyttää maksimaalisen terävyyden ja alkaen f / 11
diffraktio hämärtyminen alkaa

johtopäätöksiä
1. Terävän kuvan onnistuminen riippuu oikeasta suljinnopeudesta, aukosta ja taitavasta syväterävyyden käytöstä.
2. Nykyaikaisten digitaalikameroiden megapikselien määrän kasvu lisää optiikan vaatimuksia ja kaventaa työskentelyaukkojen valikoimaa.

Nykyaikaiselle valokuvaajalle on elintärkeää saada nopea ja tarkka automaattitarkennus kamerasta. Tässä muistiinpanossa esitän ajatukseni automaattitarkennuksella työskentelemisestä. yksinkertaisiin kohtauksiin käyttämällä optista etsintä.

Eri valokuvaajat kutsuvat tarkennusprosessia eri tavalla: tarkentaa, tarkentaa, tarkentaa, keskittyä, saavuttaa tarkennus, saavuttaa tarkennus, kiinnittää tarkennus. Kommunikoinnissani käytän useimmiten sanaa " keskittyä', joka luo kaksi merkitystä kerralla - "tarkennus", jolla kamera saavuttaa optimaalisen terävyyden, ja "tarkennus" kuvaajalle kohteeseen.

Jokainen yksittäinen kamera ja objektiivi tarvitsee oman lähestymistavan ja kykynsä työskennellä niiden kanssa, ja tämä taito tulee kokemuksen myötä .. Kokemuksen mukana tulee myös taito, jonka avulla saat teräviä kuvia melkein mistä tahansa tehtävästä, jopa hidastarkennuksilla kameroilla tai objektiiveilla.

Keskityn yleensä kahdentyyppisiin tehtäviin - monimutkaisiin ja yksinkertaisiin. Kutsun yksinkertaisia ​​valokuvatehtäviä, joissa kohteet liikkuvat melko hitaasti tai jopa seisovat paikallaan. Tällaisia ​​tehtäviä ovat studio-, maisema-, muotokuvaus, osittain makrokuvaus, aihekuvaus. Vaikeiksi kutsun valokuvatehtäviä, joissa kohteet liikkuvat riittävän nopeasti, joissa usein joutuu muuttamaan kehyksen sommittelua ja kuvausolosuhteet eivät välttämättä ole kaikkein onnistuneimpia. Tällaisia ​​tehtäviä ovat urheilutapahtumien kuvaaminen, yöammunta, reportaasiammunta, lasten ja eläinten ammunta sekä muut dynaamiset kohtaukset.

Ammuntatyypistä riippuen kehitetään oma lähestymistapasi. Huomaan yleensä, että yksinkertaisissa tehtävissä amatöörivalokuvaajat käyttävät tätä tarkennusmenetelmää:

1. tarkentamalla kohteen keskipisteeseen
2. kehystys (kameran liikuttaminen optimaalisen sommittelun saavuttamiseksi)
3. ammunta (laukaisin)

Tämä menetelmä on hyvin yksinkertainen ja saatavilla kaikilla CZK: lla. Esimerkiksi kuvaamme jonkinlaista kiinteää esinettä (alla olevassa kuvassa se on kasvin varsi, jossa on nukka). Tarkennus suoritetaan keskimmäisessä tarkennuspisteessä (varsi on ruudun keskellä), minkä jälkeen tarkennusasento lukitaan ja kameraa käännetään kuvan sommittelemiseksi (varsi 'menee' oikealle) ja laukaisin vapautetaan.

Keskityin etsimen keskellä oleviin nukkavarsiin ja sommittelin sitten kuvan saadakseni mielenkiintoisemman sommittelun ja untuvanvarret ruudun kolmannella rivillä.

Tämä on hyvin yksinkertainen työskentelytapa, joka antaa hyviä tuloksia. Tässä tapauksessa käytetään tarkennuksen keskipistettä (tai aluetta), joka yleensä pystyy parhaiten määrittämään kuvan oikean terävyyden. Tämä johtuu siitä, että yleensä keskeiset tarkennuspisteet ovat ristikkäisiä (Canonilla on paljon monimutkaisempaa tietoa), kun taas kaikki muut ovat lineaarisia. Melkein kaikissa amatööri-CZK-kameroissa on vain yksi tai muutama ristinmuotoinen piste, jotka sijaitsevat optisen etsimen keskialueella.

Helpoin tapa käyttää tätä tarkennusmenetelmää on kuvattaessa AF-S / One Shot -tilassa (paina kerran, tarkenna kerran). Tässä tilassa kamera pysäyttää tarkennusprosessin onnistuneen tarkennuksen jälkeen, minkä jälkeen voit kääntää kameraa minkä tahansa kehyksen sommittelun mukaan, jolloin kamera ei jatka tarkennusta.

Tällä menetelmällä on kuitenkin vakava haittapuoli. Kun sommittelet kuvaa uudelleen, tarkennus saattaa kadota, koska kamera muuttaa sijaintiaan suhteessa kuvattavaan kohteeseen. Vaikka käännät tai liikutat kameraa hieman, niin ja liikkuu sen mukana kaappaamalla tai leikkaamalla kuvan osia terävyysalueella. Kuva auttaa sinua ymmärtämään tämän paremmin:

Terävyysalue. Kehystä uudelleen sommiteltaessa liikkuu myös syväterävyydestä vastaava kolmiulotteinen "kehys". Siten osat tarvitsemastamme kuvasta voivat "pudota" siitä. Kehyksen taso on yhdensuuntainen kameran polttotason kanssa (eli yhdensuuntainen kameran matriisin kanssa).

Tarkennus ei epäonnistu vain, kun siirrämme kameraa tiukasti yhdessä tasossa kameramatriisin suuntaisesti, esimerkiksi tiukasti vasemmalle / oikealle tai ylös / alas. RIP-siirron aiheuttamat virheet uudelleenkokoonpanon aikana ovat usein huomaamattomia, mutta nopeita teleobjektiiveja käytettäessä voit todella törmätä tällaiseen ongelmaan lähi- ja keskipitkillä tarkennusetäisyyksillä. Koska virhe kehyksen uudelleen sommittamisessa pienenee usein nollaan, tämä tarkennusmenetelmä Suositellaan aloitteleville valokuvaajille.

Myös "vanhan koulun" valokuvaajat käyttävät tätä tarkennusmenetelmää hyvin usein, koska ensimmäisissä automaattitarkennuskameroissa oli vain yksi keskustarkennuspiste ja tästä menetelmästä tuli yksinkertaisesti tapa.

Yksinkertaisiin tehtäviin käytän erilaista tarkennusmenetelmää:

1. esitarkennus keskipisteeseen. Tässä tapauksessa keskityn vain karkeasti nähdäkseni, mitä kehyksessä tapahtuu.
2. kehyksen koostumus. Rakennan kehyksen sommittelun haluamallani tavalla.
3. valitse haluamasi tarkennuspiste. Teen tämän kameran säätimillä.
4. keskittyä keskeiseen aiheeseen. Kuvassa on aina jokin avainkohde, jonka tulee kenen tahansa mielestä olla terävä, eikä sillä ole väliä onko se muotokuva vai muotokuva.
5. laukaisinta.

Tämä menetelmä antaa minulle lähes 100% varmuuden tarkennustarkkuudesta. Haluan myös käyttää tätä menetelmää seuraavista syistä:

• Tiedän aina tarkalleen missä RIP tulee olemaan.
• Voin käyttää seurantatarkennusta, vaikka kohteen pientä liikettä tai kameraa liikutetaan mukanani – kamera säätää tarkennuksen automaattisesti. Tämä on keskeinen ero ensimmäiseen tarkennusmenetelmään.
• voi käyttää pistemittaus välittömästi kyseiseen kohteeseen johon keskitytään. Nikon-kameroiden pistemittaus on kohdistettu tarkennuspisteeseen.
• Nikon-kamerani voivat automaattisesti lähentää tarvitsemaani osaan kuvasta heti kuvan ottamisen jälkeen. Jos tarkensin yhteen pisteeseen, voin heti tarkistaa tuloksena olevan kuvan terävyyden. Keskipisteeseen tarkentamisen ja sitä seuraavan kehyksen uudelleenjärjestelyn tapauksessa kuvan skaalaaminen ja vieriminen haluttuun elementtiin kestää kauan. Esimerkiksi muotokuvauksessa keskityn hyvin usein kohteen silmiin. Sulkimen vapauttamisen jälkeen voin heti tarkistaa terävyyden "silmistä" (valittu tarkennuspiste), mikä säästää paljon aikaa kuvien laadun hallinnassa.

Monet väittävät, että lisätarkennuspisteiden käyttäminen on väärin, koska nämä pisteet eivät yleensä ole ristin muotoisia ja antavat epätarkkoja tarkennusta. Kokemuksestani voin sanoa luottavaisin mielin - kaikki tämä on paskaa, nykyaikaiset kamerat tekevät erinomaista työtä keskittyessään mihin tahansa kohtaan.

Keskittyminen silmiin.

Pidän tämän tarkennustavan pienenä haittapuolena sitä, että minun täytyy tuhlata aikaa käyttämällä kameran joystickiä tarvitsemani tarkennuspisteen valitsemiseen. Ajan säästämiseksi määritin kameroihini tarkennuspistesilmukkatoiminnon ja ohjelmoin yhden näppäimistä palauttamaan tarkennuspisteen nopeasti keskelle. Toinen haittapuoli on se, että optinen etsin on yleensä erittäin huonosti peitetty tarkennuspisteillä, eikä pisteitä ole ollenkaan reunojen ympärillä. Jos todella täytyy tarkentaa kohteeseen, joka on tarkennuspisteiden peittoalueen ulkopuolella, niin käytän ensimmäistä tarkennustapaa :) Tarkennuspisteiden määrää voi aina lisätä Live View -tilassa, tässä tilassa niitä on lähes ääretön määrä (mutta tarkennusnopeus laskee) :)

Voidaan nähdä, että tarkennuspisteet on lyöty yhteen kasaan keskellä.

Yksinkertaisissa tehtävissä keskityn melkein aina yhteen pisteeseen. Kun käytän automaattitarkennusta käyttämällä kaikkia tarkennuspisteitä, kamera voi näyttää useita tarkennuspisteitä kerralla, jotka ovat "kiinnittyneet" terävyyteen. Mutta todellisuudessa tällainen "pisteiden aaltoilu" etsimessä yksinkertaisia ​​kohtauksia varten vain häiritsee. Objektiivissa on vain yksi taso, joka heijastuu kuvan syväterävyydestä, joten on paljon helpompi tarkentaa vain avainkohteeseen "osoitettuun" pisteeseen ja ottaa huomioon syväterävyyden mahdollisuudet.